Сборка опалубки ленточного фундамента видео: Ленточный фундамент изготовление в СПб, цена за м2, смета, видео и фото

Содержание

устройство, этапы монтажа, фото и видео

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытиемИсточник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в арендуИсточник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работИсточник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

водостойкая фанера – 1200*2400;
строительная фанера – 1500*1500;
ОСБ: 2500*1250;
ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанерыИсточник derevyannyy.com

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использованияИсточник stroyday. ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооруженийИсточник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубкаИсточник pogreb-podval.ru

Особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителяИсточник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоковИсточник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосыИсточник plotnikov-pub. ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубкиИсточник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

прямые;
угловые;
Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

позволяет сэкономить время;
дает уверенность в марке смеси;
снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

существенная экономия средств;
приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

сложность определения точных составов марок бетона;
использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

Деревянная опалубка для фундамента своими руками: схемы, допуски, видео

Главная » Строим дом

Строим дом

Александр Короваев

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Виды опалубки
Щитовая
Съёмная
Несъёмная
Применение опалубки для разных типов фундаментов
Ленточного
Плитного
Свайного
Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
Щитовая
Особенности установки опалубки
Щитовой
Съёмной
Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Читайте также: Бетонная лестница в частном доме: виды, устройство, инструкция изготовления своими руками, отделка | 80+ Фото & Видео

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку

Бетонирование

Предфинальное выравнивание бетона

Выглаживание поверхности бетона

Фундамент

Демонтаж опалубки

Удаление щитов опалубки

Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
придает ровную текстуру поверхности;
изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.
Обшивка опалубки пергаментом или пленкой
Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.
Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.
Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Монтаж вентиляционных окошек

После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.

Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.

Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.

Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.

После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей конструктивного решения можно соорудить съемную и несъемную опалубку своими руками.

Конструкция первого вида разбирается после того, как бетон застыл и приобрел уровень прочности выше критической – от 50%. В дальнейшем она применяется для сооружения фундамента на новом участке. С учетом применяемых материалов, такие опалубки могут выдерживать до 4-8 заливок.

Опалубка несъемного вида представляет собой составную часть сооружаемого фундамента. Она не разбирается. В качестве материала могут применяться:

блоки из экструдированного пенополистирола, соединяемые замками и шпильками из металла;
бетонные блоки с пустотелой структурой;
деревянные листы, если они не изымаются, например, при сооружении фундаментов мелкозаглубленного типа для бань.

Отзывы

«Наша семья уже несколько лет как перебралась на постоянное место в дачный поселок. Пару лет назад я решил, что отсутствие гаража является не очень удобным и приступил к работе. Для ленточного фундамента я выкопал траншею, глубиной в 60 см, а так как грунт оказался глиняным, решил по совету соседа сделать лишь наружную опалубку. Конечно, сначала сомневался, но в итоге оказалось, что все у мня получилось. За это время, судя по тому, что на стенах ни одной трещины, с фундаментом все нормально. Да, также по совету соседа, я устлал дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой – получилась своеобразная опалубки и гидроизоляция в одном флаконе.» Олег Звягинцев, г. Кострома

«Приступая к строительству своего дома, я задумался над тем как сэкономить, прежде всего на фундаменте, но так чтобы его характеристики не пострадали. Одной из самых затратных статей являлись расходы на опалубку, а так как я планировал строить одноэтажный дом, решил возводит фундамент по частям: сначала один угол и одна стена, затем вторая и т.д. В итоге, только к началу осени я закончил работы по фундаменту. В итоге оказалось, что выгода не столь очевидна, как я думал сначала. Кроме того, процесс сильно затянулся по срокам, а также увеличился за счет того, что приходилось делать отсечки при бетонировании и ждать пока бетон схватится, чтобы переставить опалубку. К тому же некоторые щиты приходилось ремонтировать и переделывать каждый раз.» Глеб Соловушкин, г. Смоленск

«На купленном несколько лет участке недалеко от города, наша семья решила обустроить родовое поместье. Прошлым летом было решено притупить к работам. А так как участок был совершенно свободен от построек, для рыться траншеи нанял знакомого экскаваторщика. Он все сделал за два дня, а я постоянно сверялся с планом, чтобы не было отклонений. Как сделать опалубку я знал, но проблем избежать не удалось – я забыл установить трубы для ввода коммуникаций. В итоге пришлось разбивать часть фундамента, устанавливать трубы и заново его монолитить.» Григорий Ярголенко, г. Курск

Основные виды

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов. Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Опалубка из ОСБ для ленточного фундамента, видео сборки, схемы

Опалубка является неотъемлемой частью на строительной площадке. Она используется не только для возведения ленточного фундамента, но и лестниц, армопояса, плит перекрытий, колонн, стеновых конструкций. Позволяет создавать изделия из бетонного раствора определенной формы. Зачастую основными элементами для ее изготовления выступают деревянные доски или металлические пластины. Одним из наиболее практичных вариантов является ОСБ.

Оглавление:

Технические параметры
Плюсы и минусы
Список необходимых стройматериалов
Инструкция по монтажу

Характеристики плит

ОСБ-плиты имеют некоторые недостатки:

Плохо сопротивляются высоким сосредоточенным нагрузкам.
Имеют фенол в клеевых составах, что вредно для здоровья человека.
Панели 3 и 4 типа можно размещать только снаружи здания.

Опалубка из фанеры и ОСП зачастую используется в строительство зданий и сооружений различного назначения. Благодаря их механическим свойствам они широко распространены для обшивки стен, полов кровли, каркасов для фундамента, плит перекрытий и других железобетонных монолитных конструкций. Существуют элементы с ламинированной поверхностью, что значительно упрощает их установку и повышает эффективность в качестве ограждающих изделий. Также панели применяются в изготовлении мебельной продукции.

Необходимые материалы

Расчет опалубки для ленточного фундамента проводится только после устройства траншей. При этом должна учитываться высота цоколя здания и удельная плотность бетонного раствора, возлагающая определенную нагрузку на щиты. Для ее изготовления используются:

Деревянные бруски в качестве ребер жесткости.
Метизы для соединения конструкции (болты с гайками, шайбы, шпильки).
Металлические уголки для надежного скрепления плит.
Пластиковая труба для скрепления противоположно расположенных щитов.
Арматурные стержни.
Фанера или рейки для закрытия щелей.
Саморезы для соединения ОСБ и пергамина.

На подготовительном этапе осуществляется нарезка плит необходимых размеров, пластиковых труб и арматуры, а также проводится расчет габаритов щитов.

Технология монтажа по шагам

Сборка ограждения начинается после земляных работ и укладки песчаной подушки под ленточный фундамент. Самым практичным вариантом является устройство съемной опалубки. Сборно-щитовые системы позволяют быстро и легко собрать щиты нужных размеров с коррекцией угловых участков.

Предусмотрите места прокладки инженерных и сантехнических коммуникаций, которые будут расположены на стройплощадке.

Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Нарезаются OSB-плиты по размерам граней фундамента, при этом высота делается несколько больше чистого уровня на 15 см.

2. Изготавливаются каркасы для стенок. Бюджетным вариантом является деревянный, однако для многократного использования понадобятся щиты из металлических гнуто-сварных профилей.

3. ОСБ заготовка крепится к каркасу саморезами, шляпки которых должны быть во внутренней стороне и слегка утоплены.

4. Каждая сторона опалубки усиливается поперечными брусками с шагом 40 см. это позволит соблюдать геометрию создаваемой конструкции.

5. Противоположные элементы соединяются металлическими шпильками, которые продеваются через ранее просверленные отверстия диаметром 16 мм. Крепежи должны выходить за пределы щитов на 3-4 см с каждой стороны, чтобы обеспечить надежное закрепление шайбами и гайками. Боковая плоскость крепежей выбирается широкая, чтобы под давлением смеси они не продавили ОСП.

6. Продеваются пластиковые трубы, которые позволят соблюдать точность ширины на любом отрезке ленточного фундамента. После заливки раствора и его затвердевания они остаются в теле бетона, при этом неплохо работают в качестве вентиляции.

7. Если трубы отсутствуют, крепление можно сделать при помощи гаек. Тогда на сторону приходится около 4 штук с шайбами. При демонтаже они удаляются, а концы шпилек отрезаются заподлицо.

8. При заливке бетонной смеси угловые участки воспринимают наибольшие усилия, поэтому проводится усиление деревянными брусками, вертикально вбитыми в землю. Для дополнительного укрепления используются стальные уголки, соединяющие щиты с колышками.

Для придания максимальной жесткости в щитах делают отверстия, в которые вставляются закладные арматурные изделия в форме буквы «Т». Длинная сторона приваривается к арматурному каркасу фундамента и заливается раствор. После застывания излишки деталей срезаются болгаркой.

Наклонные брусья с наружной стороны конструкции с шагом 1 м позволяют удерживать ее в вертикальном положении до самого конца строительства. Распорки должны приставляться к щитам под углом 30-45°, тогда исключается вероятность их заваливания. По окончанию устройства опалубки поводится контрольная проверка параллельности боковых граней. Для этого потребуется кусок бруса и водяной уровень.

Бетонные работы можно проводить послойно, делая небольшие перерывы между заливкой. Тогда раствор будет схватываться, а распорное давление снижаться. Однако если площадь фундамента небольшая, рекомендуется укладывать смесь в полном объеме, исключая появление холодных швов.

Опалубка сокращает время строительства, совмещая закладку фундамента и его утепление. Для этого на этапе устройства ограждающих конструкций, между арматурным каркасом и щитами укладываются плиты из полистирола.

Ленточный фундамент своими руками: инструкция + видео | Своими Руками PRO – сделай сам!

Готовый ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Одним из самых популярных типов фундаментов при строительстве является ленточный фундамент: он состоит из замкнутых по всему контуру железобетонных конструкций (каркас из арматуры и заливка бетоном разных марок).

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент подходит для дома, бани, гаража и даже забора. Популярные размеры фундаментов для дома: 8х8, 10х10 и более метров; для гаража: 4х6 метра; для бани: 3х4 метра.

Одной из разновидностей ленточных фундаментов является набирающий популярность свайно-ленточный или столбчато-ленточный фундамент, которые обладают дополнительными заглубленными укреплениями по углам. Такие фиксирующие элементы помогают мелкозаглубленным фундаментам сохранить стабильность, особенно, если строительство дома производится на склоне.

Свайно-ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент часто называют монолитным, так как в его основе находится связанный армированный каркас, залитый бетоном с обязательным вибрированием.

Над фундаментом часто оборудуют цоколь из кирпича , бетонных блоков или камня. В высоком фундаменте оборудуют так называемые «продухи» — вентиляционные отверстия.

Пошаговая инструкция

Правильный ленточный фундамент соответствует СНиП (СП 22. 13330.2016). Устройство ленты фундамента по технологии и проекту после геологических изысканий практически исключает необходимость крайне дорогостоящего ремонта.

Устройство ленточного фундамента своими руками без геологических исследований почвы и архитектурного проекта несет в себе целый комплекс рисков, поэтому соблюдение технологии в данном случае крайне важно.

Разметка

Для разметки фундамента используют лазерные и оптические нивелиры (уровни). Ленточные фундаменты под самые простые сооружения квадратной или прямоугольной формы размечают при помощи равных диагоналей, которые образуют равные стороны строений.

Разметка ленточного фундамента

В любом случае, корректные измерения на этапе разметки крайне важны, так как в дальнейшем весь строящийся объект зависит от фундамента.

Опалубка

Установка опалубки для ленточного фундамента — трудоемкий, но важный процесс. Опалубка должна не просто выдержать давление нескольких кубических метров бетона, но и сохранить форму.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка может быть изготовлена из деревянной доски, ламинированной фанеры, ОСП (OSB), металлических конструкций.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ленточного фундамента заключается в придании бетонной смеси гидрофобных свойств либо в физической изоляции бетона водонепроницаемыми барьерами в виде пленок, рубероида или других полимерных материалов.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция необходима, чтобы атмосферные осадки пр и попадании в почву не напитывали влагой фундамент и стены, что может привести к их разрушению при многократном повторении.

Армирование

Армирование ленточного фундамента представляет собой вязку арматуры в арматурный каркас при помощи проволок различного диаметра.

Армирование ленточного фундамента

В итоге арматура должна быть связана в монолитный каркас по всему периметру.

Заливка

Заливка ленточного фундамента производится за один раз: это означает, что весь фундамент должен быть залит бетоном до его застывания, чтобы избежать холодных швов (слоев) бетона.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Бетон лучше использовать заводской, который будет доставлен автомобилем-миксером и залит при помощи желоба или бетононасосом.

При заливке необходимо использовать вибратор для бетона, чтобы избавиться от пустот в растворе и сделать ленточный фундамент монолитным. Не стоит переусердствовать с вибрирующими установками, иначе весь щебень в бетоне осядет на дно фундамента, а на поверхности останется цементно-песчаное молочко.

Вибрирование бетона в фундаменте

Застывание бетона

Схватывание бетона происходит в течение первых 24-48 часов в зависимости от марки бетона и присадок к нему, температурным условиям окружающей среды. После схватывания по бетону может пройти человек, но это максимальная нагрузка, которую можно придать этой конструкции.

Марочную прочность бетон набирает от 28 дней. Подробнее указывает в сопровождающих документах бетонный завод.

Снятие опалубки

Если при устройстве ленточного фундамента использовалась съемная опалубка, ее разбирают и снимают. иногда в качестве опалубки используют прочные утеплители вроде Пеноплекса, которые являются также и гидроизолирующим слоем.

Видео

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.
Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.
Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.
В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.
Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.
Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.
Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.
Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.
После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.
Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Фундамент своими руками: простые решения для монтажа опалубки

Дом начинается с фундамента. Сделать его собственными руками не сложно, утверждают специалисты и дают свои советы пошагового монтажа опалубки – ключевого элемента будущей основы дома. Разобраться в рекомендациях помогут статья, а также фото и видео.

Как выбрать опалубку

Чтобы бетонная опора строения стала крепкой и монолитной, строители придумали опалубку.

Она может быть временной или постоянной, сделанной из древесины или полимеров, однако ее главные задачи остаются неизменными:

создавать и удерживать форму надземной части бетонного ленточного фундамента;
быть максимально гладкой изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы наземной части конструкции;
справляться с нагрузками при заливке и уплотнении бетонного раствора;
оперативно монтироваться и разбираться;
при необходимости изолировать бетон от грунта и других негативных факторов.

Возведение деревянной опалубки

Чтобы установка прошла гладко, а вам не пришлось решать неожиданные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в наличии пяти главных условий:

Грунт, на который заливается основа, должен быть полностью очищен от мусора и разных примесей.
Щиты с внутренней стороны должны иметь по максимуму ровную и чистую поверхность, чтобы сократить отделочные работы.
Крепление опалубки должно выдержать давление бетона и не деформироваться.
Необходим максимальный контакт составных частей щита, чтобы не допустить просачивания. Для этого важна четкость геометрии граней конструкции.
Если опалубочные щиты используются повторно, необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Съемная опалубка: монтаж, проверенный временем

Смонтировать, залить, выдержать и снять – таков краткий рецепт установки съемной опалубки. Самой популярной ее разновидности – деревянной – столько же лет, сколько и бетонному фундаменту. Сделать такую опалубку несложно. Щиты изготавливаются вне строительного котлована из досок и пиломатериалов нужных размеров. Доски – обрезные, поскольку будет необходимо плотно подогнать их друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в опалубке из древесины считаются нормой. В результате предварительного смачивания доски набухнут, и расстояние уменьшится

Если щели крупнее, до 10 мм, их необходимо закрыть паклей, а совсем большие – забить рейками.

Заливка раствора

Бруски лучше с одного конца заострить, тогда они будут легко входить в землю. Для фиксации щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся скрутки из проволоки, подкосы, рамки, деревянные стяжки.

Финальный шаг монтажа деревянной опалубки — закрепление щитов в траншее при помощи распорок: деревянных кольев или брусков. После заливки и трамбовки бетон выдерживается в опалубке до двух недель, пока не затвердеет и наберется прочности. После конструкция демонтируется. Фанерная опалубка устанавливаются по схожему принципу.

Внимание! Съемную опалубку желательно изолировать от бетона специальными составами против сцепки материалов.

Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

В последние годы на смену съемной приходит конструкция с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента. Она придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, которая усиливает фундамент.

Несъемная опалубка

Из минусов – себестоимость такого фундамента выше, чем у построенного с помощью досок. Впрочем, игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя. Несъемную опалубку также можно выполнить из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он защитит поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. К такой металлической конструкции дополнительно необходим съемный «пояс» кольев из бруса.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

дерево – обрезная доска и брус;
фанера, листы ОСБ;
плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, — листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

плитный пенопласт высокой плотности;
экструдированный пенополистирол;
те же плиты ЦСП;
для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Мы предлагаем рассмотреть установку разборной деревянной опалубки ленточного фундамента, изображенной выше на фото. Технология сборки довольно проста и применима в случае использования других материалов – фанеры, ЦСП и так далее.

Пример использования фанеры OSB

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Когда нужно снимать?

Начинать демонтаж можно в тот момент, когда между бетоном и стенками конструкции появятся щели. Этот период может занять от трех суток и до двух недель: зависит от температуры окружающей среды.

Крайне важно не передержать опалубку, поскольку доски могут разбухать или, наоборот, начать сжиматься, создавая ненужные нагрузки на плиту. Все остальные работы (гидроизоляцию, утепление, облицовку) проводят уже через месяц, когда бетон примет окончательное прочностное состояние

Если демонтированные щиты будут использоваться повторно, их необходимо высушить и проверить, чтобы они не разбухли и не изогнулись. Очистить полотно от остатков бетона просто – достаточно постучать по ним пару раз молотком.

Изготовление

Для того чтобы произвести расчет и установку опалубки своими руками, необходимо, в первую очередь, составить схему будущего фундамента. По полученному чертежу можно рассчитать все количество материала, которое потребуется для монтажа конструкции. Например, если будут использоваться стандартные обрезные доски определенной длины и ширины, то необходимо периметр будущего основания поделить на их длину, а высоту основания – на их ширину. Полученные значения перемножаются между собой, и получается число кубометров материала, которое потребуется для работ. К стоимости всех досок прибавляются расходы на крепеж и арматуру.

Но недостаточно все рассчитать – необходимо правильно собрать всю конструкцию таким образом, чтобы ни один щит не упал, а бетон не вытек из нее.

Процесс этот довольно трудоемкий и выполняется в несколько этапов (на примере щитовой опалубки).

Подготовка инструмента и материалов. После проведенных расчетов закупают дерево, крепежи и все недостающие инструменты. Проверяют их качество и готовность к работе.
Земляные работы. Участок, на котором планируется проведение работ, очищают от мусора и растительности, снимают верхний слой почвы и выравнивают. На готовую площадку с помощью веревок и кольев переносят размеры будущего фундамента и вырывают по ним траншею. Ее глубина зависит от типа основания: для заглубленного варианта необходима траншея глубже, чем уровень промерзания грунта, для мелкозаглубленного – около 50 см, а для незаглубленного – достаточно нескольких сантиметров, чтобы просто обозначить границы. Сама траншея должна быть на 8-12 см шире, чем будущая бетонная лента, а ее дно должно быть уплотненным и ровным. На дно углубления выполняют «подушку» из песка и гравия толщиной до 40 см.
Изготовление опалубки. Щитовая опалубка под ленточный тип фундамента должна немного превышать высоту будущей ленты, а длина одного ее элемента выполняется в пределах от 1,2 до 3 м. Щиты не должны прогибаться под напором бетона и пропускать его в местах стыка.

Сначала материал нарезают на доски одинаковой длины. Затем они крепятся с помощью брусьев, которые со стороны фундамента забиваются к ним гвоздями. Такие же бруски крепятся на расстоянии 20 см от боковых краев щита и через каждый метр. Несколько брусков делают длиннее снизу и затачивают их концы, чтобы можно было воткнуть конструкцию в землю.

Вместо гвоздей, можно делать щиты с саморезами – так будет даже прочнее и их не нужно загибать. Вместо досок, можно использовать листы ОСП или фанеры с укреплением металлическими уголками на раме из бруса. По такому алгоритму изготавливаются все остальные щиты до того момента, пока не будет собрано необходимое количество элементов.

С помощью уровня щит выставляется в ровную горизонталь, для чего ударами молотка подбивается с нужных сторон. Вертикаль щита также выставляется по уровню. Следующие элементы монтируются по разметке первого так, чтобы все они стояли в одной плоскости.

Чтобы противоположные щиты были на фиксированном расстоянии, монтируют шпильки из металла с резьбой толщиной от 8 до 12 мм на шайбах и гайках. Такие шпильки по длине должны превышать толщину будущей бетонной ленты сантиметров на 10 – их ставят в два ряда на расстоянии 13-17 см от краев. В щитах просверливаются отверстия, вставляется кусок пластиковой трубы и через него ставится шпилька, после чего гайки на обеих ее сторонах затягивают ключом. По завершении укрепления конструкции в нее можно укладывать гидроизоляцию, арматурную вязь и заливать раствор.

В первую очередь, раскрепляются все угловые подкосы, убираются внешние подпорки и колья. Затем можно приступать к демонтажу щитов. Гайки, накрученные поверх шпилек, снимаются, металлические штырьки вынимаются, а сама пластиковая трубка остается на месте. Щиты с креплениями на гвоздях снимаются труднее, чем на саморезах.

После того как все дерево снято, необходимо тщательно осмотреть всю ленту фундамента на излишки бетона или пустоты и устранить их, а затем оставить ее до полного затвердевания и усадки.

Требования, предъявляемые к опалубке

Чтобы фундамент был по-настоящему надёжным и прочным, необходимо правильно построить опалубку. Она должна быть:

упругой, прочной, чтобы выдержать большое давление, которое возникает при заливке бетона. Все материалы должны обладать высокими показателями прочности;
ровной и гладкой, чтобы создать правильную форму, используют специальные листы. Если же стены получаются неровными, их стоит выровнять до того, как бетон полностью высохнет, иначе возникнут большие сложности с креплением защитных тепло- и гидроизоляционных материалов.

ФОТО: upload.wikimedia.org Недопустимо вытекание раствора за пределы формы

Требования

Устройство

Как правило, требования зависят от того, какие функции выполняет вспомогательная конструкция.

К основным требованиям можно отнести следующее:

Созданная форма должна быть прочной и устойчивой, сохранять свои размеры и положение при укладке и трамбовании бетона.

Созданная конструкция должна быть простой, складываться и разбираться без особого труда.

Все поверхности, которые прилегают к создаваемой форме, должны быть обработаны соответствующим образом

Кроме этого, вся конструкция не должна иметь щелей.

При создании опалубки большой протяженности, особое внимание следует уделять жесткости конструкции, так как она не должна изменять свою форму под давлением заполняемого материала.

Некоторые элементы должны быть взаимозаменяемыми, что позволяет снизить расходы.

Опалубки, используемые для создания колонн, должны в обязательном порядке устанавливаться по отвесу.

Опалубка балок, прогонов или плит, должна устанавливаться строго горизонтально. Именно поэтому, особое внимание уделяют поверхностям, которые соприкасаются с основанием.

В местах соединения элементов конструкции, следует особое внимание уделить щелям, а также показателю жесткости.

При создании формы, зачастую используют упоры, а не другие соединительные приспособления (гвозди, шурупы)

Только упоры могут удерживать большую нагрузку.

При рассмотрении вопроса требований, предъявляемых к опалубке, следует отметить, что все зависит от особенностей создаваемой конструкции. Именно поэтому в дорогостоящих проектах содержится информация также об особенностях вспомогательной формы.

Типы опалубки

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.

Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента.

Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками.

Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации.

Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные.

Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Несъемная опалубка

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола. Для обеспечения надежности их связывают посредством перемычек с замковыми пазами. Плиты имеют небольшой вес — всего около 1,5 кг.

Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности.

Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:

Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
Внутрь устанавливают арматурный каркас.
Заливают бетоном.

Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит.

Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция.

Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук.

Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Особенности деревянной стационарной опалубки

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.

Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве.

При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи.

Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи.

Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Далее приступают к установке щитов с другой стороны фундамента. В проектном положении фиксируют распорками. После устанавливают временные добавочные распорки, хомуты.

Смешанный вариант опалубки

Иногда возникает необходимость в устройстве комбинированной опалубки, когда в конструкции присутствуют как съемные, так и несъемные элементы. Специалисты рекомендуют выбирать такой вариант в случае возведения сооружения на сыпучих грунтах.

В конструкции присутствует наружный и внутренний слой. Внешнюю сторону устраивают из досок, а внутреннюю — из полимерного материала. Крепят внутреннюю сторону к грунту 200 мм гвоздями.

Пенополистирол с деревом соединяют саморезами. Конструкция защищает фундамент не только с торцов, но в районе подошвы. Если пенополистирольные блоки необходимо крепить на всю глубину, необходимо заранее вставить в них дюбели для фиксации на бетонной поверхности.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

Здесь

G – нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

устройство, этапы монтажа, фото и видео

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

щиты для придания формы;
крепеж для фиксации щитовых ограждений;
дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Клюква садовая: посадка и уход, рекомендации по выращиванию из семян на дачном участке, полезные свойства, использование кулинарии | +Отзывы

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований. На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы

Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

рулетки,
лазерные нивелиры,
нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

общая масса постройки;
наличие и тип армирующих элементов;
особенности местного климата;
плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

сложность сборки;
риск утечки залитой смеси;
низкие показатели несущей способности;
необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Виды материалов

При строительстве фундаментной опалубки используются разные материалы.

Металл

Требуются значительные вложения на строительство. Чтобы собрать конструкцию, необходимы листы из стали, толщина которых составляет не менее 1-2 мм.

Металлическая

Распространенные бетонные основания, где используется сборка из металла — ленточные, плитные. Для металлических сооружений требуются распирающие элементы. Хотя металл прочный, толщины в 1-2 мм недостаточно, чтобы избежать деформации листов во время заливки бетона.

Преимущество — простота сборки, удобство обработки. Стальным листам можно придать любую форму, создавая фигурный фундамент.

Недостаток — стоимость материала.

Железобетон

Относится к несъемным, рекомендуется для возведения высоких зданий. Причина — прочность. Если использовать для строительства небольших зданий, высотой не более двух этажей, придаст зданию излишнюю прочность, вызвав перерасход строительного материала.

Железобетонная

Для возведения используются блочные элементы. Сборка производится в шахматном порядке, с бетонной проливкой каждого ряда. Для усиления применяют армирование на углах строения, в каждом четвертом ряду.

Армирование

Преимущества:

Снижается расход бетонного раствора.
Могут быть использованы для строительства подвального помещения.
Повышают срок эксплуатации здания.

Недостатки:

Большая масса. Вес одного блока составляет 30 кг, осложняется самостоятельный монтаж. Необходимо нанимать строительную спецтехнику.

Пенополистирол

Пенополистерол, пенопласт — популярный вариант несъемной конструкции.

Пенополистерольная

Для этого есть свои объяснения:

Невысокая масса изделия снижает траты на монтаж, доставку стройматериала.
Пенополистерольные блоки используют пазо-гребневый тип соединения, облегчают установку.
Сборка проводится по типу конструктора «Лего», снижая время монтажа сооружения.

Сборка пенополистерола

В продаже можно встретить разные виды.
Изделия обладают теплоизоляционными свойствами.
Пенопласт — неплохой звукоизоляционный материал.
На пенополистероле не образуются плесень, мох, другие типы грибковых образований.

Недостатки — высокая степень пожароопасности, низкая экологичность материала.

При сборке, могут использоваться шифер, фанера, другие листовые материалы. Преимущество — доступность.

Фанера

Дерево

Распространенный вид сборки опалубочной системы — деревянная конструкция.

Прост для сборки, доступный. Сборка проводится своими силами, не привлекая вспомогательную технику, сокращает расходы во время монтажа.

Из досок

Недостатки — иногда, нуждается в дополнительном усилении. Если рассуждать о простоте монтажа, можно утверждать, что вариант — самый легкий для сборки из доступных материалов.

Минимизация расходов

https://youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8

Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

Послойная заливка

Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
Заливают второй слой бетонного раствора.

Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

Вертикальное деление

Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

горизонтальная;
вертикальная;
диагональная.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

дерево;пенополистирол;металл;железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Бетонная опалубка — Пространство для обхода

Опалубочная система WTF Crawl Space Formwork System разработана в соответствии с требованиями клиентов. Одной из наших последних инноваций является специально разработанная система для интегрированной конструкции стен и фундаментов.

Система позволяет производить монолитное бетонирование фундаментов и стен, в результате чего:

Сокращение времени строительства и трудозатрат.
Меньшая восприимчивость к протечкам воды, так как отсутствуют стыки между основанием и стеной.
Во многих случаях упрощен процесс проверки.

Опалубочные панели доступны в гладком или кирпичном исполнении.

Панели для укладки

рекомендуются для малой высоты пространства для обхода, что значительно сокращает время и трудозатраты, необходимые для установки.
Расчет колонн и фундаментов в одном месте.
Монтируемые в месте Вентиляционные отверстия доступны и устанавливаются до заливки бетона, что снижает затраты на установку.
9-футовые секции обеспечивают быструю установку и демонтаж.

Бетонные формы для колонн доступны в широком диапазоне размеров и форм, включая круглые.

Для демонстрации нашей системы опалубки и использования наших бетонных форм, пожалуйста, посмотрите видео выше.

Если у вас есть вопросы о наших опалубочных системах, свяжитесь с нами или просмотрите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и примеров наших опалубочных проектов.Хорошим местом для примеров наших бетонных форм является наша страница видео об опалубке или страница нашего портфолио опалубки.

Наверх

Как построить ростверк, используя его преимущества?

Лестничный фундамент не часто используется в частном домостроении.

Однако во всем мире он достаточно широко используется для самых разных зданий. Свойства этого типа основы делают его пригодным для многих климатических зон. Конечно, помимо существенных преимуществ, есть и недостатки.Разберем процесс возведения ростверка и его особенности!

Что такое плотный фундамент?

Изготавливается из железобетонной плиты и устанавливается по всей площади здания на уровне земли или вкопанной внутрь. Назначение ростверка – распределение нагрузки на объемную площадь, что предотвращает деформацию возводимых сооружений при подвижках грунта.

Толщина бетонной плиты может варьироваться от 8 до 12 дюймов. Укладка плит предполагает подготовку грунта и устройство песчаной «подушки».

Сплошной фундамент типов

Существует два типа этого фундамента: классический и плавающий.

Классический тип располагается ниже нормального уровня промерзания почвы. Такой способ позволяет дополнить вашу постройку цокольным этажом или подвалом.
Плавающего типа закладывается на глубину 25-35 сантиметров, что исключает возможность строительства цокольного этажа или подвала.

Также существуют следующие виды ростверка:

Обычный.Его укладка возможна при обычном рытье котлована, который затем утрамбовывается и выравнивается. Минимальная толщина «подушки» должна быть не менее 6 дюймов.
Сплошные (монолитные) или утепленные, которые чаще всего используются в холодном климате.
Целая решетчатая плита. Используется в основном для крупных объектов.

Область применения

Лестничный фундамент считается оптимальным вариантом при строительстве домов из различных материалов, как легких, так и тяжелых. Допускается на любой разновидности почвы, от песчаной до торфяной. Эта плита идеально выравнивает вертикальные и горизонтальные смещения грунта. Ему не страшны грунтовые воды, которые оказывают довольно большое воздействие. В частном строительстве фундамент из плит можно комбинировать с любыми материалами.

Технология укладки

Первоначально необходимо исследовать грунт будущего места строительства для определения толщины песчаной «подушки». Только после этого сделайте окончательный сюжет.

Установка ростверка включает следующие этапы:

Снимите верхний слой земли и выкопайте котлован.Его глубина должна превышать глубину промерзания грунта. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы.
Положить песчаную «подушку», также выровнять и утрамбовать.
Установка гидроизоляционных и дренажных систем.
Установить опалубку по всему периметру будущего здания.
Далее также по периметру установить арматуру и сделать усиление.
Начинает заливку бетона. Бетон следует заливать слоями по 6 дюймов каждый. Если вы используете готовые стропила, сделайте сверху бетонную стяжку.
Вибрация затвердевшего бетона для придания дополнительной прочности.

Лестничный фундамент различается по типам используемых плит:

Для малых сооружений строители обычно применяют монолитные плиты, отличающиеся простотой технологии формования и небольшой глубиной укладки;
Для промышленных и высотных зданий применяют опорные плиты с ребрами жесткости, собранные из отдельных деталей, скрепленных между собой, или используют полностью монолитную конструкцию;
Для сверхустойчивых конструкций, особенно в районах с повышенной сейсмической активностью, применяют коробчатые конструкции, собираемые из модульных или монолитных бетонных коробок, жестко закрепленных между собой.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом ростверка является его большая опорная поверхность, что значительно снижает давление на грунт. Как следствие, исключается неравномерная осадка и деформация стенок.

Среди прочих преимуществ:

Простота установки;
Гарантия безопасности и долговечности;
Противостояние грунтовых и подземных вод;
Предотвращение колебаний грунта;
Создание подвала;
Использование плотов в качестве основания первого этажа.

Существенным недостатком является его стоимость, более высокая по сравнению с другими вариантами исполнения. Однако они оправданы гарантированной надежностью к неблагоприятным природным условиям.

Рекомендуем:

Строительство и ремонт фундаментной плиты подробная инструкция.

Опалубка 101 — Вводное руководство

3. Стена

Стеновая опалубка бывает разных типов и классификаций, в том числе:

Обычный
Состоит из досок или листов и бруса.Он гибкий, но может быть дорогостоящим и трудоемким, поскольку каждый компонент должен собираться на месте. Кроме того, все его части должны быть изготовлены специально по спецификации проекта и после бетонирования должны быть сколочены гвоздями и снова разобраны.

Балка
Улучшенная версия обычной опалубки. Его компоненты, которые обычно состоят из стабильных по размеру балок с двумя поясами и одной стенкой, были стандартизированы для облегчения сборки идентичных и готовых к использованию панелей.Соединение панелей также было систематизировано.

Рама
Стеновая опалубка этого типа помогает сократить трудозатраты, поскольку ее основные компоненты (опалубочная поверхность, опора для опалубочной поверхности и стальные ригели) собираются в виде одной панели. Носок профиля рамы защищает края формообразующей поверхности, тем самым продлевая срок ее службы. Соединительные устройства используются при сборке панелей каркаса в крупногабаритные блоки, которые затем обычно транспортируются краном.

Независимая от крана (ручная установка)
Этот тип опалубки можно перемещать вручную. Из соображений веса он обычно изготавливается из алюминия или пластика. Он может выдерживать меньшее давление бетона, чем опалубка, зависящая от крана, и часто используется в проектах жилищного и муниципального строительства.

Зависящие от крана
Зависящие от крана опалубочные системы имеют большую раму и опалубочные панели, обычно стальные. В результате их нельзя перемещать вручную.Поскольку они могут противостоять большему давлению свежего бетона, чем независимые от крана формы, они подходят для строительства коммерческих зданий и других масштабных инфраструктурных проектов.

Двусторонняя
Как следует из названия, двусторонняя опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Его опалубочные стяжки, которые обычно снабжены пластиковыми трубками, чтобы их можно было использовать повторно, воспринимают давление свежего бетона. К опалубке крепятся подпорки или большие сверхпрочные раскосы для ее выравнивания и защиты от ветровых нагрузок во время работы.

Односторонняя
Односторонняя опалубка используется, когда необходимо залить бетоном существующие конструкции или когда строителям необходимо выполнить бетонирование против холма или почвы. Именно поэтому он наиболее подходит для работ по реконструкции. В опалубочной системе этого типа давление бетона передается от опалубки на опорные плиты через опорную конструкцию.

Сборный
Он состоит из двух сборных бетонных панелей, которые затем предварительно собираются, а затем транспортируются и заливаются бетоном на месте.Для крепления стен часто используются раскосы и подпорки, а рабочие и страховочные подмости устанавливаются с помощью специальных адаптеров, чтобы сделать процесс строительства более экономичным. Сборная опалубка помогает минимизировать продолжительность проекта и трудозатраты. Тем не менее, требуется предварительное планирование, чтобы обеспечить безопасную транспортировку на рабочую площадку.

Круглая
Предназначена для возведения криволинейных и многоугольных стен. Он также весьма полезен при строительстве конкретных бетонных конструкций, таких как септиктенки и пандусы для автостоянок.Эта система опалубки бывает разных типов: круглая балка, гибкая балка и многоугольная.

Круглая балка – между деревянными балками и стальными ригелями добавляются деревянные прокладки, чтобы опалубку можно было отрегулировать до нужного радиуса.
Гибкая балка – подходит для возведения криволинейных стен различного радиуса. Он состоит из деревянных/стальных балок и шпинделя, который позволяет строителям подогнать опалубку под необходимый радиус без повторной сборки панелей.
Многоугольная – существующие «плоские» панели рамной опалубки могут быть преобразованы в многоугольную опалубку путем добавления дополнительных радиусных панелей и перекладин, что позволяет строителям минимизировать затраты.

Подъемная опалубка
Подъемная опалубка очень полезна при строительстве высотных бетонных конструкций, таких как диспетчерские вышки и небоскребы, поскольку она поднимается вместе со стеной. Он состоит из большой стеновой опалубки, прикрепленной к подъемным лесам. Существуют разные виды подъемно-переставной опалубки.Они бывают: кранозависимыми, самоподъемными, односторонними подъемными и скользящими.

Зависимость от крана – передвижной блок (леса и опалубка) требует помощи крана для достижения следующего цикла.
Самоподъемная — автоматическая система подъема, не требующая помощи крана для достижения следующей точки подвеса. Гидравлические домкраты/насосы поднимают строительные леса, вспомогательную платформу и опалубку для следующего цикла заливки. Идеально подходит для строительства очень высоких бетонных конструкций.
Слипформа – двусторонняя опалубка, которая скользит вверх по возводимой конструкции со скоростью 20-25 см в час. Система трубчатых стержней, встроенных в уже затвердевший бетон, поддерживает скользящую опалубку.
MEVA является лидером отрасли, предлагающим широкий ассортимент стеновых опалубочных систем, обеспечивающих эффективную опалубку, гибкость и надежность. Наши продукты легкие и простые в сборке, что облегчает быстрое завершение ваших строительных проектов.

Заполнение фундамента фундамента | Одноразовые опалубки из АБС

Одноразовые опалубки из АБС можно очень эффективно использовать для заполнения пространства между фундаментами колонн и стен поверх плотного фундамента.Поскольку заполняемое пространство, по иронии судьбы, на 95% пусто, его можно использовать для монтажных проходов MEP (механических, электрических и сантехнических). То же пустое пространство также может помочь предотвратить затопление.

Чтобы уменьшить толщину фундамента под ростверк, не подвергая риску целостность всей конструкции, необходимо установить опоры колонн/стен над поверхностью фундамента под ростверк.

Фундамент равномерно распределяет нагрузку на верхнюю часть колонны/стены на плотный фундамент, что также позволяет избежать пробивания колонны/стены плотным фундаментом.В целом, это эффективный и экономичный метод создания фундамента.

Однако фундамент создает серьезные препятствия; пространство между фундаментами должно быть заполнено и вымощено, чтобы создать ровную поверхность, чтобы ее можно было добавить к полезной площади здания (например, на автостоянке). Эти участки традиционно засыпаются гравийно-песчаной смесью и утрамбовываются через каждые 20-30 см. Уплотненный участок должен быть покрыт пластиковым листом, чтобы предотвратить утечку бетона, а также необходимо залить 20 см бетона с двойным стальным армированием и замостить.Кроме того, сантехника обычно должна быть пропущена через уплотненный материал перед нанесением бетона. Самый большой недостаток этого приложения связан с огромным объемом наполнителя; его нужно доставить на рабочую площадку и тщательно уплотнить, пока вся рабочая площадка ожидает завершения этого приложения.

Теперь, при использовании одноразовой опалубки ABS, эксплуатационная экономия может составить 50 грузовиков традиционного наполнителя на 1 грузовик одноразовой опалубки.Более того, заявку можно подать в любой момент в процессе строительства. Таким образом, пункт «заливка фундамента» удаляется из последовательного плана строительства, что сокращает общую продолжительность всего проекта. Дополнительным преимуществом является то, что пустое пространство можно использовать для любого прохода инженерных сооружений и/или в качестве меры по предотвращению затопления. Наконец, поскольку конструкции, построенные с использованием одноразовой опалубки ABS, обладают большой несущей способностью, они никогда не треснут.

Специалисты по опалубке.Крупногабаритная опалубка Top 50 S Снятие опалубки Не снимать опалубку

—

г
Д

ок
а

Г
м

бХ
, А

-3
30

0
Являюсь

ул.
эт

тэ
н

999762014 05/2018
en-США, США, Калифорния

Специалисты по опалубке.

Крупногабаритная опалубка Top 50 S
информация о пользователе
Инструкции по сборке и использованию
© Doka GmbH, A-3300 Амштеттен

97
62

-3
56

-0
1

97
32

-2
00

-0
1

2 999762014 — 05/2018

Информация для пользователя Опалубка больших размеров Top 50 S

3999762014 — 05/2018

Содержание

4 Введение
4 Основные предупреждения о безопасности
7 Обзор системы

8 Стеновая опалубка
8 Инструкции по сборке и использованию

12 50 лучших банд в деталях
13 Гибкость
14 Система опалубки
16 Присоединение к бандам
18 Примеры системы в действии
19 Регулировка длины с помощью филлеров
21 Регулировка высоты
22 угла 90 градусов
25 Острые и тупые углы
27 Опалубка переборок
29 Вертикальная укладка панелей
30 Опалубка шахты
34 Круглая опалубка
36 Сантехнические аксессуары
40 Платформы для заливки с одинарными кронштейнами
42 стойки для перил
43 Подъем краном
44 Повышенные требования к светлолицым

бетон

47 Опалубка для колонн
48 Проектирование опалубки колонн
50 опалубка для колонн с универсальными ригелями

WS10 Топ50
52 Опалубка для колонн с универсальными ригелями

WU12 Топ50

54 Другие типичные области применения
54 Top 50 в качестве верхнего строения моста и туннеля

опалубка

58 Группа в сборе
65 Предварительная сборка Doka

66 Структурный дизайн
66 Doka балки h30
67 50 лучших банд
73 стойки

75 Общие замечания
75 Топ-50 в сочетании с . . .
78 Многоразовая упаковка Doka
80 Чистка и уход за вашим оборудованием

82 Обзор продукции

4 999762014 — 05/2018

Введение Информация для пользователя Крупногабаритная опалубка Top 50 S

Введение
Основные предупреждения о безопасности

Целевые группы пользователей

▪ Этот буклет предназначен для всех лиц, которые будут
с описываемым продуктом или системой Doka.
Он содержит информацию о стандартном дизайне для
настройку этой системы и правильное,
лизация системы.

▪ Все лица, работающие с описанным продуктом
должны быть ознакомлены с содержанием настоящего
буклет и все содержащиеся в нем инструкции по технике безопасности.

▪ Лица, не умеющие читать и понимать
стоять на этой брошюре, или кто может сделать это только с различными
ficulty, должны быть проинструктированы и обучены cus-
томер.

▪ Заказчик должен убедиться, что информация соответствует
риалы, предоставляемые Doka (например, Информационная книга пользователя-
давайте, Положения о методах, Руководство по эксплуатации
планы, планы и т. ) обновлены и доступны для всех
пользователей, и что пользователи были проинформированы о
их и иметь легкий доступ к ним при использовании
место расположения.

▪ В соответствующей технической документации и форме-
планы использования труда, Doka показывает рабочее место
меры предосторожности, необходимые для использования
продукты Doka безопасно в ситуациях использования
показано.
Во всех случаях пользователи обязаны обеспечить соблюдение
с применимыми национальными законами, стандартами и
правил на протяжении всего проекта и принимать соответствующие
дополнительные или альтернативные меры безопасности на рабочем месте.
предостерегает там, где это необходимо.

Оценка опасности

▪ Ответственность за составление, документацию несет заказчик.
разработка, внедрение и постоянное обновление
оценка опасности на каждом рабочем месте.
Эта брошюра служит основой для
оценку опасности, а также за инструкции, данные
пользователей о том, как подготовить и использовать систему. Это
однако не заменяет их.

Примечания к этому буклету

▪ Этот документ также может использоваться как
комплект инструкций по сборке и использованию (метод
Заявление), или он может быть включен в спецификацию сайта.
cific набор инструкций по сборке и использованию
(Утверждение метода).

▪ Графика в этом документе или приложении, а также
анимация и видео изображают состояния пар-
первоначальная сборка в некоторых случаях и там-
не всегда полны в плане их изображения.
оборудования и мер безопасности.
Тем не менее, клиент должен обеспечить использование в соответствии с
соответствии с действующими нормами безопасного оборудования.
мент, возможно, не показанный на этих рисунках, анимация
ции и видео.

▪ Отдельные секции содержат дополнительные элементы безопасности.
инструкции и специальные предупреждения, если применимо.

Планирование

▪ Обеспечьте безопасные рабочие места для тех, кто использует форму-
работы (например, при монтаже/демонтаже,
изменены или перемещены и т. д.). Должна быть возможность
добраться до этих рабочих мест и от них через безопасный доступ
маршруты!

▪ Если вы рассматриваете возможность отклонения от
подробности и инструкции, приведенные в этом буклете, или
любое приложение, выходящее за рамки
описанный в буклете, затем пересмотренный статический расчет
расчеты должны быть произведены для проверки, а также
в качестве дополнительной инструкции по сборке.

Правила; гигиена труда &
безопасность

▪ Все законы, стандарты, правила промышленной безопасности и
другие правила безопасности при применении и использовании.
лизация нашей продукции в стране и/или регионе
в котором вы работаете, должны соблюдаться на всех
раз.

▪ Если человек или предмет падает на боковую или
компонент защитного кожуха и/или любой из его аксессуаров,
затронутый компонент может продолжать использоваться только после того, как он
был проверен и принят экспертом.

Информация для пользователя Крупногабаритная опалубка Top 50 S Введение

5999762014 — 05/2018

Правила, применяемые на всех этапах
назначение:

▪ Заказчик должен убедиться, что этот продукт
монтируются и демонтируются, перемещаются и вообще
используется по назначению в соответствии с
применимые законы, стандарты и правила, в соответствии с
руководство и контроль со стороны лиц с соответствующей квалификацией.
Умственная и физическая дееспособность этих лиц должна
ни в коем случае не быть ослабленным алкоголем, лекарствами или
наркотики.

▪ Изделия Doka являются техническими рабочими приспособлениями.
которые предназначены для промышленного/коммерческого использования
только, всегда в соответствии с соответствующим Doka
Буклеты с информацией для пользователя или другая техническая документация.
авторство Doka.

▪ Устойчивость и несущая способность всех компо- нентов
объекты и агрегаты должны быть обеспечены на всех этапах
строительные работы!

▪ Не наступайте и не напрягайте консоли, одежду.
удостоверения и т. д. до тех пор, пока не будут приняты соответствующие меры для обеспечения их
стабильность была реализована правильно (т.г. от
завязки).

▪ Функциональные/технические инструкции, предупреждения по технике безопасности.
ings и данные загрузки должны строго соблюдаться
и соблюдено. Несоблюдение может привести к
вмятины и серьезные травмы (риск летального исхода) и серьезные
повреждение имущества.

▪ Источники возгорания вблизи опалубки
сдержанный. Нагреватели допустимы только при использовании кор-
правильно и соответственно на безопасном расстоянии
из опалубки.

▪ Заказчик должен должным образом учитывать все без исключения
влияние погоды на оборудование и отношения
как его использование, так и хранение (т.г. скользкие поверхности, риск
скольжения, воздействия ветра и т. д.) и
надлежащие меры предосторожности для обеспечения
оборудования и прилегающих территорий, а также для защиты
рабочие.

▪ Все соединения должны регулярно проверяться
чтобы убедиться, что они безопасны и полностью работают
приказ.
В частности, резьбовые соединения и клиновые соединения.
соединения должны быть проверены и подтянуты по мере необходимости.
необходимо в соответствии с деятельностью на стройплощадке и
особенно после неординарных происшествий (т.г.
после грозы).

▪ Категорически запрещается сваривать или нагревать изделия Doka,
особенно детали для анкеровки, подвески или кон-
соединительные, а также литые детали и т. д.
Сварка радикально изменяет микроструктуру металла.
материалов, из которых изготовлены эти детали. Этот
приводит к резкому снижению отказной нагрузки, т.
представляет серьезную угрозу безопасности.
Допускается отрезание отдельных стяжек по длине.
с отрезными дисками по металлу (подвод тепла на
только конец стержня), но важно убедиться, что

летящие искры не нагревают и не повреждают другие галстуки
стержни.Сварочные работы могут производиться только на изделиях
прямо упоминается в документах Doka как
подходит для работы такого рода.

Сборка

▪ Оборудование/система должны быть проверены
клиент перед использованием, чтобы убедиться, что он находится в подходящем
состояние. Необходимо принять меры, чтобы исключить использование
любые компоненты, которые повреждены, деформированы или
ослабленный из-за износа, коррозии или гниения.

▪ Сочетание наших систем опалубки с системами других
производители могут быть опасны, рискуя повредить
как на здоровье, так и на имущество. Если вы намерены совместить
различные системы, обращайтесь в Doka за консультацией
первый.

▪ Оборудование/система должны быть собраны и
установлен в соответствии с действующим законодательством,
Стандарты и правила должным образом квалифицированным персоналом
заказчика, принимая во внимание все необходимые
инспекции безопасности.

▪ Внесение изменений в изделия Doka запрещено; Любое такое
модификации представляют угрозу безопасности.

Монтаж опалубки

▪ Изделия и системы Doka должны устанавливаться в
таким образом, чтобы все нагрузки, воздействующие на них, были безопасно
переведено!

Заливка

▪ Не превышайте допустимое давление свежего бетона.
уверен.Чрезмерно высокие скорости заливки приводят к образованию
рабочая перегрузка, вызывают большее отклонение и риск
вызывая поломку.

Снятие опалубки

▪ Не снимать опалубку до тех пор, пока бетон не
достигли достаточной силы и ответственное лицо
заказал опалубку ленточную

какая конструкция лучше.

Монтаж опалубки для разных типов оснований Монтаж деревянной опалубки

Преимущества и недостатки конструкции.Виды опалубки. Несъемная опалубка для фундаментов, стен и перекрытий.

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента этот вариант является наиболее приемлемым. Еще одним преимуществом FSF является то, что его можно использовать несколько раз. Такой фанерой не рекомендуется обшивать внутреннюю часть комнаты.

Перед началом монтажных работ необходимы стандартные расчеты.К ним относятся определение количества необходимого материала и определение его конечной стоимости. Важно учитывать вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка OSB

чаще всего используется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных объектов из-за плохой устойчивости к влаге. Рассчитать количество досок очень просто. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента разделить на длину деревянной части.Далее нужно высоту основания разделить на ширину деревянной доски.

Опалубочные блоки из пенополистирола устанавливаются очень быстро

Последнее, что нужно сделать, это перемножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которые необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Внимание!
На один кубический метр доски вмещается в среднем от 40 до 65 изделий.

Для того, чтобы определить стоимость, необходимо умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимое для установки опалубки фундамента.

К этой цифре следует добавить другие расходы. Например, для сборки формообразующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для укрепления опалубки используются деревянные распорки. Затраты на приобретение дополнительных материалов могут в отдельных случаях составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит.Окончательная смета включает также стоимость приобретения инструментов и элементов, которые будут использоваться для крепления отдельных компонентов опалубки.

Перед началом сборки съемной опалубочной конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента. Наиболее распространена ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

Перед началом строительства опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента производится исходя из размеров будущего фундамента. Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формообразующую конструкцию. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что кольев должно быть столько, сколько боковых опор.Щиты по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала. Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед началом работы рекомендуется просмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места заливки основания включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть ров в земле. Траншея должна соответствовать проектной глубине.При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и уплотнить землю на дне траншеи. Затем его стенки выравниваются. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Наиболее часто используемым материалом для опалубки являются доски

Внимание!
Не все здания требуют организации фундамента с использованием формообразующей конструкции.В некоторых случаях фундамент можно заливать без опалубки. Такой фундамент подходит для всевозможных временных построек. Технология такого строительства учитывает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование.Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную форму из пенополистирола. Самостоятельно выполнить эту работу достаточно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации фундаментной опалубки. Рассмотрим каждый этап работы более подробно.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формообразующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота досок должна быть немного выше, чем у основания (примерно на 10 см).Для того, чтобы понять особенности сборки формообразующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка фундамента своими руками укрепляется с помощью деревянных кольев. Как было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно равно 1 метру.

Далее необходимо разместить щиты по краям рва и привязать их к кольям с помощью специальных перемычек.Затем забор выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется использовать строительный уровень. После этого конструкция закрепляется на сене.

В некоторых случаях возможна заливка фундамента без опалубки

На следующем этапе внутреннюю полость опалубки закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются строительным степлером. Далее нужно разместить в промежуточном пространстве армирующую сетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может возникнуть необходимость добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Внимание!
Перед началом заливки необходимо организовать проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки армирующей решетки фанерные щиты следует стянуть проволокой. Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае потребуется гнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам.Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно скажется на технических характеристиках основания. Так, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как правильно сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение панельной конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли.При этом верхняя доска опалубки должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

Опалубка для стен еще не получила широкого применения в строительстве

Также существуют четкие ограничения на смещение формообразующей конструкции от исходного положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.

Как установить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо сделать более широкий ров, по бокам которого нужно устроить дополнительные распорки.

При желании на этапе сборки опалубки возможно утепление будущего основания. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с показателем толщины теплоизоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в грунте подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать эту технологию, если грунт на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что самым главным критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Опалубочная конструкция используется не только для заливки фундаментов жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных конструкций. Прочный фундамент забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Строительство забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также потребуется провести некоторую подготовку. Первым делом необходимо отметить периметр будущего строения. Затем проводится подготовка грунта, заключающаяся в удалении растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забор.
Далее можно начинать копать траншею.При этом стоит учитывать несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Такой же показатель для пролетов – 50 см.

Внимание!
После организации траншеи необходимо заполнить ее песком и щебнем, чтобы подготовить специальную подушку.
.

Как построить опалубку для фундамента забора самостоятельно? Сделать это устройство в домашних условиях не так уж и сложно.С такой работой справится даже человек без соответствующего опыта. Для организации формообразующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет изготовлена опалубка. Для этой цели чаще всего используют отработанное машинное масло. Далее устанавливаются вертикальные стойки. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Фундамент нужен даже для забора из профнастила

Затем производится установка опорных стоек из бруса и к ним крепятся щиты.Для крепления в этом случае используйте обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щит проволокой и установить армирующую сетку.

После установки арматуры фиксируется верхняя часть каркаса. Для этого используются деревянные бруски. В углах имеются скобы, выполняющие скрепляющую функцию. На завершающем этапе необходимо будет заделать щели в конструкции. На этом установка опалубки для основания забора завершена.

Самостоятельная установка опалубки для фундамента жилого или хозяйственного здания требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует рассчитать количество необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

Любое строительство зданий предусматривает обязательный монтаж плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке.Причем последний вариант очень популярен, так как считается менее затратным. Чтобы самостоятельно изготовить монолитные плиты, необходимо создать специальную конструкцию – опалубку перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие – один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до момента затвердевания.Плитная опалубка считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

Узлы поддержки. Это деревянные балки, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Нередко при возведении конструкций используются дополнительные или стартовые стойки.Они изготавливаются из металлического профиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашкой или клином). Благодаря таким опорам можно возводить опалубку высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используются для установки опалубки в высотных зданиях, состоят из трех элементов: вилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Его также часто называют «вилкой поддержки».Этот элемент изготавливается из четырех труб (квадратного сечения), сваренных по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Штатив (юбка) предназначен для стабилизации подставки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, штатив берет на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно нормам, при строительстве рядовых жилых домов для устройства вспомогательного сооружения допускается использовать стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если вы планируете строить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их ставят с шагом 150 см.

База. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используют фанерные листы, металлические профили и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

Металлические или деревянные балки. Эти элементы располагаются перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты конструкции.

Преимущества и недостатки

Опалубка для перекрытий считается незаменимым строительным элементом.Однако они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед их сооружением важно учитывать все характеристики. К основным преимуществам опалубки относятся такие моменты.

Придание высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют стыковых зон и швов.
Возможность реализации нестандартных проектов, так как такие опалубки позволяют изготавливать перекрытия различной формы.
Устранение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
Простая установка. Опалубку можно создать своими силами без использования специальной техники, что существенно экономит затраты на строительство.
Многоразовый. Реверсивная опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

…Что касается недостатков, то их немного.

По сравнению с применением готовых плит время выше, так как требуется дополнительно возводить и демонтировать конструкции. Кроме того, процесс строительства немного затягивается, так как приходится ждать, пока бетонная заливка наберет прочность.
Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Сделать это сложно, потому что бетон заливают в огромных количествах.

просмотров

Опалубка перекрытий

, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используется следующий тип конструкций.

Стационарный (несъемный)

Его главная особенность в том, что его нельзя снять после застывания раствора. Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги.По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции имеют ряд преимуществ: упрощают монтажные работы, снижают трудозатраты, придают строению декоративный вид, так как изготавливаются из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного застывания бетона. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой установки.Многие строители арендуют съемную опалубку, так как это позволяет удешевить сборку конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Складной

Этот вид опалубки делится на несколько классов и различается по уровню сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, если же планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенополистирола, полистирола и пенополистирола.

Кроме того, скользящая опалубка иногда используется для возведения малых и больших модулей. Он устанавливается вертикально. Тип конструкции выбирается в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить в соответствии с установленными строительными нормами, с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

Высокий запас прочности. Каждый составной элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие передвигаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любые вибрации. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям.Также исключить повреждение целостности конструкции помогают строительные столы, по которым также можно передвигаться во время строительных работ.
Долгий срок службы. В первую очередь это касается сборно-разборного типа опалубки, которые многократно используются в строительстве. Для создания монолитного пола рекомендуется устанавливать опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
Устойчивость к стрессу. Так как бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку.Чтобы конструкция надежно их выдержала, необходимо заранее правильно выбрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, который дополняет чертеж опалубки и схему строповки.
Быстрая установка. Сегодня на рынке представлено множество опорных деталей и готовых профилей, позволяющих быстро собирать конструкции.
Возможна разборка. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего использования.Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Установка своими руками

Монтаж опалубки перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь некоторый опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; для их установки потребуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и в труднодоступных местах она не сможет работать.Поэтому в таких случаях лучше всего делать монолитные блоки своими руками. Для этого нужно укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс строительства выглядит следующим образом.

На первом этапе работ следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора.Кроме того, составляется схема укладки плит с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и вида арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошной пол толщиной не менее 20 см.
На втором этапе производится закупка всех необходимых материалов. Это фундамент под опалубку, опорные и крепежные элементы.
Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже установлена их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубки: готовую (покупную или арендованную, требуется только сборка) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее можно использовать повторно после завершения работ. В комплект такой опалубки обычно входят скользящие опоры для удержания пола на определенном уровне.Собираются они очень просто и быстро.

Во втором случае придется собирать опалубку своими руками из фанеры и обрезной доски. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одного размера, это избавит вас от подгонки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В том случае, если при сборке опалубки между элементами появятся зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним гораздо проще работать и этот материал исключает образование щелей.

Большое внимание следует уделить выбору фанеры. Целесообразно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Этот материал изготавливается из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых уложен поперек волокна.Поэтому этот вид фанеры отличается долговечностью. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс монтажа следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту).Опоры необходимо располагать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. Они дополнительно оснащаются горизонтальной опалубкой.

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и совершенствованием технологий.

Методика строительства данного типа фундаментов проработана до мелочей, что делает ошибки маловероятными.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершается на подготовительном этапе, при создании элементов конструкции пояса.

Рассмотрим один из важных этапов строительства – сборку и установку опалубки.

Опалубка – форма для заливки бетона. Представляет собой панельную конструкцию из дерева, фанеры или полимерных материалов, которая образует емкость в виде бетонной полосы.Строится непосредственно на месте заливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев экспозиция изготавливается из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового использования. Основное требование к опалубке – прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке и твердении бетона.

Кроме того, важна герметичность формы, что предотвращает вытекание бетона и исключает непроизводительные потери материала.

Просмотров

Существуют разные виды опалубки.

Различаются по типу конструкции и установки :

Маленькая и большая панель … Самый распространенный тип.
Блочный. Используется для заполнения колодцев, колонок и т. д.
Регулируемый по объему … Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Скользящая … Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
Передвижная по горизонтали … Тип скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
Подъемно-разводная … Применяется для ярусного бетонирования вертикальных конструкций.
Несъемные … Применяются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заполняется бетоном. Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Из перечисленных вариантов в основном используются панельные типы, так как остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общестроительных работ.

Есть разновидности по степени теплосбережения :

Изолированный.
Отопление.
Спец.
Неизолированный.

Выбор типа и материала опалубки производится на стадии проектирования и основывается на инженерных расчетах.

В большинстве проектов частных домов рассматривается только деревянная опалубка из-за возможности сборки любого размера, но есть и другие решения.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена из различных материалов:

Деревянный.
Фанера.
Изготовлен из пенополистирола.
Металлик.

Кроме того, возможны варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, так как они дешевы, их можно использовать многократно и разных размеров.

Многоразовые формы предназначены для серийного производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому изготавливаются из материалов более прочных и долговечных.

Преимуществом деревянных конструкций является дешевизна и универсальность, но время их сборки значительно больше, чем у фанерных или металлических готовых панелей.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ расчета — онлайн-калькулятор. В соответствующие окошки вводишь свои данные – высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Результат — количество древесины в кубических метрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая затем переводится в кубические метры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится метод расчета :

Вычислен периметр ленты.
Делим на длину одной доски, получаем количество щитов.
Ширина щита подбирается по высоте ленты (обычно кратной ширине досок).
Подсчитывается количество досок в каждой доске.
Умножается на количество щитов.
Результат умножается на 2.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок, необходимых для создания перекладин и упоров. Определяется произведением общего количества щитов на количество полос одного щита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любой метод расчета является достаточно приблизительным, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при расчете.

Какую доску лучше использовать

Для сборки опалубки обычно используют самый распространенный материал — обрезную сосновую доску. Рабочую поверхность досок рекомендуется строгать, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего доски собирают из нестроганых досок.

Важным вопросом является влажность пиломатериалов. В этом случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Надолго сохраняет во влажном состоянии массив опалубка, которую периодически поливают все это время.

Сухой пиломатериал начинает активно впитывать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, из-за чего отдельные доски выдавливаются из плоскости щитом а.

Толщина досок, используемых для сборки панелей, составляет от 25 до 40 мм.Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стены.

Процедура установки

Опалубка создается поэтапно. :

Вертикальные поперечины нарезаны . Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их приходится вбивать в землю. Для этого один конец заостряется для лучшего входа.
Подготовка досок … Их нарезают по длине (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — рядом с траншеей, чтобы не приходилось таскать готовые щиты на большие расстояния.
Поперечины выкладываются с шагом 0,8-1,2 м … Верхний срез выравнивается по линии.
Соберите щиты … Сначала прикрепите верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепите остальные. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и размерам … Заостренные концы вертикальных досок вбивают в землю до соприкосновения горизонтальных досок с дном траншеи.
Параллельные щиты , соединенные поперечинами , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
Снаружи устанавливаются дополнительные наклонные распорки , исключающие выдавливание щитов при заливке бетоном.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности и предотвращения вытекания бетона. Как бы аккуратно и плотно ни была собрана опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко . Щиты расходятся незначительно, что приводит к появлению щелей. Пленка экономит материал и предотвращает отходы.

Монтаж съемной фанерной опалубки

Фанера

позволяет получить герметичные панели с ровной и гладкой поверхностью. Для одноразовых можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , а вот для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщина листов выбирается исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки :

Фанерные плиты нарезаются по размеру.
Каркас панелей изготовлен из деревянных брусков (50 на 50 мм). Представляет собой кант, расположенный на внешней (нерабочей) стороне щита. Соединять планки между собой не нужно, но они прочно крепятся к фанерному листу. Для крепления используются гвозди, шурупы или металлические штыри (для больших щитов).
В траншею вбиваются колышки, предназначенные для упирания щитов.
Готовые щиты помещаются в траншею, их положение выравнивается. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии удаляются перед заливкой.
Отдельные панели соединяются между собой для получения сплошных стен опалубки. Стыки герметизируются максимально плотно; при появлении щелей их сразу заделывают.

Поверх щитов устанавливаются П-образные хомуты

с шагом около 1 м, которые удерживают щиты от выдавливания при заливке.
Для герметизации опалубки и улучшения режима твердения бетона рекомендуется укрыть изнутри полиэтиленом. Фанера останется чистой и может быть использована повторно или повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ!

После покупки материала необходимо его осмотреть и нанести слой олифы на всю поверхность и торцевые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранить ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В этом случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для заливки, а позже — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним – перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в необходимом количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный наружный кокон для бетонной ленты. Технология изобретена давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Однако результаты позволяют методологии прогнозировать хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, сочетает в себе изоляцию и звукоизоляцию, что сокращает общее время работы и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность ошибок или технологических нарушений.

Основным недостатком данной методики является высокая стоимость пенополистирольных блоков, что увеличивает себестоимость.

Это главное препятствие для распространения технологий.

Монтаж съемной опалубки с утеплением

Монтаж данного вида опалубки своими руками осуществляется по собственной методике:

Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя.Обычно используется экструдированный пенополистирол. Листы утеплителя устанавливаются вертикально на ребро и крепятся гвоздями длиной 20 см непосредственно к стенкам траншеи.
Перед монтажом теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. . Их концы проходят сквозь материал и выступают в траншею, чтобы обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя после заливки.
Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя восходящее продолжение ее стенок.К нему теплоизолятор крепится так же, как и к земле – гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличие только в установке не внутри траншеи, а по ее краям.

Заливка бетоном

обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утеплителя. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона.Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя, чтобы исключить механическое воздействие на изолятор.

Демонтировать деревянные доски нужно осторожно, чтобы не разрушить пенополистирольные плиты.

Монтаж несъемной опалубки

Кроме пенополистирола для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него делают пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняющий пустоты и образующий прочную сплошную стену. Эта технология появилась раньше полимерной несъемной опалубки, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, герметичностью соединения с бетонной заливкой и отделочными работами. и может производиться, не дожидаясь окончательного затвердевания бетона.

Экономия стройматериалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Технология сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на гидроизоляционный слой устанавливаются блоки, на боковые поверхности наносится слой гидроизоляции, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно усилить это устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке могут разрушить ее или создать трещины, через которые будет вытекать бетон.Для усиления используются дополнительные элементы, усиливающие стены и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от наружной поверхности в землю вбивают колья, к которым крепят наклонные упоры. Кроме того, снизу укладывают горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно проводится через 10 дней после заливки. Р Различные технологические варианты позволяют раньше или позже произвести демонтаж в течение 5-15 дней , что обусловлено размерами и толщиной ленты – чем она больше, тем дольше время выдержки в опалубке.

При более раннем демонтаже необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как углы или края ленты могут быть легко отбиты.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка – важный и ответственный элемент при создании ленточного фундамента. К его сборке необходимо отнестись с особой тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая ни этапами, ни элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в немалой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана опалубка.Лучше потратить немного лишнего времени и получить наилучший результат, так как от этого зависит судьба всего здания.

В контакте с

Своими руками, а монтажу опалубки для фундамента я посвящу несколько статей. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее установки крайне важны для получения качественного результата, ведь от прочности и качества фундамента во многом зависит срок службы всей конструкции на дачном участке.Сегодня он расскажет о видах и способах установки опалубки для фундамента.

Опалубочные материалы

Опалубка представляет собой заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамент в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом устройства фундамента дома или любого другого здания, требующего фундамента. Прежде чем приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса.Наиболее распространенные опалубочные материалы:

Металлическая опалубка. Металлическая опалубка собирается из стальных листов толщиной до 2 мм. Преимуществом металлической опалубки является простота работы с ней, а также гибкость и пластичность. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а значит, и фундамент) нужной формы. Эта особенность особенно важна, если вы хотите скруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства, металлическая опалубка вам не подойдет.

Железобетонная опалубка. Железобетонная опалубка – это удобно, практично и популярно. Но, помимо высокой цены, у него есть один существенный недостаток: большой вес плит обязывает владельца здания нанимать бригаду рабочих со специальной грузоподъемной техникой. Однако использование железобетона в качестве опалубки позволяет экономить количество бетона, которое требуется на этапе заливки фундамента.Получается, что на одном этапе финансовых потерь больше, на другом – меньше.
Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом их основное отличие и преимущество. Сборка опалубки из пенополистирола проста и быстра, блоки крепятся друг к другу с помощью специального замка-паза. Единственным недостатком блочной опалубки является высокая стоимость материалов.

Деревянная опалубка. Деревянная опалубка возможна из различных пород дерева: используются листы деревянной фанеры, плиты ОСП и даже обычные доски. Преимуществом опалубки из дерева является ее низкая стоимость по сравнению с вышеперечисленными видами материала. Кроме того, установка деревянной опалубки не сложная и интуитивно понятная, с ней справится любой человек, имеющий опыт столярных работ. Однако у деревянной опалубки есть и недостаток: ее необходимо правильно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Типы опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента различается по типу конструкции. Существует три основных типа опалубки с функциональными и конструктивными отличиями.

Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемная опалубка устанавливается на этапе устройства фундамента и остается на месте в течение всего срока службы здания. Чаще всего в качестве несъемной опалубки используют железобетонные блоки, а вот пенополистирольные конструкции часто остаются на месте.Несъемная опалубка имеет два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, кроме того, опалубка играет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную роль.

Съемная опалубка фундамента. После полного высыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимуществом съемной опалубки является возможность использования элементов на другой строительной площадке.Съемная опалубка изготавливается из деревянного бруса, пенополистирольных блоков, металлических листов. Элементы крепятся с помощью специальных пазовых замков, штифтов или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работа со съемной опалубкой считается более легкой и доступной.
Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Возведение стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается к потолку здания.Основным недостатком скользящей опалубки является сложность ее установки своими руками; для реализации этого вида опалубки вам придется обратиться за помощью к команде профессионалов.

Установка опалубки

Независимо от выбранного материала установка опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета нужна длина периметра здания, умножьте ее на два, так как опалубка устанавливается с обеих сторон фундамента.Добавьте сюда показатели длины перегородок, ширины фундамента и отложите 5-10% на возможные ошибки и исправления в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала опалубки.

Фанерная опалубка

Изготовление фанерной опалубки своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдерживать опалубка, поэтому лучше не выбирать листы фанеры толщиной менее 3 см.
Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует изготовление фанерных щитов: соедините листы между собой, чтобы получить нужную высоту опалубки. Используйте деревянный брусок, чтобы зафиксировать его. В качестве аксессуаров проще и быстрее использовать гвозди.
Установите фанерные щиты в подготовленную канавку в земле, следите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появятся, удалите их перед началом заливки опалубки). Убедитесь, что гладкая сторона щитов обращена внутрь, а соединительные планки обращены наружу.
Установите арматуру внутрь рамы, свяжите арматурные стержни.
Используя деревянные балки, установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из дерева своими руками популярна для заливки, как самая распространенная среди возможных видов.

Опалубка из пенопласта

Опалубка из полистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе на момент покупки.
Подготовьте траншею для фундамента, положите на дно песчаную подушку и уложите выбранный вами гидроизоляционный материал. Установите пенополистирольные блоки в траншею и закрепите специальными замками.
При монтаже блоков не забудьте установить заготовки для коммуникационных отверстий, а также на этом этапе закладывается арматура для армирования фундамента.
После завершения монтажа опалубки проверьте ровность каркаса с помощью строительного уровня.

Опалубка железобетонная

Опалубка железобетонная своими руками понятие условное, без специального оборудования не получится установить железобетонные блоки.
Выкопайте траншею, замерив толщину железобетонных блоков. На дно положите слой песка и слой мелкой гальки.
Установите блоки на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки фурнитуры.Установите арматуру на место, свяжите вместе, чтобы получить надежную фиксацию.
Блоки устанавливают в несколько рядов, соединяя их друг с другом с помощью монтажного слоя. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, внахлест.
Покрыть последний ряд блоков армирующей стяжкой, после чего опалубка готова к заливке фундамента.

Напоследок предлагаю вашему вниманию несколько секретов установки прочной и надежной опалубки:

После крепления опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.Для этого используйте отвесы или строительный уровень.
Не допускать зазоров в опалубке. Щели более 5 мм считаются большими и должны быть заделаны перед заливкой бетона.
Самый прочный угол получается при изгибе арматуры в нужном месте. Если нет возможности согнуть стержень, воспользуйтесь специальным соединителем или доведите арматуру до конца, завязав место соединения стяжками.

Демонтаж опалубки допускается только после полного высыхания бетонного раствора.Это правило касается любого из опалубочных материалов.
Перед началом работ изучите максимальное количество материалов по выбранному способу установки опалубки, прислушайтесь к советам специалистов, а если не чувствуете сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в компанию по вызвать бригаду профессионалов, которые выполнят работу быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы конструкция без проблем прослужила вам не один год.

Практически все существующие виды ленточного фундамента можно заливать, используя только опалубку – вспомогательную конструкцию, которую часто изготавливают из подручного материала. Он служит не только для обеспечения постоянных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Кроме того, его можно снять, перенести на другую строительную площадку и использовать не один раз.

Типы конструкций

Устройство вспомогательного строения из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые его виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома.Для обустройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала виды опалубки для ленточного фундамента:

Съемный (разборный). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества необходимых материалов производится на месте, когда это будет необходимо. Можно снимать и наносить повторно после использования.Можно сделать своими руками из дерева.
Несъемный. Эта одноразовая конструкция изготовлена из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем. Нужен, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя убрать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции.Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
Комбинированный. Здесь одновременно используется древесина в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол в качестве утеплителя. После заливки фундамента наружную часть конструкции можно снять, при этом утеплитель остается залитым в бетон.

Еще несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточного фундамента, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене.Тем более что многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что построить опалубку правильно, по всем стандартам, сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Конструктивные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

Доски деревянные прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
Зажимы для вертикального расположения щитов.
Горизонтальные внутренние втулки, служат для обеспечения необходимой внутренней ширины ремня и предотвращения расширения щитков
Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый.Для изготовления опалубки в частных условиях используют фанеру толщиной до 15 мм или обрезную доску толщиной 40 мм. В этом случае проще не только выполнить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлоконструкции заводские долговечны и надежны. Они отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за большой массы их трудно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители.Расширение ленты не допускается.

Пластиковая или полипропиленовая опалубка легкая, компактная, дорогая и универсальная. Идеально подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры. На такой готовой ровной поверхности также легко устроить цоколь.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру.Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на наружных контурах устраивают пазы для соединения щитов друг с другом. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм. Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем ленты фундамента. Установка опалубки достаточно проста, ее можно сделать своими руками:

Сначала готовится строительная площадка.
Производится расчет размеров опалубки, подбираются соответствующие материалы и монтируются конструкции.
Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить грунт или армированные столбы. Раскосы прибиваются к доскам и устанавливаются с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
Внутренняя часть опалубки устанавливается таким же образом и стягивается струбцинами, гвоздями или другим крепежом.
Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов и изгибов. Состояние поверхности досок следует регулировать с помощью реек, уровня или строительного гидроуровня. Местные отклонения для фанеры не должны быть 2 мм, а для досок — до 3 мм.
После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а цоколь обустроить на ровной наружной поверхности.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью ниток и проволочных тряпок, а также крепежа фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крюки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и закрепят их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.Гидроизоляцию следует укладывать вниз с углов наклона, ближе к песчаному ложу, чтобы не нарушать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автомобильной бетономешалки.

Установка ленточной опалубки на нестабильном грунте

Даже однократное рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте таит в себе некоторую опасность из-за возможного его смещения.Поэтому сначала делается внешняя опалубка траншеи, чтобы предотвратить подвижки грунта, и только потом обустраивается внутренняя часть траншеи.

Для охраны труда рабочих траншея выкапывается под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточной зоной являются фиксаторы внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, поверх песчано-гравийной смеси можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При монтаже опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты друг к другу, предотвращают их расползание под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как обустроить комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя, когда необходимо возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки.Конструкция подразумевает сочетание съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи – это обычные съемные пластиковые или деревянные доски, а внутри – слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо построить фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, ее можно ставить только на наружную поверхность, а внутреннюю часть утеплителя снимать нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучинистости, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также щитов съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбели и зонтики, но тогда снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлые грунты, то утеплитель монтируется полностью заглубленным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому их часто изготавливают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется при ограниченности площади застройки или высоком уровне залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

быстро собирается прямо на стройке, не занимает много места;
поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто отрезать, что невозможно сделать с деревянной опалубкой;
все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
получается гладкая наружная поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она производится в заводских условиях из дорогих материалов и не подлежит демонтажу. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.