Ростверк из доски 50х150: Деревянный ростверк-инструкция по сборке каркасного дома своими рукам

Деревянный ростверк-инструкция по сборке каркасного дома своими рукам

Устройство деревянного ростверка на свайно-винтовом фудаменте

Рис. Общий вид деревянного ростверка на свайно-винтовом фундаменте

 Перед сборкой ростверка на оголовки свай укладывается гидроизоляция, например рубероид в 2 слоя. Не допускается прямой контакт металла оголовков и древесины.

​

 Деревянный ростверк как правило выполняется из собранной в пакеты по 3 или 4 штуки доски,сечением 50х150 или 50х200 мм., или цельного бруса, сечением 150х150 или 150х200 мм. В своих проектах, мы стараемся отдавать предпочтение первому варианту(из доски), т.к. такое решение, во-первых, в гораздо меньшей степени подвержено каким-либо деформациям и растрескиванию при усушке (даже в случае использования сырого пиломатериала), а во-вторых, просто легче в сборке в случае строительства силами одного или двух человек. При этом оно ни сколько не уступает цельному брусу по прочности и надёжности, а в некоторых случаях(например при появлении значительных трещин в брусе или не аккуратном выполнении запилов в нём) и превосходит.

Крепление балок ростверка к оголовкам винтовых свай(см. Узел Р-1) следует выполнять металлическими шпильками М12 с гайками и шайбами или глухарями М12 L=150мм. с шайбами, сквозь предусмотренные в оголоках отверстия. 

При проектировании и сборке ростверка, не допускается размещение стыков досок или бруса в пролёте, все стыковые соединения должны располагаться только над опорами(см. прим.1), кроме случаев, когда дополнительная доска выполняет например роль закладной(см.узел Р-2), для крепления и опирания балок террасы или крыльца. В этом случае закладная доска крепится гвоздями к основной балке ростверка, при необходимости крепление дополнительно усиливается шпильками. 

Стыковые и угловые соединения балок ростверка из доски должны выполняться по принципу «ёлочки»(см.Узел Р-1_1).

Для сборки досок в балки ростверка используют гвозди длиной 90-100 мм. Сборка балок выполняется поэтапно, каждая доска соединяется с последующей гвоздями, по 2 гвоздя с шагом 300-400 мм. Допускается располагать гвозди в шахматном порядке, но при этом общее количество гвоздей на 1 погонный метр, должно оставаться неизменным.

Нижняя обвязка каркасного дома

Добрый день Уважаемые друзья.

Сегодня я расскажу об очередном этапе возведения моего скромного жилища. В статье подробно разберем обвязку дома.

Так уж получилось, что я не нашел толкового руководства на просторах интернета о том, как делается нижняя обвязка каркасного дома. Описания были мною найдены, но с грубыми ошибками. Их сейчас делают многие застройщики.

Советую прочитать статью до конца, дабы не повторить опыт людей, которые поддались влиянию некомпетентного бригадира, и позволили обвязать фундамент дома с огромными огрехами (а еще потом думают, откуда дует, да почему полы кривые)))

Лан поехали, как обычно, начнем с плана:

• Для чего нужна нижняя обвязка
• Схемы сборки обвязки
• Порядок сборки обвязки
• Выбор материала
• Как делал я
• Другие варианты обвязки

Зачем нужны эти доски?

Нижняя обвязка связывает отдельно стоящие части фундамента, предотвращая сдвиг дома по осям, и помогает распределить нагрузку равномерно. Если начать строить стены непосредственно на фундамент, то они не будут иметь должной опоры под собой, и постепенно прогнутся и развалятся.

Посмотрите на схеме как работает нижняя обвязка.

Тут я изобразил простейшую обвязку из досок, такой тип обвязки наиболее предпочтителен для каркасного дома, построенного по технологии платформа.

На следующей схеме я изобразил обвязку сверху. Именно эту схему я применил в своем доме. На схеме отображены и сами доски, и их взаимное расположение. Как видите я применял материал различной длины, в основном это была четырехметровая доска.

Дело в том, что досок таких размеров оказалось совсем впритык. И пришлось все досконально просчитывать, чтобы их хватило на весь деревянный ростверк.

Была у меня четырехметровка, и также было немного шестиметровой доски. Мне пришлось перечитать массу рекомендаций по сборке досочной обвязки. Взвесив всю информацию, и объединив в голове те данные, что я получил, у меня сложилась следующая стратегия процесса сборки.

Принципы, которыми я руководствовался:

1. Стыки разнести на максимальное расстояние
2. Стыки досок ставить на фундамент под домом
3. Организовать ступенчатое соединение в углах, как тут:
4. Правильно организовать «врезку» внутренней части обвязки

Если с размещением мест сращивания досок проблем не возникло, то с порядком сборки пришлось немного поломать голову. Объявились некоторые проблемные моменты.

Например, одна доска, в месте примыкания внутренней стены к внешней, не проколачивается. Я подумал это не столь критично, с других сторон этот узел прекрасно связывается.

Как видите при такой сборке все детали получаются связанными между собой без применения различных уголков, и пластин. Все держится очень крепко, и ничего никуда не убежит.

Порядок сборки обвязки

Вот небольшое видео, для лучшего понимания процесса, делать интерактив я не умею, поэтому банальное живое видео, с моими кривыми схемами. Если освою какую-нибудь программу для создания анимации, то может дополню видео более наглядным.

Тут будет видео

Выбор материала для сборки

Ну что, с пониманием процесса сборки обвязки думаю все разобрались, теперь пришло время научиться выбирать материал.

По поводу породы, то у меня вариантов не было – лиственница, вечное дерево, которое даже в земле без обработки лежит 15-20 лет. А уж если приподнять – то практически вечно…

В некоторых регионах, насколько мне известно, лиственница довольно дорогое удовольствие, поэтому необходимо выбрать самое прочное и стойкое к гниению дерево, произрастающее в пределах досягаемости, и обязательно его обработать антисептиком.

По поводу самих досок, бытует различное мнение, одни говорят: необходимо использовать материал камерной сушки, другие утверждают, что превосходно работает и доска естественной влажности.

Я применял материал естественной влажности. Не сырой, а просушенный в штабеле около восьми месяцев. Думаю, дерево уже приняло свою нормальную конструкционную влажность, и если и высохнет, то изменит свою геометрию уже не значительно.

Да и цена у сухой древесины примерно в три раза дороже, это тоже имело место в выборе материала.

Как я строил первый «венец» дома?

Раскладку досок я делал примерно также как выше показал на видео. Разница лишь в том, что длина их была недостаточна (7х8 дом то…), пришлось рассчитывать расстояния так, чтобы стыки приходились на покрышки фундамента (как сделать такой фундамент я написал здесь), и имели разбежку в разные стороны.

Размеры доски которую я применял стандартные: четыре и шесть метров длиной, пять сантиметров толщиной. Ширина плахи 20 сантиметров. Применялась лиственница, поэтому пакет набранный из таких досок обладает очень высокой прочностью.

Собирал коробку на покрышках, промерял все расстояния, когда была собрана своеобразная «восьмерка» — выровнял диагонали. После выравнивания завершил собирать обвязку прибивая доски одну за одной.

После сборки обвязки наступил этап выравнивания. Выгонял горизонт я с помощью лазерного нивелира ADA. Подкладывая под обвязку обрезки, добился практически полного горизонта. Отклонение составило не более 0,5 см по периметру.

Ширина доски, как и полагается, значительно играла, поэтому пришлось походить по всей обвязке с рубанком электрическим, это того стоило, плоскость получилась очень удобной для продолжения строительства.

Когда обвязка была собрана я прошелся с дрелью и насверлил отверстий. Затем болтами стянул все доски обвязки. Думаю, это была не обязательная процедура, доски проколочены довольно часто, но, как говорится, запас карман не тянет.

На фото видно, как выглядят у меня некоторые узлы, которые удалось сфотографировать, дом то отстроен уже. Там, где фото без дома, спасибо Алексею.

Какие еще применяют обвязки для дома?

Очень часто видел обвязку дома, выполненную из бруса. Считаю, что это является ошибкой, так как сплошной массив не обладает такой прочностью как пакет из досок набранный таких-же размеров.

В каркасном доме нельзя применять брусовые компоненты. Все должно быть выполнено из доски. Брус в легкой каркасной конструкции даст трещины и, в большинстве случаев его поведет, так как нагрузка стен не сильно велика.

Поэтому у опытных каркасостроителей применение бруса считается плохим тоном, и некомпетентностью строителей.

Я поддерживаю это мнение, хотя-бы потому, что таскать брус я бы заколебался, а доску я могу таскать один спокойно, да и трещин в брусе насмотрелся вдоволь (а вы видели, как бежит вода по стенам внутри брусового дома, при боковом дожде? )) )

Поэтому если прораб начал утверждать вам, мол «давай брус положим – крепче будет» — не связывайтесь с таким строителем. Он не умеет строить правильный каркас, накрутит вам потом шурупов полный дом, и наставит уголков к каждой стойке)))

А забыл, еще в углы поставит тоже брус, ну чтобы углы холодными крепкими были-то….
В общем думаю понятно из моего опуса как состряпать нижнюю обвязку каркасного дома, если появились вопросы – прошу в комментарии, если есть чем дополнить тоже рад диалогу.

С вами был Сергей, всего доброго, не забываем подписаться, а то пропустите что-нибудь конкретно важное, потом не догоните)))

Строительство каркасного дома по проекту Кокосы 9х8 м

19 апреля 2019 года одна из лучших бригад нашей компании приступила к строительству каркасного дома для постоянного проживания в КП «Кокосы» по проекту «Кокосы-2».

Проект каркасного дома предусматривает 2 этажа общей площадью более 120 м² и открытой террасы площадью 24 м².

Свайное поле, состоящее из 31 сваи диаметром 108 мм и длиной до 3-х метров, было смонтировано специалистами организации-партнера, с которыми ЛенСтройДом работает уже свыше 12 лет.. Обвязка свай выполнена швеллером, при этом все узлы стыков качественно проварены и обработаны антикоррозийным составом.

Для проживания бригады на объекте была привезена бытовка, пригодная для круглогодичного проживания. Эта, равно как и несколько других, бытовка, является собственностью компании ЛенСтройДом и позволяет нам не утруждать наших заказчиков решением вопросов проживания бригад на объектах.

В день заезда бригады был осуществлен первый (но конечно же не последний) завоз материала. Это конечно же брус 150х200 для монтажа ростверка (деревянная обвязка свай, в дополнение к металлической), доска на каркас перекрытий и стен, ветрозащитная пленка и сетка от грызунов, а также всевозможные метизы и крепеж.

Всего за один день бригадой был смонтирован ростверк и каркас плиты перекрытия первого этажа. Брус, являющийся основой всех деревянных конструкций в каркасном доме, дополнительно был обработан антисептирующим невымываемым составом, для предотвращения порчи древесины, т.к. данный брус контактирует с металлической обвязкой свай и максимально подвержен негативному воздействию агрессивной окружающей среды. Каркас перекрытия собран из сухой доски 50х200 мм.

Не забыли мы и уложить ветрозащитную мембрану, для защиты утеплителя от влажных грунтовых испарений и металлическую сетку типа ЦПВС, для защиты конструкций дома и будущих жильцов от вездесущих грызунов.

На следующий день бригада приступила к возведению несущих каркасов наружных стен первого этажа. Стены, по классической технологии, собираются в положении «лежа» на перекрытии, из доски 50х150 мм, и поднимаются вертикально уже будучи полностью собранными. Для предотвращения падения каркасных стен до завершения сборки всех стен этажа (после чего все стены оказываются прочно связанными между собой) они дополнительно закрепляются к основанию дома на временные укосины.

К концу третьего дня нашей работы бригада завершила сборку стен 1 этажа. Для увеличения пространственной жесткости несущего каркаса наружных стен, верхняя обвязка выполнена по смешанной северо-американско-скандинавской технологии, т.е все стены скреплены между собой двойной верхней обвязкой, а дверные и оконные проёмы защищены от деформации не индивидуальными, а одним общим ригелем, идущим вдоль всей стены под верхней обвязкой. Так же, в целях увеличения жесткости каркаса, несмотря не планируемую черновую обшивку плитами ОСП 9 мм мы не стали отказываться от классических укосин, врезанных в стойки несущего каркаса.

Всего за несколько последующих рабочих дней бригадой был собран каркас плиты межэтажного перекрытия из сухой доски 50х200 мм и начата сборка каркасов стен второго этажа. Следует обратить внимание не тот факт, что в угоду лучшей технологичности сборки, верхние части каркасов фронтонных стен были сразу обшиты плитами ОСП, в процессе сборки, и лишь после подняты на своё законное место.

Следующим этапом, после завершения сборки силового каркаса все дома, стала обшивка его плитами ОСП 9 мм.

На следующем фото видно, что изнутри начинают формироваться будущие помещения и уже можно оценить полезную площадь и объём комнат.

Во избежание намокания всех конструкций в процессе бурно разыгравшейся весны следующим этапом традиционно был избран монтаж стропильной системы и укладка кровельного покрытия. Каркас стропильной системы был собран из сухой доски 50х200 мм и обшит ветрозащитной мембраной типа Изоспан АМ. После чего был сформирован вентиляционный зазор из брусков 50х50 мм и смонтирована подкровельная обрешетка из обрезной доски 25х100 мм.

В качестве кровельного покрытия была выбрана металлочерепица типа Супермонтеррей. Цвет выбирался самим заказчиком. Им оказался насыщенный серый цвет по системе RAL с кодом 7024.

В аналогичный цвет, но по системе RR, заказчик предпочел окрасить фасад. Цвет RR23 чуть светлее RAL7024, за счет чего достигается приятный визуальный эффект на готовом доме. В качестве фасадного материала мы применили Скандинавскую доску, ключевым отличием которой от обычной имитации бруса является конструкция соединительных замков, визуально скрывающих возникающие в процессе эксплуатации деревянного дома усадки. Доска была окрашена на специализированном производстве в три слоя (грунт и два слоя краски) и привезена на объект уже полностью готовой к монтажу. Окраска производилась фасадной водорастворимой и, что очень важно, паропроницаемой финской краской Текнос.

Основанием под обшивку фасадной доской является обрешетка из бруска 25х50 мм, смонтированная поверх несущей черновой обшивки из листов ОСП 9 мм. После завершения монтажа обрешетки бригада приступила к установке фасадной доски.

Часть бригады, параллельно со своими коллегами, наводящими лоск фасаду снаружи здания, занимались утеплением и пароизоляцией изнутри. В качестве утеплителя наружных стен использовалась минеральная вата высокого качества, уложенная в шахматном порядке (во избежание мостиков холода) в три слоя по 50 мм. В качестве пароизоляционного материала, для защиты утеплителя и внутренних деревянных конструкций каркасного дома от влажного воздуха изнутри помещения, использовалась полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Все швы проклеены специальной клеящей лентой типа Дельта для создания изнутри здания непрерывного пароизоляционного контура. Важно отметить, что использование полиэтилена в качестве пароизоляционного материала не является нашим изобретением и напрямую предусмотрено в СП 31-105 2002 (на секундочку: единственном документе в РФ, регламентирующем строительство каркасных домов).

По нашей рекомендации, основанной на многолетнем опыте строительства и последующем обслуживании построенных домом, заказчик, в качестве дополнительной опции, заказал монтаж на кровле снегозадержателей, препятствующих лавинообразному сходу снежного покрова в особенно снежные зимы. Такие сходы снега в лучшем случае могут повредить водосточную систему, а в худшем нанести большой ущерб (в том числе человеку) находящемуся под карнизным свесом. Снегозадержатели окрашены в цвет основной кровли.

Ни один качественно построенный каркасный дом не может обойтись без системы вентиляции. Если забор чистого воздуха можно производить из практически любой точки снаружи дома, то вытяжку необходимо реализовывать в максимально высокой точке, в идеале – на крыше. По желанию заказчика на крыше был смонтирован изолированный кровельный выход с встроенным высокопроизводительным вентилятором финского производства окрашенный в цвет кровли.

Параллельно с обшивкой внутренних стен, в сотрудничестве с нашими плотниками работала бригада штатных электриков, осуществляя монтаж электропроводки каркасного дома под ключ, от монтажа электроустановочных изделий, уличного освещения до формирования электрического щита.

Оконные проемы были заполнены высококачественными окнами, изготовленными из энергоэффективного профиля Века и двухкамерными стеклопакетами, изготовленными на заказ. За счет использования большой площади остекления помещения получились отлично освещенными и просторными.

Одним из последних этапов строительства стал монтаж террасной доски, предварительно обработанной финским маслом для древесины, подчеркивающим природную красоту доски, но значительно увеличивающим срок комфортной эксплуатации настила.

И наконец 29 апреля 2019 года каркасный дом без нареканий был сдан счастливому заказчику. Фото готового дома можно сравнить с предварительной визуализацией проекта. Получилось как на картинке. Хотя даже лучше. Как Вы считаете?

Видеообзор строительства каркасного дома по проекту «Кокосы-2» вы можете посмотреть на нашем Youtube канале. Смотреть

Обвязка каркасного дома | Каркас Мастер

Обвязка каркасного дома — конструктивный элемент здания, предназначенный для передачи и равномерного распределения нагрузки от дома на фундамент. На обвязку воздействуют как постоянные, так и временные нагрузки. В зависимости от габаритов дома, строительных и отделочных материалов, а также от финансовой возможности и желания заказчика используют разные виды обвязки.

Виды обвязки

1. Ростверк по ж/б сваям. При использовании нестандартных планировок, а также при облицовке каркасного дома кирпичом в качестве отделки используют ростверк по ж/б сваям. В этом случае ростверк применяется шире основных стен каркаса на ширину кирпича и необходимый монтажный зазор.

2. Металлический швеллер все чаще стал применятся с распостранением винтовых свай в качестве фундамента. Приваренный металлический швеллер максимально надежно фиксирует винтовые сваи. Свайное поле в таком случае образует единую систему, в которой ни одна свая не может открениться и просесть в грунт. Минусами такой контсрукции является относительно высокая стоимость как самого швеллера, так и его установки.

3. Обвязка брусом сечения 150х150 долгим время была самым популярным в строительстве. Помимо минимальной стоимости, по сравнению с другими видами обвязок, обвязка из бруса могла быть установлена бригадой монтажников в кротчайшие сроки. Для ее установки не требовался сварочный аппарат, достаточно было бензопилы и бригады из 2-3х человек. Брус в качестве обвязки подходил не только под свайно-винтавой фундамент, но также под «тупики» или ж/б забивные сваи. При грамотном проектировании фундамента обвязка из бруса могла иметь существенный запас прочности даже при использовании всех видов нагрузки.

4. Обвязка из 3х сколоченных досок. На сегодняшний день является «вершиной мысли» как строителей, так и проектировщиков. Чем же обвязка из 3х сколоченных досок 150х50 отличается от бруса сечением 150мм? Помимо всех преимуществ 3 сколоченные доски не трескаются, их не гнет и не ведет при высыхании и они несут большую нагрузку, чем брус того же сечения.

На сегодняшний день строенная доска 150×50 с усилением является оптимальным решением для перераспределения нагрузки от дома к фундаменту. Сверху на обвязку из 3х сколоченных досок устанавливают плашмя еще доску 150×50, таким образом сечение обвязки составляет 200×150мм.

Монтаж обвязки

1. Нарезание досок балок обвязки.
Прежде чем собирать балки обвязки необходимо нарезать доски, необходимые для сборки. Откройте проект на разделе сборка балок обвязки, под каждой балкой расположена специализация на каждую балку. В ней указаны размеры и количество досок, необходимых для сборки балок. Для напиливания досок необходимо использовать стационарную или ручную циркулярную пилу. Не допускается нарезание досок бензопилой или электропилами. При напиливании необходимо указать на каждой балке номер, например Б1, и размер доски в миллиметрах. Таким образом, маркируется каждая доска по типу Б1 1735. Маркировка досок очень удобна, особенно когда балок много, это позволяет содержать рабочее место в порядке и работать с максимальной эффективностью.

2. Обработка.
Из всего каркаса дома только обвязка не имеет защиты от воздействия атмосферной влажности и испарений, поднимающихся от земли. Более того, под обвязку и между досок могут проникать различного вида насекомые и древоточцы. Чтобы исключить повреждения и гниение древесины, доски обвязки необходимо обработать раствором антисептического типа « Сенеж Огнибио Про». Обрабатывать необходимо каждую отдельную доску балок обвязки после торцевания ее концов методом «вымачивания». Допускается производить обработку досок обвязки пульвелизаром. После нанесения защитного раствора доски необходимо проложить в узкие высокие штабеля с перекладкой рядов до полного высыхания.

3. Сборка досок в балки обвязки.
После того, как все подготовительные меры по нарезке и обработке досок приняты, необходимо произвести сборку досок в балки обвязки. По размерам в проекте на каждой доске отмечаются точки в местах примыкания досок. По точкам прикладывается угольник и проводится линия. С той стороны от линии, где будет, примыкаться соседняя доска ставится крестик. Когда все отметки проставлены, происходит сборка балок. На крайнюю доску накладывается центральная доска по черте и производится сколачивание досок на гвозди. Рекомендуется использовать гвозди №90, чтобы концы гвоздей не торчали и не мешали накладывать и сколачивать последнюю доску.
Гвозди крепятся в доски с шагом в 400 мм в шахматном порядке. 2 гвоздя по краям, 200 мм отступить, один гвоздь в центре, затем еще через 200 мм два гвоздя по краям и т.д. до полной сборки балок.

4. Крепление балок обвязки между собой.
Разложите готовые балки на оголовки винтовых свай согласно пункту «Схемы расположения балок обвязки» из конструктивной части проекта. Произведите предварительный замер сторон и диагоналей, выровняйте балки. Обратите особое внимание на стыки балок, произведите их подгонку, чтобы не было щелей и выпирания досок. Выберите длинную сторону обвязки. Подложите под доски 2 слоя руберойда с выпуском в 5 см в каждую сторону от оголовка. Закрепите балки в крайние сваи. Крепление балок обвязки к оголовкам винтовых свай происходит с помощью закручивания саморезов «глухарей» снизу в отверстия в оголовках. Вбейте временные гвозди в верхние дальние углы. Натяните шнуровку или леску в гвозди. Выровняйте всю сторону балок обвязки по шнуровке и закрутите по 4 самореза в каждый оголовок по этой стороне. Померяйте и выровняйте диагонали и стороны обвязки. Закрепите все балки саморезами. Не забудьте уложить гидроизоляцию на каждый оголовок.
В местах стыков обвязки просверлите отверстия и усильте крепления шпильками с гайками и шайбами. Сделайте это через метр по всем балкам.

5. Усиление обвязки.
С целью повышения жесткости балок обвязки и равномерного распределения нагрузки по каждой доске производите ее усиление. На 3 доски 150*50, поставленные на ребро уложите плашмя еще доску 150*50 и проколотите с шагом 400 мм на гвозди №120. Обратите внимание на необходимость перехлестнуть балки обвязки таким образом, чтобы каждая доска усиления была приколочена к максимальному числу балок. Стык досок усиления желательно произвести над винтовыми сваями.

Каркасный дом из досок 150 50

Каркасные дома строят из дерева. Именно оно применяется в производстве вертикальных стоек, горизонтальных поперечин, полов, стен, внутренних перегородок, конструкции крыши и прочих частей. И если вы хотите построить каркасный дом из досок своими руками, необходимо научиться правильно выбирать пиломатериал. У досок ширина как минимум в два раза больше толщины. Рассмотрим, на какие параметры нужно обращать внимание, заготавливая доски для различных частей строения.

Какую древесину выбрать

В строительстве может применяться древесина хвойных или лиственных пород. Для производства конструкционных элементов из хвои используется ель, сосна, лиственница, кедр. Если необходима внутренняя отделка деревом, подойдет тис, араукария, пихта.

Доска для каркасного дома из хвои отличается сравнительно низкой стоимостью и долговечностью. Она содержит много смол, которые мешают развиваться грибку. Длина лесоматериалов из сосны может превышать 9 м, что очень удобно для строительства дома.

Лиственные породы имеют другую сферу применения. Их чаще используют для внутренней отделки дома и внутренних элементов конструкции. Самые популярные материалы – дуб, орех, бук, липа, осина, ясень.

Лиственные деревья отличаются высокой плотностью, твердостью и прочностью. Такую древесину сложнее высушить, поэтому заготовка длится дольше. Это отображается на стоимости конечного товара.

Итак, оптимальная доска для каркасного дома – еловая или сосновая. Из нее можно построить любую стандартную конструкцию. Но если вы хотите сделать более надежное строение или иметь дом, выполненный из нестандартных материалов, лучше использовать дуб и другие прочные виды древесины.

Фундамент для садовых домиков

Чаще всего в качестве основания для садового домика из шпунтованной доски застройщики предлагают соорудить обычный столбчатый фундамент. То есть, фундамент из бетонных блоков 20 на 40 сантиметров. Учитывая легкость конструкции самого домика, такого фундамента вполне достаточно. Но есть нюанс. Часто случается, что за зиму стены дома деформируются, а двери подклинивает. Это прямой признак слабой жесткости конструкции. Вследствие пучения грунта, бетонные опоры могут менять месторасположения, тем самым влияя на геометрию несущих стен дома.

Как альтернатива – подойдет ленточный или даже плитный фундамент, а также свайный винтовой. Последний вариант, кстати, самый оптимальный. Скрепленные между собой стальным швеллером сваи добавят недостающей жесткости всей конструкции дома из шпунтованной доски.

Качество дерева

Важно не только выбрать тип древесины, материал, соответствующий стандартам качества.

Критерии выбора

Древесину оценивают по ряду параметров:

• долговечность – дерево должно прослужить тот же срок, что и все здание;
• прочность – способность выдерживать сжатие, изгиб, растяжение, скручивание;
• простота использования;
• стабильность формы и размеров – древесина не должна меняться в размерах и формах в течение всего срока эксплуатации;
• ценовая доступность – материал должен иметь адекватную цену и быть доступным территориально.

Для того чтобы покупатель понимал, как качество древесины соответствует указанным критериям, введена классификация материалов на несколько групп. В РФ всем пиломатериалам присваивается определенный сорт качества (от первого – наилучшего, к четвертому).

Если производитель реализует первый сорт, он гарантирует, что в пиломатериале отсутствуют сучки, трещины, прочие изъяны. В четвертом сорте допустимо наличие сучков, трещин и даже участки гнили. Обычно последний сорт закупается для вспомогательных целей – чтобы построить леса, опалубку и т. д. Конечно, чем выше сорт, тем дороже древесина.

Влажность

Это очень важный параметр для оценки качества дерева и других строительных материалов. Когда лес только заготовили, процент влажности в нем может составлять до 80%, что очень высоко. Далее организовывают процесс сушки, чтобы существенно уменьшить количество влаги внутри до нужного предела. Конечный результат зависит от породы дерева и условий сушки.

Когда с дерева удаляется лишняя влага, материал начинает уменьшаться в размерах в диапазоне 3-10%. А это значит, что для строительства необходимо брать исключительно идеально высушенные материалы. В противном случае они будут досыхать уже в готовом доме, что приведет к образованию щелей, трещин, кривизны, снизит общую прочность здания.

Второй негативный фактор не до конца высушенного пиломатериала – неравномерность распределения влаги. Это создает внутреннее напряжение в материале, что приводит к быстрому изменению его форм при обработке и дальнейшем использовании.

Таким образом, для возведения каркасного дома подойдут исключительно сухие доски и другие материалы из дерева. Чтобы подготовить древесину, можно использовать естественную или принудительную сушку, в зависимости от потребностей и возможностей.

Естественная сушка. Легкий вариант, который можно реализовать даже самому. Важно организовать место сушки в тени, чтобы прямые лучи солнца не попадали на лес. В противном случае может начаться растрескивание, ввиду того, что теневая и солнечная сторона бруса будут иметь разную температуру.

Полезное: Ursa: широкий ассортимент утеплителей

Укладку пиломатериалов осуществляют штабелями, используя подставки, высота которых от земли должна быть более 40 см. Между слоями используют небольшие подкладки толщиной более 40 мм, чтобы со всех сторон пиломатериал окружал свежий воздух.

Чтобы торцы не начали растрескиваться, их можно покрыть битумом, краской, олифой или другим водонепроницаемым веществом. В среднем на сушку досок уходит 4-12 месяцев, в зависимости от погодных условий.

Принудительная сушка. Подразделяется на камерную, вакуумную, термоконтактную, ТВЧ и другие варианты. Во всех этих случаях используется очень дорогое оборудование, которое может себе позволить только предприятие. Если вы приобретаете дерево с таким способом сушки, уточните, насколько долго оно сушились. Чем дольше производилась сушка, тем качественнее итоговый материал.

Доски в каркасных зданиях

Доски в каркасном доме могут применяться с различной целью. В зависимости от этого, необходимо приобретать материал разных размеров и степени прочности. Кроме того, требования могут предоставляться и к самому виду пиломатериала.

Основание дома

По периметру монолитного или ленточного фундамента прокладывают цельную обвязку. Это необходимо для того, чтобы получить идеально ровное основание для будущего каркасного дома. Как правило, обвязка имеет ширину 15-25 см.

Таким образом, для ее установки нужна вширь одна доска или две. Достаточно одного слоя обвязки, если нет значительных перепадов по высоте фундамента. Идеальным материалом для этого элемента конструкции является доска из лиственницы шириной 20 см и толщиной 5 см.

Конечно, дубовые изделия более прочные и качественные, но очень дорогие, что делает их применение менее целесообразным. Перед установкой дерево пропитывают водоотталкивающим средством, а также огнеупорным и антисептическим раствором.

Каркасные доски

Доски для каркаса выполняют несущую функцию, поэтому должны быть достаточно прочными, чтобы надежность конструкции была надежной. Они должны выдерживать сжимающую нагрузку, поэтому выдвигаются дополнительные требования относительно площади поперечного сечения.

Если доска используется для вертикальной стойки, ее толщина должна быть более 40 мм. Иногда допускается сшивать несколько досок. Для поперечных ребер используются обрезки тех досок, что пошли на вертикальные стойки.

Ширина доски может быть различной, в зависимости от желаемой толщины стены – 120-180 мм. Для таких целей идеально подойдет еловая и сосновая древесина, высушенная в естественных условиях.

Наличие поверхностных дефектов не испортит внешнего вида здания, так как весь каркас будет скрыт после строительства. Поэтому лес можно покупать не первого сорта. Перед монтажом каркасные доски рекомендуется обработать защитным составом против грибка.

Внутренние стены

У перегородок в каркасных домах похожие функции со внешними стенами, но они не должны быть не такими прочными, поскольку переносят меньшую механическую нагрузку. А это значит, что доски для внутренних перегородок могут быть подешевле. К примеру, достаточно сосновой доски 2-3 сорта, ширина которой составит 80-100 мм, а толщина – 25-40 мм.

Но это справедливо только для домов, потолки которых не превышают 2,5 м. Если они выше, придется приобретать широкую доску – 120 мм. Противогрибковая обработка применяется в зависимости от влажности в доме. Если внутри сухо, она не нужна. Но в ванной и на кухне лучше сделать.

Доски перекрытий

Под перекрытиями подразумевают горизонтальные перегородки, отделяющие этажи между собой. Основным элементом этой конструкции являются лаги, образующие каркас. Их делают из толстых досок, поставленных на ребро, концы которых находятся на стенах дома либо на обвязке фундамента, в зависимости от того, какое перекрытие устанавливается.

Лаги должны быть выполнены из прочного дерева, поэтому здесь лучше всего использовать дуб. В крайнем случае это может быть сосна. Сечение доски – 250х50 мм или 200х40 мм, в зависимости от размеров лага.

Полезное: Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Толщина лага должна быть большой, если планируется сверху устанавливать пол. Именно эта конструкция будет держать на себе общий вес. Она должна быть настолько прочной, чтобы не прогибаться и не покачиваться. Иначе лаги начнут скрипеть, что явно ударит по комфорту жителей дома. Доски для лагов приобретаются исключительно сухие, чтобы во время сушки они не поменяли свою форму.

Далее на лаги устанавливается половая доска. Она может быть как чернового, так и готового вида. Если это черновая доска нестроганая, то достаточно, чтобы у нее были правильные размеры. А чистовые должны быть идеально подогнанными и с одинаковой толщиной, которой добиваются путем обработки на рейсмусовом станке.

При подготовке досок следят, чтобы на них не было задиров, смоляных карманов и прочих видимых повреждений, существенно портящих внешний вид пола. Половая доска заготавливается из хвойных пород дерева и имеет толщину 35-50 мм, а также ширину – 90-200 мм.

Толщина досок зависит от расстояния между лагами. Если оно небольшое, половая доска может быть тоньше. Также для монтажа подходит шпунтованная доска. Преимущество ее в том, что доски между собой надежно соединяются. Благодаря этому пол становится монолитным и крепким.

Потолок в каркасном доме можно подбить досками из любого дерева, особенно если это черновой вариант. Так, можно приобрести обычную хвойную шпунтованную доску, толщина которой составляет 25 мм. Под нее закрепляют гипсокартон, который уже отделывают различными материалами.

Если же декоративный потолок будет деревянным, лучше сразу приобретать дубовые, ореховые, буковые доски, которые имеют самую приятную текстуру.

Крыша

Доски нужны для возведения конструкции крыши – стропил и обрешетки. Стропила определяют каркас крыши, они являются ее надежной основой и опорой. Чтобы поставить стропильную систему, необходимо использовать толстые доски из сосны толщиной 40 мм. Они могут быть нестрогаными.

Чем больше пролет между стропилами, тем шире должна быть доска. Оптимальные значения – 100-300 мм. Лес можно использовать различных сортов. В крайнем случае, если длина доски меньше необходимой, допускается нарастить ее при помощи стяжных болтов или крупных гвоздей.

Чтобы стропила не сложились, устанавливают укосины, оказывающие распирающий эффект. Для них можно использовать любые доски. Желательно, чтобы их характеристики не отличались от стропильных.

Самостоятельная сушка

При желании можно просушивать доски до необходимого уровня влажности своими силами, но это требует времени. До достижения желаемой влажности в камере древесина находится до 2 недель, при этом важно корректировать температуру, а на качество процесса влияет большое количество параметров. В естественных условиях вам понадобится гораздо больше ожидать, плюс все будет зависеть от влажности, уровня вентиляции и температурного режима. Это может занять не один месяц. Массивность еще более замедлит процесс.

Высушивая доски своими силами, вы также получите искажения по геометрии, и весь брак будет вашим.

Детали внутренней отделки

Так как каркасные дома изготавливают из дерева, многие декоративные элементы также деревянные. Это могут быть панели из досок, стены, карнизы, потолок, полы из паркетной доски и прочие элементы. Декор может уступать в прочностных характеристиках (исключение составляет покрытие пола), но внешний вид должен быть идеальным.

Это значит, что предметом выбора является дерево лиственных пород, поскольку его фактура самая приятная и долговечная. Для внутренней отделки выбирают дуб, орех, клен, тис, самшит, вишню и прочие породы дерева. Доски могут быть тонкими, не более 25 мм толщиной, но качество у них должно быть первого сорта. Лицевую поверхность тщательно шлифуют, проверяют, чтобы отсутствовали механические и другие повреждения.

Если доски для каркаса дома обрабатывают огнеупорными и противогрибковыми средствами, то декоративные материалы – нет. Обработка может вызвать потерю красивого природного рисунка дерева. В случае, если помещение имеет повышенную влажность, можно использовать специальные декоративные лаки и пропитки.

Итак, деревянная доска при строительстве каркасного дома применяется почти во всех конструкциях. Это очень востребованный материал. Благодаря широте выбора, каждый может себе подобрать идеальный вид древесины, соответствующий архитектурным запросам. Но необходимо взвешенно выбирать материал, так как качество должно быть на первом месте при разумной цене.

Сами строим дачу в саду. Строим загородный дом

Любителям природы и загородной жизни, не успевшим обзавестись хотя бы каркасным садовым домиком 6 на 6 ,
а те, у кого есть участок земли, обычно мечтают о хоть каком-то убежище в своих владениях. Изготовление дома своими руками пугает большинство горожан. Но тщетно. Сегодня можно найти море информации о пошаговом строительстве от опытных мастеров. Он не только придаст уверенности, избавив от беспокойства и страха. Воспользовавшись рекомендациями профессионалов, вы сможете правильно и в нужном порядке провести все необходимые манипуляции, существенно сэкономив на найме рабочей бригады.

Конечно, неплохо воспользоваться услугами специалистов. Они гарантируют (чаще всего) качество, к тому же заметно сократятся сроки строительства. Но если бюджет ограничен и хочется, или есть желание попробовать себя в столь интересном деле, ничто не мешает вам засучить рукава и недорого построить садовый домик.Дополнительным бонусом является то, что для себя все обычно делается именно так, как это себе представляете и мечтаете. Иногда наемные работники затрудняются объяснить свое видение.

Затем из бруса собираются стены, скрепляя стыки дюбелями. Между венцами проложен. В общем, изоляция желательна для каждого последующего слоя. Для дома эконом класса обычно используется жгут или пакля. Далее начинается работа над.

Крыша

Для стропил используется доска сечением 150х25 или 100х50 мм. Также понадобится рубероид с пергамином. Для облегчения задачи в центре здания ставятся стойки размером в полтора метра, а к ним уже крепится балка. На получившейся конструкции располагаются .

Строительство крыши одноэтажного садового домика на каркасе может занять всего один день. Тип конкретного кровельного материала подбирается индивидуально, по собственным возможностям и вкусу. Не стоит забывать и о климате местности, где проживает будущий домовладелец.Часто используются листы обычного оцинкованного железа.

Отделка

Использование пергамина

Готовый каркас обязательно покрывается пергамином, а на него монтируется только выбранный отделочный материал. Он может быть разным, в соответствии с бюджетом и предпочтениями владельца. Отлично смотрится то, что крепится саморезами.

Каркасные одноэтажные садовые домики, обшитые снаружи деревянной вагонкой или имеющие привлекательный внешний вид. К получившейся конструкции хорошо подходят как деревянные, так и пластиковые окна. Естественно будут смотреться двери из дерева или имитации этого материала. в помещении также может покрыть . А можно обшить их гипсокартоном, который потом покрывают краской или оклеивают обоями. Пол сделан из досок.

Ориентировочная стоимость

Проект садового домика

Результаты

Аккуратный каркасный садовый домик ,
, сделанный вашими заботливыми руками, удобно использовать для постоянного или временного проживания. Он достаточно вместителен для хранения инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

В нем достаточно места для приема и размещения гостей. А если в будущем планируется возвести грандиозное сооружение, то оно может стать местом проживания и базирования целой строительной бригады.

Небольшой садовый домик 4х6 своими руками, без привлечения рабочих построить не так уж и сложно. Главное – ответственное отношение к строительству, внимание и терпение. И, конечно же, четкое следование рекомендациям и соблюдение требований. И очень скоро ваша земля преобразится, и приобретет вид настоящего домовладения.

Наша пошаговая инструкция Разобьем строительство каркасного дома на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, вдобавок ко всему, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим для улучшения читабельности некоторые этапы построения подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается конкретно фич. каркасный дом .

Этап №1: Подготовительные работы к строительству каркасного дома

Подготовительные работы к строительству любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовка места
2. План дома

Подготовка места

Сначала нужно очистить участок от растительности, если не всю, то хотя бы место, где будет строиться дом. Это значительно облегчит разметку и сделает ее более аккуратной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, ее можно предварительно выровнять по горизонту с помощью специальной техники.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив на расчистку 1-2 часа, в дальнейшем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

План дома

Разметка очень важный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен.При неточной разметке исправить эту ошибку на следующих шагах будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как и любого другого, как правило, включает предварительную расстановку колышков (размечаются все наружные стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите узнать, как правильно разметить фундамент под дом своими руками, и чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту, советую прочитать мою статью об этом.Учитывая большой объем информации, пришлось вынести ее отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Большое преимущество каркасного дома в том, что для его строительства подходит практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что закладка фундамента под каркасный дом своими руками заслуживает отдельной темы для обсуждения и вынесена в отдельные статьи.Тем более, что существует несколько видов подходящих фундаментов, а какой выбрать – решать только вам.

Здесь я кратко расскажу о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о случаях, в которых используется каждый из них, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный тип фундамента для каркасного дома – свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант такого дома, тем более, что установить свайно-винтовой фундамент своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно хорошо подходит для заболоченных почв, где плотные грунтовые породы имеют большую глубину, а другие типы очень дороги.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для своего дома.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Фундамент мелкозаглубленный ленточный, также довольно часто используется для строительства. Это связано с относительно низкой стоимостью его укладки, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент в силу своей относительной хрупкости требует точного соблюдения технологии укладки.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется на хороших грунтах, и категорически противопоказан на грунтах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных грунтах.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Несмотря на невысокую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать в качестве чернового пола в доме и не тратить на это отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на укладке, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Настил каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случаях плитного фундамента, или ленточного. С плитой все понятно – сама плита будет полом первого этажа.

А вот если фундамент ленточный — бетонный пол делают из легкого бетона, такого как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленты в принципе все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязку делают из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должна быть балка, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы легко осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяется длина стен и диагоналей. На этом этапе выполняется окончательная и точная разметка стен, согласно проекту.Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую подкладываем под обвязку в виде рубероида.
2. Следующим шагом намечаем точки соединения бруса, они должны располагаться на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, стены которых длиннее, чем длина приобретаемых балок.
3. Брус стыкуется с нахлестом 20-30 см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются так называемые «замки».
4. Углы соединяются почти точно так же. Это хорошо видно на фото.
5. Балка крепится к фундаменту болтами или шпильками. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самой балке. Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части — головки болтов или гайки со шпильками — необходимо заглубить. Стыки дополнительно пробивают гвоздями 150 мм или 200 мм в зависимости от размера бруса.
6. Как только периметр готов, переходим к завершающему этапу – обвязке фундамента под внутренние стены каркасного дома. Эта планка, к уже установленной внешней, крепится таким же образом. Для усиления можно дополнительно применить монтажные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции – возведению каркаса перекрытия.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все коммуникации, входящие в дом, такие как вода и канализация.Электричество и газ можно подвести позже, но если все предусмотреть заранее, проблем потом будет намного меньше.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм, а лучше 50х200мм.

Установка бревна — простой этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо предусмотреть в данной инструкции:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Следует отметить, что гидроизоляцию, как и пароизоляцию, необходимо монтировать внахлест, согласно инструкции к материалу, исключая при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель сидит плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по обустройству пола каркасного дома, теперь пора приступить к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим этапом нашей инструкции будет установка стен своими руками. Так же, как и с полом, все доски и брусья будем крепить гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Следует отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от требуемой толщины стен и требуемой толщины утеплителя.

Некоторые думают, что по углам каркасного дома лучше было бы установить брус, но это не совсем правильно, а почему — чуть позже, в процессе монтажа, обо всем расскажу.

Итак, приступим к сборке каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения разделим нашу инструкцию по обустройству стен каркасного дома на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепление стен вертикально по месту

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Собирать стены будем на готовом этаже каркасного дома, это самый удобный вариант.Но нужно учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Чтобы понять, о чем я говорю, сначала посмотрите на разрез стены каркасного дома, а потом обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь нам необходимо определиться с высотой потолка в доме.Допустим, высота чернового потолка будет 280см. Значит, вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирают исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель на хлопковой основе, то расстояние меньше на 2 см для более тесного контакта.
3. На пол раскладываются верхняя и нижняя доски стены и отмечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки.Затем выкладываются сами стойки и прикалываются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
4. Стоит отметить, что толщина каждой стены будет меньше, чем длина этажа. Это хорошо видно на схеме.
5. Если длина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей. Это делается и в тех случаях, когда помощников немного, потому что вся собранная стена будет иметь большой вес.
6. Как правило, между стойками монтируются перемычки для придания жесткости всей конструкции. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно их пробивают по одной-две на зазор между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они прорываются по одному — монтируются в шахматном порядке (один внизу, следующий вверху). Это можно сделать позже, когда стены будут установлены. Чаще всего перемычки делают с расчетом на то, что они будут служить стыком для фанеры или осб-плит в зависимости от дальнейшей работы.
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраивают так, как показано на схеме.
8. Так это выглядит в реальной жизни.

Самая распространенная ошибка при сборке стен каркасного дома заключается в том, что многие забывают учитывать в расчетах толщину доски, поэтому стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Возведение стен

Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стены нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стены собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более прочного сцепления углов, а также придает единство всем частям каркасных стен и распределяет нагрузку между ними.

Для этого необходимо проткнуть доску гвоздями 120-150 мм по стенам, по всему периметру, включая внутренние опоры, так, чтобы все стыки были перекрыты с нахлестом не менее 25-30 см. За исключением углов, где нахлест будет равен толщине стены.

Следующим шагом в нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Вариантов несколько, самый распространенный – армирование фанерой или OSB-плитой.

Как правило, разбив одну сторону по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами ОСБ-плиты, каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства наружных стен, разве что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных, можно делать тоньше.Все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель внутри перегородок будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Допускается утепление внутренних перегородок без гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от внешних, в остальном они устроены точно так же.

Шаг № 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли для других домов, будь то бетонная, кирпичная или любая другая.Скажу даже больше, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемким, чем, например, для блочного или кирпичного дома, потому что ее крепление к стенам будет гораздо проще.

Стоит отметить, что возведение кровли очень ответственный процесс, но если у вас нет сложной планировки дома, то вы легко сможете сделать это своими руками.

Строительство крыши любого дома, в том числе и каркасного, очень большая тема, где есть много нюансов.Во-первых, видов крыш много, и подробно все не описать в одной статье. А во-вторых, чтобы вас не запутать, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и добрались до финального этапа строительства каркасного дома – его утепления. Утеплять нужно все — пол, стены и потолок.

Подробнее об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

При выборе утеплителя для стен каркасного дома необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым будут хорошо взаимодействовать не все виды утеплителей.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи поверх листов ОСП натянута специальная гидроизоляционная мембрана. Какой стороной — должно быть в инструкции к нему.
2. Внутри дома, между стойками уложен утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены.Каждый слой укладывается внахлест на стык предыдущего во избежание мостиков холода.
3. Изоляция пола действует таким же образом.
4. Потолок со стороны чердака лучше утеплять, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ поверх пленки на стены набивается обшивочный материал — доска или рейки, но чаще всего — листы ОСП, поверх которых в дальнейшем проводится чистовая отделка .

Как видите, текста много. Но, по-моему, здесь подробно описаны все этапы строительства. каркасный дом своими руками, несмотря на то, что некоторые пункты вынесены в отдельные темы, но это только для вашего удобства.

Надеюсь, следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Миллионы дачников ежегодно пополняют армию строителей садовых домиков. Ведь возникает вопрос, где жить летом, как обустроиться на даче и где хранить инструменты? Можно, конечно, построить большой дом, а еще лучше — построить родовое поместье! Но если в наличии всего несколько соток, то почему бы не построить небольшой садовый домик своими руками. Кроме того, строительство не займет много времени и денег, и нет необходимости привлекать «тяжелую артиллерию».

проект садового домика

Прежде чем строить садовый домик, необходимо позаботиться о комплекте проектной документации. Но сначала определитесь, для каких целей вы хотите построить такое сооружение, и какие функции должен выполнять дом. Основное назначение садового домика – для временного проживания летом и в межсезонье, а также нечастых посещений зимой.Но, несмотря на все это, в любое время здесь должно быть тепло, сухо, светло, уютно и комфортно. И он должен хорошо пахнуть!

Летом в жаркую погоду в доме должно быть прохладно. Ранней осенью и весной в сырую погоду здесь должно быть достаточно тепло. В мороз садовый домик должен быстро прогреваться и притом до комфортных температур, если вы планируете его посещать. С позиции эксплуатации как капитального строения дом не должен нуждаться в ежедневном уходе, слишком обременительной подготовке к зиме и обратно.

В доме должно быть электричество и питьевая вода круглый год (ну хотя бы летом). Должна быть возможность приютить довольно много людей на несколько дней, например, на случай прихода нежданных гостей или родственников. Лучше, когда все комнаты многофункциональны: в зависимости от времени года помещение можно использовать как спальню летом, а зимой как склад для вещей, предметов быта, садовой мебели.

Проект садового домика, прежде всего, должен содержать поэтажные планы и указание габаритных размеров всех помещений.Отдельно должны быть представлены чертежи конструктивных узлов сопряжения стен с полом и потолком, крыш и опор перекрытий. Обязательно наличие вертикального разреза здания, где указаны все основные отметки: низ фундамента, уровень потолка и чистый пол.

Еще одним пунктом в списке проекта дома являются схемы коммуникационных сетей — электрики, водопровода, газификации и газоснабжения с указанием мест подключения к магистральным линиям.Делайте все чертежи в масштабе, соблюдая пропорции. Линейные размеры лучше всего указывать в миллиметрах.

Проект садового домика венчает пояснительная записка, содержащая описание разработанных решений, используемых строительных материалов и их необходимое количество. Такая подробная информация позволит сэкономить на процедуре строительства садового домика, благодаря оптимизации выбора материалов.

Планирование пространства

Так, дачники обычно строят небольшие садовые домики, которые имеют общий размер по основанию здания – примерно 6 на 7 метров.Хотя площадь, которую будет занимать дом, немного меньше произведения этих чисел, так как форма основания не будет идеально прямоугольной – каждый из углов как бы вырезан.

Решите, где вы хотите построить садовый домик. Обратите внимание, что постройку не рекомендуется располагать в низменных местах, где скапливается вода. Лучше выбирать самую высокую точку земельного участка. Оптимально размещать дом в северо-западной или северной части участка, но не ближе трех метров от его границы. Помните, что строительная площадка не должна быть ничем затенена.

Для небольшого земельного участка вполне подойдет небольшой одноэтажный дом, который можно использовать для проживания летом, хранения летних припасов и размещения летней кухни. Одноэтажные дома с мансардой отличаются повышенным удобством, так как мансарду можно переоборудовать под место для хранения садового инвентаря. В одноэтажных домах, имеющих террасу или крытую веранду, можно разместить даже полноценную столовую.

Если вы выбрали двухэтажный дом, то в качестве второго этажа лучше всего подойдет мансарда, имеющая Т-образный пол и скошенные под углом стыки потолка и стен. На первом этаже по схеме садового домика обычно обустраивают кухню, в ней делают огромные окна, чтобы всегда было светло. Далее идет общее отапливаемое помещение, которое чаще всего является проходным помещением; здесь часто устанавливают лестницу на второй этаж.

Конечно же, в садовом домике принято обустраивать спальню на холодное осенне-весеннее время года. Отдельно рассмотрим необходимость создания в доме гостевой комнаты, бани и столярной мастерской. На мансарде можно воссоздать бильярдную, кабинет или летнюю спальню. Так как здесь большие окна и много света, можно оборудовать убежище для выращивания рассады овощей или цветов. Зимой здесь принято хранить березовые веники и сухие травы.

С точки зрения архитектуры в типовых чертежах садовых домов нет особых излишеств или излишеств, кроме мансарды.Говоря о планировке здания, хотелось бы подчеркнуть, что нет особой необходимости собирать абсолютно все нежилые и жилые помещения под одной крышей. Если возле дома есть беседка, которая используется для приема пищи, то столовую можно не обустраивать. То же самое касается и бани, если на участке есть летний душ. Совершенно не обязательно делать туалет в доме. Но если вы планируете приезжать на дачу зимой, желательно оборудовать все эти помещения в доме.

Но самый бесполезный и неудобный в эксплуатации элемент садового домика – это балкон. Ничего от него не будет, кроме постоянных проблем с уборкой снега. Выйдя на балкон, который возвышается над землей на 3 метра, вы увидите не удивительные пейзажи, а лишь малопривлекательные хозяйственные постройки на соседних дачных участках.

Про веранду с собственной крышей можно поспорить. Если она открытая, то сугробы зимой обеспечены, лужи от дождя и сырости осенью, мухи летом днем, комары вечером.А вот если веранда закрытая, с большими окнами, то она полностью защитит вас от непогоды и позволит отдыхать летом и пить чай, спрятавшись от палящего солнца. Но если веранда выходит на солнечную сторону, духота в жару обеспечена.

Если вы решили обустроить под садовым домиком погреб или подвал, то вам необходимо позаботиться об отоплении садового домика. В противном случае помещение будет промерзать зимой до температуры окружающей среды, а это мало повысит теплозащиту.Помните, что подвал может быть затоплен родниковыми водами со всеми вытекающими последствиями.

Строительные материалы и инструменты

В качестве материала для строительства садовых домиков можно использовать кирпич, пено- или газоблоки. Вы можете ускорить строительство, если выберете последний вариант. Но основным материалом для несущих конструкций является брус из сосны, который имеет квадратное сечение со стороной квадрата около 100 миллиметров. Одну из 4-х сторон бруса, которая будет формировать наружную поверхность стены, необходимо обстрогать.На краях бруса фаски. Остальные элементы дома (балки, перекрытия, потолок, пол, стропила, двери, окна) можно сделать из соснового пиломатериала.

Помните, что весь материал должен пройти предварительную непродолжительную сушку. Важно, чтобы уровень сухости материала был одинаковым, поэтому в построенном садовом домике не будет усадки или деформации древесины при высыхании. Вагонка для отделки стен и потолка должна иметь такую ​​же сухость, как и материал стен.

Кроме дерева будут применяться промышленные и самодельные утеплители, гвозди, асбестоцементные листы, антисептические пропитки, гвозди, рубероид, штукатурка, краски, клеи, монтажная пена, обои, рейки для пола. Но если вы хотите научиться строить садовый домик исключительно из экологически чистых материалов, то можете не использовать материалы из этого списка, за исключением асбестоцементных листов.

Садовый домик легко возводится из бруса, реек и досок, а также из двери и готовых окон. В процессе вам понадобятся следующие инструменты: торцовочная и ручная пила, молоток, аккумуляторная дрель, карандаш, линейка, уголок, разметочный шнур, скотч и плоская кисть.

Технология строительства садового домика

Принцип модульной конструкции позволяет сделать конструкцию очень простой. Сначала закладывается фундамент, на нем возводятся стеновые элементы, затем создается стропильная система, укладывается крыша, монтируются окна и дверь. Фасад дома можно дополнить навесом, под которым хорошо отдыхать летом.

Закладка фундамента

Во многом прочность садовой постройки будет определяться надежностью фундамента под дом.Глубина фундамента определяется в зависимости от типа грунта, глубины промерзания земли и уровня грунтовых вод. Фундамент принято закладывать ниже глубины промерзания, которая колеблется в довольно широких пределах.

При расположении уровня грунтовых вод в период промерзания грунта ниже расчетной отметки промерзания более чем на два метра, а также в крупнообломочных, каменистых грунтах и ​​гравийных песках закладка фундамента не будет зависеть от глубины промерзания.Наиболее подходящим основанием для фундамента являются торфяники, пылеватые пески с глиной, пылеватые грунты, влажные глинистые грунты, требующие устройства подушки из уложенного слоя песка толщиной 15–20 сантиметров, пролитого водой и затем утрамбованного.

Под тяжелые стены при строительстве бетонного, каменного или кирпичного садового домика по всему периметру закладывается ленточный фундамент. Под деревянные стены или при значительной глубине промерзания — столбчатые. Для фундамента обычно можно использовать природный камень, бутобетон или бетон.Ниже гидроизоляционного слоя рекомендуется применять бетон М 120 — 150, глиняный кирпич М 75 — 100, раствор цементный М 25 — 50.

В подвале обязательно обустроить гидроизоляцию, которая располагается на высоте 15 – 50 сантиметров от земли. Для сухого грунта выполнить гидроизоляцию в виде цементно-песчаной стяжки толщиной 2–3 сантиметра; для влажных грунтов вдоль стяжки уложить 2–3 слоя рубероида или рубероида. Иногда рулонные материалы приклеивают к сухой стяжке с помощью горячей мастики.

При наличии в доме подвала обычно создают два гидроизоляционных пояса – в цоколе и фундаменте. Гидроизоляция подвала должна располагаться ниже балок перекрытия. В водозаборе или подвале нужно сделать отверстия 15 на 25 сантиметров для вентиляции подполья. Закройте эти отверстия сеткой для защиты от грызунов.

Вокруг цоколя устроить отмостку – полосу, имеющую ширину не менее 70 сантиметров, выступающую за свес карниза и избегающую стены здания.Сделать отмостку из утрамбованной глины, сняв верхний растительный слой грунта. В глину рекомендуется засыпать слой гравия или щебня, а затем покрыть мелкозернистым асфальтом толщиной 3-5 сантиметров или бетоном.

Стена

В первую очередь на поверхность фундамента укладывают черновой брус в один ряд по периметру, который создает контуры стен дома и скрепляют гвоздями между собой. Между бетонным фундаментом и этим нижним рядом бруса принято прокладывать гидроизоляцию, в качестве которой используются полосы рубероида, как показано на фото садовых домиков.

Основу каркаса, как правило, составляют 4 столба, которые вкапываются в углы по периметру. Их нужно надежно вкопать в землю, предварительно обернув их нижнюю часть рубероидом. После возведения столбов прикрепите их к черновому брусу снизу, а сверху прикрепите с помощью временных растяжек, предварительно установленных вертикально по отвесу. Для крепления элементов каркаса можно использовать длинные гвозди.

Теперь, когда рама стала жесткой, ее следует обработать внутри и снаружи.Заранее уложите нарезанные бруски между краями уголков, приколите их друг к другу гвоздями 150 мм, если толщина бруса достигает 100 миллиметров, гвоздь пройдет через верхний брус и коснется середины нижнего . Между брусками следует уложить слой льняной пакли. Постоянно проверяйте вертикальность стен по отвесу.

Дверные коробки принято устанавливать сразу, оконные рамы монтируются по достижении определенной высоты. Закрепленные в необходимом месте и выровненные по вертикали, ящики дополнительно будут выполнять роль вертикальных направляющих, помимо уголков, выравнивающих укладываемый брус.

Пол и полы

Балки первого этажа в деревянном садовом доме укладываются на плоскость ленточного фундамента. Поверх балок укладывается черновой пол, сделанный из обычных обрезных строганных досок, которые после высыхания непременно уменьшатся в размерах, или горбыль. Это провоцирует образование трещин. Поэтому чистый пол из высохшей рейки рекомендуется укладывать уже следующим летом. На этом полу делается глиняная стяжка и ставится утеплитель.

При этом черновой настил можно утончить и покрыть слоем толя.В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать минераловатные материалы. Сверху утеплитель покрывается вторым слоем толя. Затем поверх утеплителя устанавливают цементно-песчаную стяжку, которая имеет толщину 2 сантиметра. В качестве покрытия можно использовать антисептическую пропитку темного цвета.

Потолочные балки из бруса одновременно служат каркасом, который необходим для пола второго и потолка первого этажа. Выполняют такое покрытие из строганных обрезных досок.Пространство между потолком и полом необходимо заполнить крупными опилками и мелкой стружкой, которые требуются для тепло- и звукоизоляции. После этого потолок обшивается вагонкой одновременно с процедурой обшивки стен, а после высыхания пол второго этажа покрывается сверху половой рейкой.

Напольная рейка устанавливается перпендикулярно основанию пола. При этом используют процесс их принудительного обжатия нескольких досок с помощью двух клиньев, которые вбиваются между временно закрепленной опорной планкой и краем пола.Этот прием позволяет минимизировать щели в полу, которые образуются при окончательной просушке ламелей.

Участок пола, непосредственно примыкающий к камину или каменной печи, необходимо сделать из керамической напольной плитки, как на фото садового домика своими руками. На черновой пол уложите лист влагостойкого гипсокартона, а сверху приклейте плитку. Толщина рейки практически равна общей толщине плитки и гипсокартона, поэтому поверхность пола в садовом домике будет ровной.

Установка на крыше

Мансардные этажи должны быть выполнены аналогичным образом. Балки таких перекрытий будут упираться концами в несущие стены. Балки в самых распространенных конструкциях врезаются в верхнюю обвязку. Гнезда строят в стенах из камня и кирпича, задняя стенка которых покрыта слоями просмоленного войлока. В местах опирания балок необходимо уложить два слоя рубероида или рубероида.

Кровля садового домика будет состоять из кровли (внешнего покрытия) и стропил — наклонных опорных балок, на которые укладывается настил или обрешетка.Для небольших садовых построек следует использовать самые простые крыши – одно- и двухскатные. Их уклон будет зависеть от местных климатических условий и кровельного материала. Чем больше осадков выпадает на данной местности, тем круче при строительстве садового домика своими руками необходимо делать скат крыши.

При кровле из асбестоцементных листов профнастила уровень уклона кровли — 1:3, если используются плоские асбоцементные черепицы и черепица — 1:2, если вы взяли листовую сталь — 1:3.7. Система стропил, поддерживающих крышу, представляет собой достаточно сложную конструкцию, ее изготовление требует профессиональной квалификации. Самыми простыми в создании являются наклонные стропила.

Стропильные ноги в этой конструкции врезаются в верхнюю обвязку стены или в мауэрлат, уложенный по периметру вверху стены, под острым углом. Следите за тем, чтобы сечение бруса мауэрлата было не менее 100 на 100 миллиметров. Поверх стропил устанавливают обрешетку из жердей, досок, которые прибивают врозь или вплотную параллельно коньку крыши дома.

Обрешетка на свесах крыши образует сплошной настил. Наиболее рациональной для садовых домиков является кровля из профнастила из асбестоцементных листов. Прибейте листы кровли к обрешетке, изготовленной из брусков и уложенной с шагом 530 миллиметров. Асбестоцементные листы укладывают так, чтобы их края перекрывались в горизонтальном направлении на величину волны. Лист, лежащий сверху в вертикальном направлении, должен заходить на нижележащий примерно на 100 – 140 миллиметров.

Под асбестоцементные листы с небольшим уклоном кровли листы рубероида должны укладываться внахлест параллельно коньку. Каждая сторона листа фиксируется 3-4 гвоздями или шурупами. Конек и другие изломы кровли необходимо закрыть специальными фасонными деталями.

Заключительный этап

Веранду необходимо разместить ближе к входу в дом. Через это помещение часто устраивают проход в жилые комнаты. Можно построить веранду встроенной или как пристройку.Будет хорошо, если они будут выходить на зону отдыха или сад. Веранда не должна быть обращена к улице, если садовый домик расположен слишком близко к границе участка и улицы. Веранду лучше ориентировать на юг, юго-запад или юго-восток.

Выполнить основные поверхности стен в виде застекленных витражей. Наиболее выразительно в интерьере смотрится остекление двух стен, примыкающих друг к другу и разделенных узкой угловой стойкой. Минимальное расстояние между полом и застекленной площадью 30 – 40 сантиметров.Под потолком оставьте небольшой участок стены глухим для карниза. Шторы на веранде вешаются на всю высоту комнаты; легкие жалюзи также можно использовать для защиты от солнца.

После того, как вы построили садовый домик самостоятельно, установите дверные и оконные блоки. Эти конструкции должны быть изготовлены из древесины высокого качества, влажность которой для дверных коробок не более 12%, а для окон, подоконников и балконных дверей близка к 18%. Общепринято использовать одинарную и раздельную обвязку для садовых домиков.Окна — как правило, деревянные из сосны.

Чаще всего в садовом строительстве используются стандартные окна. В комнатах первого этажа рекомендуется устанавливать стеклопакеты. В некоторых случаях возможна установка окон специальной конструкции – раздвижных и подъемных. Если вы изготавливаете эти конструкции самостоятельно, то помните, что лицевые поверхности деревянных изделий, которые предназначены для отделки лаком или масляной краской, а также стороны, сопрягающиеся друг с другом, необходимо чисто строгать, заделывая все дефекты древесины пробками на клей.

После этого можно переходить к завершающему этапу строительства садового домика из дерева – изготовлению архитектурных деталей. Фронтальные и подшивные доски карнизов и фронтонов, наличники дверей и окон, столбы крыльца и доски забора… Для этих элементов материал, оставшийся от строительства садового домика, не годится, нужен только отборный строительный материал.

Итак, вы знаете, как построить садовый домик на участке! После его возведения можно смело приступать к утеплению и отделке садового домика, а также строить каминную печь или варочную панель. Но об этом в следующих статьях!

Мечта многих горожан – красивый домик за городом, где можно убежать от городской суеты, спрятаться от жары, ощутить под ногами приятную свежесть земли вместо раскаленного асфальта. Вот только далеко не у всех эти мечты получают реальное воплощение, ведь загородный дом кажется и сложным, и дорогим, и долгим. На самом деле построить загородный дом своими руками достаточно просто.

Планируем помещение

Выбор места для будущего загородного дома – не время для поспешных решений, ведь мест не так много.Продуманная грамотная планировка поможет максимально эффективно использовать каждый клочок земли. Несмотря на то, что это ваша земля, вам придется выполнить ряд требований, соблюдая минимальную дистанцию:

• от улицы — 5 м
• от дороги — 3 м
• от соседнего участка — 3 м

Вариант с низиной не рассматриваем — там будет скапливаться вода. Оптимально — самое высокое место на участке в его северной (северо-западной) части.

Проекты небольших загородных домов

Рассматривая типовые проекты загородных домов, несложно заметить, что бесспорным фаворитом является одноэтажный дом с мансардой. Это проверенный временем вариант загородного дома, при этом от хозблока можно отказаться, ведь на чердаке можно хранить инвентарь и хозяйственные принадлежности.

К дому можно пристроить террасу — летом ее можно использовать как столовую. Двухэтажные загородные дома часто получаются фактически без возведения «чистого» второго этажа, вместо него мансарды.Тогда на первом этаже можно планировать кухню и гостиную, а второй этаж – под личное пространство (спальни) хозяев.

Совет!
Вы можете значительно сэкономить на системе отопления — даже при самых скромных ценах на установку классики (котел, трубы и радиаторы) уходит 15-20% от общего бюджета. Если вы своими руками строите небольшой загородный дом, где предполагается жить только в «сезон» (поздняя весна – начало осени), то для его обогрева в непогоду можно использовать электрические или инфракрасные обогреватели.

Большую популярность приобретают сборные загородные дома — неприхотливые, внешне однообразные параллелепипеды с измененной крышей, архитектурно интересные строения, с улучшенной планировкой, одно/двухэтажные.

Вы покупаете своеобразный строительный набор, такой загородный дом легко построить, имея лишь базовые знания о строительстве. Главное, что в нем уже предусмотрены все системы – электропроводка, вентиляция, кондиционирование, сантехника. Это поможет избежать многих ошибок, которые допускают новички, решившие построить загородный дом своими руками.

Сборно-разборный загородный дом предназначен для длительного отдыха с семьей или друзьями, он больше по площади, может быть в один или два этажа, с улучшенной планировкой. Такой дом оборудован техническим помещением, кухней, комнатами отдыха и санузлом, оснащен системой отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, подведен к электричеству.

Дом можно оборудовать бойлером, раковиной, столешницей, навесными полками, душевой кабиной, необходимой сантехникой. После установки такого загородного дома никаких дополнительных ремонтных работ не требуется, он полностью готов к эксплуатации.

Закладка фундамента

Выбор типа фундамента напрямую связан с выбором материала, из которого будет построен дом, а также этажности. Легкие дома (из оцилиндрованного дерева, брусовые, каркасные дома и модульные) можно строить на столбчатом или винтовом фундаменте, тяжелые (кирпичные, газобетонные, каменные, бетонные блоки) и двухэтажные дома потребуют закладки ленточного фундамента ( как вариант — сборные, из железобетонных блоков) по всему периметру и под несущими стенами дома.

Важно знать глубину промерзания грунта – ниже этого уровня следует закладывать фундамент с учетом уровня залегания грунтовых вод.

В подвале требуется обустроить гидроизоляцию на уровне 0,2-0,5 м от земли. Если грунт достаточно сухой (песок), в качестве стяжки можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 2-4 см. Для влажного грунта поверх такой стяжки нужно будет уложить рубероид – в два слоя. Как вариант, рубероид можно приклеить на сухую стяжку с помощью горячей мастики.Гидроизоляцию устраивают ниже предполагаемого уровня укладки балок перекрытия.

Совет!
В подвале для обеспечения вентиляции чернового пола делают небольшие отверстия, которые закрывают защитной сеткой.

Вокруг цоколя создается отмостка шириной не менее 70 см (она должна выступать дальше свеса карниза), имеющая небольшой уклон, направленный от стен дома. Для этого снимается верхний слой земли, насыпается глина (песок), поверх него — слой щебня (гравий, битый кирпич) и заливается бетоном (укатывается асфальтом).

Пол и стены

Устройство пола начинается с укладки лаг. Для утепления пола между лагами укладывается утеплитель, поверх которого выкладывается пароизоляция. К лагам крепится степлером, стыки проклеиваются скотчем. Затем укладывают черновой пол, для чего используют необрезную самую дешевую доску, предварительно обработав ее средством от сырости и гниения. А потом выкладывают чистовой пол. В двухэтажном доме потолочные балки первого этажа служат каркасом для пола второго этажа.

С чего начинается благоустройство загородного участка? Предлагаем рассмотреть вариант строительства небольшого домика с удобствами и террасой, который после постройки полноценного жилья станет отличным местом для отдыха, хранения хозяйственных принадлежностей или даже уютным гостевым домиком.

Внутри дома есть отдельный санузел (4), комната отдыха с хорошим естественным освещением (3) и небольшая бытовка с выходом на улицу (1) для хранения всяких мелочей или обустройства мини-мастерской.Для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе выделим в плане место под мансарду (2), примерно 180х260 см. Общие размеры дома 6х6 метров, только стандартная длина строительных лесов.

Фундаментальные трюки

Наше здание основано на 16 бетонных столбах, расположенных в виде квадрата 4×4 с промежутком 2 метра. Разметка площадки осуществляется сеткой, натянутой на кольях, от каждого из 16 пересечений отвесом на землю переносится отметка. Строго на пересечениях выкапываются четыре внутренних колодца, двенадцать наружных колодцев выкапываются со смещением внутрь на 7 см.

Можно копать вручную, бурить дрелью или использовать буровую машину с краном. Бурим скважины диаметром 350-400 мм на глубину промерзания грунта плюс дополнительно 50 см. На дно каждой скважины насыпаем по ведру щебня или речной гальки, затем добавляем два ведра (25 литров) бетона марки 300 с наполнителем фракции 5-8. Втыкаем в еще не застывший раствор пластиковые канализационные трубы 110 мм (серый ПВХ).Ориентируем их розетками вверх; для длинных столбов трубы можно сделать сборными. Выравниваем трубы по вертикали, а также в местах пересечения и общем уровне стяжки, в ямы насыпаем по 1-1,5 ведра песка, остальное засыпаем землей.

После схватывания оснований заливаем в трубы такой же бетон, его можно посадить вибрацией или штифтом. Стойка усилена профильным стержнем 14 мм по всей длине трубы, к верхнему краю приварена шпилька М12 длиной 200 мм. Такой фундамент никак не реагирует на зимнее пучение грунта: гладкий рукав вокруг столба не дает грунту промерзнуть до бетона.

Решетка и каркас пола

На просушку столбов дается неделя. Сверху нужно натянуть мелкую (15 мм) сетку-рабицу, окрашенную или оцинкованную, шириной два метра. Натягиваем на шпильки столбов, края сшиваем проволокой.

Затем на фундаменте собирается ростверк из бруса 150х150 мм:

• в местах пересечения делаем подгиб в полдерева;
• делаем отверстия под шпильки с раскосом 20 мм;
• Сложите внутренний ростверк ростверка;
• горизонтально заводим крайние бруски, соблюдая схему перевязки;
• затягивайте гайки над широкими шайбами ​​до тех пор, пока балка не раздавит сетку;
• окончательно выводим общую горизонтальную плоскость с подкладками из рубероида;
• обрезать лишние шпильки.

Сетку притягиваем к ростверку либо проволокой, либо подбиваем снизу оцинкованными гвоздями. В ячейки вкладываем ветрозащитную мембрану, высоко подворачиваем по краям. После того, как пространство между брусками заполнено смесью древесной щепы и гашеной извести 5:1 и покрыто полиэтиленовой пленкой, края скрепляются скобами.

Поверх пленки монтируется обрешетка: на ребро в обе стороны кладется доска 50х150 мм, образуя ячейки размером примерно 580х580 мм.В каждую сторону идет по одиннадцать досок, всего двадцать две. По краям и в местах пересечения с ростверками доски просверливаются на 70 мм сверлом на 10 мм, затем саморезами притягиваются к основанию. Места пересечения обрешетки необходимо выполнять как на ростверке – при обрезке полдерева смачиваем все щели и стыки и заделываем их летней пеной.

Каркас пола, за исключением ячеек, полностью расположенных под террасой, заполнен минеральной ватой и покрыт полупроницаемой (150 г/м) диффузионной мембраной.Пол укладывается обрезной шпунтованной доской по всей плоскости. Делаем вентиляционные отверстия в ячейках под террасу в досках каркаса.

Стены, углы, проемы и соединения

Дальнейшие работы начинаются с двух стен напротив углового чердака. Сначала на ровном основании дома раскладываем и собираем на саморезы каркас из досок на ребро с внешними размерами 570х240 см. К собранному каркасу добавляем 2,4 м стоек из досок 24х150 мм с межосевым шагом 60 см.60 см. Эти короткие доски мы будем использовать в качестве горизонтальных балок в каркасе для соединения обшивки.

Стену поднимаем вертикально, временно крепим к основанию обрезками от досок. Нижняя доска каркаса стены крепится шпильками 120 мм к ребрам системы перекрытия через каждые 40 см. Вторую стену собирают таким же образом и устанавливают перпендикулярно первой, временно стягивая косынками.

Обратите внимание, что внешний угол при этом «пустой».Покрываем его пенопластом, кладем брус 60х60 мм, и крепим к нему крайние доски двух стен, предварительно проделав отверстия под 100 мм саморезы.

Аналогично собираем остальные стенки, внутренний угол обрабатывается так же, как и внешний. С внешней стороны дом обшиваем листами OSB 12 мм длиной 2400, таким образом, вертикальные швы приходятся ровно на центры стоек. Выпускают листы на 200 мм выше стенового каркаса, ниже обшивка доходит не менее чем до середины ростверка.По углам ребра выводятся по каркасу соседней стены.

Когда одна сторона зашита, прокручиваем брусок 40х40 мм по вертикальному краю с изнанки и заполняем оставшееся пространство поролоном. С этого же угла начинаем обшивку следующей стены, края листов крепим к соединительному бруску.

Для формирования дверных проемов выберите доску 50х150 мм и сбейте из нее монтажную коробку с внутренними размерами 100х210 см для входной двери и 80х210 для внутренних (при ширине полотна 70 см).Перед монтажом полностью вырезается вертикальная стойка стены (ее можно разделить на 4 перекладины), после установки короба поверх ее вертикальных стоек добавляются 35 см вкладышей из досок.

Оконные блоки с шириной проема менее 60 см образуются путем сложения горизонтальных планок. Блок для широкого окна собирается из доски 150х50 мм и вставляется в раму так же, как и дверной блок, но в этом случае под него необходимо выпилить фрагменты как минимум из двух стоек, а также Т-образные стыки следует укрепить косынками.

Все, что вам нужно знать о кровле и чердаках

Для спасения от холода и жары потолок должен иметь слой теплоизоляции из минеральной ваты толщиной не менее 200 мм. В этом случае крышу лучше сделать односкатной вентилируемой. Чердак может быть, но только как помещение для хранения материалов полезной высотой 40-60 см.

Из доски 150х50 мм сбиваем трапециевидные односкатные стропила высотой 60 см сзади и 110 см спереди.Над «полной» частью дома монтируются две шестиметровые фермы и еще пять будут установлены с выносом над мансардой.

Для получения достаточной ширины ребра на нижние доски стропил саморезами прикручивается контробрешетка из бруса 50х50 мм. Верхняя доска фермы длиннее шести метров из-за свесов в 40 см спереди и сзади дома. Поэтому придется либо сращивать имеющийся лес с оверлеями, либо импортировать более длинный.В полутора метрах от низкого края ферм устанавливаются вертикальные перемычки. Стропила также укрепляют в передней части аналогичными стойками, но ставят их точно над стенами под непосредственную обшивку террасы от пола до крыши. Вход на мансарду расположен в самой широкой ее части — во внутреннем углу террасы.

Закрепите стропила к каркасу стены, подогнав раствор последнего вверху. Затем между стропилами добавить балки промежуточного перекрытия из доски 150х50 мм с контробрешеткой 50 мм.Подшейте OSB потолок толщиной 9 мм и прикрутите к торцам потолка наружную обшивку дома. Все щели на стыках заполните летней пеной, затем уложите в потолок пароизоляцию и минеральную вату, сверху прибейте ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Покройте мансардный этаж листами OSB 12 мм с вырезкой пазов под стропила. По вертикальным балкам в стропилах зашейте вертикальные стены мансарды плитами OSB, утеплите их по желанию. Накройте стропила полиэтиленовой пленкой и уложите холодную крышу из металлочерепицы или профнастила.

Внутренняя и внешняя отделка

В заключении дадим рекомендации по отделочным работам. Снаружи у вас ровная плоскость со скрытыми стойками через каждые 60 см. Поэтому отлично подойдет и пластиковый сайдинг, и блок-хаус.

Для внутренней отделки напрашивается гипсокартон, но крепление сразу к стойкам будет ошибкой: деревянный каркас много ходит, появятся щели. Стены можно обшить OSB с последующим облагораживанием панелями МДФ или вагонкой.Если вы все-таки собираетесь использовать гипсокартон – подготовьте профильный каркас по всем правилам.

пошаговая инструкция Домик в саду своими руками

Дачный участок – это не только земля с огородом и насаждениями. Многие горожане приезжают сюда, чтобы хорошо отдохнуть, поэтому на участке обязательно должен быть дом. Не у всех дачников есть возможность построить комфортный дом на шести сотках. Многие выходят из этой ситуации, выбирая вариант строительства дома эконом-класса.

Перед неопытными и начинающими дачниками встает вопрос выбора дешевых материалов для строительства. Ниже представлены примеры недорогих и уютных загородных домов с наглядными фото.

С чего начать строительство

Любой строительный проект начинается с плана на бумаге. Дом за городом не предназначен для круглогодичного проживания, но ради комфорта требует ознакомления с типовым проектом.

Среди проектов загородных домов лидирует с мансардой или мансардой.Этот вариант позволяет отказаться от строительства на строительной площадке фермы. Весь инвентарь и инструменты хранятся на чердаке. В дополнение к такому домику можно добавить веранду или террасу, служащую столовой.

Ленточный фундамент требует больше времени и средств. Положительной стороной его является то, что он позволяет использовать помещение под полом в качестве подвала.

Следующий этап подготовки – материал «коробки» будущей конструкции. Существует несколько видов недорогих и надежных строительных материалов:

Каркасно-панельные конструкции

Каркас монтируется с помощью бруса и обшивается деревянными досками из ДВП или ДСП. В качестве утеплителя используют пенополистирол, стекловату или пенополистирол. В результате получается дом с минимальными затратами, который можно эксплуатировать круглый год.

Дом из бруса отличается долговечностью. Строительные работы обойдутся дороже.При использовании дешевого бруса есть вероятность столкнуться с проблемой усадки здания. В результате появляются трещины и зазоры. Брусчатый дом также придется утеплять.

Глиняный дом – самый дешевый и простой вариант строительства. Стройматериалы прямо под ногами. Техника строительства аналогична лепке из глины.

Недостатком является слишком длительный процесс строительства. Строительство глиняного жилища займет несколько сезонов.

Коляска распространена у приезжих дачников. Лучший вариант для проживания летом или при строительстве комфортного дома.

Каркасная конструкция

Каркасное здание относится к категории малобюджетных. Построить загородный дом своими руками без помощи специалистов не составит труда. Если все необходимые материалы готовы, срок работы продлится несколько недель.

Для постройки дома потребуются:

• бруски для каркаса;
• саморезы и уголки;
• плиты древесно-стружечные или древесноволокнистые;

изоляция

• ;
• сваи для фундамента.

Этапы строительства каркасного дома

В отмеченных местах вбиваются сваи по углам. Монтируют бетонные или кирпичные опоры под стыки стен. Затем покрывают их гидроизоляционным материалом и обвязывают швеллером.

По всему периметру уложена решетка из брусков. Поверх нее укладываются деревянные лаги на расстоянии 50-60 см друг от друга. Все детали фиксируются уголками и шурупами.

Далее монтируют вертикальные стойки, плотно упираясь в брусовую решетку. Готовый каркас обвязывается и поверх него укладываются чердачные бревна. Далее идет работа по обшивке каркаса деревянными плитами. На этом этапе оставляются отверстия для окон и дверей.

Теперь нужно определиться с выбором крыши для загородного дома. Большинство дачников выбирают двускатные и скатные крыши. Как экономичный второй вариант заслуживает большего внимания.Сооружая крышу, не забывайте о пароизоляции. Крышей послужат недорогие листы профнастила или ондулина.

Наружная обшивка выполнена сайдингом. Перед этим наружные стены утепляют специальными материалами. Вместо пластиковых окон устанавливаются обычные деревянные без стеклопакета. Такой подход значительно удешевит строительство.

С помощью простых и незамысловатых советов дачное жилище будет готово к эксплуатации менее чем за месяц.Те, у кого не хватает времени на строительство, могут обратиться в строительную компанию, где предложат построить дом для дачи под ключ по доступной цене.

Несколько слов о салоне

Как бы ни выглядел дом снаружи, внутри дачный участок должен соответствовать всем требованиям современности. Прошли те времена, когда жилище в деревне использовалось для приготовления пищи и сна.

Отдых на даче – прежде всего уют и порядок внутри дома.Есть много недорогих способов удовлетворить ваши самые желанные дизайны интерьера.

Кантри — деревенский стиль в интерьере. Здесь не обойтись без шкафов и полок, прикрытых вышитыми занавесками. Хорошо будут смотреться связанные крючком салфетки, скатерти и коврики из старой одежды.

В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасный садовый дом своими руками на дачном участке. Он значительно повысит функциональность вашей дачи при сравнительно небольших финансовых затратах.Вам нужно всего лишь выполнить несколько шагов сборки.

Строительные работы

Перед началом строительных работ следует составить проект будущего дома:

Шаг 1: проект

Отличительной чертой садового каркасного дома являются его небольшие размеры, которые обычно составляют 4 на 4 или 6 на 6 метров. Такую небольшую площадь вы с легкостью сможете распределить для хозяйственных нужд самостоятельно.

На чертеже необходимо отметить следующее:

• Точные размеры несущих стен и внутренних перегородок.
• Прихожая, кухня, гостиная и спальня. Это минимальный набор комнат, который позволит использовать здание как полноценное жилье.
• Расположение стационарной тяжелой мебели, так как может потребоваться усиление под ней.

Совет: если вы планируете использовать постройку круглый год, то следует сразу включить в проект расположение печи.
Это позволит создать подходящий микроклимат для проживания даже зимой.

Шаг 2: фундамент

При строительстве любого дома рассматриваются три варианта фундамента:

Принимая во внимание тот факт, что в нашем проекте нет цокольного и второго этажей, а возможность сэкономить всегда приветствуется, мы останавливаем свой выбор на столбчатом основании.

Инструкция по выполнению необходимых работ:

1. Наносим разметку для расположения девяти и более, в зависимости от планировки, свай.
2. Копаем в земле ямы глубиной полтора метра и сечением двадцать сантиметров.

Совет: Вы можете использовать дрель, чтобы сделать подходящие отверстия в земле. Это поможет вам выполнить задание быстрее и точнее.

1. Вставляем асбестовую трубу так, чтобы ее края возвышались не менее чем на 15 см над уровнем промерзания грунта.
2. Засыпаем на дно двадцатисантиметровым слоем песчаную подушку.
3. Укладываем рубероид внутрь стенок трубы для создания гидроизоляции.
4. Устанавливаем арматуру.
5. Заливка бетоном, состав которого указан в следующей таблице:

После застывания цемента можно приступать к дальнейшим работам.

Шаг 3: кадр

1. Берем брус сечением 150 на 100 мм и выкладываем из него нижнюю обвязку по периметру будущего здания, а также посередине на пересечении комнат.

1. Просверливаем отверстия в брусе и бетоне, после чего фиксируем обвязку саморезами и дюбелями.
2. Деревянные элементы сбиваем гвоздями, используя тип соединения «полдерева».
3. Далее устанавливаем вертикальные балки..

1. Сверху соединяем все стойки между собой, формируя таким образом верхнюю обвязку.
2. Обшиваем получившийся «каркас» брусом 100 х 100 мм.

Этап 4: крыша

Для вашего проекта лучше всего подойдет двускатная крыша, имеющая эстетичный вид и отличную защиту от атмосферных осадков. Для создания стропил используем брус сечением 100 на 50 мм. Сверху обшиваем конструкцию досками 150 на 25 мм и полотнами рубероида.

Шаг 5: внутренняя отделка

Каркасный садовый домик своими руками без внутренних работ не достроят:

1. Этаж:

1. Обшиваем потолок и стены вагонкой.При этом также можно сделать дополнительное утепление, если вы планируете приехать на дачу зимой.

Завершающий этап – подключение необходимых коммуникаций и. После этого можно смело приглашать гостей отпраздновать окончание строительных работ.

Заключение

Наличие садового домика на загородном участке позволяет использовать его для временного или даже постоянного проживания, полноценного приема гостей, хранения хозяйственных принадлежностей.Он же послужит базой для строителей в случае большого коттеджа.

И самое главное построить его можно своими силами без привлечения специалистов, главное выложить с терпением, вниманием и следовать вышеизложенным рекомендациям. Видео в этой статье познакомит вас с дополнительной информацией. Удачных монтажных работ!

Из чего можно построить жилой дом на даче? Как и чем утеплить садовый домик своими руками? Что должно быть в основе? Цель этой статьи — познакомить читателя с несколькими популярными решениями и их ключевыми особенностями.

Фонд

На каком фундаменте можно возводить небольшую дачу или дом, предназначенный для круглогодичного проживания?

Дизайн

• идеально подходит для плотных непористых грунтов с минимальным весом конструкции (каркасные дома, сип-панели) . Представляет собой столб из красного кирпича или бетонных блоков на песчаной подушке, соединенный ростверком из бруса с сечение 100х100 и выше.

Кстати: самый дешевый вид столбчатого фундамента – старые автомобильные покрышки, залитые бетоном.

• Для более тяжелых материалов или материалов, чувствительных к незначительным деформациям (кирпич, пеноблоки, газобетон) предпочтительнее ленточный монолитный фундамент. Его заливают в открытую на глубину 30-50 см траншею с подстилкой из утрамбованного песок или щебень. Высота надземной части 25 — 40 см; арматура – ​​двухслойная, отстоящая от нижней и верхней поверхностей фундамента не менее чем на 3 сантиметра.

• Наконец, для пластичных глин и заболоченных земель лучшим решением является винтовой фундамент.…Винтовые сваи ввинчиваются на глубину 1,5 – 3 метра и переносят вес конструкции на нижележащие, более плотные слои грунта. Их оголовки соединяют ростверком из бруса, швеллера, двутавра или профильной трубы.

Гидроизоляция

Поверхность столбов и ленточного фундамента гидроизолируют парой слоев рубероида перед креплением ростверка или нижней обвязки. Предотвращает капиллярное подсасывание грунтовых вод и отсыревание материала стены.

Кстати: для деревянного ростверка или нижней обвязки деревянных стен лучше использовать не ель или сосну, а устойчивую к гниению лиственницу.
Цена кубометра лиственничного бруса всего на 25-30% выше, чем сосны.

Поверхность винтовых свай и стального ростверка защищают от коррозии битумной мастикой, наносимой в два слоя.

Стены

Давайте узнаем, из чего чаще всего делают стены.

Ракушечник, известняк

Из этих материалов дом для дачи своими руками часто строят жители южных регионов страны, где ведется открытая добыча осадочных пород.Одноэтажное здание можно смело строить толщиной в полкамня (около 20 см) с последующим утеплением или оштукатуриванием стен.

Важный момент: крупнопористая скорлупа при такой толщине кладки будет продуваться насквозь.
Для зимней эксплуатации здания его придется как минимум оштукатурить с двух сторон.

Для кладки используется обычный цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3; ряды укладываются с перевязкой вертикальных швов и контролем уровня.Первый ряд по ленточному фундаменту выкладывается на 2-сантиметровую бетонную подушку.

Газобетон, пеноблоки

Небольшой садовый домик из пеноблоков своими руками можно возвести без усиленного каркаса и даже армопояса; прочность кладки обеспечивается только жесткостью фундамента и перевязкой рядов. Для кладки используется клей для газобетона; толщина шва – не более 3-4 миллиметров. Это обеспечивает минимальные потери тепла через стыки и идеальную геометрию стен.

Кирпич

Садовый домик из тонкостенного кирпича своими руками — худшее решение сразу по трем параметрам:

1. Стоимость квадратного метра кладки. Кирпич заметно дороже пеноблоков или ракушечника.
2. Скорость возведения стен. Большие блоки размещаются намного быстрее.
3. Степень изоляции. Чтобы не быть голословными, давайте сравним кирпичную кладку с альтернативами. В таблице мы приводим значения толщины стенок для разных материалов, обеспечивающих одинаковую степень теплоизоляции.

Тем не менее кирпич популярен благодаря своей прочности и презентабельному виду сложенных из него стен.

Материал стен — кирпич.

В нашем случае лучше использовать пористый строительный материал: его меньшая механическая прочность при малой высоте стены не является решающим фактором, но меньшая стоимость и лучшие теплоизоляционные качества будут иметь место.

Каркасная конструкция

Представляет собой каркас из бруса и досок, обшитый плитами ОСП с одной или двух сторон.При необходимости полости внутри стены заполняют утеплителем с паро- и гидроизоляцией.

Частичная реконструкция садового дома или мансардной надстройки в большинстве случаев проводится по каркасной технологии: каркас из бруса легко стыкуется с любыми другими строительными материалами.

Сип-панели

Обеспечивают высочайшую степень изоляции и высочайшую скорость строительства. Панели, представляющие собой сэндвич из двух листов ОСП и прослойки из пенополистирола, соединяются вставкой из бруса.ОСБ пришивается к брусу саморезами; швы запениваются перед сборкой.

Помимо низкой теплопроводности, сип панели интересны высокой жесткостью и малым весом. Например, садовый домик своими руками можно построить без каркаса и стропильной системы: достаточную прочность обеспечат панели и вставные балки.

Нюанс: размеры панелей привязаны к стандартным размерам листа ОСП (1,2 х 2,5-2,5 см).8 м).
В свою очередь, размер дома лучше сделать кратным размеру панели, чтобы минимизировать количество отходов.
Если да, то садовый домик 3х4 своими руками не построишь; его размеры составят либо 2,4 х 3,6, либо 3,6 х 4,8 м.

Подогрев

Как утеплить садовый домик своими руками?

Шуба из поролона

1. Пенопласт плотностью С-25 и выше применяется для наружной облицовки стен. Крепится на цементный клей; клеевые маяки компенсируют неровности стен.Для дополнительной фиксации плит используются пластиковые дюбеля-зонтики.

1. Тот же цементный клей наносится на поверхность пенопласта широким шпателем; в него запрессована арматура – ​​стеклосетка с ячейкой 2х2 мм и плотностью 160 г/м2. Сетка наклеивается с нахлестом полос 50-100 мм.
2. Стеклосетка покрыта слоем клея таким образом, чтобы скрыть ее текстуру.

Дальнейшая отделка на усмотрение владельца; обычно стены окрашивают фасадной краской или отделывают декоративной штукатуркой.

Совет: вместо пенополистирола можно использовать склеенные плиты из минеральной ваты. Он безопаснее с точки зрения возможности возгорания, но стоит намного дороже.

Изоляция стен

Инструкция по утеплению каркасных конструкций еще проще:

1. Обшитый снаружи каркас проложен гидроизоляционной пленкой.
2. Внутрь каркаса вставляются плиты утеплителя из минеральной ваты.
3. Закрываются пароизоляцией.
4. Изнутри каркас зашивается плитами OSB или двумя слоями гипсокартона.

Вентфасад

Там, где важна паропроницаемость стен, фасад делают вентилируемым:

1. Стены обшиты обрешеткой (брус или оцинкованный профиль).
2. Плиты минераловатные устанавливаются под обрешетку или между ее элементами, с дополнительной фиксацией дюбелями-зонтиками.
3. покрыт ветрозащитной мембраной.
4. Фасад зашит сайдингом по обрешетке.

Заключение

Конечно, мы описали лишь малую часть списка возможных решений. Как всегда, дополнительную информацию читатель может найти в видео в этой статье. Удачи в строительстве!

С чего начинается благоустройство загородного участка? Предлагаем рассмотреть вариант строительства небольшого домика с удобствами и террасой, который после постройки полноценного жилья станет отличным местом для отдыха, хранения хозяйственного инвентаря или даже уютным гостевым домиком.

Внутри дома есть отдельный санузел (4), комната отдыха с хорошим естественным освещением (3) и небольшая бытовка с входом снаружи (1) для хранения мелочей или обустройства мини-мастерской. Для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе выделим в плане место под мансарду (2), примерно 180х260 см. Габаритные размеры дома 6х6 метров, как раз на стандартную длину лесов.

Фундаментальные трюки

Наше здание основано на 16 бетонных столбах, расположенных в форме квадрата 4х4 с промежутком 2 метра.Разметку площадки осуществляют сеткой, натянутой на кольях, отметку переносят на землю от каждого из 16 пересечений отвесов. Четыре внутренних колодца выкапываются строго в местах пересечения, двенадцать наружных — со смещением внутрь на 7 см.

Можно копать вручную, бурить мотобуром или крано-бурильным станком. Бурим скважины диаметром 350-400 мм на глубину промерзания грунта плюс дополнительно 50 см. На дно каждой скважины насыпаем по ведру щебня или речной гальки, затем добавляем два ведра (25 литров) бетона марки 300 с наполнителем фракции 5-8.Втыкаем в еще не застывший раствор пластиковые канализационные трубы 110 мм (серый ПВХ). Ориентируем их розетками вверх; для длинных столбов трубы можно сделать сборными. Выравниваем трубы по вертикали, а также в местах пересечения и общем уровне стяжки, в ямы 1-1,5 насыпаем ведра песка, остальные засыпаем землей.

После схватывания оснований заливаем в трубы такой же бетон; вы можете посадить его с помощью вибрации или закрепления. Стойка усилена профильным стержнем 14 мм по всей длине трубы, к верхнему краю приварена шпилька М12 длиной 200 мм.Такой фундамент никак не реагирует на зимнее пучение грунта: гладкий рукав вокруг столба не дает грунту примерзать к бетону.

Ростверк и каркас пола

На просушку столбов уходит неделя. Сверху нужно натянуть мелкую (15 мм) сетку-рабицу, окрашенную или оцинкованную, шириной два метра. Натягиваем на шпильки столбов, края сшиваем проволокой.

Затем на фундамент собирается ростверк из бруса 150х150 мм:

• в местах пересечения делаем подрез в полдерева;
• делаем отверстия под шпильки с раскосом 20 мм;
• сложить внутреннюю решетку ростверка;
• горизонтально заводим наружные балки, соблюдая схему перевязки;
• затягивайте гайки над широкими шайбами ​​до тех пор, пока стержень не раздавит сетку;
• окончательно выводим общую горизонтальную плоскость с подкладками из толя;
• обрезать лишние шпильки.

Сетку притягиваем к ростверку либо проволокой, либо подбиваем снизу оцинкованными гвоздями. В ячейки вкладываем ветрозащитную мембрану, высоко подворачиваем по краям. После этого пространство между балками заполняют смесью древесной щепы и гашеной извести 5:1 и закрывают полиэтиленовой пленкой, края пристреливают скобами.

Поверх пленки монтируется обрешетка: на ребро в обе стороны кладется доска 50х150 мм с образованием ячеек примерно 580х580 мм.Каждая сторона занимает одиннадцать досок, всего двадцать две. По краям и в местах пересечения с ростверком доски просверливаются на 70 мм сверлом на 10 мм, затем саморезами притягиваются к основанию. Места пересечения обрешетки следует выполнять как на ростверке – с нарезкой в ​​полдерева, все щели и стыки смачиваются и заделываются летней пеной.

Каркас пола, за исключением ячеек, полностью расположенных под террасой, заполнен минеральной ватой и покрыт полупроницаемой (150 г/м2) диффузионной мембраной.Пол укладывается обрезной шпунтованной доской по всей плоскости. Делаем вентиляционные отверстия в ячейках под террасу в планках каркаса.

Стены, углы, проемы и устои

Дальнейшие работы начинаются с двух стен напротив углового чердака. Сначала на ровном основании дома раскладываем и собираем на саморезы каркас из досок на ребро с наружными размерами 570х240 см. В собранный каркас добавляем 2,4 м стоек из досок 24х150 мм с межосевой шаг 60 см.60 см. Эти короткие доски будут использоваться в качестве горизонтальных балок в каркасе для соединения обшивки.

Поднимаем стену вертикально, временно прикрепляем к основанию дощатыми откосами. Нижняя доска каркаса стены крепится дюбелями 120 мм к краям системы пола через каждые 40 см. Вторую стенку собирают таким же образом и устанавливают перпендикулярно первой, временно стягивая косынками.

Обратите внимание, что тогда внешний угол «пустой».Покрываем его пенопластом, вставляем брус 60х60 мм, и прикручиваем к нему наружные доски двух стен, предварительно проделав отверстия под 100 мм саморезы.

Аналогично собираем остальные стенки, внутренний угол обрабатывается так же, как и внешний. С внешней стороны дом обшиваем листами OSB 12 мм длиной 2400, таким образом, вертикальные швы приходятся ровно на центры стоек. Высвободите листы на 200 мм выше каркаса стены; внизу обшивка спускается как минимум до середины ростверка.На углах края проводят по каркасу соседней стены.

Когда одна сторона зашита, прокручиваем брусок 40х40 мм по вертикальному краю изнутри и заполняем оставшееся пространство поролоном. С этого же угла начинаем обшивку следующей стены, края листов крепим к соединительному брусу.

Для формирования дверных проемов выбирают доску 50х150 мм и сбивают из нее монтажную коробку с внутренними размерами 100х210 см для входной двери и 80х210 для внутренних (шириной 70 см).Перед установкой полностью вырезается вертикальная стойка стены (можно разделить на 4 перекладины), после установки короба поверх ее вертикальной стойки добавляются 35 см вставки из досок.

Оконные блоки с шириной проема менее 60 см образуются путем сложения горизонтальных балок. Блок для широкого окна собирается из доски 150х50 мм и вставляется в раму так же, как и дверь, но в этом случае для него необходимо выпилить фрагменты как минимум из двух стоек, а Т-образные стыки необходимо усилить косынками.

Все, что вам нужно знать о кровле и чердаке

Для спасения от холода и жары потолок должен иметь слой теплоизоляции из минеральной ваты толщиной не менее 200 мм. В этом случае крышу лучше сделать односкатной вентилируемой. Чердак может быть, но только как помещение для хранения материалов полезной высотой 40-60 см.

Из доски 150х50 мм сбиваем трапециевидные односкатные стропила высотой 60 см сзади и 110 см спереди.Над «готовой» частью дома монтируются две шестиметровые фермы, над мансардой с подъемом установят еще пять.

Для получения достаточной ширины ребра к нижним доскам стропил саморезами прикручивается контробрешетка из бруса 50х50 мм. Верхняя доска фермы длиннее шести метров за счет свесов в 40 см спереди и сзади дома. Поэтому придется либо сливать имеющуюся древесину с накладками, либо завозить более длинную.Вертикальные перемычки устанавливаются в полутора метрах от низкого края ферм. Спереди аналогичными стойками также усиливают стропила, но ставят их точно над стенами под непосредственную зашивку террасы от пола до крыши. Вход на мансарду расположен в самой широкой ее части — во внутреннем углу террасы.

Крепим стропила к каркасу стены, подгоняя раствор последнего в верхней части. Затем добавить между стропилами промежуточные балки перекрытия из доски 150х50 мм с контробрешеткой 50 мм.Подшейте OSB потолок толщиной 9 мм и прикрутите к торцам потолка наружную обшивку дома. Все зазоры в местах стыков заполните летней пеной, затем уложите в потолок пароизоляцию и минеральную вату, сверху прибейте ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Покрыть пол мансарды листами ОСБ 12 мм с обрезкой пазов под стропила. Зашейте вертикальные стены мансарды плитами ОСП по вертикальным стропилам в стропилах, утеплите их по желанию. Накройте стропила полиэтиленовой пленкой и уложите холодную кровлю из металла или профлиста.

Внутренняя и внешняя отделка

В заключении дадим рекомендации по отделочным работам. Снаружи у вас ровная плоскость со скрытыми стойками через каждые 60 см. Поэтому отлично подойдет и пластиковый сайдинг, и блок-хаус.

Для внутренней отделки напрашивается гипсокартон, но крепление сразу к стойкам будет ошибкой: деревянный каркас много ходит, появятся щели. Стены можно обшить ОСБ с последующей обработкой панелями МДФ или вагонкой.Если вы все-таки собираетесь использовать гипсокартон, подготовьте профильный каркас по всем правилам.

В настоящее время большинство людей хотят жить на природе в теплое время года. Подышать чистым воздухом, на время избавиться от атмосферы шумного прокуренного мегаполиса и постоянного стресса – мечта многих горожан. Некоторые годами собирают необходимую сумму на строительство капитального дома на даче. Но чтобы выехать на природу, совсем не обязательно ждать, пока вы соберете необходимую сумму денег.Садовый домик может оказаться комфортным временным жильем, на его постройку не уйдет много времени, он будет недорогим и в нем будет очень приятно жить летом. Построить садовый домик своими руками реально, нужно выбрать подходящий проект, материал, определиться с ценой.

Бюджетный вариант садового домика можно построить из бруса или по финской каркасно-панельной технологии. Это постройки одного типа, только при строительстве бревенчатого дома его обшивают брусом (профилированным или простым), а каркасный дом обшивают ДСП, фанерой или ДВП.

Садовые домики по финской технологии – хорошее решение для дачи. Для легкой конструкции не требуется массивный фундамент, каркас быстро обшивается отделочным материалом.

На постройку такого дома уходит меньше времени, чем на сруб, потому что большие листы фанеры, которые используются для обшивки, крепятся к каркасу намного быстрее, чем брус. Такой дом можно построить даже за неделю, а выглядеть он будет презентабельно, особенно если для обшивки использовать деревянную вагонку.

Красивый садовый домик из фанеры — декоративная отделка дымохода, ярко окрашенные стены, ажурное крыльцо и крыша из битумной черепицы. Дом может выглядеть эстетично и без деревянных панелей

Этапы строительства:

• Монтаж фундаментных опор.
• Возведение каркаса: работы по верхней и нижней обшивке, монтаж вертикальных опор и стропил. Для установки дверей и окон формируют контуры с помощью дополнительных балок.
• Для создания чернового варианта пола используются толстые доски – толщиной 20 см и более.
• Наружная обшивка каркаса фанерой, для крепления используются саморезы. Для внутренней обшивки используют гипсокартон, фанеру, ДВП или ДСП. Ночи весной и даже летом бывают иногда довольно прохладными, поэтому желательно утеплить дом. Для этого между слоями облицовки можно уложить слой утеплителя из минеральной ваты.
• Устройство чистого пола — паркетная доска или линолеум.
• Обшивка стропил фанерой. Затем фанера покрывается слоем олифы и рубероида.

Чтобы ваш дом был красивым, ему нужна прочная наружная облицовка. Например, сайдинг или деревянные панели. Окна в загородном доме можно ставить как пластиковые, так и деревянные, это дело вкуса. Зато пластик легче мыть, и такие окна прослужат дольше.

Можно построить садовый домик своими руками из бруса. Это наиболее часто используемый материал для загородных домов.Брус выглядит эстетично, а постройка из этого материала может служить долго. В строительстве можно использовать простой и профилированный брус. В последнем случае сборка дома напоминает конструктор, так как элементы соединяются благодаря системе гребень-паз. Дачные дома из профилированного бруса сегодня предлагают многие компании, все элементы такого дома уже готовы, их нужно только собрать.

Строительство садового домика из бруса

Первым делом как обычно делаем основу.Он может быть как столбчатым, так и ленточным. Столбчатый фундамент подойдет, если размер дома небольшой. Для фундамента также можно использовать бетонные плиты, их укладывают на хорошо утрамбованный слой песка, заглубляя в землю примерно на 15 сантиметров. После возведения фундамента на него следует уложить гидроизоляционный слой, подойдет рубероид.

После изготовления фундамента устанавливается каркас. На опоры фундамента укладывается венец и лаги (нижняя обвязка из бруса), затем устанавливаются вертикальные опоры из того же материала.

Каркас садового домика из бруса возводится в короткие сроки, при этом постройка получается достаточно прочной и долговечной

Если вам нравится садовый домик с верандой, нижние лаги удлиняют до предполагаемой длины, устанавливая на дополнительные опоры. Для создания пола используются толстые доски, как и в вышеописанном варианте.

После установки пола собираем стены из бруса. Для скрепления соединений используются штифты, после слоя герметика на готовый ряд выкладывается новый венец.Для каждого слоя требуется герметик, можно использовать джут или паклю.

Затем обустраиваем крышу. Монтаж раскосов и стропил из бруса. Следующий этап – обшивка брусом и укладка слоя рубероида. После этого завершающая работа на полу. Дощатый пол покрыт теплоизоляцией (слой минеральной ваты). Пергамин можно использовать в качестве гидроизоляции и пароизоляции. В качестве напольного покрытия в загородном доме подойдет толстый линолеум или паркетная доска.

Дом будет выглядеть очень привлекательно, если снаружи будут деревянные балки или вагонка.Теперь можно приступать к установке окон и дверей и подумать, каким вы хотите видеть интерьер своего загородного дома.

Дизайн интерьера садовой постройки

Интерьер садового домика из бруса хорош сам по себе – отлично смотрятся стены и полы, обшитые деревом, поэтому дизайн садового домика внутри можно выполнить в стиле минимализма – необходимая мебель, минимум аксессуаров, общий фон — деревянные панели.

Интерьер садового домика в стиле минимализма.Стены, пол и потолок — деревянные панели, минимум мебели и декора в виде зеленых растений и пара картин

Дерево хорошо сочетается с натуральным камнем, поэтому можно сделать столешницу из песчаника, выложить часть стены. На веранде в сочетании с деревом будут гармонично смотреться элементы ковки.

Веранда садового домика из бруса, где прекрасно сочетаются дерево, кованые светильники и натуральный камень, которым облицованы стена, стол и мангал

Деревенский стиль также хорош для оформления внутреннего садового домика – используйте пэчворк, клетчатые ткани и шторы, керамику, грубую деревянную мебель, сухие букеты, если вам нравится стиль кантри.

Также будет полезен материал о стиле кантри на даче:

Если дом изнутри обшит фанерой или гипсокартоном, можно придать жилищу урбанистический вид – оклеить стены обоями или покрасить, пол застелить ковром.

Интерьер садового домика в урбанистическом стиле, 2 в 1, спальня и кабинет

Примеры планировки садовых домиков

План садового домика должен быть простым – это сооружение небольшой площади, обычно с одной или максимум двумя жилыми комнатами, кухней, небольшой ванной комнатой, прихожей/кладовой и верандой, если это предусмотрено по макету.

основных аспектов. Дополнительные требования к котельной

Современному человеку, полностью погруженному в свою работу, уделяющему большое внимание товарно-денежным отношениям, испытывающему стресс и гнетущую тревогу, сделать перерыв просто необходимо. Отличными разгрузочными днями могут стать выходные, проведенные за городом. Именно здесь, общаясь с природой, дыша свежим воздухом и высыпаясь, вы обретете душевную гармонию и заряд бодрости на всю рабочую неделю.

Для полного счастья нужно просто обзавестись собственным домом. Но какое здание лучше выбрать? Какой материал будет самым прочным, надежным, но при этом экономичным и экологичным. Это, конечно же, дерево! Благодаря современной обработке пиломатериал способен выдержать любые нагрузки и верой и правдой прослужит вам не менее века.

Предлагаем Вашему вниманию проект дома из бруса 9х12 с гаражом и котельной, 2 этажа, в котором мы нашли сочетание элегантности и простоты.Функционал этой структуры достаточно обширен. Оставив машину в гараже, который имеется на плане дома, идите на террасу. Именно здесь можно принимать солнечные ванны, главное не переусердствовать. Идем, нас уже встречает холл, отсюда мы можем пройти в гостиную, где немного пообщаемся и отдохнем. Ты голоден? Прямо за стеной кухня-столовая и занятая хозяйка уже накрывает на стол. Я вижу, ты устал. Идём на второй этаж, здесь можно принять ванну и расположиться в одной из трёх спален.

Красивый дом, правда? Здесь можно провести выходные и праздники. Благодаря наличию котельной, где будет располагаться система отопления, проживание в доме возможно в любое время года.

Этот проект из бруса 9×12 отлично подойдет для проживания в нем целой семьи из 3-4 человек. Каждый сможет найти уголок для себя и все останутся им довольны. Древесный материал отлично подходит для строительства загородных домов.Итак, ваш дизайн прекрасно смотрится и среди цветущей зелени садов, и в заснеженных сугробах, в окружении снеговиков и спящей природы.
Основное оборудование дома (включая сборку и доставку):

Сруб — брус 150х150, 1 и 2 эт.
Все перегородки 1 и 2 этажа — брус 100х150.
Балки перекрытия и потолка — брус 100х150.
Черная напольная и потолочная доска 25×150.
Фронтоны крыши — брус 150х150.
Стропильный системный брус 50х150.
Обшивка кровли — доска 25х150.
Кровельное покрытие рубероидом.
Все расходные материалы (деревянные шпильки, льноволокно (джут), гвозди, скобы, рубероид).
Доставка по Московской области и сборка у заказчика.

Стоимость базового комплекта сруба под крышу с доставкой и сборкой:
звоните

Цена: ориентировочно

Теплый дом, в котором можно проводить время с семьей – это то, чего хотят застройщики, выбирающие для себя проект жилья на долгие годы вперед.Именно для них мы предлагаем проекты домов с котельной. Данное помещение для размещения теплогенераторов позволяет грамотно и экономично организовать отопление здания любым из имеющихся энергоресурсов.

Предлагаемые нами дома из бруса с котельной под ключ разработаны с учетом всех строительных норм и правил техники безопасности. Каждый тип котельной требует знания и учета всех нюансов проектирования. Например, газовые котлы требуют определенного объема помещения, его высоты, наличия вытяжных каналов и приточных решеток.

Требования котельной

Котельные в предлагаемых проектах разработаны с учетом всех требований к размещению оборудования. Например, помещения, в которых будут установлены газовые, твердотопливные или жидкотопливные котлы, должны иметь следующие характеристики:

• Высота помещения от пола до потолка выбирается так, чтобы она была не менее 2,5 м.
• Объем технического помещения должен быть не менее 15 м3. Это учитывается при проектировании и выборе.
• Котельная должна быть отгорожена от соседних помещений стенами с нормируемым пределом огнестойкости 0,75 часа.
• Окна проектируют так, чтобы площадь остекления составляла не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема котельной.
• В наших котельных требуется вентиляция в нормированном объеме, а именно не менее трех воздухообменов в час. В этом случае должен быть организован приток того же объема, что и вытяжка, а также дополнительное количество воздуха для сжигания топлива.

Если проекты домов из бруса с котельной разрабатываются для размещения другого вида теплового оборудования, все его параметры рассчитываются с учетом нормативных документов на эти агрегаты.

Вам нужен дом с котельной?

Деревянные дома требуют особого внимания при проектировании котельных. Именно поэтому лучше заказывать проекты таких зданий у опытных специалистов, таких как наши дизайнеры. Мы разработаем для вас индивидуальный проект по любым требованиям, а также предлагаем готовые проекты домов для постоянного проживания с котельной любой этажности и планировки.

Чтобы заказать подходящий для себя проект, свяжитесь с нашими специалистами по контактным телефонам или через форму обратной связи и вам будет предложена оптимальная разработка под ваши требования. Вы также можете выбрать понравившийся проект в каталоге на сайте. Обратите внимание, что любой из готовых проектов может быть переработан под индивидуальные требования.

основные аспекты. Где должна располагаться котельная

Теплый дом, в котором можно проводить время с семьей – это то, чего хотят застройщики, выбирая для себя проект жилья на долгие годы.Именно для них мы предлагаем проекты домов с котельной. Данное помещение для размещения теплогенераторов позволяет грамотно и недорого организовать отопление здания любым из имеющихся энергоресурсов.

Предлагаемые нами дома из бруса с котельной под ключ разработаны с учетом всех строительных норм и правил безопасности. Каждый тип котельной требует знания и учета всех нюансов проектирования. Например, газовые котлы требуют определенного объема помещения, его высоты, наличия вытяжных каналов и приточных решеток.

Требования котельной

Котельные в предлагаемых проектах проектируются с учетом всех требований к размещению оборудования. Например, помещение, в котором будут установлены газовые, твердотопливные или жидкотопливные котлы, должно иметь следующие характеристики:

• Высота помещения от пола до потолка выбирается так, чтобы она была не менее 2,5 м.
• Объем технического помещения должен быть не менее 15 м3. Это учитывается при проектировании и выборе.
• Котельная должна быть отгорожена от смежных помещений стенами с нормируемой огнестойкостью 0,75 часа.
• Окна конструируют так, чтобы площадь остекления составляла не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема котельной.
• В наших котельных обязательно предусмотрена вентиляция в нормированном объеме, а именно не менее трехкратного воздухообмена в час. В этом случае должен быть организован приток того же объема, что и выхлоп, а также дополнительное количество воздуха для сгорания топлива.

Если проекты домов из бруса с котельной разрабатываются для размещения отопительного оборудования другого типа, все его параметры рассчитываются с учетом нормативных документов на эти агрегаты.

Вам нужен дом с котельной?

Деревянные дома требуют особого внимания при проектировании котельных. Именно поэтому лучше заказывать проекты таких зданий у опытных специалистов, таких как наши дизайнеры. Мы разработаем для вас индивидуальный проект под любые требования, а также предложим вам готовые проекты домов для постоянного проживания с котельной любой этажности и планировки.

Чтобы заказать подходящий для себя проект, свяжитесь с нашими специалистами по контактным телефонам или через форму обратной связи и вам будет предложена оптимальная разработка под ваши требования. Вы также можете выбрать понравившийся проект в каталоге на сайте. Обратите внимание, что любой из готовых проектов может быть переработан под индивидуальные требования.

Эффективное отопление – одна из важнейших характеристик любого дома, поэтому Дачный Сезон готов предложить услуги по проектированию и строительству домов с котельной.Наши специалисты готовы предоставить вам жилье, где вы сможете самостоятельно регулировать температуру в зависимости от погоды.

Особенности домов с котельной

Главной особенностью дома с котельной является наличие отдельного помещения, предназначенного для размещения в нем котельного оборудования. При этом само помещение проектируется с учетом определенных требований, установленных нормативными документами. В остальном планировка дома с котельной ничем не отличается от обычных жилых коттеджей.В нем также есть жилые комнаты, кухня, ванная комната и другие помещения.

Наличие котельной в частном доме дает ряд преимуществ его владельцу:

• Простое обслуживание и ремонт котельного оборудования
• Возможность самостоятельно регулировать температуру в доме
• Легкий доступ ко всем органам управления котельным оборудованием

Также стоит отметить, что котельная, пристроенная к дому или вынесенная в отдельное помещение, обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем при расположении котельной и другого оборудования непосредственно в подвале или на цокольном этаже.

Дома с котельной от компании «Дачный Сезон»

Компания «Дачный Сезон» предлагает услуги по проектированию и строительству домов с котельной. Обращаясь к нам, вы получаете следующие преимущества:

• Выполняем строительство домов под ключ
• На все дома предоставляется гарантия сроком на 10 лет
• Наши специалисты готовы выполнить перепланировку абсолютно бесплатно
• Все виды работ выполняются самой компанией
• Наши цены ниже, чем у конкурентов в Москве и Московской области

Мы готовы разработать для вас проект дома с котельной, в котором будут учтены все ваши пожелания, а также нормы, установленные для такого рода конструкций.

Дома из бруса с котельной созданы для зимнего использования. Наличие специального топочного помещения говорит о том, что это хороший проект, специально подготовленный для круглогодичного проживания.

Котельная может располагаться как в одноэтажном коттедже, так и на цокольном этаже. Это зависит от пожеланий заказчика, выбранного проекта и предпочитаемой системы отопления.

Где разместить котельную?

В большинстве планировок загородных коттеджей печь располагается на первом этаже.Это связано с тем, что львиная доля схем теплового отопления предполагает армированный контур по первому этажу. Второй этаж отапливается не так интенсивно, а зачастую и вовсе лишен отопления.

Правильно спроектированная котельная должна отвечать всем техническим требованиям, и отвечать не только за отопление, но и за нагрев воды.

Часто ванную и туалет располагают рядом с топочной, чтобы обеспечить сильный напор воды.

Что разместить в котельной?

При заказе здания под ключ необходимо понимать, какие узлы и устройства должны быть в печи.Оптимальный список выглядит так:

Могут работать на угле, газе, древесных брикетах и ​​биотопливе. Для отопления коттеджа из профилированного бруса подходят как монокотлы (работают на одном виде топлива), так и комбинированные решения. Они способны обрабатывать несколько различных источников энергии.

• Устройства для нагрева проточной воды.

Обычно это электрические котлы. Реже газовые водонагреватели различной мощности.

Большой бак, в котором скапливается нагретая вода.Обычно его мощность не превышает 150-200 литров. Этого достаточно для 2-3 человек в течение дня. Вода в такой емкости может оставаться горячей длительное время.

Дополнительно в печи установлены фильтры грубой очистки воды, гидроразделители, различные элементы обвязки, запорная арматура и электрощит.

Современному человеку, полностью погруженному в свою работу, уделяющему большое внимание товарно-денежным отношениям, испытывающему стресс и гнетущую тревогу, просто необходим небольшой отдых.Выходные, проведенные в деревне, могут стать замечательными разгрузочными днями. Именно здесь, общаясь с природой, дыша свежим воздухом и высыпаясь, вы обретете душевную гармонию и заряд бодрости на всю рабочую неделю.

Для полного счастья нужно просто обзавестись собственным домом. Но какую структуру лучше выбрать? Какой материал будет самым прочным, надежным, но при этом экономичным и экологичным. Это, конечно же, дерево! Благодаря современной обработке пиломатериал способен выдержать любые нагрузки и прослужит вам верой и правдой не один век.

Предлагаем Вашему вниманию проект дома из бруса 9х12 с гаражом и котельной, 2 этажа, в котором мы нашли сочетание элегантности и простоты. Функционал этой структуры достаточно обширен. Оставив машину в гараже, который на плане дома, идем на террасу. Именно здесь можно загорать, главное не переусердствовать. Пошли, нас уже встречает холл, отсюда мы можем пройти в гостиную, где немного поболтаем и отдохнем.Ты голоден? Сразу за стеной находится кухня-столовая и занятая хозяйка уже накрывает на стол. Я вижу, ты устал. Идем на второй этаж, где можно принять ванну и поселиться в одной из трех спален.

Красивый дом, правда? Здесь можно провести выходные и праздники. Благодаря наличию котельной, где будет располагаться система отопления, проживание в доме возможно в любое время года.

Этот проект из бруса 9×12 отлично подойдет для проживания в нем целой семьи из 3-4 человек.Каждый может найти уголок для себя и все останутся им довольны. Пиломатериал отлично подходит для строительства загородных домов. Итак, ваш дизайн отлично смотрится как среди цветущей зелени садов, так и в заснеженных сугробах, в окружении снеговиков и спящей природы.
Базовая комплектация дома (включая сборку и доставку):

Сруб — брус 150х150, 1 и 2 этажи.
Все перегородки на 1 и 2 этажах из бруса 100х150.
Балки перекрытия и потолка — брус 100х150.
Доска чернового пола и потолка 25×150.
Фронтоны крыши — брус 150х150.
Стропильный системный брус 50х150.
Обрешетка кровли — доска 25х150.
Покрытие крыши рубероидом.
Все расходные материалы (деревянные шканты, льноволокно (джут), гвозди, скобы, рубероид).
Доставка по Московской области и сборка у заказчика.

Стоимость базового комплекта сруба для кровли с доставкой и сборкой:
звоните

Цена: расчет

Садовый домик своими руками | Строения на участке 2022

• Фундаментальные хитрости
• Ростверк и каркас пола
• Стены, углы, проемы и устои
• Все, что вам нужно знать о кровле и чердаке
• Внутренняя и внешняя отделка

Садовый домик своими руками

Внутри домика есть отдельный санузел (4), комната отдыха с хорошим естественным освещением (3) и небольшая бытовка со входом снаружи (1) для хранения мелочей или обустройства мини -мастерская.Для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе выделим в плане место под мансарду (2), примерно 180х260 см. Габаритные размеры дома 6х6 метров, как раз на стандартную длину лесов.

садовый домик своими рукамисадовый домик своими руками

Фундаментальные трюки

Наше здание основано на 16 бетонных столбах, расположенных в форме квадрата 4х4 с промежутком 2 метра. Разметку площадки осуществляют сеткой, натянутой на кольях, отметку переносят на землю от каждого из 16 пересечений отвесов.Четыре внутренних колодца выкапываются строго в местах пересечения, двенадцать наружных — со смещением внутрь на 7 см.

Садовый домик своими руками

Можно копать вручную, бурить мотобуром или использовать крано-сверлильный станок. Бурим лунки диаметром 350-400 мм на глубину промерзания грунта плюс дополнительно 50 см. Насыпать на дно каждой лунки по ведру щебня или речной гальки, затем добавить два ведра (25 литров) бетона марки 300 с наполнителем фракции 5-8. Втыкаем в еще не застывший раствор пластиковые канализационные трубы 110 мм (серый ПВХ).Ориентируем их розетками вверх; для длинных столбов трубы можно сделать сборными. Выравниваем трубы по вертикали, а также в местах пересечения и общем уровне стяжки, в ямы 1-1,5 насыпаем ведра песка, остальные засыпаем землей.

Садовый домик своими руками

После того, как основы схватятся, заливаем в трубы тот же бетон, можно садить вибрацией или штырями. Стойка усилена профилированным стержнем 14 мм по всей длине трубы, к верхнему краю приварена шпилька М12 длиной 200 мм.Такой фундамент никак не реагирует на зимнее пучение грунта: гладкий рукав вокруг столба не дает грунту примерзать к бетону.

Ростверк и каркас пола

На просушку столбов уходит неделя. Сверху нужно натянуть мелкую (15 мм) сетку-рабицу, окрашенную или оцинкованную, шириной два метра. Натягиваем его на штыри столбов, края сшиваем проволокой.

Садовый домик своими руками

Затем на фундаменте собирается ростверк из бруса 150х150 мм:

• в местах пересечения делаем подрез в полдерева;
• делаем отверстия под шпильки с раскосом 20 мм;
• сложить внутреннюю решетку ростверка;
• горизонтально намотайте наружные балки, соблюдая схему перевязки;
• затягивайте гайки над широкими шайбами ​​до тех пор, пока стержень не раздавит сетку;
• окончательно выводим общую горизонтальную плоскость с подкладками из толя;
• обрезать лишние шпильки.

Садовый домик своими руками

Сетку к ростверку притягиваем либо проволокой, либо подбиваем снизу оцинкованными гвоздями. В ячейки вкладываем ветрозащитную мембрану, высоко подворачиваем по краям. После этого пространство между балками заполняют смесью древесной щепы и гашеной извести 5:1 и закрывают полиэтиленовой пленкой, края пристреливают скобами.

Садовый домик своими руками

Поверх пленки монтируется обрешетка: на ребро в обе стороны кладется доска 50х150 мм с образованием ячеек примерно 580х580 мм.С каждой стороны используется по одиннадцать досок, всего двадцать две. По краям и в местах пересечения с ростверком доски просверливаются на 70 мм сверлом на 10 мм, затем саморезами притягиваются к основанию. Места пересечения обрешётки необходимо выполнять как на ростверке – с нарезкой в ​​полдерева, все щели и стыки смачиваются и заделываются летней пеной.

Садовый домик своими руками

Каркас пола, за исключением ячеек, полностью расположенных под террасой, заполнен минеральной ватой и покрыт полупроницаемой (150 г/м2) диффузионной мембраной.Пол укладывается обрезной доской по всей плоскости. Делаем вентиляционные отверстия в ячейках под террасу в планках каркаса.

садовый домик своими руками

Стены, углы, проемы и устои

Дальнейшие работы начинаются с двух стен напротив углового чердака. Сначала на ровном основании дома раскладываем и собираем на саморезы каркас из досок на ребро с наружными размерами 570х240 см. В собранный каркас добавляем 2,4 м стоек из досок 24х150 мм с межосевой шаг 60 см.60 см. Эти короткие доски будут использоваться в качестве горизонтальных балок в каркасе для соединения обшивки.

Поднимаем стену вертикально, временно прикрепляем к основанию дощатыми откосами. Нижняя доска каркаса стены крепится шпильками 120 мм к краям системы пола через каждые 40 см. Вторую стенку собирают таким же образом и устанавливают перпендикулярно первой, временно стягивая косынками.

Садовый домик своими руками

Обратите внимание, что внешний угол «пустой». Покрываем его пенопластом, вставляем брус 60х60 мм, и прикручиваем к нему наружные доски двух стен, предварительно проделав отверстия под 100 мм саморезы.

Садовый домик своими руками

Точно так же собираем остальные стены, внутренний угол обрабатывается так же, как и внешний. С внешней стороны дом обшиваем 12 мм листами ОСП длиной 2400, таким образом, вертикальные швы приходятся ровно на центры стоек. Выпустить листы на 200 мм выше стенового каркаса, внизу обшивка опускается не менее чем до середины ростверка. На углах края проводят по каркасу соседней стены.

Садовый домик своими руками

Когда одна сторона зашита, прокручиваем брусок 40х40 мм по вертикальному краю изнутри и заполняем оставшееся пространство монтажной пеной.С этого же угла начинаем обшивать следующую стену, края листов крепим к соединительной планке.

Садовый домик своими руками

Для формирования дверных проемов выберите доску 50х150 мм и сбейте из нее монтажную коробку с внутренними размерами 100х210 см для входной двери и 80х210 для внутренних (шириной 70 см). Перед установкой полностью вырезается вертикальная стойка стены (можно разделить на 4 перекладины), после установки короба поверх ее вертикальной стойки добавляются 35 см вставки из досок.

Садовый домик своими руками

Оконные блоки с шириной проема менее 60 см образуются путем сложения горизонтальных балок. Блок для широкого окна собирается из доски 150х50 мм и вставляется в раму так же, как и дверь, но в этом случае для него необходимо выпилить фрагменты как минимум из двух стоек, а Т-образные стыки необходимо усилить косынками.

садовый домик своими руками

Все, что вам нужно знать о кровле и чердаке

Для спасения от холода и жары потолок должен иметь слой теплоизоляции из минеральной ваты толщиной не менее 200 мм.В этом случае крышу лучше сделать односкатной вентилируемой. Чердак может быть, но только как помещение для хранения материалов полезной высотой 40-60 см.

Садовый домик своими руками

Из доски 150х50 мм сбиваем трапециевидные односкатные стропила высотой 60 см сзади и 110 см спереди. Над «комплектной» частью дома монтируются две шестиметровые фермы, еще пять будут установлены с подъемом над мансардой.

Для получения достаточной ширины ребра к нижним доскам стропил саморезами прикручивается контробрешетка из бруса 50х50 мм.Верхняя доска фермы длиннее шести метров за счет свесов в 40 см спереди и сзади дома. Поэтому придется либо сливать имеющуюся древесину с накладками, либо завозить более длинную. Вертикальные перемычки устанавливаются в полутора метрах от низкого края ферм. Стропила спереди усиливаются аналогичными стойками, но ставятся точно над стенами под непосредственную зашивку террасы от пола до крыши. Вход на мансарду расположен в самой широкой ее части — во внутреннем углу террасы.

Садовый домик своими руками

Крепим стропила к каркасу стены, подгоняя раствор последнего вверху. После этого добавьте между стропилами балки промежуточного перекрытия из доски 150х50 мм с контробрешеткой 50 мм. Подшейте OSB потолок толщиной 9 мм и прикрутите к торцам потолка наружную обшивку дома. Все зазоры в местах стыков заполните летней пеной, затем уложите в потолок пароизоляцию и минеральную вату, сверху прибейте ветрозащитную паропроницаемую мембрану.Покрыть пол мансарды листами OSB 12 мм с обрезкой пазов под стропила. Зашейте вертикальные стены мансарды плитами ОСП по вертикальным балкам в стропилах, утеплите их по желанию. Накройте стропила полиэтиленовой пленкой и уложите холодную кровлю из металла или профлиста.

Внутренняя и внешняя отделка

В заключении дадим рекомендации по отделочным работам. Снаружи у вас ровная плоскость со скрытыми стойками через каждые 60 см. Поэтому отлично подойдет и пластиковый сайдинг, и блок-хаус.

Для внутренней отделки напрашивается гипсокартон, но крепление сразу к стойкам будет ошибкой: деревянный каркас много ходит, появятся щели. Стены можно обшить ОСБ с последующей обработкой панелями МДФ или вагонкой. Если вы все-таки собираетесь использовать гипсокартон, подготовьте профильный каркас по всем правилам.

.