Самодельная опалубка для монолитного строительства: Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Задача опалубки — ускорить возведения фундамента и облегчить процесс. Опалубка для монолитного строительства своими руками может быть выполнена из дерева, металлического профиля или трубы. Одним из главных её качеств является прочность, поэтому все соединения должны надёжно скрепляться между собой.

Виды опалубки для монолитного строительства

Рассмотрим несколько часто используемых видов опалубки:

1.Съёмная. Её делают из дерева с внутренним слоем из полиэтилена (Фото 1, 2).Собирается достаточно просто и чаще всего используется в случаях, когда планируется дальнейшая отделка основания. При всей простоте конструкции, съёмная опалубка для монолитного строительства своими руками отличается надёжностью.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Изучаем, как сделать опалубку под фундамент из самых бюджетных материалов

2. Разборно-переставная (фото 3). Собирается из небольших составляющих и обладает хорошей мобильностью. Применяется при бетонировании и создании различных видов монолитных конструкций.

3. Временная. Наиболее часто её делают из пенопласта (фото 4). Требует минимум средств, от чего имеет высокую популярность. После заливки и высыхания бетонной массы её не снимают. В дальнейшем она разрушается, но на качественных характеристиках строения это не сказывается.

4. Крупнощитовая (фото 5). Среди всех видов является самой мощной. Делают её из больших щитов, соединяя их между собой разными способами. Способна переносить существенные нагрузки без использования дополнительных элементов поддержки. Используется при создании фундамента и перекрытий.

5. Блочная (фото 6). Для изготовления используют специальные блоки, связывая их между собой. В зависимости от конструкции разделяется на несколько типов. Её устанавливают не только при литье фундаментов, но и при возведении стен и простенков.
Каждый из этих видов применим для монолитной технологии, но опытные мастера больше склоняются к съёмной.

Фото 1 — Съёмная опалубка из дерева

Фото 2 — Укрытие полиэтиленовой пленкой

Фото 3 — Схема разборно-переставной опалубки

Фото 4 — Вариант из пенопласта

Какими качествами должна обладать хорошая опалубка?

Несмотря на всю простоту конструкции, опалубка должна обладать рядом важных качеств:

• прочность;
• водонепроницаемость;
• гибкость.

Также она должна быть ровной и отвесной, чтобы готовая конструкция имела чёткие и ровные грани. После каждой заливки бетона нужно обращать внимание на целостность конструкции, чтобы она не подвела в самый неподходящий момент. Особенно это касается опалубки для монолитного строительства, сделанной своими руками. На неё оказывается усиленная нагрузка.

Фото 5 — Использование крупнощитовой конструкции

Фото 6 — Блочная опалубка для монолитного дома

Опалубка своими руками

Для съёмной опалубки используют деревянные брусья, фанеру (при незначительной нагрузке) и доски. В качестве соединительных элементов — болты или саморезы. В некоторых случаях используются листы алюминия или стали, но по стоимости такой вариант гораздо дороже. Самым бюджетным вариантом является необрезная доска, но в этом случае много времени займёт устранение щелей. Также можно поэкспериментировать с плоским шифером, закрепляя его на брусьях с помощью болтов.

При изготовлении опалубки важно правильно рассчитать её жёсткость. Элементы прочно фиксируют между собой, стараясь подогнать друг к другу с минимальным зазором. У выбранного материала должна быть минимальная адгезия к бетону.

Что касается размеров, то оптимальная толщина доски составляет 4-5 см, а ширина от 20 до 30 см. Длина каждого фрагмента должна быть в пределах 4 м. Для такой доски лучше всего подойдёт брус 4х4 см, который располагают с внешней стороны с шагом 1-1,2 м. Шурупы вкручивают изнутри. Доски подгоняют таким образом, чтобы щель была минимальной. Если она больше 5 мм, то на неё набивают рейку, а если меньше, то просто забивают паклей.

Отсутствие щелей особенно важно для монолитной конструкции. В противном случае прочность может снизиться. Чтобы этого не произошло многие строители рекомендуют выстилать внутреннюю часть опалубки рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Этот процесс является заключительным этапом сборки опалубки для монолитного строительства, собранной своими руками. Теперь её можно закрепить в нужном месте и приступить к бетонным работам.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Строительство дома из несъёмной опалубки своими руками

Собранная собственноручно опалубка является гарантией качества готового монолита. После завершения работ вы можете разобрать её, а материал использовать для других целей.

Опалубка для монолитного строительства своими руками

Содержание статьи

Опалубка применяется для заливки монолитных конструкций. Она бывает съемная и несъемная. Несъемная опалубка проще в установке, но имеет ряд негативных моментов. Один из наиболее принципиальных – это остаточные элементы в фундаменте или стене. Со временем они начинают гнить и разрушают монолитную конструкцию. Поэтому сегодня актуален вопрос о том, как сделать съемную опалубку.

Разновидности съемных опалубок

Производство съемной опалубки осуществляют как промышленные предприятия, так и небольшие строительные бригады. Для частного строительства применяется съемная опалубка своими руками. Но сперва нужно определится с исходными материалами. Он бывает:

• из ДСП,
• из фанеры,
• из пластика,
• из досок.

Любой из этих видов имеет одинаковую конструкцию. Опалубка состоит из:

• щита,
• опоясывающего каркаса,
• подпорных балок.

Съемная опалубка для монолитного строительства делится еще и по видам работ, для которых применяется:

• фундамента,
• стен,
• перекрытий.

Хотя конструкция в каждом из вариантов будет иметь один и тот же набор элементов, технологии монтажа заметно отличаются. Поэтому, для каждого вида работ делается своя опалубка.

Монтаж опалубки для фундамента

Съемная опалубка для фундамента делается проще всего. Для этого понадобится:

• деревянные доски 0,2×50 см,
• балки 5×5 см.

Если найти доску с шириной 50 см не получится, то можно набрать из нескольких более узких полотен. Слишком толстые доски использовать не рекомендуется, так как это утяжелить конструкции. В результате понадобиться больше опорных балок.

Приступаем к строительству опалубки. На первом этапе делаем щит. В зависимости от размеров фундамента, определяем его высоту. Верхние края щита должны на 5 см выше, чем фундамент. В длину щит делается от 40 до 60 см. Слишком длинные щиты сложно фиксировать. Учтите, что опалубка должна четко формировать границы фундамента. Поэтому длинна щита формируется исходя из размеров фундамента. Монтаж щита:

• отпилить полотно нужной длинны,
• набрать высоту щита несколькими полотнами,
• соединить полотно с наружной стороны балками,
• балки установить перпендикулярно полотну и прикрутить саморезами.

Операцию повторять до достижения нужного количества щитов. Важно, опалубка устанавливается с двух сторон, щиты делаются сразу на обе. Если позволяет время, можно сэкономить и сделать щиты только для одной стороны фундамента. Выбирают более длинную. Таким образом заливка происходит постепенно. Но, если вы заказали машину с заполняющей основой, то опалубка должна быть установлена по всему периметру.

Далее щит связывается опоясывающим каркасом. Для этого нужно:

• подготовить балки 5×5 см,
• прикрепить их саморезами параллельно полотну.

Делают два пояса. Нижний, на высоте 10 см от земли, служит основным упором и не дает растекаться основе заливки. Верхний является основанием для подпорок. Делается на высоте 40 см от земли.

Подпорки упираются в верхний пояс и устанавливаются под углом. Они надежно препятствуют расхождению опалубки. Их устанавливают по 2-3 шт, на щит, в зависимости от толщины фундамента.

Строительство стен при помощи съемной опалубки

Технологии монолитного строительства активно развиваются. Построить дом из съемной опалубки и шлакобетона быстро, дешево и не требует соблюдения сложных нормативов. При выполнении данной работы важно правильно сделать съемную опалубку для стен.

Стены, в отличии от фундамента, должны быть максимально гладкими. Поэтому набирать щит для нельзя. Из цельных материалов эксперты рекомендуют:

• пластик,
• ламинированный ДСП.

ДСП очень надежный и практичный материал, с которым легко и удобно работать. Лист можно разрезать на удобные куски, из которых будут сформированы щиты. Применение такой конструкции позволит сэкономить на строй материалах, но не даст идеально ровных стен. В местах соединения щитов будут небольшие наплывы заполняющей основы. Эти изъяны прячутся при помощи декоративной штукатурки или «шубы».

Монтаж опалубки делается точно также, как и в случае с фундаментом.

Если планируется делать стены под покраску, то выбор за съемной пластиковой опалубкой. Эта технология позволяет бесшовно заливать любые по размеру поверхности. Пластиковые опалубки производятся промышленным способом и стоят достаточно дорого. Для того, чтобы изготовить их в домашних условиях понадобятся:

• наборные пластиковые панели,
• П-образный профиль,
• деревянные балки 5×5 см.

Для работы используем 4-х метровый профиль. Даже если высота стен будет меньше 3-х метров, обрезки профиля пойдут на опоясывающий каркас. Профиль устанавливается каждые 30 см. Для того, чтобы определить сколько его нужно: длину стены в метрах делим на 0,3.

Далее, с внутренней стороны набираем на профиль пластик. В скрытой части панель прикручиваем шурупами к профилю. Когда фиксируем следующую пластину, она прячет шуруп. В итоге получается бесшовное соединение. Если длинна стены больше 6 м, то панели фиксируются в разброс. Это позволяет избежать шва в местах соединений.

С внешней стороны горизонтальный профиль связывается между собой перпендикулярно. Для этого понадобятся обрезки. Их края загибаются таким образом, чтобы образовавшийся изгиб удобно было прикрутить к несущему профилю. Укрепляющий пояс делается на высоте 10 см от земли, и далее каждые 50 см.

На высоте 40 см от верхнего уровня опалубки закрепляется опорная балка. Она ставится в распорку и поддерживает конструкцию. Балки необходимо установить каждые 30 см. Иногда балки заменяют стяжными винтами, это упрощает конструкцию, но в основе остается изоляция. После извлечения винта образовывается полость, которая активно разрушает стену.

Стена из бетона или шлакобетона должна заливаться сразу вся целиком. Частичное выполнение работ не допускается, так как это значительно понизить эксплуатационные характеристики. Для экономии стены заливают по очереди.

Строительство перекрытий при помощи съемной опалубки

В монолитном строительстве используют два типа перекрытий:

• железобетонные плиты,
• наливные конструкции.

Использование плит требует привлечения специальной тяжелой техники. Поэтому применяют съемную опалубку перекрытий. Такая конструкция должна быть максимально надежной, но в то же время легкой. Для этого понадобиться:

• фанера толщиной не менее 6 мм,
• балки 5×5 см,
• балки 10×10 см или металлические колонны.

Фанера лишь слегка уступает ДСП в прочности, но значительно легче. В отличии от дерева, на съемной опалубке из фанеры не будет больших швов, через которые прокапывает заполняющая основа. Кроме того, для заливки перекрытия не нужно делать обратные щиты.

Технология установки опалубки:

• сделать из балок 5×5 см каркас по периметру первого этажа, верхний край балки должен быть на уровне начала перекрытия,
• прикрепить к каркасу балки 5×5 см таким образом, чтобы получилась основа для фанеры,
• при помощи балок 10×10 см установить опоры, на расстоянии 2 м друг от друга,
• разметить листы фанеры и вырезать щиты,
• установить фанеру на каркас.

В стену заводятся металлические профиля, на которых держится перекрытие. Поэтому не нужно делать борта для заливки. Важно, чтобы перекрытие было хорошо армировано. Если предполагается строительство двух и более этажного дома, то металл должен на 10 см выступать за пределы стены. Он послужит основанием для установки обрешетки на следующие этажи.

Источник: http://recn.ru/texnologiya-montazha-semnoj-opalubki

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина.

Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров.

Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

• Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные различного размера – 50×150 мм или 50×120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
• Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

• Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
• Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
• Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть  и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

заливки перекрытия бетоном

28.03.2016

Источник: http://opalubka-expert.ru/opalubka-dlya-monolitnogo-perekrytiya-svoimi-rukami/

Изготовление опалубки своими руками

Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.

Виды

Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:

1. Скользящая.

Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

2. Катучая или передвижная.

По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).

3. Разборно-переставная съемная опалубка.

Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.

4. Подвесная.

Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.

5. Стационарная.

Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

Из чего делается?

Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:

• высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
• точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
• малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
• определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.

1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м2), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.

2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м2), зато почти вдвое легче стального основания. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.

3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают.

 Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно.

Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.

4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.

5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30×60 см).

Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.

Сборка несъемных конструкций

Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.

Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки. В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.

Инструкция по сборке:

1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.

2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.

3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.

6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.

Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.

Съемные системы

Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать прави

Опалубка для Фундамента Своими Руками (от А до Я)

ЭкономияSavedRemoved 0

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Читайте также:
Банные печи с баком для воды (120+ Фото): устройство и принципы работы, типы, выбор модели, самостоятельное изготовление (Видео) +Отзывы

Виды опалубки

Ленточный фундамент

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Щитовая опалубка

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная опалубка

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Несъёмная опалубка

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Читайте также:
Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр

2Размеры конструкции должны быть строго выставлены

3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона

4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму

 Ленточного

Ленточное основание

Ленточного

Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

Плитного

Плитное основание

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м.  Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой –  неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайное основание

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Читайте также:
Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся  распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Читайте также:
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Щитовая опалубка

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Съёмной

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Снятие опалубки

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

1ШАГ 1

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

2ШАГ 2

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

3ШАГ 3

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

4ШАГ 4

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

9
Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Доступность применения

8.5

Актуальность информации

9

Раскрытие темы

9.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки
 
Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.
 

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.
 

 
2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки
 
Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.
 

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.
 

 
3 Расставляем первичные балки
 
Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.
 

 
4 Выставляем промежуточные стойки
 
Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.
 

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.
 

 
5 Проверяем горизонтальность
 
После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.
 

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.
 

 
6 Расставляем вторичные балки
 
Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.
 

 
7 Расстилаем влагостойкую фанеру
 
Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.
 

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
7 Финальная проверка
 
Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
 

 
Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.
 
Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.
 

Подведем итог:
 
На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

 
 
Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

 
 
Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

Опалубка перекрытий: виды, монтаж, демонтаж

При строительстве любого здания необходимо делать между этажами перекрытия, для этого используют подъемные механизмы, укладывающие плиты или создающие однородные конструкции, которые не нуждаются в дополнительной строительной технике. Второй вариант более популярен и может применяться при строительстве зданий любой формы, а перед тем как приступить к заливке перекрытия, ставится опалубка.

Преимущества монолитного перекрытия

Чтобы выбрать строительный материал для возведения здания, нужно учесть много различных факторов, от которых будут зависеть не только сроки постройки, но и смета на затраты. Установка опалубки перекрытий имеет множество достоинств:

• такое сооружение можно установить самостоятельно, не привлекая строительную технику;
• строительный материал стоит дешевле;
• обладает прочностью, а значит, надежен в эксплуатации;
• возможна установка при постройке зданий различной формы.

Для того чтобы залить перекрытие, нужны 3 составляющие, — это смесь бетонная маркировки В25 и выше, арматура, которая подбирается индивидуально и зависит от типа строения, опалубка перекрытий. Бетон нужен для того, чтобы защищать металлическую арматуру.

Плита из бетона должна составлять не меньше 6 см в толщину, т.к. от этого параметра зависит прочность и проницаемость звуков. Опорное армирование представляет собой железные прутья, которые отогнуты вверх, для того чтобы не допустить растрескивания плит у стенки.

При перекрытии делается специальный пояс, который необходим для крепления арматуры. Сама арматурная конструкция имеет несущую роль и складывается в 2 направлениях.

Требования к опалубке

К строительству монолитного перекрытия монтажники должны отнестись с особой ответственностью, т.к. от его качества зависит жизнь людей. По этой причине, когда устанавливается опалубка для перекрытий, нужно соблюдать все требования вплоть до самых мелких нюансов. Основными требованиями при установке опалубка монолитного перекрытия являются такие пункты:

• сверхвысокая прочность конструкций;
• возможность опалубки для плит перекрытия выдержать различные динамические нагрузки;
• установка должна происходить строго по горизонту;
• монтаж и разбор конструкции должен осуществляться легко;
• ни в коем случае не допускается пригибание конструкции;
• во время строительных работ должна быть обеспечена безопасность работников;
• продолжительность службы конструкции должна составлять более 10 циклов.

Существуют стандарты ГОСТа, согласно которым такие конструкции должны отвечать следующим требованиям:

• средняя плотность должна составлять D400-500 кг на 1 м³;
• бетон должен быть с маркировкой В2,5 и выше;
• прочность при сжатии конструкции составляет 38,6-47,1 кгс/см²;
• морозостойкость равна 35 циклам;
• огнестойкость высокая, т.к. по ГОСТу данная конструкция выполняется из негорючего материала;
• экологичность равна 2;
• при высыхании деформация не должна превышать 0,5 мм на 1 м.

Отклонения в размерах могут достигать 0,5 мм для высоты и 1 мм для длины. Соблюдение этих норм позволит качественно произвести монтаж опалубки перекрытия.

Виды конструкции

Рабочая поверхность, которая находится между этажами, может быть залита несколькими способами, с помощью съемной и несъемной опалубки. Если строится многоквартирный дом с большим количеством этажей, то в такое здание заложена хорошая смета и в большинстве случаев устанавливаются мобильные щиты при помощи домкратов.

Если человек строит самостоятельно дом, то нужен надежный, но более дешевый метод строительства. В таких случаях чаще всего и происходит установка опалубки перекрытия, которая осуществляется с помощью более бюджетных строительных материалов.

Съемная конструкция делается из деревянных досок и состоит из:

• упорной планки;
• распорки;
• закладного и накрывного щитов;
• проволочной стяжки.

Схему конструкции легко можно найти в интернете. Несъемная конструкция более сложная и включает в себя большее количество материалов.

Делаются эти конструкции из подручных материалов:

• профлиста;
• фанеры непромокаемой;
• дерева.

Если предусматривается большая нагрузка на будущее перекрытие, то лучшим материалом является профнастил. Опалубка из дерева или фанеры подойдет для строительства перекрытия последнего этажа, на котором находится нежилой чердак.

Стойки

Стойки для опалубки бывают таких видов:

• телескопические;
• объемные.

Применение объемной конструкции уместно, если этаж превосходит стандартную высоту жилой квартиры, при строительстве жилого этажа используются телескопические стойки. Последний вариант стоек состоит из таких составляющих:

• унивилка;
• опора;
• тренога.

По своей конструкции напоминает большой штатив. Унивилка, которая находится в самом верху стойки, предназначена для крепления рабочей поверхности. Изготавливается эта часть из крепкого металла толщиной в 0,5 см, к которому приварены 4 трубы поперечного сечения. Эти трубки выполняют функцию фиксаторов балок. Тренога придает устойчивость конструкции, за счет которой стойка находится в вертикальном положении, распределяет равномерно нагрузку во время заливания перекрытия бетоном.

Для того чтобы построить перекрытие в 30 см, это нормальный стандарт жилого дома, лучше покупать стандартные конструкции. Такие стойки могут иметь открытую или закрытую резьбу и имеют маркировку СТО или СТЗ.

Размер стойки, выпущенной на заводе, может быть следующим:

• 1,7-3,1 м;
• 2-3,7 м;
• 2,4-4,2 м;
• 3-4,5 м.

При строительстве частного дома используется 1 размер, а шаг установки равен 1,5 м.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.

Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:

• установка несущей конструкции в виде балок;
• правильная укладка и крепление профнастила;
• установка арматуры;
• заливка бетонного раствора;
• уплотнение раствора.

На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.

Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.

При строительстве перекрытий дома нельзя применять материал с маркировкой «С», т.к. для таких строений это самый ненадежный материал, который под нагрузками быстро прогнется.

Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

Если планируется постройка совсем небольшого дома или потолка летней кухни, то применять стальные листы непрактично из-за высокой стоимости. В таких случаях применяется влагостойкая фанера, которая также продается листами. Влагостойкость — важный фактор такого материала, т.к. повреждение влагой при заливке бетоном недопустимо.

Монтажные работы предусматривают использование таких материалов, как фанера повышенной влагостойкости, несущие балки из древесины и опорные стойки. Например, на пролет в 4 м и учетом шага балок в 1 м будет достаточно сечения 10х10 см при учете нагрузки в 150 кг/м².

Крепление происходит при помощи саморезов. Расчет арматуры прописан в проекте, крепится она при помощи пластиковых фиксаторов. Часто как дополнение прокладывается гидроизоляция в виде пленки.

Демонтаж

Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах.
Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона.
2. Важно соблюдать целостность всех углов.
3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки.
4. Убрать поперечные ригели или продольные балки.
5. Убрать щитовой настил.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.

конструкция, размеры, технологические нюансы, преимущества, рекомендации специалистов

Что представляет собой опалубочная конструкция, знают практически все собственники загородных домов, садоводы и опытные дачники. Эти люди, так или иначе, имели дело с ней – устанавливали самостоятельно или видели со стороны, как соседи выполняют подобный тяжелейший труд.

Обычно монтаж самой опалубки необходим для создания основательного фундамента для дома или менее крупных строений, например, гаража, беседки и т. п. Хотя, встречаются совсем небольшие конструкции, нуждающиеся в предварительном обустройстве опалубки – платформы, ступени или дорожки.

Задача самостоятельного выполнения опалубочного ограждения весьма несложная – надёжно ограничить и удержать бетонный раствор специально созданными заградительными элементами до полноценного схватывания цементно-песчано-гравийной смеси.

Посмотрите видео об опалубке для монолитного строительства

Промышленная опалубка для качественного монолитного строительства

В принципе, устройство промышленного варианта опалубки ничем существенным не отличается от самостоятельно сделанных конструкций. Единственное различие – в профессиональном строительстве применяются особые конструктивные элементы и надёжные стяжки и упоры. При любительском обустройстве, для сравнения, используют куски фанеры, различные доски, ОСП или ДСП, колышки, столбики и т. п.

Из обзорного сравнения вариантов опалубки вполне понятно, что профессиональная конструкция является более надёжной для выполнения монолитного строительства, а потому, она в основном предназначена для постройки больших зданий и комплексов. С её помощью возводят крупные торговые, офисные, промышленные многоэтажные комплексы, чуть реже – жилые здания. Такой вариант опалубки должен конструктивно обеспечивать множество проектных решений и гарантированно выполнять свыше 100 циклов эксплуатации.

Конструкция профессиональной монолитной опалубки

Учитывая значительность проектов и большие объёмы строительства, комплектация промышленной опалубки соответственно состоит из внушительного набора необходимых элементов:

— щиты – важнейшие детали в опалубочной конструкции. Они обладают строго определёнными размерами и созданы из особых материалов;

— специальные крепёжные детали, надёжно фиксирующие при монтаже опалубки щиты;

— стяжки – соединяют противоположные щиты друг с другом;

— внешние держатели для создания устойчивых упоров;

— штатный (классический) крепёж и иные нужные комплектующие.

Можно понять, что изначально конструкция очень сложная, поэтому все работы с ней могут проводить исключительно рабочие специалисты.

Важно! Так как опалубка для строительства монолитных сооружений относится к классу съёмных конструкций, она используется многократно. При неоднократном использовании необходимо уметь грамотно производить монтаж и правильно выполнять её демонтирование после достаточного застывания бетонной массы!

Размеры опалубки и материалы для монолитных конструкций

Разработано специалистами несколько вариантов щитов, отличающихся друг от друга. Но единственное требование к ним – способность обеспечить качественную долговечность и предельную надёжность создаваемых конструктивных элементов. Это обуславливает ряд характеристик, которые должен иметь материал, используемый для обустройства монолитной опалубочной конструкции перекрытий и стен. Таким образом, опалубка должна:

— эффективно препятствовать линейным изгибам и деформациям;

— длительно выдерживать повышенные нагрузочные воздействия;

— обладать малым удельным весом: «Лёгкую по весу деталь конструктора быстрее и проще можно установить и, если необходимо, демонтировать»;

— иметь наиболее низкую влагостойкость. Такое необычное свойство достигается путём пропитки многослойных щитов специальным составом (к примеру, меламиновая смола).

Совет! Особо тщательно следует покрывать меламиновой смолой внутренние щитовые поверхности!

Основными материалами для обустройства опалубки для создания монолитного типа стен или колонн являются:

— стальные листы;

— клееная фанера;

— пластик;

— алюминий.

Клееная фанера являет собой наиболее удобный в работе и недорогой материал. К примеру, панели «WOODFORM» практически в 7,50 раз легче аналогов из стали и в 2,50 раза ниже их по стоимости. Такое преимущество имеет место несмотря на изготовление панелей в виде плотно спрессованной, надёжно проклеенной плиты из трёх слоёв пихты, ели и сосны. Стоит отметить, что прочностные свойства опалубки из такого материала достаточно приемлемы и высоки при соответствующих показателях толщины. Например, при толщине в 27,0 мм прочность на изгибе будет 35,0 при модуле упругости 10000 МПа.

Большинство изготовителей опалубочных элементов стараются предоставить максимально широкий размерный ряд соответствующих изделий, чтобы предоставить возможность более удобного монтажа опалубочных конструкций для любого монолитного строительства. Довольно часто, такие идеи получаются очень удачными, как считают многие строители и проектировщики.

Ярким примером хорошего формата щитов является продукция компании «WOODFORM», предназначенная для обустройства стеновой опалубки:

— стандартная комплектация – 1000,0–3000,0 на 500,0 мм;

— в укрупнённой линейке по длине размеры соответственно составляют 4000,0 и 6000,0 мм при последовательности показателей ширины от 500,0 до 2000,0 мм с обязательной кратностью 500,0. В целом получается двадцать типоразмеров.

Такая же ситуация обстоит в подгруппе «колонны». В общем, есть из чего выбрать.

Преимущества монолитной опалубки

Когда выделяют какие-либо предпочтения, обычно подразумевают сравнение с аналогами. В рассматриваемом случае вполне возможно сравнивать параметры и свойства монолитных, кирпичных или панельных построек. Финансовую часть мы не будем рассматривать, а остановимся на технико-эксплуатационных факторах, обуславливающих достоинства монолитов:

— эксплуатационный срок. Специалисты, анализируя сооружение, возведённое с применением опалубки для монолита, оценивают структурную стабильность до 210 лет. Этот факт непросто оспорить, однако, если рассмотреть степень коррозии металлических сварных соединений в панельных домах и арматуры в бетонном монолите, то последний вариант выигрывает без сомнений;

— условия для выполнения строительства. Большие площадки для размещения стройматериалов не нужны. Строительной техники минимальное количество, а участок застройки спокойно вписывается в черту города;

— время строительства. В сравнении с панельной технологией – абсолютное равенство, а с кирпичной методикой – двукратное преимущество;

— максимальная нагрузка. В монолитных зданиях, при точном соблюдении соответствующих правил и норм, перекрытия могут свободно выдерживать нагрузочное воздействие до 610 кг/кв. м. Это выше в 3,5 раза, чем у конструкций панельного типа.

Заключение

Опалубочная конструкция для возведения монолитных сооружений подходит как профессионалам, так и «любителям», столкнувшихся с ведением монолитного строительства. Интуитивно понятная технология, монтаж конструкции и её демонтаж даже при общем ознакомлением с соответствующей тематикой будет оптимально удобным и максимально простым.

        Поделиться:

Введение в тканевый бетон для архитектурных конструкций — часть 1

На протяжении 20 века ряд новаторов экспериментировали с тканью в качестве гибкой мембраны для поддержки жидкого бетона, формируя элементы конструкции. Важным среди первых новаторов был Джеймс Х. де У. Уоллер (1884-1968), который в 1934 году запатентовал систему тканевого формования с использованием гессиана (мешковины) для многочисленных компонентов здания, а в 1948 году вместе с Куртом Биллигом построил гофрированный бетонный каркас. кровельные конструкции из гессеновой ткани.В 1949 году Феликс Кандела, один из самых плодовитых строителей панцирей, под влиянием Уоллера начал экспериментировать с тканью, используя мешки из мешковины, натянутые на деревянные арки, для образования гофрированных крыш. В последующие годы Кандела, в свою очередь, оказал влияние на других провидцев, включая Пьера Луиджи Нерви (1891–1979) и Хайнца Ислера (1926–2009). Помимо Нерви и Ислера, несколькими архитекторами и инженерами, которые использовали подручные формовочные материалы для создания выразительных форм из бетона и кирпичной кладки, были Антони Гауди (1852-1926), Роберт Майяр (1872-1940), Эладио Диесте (1917-2000). ) и Мигель Фисак (1913-2006).

Применение опалубки
Алан Чендлер в тканевой опалубке ₁ примечания «… для Феликса Канделы и Кристофера Александера ткань использовалась в качестве несъемной опалубки (опалубки)…». Чендлер говорит о семействе тканевых конструкций, которое включает:

• Натяжные конструкции
• Пневматические конструкции
• Гидростатические конструкции
• Оболочечные структуры, полученные из мембран, обнаруживающих форму

Какие потенциально практические применения существуют из этого семейства тканевых конструкций? Приложения для формовки ткани включают:

• Стены
• Монтируемый
• Сборный железобетон
• Тонкобетонные фасадные системы из торкрет-бетона

• Система балок и перекрытий

• Колонны

• Оболочки и хранилища

• Изготовление тонкостенных компрессионных сводов фуникулера
• Тонкостенные купола пневматической тканевой формовки
• Форма для опалубки несъемной
• Пневмоформованные оболочки из пропитанной ткани из бетона

• Фундаменты

• Непрерывные и раздвижные опоры

• Строительно-монтажные работы

• Куртки подводные ворсовые
• Прибрежные и речные сооружения

Хотя верно то, что гибкую тканевую опалубку можно использовать практически везде, где используется жесткая опалубка, еще предстоит провести значительный объем исследований, чтобы внедрить эти системы в повседневное практическое использование в строительной отрасли.Необходимо разработать стандарты и рекомендации по использованию гибкой тканевой опалубки, чтобы сообщество дизайнеров могло в полной мере воспользоваться этим уникальным методом формирования бетонных элементов и чувствовать себя комфортно при его использовании.

Также следует признать, что древесина и / или металл, используемые для формовки, не исключаются полностью при использовании ткани, но могут быть превращены в основные компоненты, тем самым экономя природные ресурсы. Итак, каково текущее состояние дел? Ниже приведены несколько архитектурных примеров.

Современное состояние: архитектурная опалубка
Одним из первых архитекторов, использовавших гибкую опалубку в архитектурном приложении, был покойный испанский архитектор Мигель Фисак с его дизайном 1970-х годов резиденции Хуана Сурита в Мадриде, Испания, Рисунок 1.Его использование веревки и пластиковой пленки для создания этих сборных панелей придает ощущение «тепла и мягкости» холодному и твердому веществу. Fisac ​​использовал этот метод на протяжении 1970-х годов для облицовки ряда конструкций. ₂

Еще один архитектор, работа которого позволила смягчить бетон, — японский архитектор Кензо Унно. Работая независимо от Fisac, с середины 1990-х годов он разработал несколько монолитных стеновых систем, формованных тканью. Землетрясение в Кобе 17 января 1995 г. послужило стимулом для Unno к созданию проектов жилых домов, предназначенных для обеспечения безопасного жилья с использованием простых методов строительства с минимальным количеством строительного мусора.Используя стандартные стенные стяжки и арматуру стены для поддержки тканевой мембраны, его метод фиксации квилта, например, создает узор, напоминающий лоскутное одеяло для резиденции Эйдзи Хосино, рис. 2.

Для дома Susae Nakashima в стиле «каменного возрождения» был использован метод ограничения «каркаса» с использованием труб под небольшим углом, чтобы ограничить ткань и придать этим стенам свой собственный характер, рис. 3. См. Веб-сайт Umi Architectural Atelier: http: // www.umi-aa.com/architecture-en/

Еще один практикующий, который приходит на ум, — это Сэнди Лоутон, дизайнер-строитель из Вермонта, США.Лоутон использовал геотекстиль для формирования колонн, стен и полов нетрадиционного «домика на дереве», строительство которого было завершено в 2007 году, рис. 4. См. Веб-сайт Сэнди Лоутона ARRODESIGN: http://www.arrodesign.org/

Фонды
Отрасли промышленности иногда не спешат внедрять новые технологии, а отрасли, использующие тканевую опалубку, немногочисленны. С 1993 года Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал и продал на рынок несколько продуктов для формования ткани, включая: Fastfoot для сплошных и раздвинутых опор; Fastbag для опор и Fast-Tube для опор и колонн.См. Веб-сайт Fab-Form Industries: http://www.fab-form.com/.

Пневматическая опалубка
Несколько методов строительства с использованием надутых форм были доступны с начала 1940-х годов, но только недавно Комитет 334 Американского института бетона (ACI) представил стандартное руководство для строительства тонких оболочек с использованием надутых форм. ₃

Дэвид Саут, президент и основатель компании Monolithic, является соавтором монолитного купола и строит купола с тонкой оболочкой более 40 лет.Основные шаги Monolithic при возведении купола — это надувание воздушной формы, прикрепленной к фундаменту, нанесение слоя пенополиуретана, подвешивание арматуры и нанесение до пяти слоев торкретбетона. Собственная прочность на разрыв ткани с покрытием из ПВХ или полиэстера, используемой для воздушной формы, позволяет надувать ее до достаточной прочности, чтобы поддерживать все применяемые строительные материалы, пока бетон не затвердеет до точки, при которой купол станет самонесущим. Монолитное использование ткани позволило снова сделать строительство тонкостенных куполов экономичным.См. Веб-сайт Monolithic: http://www.monolithic.com/.

Выводы
Использование гибкой тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько преимуществ:

• Возможность формировать очень сложные формы.
• Геотекстиль — прочный, легкий, недорогой и многоразовый.
• Улучшенная обработка поверхности и долговечность ― за счет фильтрующего действия.
• Возможна более эффективная и экологичная конструкция, поскольку материал размещается только там, где это необходимо — «форма следует за функцией».
• Гибкая тканевая опалубка увеличивает свободу выражения дизайна и может пробудить воображение архитекторов и дизайнеров, чтобы они не ограничивались простой призматической формой.
• Разработка системы тканевой опалубки может значительно снизить воздействие человека на окружающую среду с точки зрения использования материалов и энергии.

Изд. Примечание: Часть 2 будет опубликована в выпуске Concrete Contractor за апрель / май 2016 года.

Роберт П.Шмитц, П. является зарегистрированным профессиональным инженером в штате Висконсин с более чем тридцатипятилетним опытом работы в области архитектуры и строительства. Его исследовательский интерес к тканевой опалубке возник в результате работы, которую он выполнил для получения степени магистра, и его желания увидеть этот уникальный метод формования бетона, внедренным в основную строительную практику. Он является членом ASCE и ACI. С ним можно связаться по электронной почте [email protected]

Ссылки:
Читатели, заинтересованные в дополнительной информации, могут посетить следующие веб-сайты:

1.Чандлер, А. 2007. Бетон как оборудование. В: Чандлер А. и Педрески Р. (ред.). тканевая опалубка Лондон: RIBA. С. 5-19.
2. Венендал, Д. и Уэст, М. и Блок, П. 2011. История и обзор тканевой опалубки: использование тканей для заливки бетона. Конструкционный бетон: Журнал волоконно-оптических сетей , 12 (3): стр. 164–177.
3. Комитет ACI 334 2005. Строительство бетонных оболочек с использованием надутых форм (ACI 334.3R-05). Фармингтон-Хиллз, Мичиган: Американский институт бетона.

Что такое опалубка? (с иллюстрациями)

Опалубка — это добавление основных материалов и бетона, содержащихся в подпорных стенах, для использования в качестве плиты для строительства домов, предприятий и других зданий. Важность опалубки для бетона основана на прочности и долговечности. Эти предметы необходимы, чтобы выдержать вес здания или конструкции, возведенной на нем.

Бетонные блоки обычно используются по периметру плиты при строительстве опалубки.

Бетон чрезвычайно тяжелый, около 150 фунтов на кубический фут (2400 кг на м ³ ). Этот вес удерживается на месте деревянной или металлической конструкцией, установленной на внешней стороне опалубки и в первую очередь удерживающей бетон. Затем бетон заливается автобетоносмесителем, бетономешалкой или бетононасосом, чтобы заполнить форму до необходимого уровня.

Опалубка — это добавление базовых материалов и бетона, содержащихся в подпорных стенах, для использования в качестве плиты для строительства домов, предприятий и других зданий.

Толщина опалубки определяется высотой и весом конструкции, которая будет на ней построена, или тем, как она будет использоваться. На дорогах, тротуарах и патио также используется опалубка для ограждения бетона до его застывания. Этот тип строительной опалубки может иметь толщину от 3 дюймов (7,62 см) до 1 фута (0,3 м).В больших сооружениях для опоры могут использоваться формы толщиной до 20 футов (6,09 м).

Изолированная опалубка включает использование изолированных бетонных опалубок (ICF). В большинстве случаев в них используются блоки из пенополистирола, которые помещаются на внешний край формы перед заливкой стен бетоном.Этот тип бетонной опалубки обычно считается более энергоэффективным, поскольку он удерживает тепло от земли внутри дома или здания и тем самым может снизить затраты на отопление. Летом происходит обратное, так что прохлада земли помогает снизить расходы на охлаждение.

Работы по опалубке включают возведение внешних стенок из дерева или стали для подпорных стен и их удаление, когда это необходимо, после того, как бетон высохнет и затвердеет.Водители автобетононасосов обычно направляют поток бетона в форму с помощью желоба грузовика, а бетононасосы также требуют рабочих для укладки бетона. После того, как бетон уложен, его разглаживают вручную с помощью специальных граблей или выравнивателя бетона, который работает так же, как ездовая газонокосилка с нулевым поворотом.

Ровная опалубка должна иметь одинаковую прочность по всей длине.Это должно помочь предотвратить появление трещин в фундаменте в будущем, что иногда может быть вызвано задержкой воды под опалубкой. Растрескавшаяся строительная опалубка может привести к дорогостоящему ремонту с целью поднятия и повторного выравнивания поверхности.

Строительство, строительные леса и опалубка — Купить строительство, строительные леса и опалубку онлайн

Определения и термины опалубочных лесов — Описание метода HQ

Ниже приведен список очень информативных терминов и определений, связанных с опалубочными лесами. Каждый специалист по охране труда и технике безопасности должен ознакомиться с этой терминологией.

ALIGNER Пиломатериалы или металлические элементы, используемые для выравнивания вертикальной опалубки. (водопроводная стойка или выравнивающее устройство)

АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН Выступающий элемент, спроектированный в сочетании с указанным анкером для крепления к предыдущей бетонной заливке, чтобы выдерживать собственный вес последующей опалубки и указанные временные нагрузки.

ЯКОРЯ Устройства, используемые для крепления опалубки, распорок или аксессуаров к ранее уложенному бетону, либо заделываемые во время укладки, либо устанавливаемые в отверстия, просверленные в затвердевшем бетоне. Есть две основные части: встроенное анкерное устройство и внешний крепеж, который удаляется после использования.

АККУМУЛЯТОРНАЯ СТЕНА Стена с одной или обеими поверхностями, наклоненными от вертикали, обычно создавая стенку у основания толще, чем у вершины.

БАЛКА ФОРМА Вся опалубка для формирования нижней и обеих сторон балки.

КАРМАН ДЛЯ БАЛКИ Отверстие слева в вертикальном элементе, в которое должна опираться балка; также проем в форме колонны или фермы, где будут обрамляться формы для пересекающихся балок.

СТОРОНА БАЛКИ Вертикальные боковые панели или части балочной формы.

ВЫХОД ИЗ КОРОБКИ Отверстие или карман, сформированный в бетоне, формирующий коробчатую форму внутри стены.

BRACE Любой внешний элемент конструкции, используемый для противодействия горизонтальным силам, действующим на формы, таким как ветровые нагрузки.

КРОНШТЕЙН Выступающий элемент конструкции для поддержки веса за пределами ее поверхности.

BREAK-BACK Расстояние от поверхности бетона до конца оставшейся заделанной части стяжки (оторванной от проволочной стяжки или зазора между поверхностью бетона внутреннего блока стяжки из трех частей) (также называемое Сокращать).

КИРПИЧНЫЙ СВЕТОДИОД Край на стене или на основании для поддержки ряда кладки. (Кирпичное сиденье)

BUCK Обрамление для закрытия проема в стене, например дверного замка, который образует проем для двери.

ОТВЕРСТИЕ ОТ БЕЗОПАСНОСТИ Пустота на поверхности формованного бетона, вызванная прилипшим воздухом или водяным пузырем, не смещенным во время уплотнения.

ПРОФИЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Перегородка в опалубках, блокирующая свежий бетон от секции опалубки или закрывающая конец опалубки, например, на стыке конструкции.

КАМЕРА Изгиб стены внутрь или изгиб вверх приподнятого перекрытия или балки для улучшения внешнего вида или компенсации ожидаемого отклонения нагрузки.

КОНСОЛЬНАЯ ФОРМА Специальная технология формования, при которой боковому давлению бетона противостоит консольный вертикальный элемент.

КАПИТАЛ Коническая верхняя часть колонны под капельной головкой.Конической формы с круглыми колоннами, пирамидальной формы с квадратными колоннами.

CAULK Используйте замазочный материал для герметизации стыков от протечек раствора.

ФАСКА Скошенный внешний угол. Обычно он формируется в бетонных работах с помощью полосы фаски, помещенной в форму на внешнем углу, чтобы обеспечить скругленный или скошенный угол.

CHASE Продолговатая пустота или отверстие, образованное в бетонной поверхности.

Компоненты и определения опалубки

ОЧИСТКА Отверстие в формах для удаления мусора, закрываемое перед укладкой бетона.

CLEAT Небольшая доска, используемая для соединения двух или более кусков пиломатериалов для опалубки.

ФОРМА ДЛЯ ПОДЪЕМА Опалубка, которая поднимается вертикально для последующих подъемов бетона в данной конструкции, обычно опирается на анкерные болты или стержни, встроенные в верхнюю часть предыдущего подъема. Форма перемещается только после того, как весь подъемник помещен и (частично) затвердел; это не следует путать с скользящей формой, которая перемещается во время укладки бетона.

БОЛТ БИЛЕТА Внешний блок с шестигранной головкой трехкомпонентной стенной анкеры с внешней контурной резьбой для зацепления спиральной резьбы внутреннего блока спиральной стяжки.

БИЛЕТНАЯ СТЯЖКА Одноразовый внутренний блок или центральная часть трехкомпонентной стяжки. Связи изготавливаются из двух или более прямых проволочных распорок со спиральными витками, приваренными на каждом конце, образующими внутреннюю резьбу.

ЗАЖИМ ДЛЯ КОЛОННЫ Любой из различных типов элементов жесткости или крепления для удержания стенок колонны вместе.

КОНСТРУКЦИОННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ Поверхность, на которой встречаются две смежные бетонные поверхности, часто со шпоночным пазом или арматурой поперек стыка.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ Формованный, вырезанный или обработанный пазом в бетонной поверхности для регулирования местоположения усадочных трещин.

CORBEL Выступ с лицевой стороны бетонной стены, который используется для поддержки балки или возвышенной плиты.

ПОПЕРЕЧИНА Промежуточный элемент жесткости опалубки, соединенный с обоих концов периметральной рамы.

CRUSH PLATE Деревянная полоса одноразового использования, используемая в качестве подкладки для защиты формы или бетонной поверхности от повреждений во время поддевания при работе с опалубкой.

DADO Прямоугольный паз по периметру рамы формы, который позволяет пропускать стяжки, не оставляя зазора между формами.

МЕРТВАЯ НАГРУЗКА Нагрузка на опалубку, стрингеры, балки, арматурные стержни и сам бетон, который необходимо укладывать.

DEADMAN Стальная балка, бетонный блок или другой тяжелый предмет, используемый для закрепления растяжек или фигурных скоб.

КОНСТРУКЦИЯ ДАВЛЕНИЕ заданная нагрузка на квадратный фут в форме лица основывается на давление, температура, скорость укладки бетона и высоты бетона выше рассматриваемой точки.

DIAPHRAGM Поперечные стены расположены между длинными пролетами и глубокими балками для обеспечения поперечной устойчивости балок.

DONUT Большой шайбы любой формы, чтобы увеличить площадь подшипника болтов и форму связей, а также выступать в качестве прокладки.

ТЯГА Небольшая разница в конусности между противоположными сторонами формы, так что она легко снимается.

ГОЛЛАНДЕЦ Обычно массивная доска толщиной используется для заполнения под одной стороной (заделки) стеновых опалубок одинаковой высоты, например, на боковом откосе. , а также для компенсации линейных отклонений размеров между противоположными формами из-за
из-за небольшого угла наклона или изогнутой стены.

ELEVATION Рисунок, показывающий проекцию определенной области конструкции на вертикальную плоскость.

ВСТУПЛЕНИЕ Вставка, анкерный болт или другое устройство, прикрепленное к опалубочной поверхности так, чтобы быть заключенным в бетон для будущих креплений или конструктивных характеристик.

КОНЦЕВЫЕ ШИНЫ Элементы рамы по периметру аналогичны концевым балкам, но обычно перпендикулярны поперечным элементам.

КОНЦЕВЫЕ РЕЙКИ Элементы рамы по периметру сборной опалубки перпендикулярны боковым поручням.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ Толщина гибкого материала между последовательными укладками бетона для поглощения линейного расширения бетона.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ Отношение предельной нагрузки к допустимой.

FALSEWORK Временная конструкция, возведенная для поддержки работ в процессе (опоры) строительства, например, опора или вертикальная стойка для поддержки приподнятой стены или перемычки.

НАПОЛНИТЕЛЬ Форма нестандартной ширины, используемая для установки нестандартных размеров.

НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА Кусок дерева, металла или другого материала, помещенный между большими группами плит и вертикальными поверхностями для облегчения снятия изоляции.

ФИЛЕ Скошенный или закругленный внутренний угол.

ПОКРЫТИЕ ФОРМЫ Антиадгезионный материал, нанесенный на лицевую поверхность для облегчения снятия изоляции.

ОПАЛУБКА Полная система опор для свежеуложенного бетона, включая форму или оболочку, контактирующую с бетоном, а также все опорные элементы, оборудование и необходимые распорки.

FULL LIQUID HEAD Давление в бетоне, когда вся заливка все еще находится в жидком состоянии.

БАНДСКАЯ ФОРМА Большая площадь стеновой формы с независимой структурной целостностью.Также может быть группа панелей, которые будут использоваться как единое целое для удобства монтажа, демонтажа и повторного использования.

ОПОРНАЯ ФОРМА Самонесущая опалубочная система, в которой нагрузка переносится при изгибе на боковые панели.

ПРОФИЛЬНАЯ ПОЛОСА Временная деревянная полоса, прикрепленная к поверхности перед укладкой бетона для обозначения отметки готового уклона.

GUYS Анкер для кабеля от земли до верха стены формирует для фиксации в одном направлении (Guy Wire) посредством натяжения.

ШПИЛЬКА Клин, используемый для затягивания некоторых типов формных стяжек, а также анкер в форме шпильки, устанавливаемый на место, когда бетон является пластичным.

РУЧНАЯ ФОРМА Модульная форма, устанавливаемая и демонтируемая вручную, а не с помощью крана.

HAUNCH Выступ, построенный на стене или колонне, используемый для поддержки нагрузки за пределами стены или колонны.

HE-BOLT Наружный блок стенной анкеры, состоящей из трех частей, у которой внешняя резьба внешних блоков входит в зацепление с внутренней резьбой внутреннего блока, такого как спиральная стяжка.

ГОЛОВКА Измерение высоты жидкого бетона в форме стены по вертикали. (Liquid Head)

HONEYCOMB Нежелательные пустоты, оставшиеся на сформированной поверхности бетона, открывающие несвязанные крупные агрегаты.

НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР Ранний этап процесса отверждения бетона при переходе из жидкого состояния в твердое.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК Одноразовая центральная часть трехсекционной стяжки с болтами. (Внутренняя стяжка)

INSERT Соединитель с внутренней резьбой, залитый в бетон, к которому может быть присоединено анкерное устройство с наружной резьбой.

INVERT Самая низкая видимая поверхность; пол водостока, канализации, туннеля, водопропускной трубы или канала.

JUMBO Подвижная опора для опалубки, обычно используемая при работе в туннелях, формируемых группой.

Определения и терминология опалубки

KERF Для выполнения ряда надрезов или надрезов для изгиба деревянного элемента.

KEYWAY Углубление или канавка, образовавшаяся при предыдущей заливке бетона, которая заполняется бетоном следующей заливки, придающей стыку прочность на сдвиг.

КИКЕР Кусок дерева (брус или доска) или металла, прикрепленный к элементу опалубки, чтобы воспринимать усилие другого элемента.

КОЛЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ Стойка между горизонтальными и вертикальными элементами в каркасе здания или опалубке для повышения устойчивости конструкции.

LEDGER Горизонтальный структурный элемент, прикрепленный к бетонной стене и используемый для поддержки форм.

ПОДЪЕМНАЯ БАЛКА См. Распределительная балка.

ПОДЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН Специальные кронштейны, прикрепленные к верхней части групповых опалубок, для облегчения быстрого и безопасного крепления крановых строп.

ПОДЪЕМНИК Механическое подъемное устройство, используемое для вертикального подъема групповых форм для последующего вертикального повторного использования.

ЛАЙНЕР Любой лист или слой материала, прикрепленный непосредственно к внутренней стороне форм для улучшения качества поверхности, изменения текстуры или для печати определенных архитектурных узоров на готовом бетоне.

ЖИВАЯ НАГРУЗКА Общий вес рабочих, оборудования, тележек, вибраторов и других нагрузок, которые будут существовать и перемещаться из-за метода размещения, выравнивания и разравнивания бетонной заливки.

УРАВНИВАТЕЛИ НАГРУЗКИ Система уравновешивающих шкивов, предназначенная для равномерного распределения нагрузки на каждую точку подъема формы, когда для подъема формы используются многоножковые стропы.

МОДУЛЬНОЙ ОПАЛУБКА Сборная все-металл или металл-поддерживаются-фанерные системы в стандартных размерах с интегральным обеспечением галстука и соединительным оборудованием.

МОНОЛИТНЫЙ Метод укладки бетона, при котором перекрытие, балки, колонны и стены или любая комбинация вышеперечисленных элементов заливаются одновременно.

MUDSILL Доска или бетонная плита на земле для обеспечения ровной поверхности и поддержки бетонных форм.

MULTI-LIFT Вертикальная укладка форм в ярусы для стен любой высоты. Стену, требующую более одного ряда форм, обычно называют многолифтной.

ГВОЗДЬ Полоса из дерева или другого материала, прикрепленная к бетону, закрепленная в бетоне или прикрепленная к стали для облегчения выполнения соединений гвоздями.

OFFSET Смещение или резкое изменение линии или расстояния между двумя параллельными линиями; например, изменение толщины стены, которое приведет к вертикальному смещению.

ОДНОСТОРОННЯЯ ОПАЛУБКА Система стеновой опалубки, имеющая только одну формующую сторону, требующая специальных приспособлений для крепления и опоры. Обычно требуется при укладке бетона на шпунтовые сваи, стены из цементного теста, насыпи из солдатских балок и существующие стены из бетона или бетонных блоков.

ПАНЕЛЬ Участок опалубки из досок, фанеры, металлических листов и т. Д., который может быть установлен и разобран как единое целое. Панели могут быть построены на строительной площадке или на заводе из сборных конструкций.

PAN-JOIST Легкая плита с ребрами, обычно от 24 до 36 дюймов в центре, действующими как балки. Балки или ребра проходят под прямым углом к ​​основным балкам или балкам.

ПАРАПЕТ Та часть стены, которая возвышается над уровнем крыши.

КАРАНДАША Металлический стержень (проволока), обычно диаметром около ¼ дюйма, используется в сочетании со специальными опорными зажимами в качестве стяжки для стен.

ПРОНИКНОВЕНИЕ Любое устройство для заделки бетона, которое должно проходить через опалубку (например, анкерные болты, арматура или дюбели).

ПОСТОЯННАЯ ФОРМА Любая форма, которая остается на месте после того, как бетон наберет свою расчетную прочность. Форма может стать или не стать неотъемлемой частью конструкции.

ПИЛАСТР Колонна со стеной, обычно выступающей за поверхность стены.

ПЛИТА Плоский горизонтальный элемент, такой как 2 x 4, размещенный на основании для выравнивания и на котором устанавливаются формы, иногда называемый «башмаком».