Ремонт фундамента старого кирпичного дома: Ремонт фундамента кирпичного частного дома своими руками

Ремонт фундамента кирпичного частного дома своими руками

Разрушенное со временем основание кирпичного дома

В ходе эксплуатации многих частных зданий не всегда можно уйти от таких работ, как ремонт фундамента. Иногда его приходиться проводить, своими руками. Увидеть одну важную ошибку, когда владелец не провёл мероприятия по отводу воды можно повсюду. Чем это грозит.

Во-первых, постоянное намокание стен кирпичного или деревянного дома сокращает срок эксплуатации всего здания, а не только несущей конструкции, фундамента. Во-вторых, в зимний период бетон расширяется.

Что делать если лопнул сам несущий элемент, как провести ремонт или реставрацию фундамента своими руками? Ничего не выполнимого нет, разберёмся точнее.

Ремонтировать просевший фундамент или стену довольно дорого, но делать это нужно в любом случае.

Отведение воды

Ремонт фундамента своего частного дома из кирпича или деревянного дачного дома, ничем особо не отличается. Восстановление проходит поэтапно в каждом из вариантов.

В первую очередь отводят воду от всего здания. Установив новую ливневую систему. Можно провести восстановление существующих систем, если конструкция не проржавела окончательно.

Отремонтировать её не сложно, вооружившись стремянкой, молотком, монтировкой, перфоратором и новыми желобами с креплениями. Для проверки уклона используйте уровень.

Восстановление проходит так:

Замена ливневой трубы дома

• Демонтируйте старые желоба и крепления при помощи монтировки.
• Проведите разметку с учётом уклона в сторону ливневой трубы. Иногда недостаточный уклон жёлоба приводит к переливу дождевой воды через край.
• Просверлите отверстия при помощи перфоратора и бура, под сами держатели. Установите крепления.
• Вставьте жёлоба в держатели и зафиксируйте. Практически всё.

Совет: Для деревянного дома устройства такого вида работ немного отличаются, крепления ставят на шурупы или оно само имеет хвостовик шуруп для монтажа.

Здесь надо понимать, делать эти работы нужно первыми, иначе все работы по ремонту фундамента и отмостки не будут иметь успеха. Намокание и промерзание в зимний период, сведут на нет все старания.

Отмостка вокруг здания

Готовая отмостка с декоративным покрытием и продольными лотками для воды

Здесь придётся провести демонтаж старого покрытия (отмостки), если она есть. На этом этапе нужны: лом, кувалда, отбойный молоток мощностью до 2 кВт., лопаты и кирка. Удалять её необходимо по двум причинам: получить доступ к самому фундаменту, месту где он лопнул и для проведения в последующем гидроизоляционных мероприятий.

Например, лопнул угол дома, его нужно усилить. Демонтаж старого покрытия проводят на 2 метра в длину, от угла в обе стороны.  Ширина больше метра, тогда реставрация пройдет нормально, завести арматуру не составит больших проблем.

Для деревянного дома есть меры, которые проводят до демонтажных работ, укрывают стены плотной плёнкой или пластиком по периметру. Иначе реставрация стен деревянного дома после демонтажа неизбежна.

Разработка грунта, глубина

Учитывая размеры частного или дачного дома, ремонт фундамента будет делом трудоёмким. Нужно выкопать яму глубиной ниже основы из расчёта 1:1. Например, глубина закладки старого составляет 600 мм., копать нужно ещё столько же. Для удобства работ ширину выдерживают кратную глубине, в данном случае 1200-1400 мм. Арматуру завести под основу расстояния хватит.

Совет: Кирпичный дом весит не мало, поэтому работы своими руками по ремонту фундамента проводят в сжатые сроки. Не допуская намокания котлована вокруг открытых участков.  Ремонт фундамента  дачного дома (деревянного), лучше проводить в летнее время.

Отсутствие гидроизоляции

Ремонт фундамента кирпичного дома, а тем более своими руками, есть смысл делать при возникновении незначительных просадок. Ширина трещин по стене не должна превышать 10- 15 мм. У старого деревянного домика существует другая проблема, недогруз основания, а отсутствие гидроизоляции и отмостки помогает проникнуть в грунт влаге. При промерзании в зимний период земля вспучивается, подымая и двигая всю массу деревянного домика.

В таких случаях проводят дополнительные мероприятия по устройству гидроизоляции. Можно проложить слой рубероида или мембрану перед заливкой отмостки горизонтально, поверхностная реставрация тут не поможет. Удаление старого покрытия неизбежно, как вокруг старого, так и нового домика. Реставрация, ремонт дачного фундамента дома дело непростое.

Обработку грунтами участка подошвы делают после удаления пыли, грязи. Применяя грунты на акриловой или силикатной основе. Бетоконтакт прекрасно послужит для таких целей. Ждут полного высыхания, а затем сверлят отверстия под закладку арматуры.

Важно: Между новым бетоном и старым, не должно быть слоёв рубероида, мастики, плёнки. Сцепление бетонов должно быть полным.

Нагрузки от вибраций

Пример участка где фундамент поддается вибрационным нагрузкам

Вблизи дорог часто фундаменты домов разрушаются от вибраций. Таким нагрузкам не подвергаются дачные дома. В городе тяжёлый транспорт проезжая, постепенно разрушает его.

В таком случае котлован делают шире на 45 см, выставляют опалубки вокруг углов, а после армирования и заливки бетоном, засыпают образовавшееся пространство песком.

Пролив его водой несколько раз. Насчёт глубины, подушка должна быть толще на 10-15 см, от стандартной, примерно 25 см. Щебень при уплотнении подушки перемешивают в пропорции 1:1. Проведя такие простые меры, частично гасить вибрации удастся, продлив при этом жизнь своего кирпичного дома.

Бетонные работы и армирование

Устройство новой отмостки

Обустроить ремонт только фундамента частного кирпичного дома своими руками, не сложно. После демонтажа бетонной отмостки, разработки грунта и обработки фундамента грунтовкой идёт этап, связки, армирования.

Реконструкция должна быть полной, усиление следует делать из арматуры диаметром 8-12 мм., при одноэтажных и лёгких деревянных конструкциях. В случае если вы проводите ремонт фундамента двух этажного дачного или жилого дома, применяйте арматуру 14 мм. и более.

Делать каркас необходимо между существующим (лопнувшим) основанием и вместе залегания подпорных пятаков, под основой. Отремонтировать лопнувший дом, просто залив бетон между существующим фундаментом и землёй не получится, стягивать армо поясом все-таки придётся. Сверлят основу на глубину 200 мм., загоняют в отверстия пруты с выпусками наружу, а к ним уже вяжут основные прогоны из прутов.

Бетон, проводя ремонт фундамента своими руками можно и заказать. Но лучше его сделать самому из расчёта 210-230 кг. цемента, на 1 м3 готового бетона. Проще сказать 1,5 ведра песка, 4,5 ведра щебня, 1 ведро цемента М-400 и вода. Для пластичности добавьте присадки.

Ремонт фундамента дачного дома, своими руками, также можно провести, используя комбинированный метод. Отремонтировать его просто, применив простое ручное бурение скважин по всему периметру основания, в самой канаве. Залив её бетоном, мы получим дополнительный упор. Отличный метод провести ремонт дачного дома, фундамента.

Совет: Нельзя после заливки оставлять без отмосток участки, на которых проводилась реконструкция. Желательно утрамбовать грунт и залить вокруг дома новые. Нарезав по поверхности расширительные швы.

Реконструкция монолитных домов производится редко, её делать намного сложнее. Ремонт фундамента кирпичного дома своими руками происходит чаще. В таких случаях реконструкция основания подразумевает использование тяжёлой техники.

Ремонт фундамента кирпичного частного дома своими руками (видео)

Ремонт фундамента кирпичного частного дома представляет собой комплекс мероприятий, каждое из которых должно проводиться по выверенной методике. Отступления от правил приведут к печальным результатам и потребуют дополнительных финансовых затрат.

Ремонт фундамента должен производится по определенной технологии, для избежания обрушения дома.

Как определить, что фундаменту требуется ремонт

Первыми визуальными признаками необходимости ремонтных работ являются появившиеся на фундаменте трещины. Насколько запущена ситуация, можно определить следующим образом: на зазор наклеивается плотная бумага или наносится гипс.

ли в течение нескольких дней на них не появилось трещинок и разрывов, достаточно сделать косметический ремонт кирпичного фундамента. Если стало заметным, что присутствует тенденция дальнейшего движения основания дома и ширина трещин стабильно увеличивается, необходимо спасать здание. Для этого понадобится сделать капитальный ремонт. Необходимо понять, что для проведения работ такого плана и масштаба может потребоваться спецтехника. Но если ситуация не слишком запущена, есть все шансы справиться и без ее привлечения.

Для определения масштаба и порядка предстоящих работ нужно найти то место в фундаменте дома, где процессы разрушения наиболее заметны. В непосредственной близости от основания здания необходимо выкопать яму такой глубины, чтобы у ее дна была обнажена подошва фундамента. Эту подошву и стену, идущую вверх, нужно тщательно осмотреть. Важно отметить для себя такие моменты:

Перед началом работ необходимо установить причину разрушения фундамента.

• имеется ли гидроизоляция подошвы и верхней грани фундамента;
• насколько крепок раствор в кирпичной кладке;
• присутствуют ли перекосы стенок;
• насколько глубоки и широки трещины;
• каков уровень влажности стенки;
• выступили ли на дне ямы грунтовые воды.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, какой именно тип ремонта требуется. Возможны несколько вариантов:

Первоочередные задачи

Прежде всего, нужно выяснить, какие факторы привели к столь печальным последствиям. Если дом выстроен достаточно давно, то основная причина разрушений — время. У некоторых материалов мог истечь заявленный производителем срок эксплуатации. В этом случае потребуется реконструкция старого фундамента. Усиления и увеличения его несущей способности будет недостаточно.

Раствор для реставрации фундамента должен соответствовать тому раствору, который был применен при начальном строительстве дома.

Если в вырытой рядом со стеной здания яме скапливается вода, значит, на этом участке высокий уровень грунтовых вод. Повышенная влажность провоцирует преждевременный износ материалов. Этот негативный фактор нужно исключить. Решается вопрос организацией качественной гидроизоляции подошвы и стен фундамента.

При исследовании причин образования трещин и иных разрушений могут быть выявлены различные расчетные и технические ошибки, совершенные в период возведения основания постройки. Это могут быть регулярные подтопления фундамента вследствие дефектов монтажа инженерных коммуникаций, не соответствующая нагрузке толщина стен, некачественный материал.

Для регионов с холодным климатом необходимо учесть подвижки грунта в осенне-весенние периоды. Колебания почвы особенно ощутимы на участках с пучинистым типом грунта и высоким уровнем подземных вод. Если выяснено, что причиной разрушений являются эти сезонные подвижки, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию, дренаж и утепление фундамента.

Косметический ремонт кирпичного фундамента

Для недавно выстроенных зданий чаще всего требуется косметический ремонт. Реставрация позволит восстановить первоначальную эстетическую привлекательность постройки. Для выполнения работ могут потребоваться новые кирпичи на замену тем, у которых образовались сколы или трещины.

В этом случае при выборе реставрационного материала нужно следить за тем, чтобы его внешний вид не сильно отличался от тех камней, из которых выстроен фундамент кирпичного дома. В противном случае новые материалы образуют своеобразные заплатки, которые только ухудшат внешний вид постройки.

Для того чтобы реставрация была проведена качественно, используют цементно-песчаный раствор того же состава, что применяли в кладке кирпичей при строительстве фундамента.

Схема усиления фундамента.

Чаще всего при косметическом ремонте достаточно восстановления целостности швов кладки. Для этого выполняют следующий перечень работ:

1. В первую очередь осматривают фундамент и выясняют, какие материалы потребуются для восстановления его первоначального внешнего вида.
2. В нужных местах вычищают из швов старый раствор, удаляют грязь и пыль.
3. Производят (в случае необходимости) замену кирпичей.
4. Заполняют швы цементно-песчаным раствором.
5. Реставрация может потребовать побелки или покраски основания постройки.

Капитальный ремонт кирпичного фундамента

Капитальный ремонт фундамента кирпичного дома включает следующие этапы:

1. Поочередное обнажение стен.
2. Устройство гидроизоляции подошвы (укладка полотен рубероида и обмазка влагозащитными мастиками).
3. Замена разрушенных частей фундамента.
4. Армирование.
5. Сооружение опалубки и заливка бетоном стен, усиливающих основание дома. Эти работы выполняются ниже линии грунта. Ремонт цоколя кирпичного дома требует иного подхода. Цоколь — это та часть фундамента, которая расположена выше линии грунта.

При заливке бетона учитывают, что в его составе должны присутствовать специальные добавки и примеси, обеспечивающие повышенную влагостойкость и морозостойкость. При самостоятельном приготовлении цементно-песчаного раствора используют портландцемент марки не ниже М400.

//www.youtube.com/watch?v=jErQP_V4b8M

Для того чтобы отремонтировать фундамент, нередко используют армирующий каркас, с помощью которого выполняют стяжку и усиление стенок. Под подошву можно установить бетонные «стулья», которые увеличат несущую способность основания дома.

Ремонт старого фундамента дома своими руками

Иногда хозяева частных домов, коттеджей, дач и гаражей жалуются на многочисленные трещины, которые появляются на стенах и цоколе старого строения. Если вовремя не предпринять меры, то дом в течение нескольких лет может даже разрушиться. Но такого допускать не стоит, так как есть возможность поправить ситуацию своими руками. Конечно, в этом деле есть свои трудности и нюансы, но если подробно изучить процесс работы, то проблем с ремонтом основания частного или дачного дома возникнуть не должно.

Исследование причин деформации основания

Для начала нужно выяснить, в чем причина возникновения трещин и деформации фундамента.  Проще всего установить на трещины маячки из гипса, с помощью которых можно определить скорость и характер этого процесса. Толщина гипсового слоя не должна превышать 4 мм, при этом трещина должна находиться в серединке маяка. Каждую трещину нужно отметить двумя маяками. Затем регулярно нужно проверять, что происходить с этими маячками. Пока гипс еще не застыл, его можно пронумеровать и занести эти данные в специальную тетрадку. При каждой проверке нужно будет записывать дату и ширину трещины. При расширении трещины они тоже будут трескаться, поэтому нужно будет определить, насколько быстро это происходит.
Чтоб исследовать причины деформации основания кирпичного частного дома, предпочтительнее вырыть несколько шурфов. Шурф – это яма, глубина которой равняется глубине фундамента. Ширина должна составлять около 100 см. Шурф стоит рыть в наиболее проблемных местах. Где разрушение ярче всего выражено. Это помогает определить наличие или отсутствие грунтовых вод, точную глубину основания и его конструкцию.

Если трещины больше не появляются, их можно ликвидировать с помощью плотного цементного раствора. Это, конечно, временное средство, но в качестве косметического ремонта вполне пригодится.

Конечно, лучше всего привлечь для выявления причин деформации фундамента специалистов, которые смогут изучить конкретную ситуацию и дать точный ответ на вопрос, что же делать дальше.

Ремонт основания кирпичного строения

Если оседание прогрессирует, нужно сразу же приниматься за дополнительное укрепление основания. Ленточный фундамент укрепляют таким образом:

1. Сначала нужно выкопать траншею по всему периметру фундамента и сделать опалубку из деревянных досок по внешней стороне. Полностью подкапывать основание нельзя, так как это может увеличить скорость усадки. Копать можно только лопатой, нив коем случае не трактором.
2. После этого основание нужно очистить от грязи и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
3. Затем необходимо связать металлический каркас из арматуры и соединить его с предварительно забитыми в швы старого основания штырями. Швы, которые образовались в процессе сварки, нужно обработать средством против коррозии.
4. Если все готово, можно начинать заливку укрепляющего фундамента. В бетон при эт

Ремонт фундамента кирпичного дома: материалы и инструменты (видео)

Ремонт фундамента – это технически сложная строительная задача. Если речь идет об улучшении состояния фундамента, расположенного под деревянным домом, то эта задача упрощается, ведь деревянное сооружение можно поднять с помощью домкратов. Это позволяет провести полную реконструкцию имеющегося основания или же полностью заменить его, если есть такая необходимость.

Схема ленточного фундамента.

Если нужен ремонт фундамента кирпичного дома, все намного сложнее, так как такое сооружение невозможно приподнять, а затем установить обратно.

Если трещины появляются из-за проседания грунта, то они неопасны. При этом основание дома оседает на более устойчивый участок грунта.

Можно выделить множество причин разрушения основания под домом из кирпича, в том числе:

• неправильный расчет нагрузки;
• разрушение отмостки;
• проседание почвы;
• воздействие грунтовых вод;
• механическое повреждение и т. д.

Наиболее частыми причинами являются проседание почвы и воздействие грунтовых вод. Повреждение основания кирпичного дома зачастую приводит к образованию трещин. В действительности трещины не всегда являются признаком серьезной проблемы. К примеру, неопасными считаются трещины, которые появляются вследствие проседания грунта. В этом случае основание дома оседает на более устойчивый слой грунта. Впоследствии проседания повторных подвижек уже не будет, а значит, достаточно косметического ремонта, чтобы защитить арматуру, открывшуюся вследствие растрескивания бетона. Для того чтобы определить степень опасности трещин, необходимо выяснить, увеличиваются ли они в размерах. Необходимо приклеить на края трещины кусок бумаги с датой. Если бумажный маяк разорвется из-за увеличения трещины, значит, необходимо предпринимать экстренные меры по ремонту фундамента и спасению дома.

Схема усиления фундамента.

Увеличение трещин в размерах может говорить об активизации процесса проседания и разрушения фундамента. В этом случае только экстренные меры могут спасти стены дома от обрушения. Если бумажный маяк на протяжении долгого времени остается на месте и не рвется, значит, причин для проведения экстренных ремонтных работ нет, так как целостность маяка говорит о прекращении подвижек грунта и смещения дома.

Основная сложность ремонтных работ по восстановлению фундамента кирпичного дома заключается именно в невозможности поднять дом, так как нет полноценного доступа к фундаменту. Как правило, ремонтные работы заключаются в усилении основания, его полной реконструкции и замене поврежденных частей. Если наблюдаются сильное повреждение основания дома, необходимо усиление не только с внешней стороны, но и с внутренней. Таким образом, для проведения ремонтных работ приходится разбирать пол дома, что возможно только в том случае, если перекрытие первого этажа не выполнено из бетонных плит. Если перекрытие первого этажа выполнено из бетонных блоков, то ремонт возможен только с внешней стороны дома.

Косметический ремонт фундамента

Если бумажный маяк разорвется,то трещина увеличивается, и нужно принимать меры.

Нередко разрушение фундамента происходит из-за длительной эксплуатации. Фундамент кирпичных домов, простоявших не одно десятилетие, постепенно разрушается из-за естественных процессов. Как правило, в этом случае на стенах появляются мелкие трещины, а штукатурка, имеющаяся на фундаменте, осыпается. В этом случае проводится реставрация поврежденного верхнего слоя.

Для проведения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая сетка;
• штыри из арматуры;
• цементный раствор;
• анкеры боя крепления сетки;
• перфоратор.
• лопата;
• шпатель.

Траншею необходимо вырыть, чтобы получить доступ к фундаменту. Глубина траншеи должна быть не менее 50 см.

Для того чтобы качественно реставрировать старый фундамент под кирпичным домом, необходимо в первую очередь прокопать траншею вокруг дома. Это позволит получить доступ к фундаменту, спрятанному под слоем почвы. Глубина траншеи должна составлять не менее 50 см. Траншею возле фундамента нужно рыть очень аккуратно, чтобы не допустить его обрушения. Далее следует очистить стены фундамента от осыпающейся штукатурки, используя для этого шпатель. Удалив всю грязь и зыбкие элементы, можно приступить к непосредственному ремонту основания. С помощью перфоратора необходимо сделать отверстия по нижнему и верхнему краю фундамента и вставить в них арматурные штыри, подготовленные заранее. На очищенные боковины фундамента крепится металлическая сетка, которая будет служить не только основанием для слоя цемента, но и станет скрепляющим элементом всей конструкции. Подготовленные боковины необходимо забросать слоем цемента 5 см. Фундамент необходимо обработать по периметру. После полного высыхания цемента наносится дополнительный слой гидроизоляции.

Стоит сказать, что такой косметический ремонт является идеальным решением лишь в том случае, если фундамент имеет незначительные повреждения, вызванные длительным сроком эксплуатации. Такой ремонт фундамента нужно проводить каждые 5-10 лет в профилактических целях, так как отремонтировать фундамент с более серьезными повреждениями может быть очень затратно и трудоемко. В случае если основание дома было повреждено из-за сильного проседания грунта, необходим более обстоятельный подход, направленный на увеличение несущей способности конструкции.

Вернуться к оглавлению

Перечень работ по комплексному усилению фундамента

Схема усиления фундамента.

Кирпичные дома, как правило, возводятся на ленточных фундаментах, которые являются довольно устойчивыми к подвижкам грунта, что во многом обусловливает специфику ремонтных работ. Усиление конструкции основания дома – это целый комплекс работ, направленных на увеличение устойчивости и несущей способности основания дома. Процесс восстановления основания дома формально можно разделить на несколько этапов:

• подготовительный;
• усиление за счет дополнительной ж/б конструкции по периметру старого фундамента;
• заливка отмостки.

Кроме того, к дополнительным работам по реконструкции можно отнести гидроизоляцию и дренаж. В случаях, когда речь идет об обрушении части фундамента и есть возможность получить доступ к внутренней боковине конструкции основания дома, рекомендуется возводить и внутреннюю ж/б конструкцию. Таким образом, получится своеобразный сэндвич со старым фундаментом внутри.

Стоит отметить, что в первую очередь нужно правильно оценить масштабы разрушения фундамента. К примеру, если наблюдаются трещины на двух противоположных стенах, это может означать, что фундамент, а значит, и весь дом, постепенно расползается в разные стороны. В этом случае необходимо усиливать конструкцию по всему периметру.

Важнейшими этапами в проведении реконструкции фундамента является гидроизоляция и дренаж. После возведения дополнительной части основания обязательно нужно обработать фундамент гидроизолирующими материалами, а также сделать дренаж. Это позволит существенно снизить риск повторного повреждения вследствие подвижек почвы из-за пучения в зимний период.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к заливке дополнительного участка бетонного основания

Рис. Варианты ленточного фундамента.

Подготовительный этап работы над восстановлением прочности фундамента считается самым трудоемким. В первую очередь по периметру фундамента роется котлован, глубина которого должна составлять не менее 70 см. Ширина траншеи должна составлять не менее 50 см. В этом случае дно траншеи должно находиться чуть выше бетонной подошвы фундамента. Подошву трогать ни в коем случае нельзя, так как это может ослабить фундамент и привести к обрушению стенок дома во время проведения работ.

Поверхность боковин цоколя и фундамента следует тщательно очистить от налипшей грязи, остатков гидроизоляции и разрушенного бетона. Для того чтобы добавить имеющемуся бетону жесткости и сделать его монолитным образованием, необходимо сформировать дополнительную арматурную сетку. В этом случае может быть несколько вариантов. Если усиливаться фундамент будет только с внешней стороны, то в верхней и нижней части делаются отверстия 50 см, в которые вставляются арматурные штыри. Длина арматурных штырей должна составлять примерно 70 см. Расстояние между штырями арматуры должно составлять не более 50 см.

Таблица основных причин и способов ликвидации дефектов фундамента.

К этим штырям крепится арматура, которая будет составлять часть сетки, идущей параллельно имеющемуся фундаменту. Арматурные штыри, продетые через старый фундамент, стоит сразу закрепить цементным раствором. Все элементы арматурной сетки крепятся между собой с помощью специальной вязальной проволоки.

Второй вариант формирования арматурной сетки используется, в случае если дозаливка фундамента будет производиться и с внутренней, и с внешней стороны. В этом случае отверстия для штырей делаются сквозными. Размер штырей, проходящих через фундамент, должен составлять не менее 90 см. Часть арматурной сетки, которая будет располагаться параллельно имеющемуся фундаменту, нужно крепить с помощью проволоки. Таким образом, получится, что арматурная сетка будет цельной конструкцией, проходящей через старый фундамент.

Вернуться к оглавлению

Усиление фундамента за счет заливки дополнительной части основания

После проведения предварительных работ по подготовке фундамента к полной реконструкции можно приступать к следующему этапу выполнения работ. В первую очередь нужно приготовить все необходимое для проведения заливки бетона. На дно траншеи укладывается примерно 10 см слой щебня. Далее формируется опалубка. Стенки короба опалубки должны располагаться в отдалении 5 см от выступающих концов арматурной сетки. После заливки бетона арматура не должна выступать за его пределы и контактировать с окружающей средой.

Короб опалубки сколачивается сразу по всему периметру фундамента. Если планируется усиление и с внутренней стороны, то опалубку нужно делать и внутри. После изготовления опалубки стены старого фундамента нужно смочить жидким цементным раствором. Далее можно приступать к заливке бетона. Новая часть фундамента должна простоять не менее 2-х недель, прежде чем можно будет провести дополнительные работы по гидроизоляции и формированию дренажной системы.

ремонт основания у деревянной и кирпичной частной постройки своими руками

Крепкое основание дома – залог прочности и долговечности здания. Со временем даже самые крепкие конструкции могут упасть, если не вести прилежащий контроль, что уж говорить о старых советских сооружениях.

Так, что же делать, когда старый бабушкин дом начинает проседать и основа буквально рассыпается на части, неужели единственный выход – разгромить и заново построить?

Нет, технологии позволяют реконструировать фундамент и залить прочную основу под старый дом, подарив вторую молодость жилому помещению.

Восстановление фундамента

Возведённые в советское время постройки, не могут гарантировать прочность фундамента, поскольку в те времена укрепляющая фундаментная арматура стоила немалых денег и навсегда использовалась, а сама траншея выкапывалась глубиной всего в 0,5 м. Период проживания застройщиков (дедушек и бабушек) проходил беззаботно, поскольку нововозведенная основа не приносила хлопот.

По истечении времени промежутком в 30-40 лет, мелко заглублённая конструкция не выдерживает давление грунта и деформируется. Причиной разрушения выступают песчанистые грунты, находящиеся постоянно в зоне промерзания. При сильных северных заморозках они промерзают вместе со впитавшим влагу цементом, который при расширении замёрзшей воды начинает давать трещины. В результате это приводит к разрушению фундамента, неровностям на стенах и окнах.

Причины разрушения основы

Ремонт внешних повреждений, наружных трещин и обвален, предвидит штукатурные работы, иногда требуется кирпичная перекладка. Эти работы выполняются вручную с помощью строительного раствора и кельмы.

Если причиной разрушения считается внутренняя деформация основы, к тому же в деревянном здании (а раньше они строились исключительно из древесного материала), тогда ремонтные работы требуют привлечения дополнительной техники и других строительных элементов.

Прежде чем взяться за работу, нужно знать основы строительного дела, в частности и то, как подвести фундамент под старый деревянный дом.

Технология замены основания

Как уже говорилось выше, фундамент стандартного деревянного дома старой постройки не превышает уровень 0,5 метра, поэтому, чтобы отремонтировать основу, сооружение нужно приподнять, применяя домкрат соответствующей грузоподъёмности.

Схема армирования и последующей работы по реконструкции фундамента деревянного дома своими руками:

1. Сваи. Сначала по всему периметру дома вкручиваются винтовые сваи. Металлические винты сажать на глубину до 2 м., так будущая опора будет прочнее и выносливее. Если вмонтированные металлические трубы имеют высоту больше, чем требуется, ненужные сантиметры убираются электропилой.
2. Бетон. Усаженную арматуру залить заранее заготовленным бетонным раствором до краёв. Для прочности сооружения металлические прутья рекомендуется заливать 1/3 высоты винта с наружной стороны.
3. Оголовки. После заливки проводится приваривание верхних шляпок. Работа исполняется с повышенной внимательностью, поскольку их поверхность возьмёт на себя основной вес жилья. По завершении приваривания, армированные винты обязывают швеллером.
4. Подъём конструкции. В зависимости от квадратуры помещения, со всех сторон деревянного дома в нескольких точках, расположенных на равном расстоянии, разместить домкраты с грузоподъёмностью больше 25 тонн. Поднять дом на 35-40 см.

Поднятие производится всеми задействованными подъёмниками одновременно, это предотвратит нежеланное разрушение и механическое искривление стен. Поэтому, если реконструктивные работы производятся своими силами, для поднятия дома потребуется дополнительная помощь.

Поднятие дома домкратами

Дальше заводятся металлические балки, которые прокрашиваются специальным составом. Сразу же проводится гидроизоляция, а дом опускается уже на новую основу.

Новый фундамент улучшит внешний вид постройки, усилит грузоподъёмную силу предыдущего основания и утеплит пространство под домом. Часто в таких сооружениях имеется цокольный этаж, выполняющий функцию подвала. Реконструкция основы деревянного здания занимает не больше 3 дней. Когда площадь больше 250 м^2, работа продолжается на протяжении недели.

Количество времени, потраченное на ремонт фундамента кирпичного частного дома, зависит от уровня сложности и серьёзности повреждения основания. Усиление конструкции забирает неделю-полторы, а восстановление всего периметра основы потребует значительно больше времени.

Способы усиления основания дома

Укрепления фундамента старого дома заключается в быстром предотвращении осадки здания.

Технология реконструкции фундамента предвидит залив раствора в несколько этапов, при этом вторичную порцию бетона заливают не раньше, чем через 24 часа. Полное увеличение несущей способности фундамента предполагает дополнительное усиление за счёт заново уложенных участков.

При полной реконструкции основы, фундамент укрепляется постепенно. Весь периметр строения условно делится на части длинной по 2,5-3 метра. Работа проводится поочерёдно на каждом участке. Ремонтные манипуляции на противоположном участке не начинаются до тех пор, пока не высохнет уже сделанная основа.

В зависимости от типа несущей конструкции определяется набор инструментов, необходимых для работы, поскольку технология укрепления свайного и ленточного фундамента различается по всем параметрам. Также учитываются геологические особенности грунтов и уровень их промерзания.

Укрепления ленточного фундамента

В качестве усиления старенького фундамента монтируют устройство опалубки, которая позволит равномерно распределить вес основы на почву и предотвратит дальнейшее разрушение. Она представлена в виде траншеи, сооружённой из досок или другого древесного материала. Основное условие – толщина используемого материала не превышала 2,5 см.

Воссоединение отдельных частей опалубки осуществляется с помощью самореза, а укрепление древесной конструкции можно будет выполнить, применяя стойки и упоры. После установки опалубки можно перейти к непосредственному заливу траншеи раствором цемента, который после высыхания можно натянуть армированными дюбелями или другим удобным способом.

Как укрепить фундамент из бетона

Одним из самых простых и дешёвых способов укрепления старого фундамента является новый железобетонный пояс, который устанавливается за несколько сантиметров от первоначальной основы. Но даже этот незамысловатый способ укрепления несёт опасность обрушения всего дома, поэтому прежде чем приступать к опоясыванию всех стен, нужно сначала усилить основание углов реконструированного здания. Робота по заливке и укреплению угловых конструкций занимает не менее 4 дней, только после полного затвердения бетона в этих точках, можно переходить к укреплению фундамента вдоль всех внешних стен.

Установка арматуры при восстановлении старого фундамента

Замена отдельных свай в основании дома

Если говорить о старых деревянных домах советского времени, у них фундамент, как правило, состоит из древесных свай, которые чаще всего использовались в то время.

Замена и укрепление такого типа фундамента – одна из самых простых и легко исполнимых задач нашего времени. Для проведения этой работы используется только домкрат, с помощью которого приподымается дом.

Замена свай

Вся сложность заключается в расчётах, связанных с определением точного места перегнивания основы. Напоминаем, что работа по подъёму дома проводится очень аккуратно, затем извлекается повреждённая часть основы, а дно образовавшейся скважины заливается бетоном.

Новая опора под здание ставится только спустя несколько дней после заливки.

Такой способ реконструкции подходит, когда нужно заменить 1-3 опоры, но чаще всего фундаментная основа приходит в непригодность в больших количествах, поэтому нужно тщательно делать и проводить строительную диагностику.

Как укрепить кирпичный фундамент старого деревянного дома своими руками?

Спасение старого деревянного дома: ремонт или замена фундамента

Определить, нужен ли фундаменту ремонт, можно, бросив на него лишь один взгляд. На то, что дни основания дома уже сочтены, указывают перекос здания, трещины на стенах и оседание дома. Застраховать постройку от подобных деформаций невозможно, ведь со временем материалы фундамента разрушаются. Поэтому однажды приходит час, когда владельцам деревянного дома приходится решать, какой делать ремонт — частичный или полный.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

1. По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно. Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
2. С выкопанного фундамента счищают грунт. Для этого пользуются щёткой по металлу.

Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы в ней было удобно работать

В просверленные отверстия забиваются арматурные прутья, к которым крепится вертикальная решетка

Арматурный каркас прочно свяжет старый фундамент с усиливающей конструкцией из бетона

Вокруг арматурного каркаса устанавливают опалубку и заливают в нее бетон. После затвердевания усиливающего слоя опалубку снимают

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Видео: как укрепить ленточный фундамент

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

Дом поднимают над старым основанием на такую высоту, чтобы было удобно проводить демонтаж старых столбов и устанавливать новые. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может провиснуть.

На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

При необходимости заменить всего несколько столбов действуют иначе: в зоне их расположения делают подкопы, в них погружают и заливают бетоном трубы. Старые опоры демонтируют после затвердения раствора.

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

Старую кладку из кирпичей или бутовых камней разбирают по частям. Удаляя каждые полметра конструкции, сначала устанавливают домкрат, а позже — металлические опоры, берущие на себя вес постройки.

Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

Видео: ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.

Угол дома поднимают домкратом, чтобы можно было убрать старый столб

Деревянные столбы перед установкой обязательно надо покрыть слоем гидроизоляции

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

Укрепляем фундамент старого деревянного дома

Деревянный дом – это красиво, тепло и экологично. Но, к сожалению, недолговечно. Причины разрушения бывают разные. Остановимся на том, как укрепить основание старого деревянного дома своими руками. Причины нарушения фундамента разные: сдвиг слоёв почвы, работа тяжёлой техники вблизи от дома, неверное первоначальное устройство. Какие бы ни были причины понятно одно – фундамент следует обязательно восстанавливать.

Причины и виды разрушения фундамента

Приступая к усилению основания старого деревянного дома своими руками в первую очередь необходимо правильно определить причину его деформации.

Разрушенный фундамент деревянного дома

Факторов появления разрушений может быть несколько:

• Из-за изменения нагрузки могут измениться свойства почвы. Такие изменения вызывает размывание грунта, высокий уровень грунтовых вод. Если вблизи дома появляются новые постройки, то это тоже может привести к определённым изменениям. Строения как бы выдавливают грунт и тем самым нарушают его плотность. Следствием всего этого является проседание дома или его перекашивание.
• Некачественное первоначальное устройство фундамента. При закладке основания, возможно, были некачественно выполнены работы, допущены ошибки в расчёте глубины промерзания грунта или в выборе марки бетона.

Определение причины деформации конструкции это только начальный этап. Следующий этап – это определение степени разрушений. Их подразделают на четыре вида:

• Минимальные повреждения – это видимые дефекты. К ним можно отнести незначительно отслоившуюся штукатурку. Это повреждение устраняется очень быстро.
• Средние повреждения. К ним относятся разного вида трещины. Для устранения дефектов следует исследовать их характер. Горизонтальные трещины не несут особой угрозы. Дефекты вертикального или зигзагообразного характера заслуживают более серьёзного отношения.

Трещины обычно возникают вследствие проседания фундамента. Поэтому важно определить прогрессирует ли этот процесс или носит временный характер.

• Маячки для контроля разрушения фундамента

Глубину можно определить с помощью нанесения маячков. В местах трещин наносится маячок из гипсовой шпатлёвки – горизонтальная линия толщиной 0,5 см. При малейшем движении целостность шпатлёвки нарушится. Далее следим за маячком. Если он остаётся целым, то проседание временное. В этом случае выполняют небольшой ремонт трещин. Если маяки нарушены, то устранение трещин не спасёт положение. Необходимо произвести укрепление несущей конструкции.

Технологии усиления фундамента старого деревянного дома

В зависимости от степени разрушения основания старого дома выполняются определённые работы по его усилению. Самый простой и легко выполнимый своими руками – заделывание трещин, которые обычно возникают при незначительном проседании дома. Для этого необходимо немного расширить трещину и очистить её от грязи. Затем хорошо прогрунтовать и заделать её песчано-цементным раствором. Также частичный ремонт опоры дома можно выполнить, если постройка ушла в землю.

Подъем дома

Для этого сооружение поднимается. Для выполнения этой процедуры в первую очередь уменьшаем нагрузку на основание. Необходимо убрать всю мебель из дома, разобрать пол и убрать печку, если она не имеет собственного фундамента. Если дом маленький и лёгкий, то можно его поднять с помощью ваг. Для этого деревянный брус с сечением 80×80 мм подставляется под угол строения. Затем используют ваги как рычаг, делая упор на полено, поднимают дом.

Дома более тяжёлые поднимают, используя домкрат, который размещают в определённых местах. После того, как постройка поднята на нужную высоту, следует произвести наращивание старого основания дома с помощью кирпича или бетона. При более серьёзных деформациях фундамента обычно усиливают одну сторону основания или, при необходимости, полностью по периметру. Рассмотрим несколько видов укрепления несущей конструкции.

Ремонт основания с помощью укрепления углов

Иногда для усиления несущей конструкции деревянного дома ограничиваются укреплением углов.

Для того чтобы правильно выполнить эту работу необходимо для начала обнажить углы основания. Для этого возле каждого угла дома выкапывается яма, диаметр которой около метра. Глубина ямы должна быть на полметра ниже, чем глубина закладки старого основания. Усиление проводят с помощью армирующей решётки. Размеры ячеек составляют 20×20 см.

Укрепление углов фундамента

На старом основании очищают от бетона в некоторых местах арматуру, к которой присоединяют армирующую решётку. В данном случае соединение следует производить с помощью сварки. После того как решётка установлена, начинают послойную заливку бетоном и оставляют его для застывания. Для того чтобы степень усиления повысить, можно укреплять не только углы. В некоторых местах по периметру жилища через каждые полтора или два метра подготавливают рвы шириной до полуметра.

Глубина рвов равна глубине залегания старой опоры. Затем присоединяют к стальным прутам старого основания армирующие решётки и снова заливают бетоном. Таким образом, усиление происходит и по углам, и по всему периметру. Это легко выполнить своими руками и ощутимо повышает несущую способность фундамента.

Заливку бетона необходимо производить постепенно слоями. Этого можно достичь, заливая углубления по очереди.

Укрепление основания с помощью армопояса

Часто используемый и надёжный способ выполнения укрепления фундамента своими руками это устройство вокруг старого основания монолитного армирующего пояса. Посмотрите видео, как укрепить основание с помощью армпояса.

Для его сооружения пользуются определённым алгоритмом:

• Подготавливают траншею вокруг дома. Она должна быть такой, чтобы имелся свободный доступ к основанию и возможность беспрепятственного проведения работ. Её ширина может составлять 50–60 см. Глубина должна быть ниже залегания старой опоры не менее чем на 0,6 метра.
• Для лучшей сцепки старой основы и армирующего пояса тщательно очищают стенки фундамента от посторонних предметов. Очищать следует качественно, лучше всего применить щётку по металлу. Далее проводят глубокое грунтование.
• На дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка, которая хорошо проливается и утрамбовывается. Она должна быть достаточно хорошо уплотнена.
• Из досок или фанеры монтируется опалубка.
• Подготавливаем отверстия в старом основании диаметром большим сечения арматурных прутьев на один миллиметр. Лучше всего использовать арматуру с диаметральным сечением 12 мм или 14 мм. Устанавливаем стальные прутья, вбивая их в подготовленные отверстия. Расстояние между ними должно быть 25–30 см. Располагать прутья лучше в несколько рядов.
• К забитым прутьям прикрепляют новый армирующий пояс или армирующую сетку.
• Приступают к послойной заливке бетона. Толщина слоёв не должна превышать 20 см.
• Проводят гидроизоляцию армирующего пояса и устраивают отмостку.

Усиление несущей конструкции таким способом позволяет равномерно распределить нагрузку на двойную площадь.

Усиление фундамента с помощью установки свай

Фундамент старого деревянного дома можно укрепить с помощью свай, причём существует несколько способов проведения таких работ своими руками:

• Буронабивной способ. По обе стороны основания через каждые полтора метра пробиваются скважины глубиной около двух метров. Затем проводим армирование и гидроизоляцию углублений. После выполнения всех подготовительных работ скважины заливают бетоном.
• С помощью винтовых свай. Это менее трудоёмкий способ. Правда, для того чтобы его выполнить правильно потребуется несколько человек. Необходимо одновременно следить за положением стержней и непосредственно производить работы по их заглублению.

После устройства свай их прикрепляют к дому с помощью анкерных болтов.

Укрепляем фундамент старого дома

Под луной, как известно, ничего вечного нет. Это касается и фундамента домов. Причины появления перекоса проемов, трещин и даже разрушения самого фундамента могут быть разными: ошибки в проектировании, нарушения технологии строительных работ, внешнее воздействие, проблемные грунты. Но в любом случае его надо срочно укреплять. Проще это сделать владельцу дома, который сам его возводил и знает все особенности. Сложнее будет человеку, который купил уже построенный дом и ему придется разбираться в проблеме «с нуля». Конечно, можно обратиться к специалистам, которые помогут фундамент укрепить, но это можно сделать в том случае, если позволяет ваше финансовое положение.

Как оценить состояние фундамента самостоятельно

Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага – процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.

Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором.

Возможная профилактика перед работами по укреплению

Прежде чем перейти непосредственно к работам по укреплению проблемного фундамента, стоит предпринять некоторые действия профилактического характера.

Укрепить грунт под ним. Поведение грунта обычно является основной причиной возникновения проблем. Грунт может быть склонен к пучению, что не было учтено при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под весом дома. Часть таких проблем с грунтом можно снять, устроив дренаж площадки и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:

Сделать дренажную защиту

• Для этого вырыть вокруг дома кольцевую траншею с глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
• Траншею соединить рвом с дренажным колодцем. Колодец, сооруженный из колец, желательно расположить за пределами вашего участка.
• Выстелить дно геотекстилем, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одну сторону. Отсыпать слоем щебня, уложить на этот слой дренажную трубу.
• Соединить дренажный колодец магистральной трубой с дренажной трубой, уложенной в траншею. Задать обычный «сантехнический» уклон: 10 мм на 2000 мм трубы.
• Засыпать трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху отсыпать траншею дренажной смесью.

Дренаж отведет избыток влаги с участка, что уменьшит деформацию пучения. Как результат, снизится давление грунта и уменьшится негативное воздействие излишней влаги.

Утеплить фундамент

• Вырыть вокруг дома траншею глубиной порядка 200 мм и шириной 800 мм.
• Дно траншеи отсыпается песком. На слой песка выкладываются плиты экструдированного пенополистирола.
• В траншее монтируется опалубка щитового типа, которая должна выступать над землей на 100-150 мм.
• Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Для укрепления кирпичного фундамента в кладку забивают штыри и обвязывают армирующий каркас.
• Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном в 10-20 мм от фундамента к щиту опалубки.

Такая защита предохраняет грунт в этой зоне от осадков и изменяет глубину промерзания почвы.

Как укрепить ленточный фундамент старого дома

Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента – достижение баланса всех, действующих на него сил. Этого можно добиться увеличением его площади.

Выбирается участок дома длиной до 3000 мм, вдоль которого роется траншея на глубину фундамента дома и с шириной, равной его ширине. В старом фундаменте сверлятся отверстия под арматуру. В траншее монтируется опалубка и каркас из арматуры под новый пояс. Этот каркас обвязывается с установленной в подготовленные отверстия арматурой. Конструкция заливается бетоном. Закапывать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Дальше устраивается новая траншея и работа продолжается. После завершения работ по укреплению фундамента с одной стороны (наружной) можно приступать, в случае необходимости, к этим работам с внутренней стороны.

Как укрепить фундамент из кирпича или шлакоблоков

Для решения этой задачи требуется соорудить цельный ленточный пояс из армированного бетона. С этой целью вырывается траншея глубиной подушки старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, траншею следует рыть под углом 35°. Старый фундамент (при необходимости, и цоколь) очищается, поврежденные фрагменты удаляются, затем он обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением. После этого в старом фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. К вбитым анкерам горизонтально приваривается арматура, на которую крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливается опалубка и конструкция заливается бетоном. Засыпка грунтом производится после полного высыхания бетона. В итоге получается цельный ленточный пояс из железобетона.

Как укрепить фундамент деревянного дома

Сначала требуется обследовать существующий фундамент, определит характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный его ремонт.

Для проведения работ с помощью домкратов деревянный дом поднимают и производят ремонт или усиление существующего фундамента, вплоть до его полной замены. Соблюдать технику безопасности и провести поддомкрачивание дома таким образом, чтобы целостность его конструкции не была нарушена.

Как укрепить фундамент дома сваями

Эта работа потребует точных расчетов, специального оборудования и высокого мастерства строителей. Настоятельно рекомендуется не проводить укрепление фундамента дома сваями самостоятельно.

Заключение

В большинстве случаев укрепление фундамента старого дома, идет речь о кирпичном доме или доме деревянного, выполнить самостоятельно может любой владелец дома. Требуется соблюдать определенные правила и стараться выполнить эту работу комплексно, чтобы устранить все возможные причины появления подобных проблем в будущем.

Укрепление фундамента и цоколя дома

Со временем конструкция фундамента начинает разрушаться. Выход основания из строя возникает от старости дома, несвоевременно проведенных ремонтных работ и укрепления. Если стены строения прочны, владельцы домов пытаются укрепить основание. При помощи такой строительной процедуры можно увеличить срок эксплуатации дома, и сэкономить средства на новой постройке.

Основные причины разрушения основания

Достаточно часто основания старых домов подвержены полному или частичному разрушению основания. Это происходит из-за следующих нарушений:

• несоблюдение технологии строительства объекта;
• неправильный расчет нагрузки на основу;
• неправильный проект дома;
• изменение уровня почвы;
• отсутствие исследования грунта;
• ветхое состояние строения.

Иногда владельцы особняков желают пристроить второй этаж, увеличение нагрузки на стены и основание дает сильную посадку и образование глубоких трещин. Прежде чем начать работы по укреплению основания, выявите причину ее возникновения.

Способы укрепления фундамента

Для каждого вида дома существует определенная методика по усилению основания. Все строения условно можно разделить на:

• кирпичные;
• деревянные;
• каменные.

Например, устранить дефекты на деревянном доме можно путем его передвижения или поднятия. Такой способ не подойдет для каменных или кирпичных домов. Каждое строение имеет свой тип цоколя и все ремонтные работы необходимо проводить с учетом проекта дома.

Укрепление свайного основания

Перед началом работ необходимо выяснить что с несущими сваями дома не так. Они могут либо просесть, либо немного провалиться и изменить форму. Для прояснения ситуации, как правило, вбивают сваю рядом с фундаментом, далее делают сравнение корректности. Это означает, что на начальном этапе строительства могли вбить основные сваи не на ту глубину, от чего точка промерзания почвы не была достигнута и отсутствовал упор при их закручивании. Если сваи изменили свою форму, их необходимо вбить в землю до твердой почвы. Такое действие поможет устранить проблему. Если же произошел обвал, то под сваи устанавливают специальные подкладки из металла или дерева.

Подробную инструкцию как это сделать можно просмотрев видео материал.

Железобетонная опора для ленточного основания

Для устранения аварийной ситуации и усиления ленточного фундамента применяют армированную доливку. Укрепление фундамента частного дома выполняется следующим способом:

• обкапать основание дома;
• убрать старый бетон, расшить все щели и просверлить основание насквозь.
• в образовавшиеся отверстия вставить арматурные прутья;
• по максимуму убрать все выступающие части основания;
• к арматурным прутьям привариваем каркас;
• делаем опалубку и заливаем все бетоном.

Важно! Не экономьте на каркасе, т.к. именно он выполняет важную функцию в укреплении фундамента.

Укрепление кирпичного основания

Кирпичное основание тоже можно укрепить. Для этого изготавливают прочные быки, которые в последствии наращивают на дом. Быки — это бетонный блок, который наращивают на углы цоколя, для увеличения площади опоры и усиления конструкции. Как установить правильно быки?

• Под каждым углом выкапывается яма глубиною 0,5 м больше, от предыдущего фундамента.

Важно! Размер ямы учитывается от нагрузки и несущей способности грунта.

• В яму фиксируем опалубку.
• Устанавливаем объемный каркас.

Совет специалиста! Ни в коме случае не соединяйте новый каркас со старым фундаментом, т. к. новая конструкция немного просядет, что приведет к разрыву ветхого бетона.

• Вся плоскость заливается бетоном, через 7-8 дней необходимо снять опалубку и выполнить обратную засыпку.

Такую работу следует выполнять быстро и слаженно, т.к. дом с разрытыми углами теряет свою прочность и устойчивость.

Иногда после установки быков специалисты видят, что этого недостаточно для его укрепления. В таком случае выполняется комплексное усиление прямых участков основания. Такая процедура имеет несколько отличительных нюансов от установки быков:

• запрещено обкапывать большие участки стены, это может привести к образованию больших трещин и обвалу фундамента. Допустимая величина 2 м с одной стороны;
• при укреплении основания допустимо соединять старый бетон с новой конструкцией, перевязывать необходимо не только их между собой, но и отдельные участки;
• установка гидрозащиты на стыках между блоками, это убережет от появления глубоких трещин, попадания воды, расшатывания фундамента и его разрушения.

Буроинъекционный метод усиления

Этот способ является популярным среди специалистов. Его можно осуществить только прибегая к помощи профессионалов и использования специальной техники. Процесс работы заключается в том, что:

• Сквозь старый цоколь бурят скважины с наклоном до 25 см в диаметре. Глубина бурения в каждом случае индивидуальна, важно достичь твердого слоя почвы.
• В готовые скважины заливают раствор и устанавливают арматурный каркас.
• В итоге вся старая конструкция упирается в дополнительное количество свай.

Бетонное укрепление

Основание можно усилить с помощью монолитного каркаса. Такой способ дает возможность залить бетон сбоку строения. Весь процесс работ разбит на следующие действия:

• по всей площади здания выкапывают траншею;
• поверхность цоколя очищается от земли, грязи и бетона;
• просверливают отверстия и устанавливают в них анкерные стержни.

Совет специалиста! Если у вас есть возможность провести работу изнутри здания, используйте специальные сквозные шпильки.

• в траншее собирается несъемная опалубка;
• в нее фиксируется объемный каркас;
• далее его стягивают шпильками и строительными анкерами;
• вся плоскость заливается раствором, который вибрируют для заполнения всех щелей;
• после того как бетон высохнет, необходимо сделать гидроизоляцию и возвести прочную отмостку.

Усиление основания с одной стороны

Иногда дом может просесть только с одной стороны. Для того, чтобы укрепить строение его разделяют на несколько участков на расстоянии 2 м. Далее выполняются такие работы:

• выкапывается траншея глубже и шире от старого основания, для начального элемента;
• в старом основании бурят отверстия для арматуры с помощью которой стягивают старую конструкцию;
• делают штрабы для увеличения сцепления всей площади здания;
• далее берется арматурный каркас и прутья, они должны войти в поврежденное основание, устанавливаем их и цементируем;
• фиксируется опалубка и заливается все бетоном.

Как только бетон немного высохнет, приступайте к изготовлению и возведению таких же новых элементов для усиления здания. Когда все работы выполнены, все элементы соединяются между собой при помощи выпуска арматуры из них.

Полная замена основания

Замена основания дома производится в том случае, когда уже его невозможно усилить и восстановить. Весь процесс трудоемкий и долгий. Для этого необходимо выкопать траншею по всей ленте фундамента глубиною до 2 м, удалить старую конструкцию и залить новое основание. Чтобы предотвратить такой метод укрепления, необходимо следить за конструкцией. При возникновении трещин, перекосов окон или дверей, проводить восстановительные мероприятия.

Как видим укрепление основания можно выполнить своими силами, главное поэтапно выполнять работу, учитывать технологию и особенности возникших повреждений.

Людвиг Мис ван дер Роэ | Американский архитектор

Людвиг Мис ван дер Роэ , оригинальное имя Мария Людвиг Майкл Мис , (родился 27 марта 1886 года, Ахен, Германия — умер 17 августа 1969 года, Чикаго, Иллинойс, США), американский архитектор немецкого происхождения, чьи прямолинейные формы , выполненный в элегантной простоте, олицетворяет международный стиль архитектуры.

Популярные вопросы

Почему Людвиг Мис ван дер Роэ так знаменит?

Людвиг Мис ван дер Роэ был американским архитектором немецкого происхождения, чьи прямолинейные формы, выполненные в элегантной простоте, олицетворяли международный стиль и служили примером его знаменитого принципа «меньше значит больше».Он пошел дальше, чем кто-либо другой, в отношении структурной честности, сделав фактические опоры своих зданий их доминирующими архитектурными особенностями.

Чем знаменит Людвиг Мис ван дер Роэ?

Некоторые из самых известных проектов Людвига Миса ван дер Роэ включали Дом Фарнсворта, Краун-холл, Сиграм-билдинг и Немецкий павильон (также известный как Павильон Барселоны). Для Немецкого павильона он разработал набор консольных стальных стульев, известных как стулья Barcelona, ​​которые мгновенно стали классикой мебельного дизайна 20-го века.

Какой была семья Людвига Миса ван дер Роэ?

Людвиг Мис (который добавил фамилию своей матери, ван дер Роэ, когда стал признанным архитектором) был сыном мастера-каменщика. В 1913 году Мис женился на Аде Брун, от которой у него родились три дочери — Джорджия, Марианна и Вальтраут. После разлуки с женой около 1920 года у Миса было несколько компаньонов, в частности Лора Маркс.

Как Людвиг Мис ван дер Роэ прославился?

Людвиг Мис ван дер Роэ помогал своему отцу на различных строительных площадках, но не получил формального архитектурного образования.Первый заказ Миса, загородный дом, настолько впечатлил архитектора Питера Беренса, что он предложил 21-летнему мужчине работу. Через Беренса Мис установил важные контакты, которые позже привели к академическим ролям и крупномасштабным проектам.

Как умер Людвиг Мис ван дер Роэ?

Людвиг Мис ван дер Роэ был заядлым курильщиком, и в 1966 году у него был диагностирован рак пищевода. Он умер в Чикаго в 1969 году в возрасте 83 лет от пневмонии.

Раннее обучение и влияние

Людвиг Мис (он добавил фамилию своей матери, ван дер Роэ, когда зарекомендовал себя как архитектор) был сыном каменщика, владевшего небольшой мастерской каменотеса.Мис помогал своему отцу на различных строительных площадках, но не получил формального архитектурного образования. В 15 лет он поступил в ученики к нескольким аахенским архитекторам, для которых набросал контуры архитектурных орнаментов, из которых штукатуры затем превратили лепные украшения здания. Это задание развило его навыки линейных рисунков, которые он будет использовать для создания некоторых из лучших архитектурных изображений своего времени.

В 1905 году, в возрасте 19 лет, Мис пошел работать архитектором в Берлин, но вскоре оставил свою работу, чтобы стать учеником Бруно Пола, ведущего дизайнера мебели, работавшего в стиле модерн того периода.Два года спустя он получил свой первый заказ — традиционный загородный дом. Его безупречное исполнение настолько впечатлило Петера Беренса, тогда самого прогрессивного архитектора Германии, что он предложил 21-летнему Мису работу в своем офисе, где примерно в то же время только начинали работать Вальтер Гропиус и Ле Корбюзье.

Беренс был одним из ведущих членов Deutscher Werkbund, и через него Мис установил связи с этой ассоциацией художников и мастеров, которая выступала за «союз искусства и технологии».Члены Werkbund предвидели новую традицию дизайна, которая придала бы форму и смысл вещам, созданным машинами, включая здания, созданные машинами. Этот новый и «функциональный» дизайн для индустриальной эпохи затем породил Gesamtkultur, , то есть новую универсальную культуру в полностью реформированной среде, созданной руками человека. Эти идеи мотивировали «современное» движение в архитектуре, которое вскоре достигло высшей точки в так называемом международном стиле современной архитектуры.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской.Подпишитесь сегодня

В Берлине Мис находился под влиянием подражания Беренсом чистым, смелым и простым неоклассическим формам немецкого архитектора начала XIX века Карла Фридриха Шинкеля. Именно Шинкель оказал решающее влияние на поиск Мисом архитектуры Gesamtkultur. На протяжении всей своей жизни элегантная ясность зданий Шинкеля казалась Мису наиболее совершенным воплощением формы городской среды 20-го века. Другое решающее влияние оказал Хендрик Петрус Берлаге, пионер современной голландской архитектуры, с которым Мис познакомился в 1911 году.Работа Берлаге вдохновила Миса на любовь к кирпичу, а философия голландского мастера вдохновила его на кредо «архитектурная целостность» и «структурная честность». Что касается структурной честности, Мис в конечном итоге пошел дальше, чем кто-либо другой, сделав фактические, а не видимые или драматизированные опоры своих зданий их доминирующими архитектурными особенностями.

Работа после Первой мировой войны

Во время Первой мировой войны Мис служил рядовым, строя мосты и дороги на Балканах.Когда он вернулся в Берлин в 1918 году, падение немецкой монархии и рождение демократической Веймарской республики помогли вдохновить потрясающий взрыв нового творчества среди модернистских художников и архитекторов. Архитектура, живопись и скульптура, согласно манифесту Баухауза — авангардной школы искусств, только что созданной в Веймаре, — не только двигались к новым формам выражения, но и становились интернационализированными. В то время Мис присоединился к нескольким модернистским архитектурным группам и организовал множество выставок, но ему было практически нечего строить.Его главное здание этого периода — экспрессионистский мемориал убитым коммунистическим лидерам Карлу Либкнехту и Розе Люксембург, освященный в 1926 году, — был снесен нацистами.

Самые важные работы Миса этих лет остались на бумаге. Фактически, эти теоретические проекты, воплощенные в серии рисунков и зарисовок, которые сейчас находятся в Нью-Йоркском музее современного искусства, предвещали весь спектр его более поздних работ. Офисное здание на Фридрихштрассе (1919 г.) было одним из первых предложений по строительству полностью из стали и стекла и установило мизианский принцип «строительства из кожи и костей».«Стеклянный небоскреб» (1921 г.) применил эту идею к стеклянному небоскребу, прозрачный фасад которого показывает стальную конструкцию, лежащую в основе здания. Оба этих строительных проекта были бескомпромиссными в своей предельной простоте. В других теоретических исследованиях изучались возможности бетонного и кирпичного строительства, а также концепции де Стиджла и Фрэнка Ллойда Райта. Немногие из незастроенных зданий превосходили их по разнообразию идей и по своему влиянию на развитие архитектуры того времени.

Это влияние было очевидно на первой послевоенной выставке Werkbund в Weissenhof под Штутгартом в 1927 году. Выставка представляла собой проект демонстрации жилья, запланированный Mies, который к тому времени стал вице-президентом Werkbund. 16 ведущих европейских архитекторов-модернистов, включая самого Ле Корбюзье и самого Миса, спроектировали различные дома и многоквартирные дома, всего 33 единицы. Вайссенхоф прежде всего продемонстрировал, что различные архитектурные фракции первых послевоенных лет теперь объединились в единое движение — родился международный стиль.Несмотря на то, что выставка не имела большого успеха, она имела решающее значение, и европейская элита внезапно начала заказывать современные виллы, такие как дом Тугендхат Миса (1930 г.) в Брно, теперь в Чешской Республике.

Возможно, самым известным реализованным проектом Миса в межвоенный период в Европе был Немецкий павильон (также известный как Павильон Барселоны), который был заказан правительством Германии для Международной выставки 1929 года в Барселоне (снесен в 1930 году; реконструирован в 1986 году). Он представлял собой череду чудесных пространств на высоте 175 на 56 футов (53.6 на 17 метров) платформа из травертина, частично под тонкой крышей, частично на открытом воздухе, поддерживаемая колоннами из хромированной стали. Пространства были ограничены стенами из оникса медового цвета, зеленого тинианского мрамора и матового стекла, и в них не было ничего, кроме бассейна, в котором стояла скульптурная обнаженная натура и несколько стульев, которые Мис спроектировал для павильона. Эти консольные стальные стулья, известные как стулья Barcelona, ​​мгновенно стали классикой мебельного дизайна 20-го века.

Стул и табурет Barcelona, ​​спроектированные в 1929 году Людвигом Мис ван дер Роэ, с ремнями из воловьей кожи и хромированной стальной рамой, воспроизведены для Design Within Reach.

© Дизайн в пределах досягаемости

В 1930 году Мис был назначен директором Баухауза, который переехал из Веймара в Дессау в 1925 году. Между нападениями нацистов извне и восстаниями левых студентов изнутри школа находилась в состоянии постоянных потрясений. Хотя Мис не годился для работы в качестве администратора, он вскоре завоевал уважение как суровый, но превосходный учитель. Когда нацисты закрыли школу в 1933 году, Мис в течение нескольких месяцев пытался продолжить ее в Берлине. Но современный дизайн был столь же безнадежным делом в тоталитарном государстве Гитлера, как и политическая свобода.Мис объявил о закрытии Баухауса в Берлине в конце 1933 года, прежде чем нацисты смогли его закрыть.

% PDF-1.7
%
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>
endobj
4 0 obj
>
endobj
5 0 obj
>
endobj
6 0 obj
>
endobj
7 0 obj
>
endobj
8 0 объект
>
endobj
23 0 объект
>
endobj
24 0 объект
>
endobj
25 0 объект
>
endobj
26 0 объект
>
endobj
27 0 объект
>
endobj
28 0 объект
>
endobj
29 0 объект
>
endobj
30 0 объект
>
endobj
31 0 объект
>
endobj
32 0 объект
>
endobj
33 0 объект
>
endobj
34 0 объект
>
endobj
35 0 объект
>
endobj
36 0 объект
>
endobj
37 0 объект
>
endobj
38 0 объект
>
endobj
39 0 объект
>
endobj
40 0 obj
>
endobj
41 0 объект
>
endobj
42 0 объект
>
endobj
43 0 объект
>
endobj
44 0 объект
>
endobj
45 0 объект
>
endobj
46 0 объект
>
endobj
9 0 объект
>
endobj
10 0 obj
>
endobj
53 0 объект
>
endobj
54 0 объект
>
endobj
55 0 объект
>
endobj
56 0 объект
>
endobj
11 0 объект
>
endobj
12 0 объект
>
endobj
58 0 объект
>
endobj
59 0 объект
>
endobj
60 0 obj
>
endobj
61 0 объект
>
endobj
62 0 объект
>
endobj
63 0 объект
>
endobj
64 0 объект
>
endobj
65 0 объект
>
endobj
66 0 объект
>
endobj
67 0 объект
>
endobj
13 0 объект
>
endobj
14 0 объект
>
endobj
71 0 объект
>
endobj
72 0 объект
>
endobj
73 0 объект
>
endobj
74 0 объект
>
endobj
83 0 объект
>
endobj
84 0 объект
>
endobj
85 0 объект
>
endobj
86 0 объект
>
endobj
87 0 объект
>
endobj
88 0 объект
>
endobj
89 0 объект
>
endobj
90 0 объект
>
endobj
91 0 объект
>
endobj
92 0 объект
>
endobj
93 0 объект
>
endobj
94 0 объект
>
endobj
75 0 объект
>
endobj
76 0 объект
>
endobj
108 0 объект
>
endobj
109 0 объект
>
endobj
77 0 объект
>
endobj
78 0 объект
>
endobj
112 0 объект
>
endobj
113 0 объект
>
endobj
114 0 объект
>
endobj
115 0 объект
>
endobj
116 0 объект
>
endobj
79 0 объект
>
endobj
80 0 объект
>
endobj
122 0 объект
>
endobj
123 0 объект
>
endobj
81 0 объект
>
endobj
15 0 объект
>
endobj
1 0 obj
>
endobj
125 0 объект
> поток
application / pdf

Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows) 2014-09-25T17: 02: 20 + 02: 00PDF CoDe 2012.4461 (c) 2002-2013 Европейская комиссия2014-09-25T17: 02: 20 + 02: 00

конечный поток
endobj
126 0 объект
>
endobj
128 0 объект
> / Шрифт> / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
endobj
127 0 объект
> поток
h [[~ _GZTf3ImJe; OSy & k738 & ˎ {.B & «dҩ. @ F $ e [Zh E

܊ [XM |.? SLv3r

Коллекция кирпичей реки Гудзон и Новой Англии] и идентификатор: M-Z

Автор: Курт Бауэр
Я отправил следующее сообщение Джиму Грейвсу из Международной ассоциации коллекционеров кирпича и получил следующий ответ:

Дорогой Джим:
На встрече семьи Стайлзов в Питтсбурге две недели назад возник вопрос о кирпичах. Затем я сделал
поискал в Интернете и нашел компанию Stiles & Hart Brick Co.в Бриджуотер, Массачусетс, и связался с ними. Они сказали
что они занимаются бизнесом с 1892 года, производя кирпичи с надписью «STILES», распространенные по Конну, Массачусетсу и т. д.
были компанией Connecticut Co., первоначально Stiles Co. и были выкуплены компанией Hart Co. три поколения назад. Они должны были
отправьте мне информацию, но я еще ничего не получил. Я пытаюсь подтвердить эту информацию. Любая дополнительная информация будет
оценен.

Уважаемый Курт,

Спасибо за запрос.Как вы заметили, кирпичная компания Stiles возвращается
несколько лет.

I.L. И Его Высочество Стайлз работали в Норт-Хейвене, Коннектикут, 1875-1879 гг.

I.L. Компания «Стайлз и сын Брик» 1892-1957 гг.

Stiles & Hart с 1913 г. по настоящее время (было несколько заводов, но теперь остался только Бриджуотер)

Я не знаю, являются ли Стайлз и Сын и Стайлз и Харт одним и тем же бизнесом (это
иногда бывает так, что оба имени указаны какое-то время, чтобы запутать
исследователи вроде нас)

Stiles & Hart до сих пор производит кирпич с маркировкой S + H

Есть как минимум два разных кубика Стайлза.Один отмечен в сценарии и
другой — печатными буквами. Оба — выпуклые буквы на утопленной панели.
(называется лягушкой).

Буду очень признателен за копии всего, что вам присылает Stiles & Hart.
добавить в фонды нашей библиотеки. Если хотите, я посмотрю, есть ли у кого-нибудь из наших
имеет дополнительный кирпич Стайлза.

С уважением,

Джим Грейвс

3265 Вытяжка Ct.

Wichita, KS 67204

==========

Bridgewater Brick Company

Из «Плана Стайлза + Харта», Фонд природных ресурсов Бриджуотер, о заброшенном участке S + H:

«Этот участок площадью 75 акров был сельскохозяйственной ярмаркой с большим выставочным залом с 1820 по 1875 год.В 1895 году местный учитель г-н Уильям Бассет-старший купил землю и основал компанию Bridgewater Brick Company. Компания добывала глину и производила кирпичи на этом месте. В 1913 году предприятие приобрела компания Stiles & Hart Brick. Из-за повреждения зданий во время урагана 1938 года производство кирпича прекратилось, но добыча глины продолжалась до окончания Второй мировой войны. Историческая комиссия Массачусетса рекомендовала это место в качестве района Национального реестра.

Четыре больших пруда и множество прудов поменьше, а также насыпи из дефектных кирпичей высотой до восьми футов являются дополнительными историческими свидетельствами этой более ранней деятельности.Сейчас соседу принадлежит частная собственность, на которой раньше располагался большой выставочный зал, а позже — обувная фабрика.

К западу от собственности находится Broad Street (Route 18), оживленная государственная дорога со входом в парк, примыкающим к городской реке. Однако многие местные жители пользуются широкой тропой, пересекающей частный участок площадью 5 акров на полпути вдоль Брод-стрит.
Для улучшения внешнего вида и безопасности троп следует убрать сбрасываемые тропой кирпичи; Ближе к концу канализационного сервитута много кирпичей.Полезные кирпичи следует сохранять и использовать, где это уместно, в пешеходных дорожках, на будущей стоянке в гараже старого города или как часть исторического обозначения кирпича, подчеркивающего исторические особенности, связанные с историей производства кирпича на этом участке.

Единственное здание на участке — остатки кирпичного завода. Поскольку Бриджуотер был районом древних поселений, могли существовать археологические находки, поэтому при любом нарушении грунта следует соблюдать осторожность.Если удастся договориться с нынешними владельцами, то место, где раньше располагалась обувная фабрика и сельскохозяйственный выставочный зал, должно быть отмечено, а его история отражена в брошюре.

Многие из брошенных кирпичей на месте можно использовать для обозначения точек обзора исторических объектов, связанных с производством кирпича, таких как остатки кирпичного завода, место обжиговой печи, выкопанные пруды и расположение железной дороги. шпора. В каждом из этих мест может существовать небольшой внутренний дворик из кирпича, позволяющий посетителям определять свое местоположение на карте.Информационные карты содержат подробную информацию об истории сайта, процессе изготовления кирпича, экологии сайта и его окрестностей ».
Источник:« https://www.nrtb.org/stiles »

==========

Глиняная яма Стайлза в Хамдене

В долине Квиннипьяк есть обширные месторождения красной глины, отложившиеся между 11000 и 12000 лет назад во время закрытия.
последнего ледникового периода. Наш регион Коннектикут известен своей глиной Нью-Хейвена, добываемой для
производство кирпича более 125 лет.Вплоть до последних нескольких лет на этом участке велась крупная разработка карьеров.
операция. Глиняные ямы были вырыты на лугах, граничащих с рекой Квиннипьяк, и кирпичные заводы Stiles Corporation с
их печи были расположены поблизости. Многие из более ранних зданий в городе были построены из кирпича местного производства. Граница
болота вдоль Стейт-стрит, от Нью-Хейвена до Норт-Хейвена, залежи глины лежат между 15 и 20 футами ниже
присутствует поверхность суши и значительно ниже уровня моря. Глина различается по толщине из-за дифференциальной эрозии отложений.
чем 7000 лет назад, но различные оценки толщины глины колеблются от минимум 3-20 футов до максимума
более 75 футов.Внимательное изучение покажет, что глина на самом деле состоит из многих различимых слоев, называемых
варв. Каждая варва закладывалась в послеледниковое время в течение одного года, глинистый материал, выпавший в осадок
зима замерзает, внешне отличаясь от летних илов. По этой причине она известна как красная глина. Там есть
ссылка в литературе на 364 варва на одном участке обнаженной глины толщиной 17 футов.

Чтобы добраться до глины, рабочим пришлось снять покровные слои материала, которые были отложены в более поздние времена.
тысячелетия.В 1800-х и начале 1900-х они копали вручную; паровые лопаты использовались позже. Верхние отложения относятся к
интерес для палеоботаников, потому что они богаты уплотненным полуфоссилизированным растительным веществом. Лаборатория под открытым небом
Глиняные ямы Стайлза привлекают внимание научного сообщества Йельского университета с начала 1900-х годов. Поскольку карьеры трудились для
Важные месторождения глины, геологи и экологи изучили обнаженные вышележащие пласты и их содержание. На определенных глубинах
были обнаружены следующие макроскопические вещества растений: листья многих видов, веточки, орехи и семена, шишки, пни и
лаги, некоторые из них довольно большие, а также остатки солончаков и торфа.Микроскопически обнаруживается много видов пыльцы.
Беглого осмотра осадка — это все, что нужно, чтобы понять, что есть несколько отдельных слоев и что
Геологические условия, при которых откладывались органические и неорганические материалы, были разными. Краткое изложение геологических событий
этого региона следует.

Между 10 000 и 15 000 лет назад, в позднеледниковые и послеледниковые времена, в устье реки образовалось пресноводное озеро.
река Quinnipiac. По мере того, как ледник медленно отступал, масса льда откололась, застаивалась и перекрыла речную воду.
а также собственная талая вода.Эти глубокие, мутные воды были причиной густого скопления глины. В течение
последовавший период постепенного потепления, ледниковый лед в конце концов исчез, и затопленные воды вернулись в реку
система. Возможно, последовали несколько тысяч лет, в течение которых ил и песок откладывались, но затем подвергались эрозии.
вместе с лежащей под ним глиной.

Сегодня прямо над красной глиной лежит четырехфутовый слой крупного песчаного материала. Он был датирован с помощью радиоуглерода.
испытание захваченного бревна за 7000 лет до настоящего времени.Нет никаких указаний на то, что этот песок был отложен под солью.
водные условия. Скорее всего, пресноводная река, движущаяся со скоростью, достаточной для того, чтобы уносить за собой довольно тяжелые частицы песка,
несет ответственность за эти депозиты. Бревна и пни встречаются по всему этому слою, а также в четырехфутовом слое более тонкого серого цвета.
сверху песок, очевидно, отложенный более медленно движущимися водами. Есть также слои, в которых находятся орехи и семена.
обыкновенные, или толстые спутанные листья. Эти важные залежи ископаемых сейчас расположены на 10–18 футов ниже
поверхность.Именно этот материал показывает ранние стадии окаменения.

В этом базальном аллювии найдены остатки древесины, листьев и репродуктивных структур бука (преобладающий
порода дерева), болиголов, гикори, сосна, дуб, пуговица. Присутствующие бревна находятся не в их естественном положении, а вместо этого
были смыты в местность, где затонули и были захоронены. Остатки кустарников и ряда травянистых
растения также содержатся в песчаных слоях. Эти результаты указывают на мелководье или речную среду,
в окружении букового леса.В верхней части мелкопесчаного слоя встречается клен, что свидетельствует о смене региона.
на какое-то время к пресноводному болоту. Бревно в этом верхнем слое песка датировано радиоуглеродом 3560 + 80 лет.
Б.П.

Весь материал, лежащий над песком, представляет собой торф, и он образует слой толщиной примерно 10 футов. Торф содержит остатки
Спартина и Фрагмиты, травы. Это приливно-болотная растительность с соленой водой, и это указывает на то, что за последние 3500 лет
регион находился на уровне моря, и что приливные условия уничтожили все пресноводные деревья, кусты и травы.Торф
медленно накапливается из последующих наростов болотных трав. Баланс между седиментацией и погружением
земля (или повышение уровня моря) перешла к условиям, которые сохранялись до недавнего времени.

Когда вмешался человек и построил дамбу и железнодорожные мосты вниз по реке, теперь охраняемая территория превратилась в
пресноводная болотная среда обитания, характеризующаяся произрастанием Typha (рогоз). В настоящее время его называют пресноводным устьем.
болото. Те же виды, которые росли от 3000 до 7000 лет назад в районе реки Квиннипьяк, встречаются и в окрестностях.
область сегодня.Прогулка по зарослям к югу от глиняной ямы обнаруживает дикие виноградные лозы и малиновые тростники,
семена сохраняются в глиняных ямах. Буковые деревья, клены и дубы также составляют заросли.

Сегодня глина Нью-Хейвена больше не добывается в глиняном карьере Стайлза. Ряд карьерных и заброшенных карьеров обнаружен до
к востоку от Стейт-стрит, залитый водой. Самый последний участок, который предстоит выкопать, сейчас используется для свалки, что означает, что это
мусорная свалка. В конечном итоге он превратится в болото или засыпается над уровнем моря.В настоящее время яма находится ниже уровня моря.
защищен дамбой от близлежащих приливных вод, и в него постоянно накачивается вода, просачивающаяся с возвышенностей,
точно так же, как его перекачивали в период изготовления кирпича. Одно пространство ямы остается там, где поперечное сечение 14 футов высотой
видны торфяной и песчаный пласты. Кирпичная глина теперь не видна.

Бейнеке, Фрэнсис и Сиккама, Томас, The Stiles Clay Pit, Хамден, Коннектикут, Коннектикут.157, январь 1973 года. Хороший обзор естественной истории глиняного карьера Стайлза и анализ прошлого, настоящего и будущего использования карьера.

Лонгвелл, Честер Р. и Дана, Эдвард С., Прогулки и поездки в Центральном Коннектикуте и Массачусетсе. Нью-Хейвен: Таттл, Морхаус
and Taylor, Co., 1932. (Перепечатано The Shoe String Press, Inc., 1961.) Эта книга — одна из настоящих классических книг, и она принадлежит любому любителю природы / любителям природы, если вы можете найти копию! Несколько страниц о глиняной яме Стайлза легко и приятно читать (требуется некоторая помощь по геологической информации).

(ИСТОЧНИК: https://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1980/5/80.05.01.x.html)

Престол власти: 10 интересных фактов и цифр о Даунинг-стрит, 10 — Дом премьер-министра

Все руководство правительства Соединенного Королевства может быть представлено одним местом. Подобно тому, как Белый дом является центральным элементом для главы правительства Америки, Даунинг-стрит, 10 является одновременно домом и местом работы премьер-министра Великобритании.С 18 ^{-х годов} века три здания, составляющие номер 10, были домом для политиков и, в конечном итоге, для премьер-министра. Сегодня он остается местом истории, силы и противоречий, и поэтому он полон интересных фактов, о которых вы можете знать или не знать.

Многократные двери

Пожалуй, самая известная дверь в мире, та, что под номером 10, имеет как минимум три разных копии. Два из них используются по очереди, а третий находится в Имперском военном музее.Первоначально сделанная из дуба, в результате минометной атаки ИРА в 90-х годах была изготовлена ​​усиленная, взрывозащищенная металлическая дверь. Он остается блестящим как от металла, так и от слоя глянцевой черной краски.

Spymaster

Даунинг-стрит названа в честь сэра Джорджа Даунинга, который был главным шпионом Оливера Кромвеля и был известен под титулом «генерал скаутов». Он был послом Великобритании в Гааге на момент смерти Кромвеля, но, как любой хороший шпион, он видел, куда дует ветер, и встал на сторону короля Карла II.Даунинг приобрел землю в Вестминстере в 1682 году и построил несколько домов с неглубоким фундаментом на болотистой почве — технический надзор, который позже заставил сэра Уинстона Черчилля заметить, что дома на Даунинг-стрит (в том числе дом № 10) были «шаткими и легкими в постройке. подрядчик-спекулянт ».

Гранд Старый дом

Даунинг-стрит, 10 отметила в 2015 году свое 280, ^, день рождения.

Три в одном

Хотя у него один адрес, Даунинг-стрит, 10 изначально состоял из трех зданий: особняка с видом на улицу Св.Джеймс Парк (также известный как «Дом в глубине»), таунхаус и коттедж. Уильям Кент объединил три дома в 1733 году по просьбе сэра Роберта Уолпола, первого лорда казначейства и советника короля Георга II. Всего в отеле около 100 номеров.

Первый резидент

Первым человеком, который поселился на Даунинг-стрит, 10 после постройки особняка короной в 1530 году, был Томас Кневетт, прославившийся благодаря аресту Гая Фокса.

Не личный дом

Когда король Георг II подарил номер 10 сэру Роберту Уолполу, сэр Роберт обусловил это подарком Первому лорду Казначейства, а не ему лично.В конце концов, эта должность слилась с позицией премьер-министра, что фактически сделало ее домом для премьер-министра.

Низкотехнологичная борьба с вредителями

Ларри — кот-спасатель, который живет в доме № 10 с 2011 года. Спасенный из приюта для собак и кошек Баттерси, с момента его усыновления он был назначен «главным мышителем в кабинете министров». Как и любой член правительства, Ларри подвергался некоторой критике за отсутствие «инстинкта убийцы», он также помогал в международных отношениях страны, дошедший до того, что в 2015 году отправил собаке президента Обамы Бо жевательную игрушку.Хотя еще одно правительство еще не сформировано, Лейбористская партия указала, что, если бы она победила на всеобщих выборах, Ларри сохранил бы свою позицию, гарантируя, что Главный Мышелов останется на постоянной должности.

Есть ли в доме хирург?

Уильям Питт Младший предпочел удалить кисту там, на Даунинг-стрит, чем лечь в больницу.

Последствия загрязнения

Номер 10 всегда был известен своим черным внешним видом, но ремонт здания вскоре после Второй мировой войны показал, что кирпичи на самом деле были желтыми и почернели за долгие годы из-за сочетания сажи и загрязнения воздуха.Вместо того, чтобы вернуться к первоначальному цвету, кирпичи были окрашены в черный цвет, чтобы соответствовать ожиданиям каждого.

В чем дело? Курица?

Последним частным лицом, проживающим на Даунинг-стрит, 10 до того, как дом был подарен сэру Роберту Уолполу, был человек, известный только как «Мистер Курица». Никаких других сведений о нем не сохранилось.

Покупка старого дома — водопровод

Многим людям нравится идея жить в старом доме. Им нравится «характер», который могут принести только старые дома.Я понимаю. Но я наблюдаю тенденцию к тому, что люди хотят пойти по этому пути, не зная, что на самом деле означает владение старым домом — или затрат на его содержание в рабочем состоянии. Любой, кто прожил в старом доме какое-то время, скажет вам, что это труд любви. Старые дома нуждаются в постоянном уходе (в большей степени, чем их более молодые собратья), и если вы когда-либо пытались переоборудовать старый дом, вы знаете, что он может ощущаться как огромная дыра во дворе, в которую вы бросаете деньги каждый день. Вы знаете, «денежная яма .”

В моем городе, Луисвилле, штат Кентукки, есть район, известный просто как « Старый Луисвилл, », который заполнен массивными кирпичными домами в старинном викторианском стиле. Это третий по величине такой округ в США. В Старом Луисвилле самая большая концентрация домов, содержащих витражи, в стране. Довольно круто, а? Излишне говорить, что я осматриваю множество больших старых домов. Это тоже могут быть отношения любви и ненависти.

Давайте погрузимся в водопроводную систему старого дома.Старые трубы могут хорошо выглядеть на поверхности, но внешний вид может быть обманчивым. За последние 100 лет или около того, несколько различных типов материалов использовались для сантехники в домах. Глиняные трубы, чугун и оцинкованная сталь были наиболее часто используемыми формами в то время. Все они были заменены современными пластиками в последние годы, но в миллионах домов все еще есть старые системы; и однажды их придется заменить из-за неисправности.

Для наглядности, линия подачи — это труба, которая подводит воду в дом и распределяет ее по всему дому.Сточные трубопроводы — это трубы, по которым сточная вода выводится из дома.

Глиняные трубы

Глиняные трубы (или трубы из керамической глины, если вы хотите быть более точными) — это то, из чего было сделано большинство канализационных сетей в 1800-х — начале 1900-х годов. Однако глиняные трубки существуют гораздо дольше. Некоторые из самых ранних трубок, когда-либо обнаруженных в Вавилонии, датируются 4000 годом до нашей эры. Проблема с закопанной глиняной трубой в вашем дворе заключается в том, что она со временем трескается или ломается, потому что глина хрупкая.

Глиняные отходы (или канализационная линия) состоят из множества коротких отрезков трубы, которые соединяются друг с другом. Они короткие, потому что детали тяжелые, но короткие участки означают множество стыков, где могут случиться неприятности. Укажите корни деревьев . Когда происходит прорезь в стенке трубы, корни, грязь и все, что между ними, начинают оседать внутри трубы. Со временем это приведет к засорению линии для мусора в центре двора.

На данный момент есть два варианта.Вы можете выкопать двор и заменить трубы или нанять компанию, которая оказывает «услуги по прокладке». То есть они заявляют, что используют старую трубу как погоню и протягивают новую гильзу через старую трубу. Я никогда не видел этого, но теоретически это кажется возможным.

Здесь вы можете увидеть, как корни деревьев превращаются в глиняные трубы.

Чугун

Чугунные трубы тоже существуют уже давно. Нередко можно увидеть, что чугунные канализационные трубы служат 80–100 лет, а иногда и дольше.Однако чугунные трубы имеют определенную неисправность, которую легко обнаружить… ржавчину. Следует помнить, что чугун ржавеет изнутри. Это означает, что, хотя на поверхности она может выглядеть хорошо, в действительности ваша трубка может быть тонкой как бумага. Длинные горизонтальные участки чугунных труб также довольно часто растрескиваются из-за агрессивных канализационных газов. Когда вы смотрите на старый дом и видите чугунные трубы, обратите внимание на участки ржавчины вокруг воротников соединений. Вот где я обычно нахожу их неудачными.Кроме того, если вы видите трубы, которые выглядят только что покрашенными, возможно, кто-то пытается прикрыть сильно заржавевшую канализационную трубу.

Вот старая чугунная сливная труба, вся покрытая силиконом, чтобы попытаться остановить утечку.

Здесь вы можете увидеть утечки в отверстиях для штифтов, которые закрываются ржавчиной.

Горизонтальный участок чугунной канализационной трубы, потрескавшейся в результате многолетнего воздействия агрессивных канализационных газов.

Следует помнить, что чугун ржавеет изнутри.Это означает, что, хотя на поверхности он может хорошо выглядеть, на самом деле он может быть тонким как бумага. Если чугуну около 80–100 лет, срок его службы подходит к концу.

Трубы из оцинкованной стали

Оцинкованные стальные трубы использовались как подводящие, так и канализационные трубы примерно до 1950-х годов в Луисвилле. Когда сталь была оцинкована, на нее наносили цинковое покрытие, чтобы предотвратить ржавчину. Как только цинковое покрытие стирается, начинается ржавчина. Водопроводные трубы из оцинкованной стали — плохая новость .Они ржавеют и закрываются, как артерия, которая видела слишком много чизбургеров. Вы также можете получить довольно неприятную воду из стальных труб. Вода из Луисвилля признана одной из самых вкусных водопроводной воды в стране, и вы не захотите испортить ее водой из труб, наполненных грязью. Очевидно, что когда это происходит, это также резко сокращает поток. Как я уже сказал, вокруг плохие новости.

Вот старая оцинкованная стальная труба. Обратите внимание, как он ржавеет внутри. Так будет продолжаться до тех пор, пока не перестанет течь вся вода.Но что более важно, вы хотите пить воду из этой трубы?

Линии подачи — не единственная проблемная труба, когда речь идет о оцинкованной трубе. Во многих старых домах есть трубопроводы для отходов, сделанные из того же материала. Они тоже страдают от ржавчины и отложений с течением времени. Большую часть времени я вижу, как эти штуки используются в качестве основных канализационных линий по всему дому, которые соединяются с чугунной основной канализационной трубой и выходят в канализацию на улице .

Вот заброшенная линия для оцинкованных отходов в подполье.Обратите внимание на то, как это старый кусок оцинкованной трубы соединяется с чугунной основной трубой. Эти двое обычно идут рука об руку.

Крупным планом забитая оцинкованная канализационная линия. Этому дому было около 75 лет. Большая часть старой сантехники была заменена на современные трубы из ПВХ.

Итак, когда вы делаете покупки для своего нового (старого) дома, обратите внимание на то, что вы видите с точки зрения водопроводных труб.