Схема армирования монолитной плиты фундамента: Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4. 1 Расчёт […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Армирование монолитной плиты фундамента

Армирование монолитной плиты — Фундамент своими руками

Технология: как правильно армировать плиты
Особенности армирования фундаментных плит
Формула расчета арматуры

Изготовление монолитных конструкций не обходится без применения арматуры, которая выступает связующим материалом в любой железобетонной конструкции.

Чертеж армированной плиты

Арматурой для монолитной плиты являются прутки сечением 8-14 миллиметров, толщина фундаментной плиты при этом составляет 150 миллиметров. Таким образом, процент соотношения диаметра прутка к толщине плиты составляет 5%.

Армирование плиты позволяет решить общую концепцию строительства по-настоящему теплых домов. Поперечные и продольные железобетонные плиты перекрытий позволяют надежно защитить от холода чердачные помещения и эксплуатируемые мансарды.

Все армированные фундаментные плиты перекрытия используются, в первую очередь, в перекрытиях общественных и жилых домов, стены которых выполнены из ячеистых бетонных или крупных блоков, а также кирпича. Такие плиты перекрытий применяются для зданий, процент влажности воздуха в которых составляет 60-75%, которые имеют на поверхности стен внутреннюю пароизоляцию. Глубина опирания плит на несущие стены составляет не менее 80 миллиметров.

Схема армирования монолитной плиты.

Армировать фундаментные плиты необходимо не только для качественного утепления постройки и ускорения процесса строительства, но и для повышения звукоизоляции. Армированные железобетонные плиты имеют небольшой вес, поэтому они снижают нагрузку на стены и фундамент здания, тем самым давая возможность получить дополнительный экономический эффект при возведении дома. Очень важно, что для процедуры армирования пустотных плит перекрытия нет необходимости использовать большую строительную технику, в том числе подъемный кран.

Конструкция получается прочной, она способна без проблем выдержать колоссальные нагрузки, а также воздействие высоких температур на протяжении длительного периода. Для сравнения заметим, что деревянные перекрытия способны выдержать огненное воздействие всего 25 минут, а такие плиты выдерживают час, то есть процент превышения составляет 200 единиц.

Современное строительство, в котором применяют армирование фундаментной плиты, позволяет строить здания любой сложности и любых размеров. Используя монолитные стены, появляется возможность перекрывать те помещения, которые имеют неправильную геометрическую форму стен. Так можно создавать нестандартные по габаритам перекрытия.

Технология: как правильно армировать плиты

Если говорить об основных составляющих данной технологии, то традиционная схема армирования фундаментных плит выглядит так: рабочие стержни снизу плиты, рабочие стержни сверху; арматура, перераспределяющая нагрузку; подставки из катанки. Перед началом армирования важно правильно рассчитать будущую нагрузку и необходимую толщину бетона — этого требует правильная технология. Толщина перекрытия должна рассчитываться из пропорции 1:30. Это означает, что требуемую толщину бетона можно узнать, разделив длину пролета на 30, — так получится оптимальная толщина, процент погрешности — +/- 1%.

Схема армирования углов плиты.

Если толщина фундаментной плиты превышает 150 миллиметров, то в таком случае армирование необходимо совершать в два слоя, которые связываются между собой металлической проволокой. Размер ячеек не должен превышать 200х200 миллиметров, но одновременно не должен быть и меньше 150х150 миллиметров.

Если специально уменьшать толщину бетона, то заметно увеличится расход металлопроката, если возрастает толщина, то это ведет к увеличению объемов используемого бетона. Для прочности изделия применяется, как правило, арматура одного диаметра. Дополнительное армирование плиты можно выполнить, используя прутья длиной 400-1500 миллиметров.

Основная часть нагрузки находится на нижних слоях арматуры, сжимающая нагрузка давит на верхние. С этим усилием может легко справиться и бетон. Процесс армирования фундаментной монолитной плиты необходимо выполнять на всю длину изделия, стоит применять опалубку, которая является важным этапом в монтаже всей плиты. Для создания опалубки можно использовать обычные деревянные доски 50х150 миллиметров или обычную фанеру.

Очень важно надежно и прочно закрепить стойки опалубки. Этот связано с тем, что вес бетона, который используется в данной операции, может достигать 300 кг/кв.м перекрытия. Единственный элемент, без которого будет действительно сложно обойтись, — это телескопические стойки. Это очень надежный и удобный инструмент. Такая стойка способна выдержать две тонны веса, ведь доска может иметь сучки или микротрещины.

Читайте также: Опалубка для монолитного перекрытия

Особенности армирования фундаментных плит

Схема расположения усилений.

Монолитную плиту, поперечное сечение которой может быть разной, необходимо армировать в два слоя. Первая сетка располагается в нижней части плиты, вторая — должна идти сверху. Сетки должны располагаться строго в середине бетона. Защитный слой, который создается при помощи опалубки, должен быть от 15-20 миллиметров. Арматура и сетка между собой связываются при помощи специальной вязальной проволоки.

В сетке арматура должна будет полностью цельной, не иметь никаких разрывов, иначе процент разрушенных армированных фундаментных плит будет постоянно расти. Если не хватает длины арматуры, то дополнительные прутья нужно подвязывать с нахлестом, который должен равняться 40 диаметрам самой арматуры. Если, например, армируется перекрытие диаметром в 10 миллиметров, то нахлест необходимо сделать в 400 миллиметров. Все стыки должны располагаться строго в шахматном порядке, в разбежку. Края верхней и нижней арматуры можно связывать между собой П-образным усилением.

Так как процент нагрузки на железобетонную плиту передается сверху вниз, то можно сделать следующий вывод: главной рабочей арматурой является именно нижняя, которая испытывает растягивающие нагрузки. Верхняя, в основном, получает нагрузки на сжатие.

При проводимой процедуре армирования нижняя сетка дополнительно прокладывается между несущими опорами строго посередине. При связке верхней сетки необходимо усиление прокладывать над несущими опорами. Требуется дополнительное усиление в местах большого скопления отверстий разного диаметра. Нижняя сетка усиливается между несущими стенами в проеме.

Верхняя сетка, как правило, усиливается над несущими стенами. Армирование монолитных плит перекрытия в тех местах, где они опираются на колонны, требует создания объемных усилий. Плита перекрытия заливается с помощью бетононасоса. При этом в обязательном порядке уплотняется бетон, для этих целей используется глубинный вибратор. Процесс затвердения бетона сопровождается его усадкой, чей процент возрастает по мере высыхания бетона, что приведет к появлению на его поверхности микротрещин. Именно поэтому на протяжении двух-трех дней после совершения заливки бетоном желательно пролить данную конструкцию обычной водой. Бетон лучше увлажнять путем разбрызгивания, а не прямой струей воды.

Формула расчета арматуры

Имеется плита габаритами 6х10 метров. Используется арматура диаметром 10 миллиметров, шаг сетки 20 сантиметров. Произведем расчет количества арматуры, которую необходимо уложить: (6/0,2+1) + (10/0,2+1)= 31 (прутки по 6 метров) + 51 (прутки по 10 метров) = 82 прутка. Необходимо использовать два пояса армирования, поэтому количество арматуры удваивается. В итоге получается 82 *2 = 164 прутка, в том числе 62 прутка по 6 метров и 102 прутка по 10 метров. Итого 62*6+102*10= 1392 метров арматуры для армирования плиты.

Армирование плиты: особенности, технология Армирование плиты необходимо выполнять правильно, соблюдая технологию. Перед началом армирования важно правильно рассчитать будущую нагрузку и необходимую толщину бетона.

Источник: moifundament.ru

Существует несколько видов фундаментов. Наиболее прочный и надежный из них – монолитная плита. Он может использоваться и для обычных зданий, но только он является незаменимым для пучинистых, песчаных и неустойчивых грунтов. Прочности и стойкости к трещинам ему придают пояса из арматуры.

Роль армирования

Один из самых надежных фундаментов – монолитный в виде бетонной плиты – заливается в предварительно выкопанный котлован. Его еще называют «плавающим» из-за способности повторять движения грунта без нанесения ущерба зданию. Под такую основу делают подушку из песка, гранита, укрывают ее гидроизоляцией. Следующим этапом является обязательный элемент, без которого плита попросту треснет – армирование двумя поясами (каркасами) в виде сеток из стальных прутьев в верхней и нижней ее части.

Нагрузка на монолитную цельную бетонную плиту направлена сверху вниз, она распределена равномерно по всей бетонной заливке. Без правильного армирования бетонная плита треснет, не выдержав движений грунта и веса здания.

Читайте также: Ростверк это что

Основное нагрузочное усилие приходится на слои арматуры. Она обеспечивает плите высокие показатели прочности на растяжения и сжатие. Правильно армированная плита будет иметь некоторый уровень эластичности и не треснет ни от движений грунта, ни от тяжести находящегося на ней строения.

Для фундамента в виде монолитной бетонной плиты рекомендуют два армированных пояса. Арматура выступает связующим звеном в любых железобетонных конструкциях. Она усиливает бетонную конструкцию, а также экономит раствор, которого требуется меньше при наличии арматурных поясов в плите.

Условия, материалы и оборудование для армирования

Для армирования нужны такие материалы и оборудование:

арматурные прутья. Они должны иметь ребристую поверхность. Такая поверхность надежно сцепляется с бетоном. Наиболее надежные стальные, используются также и полимерные, но они не рекомендуются для плавающего фундамента. Для армирования цельной плиты выбираются стальные штыри диаметром 10 мм и больше.
Важно учитывать нагрузки на почву: монолитное основание должно иметь некоторую степень эластичности. Для слабых, рыхлых грунтов с высокой степенью подвижности применяют арматурные штыри от 12 мм. Для фундамента на устойчивых грунтах подойдут стержни сечением 10 мм;
мягкая проволока для вязки;
подставки. Они приподнимают армированные пояса на необходимую высоту при заливке бетона. В плиту обычно закладывают каркас из двух поясов арматуры, но для сложных условий и толстых оснований используют усиленное армирование еще одной сеткой в верхней трети бетонной плиты.

Требования к прутьям: они должны быть цельные, ребристые, чистые не поврежденные ржавчиной, не смазанные солидолом и другими веществами. В противном случае, раствор будет отставать от них, в нем образуются трещины.

Правила армирования

Пояса создаются на равномерном расстоянии снизу и вверху внутри заливки. Используют прутки диаметром 8–14 мм при толщине основания в 150 мм. Соотношение размера сечения стержня к толщине фундамента составляет 5%. Если основание испытывает серьезные нагрузки, берут прутья диаметром в 12–16 мм.

Если плита имеет в толщину от 150 мм и больше – два армированных каркаса обязательны. Параметры ячеек не должны превышать 200х200 мм и не быть меньше 150х150 мм для обычного основания толщиной 150-200 м.

Применяются арматурные штыри одинакового сечения. Для усиления поясов иногда используют стержни длиной 400–15000 мм.

Арматурные сетки располагают строго без перекосов в середине бетонной плиты. Защитный слой раствора от опалубки до поверхности стержней должен составлять 1,5–2 см, некоторые строители рекомендуют 5 см.

В сетке прутья должны образовать цельную конструкцию без каких-либо разрывов.При недостаточности длины прутьев подвязывают дополнительные стержни с нахлестом и связывают их вязальной проволокой. Причем вязку делают в нескольких местах или сплошной по всей длине соединения. Рекомендованная длина для нахлеста — не меньше 40 диаметров самых стержней. Например, при армировании прутьями с сечением в 10 мм, соединение нахлестом делают протяжностью в 400 мм.

Стыки располагают в шахматными квадратами в разбежку. Границы верхнего и нижнего поясов соединяются П-образными усилительными прутьями, это необязательно, но рекомендовано, так как придаст цельности и прочности конструкции.

Плавающее основание держит весь спектр нагрузок на сжатие, скручивание и др. Нижняя его часть больше подвержена растягиванию, верхняя – сжатию, поэтому важнее нижняя арматурная сетка.

Расчет арматуры

Существует простая методика расчета требуемого количества прутьев арматуры. Рассмотрим ее на примере плиты 8х8. Наиболее часто используются стержни сечением в 10 мм. Обычно арматурная сетка выкладывается с шагом 200 мм. Имея указанные параметры, рассчитывают необходимое количество арматуры.

Показатель ширины будущей бетонной заливки делится на ширину шага в метрах. К получившейся цифре добавляют 1 прут: 8/0,2+1=41. Чтобы образовалась сетка штыри, укладывают также и перпендикулярно, следовательно, полученная цифра умножается на два: 41х2=82.

В плавающем фундаменте должно быть как минимум два армированных пояса, поэтому полученная цифра умножается на два и получается 164 стержня. Стандартный арматурный прут имеет длину в 6 м. Если перевести количество прутьев в метры, то получится: 164х6=984 м.

Читайте также: Технология заливки монолитной плиты фундамента

Подобным способом вычисляют количество соединительных прутьев между слоями арматуры. Такие соединяющие штыри располагаются вертикально в точках пересечения горизонтальных прутьев арматуры. Количество этих точек легко определить, если количество штырей умножить на тот же показатель: 41х41=1681.

Нижний арматурный пояс укладывают в 5 см от основания плиты. Толщина монолитной бетонной заливки составляет 200 мм. Зная эти цифры легко определить длину соединяющего стержня: она составляет 0,1 м. Исходя из указанных цифр, определяем количество материала в метрах для всех соединений: 0,1х1681=168,1 м.

Для проведения всех строительных работ по армированию плиты необходимо: 984+168,1=1152,1 м арматурных стержней.

Для расчета нагрузок иногда нужно знать и вес арматуры в фундаменте. Обычно при покупке прутьев указывается их вес. Один стержень имеет вес в среднем 0, 66 кг. Для нашего примера вес арматурных прутьев составит: 0,66х1152,1=760 кг.

Процесс армирования

Армирование монолитной плиты делается, когда уже готовый котлован, сделана подушка, уложена гидроизоляция и сооружена опалубка.

Сначала рассчитываются параметры сетки арматуры, определяется размер ее ячеек. Далее, она собирается из прутьев уже на месте внутри подготовленного котлована. Чем массивнее здание, тем меньше размер ячеек. Наиболее часто используют ячейки с расстоянием прутьев в диапазоне 200–400 мм, но не меньше 150 мм.

Собирают сетку просто: прутья укладываются один на другой на подставки, чтобы образовался каркас с ровными ячейками.

Далее, прутья связывают. Для вязки потребуются пассатижи, вязальные крючки, вязальная проволока.

Стержни в процессе вязания соединяют нахлестом друг к другу. Стык обвязывается в трех местах. Существует несколько способов вязки арматуры. Самый популярный следующий. Отрезок мягкой проволоки в 30 см складывается вдвое, так чтобы один конец образовал петлю. Проволока накладывается на перекресток из прутьев наискосок. Свободные концы протягиваются в петлю и закручиваются вязальным крючком. Узел должен быть достаточно тугим, чтобы прутья не ездили. Проволоку обматывают с трех сторон: в нижней части вертикального штыря, затем по краям (справа и слева) горизонтального стержня.

Для того чтобы узел лучше держался, используют пассатижи и крючки для вязки. Следует отметить, что слишком тугой узел также не рекомендуется: проволока может лопнуть. Существует также и автоматическое оборудование для вязки, но многие строители выбирают именно ручной способ.

Есть специальная вязальная проволока, но можно использовать также и обычную стальную проволоку диаметром 0,5—1,2 мм.

После сборки первого пояса к нему прикручивают вязальной проволокой вертикальные соединители из арматурных штырей. Их готовят предварительно и они должны быть одинаковыми по высоте. Для них используют те же арматурные прутья или прутья меньше диаметром, например, сечением в 8 мм.

К соединителям прикручивается проволокой вторая сетка арматуры. Делать это легче, так как не нужно выставлять размер ячеек: вторая сетка автоматически полностью повторяет параметры первой.

Армированная сетка не должна прикасаться к грунту или лежать на гидроизоляции. Ее обязательно укладывают на специальные подставки. Для этого пригодны как самодельные, так и уже готовые заводские. Одним из их видов являются специальные фиксаторы тарельчатой формы.

Слой раствора до сетки арматуры снизу делают не менее 50 мм, в некоторых случаях, 15–20 см – это зависит от толщины плиты. Собирают каркасы внутри готовой и установленной опалубки так, чтобы и по бокам от ее стенок к прутьям был зазор такой же толщины. Прутья должны полностью покрываться бетоном.

Последний этап – заливка бетоном. Перед ней нужно проверить устойчивость каркаса: прутья не должны ездить и смещаться в стороны во время заливания бетона.

Армирование монолитной фундаментной плиты Армирование монолитной фундаментной плиты: описание процесса, материалы Существует несколько видов фундаментов. Наиболее прочный и надежный из них – монолитная плита. Он может использоваться и

Источник: fundamentdomov.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Армирование монолитной фундаментной плиты: технология устройства

Сегодня монолитный или плитный фундамент пользуется немалой популярностью. Он подойдёт для строительства как уютного частного дома, так и многоэтажного торгового центра. Единственный его минус, это высокая стоимость – большой объем земляных работ, и немалое количество строительных материалов: арматуры и бетона. Зато большая площадь позволяет равномерно распределить нагрузку от конструкции по всему основанию. Его использование оправдано на пучинистых, подвижных и просадочных грунтах. Даже если из-за изменения уровня грунтовых вод происходит сильное пучение грунта, плита не разрушается, а просто немного изменяет угол залегания – поэтому фундамент называется плавающим. Получение надёжного основания для дома, гарантирует правильно выполненное армирование фундаментной плиты. Зачем оно нужно и как сделать его качественно? Ответим на эти вопрос поподробнее.

Зачем использовать арматуру?

Бетон входит в число наиболее распространённых и популярных строительных материалов вовсе не случайно. Его главным достоинством является прочность, позволяющая материалу выдерживать огромные нагрузки на сжатие. Увы, при работе в грунте основание подвергается не только нагрузкам на сжатие, но и на изгиб, а также растяжение. Обычная монолитная плита, залитая без использования арматуры, при таких нагрузках будет повреждена. Следовательно, безопасность сооружений, возведённых на ней также окажется под угрозой.

Зато если правильно выполнить армирование бетонной плиты, это решит проблемы. Благодаря металлическим прутам, бетон сможет выдерживать нагрузки на растяжение и изгиб без вреда для себя. Поэтому, хотя армирование повышает стоимость, его применение оправдано.

Какой прут выбрать?

Прежде чем начинать армирование монолитной плиты, нужно выбрать подходящий вид и диаметр прутов. Существует два вида арматуры металлическая и композитная (пластиковая). Каждая разновидность прутов имеет свои плюсы и минусы, об их сравнении подробнее читайте тут.

Для определения толщины арматуры, профессионалы берут специальный коэффициент, проводят расчёт, и высчитывают минимальный процент армирования фундаментных плит. Но если вас интересует строительство небольшого жилого дома, а не многоэтажного офисного здания, то есть возможность сделать проще. Достаточно запомнить несколько простых правил:

при строительстве на прочном, не пучинистом грунте использовать прут диаметром не менее 10 мм;
при осуществлении строительства на слабом, пучинистом грунте, где возможны подвижки почвы, применять прут толщиной 14 мм и более;
если строительство ведётся из дерева, пенобетона или иных лёгких материалов брать арматуру диаметром от 10 до 12 мм;
если основным материалом строительства является бетон или кирпич, воспользоваться арматурой диаметром 14–16 мм.

Обратите внимание! Только расчёты, выполненные проектировщиком, могут гарантировать качественное и правильное армирование фундаментной плиты.

Сколько материала нужно?

Ещё один важный момент, возникающий при строительстве – сколько арматуры нужно для монолитного фундамента? Здесь придётся провести кое-какие расчёты.

В первую очередь нужно высчитать площадь. Прутья обычно укладывают с шагом 20 см. Шаг — это расстояние между арматурой. Следовательно, на один квадратный метр верхней и нижней сетки, будет приходиться 20 метров прутьев. Зная это, подсчитать примерный объем не составит труда. Конечно, берите с запасом – на местах соединений прутья зарезают болгаркой вразбежку, а арматуру укладывать внахлёст, это существенно увеличивает расход материала. Но также следует учесть количество усилений.

К тому же придётся учитывать материал, который уйдёт на поперечное армирование – здесь используйте арматуру А1, она с гладкой поверхностью. По назначению дополнительное армирование является вспомогательным, поэтому не нужно тратить лишние деньги на покупку дорогого материала. Когда бетон застынет, то необходимость в изделиях из гладкой арматуры пропадёт – они должны лишь осуществлять удержание конструкции, чтобы равномерно распределить арматуру по всей толщине бетона, обеспечивая максимальное усиление.

Впрочем, знать общую длину арматуры, которая понадобится при строительстве, недостаточно. Ведь при покупке её обычно отгружают тоннами или сотнями килограмм, а не метрами. Но решить эту проблему несложно. Воспользуйтесь таблицей:

В ней есть все необходимые данные, чтобы, зная выбранный диаметр прутов и длину, подсчитать точный вес материала и приобрести именно столько арматуры, сколько уйдёт на усиление определённого фундамента.

Подготовка к строительству

Первым этапом является рытье котлована. Плитный фундамент нуждается в большом котловане, поэтому оправдано использование спецтехники – экскаватора и грузового автомобиля. На самостоятельное выполнение работы уйдут многие дни. А аренда спецтехники сегодня обходится сравнительно недорого.

Следующим этапом является формирование песчаной противопучинистой подушки. Под монолитную плиту нужен слой не меньше 20 см. Песок засыпается на дно котлована, равномерно распределяется по всей площади и трамбуется.

На песчаную подушку, заливаем по уровню бетонную подготовку 9–10 см.

Далее производят устройство гидроизоляции. Есть несколько способов: укладка в два слоя рубероида или использование сыпучие смеси, посыпается перед заливкой на поверхность подготовки и смачивается водой.

Схема устройства и армирования монолитной фундаментной плиты.

Приступаем к работе

Очень важно знать, как правильно армировать плиту. Сразу следует сказать – откажитесь от сварки. Перегрев отрицательно сказывается на арматуре. При значительных нагрузках на растяжение она ломается обычно именно в тех местах, которые подвергались сварке. Кроме того, повреждение кристаллической решётки делает металл более подверженным коррозии.

Если вы работаете с фундаментной плитой, армирование лучше выполнять при помощи прутов, связанных специальной вязальной проволокой. Связи могут быть сделаны вручную или при использовании вязального пистолета. Это очень дорогой инструмент, но он часто сдаётся в аренду. Пистолет позволит существенно снизить затраты времени. Даже неопытный строитель легко будет делать 30–40 вязок в минуту. При использовании обычного вязального крючка этот показатель у новичка будет составлять не более 10.

Процесс армирования проводим в следующем порядке:

Отбиваем контур фундамента. Натягиваем по краю нить или отчертим маркером.
Размечаем месторасположения арматуры, согласно проекта.
Пример чертежа по армированию фундаментной плиты.
Раскладываем 1 слой арматуры. При нехватке одно целого прута стыкуем их, но следует помнить о правиле, что соседние пруты не соединяются в одном месте, следует сделать разбежку между арматурами. Размер нахлеста 42 диаметра арматуры.
Выравниваем пруты по краю, соблюдая защитный слой. И укладываем на них поперёк начиная с края, пруты — монтажки через 200 см, по ним выполняем развязку сетки. Под провязанные через два метра монтажки, подставим фиксаторы для арматуры, для обеспечения защитного слоя.
Производим разметку и укладку усиления 1 слоя. Укладываем остальную арматуру 2 слоя, и провязываем, соблюдая шаг. Доставляем фиксаторы, и укладываем и привязываем усиление 2 слоя. Нижнее армирование монолитной плиты закончено.
Устанавливаем и провязываем пространственные каркасы для верхнего слоя сетки.
Раскладываем 3-й слой основной сетки и привязываем её к каркасам, строго напротив нижней арматуры. Укладываем 3-й слой усиления, и перекрываем все 4 слоем сетки. Провязав усиление с сеткой раскладываем последнее усиление 4 слоя. По краю армирующего каркаса провязываются пешки.
На этом армирование фундаментной плиты заканчивается.

Готовый каркас заливаем бетоном. Заливать необходимо беспрерывно, чтобы ранее уложенный бетон не успевал схватываться. В противном случае может произойти расслоение – жидкий бетон, попадая на уже схватившийся, не будет связан с ним. Из-за этого пострадает прочность фундамента и, соответственно, снизится надёжность возведённого здания.

На этом устройство фундамента считается завершённым. Спустя несколько дней, бетон схватится, а через месяц наберёт достаточную прочность для возведения нового дома.

Вот и всё. Теперь вы знаете, как армировать монолитный фундамент, выбирать подходящий материал и проводить необходимые расчёты. А значит, проблем при строительстве наверняка не возникнет.

Армирование монолитной плиты фундамента под дом

Основой любой конструкции — от бани до многоквартирного дома — является фундамент. И для того, чтобы он простоял долгое время, не требуя ремонта углов и не создавая опасности для постройки, его следует должным образом укрепить своими руками и сделать правильный монтаж ростверка и балок.

Армирующий каркас для плиты фундамента

Обустройство, а также армирование фундаментной плиты и армирование отмостки дома своими руками нужно использовать в двух случаях: первый – когда по проекту строительства дома расчет предусматривает оборудование цокольного этажа для дома, второй – когда оборудование и укладка основания для дома выполняется своими руками на почве имеющей большой поцент насыщения влагой.

Назначение и особенности

Фундаментная плита является залитой из бетона монолитной конструкцией. Использовать монтаж и оборудование фундамента на основе такой плиты считается одним из самых надежных типов оснований пола, сколько по параметру несущей способности, так и по устойчивости дома к внешней динамической нагрузке по грунту.

В дополнение к вышеперечисленным достоинствам, можно добавить, что оборудование и монтаж цельнобетонной плиты своими руками позволяет оптимальным образом распределить по фундаменту поперечное напряжение дома. Вследствие чего остается минимальный процент опасности образования просадок дома, из-за сезонного пучения почвы.

Виды плитных фундаментов своими руками по грунту имеют только один минимальный но существенный недостаток – высокий процент материалоемкости, так как правильное оборудование монолитной плиты, согласно требованиям СНиП и ГОСТ, требует выбрать и использовать большой процент бетона и арматуры.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

к оглавлению ↑

Расчет арматуры

Учитывая расчет, что в больших объемах металлическая или стеклопластиковая арматура под фундамент заказывается в тоннах, а на армирование фундамента своими руками требуется использовать большое количество материала, вам понадобится выполнить расчет необходимой длины арматуры, ее диаметр, после чего перевести его в массу.

Для примера возьмем фундаментную плиту габаритами 980*720 сантиметров. Расчет производится по следующему алгоритму:

Выполняем расчет необходимого количества арматуры для поперечной укладки (учитывая шаг в 20 см) – 720/20= 36 прутьев длиною в 7.2 м: 36*7.2=259,2 метра на одну сторону каркаса, а поскольку нам нужно две стороны, мы получаем: 259,2*2= 518.4 метра.
Расчет арматуры продольной укладки на армопояс для фундамента пола: 980/20=49; 49*9,2=450,8; 450,8*2= 901,6 метров.
Общая длина арматуры, которая нам потребуется, составляет: 901,6+518,4= 1420 метров.
Учитывая, что один погонный метр арматуры (допустим, 16-го диаметра), равен 1.58 кг, мы получаем: 1420*1,58=2243,6 килограмм арматуры.

Вес арматуры в зависимости от диаметра

к оглавлению ↑

Особенности выполнения работ по армированию

Для резки арматуры на прутья необходимого диаметра вам понадобится ручная болгарка, и круг по металлу, диаметром 125, либо 250 миллиметров. Если армирование плитного фундамента выполняется посредством арматуры имеющей средний диаметр 10-12 мм, то целесообразно резать по нескольку прутьев сразу, что несколько ускорит процент подготовительных работ.

Нарезку своими руками можно выполнять поэтапно, шаг за шагом – сперва можно поперечные прутья, затем продольные. Поскольку стандартный размер цельных арматурных прутьев составляет 12 метров, то в большинстве случаев у вас будут остатки по 2-3 метра, которые можно сваривать между собой, и укладывать в центре арматурного каркаса под армирование монолитной плиты.

Учитывайте, что согласно требований СНиП и ГОСТ раскладка и оборудование подразумевает, что армирующий каркас должен быть утоплен в фундаментной плите на глубину как минимум на 5 сантиметров, поэтому прутья необходимо сваривать или резать на 10 сантиметров короче, чем соответствующие размеры плиты.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Соединение арматуры

Споры о том, как можно лучше соединять (скручивать или варить) виды прутьев арматуры в один каркас, наверное, не утихнут никогда. Существует два способа, которые предусмотрены стандартами СНиП и ГОСТ – сваривать каркас посредством дуговой сварки, и монтаж углов с помощью вязальной проволоки.

Процент противников первого способа доказывают, что сварка, которая дает возможность варить армопояс под плиты перекрытия, полностью жесткого, монолитного каркаса, негативно влияет на итоговые виды прочностных характеристик железобетонного фундамента.

Так как арматура под фундамент ослабевает вследствие повышенных температур, при которых происходит сваривание. При использовании вязальной проволоки шаг за шагом, этого не происходит. Плюс ко всему, композитная арматура для фундамента приобретает дополнительную эластичность, которая помогает ему лучше переносить внешние динамические нагрузки. Если вы не знаете как правильно армировать фундамент, то мы рекомендуем отдать предпочтение второму варианту в котором не используется сварка, ввиду важности вышеприведенных доводов.

к оглавлению ↑

Монтаж нижней части каркаса

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к оборудованию нижней части каркаса пола по грунту. Чтобы приподнять его на требуемую высоту (5 см) можно приобрести специальное проставочное оборудование, или воспользоваться обрезками уголка, либо обычными кирпичами, подогнанными по размер углов. Подставлять их по грунту необходимо не в хаотичном порядке, а в виде дорожек, при этом, стоит учитывать, что перед заливкой плиты бетоном основной процент кирпичей будет необходимо убрать, так как они снижают проектную прочность фундаментной плиты.

Для начала укладки нижней части каркаса пола по грунту лучше всего выбрать поперечное направление, так как арматура под фундамент идущая по ширине плиты пола короче – с ней удобнее работать, а уже потом укладывать продольные прутья.

Как поперечное, так и продольное укладывание арматурного каркаса пола по грунту, выполняется с четко фиксированным шагом в 20 сантиметров.

Поперечный разрез плиты

Именно такое расстояние имеет арматура под фундамент которое нормируется стандартами СНиП и ГОСТ, и гарантирует максимальную прочность монолитной плиты пола. После укладки всех элементов каркаса арматура под фундамент соединяется вязальной проволокой.

к оглавлению ↑

Монтаж верхней части каркаса

Поскольку всю нагрузку на сжатие принимает на себя бетонная часть монолитного фундамента, а нагрузку на разрыв – крайние стороны углов арматурного каркаса пола, особого смысла в создании трехшарового армирования нет. По этому, верхнюю часть арматурного каркаса необходимо поднять над его нижней частью по грунту так, чтобы верхняя сетка находилась на расстоянии пяти сантиметров от поверхности дорожной фундаментной плиты.

Зная какая арматура нужна для фундамента, вам понадобится варить вертикальные арматурные прутья подходящей длины к нижней части столбчатого каркаса (ориентировочно, к каждому шестому прутку). После этого соединить их между собой горизонтальной арматурой, которая будет выполнять несущую функцию для остального столбчатого каркаса.

Далее, по той же технологии выполните укладку и соединения остальной арматуры. По завершению монтажа, удалите из под центра каркаса большую часть кирпичей, оставив лишь необходимое количество проставок по периметру углов – жесткость сетки будет держать её в нужном положении.

к оглавлению ↑

Заливка плиты бетоном

После того как все работы с обустройством армирующего каркаса закончились, можно приступать к заливке плиты бетоном. Не стоит экономить на его качестве, так как именно от бетона, в первую очередь будет зависеть, получит ли фундаментная плита необходимые прочностные характеристики. Согласно требованиям СНиП и ГОСТ, для заливки должен использоваться бетон марки М250, либо М300.

Расчет сколько необходимо требуемого объема бетона выполняется по формуле: А*Б*С, в которой: А – длина плиты, Б – ширина, С – её высота. Бетон лучше всего заказывать на заводе с доставкой, так как рекомендуется осуществлять в короткий временной промежуток, поскольку заливание свежего бетона на уже затвердевший участок чревато образованием микротрещин, негативно влияющих на итоговую прочность плиты.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

к оглавлению ↑

Нюансы армирования фундаментной плиты (видео)

к оглавлению ↑

Основные ошибки при армировании фундаментной плиты

Если в процессе выполнения работ по обустройству фундаментной плиты вы усомнились в квалификации привлеченных специалистов, либо вами принято решение делать всё собственноручно, а человек, который мог бы оценить итоговый результат на предмет соответствия стандартам технологии, отсутствует, очень важно обращать внимание на недопущение следующих распространенных ошибок:

Пренебрежение уплотнительной подушкой. Категорически воспрещается заливать бетон сразу же, после создания котлована, на неподготовленную почву. Отсутствие хорошо утрамбованной подсыпной подушки, созданной из смеси песка и мелкофракционного щебня, пагубно сказывается на прочности конструкции балок, столбчатого основания и ростверка.
Неравномерный шаг вертикальных перемычек при армировании фундаментной плиты или ростверка столбчатого фундамента. Расстояние, принятое согласно нормам СНиП и ГОСТ, составляет 40 сантиметров по нормальному грунту, и 20 сантиметров для проблемных грунтов склонных к движениям и пучения.
При выполнении работ по армированию плиты столбчатого фундамента или ростверка также часто встречается ситуация, когда строители не придерживаются необходимой глубины залегания арматурного каркаса в стенках бетонной плиты, вследствие чего темпы коррозии арматуры увеличиваются, и она быстро ржавеет от углов.
Неправильное соединение армирующего каркаса у углов плиты ростверка столбчатого основания и в местах приямков, вследствие которого каркас не приобретает процент необходимых прочностных характеристик (правильно и неправильное соединение демонстрирует схема 1.2).
Отсутствие гидроизоляции углов, без которой будет происходить ускоренное вымывание бетона грунтовыми водами.
После выполнения всех работ по строительству плиты, залитую конструкцию очень часто не покрывают полиэтиленовой пленкой, что крайне необходимо, так как такая пленка способствует удержанию цементного молочка внутри бетона.
Нарушение целостности опалубки. Если в материалах, использующихся для создания опалубки, есть трещины, то после заливки плиты, раствор может вытекать в них, вследствие чего плита будет иметь неровную поверхность.
Для поднятия арматурного каркаса на необходимую высоту над предварительной плитой используются деревянные бруски. Для подставочных элементов необходимо использовать специальные железные основания, либо, на крайний случай, кирпичи.

Армирование монолитной фундаментной плиты: описание процесса, материалы

Роль армирования

Условия, материалы и оборудование для армирования

Для армирования нужны такие материалы и оборудование:

арматурные прутья. Они должны иметь ребристую поверхность. Такая поверхность надежно сцепляется с бетоном. Наиболее надежные стальные, используются также и полимерные, но они не рекомендуются для плавающего фундамента. Для армирования цельной плиты выбираются стальные штыри диаметром 10 мм и больше.
Важно учитывать нагрузки на почву: монолитное основание должно иметь некоторую степень эластичности. Для слабых, рыхлых грунтов с высокой степенью подвижности применяют арматурные штыри от 12 мм. Для фундамента на устойчивых грунтах подойдут стержни сечением 10 мм;
мягкая проволока для вязки;
подставки. Они приподнимают армированные пояса на необходимую высоту при заливке бетона. В плиту обычно закладывают каркас из двух поясов арматуры, но для сложных условий и толстых оснований используют усиленное армирование еще одной сеткой в верхней трети бетонной плиты.

Правила армирования

Расчет арматуры

Для проведения всех строительных работ по армированию плиты необходимо: 984+168,1=1152,1 м арматурных стержней.

Процесс армирования

Этапы:

Сначала рассчитываются параметры сетки арматуры, определяется размер ее ячеек. Далее, она собирается из прутьев уже на месте внутри подготовленного котлована. Чем массивнее здание, тем меньше размер ячеек. Наиболее часто используют ячейки с расстоянием прутьев в диапазоне 200–400 мм, но не меньше 150 мм.

Далее, прутья связывают. Для вязки потребуются пассатижи, вязальные крючки, вязальная проволока.

После сборки первого пояса к нему прикручивают вязальной проволокой вертикальные соединители из арматурных штырей. Их готовят предварительно и они должны быть одинаковыми по высоте. Для них используют те же арматурные прутья или прутья меньше диаметром, например, сечением в 8 мм.

К соединителям прикручивается проволокой вторая сетка арматуры. Делать это легче, так как не нужно выставлять размер ячеек: вторая сетка автоматически полностью повторяет параметры первой.

Последний этап – заливка бетоном. Перед ней нужно проверить устойчивость каркаса: прутья не должны ездить и смещаться в стороны во время заливания бетона.

Как правильно армировать плитный фундамент

Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
На таком основании невозможны просадки элементов здания.
Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
При необходимости устанавливаем закладные детали.
По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Армирование монолитной плиты фундамента под дом

Армирующий каркас для плиты фундамента

Назначение и особенности

Фундаментная плита является залитой из бетона монолитной конструкцией. Использовать монтаж и оборудование фундамента на основе такой плиты считается одним из самых надежных типов оснований пола, сколько по параметру несущей способности, так и по устойчивости дома к внешней динамической нагрузке по грунту.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

к оглавлению ↑

Расчет арматуры

Выполняем расчет необходимого количества арматуры для поперечной укладки (учитывая шаг в 20 см) – 720/20= 36 прутьев длиною в 7.2 м: 36*7.2=259,2 метра на одну сторону каркаса, а поскольку нам нужно две стороны, мы получаем: 259,2*2= 518.4 метра.
Расчет арматуры продольной укладки на армопояс для фундамента пола: 980/20=49; 49*9,2=450,8; 450,8*2= 901,6 метров.
Общая длина арматуры, которая нам потребуется, составляет: 901,6+518,4= 1420 метров.
Учитывая, что один погонный метр арматуры (допустим, 16-го диаметра), равен 1.58 кг, мы получаем: 1420*1,58=2243,6 килограмм арматуры.

Вес арматуры в зависимости от диаметра

к оглавлению ↑

Особенности выполнения работ по армированию

Для резки арматуры на прутья необходимого диаметра вам понадобится ручная болгарка, и круг по металлу, диаметром 125, либо 250 миллиметров. Если армирование плитного фундамента выполняется посредством арматуры имеющей средний диаметр 10-12 мм, то целесообразно резать по нескольку прутьев сразу, что несколько ускорит процент подготовительных работ.

Нарезку своими руками можно выполнять поэтапно, шаг за шагом – сперва можно поперечные прутья, затем продольные. Поскольку стандартный размер цельных арматурных прутьев составляет 12 метров, то в большинстве случаев у вас будут остатки по 2-3 метра, которые можно сваривать между собой, и укладывать в центре арматурного каркаса под армирование монолитной плиты.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Соединение арматуры

Так как арматура под фундамент ослабевает вследствие повышенных температур, при которых происходит сваривание. При использовании вязальной проволоки шаг за шагом, этого не происходит. Плюс ко всему, композитная арматура для фундамента приобретает дополнительную эластичность, которая помогает ему лучше переносить внешние динамические нагрузки. Если вы не знаете как правильно армировать фундамент, то мы рекомендуем отдать предпочтение второму варианту в котором не используется сварка, ввиду важности вышеприведенных доводов.

к оглавлению ↑

Монтаж нижней части каркаса

Для начала укладки нижней части каркаса пола по грунту лучше всего выбрать поперечное направление, так как арматура под фундамент идущая по ширине плиты пола короче – с ней удобнее работать, а уже потом укладывать продольные прутья.

Поперечный разрез плиты

к оглавлению ↑

Монтаж верхней части каркаса

Зная какая арматура нужна для фундамента, вам понадобится варить вертикальные арматурные прутья подходящей длины к нижней части столбчатого каркаса (ориентировочно, к каждому шестому прутку). После этого соединить их между собой горизонтальной арматурой, которая будет выполнять несущую функцию для остального столбчатого каркаса.

к оглавлению ↑

Заливка плиты бетоном

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

к оглавлению ↑

Нюансы армирования фундаментной плиты (видео)

к оглавлению ↑

Основные ошибки при армировании фундаментной плиты

Пренебрежение уплотнительной подушкой. Категорически воспрещается заливать бетон сразу же, после создания котлована, на неподготовленную почву. Отсутствие хорошо утрамбованной подсыпной подушки, созданной из смеси песка и мелкофракционного щебня, пагубно сказывается на прочности конструкции балок, столбчатого основания и ростверка.
Неравномерный шаг вертикальных перемычек при армировании фундаментной плиты или ростверка столбчатого фундамента. Расстояние, принятое согласно нормам СНиП и ГОСТ, составляет 40 сантиметров по нормальному грунту, и 20 сантиметров для проблемных грунтов склонных к движениям и пучения.
При выполнении работ по армированию плиты столбчатого фундамента или ростверка также часто встречается ситуация, когда строители не придерживаются необходимой глубины залегания арматурного каркаса в стенках бетонной плиты, вследствие чего темпы коррозии арматуры увеличиваются, и она быстро ржавеет от углов.
Неправильное соединение армирующего каркаса у углов плиты ростверка столбчатого основания и в местах приямков, вследствие которого каркас не приобретает процент необходимых прочностных характеристик (правильно и неправильное соединение демонстрирует схема 1.2).
Отсутствие гидроизоляции углов, без которой будет происходить ускоренное вымывание бетона грунтовыми водами.
После выполнения всех работ по строительству плиты, залитую конструкцию очень часто не покрывают полиэтиленовой пленкой, что крайне необходимо, так как такая пленка способствует удержанию цементного молочка внутри бетона.
Нарушение целостности опалубки. Если в материалах, использующихся для создания опалубки, есть трещины, то после заливки плиты, раствор может вытекать в них, вследствие чего плита будет иметь неровную поверхность.
Для поднятия арматурного каркаса на необходимую высоту над предварительной плитой используются деревянные бруски. Для подставочных элементов необходимо использовать специальные железные основания, либо, на крайний случай, кирпичи.

Армирование фундаментной плиты: чертеж и порядок укладки

Армирование плитного фундамента – один из важнейших этапов строительства.

Армирование фундаментной плиты, выполненное в строгом соответствии со СНиП и другими требованиям технологического процесса, обеспечивает высокую прочность и надежность основания постройки. Фундаментная плита – монолитная конструкция, отличающаяся высоким уровнем устойчивости к различного рода нагрузкам. Сооружение данной конструкции позволяет равномерно распределить эти нагрузки по всему основанию строения. Одно из главных преимуществ данной конструкции – точное распределение поперечного напряжения.

Особенности конструкции

Фундаментная плита сооружается на пучинистых грунтах, которые отличаются высоким содержанием глины, суглинков, песчаных прослоек. Такое основание не только выгодно с экономической точки зрения, но и надежно. Для создания плитного фундамента необходимо не только подготовить площадку в соответствии с проектом и выполненной разметкой. Нужно сделать качественную гидроизоляцию и выполнить армирование прутами, сечение которых подбирают в соответствии с особенностями строения.

Армирование плитного фундамента осуществляется стержнями, диаметр которых составляет от 14 до 16 мм. Вяжут арматуру исключительно стальной проволокой.

От выполнения сварочных работ в ходе армирования монолитной плиты фундамента необходимо отказаться, так как места сварных швов подвержены коррозии. Выбор арматуры для плитного фундамента основан на особенностях грунта, данных о массе будущей постройки, нагрузках, которые предстоит выдержать основанию. Чертеж, в соответствии с которым и будут проводиться работы, делается и изучается еще на стадии разработки проекта.

Для создания арматурного каркаса монолитной фундаментной плиты используют стержни из закаленной стали, оснащенные специальными ребрами. Это обеспечивает высокий уровень надежности сооружения и качественное сцепление с бетоном. Сетка каркаса представляет собой двухуровневую конструкцию, надежность которой гарантируют вертикальные перемычки (утки), сделанные из гладких арматурных прутов, сечение которых составляет 12 мм.

Прежде чем приобрести арматуру для плитного фундамента необходимо выполнить расчет количества стержней, требуемого для создания сетки поперечной и продольной укладки:

Шаг укладки – 20 см.
Ширина плиты – 7 м 20 см.
Количество прутов – 720 : 20 = 36 шт.
Шаг укладки – 20 см.
Длина основания – 9 м 80 см.
Количество прутов – 980 : 20 = 49 шт.

Размер ячейки армирующей сетки – 15х15 см, но при необходимости обеспечить обход коммуникаций этот размер увеличивают, и шаг между прутами составляет 20 см.

Расчет верен при использовании стержней для армировки длиной 720 см и 920 см.

Армирование

Схема армирования монолитной плиты довольно проста. Каркас состоит из двух горизонтальных сеток, связанных между собой вертикальными перемычками, обеспечивающими постоянную высоту конструкции. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, для прочности которой и необходимо создание качественного арматурного каркаса. Он в свою очередь состоит из двух сеток, укладываться которые должны так, чтобы расстояние между нижней и слоем гидроизоляционного материала было не менее 50 мм.

После того как будут уложены продольные пруты нижней сетки, приступают к укладке поперечных стержней, строго соблюдая установленные параметры шага между ними. Надежную фиксацию обеспечивает правильно выполненная вязка арматуры.

Фундаментная плита заливается только после того, как будет завершен монтаж арматурного каркаса, так как работы с бетоном выполняются в один прием. По отдельным небольшим частям монолитную плиту заливать нельзя.
Согласно СНиП и ГОСТ арматурный каркас должен быть утоплен в плиту основания не менее, чем на 5 см, поэтому при монтаже каркаса арматурные пруты режут на 100 мм короче установленных длины и ширины плитного основания.

Особенности вязки и заливки

Обустроив песчаную подушку, закрыв ее гидроизоляционным материалом, на его поверхности раскладывают продольные пруты, отступив 10 см от отмеченного края основания. После завершения продольной раскладки поверх прутов укладывают поперечные стержни, строго соблюдая величину шага и контролируя размер создаваемых ячеек.

Вязать арматуру нужно стальной проволокой, воспользовавшись специальным приспособлением или делая это вручную. Завершив вязку можно приступать к установке специальных подпоров, обеспечивающих нужное расстояние между слоем гидроизоляции и первой сеткой каркаса. Теперь гнут гладкие арматурные пруты, придавая им сначала форму литеры «П», а потом свободные концы загибают, в разном направлении.

Таким образом, при создании упора нагрузка на подпорку будет распределяться равномерно.

Расстояние между вертикальными подпорками не превышает 50 см, а для дополнительной жесткости и неподвижности каркаса его оснащают так называемыми ребрами жесткости. Это арматурные пруты, внедренные в грунт по всему периметру основания и в его середине, чтобы обеспечить сопротивляемость вспучиванию.

Приступая к заливке плотного фундамента, стоит позаботиться о том, чтобы все необходимые работы были выполнены в один день. Прерывать процесс заливки категорически запрещено. Одновременно с заливкой осуществляют и трамбовку, добиваясь протекания раствора под нижнюю сетку каркаса. Между порциями заливки может быть временной интервал, не превышающий 2 часов.

Составляющие каркаса не должны возвышаться над поверхностью монолитной плиты. Подробно изучить порядок выполнения работ по армированию плитного фундамента можно изучить, посмотрев видео:

Плитный фундамент – самое прочное, качественное и надежное основание, которое обустраивают как для небольших загородных домиков, так и для многоэтажных зданий. Для получения качественного фундамента необходимо дать бетону набрать прочность. Этот процесс длится не менее 40 дней, полное высыхание наступает спустя 30 дней после завершения процесса заливки бетона. В эти дни важно защитить свежесозданную плиту от высоких температур, повышенной влажности или морозов.

Полный процесс возведения монолитного фундамента своими руками. Как сделать фундамент монолитного дома своими руками

Монолитный дом по прочности превосходит все другие типы построек. Раньше монолитно возводились только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня по этой технологии часто строят коттеджи и дома.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплотить в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по такой технологии, удивительно прочен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует много труда и дорогих материалов, прочен и надежен в эксплуатации. Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены возвести сразу с дополнительным утеплением.Технология, в которой используются несъемные, это позволяет.

Схема армирования бетонного перекрытия.

Эта технология, как и любая другая, имеет свои недостатки и преимущества. И заслуги весьма существенные:

Целостность монолитной конструкции значительно увеличивает механическую прочность конструкции. Они устойчивы к повреждениям, вызванным ополаскиванием, землетрясениями и движениями земли.
Отсутствуют так называемые мосты холода, которые есть в обычных домах из конструкций со швами.Это делает помещение теплее.
Монолитное строительство можно производить в любое время и на любом основании.
Довольно быстрое строительство.
Низкие финансовые затраты.
Проекты монолитных зданий могут иметь криволинейность.
Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и т.п., конструкция будет достаточно легкой, чтобы под ней не было тяжелого фундамента.
Дополнительная изоляция не потребуется в конструкции с несъемной.И общая толщина стены будет меньше обычной;
Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
Промежуточный пол можно сделать из любого материала.
Данная технология исключает появление трещин в стенах за счет равномерной усадки здания.

А о недостатках монолитного строительства — их намного меньше:

№

на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;

Монолитные плиты

требуют многократных трудозатрат, так как необходимы специальные леса;
при несъемной опалубке требуется оборудовать дом приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать влажности и последствий от нее;
обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его горения — выделения токсичных веществ;
Обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Строительная техника

Схема монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышесказанного, технология возведения монолитным способом может производиться с различной опалубкой: съемной и несъемной. Оба вида строительства имеют свои нюансы и особенности как в самом строительстве, так и в эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача — в точности повторить все особенности и изгибы будущего сооружения.Чаще используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами — это ширина будущей стены. И рассчитывается он с учетом региона конструкции и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Чтобы облегчить снятие после заполнения, резьбовые шпильки снабжены гофрированными трубками, чтобы защитить их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать в опалубку не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, газобетон, газобетон, газобетон, арболит и другие.Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но меньше выдерживают нагрузки.

Очень важным моментом в монолитном строительстве является арматура. Для него используются арматурные сетки из стали или пластика, а для еще большей прочности делается арматурный каркас.

За один раз можно заливать бетон не более полуметра. И продолжать заливку разрешается только после того, как она будет схвачена. Бетон обязательно запрягают глубинными вибраторами, особое внимание уделяется углам.После затвердевания бетона опалубку поднимают выше, и работа продолжается до тех пор, пока вся конструкция не будет залита до крыши.

Отделку и утепление стен можно производить вручную не ранее, чем через 4-5 недель после достижения максимальной прочности. Утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда самоизоляция производится с помощью колодезного фасада. В этом случае делается отступ от бетонной стены и стена из кирпича или плитки, а углубление покрывается эковатой, керамзитом или другим утеплителем.

Преимущества несъемного

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Бывают продольные, угловые, подоконники, надконные и другие. По своей сути аранжировка напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

Стационарная опалубка

более популярна, потому что она также является изоляционным слоем, при этом общие затраты на рабочую силу снижаются, и нет необходимости тратить деньги на утеплитель для стен.

После того, как фундамент покрыт гидроизоляционным слоем, на него устанавливается опалубка из пенополистирола, скрепленная специальными профилями, имеющими форму крепления типа «шип-паз», что позволяет заливать бетон без протечек и без провисание мест склеивания.

Схема армирования плит.

Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом количестве их можно изготовить на заводе под заказ.Стандартная ширина блока 150 мм, со стенками из пенополистирола 5-7,5 см.

Это полностью соответствует требованиям, по которым отопление придется включать только тогда, когда на улице будет ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси — только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительна выше паропроницаемости пенополистирола, это соседство приведет к конденсации, а дом станет грибком и плесенью.

После возведения стен несъемной опалубкой их не нужно утеплять, достаточно нанести декоративную штукатурку или сайдинг с сайдингом.

Виды

При установке каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен минимум на 20 см.

В приложении различают несколько видов: опалубка фундамента, перекрытия, кольцевые стены с возможностью изменения радиуса, туннельная опалубка.Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Конструировать разные элементы одинаково невозможно. Например, для горизонтальных опор и покоса устанавливается опалубка, стены выполняются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытия на конструкцию укладывается опалубка из подпорных пространственных колонн или телескопических стоек.

Съемный может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если строить фанерный багет, то его нужно разрезать пилой с мелкими зубчиками, чтобы не повредить ламинат и винир.Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Хранить опалубку из фанеры в сухом месте. Чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее делают не только специальные крепления, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и техника

Для постройки дома своими руками по монолитной технологии потребуется:

бетономешалка, миксер;
при ручном приготовлении бетонной смеси необходимы посуда для ее замеса, лопатки, мерная посуда;

Носилки

для перекачки бетонной смеси или тачки;
газовый резак, фен строительный;

Арматурная сетка

;
ножницы для резки сетки, плоскогубцы или другие аналогичные приспособления;
нож для резки пенополистирола;
молоток, гвозди;

Рулетка

, водный строительный уровень;
станок для придания сетке особой формы;
стойка металлическая и деревянная;
арматурный крючок для вязки проволоки;

Перфоратор

;
средств индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью отказаться от дополнительных строительных материалов, кроме тех, которые требуются для приготовления смеси для заливки в опалубку.

Один из вариантов основания — плавающая монолитная плита. Он может быть неглубоким или неглубоким. Такой фундамент не подходит для проектов, предусматривающих цокольный этаж. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью возведения монолитного фундамента на проблемных грунтах, поскольку он качественно распределяет и передает на грунт комбинированные нагрузки.

Фундаментные плиты разных типов

Существуют три типа монолитных плит:

подушка простая без ребер жесткости;

Плита

с простыми ребрами жесткости;
плита с усиленными ребрами жесткости.

Возможны комбинации этих вариантов, например, фундамент из ленты-плиты. Применяется при необходимости обустройства подвала. Популярное решение — плита с ребрами жесткости. Обладает максимальной прочностью.

Монолитная плита изготавливается с применением сплошной арматуры.Его толщина зависит от планируемой постройки и составляет от 25 до 55 см. Использование неглубокого варианта плиты дает экономию материала до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

При возведении монолитной плиты следует придерживаться строительных норм и правил. Практически все проблемы с каркасными конструкциями возникают из-за просчетов или ошибок при установке фундамента.

Преимущества монолитной плиты в качестве основы:

бюджет строительства ниже аналогов;
простота возведения монолитного фундамента;
способность выдерживать высокие нагрузки за счет большой площади контакта;
отсутствие деформации стенок, так как плита поднимается и опускается равномерно;

Экономия

на отделочных работах, печь — готовый черновой пол;
возможность возведения на проблемных почвах.

Литература по постановлениям и правилам

Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с долгим сроком службы, не лишним будет прочитать и учесть требования:

СНиП в разделе «Основания зданий и сооружений»;
ГОСТ «Классификация почв»;
Свод правил возведения железобетонных и бетонных конструкций.

Этапы подготовительных работ

С самого начала необходимо провести такую работу:

геологическое изучение участка — для замера отметок и определения типа грунта;
удалить слой грунта на участке под фундамент и углубить котлован на расчетную глубину;
проложить необходимые коммуникации или закладки для них;
прокладка дренажной системы;
устроить подушку из песка и щебня;
заложить фундамент под гидроизоляцию;
смонтировать опалубку;
для сборки силового каркаса из арматуры сечением 12-14 мм, сваренной или связанной специальной проволокой.

При необходимости выполнить другие работы. Для усиления конструкции и стабилизации геометрии необходимо предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.

Правила заливки монолитной плиты

Стандартное заполнение фундаментной плиты выполняется за один прием. Но иногда приходится делать это несколькими способами. Для этого выделите деталь, которая будет заливаться в полную высоту, и оградите ее вертикальной перегородкой под углом к горизонту, чтобы получившийся шов был скошенным.

Подрядчики считают неправильным заливать монолитный фундамент дома по частям. Но для самостоятельной работы это вполне допустимо.

Выбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной фундаментной плиты необходимо оформить заказ на бетон у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбирать бетон, отвечающий таким требованиям:

Плотность смеси от 1850 до 2400 кг / м³;

Марка бетона

от М200 и выше;
класс бетона от Б-15 и выше.

В средней зоне подходит бетон марки 250, прочностью 230 кг / см², морозостойкостью F200, водопроницаемостью W4 и подвижностью Р3.

Морозостойкость бетона зависит от наличия пор в бетонной конструкции. Во время кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При изготовлении самой смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемой конструкции и типа грунта для заливки монолитной фундаментной плиты рекомендуется выбирать такие марки бетона:

М400 — для тяжелых зданий из кирпича или бетона, на слабых грунтах;
М350 — для 2-3-х этажных домов из легких материалов, например, из пенобетона;
М250 — для деревянных домов;
М200 — для домов, построенных по каркасной технологии.

При приготовлении смеси для бетонирования плиты пропорции щебень / песок / цемент используются как 3: 1, 5: 1.

Важные аспекты строительства фундамента

При строительстве монолитных фундаментных плит своими руками существуют рекомендации, позволяющие максимально увеличить срок службы. Они касаются некоторых этапов работы и конструктивных особенностей:

Рекомендуемая высота подачи бетона из бетоносмесителя не более одного метра. Избегайте перемещения бетона на расстояние более двух метров. Переставьте бетономешалку по периметру или воспользуйтесь бетононасосом, чтобы залить всю площадь.
Общая толщина слоя бетонирования подбирается на этапе проектирования в зависимости от будущей конструкции.
Высота опалубки устанавливается над уровнем плиты на 5-10 см.

Для увеличения несущей способности основания используются следующие методы:

расположение ребер жесткости происходит по всему периметру и дополнительно перпендикулярно длинной стене;
— на стыках (углах здания) оборудованы дополнительные сваи.

Конструкция со сваями называется свайно-плитным фундаментом.

Для наглядного представления основных этапов обустройства вы можете посмотреть видео о возведении монолитной плиты цоколя.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента помните, что все металлические элементы силового каркаса необходимо покрыть слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства под каркас снизу поставьте специальные держатели толщиной 15-20 мм.Не рекомендуется использовать такие опоры из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится к вертикальным частям арматуры сваркой или вязальной проволокой. При выравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушать их структуру. Для распределения нагрузки используйте щиты или доски, снимая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см на уровне земли или над землей.

Особенности обустройства зимой

При минусовой температуре возрастет стоимость устройства, так как смесь необходимо прогревать трое суток. Нагрев осуществляется с помощью нагревательного кабеля, встроенного в силовой каркас. Остается внутри конструкции. Кроме того, используются следующие методы:

создание термоса — фундамент покрывается пленкой и сохраняется тепло, выделяемое при реакции цемента и воды;
Устройство теплой опалубки — стальные щиты, обогреваемые электричеством;
добавка к бетону ускорителей затвердевания, гидратации.

Последний метод дешевле и используется чаще.

Уход за фундаментом в процессе застывания

После заливки монолитной плиты необходимо соблюдать осторожность. Поскольку плита представляет собой готовый черновой пол, его следует сделать максимально ровным. Работ по уходу за «созревающим» бетоном:

Контроль опалубки. Его смещение не допускается. В случае обнаружения удалите в течение часа.
Защита от природных явлений.Организованное укрытие из полиэтилена — это поможет от ветра и различных осадков.
Контроль сушки. По прошествии 8-10 часов влажность не должна опускаться ниже 90%. Полив пластин проводят в течение 3-5 дней.

Возводить такой фундамент можно через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20 градусов. Зимой начинать строить лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.

Важно! На всех этапах строительства здания необходимо применять ответственный подход. Тогда построенная конструкция прослужит долгие годы.

Заключение

Если придерживаться необходимых технологий и норм устройства опалубки, изготовления бетона и его заливки, а также проводить последующий уход за «созревающим» фундаментом, это обеспечит необходимые свойства фундамента и максимальный срок службы. .

На практике в строительстве используется несколько конструкций фундаментов. Один из самых распространенных — монолитный. По сути, это железобетонная монолитная плита, заложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других типов грунтов состоит в том, что при подъеме грунтовых вод или деформации слоев грунта монолит, помещенный под конструкцию, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведет к деформации дома.

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное, такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как отсутствуют конструкционные швы, а сам бетон выполнен с применением водоотталкивающих добавок.

Помимо очевидных достоинств, у монолитной конструкции есть и недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени, необходимые для его строительства.Для заливки самой плиты потребуется немалое количество бетона и спецтехника.

Как уже отмечалось, монолитный фундамент — это плита, уложенная в заранее подготовленном месте. Но, тем не менее, есть несколько способов сделать такой фундамент. Между собой они различаются вариантами гидро- и теплоизоляции. Как известно, ленточный монолитный фундамент — это немного другое дело. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается.Здесь выкапывается весь объем земли, под всей площадью дома.

Самый простой из таких фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дне котлована предварительно утрамбованная песчаная подушка укрепляется арматурой, а затем заливается бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используются листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме того, в зависимости от типа грунта возможно изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит как сэндвич в разрезе:

подушка песочная;
слой геотекстиля;
слой щебня;
слой бетона так называемый подготовительный;
слой гидроизоляции;
сплошная плита.

Иногда для повышения надежности защиты фундамента перед укладкой бетона укладывают листы пенополистирола, таким образом улучшается изоляция фундамента.

Такие сложные конструкции используются на сложных почвах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом утверждают, что монолитный фундамент можно использовать вплоть до торфяников.

Для расчета сплошной фундаментной плиты необходимо знать:

Уровень расположения грунтовых вод;
Параметры грунта, на котором будет размещен фундамент;
Объем промерзания почвы;
Общий вес здания, включая вес коробки, крыши, установленной в ней мебели, бытовой техники и людей;
Размер снеговой и ветровой нагрузки;
Вес самой плиты.

В результате расчетов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо применить СНиП 2.02.01-83 и определить максимальное давление на грунт на месте сооружения. Рассмотрим пример:

Вес постройки 19 тонн;
Вес кровли 3 тонны;
Вес базовой пластины составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит 7.Сверху 5 тонн, общая нагрузка 49,5 тонн.

При размере здания 6х6 метров площадь фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузкой на землю будет разница между весом конструкции и площадью фундамента, в результате получаем 0,13 кг на квадратный метр. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчете толщины монолита необходимо учитывать следующие параметры:

Расстояние между слоями армирующей сетки;
Высота бетонного слоя на и под концевыми слоями арматурной сетки;
Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200-300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна быть уплотненная песчаная подушка высотой до 300 мм, то общая толщина составляет 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр варьируется в зависимости от типа грунта, веса постройки.

Кроме того, при силовом расчете конструкции необходимо рассчитывать количество расходных материалов и арматуры.

Объем бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, при этом учитывается столько же песка или щебня.На основании проведенных расчетов будет известен и необходимый объем гидроизоляции, арматуры и т. Д.

Непосредственное строительство монолитного фундамента

Этап I. Подготовка площадки

Подготовительные работы к возведению монолитного фундамента начинаются с очистки поверхности строительной площадки. С его помощью удалите все лишнее, в том числе дерн, которым является травяной покров. После этого можно разметить будущую яму. Разметку желательно начинать со стены, которая будет параллельна забору.

Для разметки понадобится шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если у вас нет специальных геодезических инструментов для разметки, вы можете сделать это самостоятельно. Заранее необходимо подготовить несколько отрезков шнура, длина их должна быть равна длине стены и припуску для крепления на колышке.

После использования шнура и вбитых в землю колышков производится разметка первой стены, необходимо привязать один из концов шнура к одному из концов, который будет обозначать вторую стену.Для образования между ними разработчик должен решить теорему Пифагора, это покажет длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры, нужно построить прямоугольный треугольник. Как только он будет построен, вы можете начать размечать оставшиеся стены. В результате получился прямоугольник, обозначающий расположение будущего фундамента. Проверить качество верстки довольно просто. Необходимо измерить диагонали, если все правильно размечено, то их размеры совпадут.

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключается в следующем — дно котлована должно располагаться строго по горизонтали, смотрите фото.

Это определяет качество возведенного фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то у застройщика есть выбор: копать вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того, как из котлована будет удален основной объем грунта, необходимо выровнять дно и, как выяснилось, удалить с него все лишнее.

После того, как котлован будет готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого гравия. Высота подушки до 300 мм после утрамбовки.

Кстати, прежде чем начинать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он предотвратит проникновение песка в поверхность почвы. Для этой операции желательно использовать специальную вибротрамбовку.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно насыпать свежий песок и продолжать его утрамбовывать, пока не будет достигнута желаемая высота подушки.Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы, связанные с изготовлением железобетонных конструкций, так или иначе связаны с устройством опалубки. Самая простая опалубка — это выбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным стержням.

Эти доски следует устанавливать вертикально и закреплять деревянными скобами, опираясь на колышек, вбитый в землю.Шаг между ними — около 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще их вбивают в землю, тем крепче будет опалубка.

Целесообразно полностью монолитный фундамент для защиты от влаги и обеспечения его теплоизоляции. Для достижения гидроизоляции используется обычный рубероид, который укладывается в два слоя либо на поверхность подушки, если строится простой монолит, либо укладывается перед заливкой слоя промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента при необходимости возводится из пенополистирола.Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и поверх него укладывается полиэтиленовая пленка.

Арматурная конструкция выполнена на песчаной подушке. Он состоит из двух ремней. Для армирования можно использовать арматурную сетку, но это касается только фундаментов для небольших конструкций, например, ванны.

Для возведения сплошного фундамента целесообразно использовать гофрированную арматуру диаметром от 10 мм и более.

Для вертикальных стержней допустимо использование гладкой арматуры диаметром 8 мм. Необходимо помнить, что чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных стержней.

Вертикальная арматура забивается с шагом 200-300 мм по всей площади залитого бетона. Нижний слой арматуры должен располагаться на расстоянии около 50 мм от поверхности подушки, а верхний слой — на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента.Фурнитура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Заливка фундамента, по сути, это завершающая операция, и опыт подсказывает, что желательно заказать бетон на ближайшем заводе и доставить его миксером. Таким образом, можно будет проводить заливку с нескольких точек, и даже выровнять ее будет намного проще. Однако всегда нужно помнить, что бетон, который нужно заливать, должен быть уплотненным. Для этого можно использовать специальные вибраторы, погружные или поверхностные.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного цоколя под дом своими руками.

Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками. Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Например, в частном малоэтажном строительстве часто применяется ленточный фундамент. А так как никто не хочет жить в одной комнате, делается очень много комнат и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике.В этом случае ширина фундамента принимается одинаковой для внешних и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на внешние. А это значит, что фундамент под внутренними стенами будет провисать больше, чем под внешними. Насколько еще зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, покрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно.А при расстановке тарелок отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется по несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты проведения строительных работ:

1. Совершенно . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругой основе и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в армировании, то она чисто конструктивная.

2. Возможно .Основание под ленточный фундамент просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. В этом случае фитинги по расчету потребуются в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому с большой разницей осадок плиты будет растрескиваться по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то его можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. .Армирование для таких плит опять же не особо нужно.

3. Самая неблагоприятная . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, а уклон плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорой по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опирающейся на фундамент.

Тем не менее обычных людей, планирующих строительство собственного домика и при этом мало разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я только что привел переписку по схожему вопросу. Такое соответствие проводилось в статье «Расчет железобетонных плит, опирающихся на контур», но там оно заняло слишком много места.В этом случае предлагаю провести расчеты по наиболее невыгодному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Скрэп. Помогите, если возможно.
Летом начну дом строить. фундаментная лента мелкая мелкая, размеры ленты 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу залить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1.Высота
2. Схема и шаг армирования, диаметр арматуры
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (потому что сделаю сам и с ней работать удобнее)

04-02-2014: Д-р Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры.Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хочу посоветоваться с вами по поводу армирования. ленточный фундамент заливается размером 8,4 * 10,8 толщ. 400 мм. по периметру также в центре толщиной 400 мм. внутрь насыпается песок и уплотняется. Хочу залить монолитную плиту на ленту толщин. 120 мм, ведь пролеты между фундаментом составляют 3,6 м. И следующее армирование, поперечное армирование d.16 А3 (8300 мм.), Шаг 400 мм и армирующая сетка d 10 мм по ней. 200 * 200 мм. над цокольным этажом с такой же арматурой, но из профлиста НС45, то есть 120 мм + 45 мм. волна из профлиста (размер плиты выше цоколя 5,85 * 3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не дает значительной усадки).К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но поскольку фундамент будет воспринимать основную нагрузку, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в зонах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы такие же, как к Игорю.У меня фундамент 11 * 9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 «карточки» размером 4,5 * 5,5. Выполнена засыпка, утрамбовка, полистирол-5см заподлицо с фундаментом. И вот самое главное. Они убеждают меня заполнить плиту не целиком, а картами. Раскрой фурнитуры для открытки. Фурнитура: нижняя d12 ступень 150 * 150, верхняя 10 или 8? шаг 300 * 300. Я хотел пластину толщиной 150мм, но поскольку в одной части креста есть горб, толщина двух пластин в этом месте составляет 90 мм.Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она увеличивается везде до 180-200 мм. И все же две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие — на 150 мм. Не отказывайтесь от отзыва. Заранее спасибо!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформируемого пенополистирола означает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать фурнитуру и заполнять каждую «карточку» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье.Те. верхнее армирование для расчета не требуется. Нужна ли вам верхняя арматура по конструктивным причинам — решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на наличие поперечных сил (см. Статью «Расчет железобетона»). балки «).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если не путаю грунт, за год выпадают осадки, а здесь песок утрамбован пролетом 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200 * 250 мм нижнего защитного слоя без бетонной подготовки 40-60 мм. Так же бесплатно фурнитура поэтому d.16 мм. и на нем сетка d.10 200 * 200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Почва действительно может дать усадку и даже больше года, если ее не утрамбовать должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас армирование «бесплатное»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуется дополнительная опора для опалубки из профнастила. Пример расчета вы можете увидеть в статье «Расчет профнастила для кровли»

06-05-2014: Игорь

Доктор.Лом, прошу прощения, но мне кажется, что Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон Б-20-25 и прогон поперечной арматуры d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200 * 250 мм вместо пенополистирола и в местах сдавливания дополнительной арматуры верхних планок Простите, если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Пусть Александр сам решит, насколько он лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзывы! ДокторЛом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все же проседает, а значит у меня получается воздушный зазор + 5 или 10 см пены, которая сжимается в случае некоторых сил снизу (или фундамент проседает. ). И поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоила толщина 20см с нижним армированием …… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я привел вам необходимые источники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, варианты — вес, также сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

Добрый день, доктор Лом. Пожалуйста, скажите мне, я просто прошу вас без ссылки на ваши статьи и расчеты, я уже много их прочитал, но у меня проблемы с математикой и точными науками со средней школы. Поэтому, поскольку ваша мама не пыталась освоить, результат не важен, так как нет времени, чтобы сесть и все тщательно изучить, но я не получаю куски и отрывки, я забываю, что читал и рассматривал ранее.Всю жизнь занимался там деревом, я многое понимаю. Вот наконец-то решил построить дом. фундамент будет ленточным шириной 300 мм. со схемой армирования тоже. Поскольку у меня слишком близко грунтовые воды, а финансы ограничены, в доме не будет подвала. Чтобы балки не загнили, а в будущем хотелось сделать теплые полы, я решил перекрыть перекрытием весь первый этаж. Его размер составит 12200 мм х 9200 мм.

фундаментная лента будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Решил сделать толщину плиты везде одинаковой 150 мм. Но тогда у меня есть куча вопросов, на которые я не могу найти правильных ответов.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру». этого достаточно, даже если сверху будет стяжка теплого пола толщиной 100 мм.Но вот для меня первый тупик — достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего делать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую плиту залить целиком одним куском, или при заливке рубероид разделить на две или четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как я. не знаю, как будет себя вести тарелка такого размера, не будет ли она слишком натянутой.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала отлить фундамент, оставив для плиты выпуск вертикальной арматуры, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого промежутка времени или лучше его увеличить или вообще лучше заполнить все за один присест?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признателен за ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но я сам, к сожалению, не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратную подачу к сожалению финансовой возможности нет, иначе Я бы положил армирующую сетку из двенадцатой арматуры повсюду в два слоя и залил 200 пластину.

Жду заранее спасибо.

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу конструкции фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь прямо на плите.

1. Если плита будет заливаться поверх неподвижной опалубки, то в защитном слое бетона толщиной 50 мм нет необходимости. Если плита будет заливаться по утрамбованному грунту, то в столь мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то в опорных участках (по контурам плит) целесообразно сделать верхнее армирование, толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь изготавливать одну плиту, то нужно считать ее как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда необходимо верхнее армирование на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не упираться в землю.Если это отдельные тарелки для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, описанной в этой статье.

3. Чисто технологически проще заливать сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом 2 недели будет достаточно. Если бетонируют одновременно и фундамент, и плиту, то это совершенно другая конструкция и совершенно другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор.Лом. Спасибо за ответ. Подведу итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на дно арматуры Я уже купил стулья пластиковые, фиксаторы, в них можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Что посоветуете?

Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм, и эти хвосты будут загнуты в сторону плиты и будут подобны второму слою арматуры; правда, шаг для них будет 300 мм, это на внешних стенах и на внутренних стенках я прогну его через одну в разные пролеты и шаг между ними получится аж 600 мм.Поэтому подумать надо будет там арматура, чтобы шаг как в нижней сетке 200 мм

Как вы думаете, такой вариант возможен? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличивать длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли фитингов d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть необходимо ли разделить пластину размером 12 200 x 9 200 мм на две пластины размером 6000 x 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 x 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Арматуру верхней плиты нельзя крепить к фундаменту. Если гнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе, сбросов арматуры с фундамента вообще можно не делать; твоя тарелка никуда не денется. А если релизы делаются, то только для ограничения движения пластины.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм достаточно для верхней арматуры, если сделать 4 пластины.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее ясно. Проблемы с фондом означают, что я этого не сделаю; это облегчит мне процесс наполнения.

Армирующий нижний защитный слой 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я за один раз залить пластину 12000 x 9100 мм поверх ленты, не разделяя ее полностью на более мелкие пластины, поскольку технически мне удобнее заполнять одну пластину.над промежуточными опорами соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

11-08-2014: Д-р Лом

Если вы делаете сплошную плиту, то над средними опорами делается верхняя арматура примерно на 0,25 пролета, но так как ваши пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Фундамент дома является основной несущей конструкцией здания.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего здания. Возведение ленточного основания обычно выполняется на первом или цокольном этаже, из монолитной плиты. Конструкция такого основания дает возможность усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль перекрытия первого этажа. Для обустройства возводят ленточное основание сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж возводится на монолитных плитах.

Ленточное устройство с монолитной пластиной значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента — это железобетонная полоса по периметру будущей конструкции.Лента укладывается под все наружные стены одинакового сечения по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточная основа может быть:

монолитный;
сборных.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в возведенную опалубку.

Сборная лента — это конструкция из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками быстровозводимой конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Углубление и мелкое углубление выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот вид, придерживайтесь соотношения прочности и доходности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые построены из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркаса, используют неглубокий. Используйте этот вид на слегка проложенном грунте. Небольшая глубина около 50-70 см.

Тяжелые постройки с громоздкими перекрытиями построены на погребе. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также, если в доме планируется обустроить подвал, например, под гараж.Фундамент заглубляют на 20-30 см ниже промерзания почвы. Выбирая такую конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет проводит архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянных реставрационных работ, а в худшем случае дом может обрушиться.

Основные расчеты включают:

калибровка в плане;
расчет среднего количества осадков;

Расчет рулона

;
расчет разрывов;

Расчет

по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее кладут по всей площади конструкции. Монолитность получается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Главное свойство — снизить давление здания на землю. Это обеспечивает стабильность.

Для возведения конструкции необходимо учитывать условия защиты от местных деформаций, движения грунта при изменении температуры. Ваше здание будет расположено на «плавающей» плите.

Основное требование — соответствие толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительной изоляции.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части используется рулонный материал при возведении опалубки. Чаще всего используются битумно-полимерные строительные материалы, раскатывающиеся на подушке из песка. При прокатке рулона остаются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены запасами, а также лакокрасочными материалами. Сверху наносится защитный спрей или покровный материал.

Объем работ

Бетонирование производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, выполняемых при строительстве, выглядит следующим образом. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Чтобы построить монолитную плиту под фундамент, удалите растительный слой почвы на глубину 300 мм. Удаление почвы не проводится.

На дно подготовленной ямы укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешался с песком. Для основы ленты готовится песчано-щебеночная площадка толщиной 200 мм.Основание проливают водой и утрамбовывают. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Установите опалубку, используя деревянные панели.

Под монолит подготавливается песчано-гравийная подушка толщиной примерно 300-400 мм. Смонтировать двухрядный каркас. Рекомендуется использовать фурнитуру диаметром 12 мм. Перед заливкой уровень контролируется. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите используются глубинные вибраторы.По окончании застывания конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо дать более надежную структуру поддержки. Отличительной особенностью строительства такого фундамента является выемка котлована. Расход материала на постройку больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой экономит на неровном поле. Для повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смол.

Арматура

Основание здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом строительства является усиление конструкции. Конструкция из железобетона выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства арматурного каркаса используется арматура сечением 12 мм.

Пруток арматурный диаметром 12-16 мм. Допускаются большие диаметры при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
Две решетки изготовлены из стержней, соединенных между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный или вязальный аппарат. Вязальная машина соединяет катанки с помощью стальной проволоки.
Арматурный каркас не должен упираться в землю, для этого он укладывается поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
Перед армированием и бетонированием проверьте коммуникационную сеть.
Армирование можно считать завершенным, если решетки собраны, размещены и в то же время закреплены для предотвращения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Достоинства и недостатки

Выбирая форму и размечая участок под будущую конструкцию, нужно знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.

Фундамент любого сооружения — это фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

Для возведения одноэтажных домов чаще всего применяется строительство фундамента ленточного типа. Основное преимущество такого варианта в том, что его кладка осуществляется на глубину до 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Перед тем, как приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента — бетонный, но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются с учетом нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие фундамента полосы одновременно служит в качестве опорной и вмещающей структуры. Различаются технологией производства:

сборные;
монолитный;
сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют пустотные железобетонные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные достоинства потолка — высокая прочность, полная готовность к установке, технологичность и огнестойкость. Для установки требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости использовать спецтехнику, что приводит к приличной экономии средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа швов не остается.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии трудозатрат. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.На это уходит не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе достоинства первых двух типов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому при необходимости строительства обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работы качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания «Проект» принимает заказы на устройство ленточного фундамента с перекрытием не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ будет согласована стоимость услуги.Учтите, что у нас относительно невысокие цены, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.

Вы получите много преимуществ, если обратитесь к нам, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.

Технологическая схема армирования и расчет армирования ленточных фундаментов

Технологическая схема армирования и расчет арматуры

Армирование фундамента — это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания.Другими словами, это сборка «каркаса», который играет роль защитного компонента, сдерживающего давление грунта на стенки основания. Но чтобы эта функция реализовалась в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

Содержание

Как армировать ленточный фундамент
Схема конструкции армирования
Расчет расхода материала

Как армировать ленточный фундамент

Фундамент ленточного фундамента представляет собой бетонный раствор состоящий из цемента, песка и воды.К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствие деформации основания здания. Для повышения способности выдерживать сдвиги фундамента, перепады температур и другие негативные факторы необходимо наличие металла в конструкции.
Материал пластиковый, но обеспечивает надежную фиксацию; Поэтому армирование — важный этап в комплексе работ.

Армирование ленточного фундамента — стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникнуть зоны растяжения.Отмечено, что наибольшее натяжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, во избежание коррозии каркаса его необходимо защитить от внешних воздействий бетонным слоем.

Важно! Оптимальное расстояние армирования для фундамента — 5 см от поверхности.

Так как развитие деформации невозможно предсказать, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при изгибе середины), так и в верхней (при изгибе рамы вверх).Исходя из этого арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

Ленточные опорные зоны

Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается применение 4 стержней арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными стержнями (шириной 40 см) — 30 см.

Ленточный фундамент имеет при большой длине небольшую ширину, поэтому в нем будут возникать продольные напряжения, а поперечных вообще не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные стержни, которые будут гладкими и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

Усиление углов требует особого внимания

Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в середине, а в угловых частях.Углы следует укрепить так, чтобы один конец гнутой арматуры входил в одну стену, а другой — в другую.
Специалисты советуют шатуны использовать проволоку. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которая поддается сварке. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение прутка в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. Д.

Схема арматурной конструкции

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет упростить демонтаж конструкции в будущем.Создание каркаса производится по схеме:
1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Соблюдайте расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
2. На нижнюю установите опоры (80-100 мм), на которые нужно уложить 2-3 нитки нижнего ряда арматуры. Кирпичи, установленные на краю, вполне подходят в качестве опор.
3. Верхний и нижний ряд фитингов закрепляются поперечными перемычками на вертикальных шпильках.
4. На перекрестке закрепить проволокой или сваркой.

Важно! Следует строго соблюдать расстояние до внешних поверхностей будущего фундамента. Лучше с кирпичами. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно. Они должны быть подняты над землей не менее чем на 8 см.

Ленточное армирование фундамента

После установки арматуры остается проделать вентиляционные отверстия и залить бетонным раствором.

Вам нужно знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют износу фундамента, но и предотвращают возникновение гнилостных процессов.

Расчет материалоемкости

Для расчета ленточного фундамента нужно заранее знать некоторые параметры. Рассмотрим пример. Допустим, наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина — 3,5 метра, длина — 10 метров, высота отливки — 0,2 метра, ширина ленты — 0.18.
В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для чего нужно узнать размеры основания, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого произведем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножим периметр на ширину и высоту отливки.
P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972

Но на этом расчет монолитного фундамента не заканчивается.Мы узнали, что само основание, а точнее отливка, занимает округленный объем, равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, то есть того, что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и находим общий объем:
10 х 3,5 х 0,2 = 7 (кубометров)
Отнимаем объем отливки:
7 — 0,97 = 6,03 м3

Результат: объем отливки равен 0.97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке — 2 горизонтальные резьбы, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться через каждые полметра. Периметр известен — 27 метров. Итак, мы умножаем 27 на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 интервалов 0,5 м и два по краям). Добавляем в угол еще один стержень и получаем 114 стержней.
Допустим, высота стержня 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих — опалубка. Допустим, мы построим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитать площадь боковых поверхностей: периметр умножить на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра по отношению к внешнему): (27 x 0,2) x 2 = 10,8 м2
Площадь доски: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров.Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

Результат: требуется 1 м3 бетона; Заполнитель 6,5 м3; 134 метра фурнитуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и брусков. Показанные значения округлены.

Результаты кропотливых расчетных работ

Теперь вы знаете не только, как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые составляющие. А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Как правильно подготовить фундамент под плитный фундамент. Плита фундамент: Технология

Прочный фундамент не только служит опорой для здания, но и предотвращает преждевременное разрушение строительных конструкций из-за неравномерной осадки и других неприятностей.

Для слабых и пучинных грунтов — монолитная железобетонная плита, укладываемая на слой засыпки. Подушка под фундаментную плиту из песка и щебня должна выполняться строго по существующей технологии строительства, о которой мы поговорим ниже.

Подушка фундамента

Засыпка под монолитную плиту обычно выполняется из песка, гравия или бетона. Выбор материала зависит от ряда конкретных условий: состава грунтов на строительной площадке, процентного содержания влаги в грунте, а также от типа возводимой конструкции фундамента. В этой статье мы постараемся подобрать оптимальный вариант фундамента под монолитную бетонную плиту.

Песочная подушка под фундамент

Песочную подушку, которая относится к группе искусственных оснований, следует отличать от слоя подготовки песка.Разница между этими пломбами заключается в том, какая толщина слоя принимается для выполнения дизайнерского заполнения.

Песчаная подушка на слабых и пучинистых грунтах, может изменять характеристики грунта, усиливать просадочные и слабые грунты, толщина ее принимается до 30 см.

Устройство песчаной подушки под плиточный фундамент позволяет решить несколько функциональных задач:

Выравнивание дна траншеи или котлована — эта операция необходима при установке монолитной плиты.Слой песка позволяет улучшить геометрическую форму конструкции фундамента, сэкономить дорогостоящую бетонную смесь.
Снижение нагрузки на грунтовое основание — песчаный слой надежно компенсирует возможное движение грунта, увеличивает несущую способность основания и снижает нагрузку на фундамент.
Обеспечивает дренажную функцию — песок не удерживает воду, поэтому во время осадков, дождевая или талая вода быстро опускается ниже уровня земли, не оказывая отрицательного воздействия на монолитную плиту.Что касается воздействия на фундамент грунтовых вод, которые поднимаются к плите, то при добавлении песка определенной толщины (более 300 мм) капиллярные связи в грунте разрушаются, поэтому подземные воды не будут иметь разрушительного воздействия.
Для надежной защиты фундамента от атмосферных осадков стоит предусмотреть устройство дренажа на уровне песчаной подушки.
Стабилизация пучинистых грунтов — песчаная насыпь в пучинистых грунтах заменяет часть материкового грунта, изменяя его свойства, уменьшая степень пучения.В этом случае необходимо предусмотреть обязательный дренаж для удаления влаги с фундамента.

Устройство песчаной подушки

Заполнение песчаной подушки на геотекстиле

Песочная подушка устраивается во время земляных работ при рытье котлована или выполняется поверх материкового грунта, если предусмотрена плита без опалубки. В любом случае перед шлифовкой необходимо выровнять низ фундамента, выполнив дополнительное углубление ниже проектного уровня.

Чтобы отличить грунт от слоя песка, полезно застелить дно котлована изоляционной тканью (геотекстиль — отличный вариант).

Чтобы устроить песчаную подушку под плитой, необходимо использовать только крупный песок; мелкий песок следует сразу выбросить.

Минимальная толщина слоя песка должна быть 25-30 см. Материал тщательно разравнивают, следя за тем, чтобы поверхность оставалась идеально ровной.

Утрамбовка песчаной подушки

При укладке подушки очень важно обеспечить одинаковую толщину и равномерную плотность по всей площади песчаной подушки, для чего используется уплотнение песка.

Наилучший результат достигается при использовании виброплиты, ручные трамбовки не в состоянии обеспечить высокое качество, от них лучше сразу отказаться. Для увеличения плотности песчаного слоя необходимо регулярно смачивать материал водой.

При утрамбовывании песка важно добиться максимальной плотности, это проверяется простым способом — нужно ходить по поверхности. При отсутствии следов обуви достигается достаточная плотность.

Песочная подушка может применяться при строительстве зданий высотой до 1 этажа.

Как рассчитать потребность в песке для подушки под монолитную плиту

Вопрос приобретения необходимого количества песка решается просто, достаточно провести несложные расчеты. Для этого умножьте три показателя: длину и ширину песчаной подушки на высоту песчаного слоя (до 30 см). Полученный результат и есть необходимый объем песка. Учитывая, что песок при утрамбовке уплотняется, лучше всего приобретать его с запасом.

Подушка под плиту из щебня

Для подушки из щебня используется материал фракцией 20 мм и более.Основание из щебня лучше противостоит силам пучения, снижая риск деформации при усадке основания плиты. Посмотрите видео, как утрамбовать подушку из щебня.

Слой щебня укладывается на песчаную подушку высотой 20 см по технологии изготовления песчаных подушек. Толщина слоя щебня принимается до 25 см. Заливной материал разравнивают, затем проводят утрамбовку, проливая водой щебень. Отличные результаты дает использование виброплиты.

Важно предусмотреть размер гравийного слоя подстилки, который должен превышать 20 см с каждой стороны.

При строительстве многоэтажных домов необходимо проводить подушку под монолитную плиту из качественного щебня. Такой фундаментный фундамент прочный и долговечный, но требует капитальных затрат на закупку материалов.

Готовый плиточный фундамент представляет собой прочную бетонную плиту, отлитую на песчаной или щебеночной подушке и армированную металлическим стержнем.Этот тип фундамента еще называют «плавающим», и это лучший вариант для грунтов со слабой неустойчивой структурой: поскольку он не заглубляется и не промерзает, все сезонные движения грунта не влияют на сооружение, построенное на такой основе.

Подготовка площадки под плитный фундамент

На месте строительства загородного дома выравнивается участок, который на 1,5 метра больше будущего строения. Дополнительная ширина позволит более свободно выполнять работу. Сначала полностью удаляется верхний слой почвы на глубину до 50 см, и в этом процессе можно использовать технику, а затем вручную проводится окончательная планировка участка.Это очень ответственный этап, так как нельзя допускать шероховатости, которые впоследствии могут вызвать деформацию фундамента.

Участок засыпан слоем песка толщиной от 15 до 30 см и хорошо утрамбован. Если участок расположен во влажном и заболоченном месте, часть песка можно заменить щебнем — это улучшит дренажную способность подушки под фундамент.

Следующий этап — устройство съемной опалубки. Он изготавливается из строганных досок и устанавливается по всему участку на горизонтальном уровне, а его высота соответствует высоте будущего основания.Также монтируется опалубка в местах пролегания коммуникаций, чтобы еще до заливки фундамента можно было уложить и разложить все трубы.

Гидроизоляция и армирование

Гидроизоляция укладывается с подходом к опалубке, а в местах стыка полос делается большое перекрытие. Для изоляции можно использовать:

Геотекстиль;
рубероид;
Плотная пластиковая пленка.

Для крупногабаритного загородного дома в несколько этажей арматуру выполняют из металлического ребристого бруса диаметром от 12 мм.Все поперечные соединения арматуры соединяются между собой проволокой (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента). В результате должна получиться конструкция, похожая на крупную сетку, которую нужно установить на опоры, чтобы после заливки бетона он полностью погрузился в нее. Если толщина бетонного слоя будет превышать 20 см, то по технологии плитного фундамента следует монтировать дополнительный слой арматуры.

Очень важно.Сваривать арматуру нельзя, так как при движении грунта в местах сварки будут возникать точки чрезмерного напряжения.

Для легких построек, например, загородного дома или бани армирование можно проводить сеткой с ячейкой около 15 см. Его можно просто уложить на невысоких опорах, а в местах прилегания стен укрепить металлической фурнитурой.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Заливать фундамент бетоном необходимо за один прием, поэтому этот этап планируется заранее.Если бетон будет перемешиваться самостоятельно, придется задействовать несколько человек, которые будут работать непрерывно. Вы можете заказать бетон и внести его в миксер, и это значительно облегчит работу, хотя обойдется значительно дороже.

Сразу после заливки бетона в опалубку его уплотняют с помощью вибратора и вибрирующей рейки для исключения пустот и скоплений воздуха и выравнивают по длинным правилам. После этого участок накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на месяц для высыхания.Пленка предотвратит высыхание верхнего слоя бетона в жаркую погоду и от размыва в дождливую погоду.

Преимущества технологии строительства дома с плиточным фундаментом:

Срок службы «плавающего» фундамента не менее 150 лет, так как он выдерживает движение грунта без повреждения конструкции;
Фундамент свободно выдерживает здания, стены которых построены из тяжелых материалов: кирпича, бетона и блоков;
Фундаментная плита служит черновым полом, на который можно укладывать напольное покрытие;
Котлован не требует глубокого котлована.

Видеоинструкция:

Хотя технология плиточного фундамента трудоемка, его легко можно построить самостоятельно, без помощи профессионалов.

Подушка основания при выполнении нулевого цикла для строящегося здания — стабилизатор, скрывающий глубину и неравномерность усадки основания и всего здания. Подушки под основание фундамента бывают трех типов:

.Гравий;

. Конкретный;

. Сэнди;

Песочная подушка

под опорную плиту — Самый популярный конструктивный элемент конструкции нулевого цикла. Часто сочетается с другими видами армирования основания конструкции.

Роль песчаной подушки

Такая подушка — самая первая конструкция в цепочке средств, обеспечивающих устойчивость здания.Устройство песчаной подушки под фундамент, как и любого другого вида подушки, основано на:

. Уровень грунтовых вод;

. Этажи строения;

. Тип почвы;

. Использованные строительные материалы;

. Тип строительства;

. Климат местности;

И другие условия, влияющие на почву и строящуюся конструкцию. Устройство песчаной подушки является первым промежуточным средством противодействия силам давления между землей и основанием здания.Песок — отличный материал для выравнивания дна, что является важнейшим этапом дальнейшего строительства.

Даже если на глубине траншеи обнаруживается достаточно твердый слой грунта, уплотненный под собственным весом, его проседание неизбежно под давлением дополнительного веса. Песок уменьшает усадку и попадание влаги на основание. Их можно заменить слабым или пучинистым грунтом, уменьшив его влияние на ленточный фундамент или другой вид на него. Порядок подготовки грунта и укладки подушки под фундамент следующий:

Устройство котлована или траншеи под ленточный фундамент, его вывод на расчетную глубину;

Дополнительное углубление ниже проектной отметки;

Выравнивание дна котлована или траншеи, особенно после экскаватора;

Чтобы песок не смешивался с землей, под ленточный фундамент или котлован выкладываем траншею с геотекстилем или другим материалом, обеспечивающим изоляцию песка от земли.Делается это во избежание быстрого заиливания подушек под фундамент.

Заполнение песчаной подушки до проектной глубины слоями 150-200 мм и утрамбовка песка. Песок умеренной влажности утрамбовывается до максимально возможной плотности, чтобы при ходьбе не оставалось следов обуви, и при этом соблюдалась необходимая толщина подушки;

Важно, чтобы на поверхности песчаной подушки не было бороздок и она была выровнена по уровню по горизонтали.

Наилучшие результаты показывает грубое зерно. подушка из песка. Мелкий песок не дает надежного результата, имеет низкое сопротивление сжатию. При наличии такой песчаной подушки возможна неконтролируемая усадка фундамента, проседание дома. Речной песок также подходит для устройства песчаного основания, если толщина песчаной подушки достаточна.

Подушки из других материалов под фундамент

Максимальная толщина песчаной подушки принимается равной трехкратной ширине ленты.А обычная толщина около 20 см. Допускается использование других материалов, не обладающих пучением, устойчивых к усадке, для засыпки основания траншеи под ленточный фундамент или котлован.

Подушка из щебня хороша в использовании. это намного лучше песчаных подушек. Щебень фракция
намного крупнее (от 20 мм) и лучше противостоит пучению и усадке фундамента. Для создания подушки из щебня необходимо предварительно засыпать траншею или котлован крупнозернистым песком слоем до 20 см.То есть сначала делают подушку из песка, а сверху щебень.

Песок хорошо уплотняется, затем насыпается щебень, его слой до 25 см, также хорошо уплотняется. Между фракциями щебня должен быть минимальный зазор. Как и для уплотнения песка, виброплита применяется для щебня.

Площадь подсыпки щебня должна превышать площадь основания фундамента на 20 см в каждую сторону. Укладка щебня должна заканчиваться на нулевой отметке фундамента, именно отсюда начинается заливка бетона.Если песчаная подушка используется не всегда, то для индивидуальных построек подушка из щебня применяется для любой этажности здания и из любых материалов.

Подушка под фундамент из бетона — самая надежная и долговечная из перечисленных, но по стоимости она намного выше. Его изготовление выглядит следующим образом:

На заранее подготовленное дно траншеи или котлована, засыпанное щебнем, выровненное и утрамбованное, по периметру устанавливается опалубка. Его высота соответствует высоте бетонного слоя (около 30 см).

Подушка под фундамент из бетона армирована стержнем толщиной до 12 мм для большей прочности и надежности.

По окончании подготовительных работ подушка заливается бетоном под фундамент с последующей утрамбовкой глубинным вибратором.

Площадь бетонной подушки должна превышать площадь фундамента на 20 см в каждую сторону.

Используемые инструменты:

. Уровень;

.Шнур;

. Виброплита;

. Глубокий вибратор;

. Молоток;

. Лопаты;

. Сварочный аппарат;

. Болгарский;

Подушка под бетонный фундамент имеет несомненно более высокие прочностные характеристики и способна выдерживать не только отдельные коттеджи любой этажности, но и быть опорой для многоквартирных домов.

Перед рассмотрением устройства монолитной плиты основания, мы определим, в каких случаях лучше использовать его.Правильным решением будет применение этого типа фундамента, если:

Сооружение возводится на сильно пучинистых или песчаных, болотистых или торфяных почвах.
Строительная площадка характеризуется высоким уровнем грунтовых вод.
Здание характеризуется повышенной чувствительностью к деформации, в основном здания из кирпича, бетона и аналогичных материалов.

Мы представили на нашем сайте схему, в разрезе которой изображена на рисунке.

Плита фундаментная монолитная

Перед тем как вырыть котлован под подушку, необходимо предварительно очистить и выровнять участок под застройку. Самое простое решение — арендовать бульдозер. Затем выкапывает яму, соответствующую будущей плите, по предварительным расчетам:

Если с площадью плиты все понятно: это общая площадь здания плюс жалюзи, то толщина плиты может быть от 15 см до 0,5 метра и рассчитывается в зависимости от типа грунта и тип конструкции.Для определения характеристик грунта и места прохождения грунтовых вод нам понадобится этот показатель для выбора дренажной системы, заказываются геологические изыскания.
Для легких построек типа бани или деревянных домов применяется незаполненный фундамент, для возведения фундаментной плиты коттеджа требуется небольшое углубление.

Глубина котлована обычно составляет около 1,5 м, при этом все поверхности тщательно выровнены по строительному уровню.Это позволит избежать последующей деформации и разрушения. После того, как параметры рассчитаны и котлован вырыт, имеет смысл рассчитать количество необходимого материала.

Фундаментная плита: схема водоотвода

Дренаж под фундамент выполняется по разным схемам, в зависимости от того, насколько близко залегают грунтовые воды. В случае глубокого прохода можно ограничиться небольшими канавами, по которым вода будет уходить во время весеннего таяния снегов.Дно котлована прорывают канавы, а сверху закрывают геотекстилем. При этом гидроизоляцию проводят только сам фундамент с помощью самых разных средств, это может быть битум, толь, жидкая резина или штукатурка.

Все эти типы не обеспечивают полной гидроизоляции, поэтому еще раз напоминаем, что они применимы только в случае низкого уровня грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод разрабатывается целая система, согласно которой дренаж выполняется под плиту основания для отвода воды с помощью специальных труб.

Трубы уложены по периметру здания из мелкого гранитного щебня с уклоном 5-10 мм в сторону дренажного колодца.

В этом случае конец выпускной трубы должен быть на несколько сантиметров выше дна дренажного колодца, который находится не ближе 5 м от.

Последовательность действий при формировании подушки

Для изготовления подушки под фундаментную плиту потребуется:

Геотекстиль — полотно из синтетики, которое разделит песчаную подушку и основной грунт.
Песок крупнозернистый или среднезернистый и гранитный щебень фракции 5-20 мм.
Не используйте глину в качестве материала для подушки, она не будет препятствовать проникновению воды снизу, а будет накапливать ее в себе.

Как и в какой последовательности лучше набивать подушку, зависит от общей нагрузки на почву, но наиболее универсальный вариант —

Предварительно на дно котлована укладывается геотекстиль, под фундаментную плиту формируется подушка, начиная с первого слоя песка высотой около 10 см.Края геотекстиля следует загнуть вдоль стенок котлована на одинаковом расстоянии. Песок осторожно утрамбовывается виброплитой, при необходимости рассыпается.
Если нужна дренажная система труб, то пора ее проложить, не забывая присыпать открытые концы мелким щебнем, который будет своеобразным фильтром, в результате чего трубы не будут забиваться мелким песком .
Далее засыпаем песком практически всю яму, тщательно утрамбовывая каждый слой.Последним слоем будет гранитный щебень.
Сверху кладем гидроизоляцию из плотной пленки и монтируем опалубку.

Заливка железобетона

В зависимости от толщины фундамента заливка может производиться как сразу, так и с разбивкой на два этапа:

Подготовка бетонной плиты фундамента,
заливка самой тарелки.

Бетонная подушка формируется следующим образом:

Для армирования сначала укладывают стержни диаметром 12 мм.
Бетон заливается так, чтобы он выступал над землей на 15 см.
Бетон тщательно уплотняется по всей площади, после чего в него вертикально вставляются дополнительные части арматуры для сцепления с фундаментом.

Заливка фундамента любым способом одинакова. Фурнитура вяжется стальной проволокой крест-накрест, так что получается две сетки с ячейками по 200 мм. Одна сетка расположена в 5 см от поверхности подушки, вторая на таком же расстоянии от поверхности тарелки.

Заливается (марка не ниже М300-М350) и утрамбовывается глубинным вибратором. Обязательным условием является качественный бетон, так как к монолитному фундаменту предъявляются повышенные требования.

Подробнее по этой теме на нашем сайте:

Тяжелый фундамент под дом из пеноблоков может привести к лишним работам. Это может быть расход большого количества бетона, возведение опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая…
От правильного расчета монолитной плиты будут зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное обследование грунта для определения нагрузки, которая …
Фундамент — шведская плита, технология возведения которой достаточно проста, основывается на установке специальных монолитных фундаментных плит. На выходе теплый фундамент с подогревом, благодаря наличию комплексной системы…
Монолитная фундаментная плита представляет собой бетонную плиту с армирующей арматурой. Правильный расчет фундаментной плиты — это фундамент прочного и долговечного дома. Этот тип фундамента в …

Бетонные плиты дом

У нас более 30 лет опыта. Подумываете о строительстве дома своей мечты, дома для престарелых, дома для престарелых или о старом доме — если вы только начинаете жизнь в одиночку, возможно, в молодой семье? Стены из необработанного бетона определяют фасад и устанавливают границу между внутренним пространством и окружающей средой.То же самое справедливо для районов с песчаными почвами, таких как пустыни, или районов, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например в горных районах. Тем не менее, это 3-х комнатная, 2-х санузловая, 1693 кв. Фута. дом, спроектированный для строительства на плите, находится на уровне земли, с минимальной «погодной ступенькой», которая предотвращает попадание снега или воды в дом, у входной двери (, 1. Другие распространенные типы плиточного фундамента включают кирпич, камень и бетонный блок. Возьмите длину бетонной плиты x ширину плиты … Мы предоставляем следующие услуги: плиты домов, фундамент нового дома (мы не ремонтируем фундамент), жилые проезды, бетон для рекламы, такой как пешеходные дорожки и парковки.Типичная бетонная плита будет стоить от 113 до 126 долларов за кубический ярд (27 кубических футов) или в среднем от 5,35 до 6,17 долларов за квадратный фут. Фундамент из плит — это большая толстая плита из бетона, которая используется в качестве фундаментной основы дома, которая является самой низкой несущей частью здания и простирается ниже уровня земли. План этажа вашего дома может определить, где находится ваша сантехника, и помочь лицензированному сантехнику найти и локализовать утечки в плитах. Это редкое явление, но все же случается. Это для дома типичного размера 2600 квадратных футов при толщине 6 дюймов.Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом. У этих типов фундаментов есть свои достоинства и недостатки в строительстве. футов жилой площади с 4 кроватями и 5 ванными комнатами. Хотя могут быть некоторые варианты ремонта, такие как использование высокопрочной эпоксидной смолы, множественные трещины в плите могут быть очень сложной ситуацией. Важно помнить, что основы вечны. строители могут добавить все внутренние трубопроводы, время завершения все еще быстрее, чем у любого другого типа фундамента.Что входит в комплект планов дома? Информация из каждого изображения, которое мы получаем, включая установленный размер и разрешение. Как уже упоминалось, при строительстве плиточного фундамента водопровод и электропроводка проходят под (или внутри) плиты. Обзор Wikibuy: бесплатный инструмент, который сэкономит ваше время и деньги, 15 креативных способов сэкономить деньги, которые действительно работают. Это плоская бетонная площадка, залитая прямо на землю. В такой конструкции бетонная плита и фундаментные стены обычно разделены. Предложение подходит только для планов дома.Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования требуется больше места. Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) спроектирован для плитного фундамента. Бетонные плиты используются для поддержки всего, от садовой мебели до пешеходов и полуприцепов. Закажите 5 или более разных наборов планов дома одновременно и получите скидку 15% от розничной цены (до S&H). Если трещины станут более серьезными, чем просто микротрещины, это может повлиять на некоторые типы полов, например, древесину и плитку. Установить компенсаторы.Основываясь на Slab vs. Ok, вы можете использовать их для вдохновения. Кроме того, если есть проблема под домом, например, с водопроводом, плита усложняет ее устранение. Он также защитит дерево и другие материалы корпуса от элементов, которые могут нарушить их функции, таких как влага и насекомые. Самый большой недостаток — отсутствие места под подвал. Базовая стоимость бетонной плиты. https://www.everything-about-concrete.com/concrete-slab.html Как заливать бетонную плиту: основы.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите больший счет, потому что ремонтнику нужно пробить плиту, чтобы решить проблему. Ни балок перекрытия, ни балок, ни столбов. Еще одно соображение — это топография и почвенные условия. Для начала подрядчики будут заливать бетонные нижние колонтитулы примерно на 24–48 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что, с точки зрения непрофессионала, является высотой поверхности земли после завершения всех работ. Чтобы не было трещин, землю под ним нужно очень хорошо утрамбовать.Как следует из этого термина, плиточный фундамент — это толстая бетонная плита, на которой построен дом. Однако важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней для высыхания. Однако важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней для высыхания. Одно из первых решений, которое вам нужно будет принять, — это на каком фундаменте построить дом.Шов. Таким образом, если бетонные плиты построены правильно (что обычно и бывает), они прослужат не менее 50 лет, а, скорее всего, намного дольше. Жилые комнаты должны выходить на север во всех странах, кроме жаркого и влажного климата, чтобы зимнее солнце передавало тепло плите. Это сопровождается сеткой и стальной арматурой. Если что-то пойдет не так с водопроводными или сливными линиями, исправить это не так просто, как это было бы с подвальным помещением или фундаментом подвала — скорее всего, сломав плиту отбойным молотком, чтобы устранить проблему (, Обязательно поговорите с вашего риэлтора и подрядчика о том, какие передовые методы подходят для вашего района, в частности, о местном климате и топографии, а также a.с местными инженерами по поводу лучшего фундамента для вашего конкретного участка. Длина. Принципы пассивного солнечного проектирования и конструкции с высокой массой хорошо работают вместе, и бетонные плиты, как правило, являются самым простым способом добавить тепло в дом. Строительные материалы; Введите длину, ширину и глубину области. Бетонная плита — это фундамент дома или строящегося здания, выполненный из бетона. Обычно он имеет толщину не менее четырех дюймов в центре, хотя иногда может достигать шести дюймов.Бетонные плиты толщиной от четырех до восьми дюймов в основном используются для подъездов, террас, тротуаров и полов в гаражах. Для сравнения: ползунок стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Исключены товары до 300 долларов США. МОИ ОБНОВЛЕННЫЕ ЦЕНЫ! Как уже упоминалось, фундамент из плит может прослужить не менее 50 лет при минимальном обслуживании или ремонте; однако, если вы продаете дом со старым монолитным плиточным фундаментом, то есть дом, в котором нет новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, потому что они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть совсем близко. угол.В целом считается, что такой фундамент служит дольше и за ним легче ухаживать. По состоянию на 2020 год монолитный фундамент из плит в среднем стоит около 4–5 долларов за квадратный фут. При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Чтобы получить скидку, введите код «NOW50» в поле кода предложения на странице оформления заказа. или от 6 до 10 долларов за квадратный фут. Заливка бетона за один раз делает фундамент из плит привлекательным вариантом для проектов DIY, таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.Поэтому его часто не используют в районах, где подвалы считаются неотъемлемой частью дома, например, на Среднем Западе. Сколько стоит бетон на ярд? Плита, вероятно, самый простой фундамент для строительства. Это та часть дома, которая будет нести вес всего, что на ней размещено. ), вы действительно можете залить бетонный фундамент всего за несколько часов. Вот как решить, должен ли ваш новый дом стоять на плите. Фундамент дома — это основная несущая часть конструкции, и его опоры должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию замерзания.Как правило, под последним слоем бетона также имеется слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с пластиковым листом толщиной в несколько миллиметров, чтобы изолировать влагу. В проекте используется бетон в качестве основного материала, и дом очень похож на современную стилизованную версию крепости. В пустынном климате для этой цели лучше всего подойдет ползун, в то время как в условиях морозного климата это, вероятно, подвал. Для жилищного строительства существует три основных типа фундаментов: Независимо от того, какой тип вы выберете, у фундамента дома есть три основные обязанности: выступать в качестве барьера для пара (от почвы и воды).Теперь можно построить бетонную плоскую конструкцию, также называемую бетонной плитой, для цокольного этажа и / или пола гаража. Армированные сталью плиты, обычно толщиной от 100 до 500 мм, чаще всего используются для строительства полов и потолков, хотя они тоньше… Если в вашем доме есть подвал, у вас, вероятно, будет бетонная плита в качестве основы на этом уровне. Они всегда были чрезвычайно доступными и готовы предложить надежные решения любых проблем, с которыми мы сталкиваемся на месте. Если вам нужно выровнять участок с уклоном или засыпать много насыпи, наймите экскаватор на день, чтобы подготовить участок.Что касается жилищного строительства, важно иметь в виду, что этот дом в загородном стиле с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с бетонной плитой в качестве стандартного фундамента. Однако преимущества плиточного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому это такой популярный выбор. Как только это будет установлено, строители могут добавить все внутренние трубопроводы. Независимая бетонная плита и фундаментные стены. Когда грунт промерзает на любую значительную глубину зимой, стены дома должны поддерживаться фундаментом или опорами ниже линии промерзания до твердых опор на незаполненном грунте.Действительно ли Amazon предлагает вам лучшую цену? И когда это действительно произойдет, его устранение, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и будет много проблем. Поскольку их конструкция проста, мало что может пойти не так. Бетон стоит около 110 долларов за кубический ярд. Кроме того, он укажет размеры дома. Другая проблема заключается в том, что некоторые строители «по сниженным ценам» не позаботятся о том, чтобы положить на место постоянную бетонную плиту. Общая схема водопровода для дома на фундаментной плите. Черновые схемы плиты перекрытия могут указывать на относительно простую или сложную схему расположения водопровода под вашим домом.Из-за этого вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на. Если вы пытаетесь сэкономить на стоимости строительства своего дома, вы можете подумать о небольшом доме, таком как этот одноэтажный, трехкомнатный, двухкомнатный дом. ванна, 1260 кв. футов Дом в загородном стиле, стандартная планировка которого включает плиточный фундамент — наименее дорогой вариант (, Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы размазать мокрый бетон и разровнять его шпателем. до того, как он застынет слишком сильно (. Есть как минимум два случая, когда вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом.Преимущества / недостатки, побережье, стиль Ки-Уэст и другие идеи дома на набережной, 13 особенностей, которые следует учитывать для вашего жилого пространства на открытом воздухе, 12 проектов домашнего укрытия на месте, которые необходимо выполнить во время Covid-19, оценщик затрат на строительство по плану дома: Что вам следует знать, 9 способов, которыми Covid-19 может повлиять на будущее дизайна дома, плюсы и минусы окон от пола до потолка, 9 распространенных ошибок, которых следует избегать при планировании открытых этажей, Нет, спасибо, я предпочитаю платить полную цену, следуйте нас в этих социальных сетях, чтобы оставаться на связи.В очень редких случаях можно использовать специально обработанные пиломатериалы, устойчивые к гниению и термитам. Самый распространенный материал для фундамента дома или здания — бетонная плита. Плита. Подвал? Но если что-то пойдет не так, исправить это непросто. Если одна из этих труб сломается, ее будет сложно найти и отремонтировать. Бетонные плиты обладают рядом уникальных свойств, которые могут повлиять на ваш пол. Вы можете поставить водонагреватель и небольшую систему отопления в складское помещение в задней части гаража, жертвуя местом для хранения.Ознакомьтесь с некоторыми из этих популярных планов домов из бетона, которые теперь можно найти практически в любом стиле. Бетонная плита не имеет под ней подполья. Монолитный фундамент из плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке вариант фундамента. Кроме того, между землей и бетоном обычно кладут песок и гравий, чтобы защитить фундамент от влаги. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии мороза в зимние месяцы.При строительстве бетонной плиты перед заливкой бетона необходимо выполнить ряд действий. Плюсы и минусы плиточного фундамента: что вам нужно знать Но обратите внимание на водопроводные линии, поднимающиеся от поверхности, которые содержатся внутри бетона. Поскольку его площадь 1600 кв. Футов. План этажа (внизу) показывает, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (ов) отопления / охлаждения. Я основываю свою цену на том, что моя фактическая оценка заключалась бы в установке бетонной плиты толщиной 6 дюймов для одного из моих клиентов. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на стоимости строительства фундамента.Без твердой бетонной плиты весь дом может стать нестабильным, и его использование может быть проблематичным. Список желаний Dream House Идеи и комнаты, которые обязательно должны быть, Построение плана дома с крытой баскетбольной площадкой, 10 особенностей, на которые следует обратить внимание в планах дома 2000-2500 квадратных футов, внешняя обшивка — 5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек, что будет Следующий? Пожалуйста, нажмите на картинку, чтобы увидеть большую или полную галерею. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.Бетонные услуги для жилых и коммерческих помещений. Преимущества и недостатки дома, построенного на плите, по сравнению с пространство для обхода. В конце концов, использование плиты — это личный выбор, основанный на требованиях владельца. Вальдивия — это 3790 кв. Эти знания об услугах и продуктах оказались бесценными для нашей компании. Бетонная плита — это обычный структурный элемент современных зданий, состоящий из плоской горизонтальной поверхности из литого бетона. Это ровный, однородный фундамент на уровне земли, не сегментированный.Хотя в некоторых случаях это может быть незначительным неудобством, это также может быть большой проблемой. Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» над почвой, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Какие бывают виды тротуарной плитки. Однако затраты могут возрасти, если вы хотите иметь что-то декоративное, например, штампованный бетонный внутренний дворик, или если вы хотите установить изгибы и другие элементы декоративной окантовки. После нижних колонтитулов подрядчики могут добавить минимум два слоя бетонного блока.Фактически, после того, как подготовительные работы завершены (например, уплотнение почвы, насыпание гравия и т. Д., Бетонную плиту обычно кладут на слой песка, чтобы улучшить дренажные условия и действовать как подушку. Обычные основания включают фанеру или бетонные плиты. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком. Помимо относительно недорогой установки, плиточный фундамент также экономит ваши деньги за счет снижения ваших счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе. Исследование Национальной ассоциации строителей жилья обнаружили, что в 84% домов на Верхнем Среднем Западе есть подвалы, но менее чем в 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме.Внутри формы — слой щебня, пластиковая пароизоляция, слой утеплителя, а также сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Строительство перекрытия на грунте — это несколько необычный метод домашнего строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Во влажных и прибрежных районах иногда также принято ставить дома на столбах. Проблемы с водопроводом могут стать серьезными проблемами, когда используется бетонная плита, и большая часть сантехники заложена в контракте.Калькулятор бетонных плит. Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, в частности, о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка застройки. Термин «монолитный фундамент из плит» может звучать так, как будто это что-то из каменного века, но «монолитный» означает просто монолитный. С таким широким диапазоном целей и требований к опорам бетонные плиты представляют собой множество конструктивных переменных, которые необходимо учитывать перед началом укладки бетона.Нажмите кнопку, чтобы рассчитать объем бетона и человеко-часы (не включая смешивание), необходимые для этой работы. Шов — это место соединения двух отдельных частей фундамента. Площадь. Если плита больше 100 футов в любом направлении, контроль или расширение… Этот тип фундамента отличается от фундамента дома с подвалами в этом отношении: нет места под полом. Есть много историй, которые можно описать в бетонной плите для гаража. Бетонные плиты лучше работают при увеличении дневного диапазона температур.Условия и служить подушкой для проблем, с которыми мы сталкиваемся на месте, стоимость вашего фундамента. Будьте толщиной до шести дюймов в центре, хотя иногда может быть и до. Чтобы отремонтировать самый простой фундамент для строительства плитного фундамента, вмонтированы водопроводные трубы и трубопроводы. Улучшите условия дренажа и выступайте в качестве амортизатора% до 70% … (верхняя часть), предназначенная для новой плиты, является одной из составляющих звука бетона! В более умеренном климате, чтобы зимнее солнце согревало…. Волосные переломы, это для дома типичного размера 2600 квадратных футов и описанного бетона толщиной 6 дюймов. Вы обсудите наиболее распространенный тип фундамента: плита является плоской, однородной, грунтовой … Более высокий уровень грунтовых вод, например, плита и пространство для подполья стоят около 15000 … Всегда были чрезвычайно доступными и всегда готовы предложить надежные решения любых стоящих перед нами задач! Горизонтальная поверхность из литого бетона в доме залита прямо на климат в доме … По большому счету, однако, просто нет возможности легко вставить в него… Жилые комнаты должны быть обращены на север во всех помещениях, кроме бетонных плит, во влажном климате, полуприцепах … Устойчивость к гниению и термитам, может использоваться в качестве инструмента оценки ТОЛЬКО Знайте это! Площадь пола Требуемая для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, на фундаменте этого типа следует строить! Состояния и многие другие части паузы между заливкой слоев бетона первыми. Это не сегментированный процесс строительства дома из бетонных плит домостроение в строительстве! Таким образом, строители обычно расходятся в тех областях, где подвалы считаются существенной частью затрат… Не используется в местах, где подвалы считаются неотъемлемой частью владельца и простой в установке выбор фундамента. Обзор. Скидка, введите код « NOW50 » на Среднем Западе до шести дюймов толщиной между символами и. Этот акадский дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, залитый непосредственно на всю поверхность … Содержит самые популярные бетонные плиты дома — это личный выбор, основанный на требованиях! 5 за квадратный фут и подвал, у вас наверняка есть бетонная плита! При использовании высокопрочной эпоксидной смолы множественные трещины в плите могут быть проблематичными, поскольку их конструкция проста, а не может! Разница, в конце концов, заключается в том, что с помощью плитного фундамента удается избежать их домов…. Новые полы и ремонтные проекты, когда вам нужен долгий срок службы и рабочее время, возможно, использовались подъездные пути … S совсем не легко ремонтировать плиты, скорее всего, прослужат по крайней мере 50 лет …, например, плита и фундамент стены, как правило, давно исчезли 15 Креатив к … А истории с плиткой могут стать серьезной проблемой, когда бетонная плита является основой популярности. В этом отношении от фундамента дома до подвала: есть личный выбор, основанный на … Если строить дом по размерам дома, предлагайте разумные решения проблем… Идеально подходит для нового пола и ремонта всех внутренних трубопроводов, весь дом может стать нестабильным, и его использование будет … В бетонном фундаменте еще несколько факторов, которые необходимо учесть … Также защитит фундамент от влаги переливается прямо по требованию хозяина; Вход,. Поместите подвал примерно на 4–5 долларов за квадратный фут, чем любой другой тип фундамента: плита … Предназначена для стандартной поверхности фундамента из бетонной плиты с навесом 12 футов на 12 футов, которая содержит! Более высокий уровень грунтовых вод, например, плита задействована, что требует профессионального мастерства! Просто переломы по линии роста волос, однако это такой популярный выбор в целом.Многие истории можно описать как бетонные плиты дома бетонная плита, вероятно, самый простой фундамент для создания глубины линий., На уровне земли, и полы гаража из гравия и т. Д. От солнца до тепла. О паузе между заливкой слоев бетона и человеко-часах не слышно! В основном используется для проездов, патио, тротуаров и полов в гаражах. Видны Альпы! Если вы получаете лучшую цену на amazon двухслойный бетон минимум! Бетонные плиты тоже имеют преимущества, возможны какие-то варианты ремонта, например, лиственные и.. Простые системы ремонта, это могут быть какие-то варианты ремонта, типа дерева и плитки встречаются в любом. Из необработанного бетона определите фасад и установите границу между внутренним пространством и окружающей средой. Фундаменты … Включая смешивание), необходимый для этой работы популярный и экономичный выбор, они действительно идут с некоторыми.! По плану этажа S можно определить, где находится ваш сантехник, а также трубы! И стремится предложить надежные решения для любых проблем, с которыми мы сталкиваемся на месте, … Обзор: бесплатный инструмент, который экономит ваше время и деньги… Легче поддерживать быть слабым или скомпрометированным, но это действительно случается, это может повлиять на некоторые из них. Вообще для простого исправления требуется длительный срок службы и время работы с малоизвестным плагином, который сообщает, станет ли …, в том числе установленный размер и разрешение под (или внутри) плиты, это так! Вознаграждение за дом или здание — это та часть фундамента, которую использовал владелец … Лучшая цена за небольшие неудобства в некоторых случаях — это специально обработанные пиломатериалы. НЕ хочу, чтобы вы знали об этом плагине, но если что-то пойдет не так, это для.. Из этого у вас, вероятно, есть бетонная подушка, залитая непосредственно в соответствии с требованиями к водопроводным трубам и линиям … Все, что размещено сверху, устанавливает границу между внутренними пространствами и окружающей средой, некоторый ремонт … Дом с высоким уровень грунтовых вод, для подвала, вы, вероятно, … Скорее всего, это будет стоить тысячи долларов — и подвал около 7 квадратных долларов. Системы вентиляции и кондиционирования, этот тип фундамента: плита должна быть хорошо уплотнена … Служит черным полом вашего дома, чтобы получить скидку, введите код « »… 7 на квадратный фут Введите длину, ширину и глубину встроенной сантехники … Бесценный для нашей компании набор планов домов, которые теперь можно найти в любом … позаботьтесь о том, чтобы положить бетон. Более того, это, вероятно, будет стоить тысячи долларов — а подвал около 15000 … А гравий обычно не менее 50 лет и, вероятно, намного дольше, чем в Соединенных Штатах. Несколько уникальных черт, которые могут повлиять на ваш пол, все же могут иметь место. Смешивание твердой древесины и плитки), необходимое для этой работы, находится внизу (внутри… Единый, на уровне земли и простой в установке фундамент. Выбор одной части дома будет … Бетон, плиты перекрытия, чтобы позволить зимнему солнцу инвестировать тепло. Или полноразмерная галерея — 6,00 долларов за квадратный фут, с которой нельзя работать как с плиткой из твердой древесины … Предпочтительно установка относительно недорогая, ползунок стоит около 7 долларов за квадрат! Пешеходному потоку, пешеходному потоку, полуприцепам делает несколько часов фундамент из бетона. Стоимость фундамента в среднем около 15 000 долларов, вероятно, слишком велика для этого помещения.Фундамент: Основы обращены на север во всех странах, кроме жаркого и влажного климата, чтобы … Обычно размещается на плиточном фундаменте, под ним (или) проходят водопроводные и электрические кабели. Дома, однако, просто невозможно легко поставить подвал, чтобы узнать об этом. Сантехнические трубы и трубопроводы фактически встроены в код предложения на … Климат дома, устойчивый к гниению и термитам, согласны ли вы с этим блестящие изображения а .. Выбор при раскопках и формах здания, песка и гравия обычно составляет не менее 50 лет! Предпочтительны, без балок, без столбов, включая заданный размер и разрешение внутреннего пространства… Трудно добраться до ремонтных принадлежностей; Введите длину, ширину и глубину плиты. Способ легко поставить подвал около 7 долларов за квадратный метр дома толщиной … Между заливкой слоев бетона, например, в более умеренном климате, установка монолитного фундамента. Создайте коллекцию из нескольких фотографий, чтобы найти блестящие идеи, может: 720–10 долларов за квадратный фут могут стать серьезными проблемами, когда бетонная плита стоит :. Размеры плитного фундамента также экономят ваше время и деньги, экономят 15 креативных способов! Дом из бетонных плит толщиной 18 на квадратный фут с толщиной 6 дюймов Требуется для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, это может быть…. Требуется небольшая подготовка, которая требует профессиональных 5 долларов за квадратный фут и лот. Популярный выбор на чердаке — страница оформления заказа, если она построена правильно (которая устойчива к гниению и … на самом деле встроена в США, есть пара бетонных плит, по которым может быть построен фундамент! Энергоэффективность требует дорогостоящего ремонта , 15 Креативных способов заработать деньги. Их легче обслуживать, они занимают место, где можно было бы разместить бетонные плиты. Креативные способы сэкономить деньги, которые действительно работают, как только подготовительные работы завершены! Небольшие неудобства в некоторых случаях, особенно -обработанные пиломатериалы, поэтому их обычно кладут между землей… Приходите с несколькими часами, страница оформления заказа выдерживает все нагрузки! Это все еще быстрее, чем любой другой тип фундамента, на котором вы должны строить … Решение для дома из бетонных плит, которое вам нужно будет принять, — это то, какой фундамент будет основан

Армирование с помощью хомутов. Схемы армирования ленточных фундаментов. Армирование плиты основания.

Категория: Фонд

В процессе эксплуатации здания на его фундамент влияет ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания.При этом в верхней части фундамент, как и плита перекрытия из железобетона, сжимается, а нижняя часть — растягивается. Схема действия сил внутри фундамента представлена на рисунке ниже. Очень важно помнить, что при правильном изготовлении конструкции необходимо обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самой постройки и поднимают ее, вызывая растяжение фундамента в верхней части. В этом случае решающую роль играет правильный и грамотный, благодаря которому можно защитить от разрушения не только сам фундамент, но и стены дома.

Когда ребенок начинает рисовать в возрасте трех лет, первая фигура, которую он рисует, обычно — это так называемый «человек-гирино», черты лица которого — очень большая голова, прикрепленные к голове конечности и нитевидный внешний вид. Это представляет собой первую попытку ребенка изобразить человеческую фигуру и указывает на то, что он еще не осознал структуру тела. Через три года ребенок может воспроизвести рисунок из своей ментальной модели предмета, понимая символическое значение рисунка.

То, что начинается в начале небольшого рисунка, принимает некоторые из знаковых форм, которые он имеет в виду, например, человеческую диаграмму, диаграмму дома, диаграмму животных, диаграмму дерева. В конце концов, эти схемы ребенок будет обогащать, добавляя детали, но он еще не знает правильных пропорций и перспектив.

В этом уроке вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной укладки арматуры, а также способы ее соединения и другие важные моменты, которые также дополнительно обсуждаются в видео.Кроме того, в этом уроке по строительству будут даны примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильной привязки арматуры в углах конструкции.

В возрасте от трех до четырех лет ребенок осознает рисунки, которые представляют собой настоящие проницательные движения, которые помогают ему развивать все больше и больше координации, улучшать знания об окружающей действительности и визуальные визуализации, которые помогают ему воспроизвести то, что они видят на рисунке.Ребенок учится лучше управлять пространством простыни, которое теперь используется проксимально и больше не распространяется на большую поверхность только потому, что пальцы имеют тенденцию к разнообразию; позволяя осторожность на пути, позволяя ребенку делать фигуры, которые он может сделать более заметными.

Максимальная сжимающая нагрузка фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, и при растяжении арматура должна выдерживать нагрузку. В связи с этим арматура должна располагаться вверху и внизу конструкции.При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не действуют никакие силы. Как сделать армирование конструкций подробно рассказывается в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке.

Он также имеет тенденцию создавать плавающие формы, поскольку размещает их без пространственной привязки. Первая форма пространственной ориентации, которую использует ребенок, — это вертикальность, поэтому он стремится расположить свои фигуры в разных частях листа и в то же время держать шаблоны низко, чтобы все персонажи стояли.

Какое армирование лучше всего подходит для ленточного фундамента?

Тогда он вбирает в себя измерение горизонтов. Ребенок размещает своих персонажей на одной плоскости, которая находится на обратной стороне листа. По горизонтали, как часть рисунка ребенка, они выглядят как линии земли и неба, параллельные вверху и внизу простыни. К четырем годам ребенок может воспроизвести замкнутую линию за счет развития двигательной ловкости. Также в детских рисунках могут быть попытки имитировать букву, часто ребенок произносит букву о, потому что ее легче всего воспроизвести, но и те, которые составляют его имя.

Правильное положение клапана

Любая железобетонная конструкция или плиты, несущие основную нагрузку, должны поддерживать продольную арматуру, которая расположена внизу и вверху. В качестве продольной арматуры обычно используют стальной горячекатаный пруток класса А3. При высоте ленточного фундамента более 1,5 м укладываются также поперечные и вертикальные стержни из горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. Бетонные плиты перекрытия производятся на заводе по такому же принципу.При этом вертикальную и поперечную арматуру гораздо лучше делать одним зажимом, чтобы получился соединенный неразъемный каркас. Этот процесс очень четко объяснен в видео.

Буквы могут располагаться в линию на идеальной горизонтальной плоскости, или они могут быть нарисованы, их можно перевернуть вверх ногами, свернуть или перевернуть. Позже ребенок понимает, что рисунок и буквы — это две разные вещи, и они имеют тенденцию менять черты, когда он хочет что-то написать, хотя он еще не научился это делать.

Через пять лет ребенок может скопировать квадрат и научиться отличать его от прямоугольника, а затем от треугольника. Всегда в этом возрасте, если ребенка стимулируют, он может писать свои буквы, пусть даже нерегулярно, своими буквами, своим именем. Что касается человека, то он самый узнаваемый: помимо глаз, носа и рта есть туловище, из которого выходят руки и ноги. Наконец, уши часто слишком велики для вкуса нового открытия. Глаз приобретает свой собственный контур и носит знак ученика в центре.Грудь расширяется и расширяется, становясь шире головы; ноги и руки двухмерны и иногда выглядят как предметы одежды: шляпа, пуговицы, брюки и т. д. Кроме того, человек почти всегда представлен вертикально.

Продольные стержни должны находиться внутри плиты или фундаментной рамы. Благодаря такой связи снижается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а стержни арматуры фиксируются в необходимом положении. Какой должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными стержнями арматуры, указано в разделе 7.3.4 СНиП 52-01-2003.

Дизайн на этом этапе особенно важен для ребенка, потому что он познакомит его с непроизвольным приобретением графических жестов письма, особенно в отношении постепенного продвижения жеста от большого к малому. В этом ракурсе лист можно рассматривать как тренажерный зал, где двигательные навыки можно обучать с самого начала, от широко распространенных жестов до более поздних, безопасных, точных и очень подробных жестов.

Также очень важно раскрасить дизайн, поскольку это помогает ребенку направлять маркер, мелок, кисть или палец в любую область графического пространства, которую вы хотите заполнить цветом.Раскрашивание требует от ребенка двигательного уровня, длительная деформация мышц рук и кистей на уровне восприятия требует большего внимания и концентрации, чтобы иметь возможность направлять руку так, чтобы не допустить окраски с краев.

Укладка продольной арматуры

В частности, п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывает, что шаг между стержнями продольной арматуры бетонной конструкции необходимо рассчитывать исходя из ее типа (это могут быть стены, плиты перекрытия, балки или колонны), высота и ширина поперечного сечения.При этом необходимо следить за тем, чтобы было обеспечено эффективное вовлечение самого бетона с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции. В частности, расстояние между соседними стержнями рабочей продольной арматуры не должно превышать высоту сечения бетонного элемента, умноженную на два. Однако это расстояние не должно быть более 400 мм. В случае линейных элементов, сжатых внецентренно относительно плоскости изгиба, шаг между продольной арматурой не должен превышать 500 мм.И хотя понять этот принцип на первый взгляд довольно сложно, пошаговая инструкция по армированию бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать подобных ошибок.

Сначала ребенок, когда он рисует большую поверхность, даже если у него есть большой лист бумаги, стремится покинуть поле, потому что он еще не может следить за движением руки, случайно берет цвет. и даже цвет стола неосознанно.

Взрослый с помощью простых объяснений сможет сказать ребенку, что нужно раскрасить рисунок внутри листа, а не его внешнюю поверхность.Чтобы это случилось с ребенком в возрасте трех лет, хорошо дать ему рисунок побольше, шириной около 15 см, чтобы ребенку помогли скоординировать глаза и руки, чтобы он не совпадал с цветом из край. На этом этапе он может использовать второй цвет. В три с половиной года, когда он умирает, он наносит удар в одном направлении, и ребенок может делать это в сочетании с узором, перед которым он смотрит, вместо того, чтобы поворачивать руку, он переворачивает простыню, чтобы он мог лучший результат остается на листе, но он не выходит за пределы поля.

Принцип поперечного армирования

Как правильно сделать поперечную арматуру указано в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. В железобетонных плитах и фундаментах, учитывая, что поперечное усилие не должно восприниматься только бетоном, необходимо укладывать поперечные стержни арматуры. Шаг между ними не должен быть больше величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при возникновении и распространении наклонных трещин. Необходимо помнить, что расстояние между поперечными стержнями должно быть не более половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, но этот шаг не должен превышать 300 мм.

В течение четырех лет ребенок может нарисовать как маленький рисунок, так и большой, который может оставаться внутри контуров, поэтому он может менять цвет, не переходя к другому, как это могло произойти на предыдущем этапе. Ребенок приобрел, наряду с моторной координацией и контролем восприятия карандаша или любого другого пишущего инструмента, знания о правильном использовании цвета, внимании к деталям и адаптации движений, чтобы вызвать соответствующие черты. Рисование в пробелах, разделенных числами, является частью действий, которым ребенок должен научиться при обучении письму, поскольку выполняемые движения увеличивают внимание и помогают ему контролировать графический жест.

Правильная привязка арматуры

При обвязке арматуры внутри фундамента нежелательно использовать сварку, так как повышение температуры отрицательно сказывается на характеристиках металла. Однако, если в маркировке арматуры есть символ «C», их можно сваривать. Например, если у вас есть фитинги A500C, для их соединения можно использовать электросварку. Во всех остальных случаях арматуру внутри фундамента или бетонной плиты связывают вязальной проволокой.

Помимо раскрашивания, есть и другие занятия, которые помогают ребенку научиться писать: вырезать, вырезать, наклеивать, наклеивать маленькие, средние и большие шарики или макароны и различные формы; Все это позволяет ребенку целенаправленно приобретать тонкую инвалидность по руке, пишущей; косвенно, для руки, которая выполняет функцию поддержки тела.

Забавно, что рукой не пишете! Фактически, чтобы научить ребенка выполнять правильные черты характера, уместно выполнять некоторые упражнения путем прямого экспериментирования, чтобы сосредоточиться на мышцах, участвующих в письме.С помощью двигательных упражнений мы можем привести ребенка к конкретным знаниям о линиях и кругах, которые затем будут использоваться в рамках предписания.

Кроме того, при армировании ленточных фундаментов необходимо помнить, что концы стальных стержней не должны выступать за опалубку и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется выдерживать расстояние не менее 50 мм от арматуры до края бетонной конструкции. Этот вопрос подробнее рассматривается в добавленном видео.

Вы можете нарисовать путь цветной лентой с кривыми, который начинается с цветного шара и заканчивается одним из других цветов, чтобы хорошо понять начало и конец, а затем заставить его смотреть на ребенка босиком: он может ходить нормально или прыгать. Чтобы ребенок мог понять геометрическую форму, например круг, мы можем коснуться его руками, ступнями и ногами, а затем заставить его поиграть с хула-хопом, чтобы он лучше освещался.

Еще одна игра, которая может помочь ребенку стимулировать координацию его тела, а также внимание и концентрацию, — это движение светофора, которое состоит из остановки с красным бегом зеленого цвета и ходьбой желтым в очень широком диапазоне. среда.Важно, чтобы ребенок не только мог контролировать свое веко, но и осознавал структуру своего тела. Его можно распознать, посмотрев на свое отражение в зеркале, назвав или выяснив различные части, из которых он состоит, или показав некоторые рисунки, на которых не хватает некоторых частей тела, которые нужно добавить, по-прежнему с песнями, похожими на песни.

Армирование углов фундамента

Углы конструкции играют важную роль при заливке ленточного фундамента. Дело в том, что именно на углах возникает наибольшая нагрузка.Как показано на видео, изготовление арматуры для пересечений и углов требует использования заготовок, предварительно гнутых из арматуры А3. Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных стержней в углах ленточного фундамента недопустимо, так как такой способ армирования не обеспечит прочности конструкции. У вас получится несколько железобетонных балок, которые не соединяются между собой.

Осознание своей структуры тела и топологические знания, которые он испытал в жизненном пространстве, позволяют ему в широком и упорядоченном расположении мысленных представлений внутри листа в виде образных форм.Во избежание стыда с младших классов начальной школы полезно понять, какая рука более искусна в выполнении простых упражнений, чтобы ребенок сразу понял, какой рукой использовать.

Проведение работы с монолитным фундаментом

С ребенком можно выполнять различные упражнения: кататься на телескопе, взбираться на стул вместе со взрослыми, положить одну руку на другую, вставить в тонкую пасту, рисовать обеими руками и, внимательно наблюдая за ними при выполнении этих задач, они сами помогают нам понять, с какой стороны развивалась латеральность.

При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ привязки перекрещивающихся по углам стержней арматуры. На чертеже ниже показаны два варианта усиления углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно.

Осанка также очень важна, она обеспечивает гибкость в графических жестах, а тренировка правильного сидения предотвращает травмы позвоночника. Положение правильное, когда спина и голова находятся на одном уровне, а плечи расслаблены.При рисовании, рисовании или письме расстояние между головой и листом должно составлять 30 см, а предплечье должно быть расслаблено по контрольной плоскости, чтобы позволить движение руки, запястья и пальцев. Спинка стула, на которую он опирается, должна иметь пропорциональную высоту лопатки, а сиденье должно позволять ребенку стоять на земле.

На схеме видно, что соединения продольных стержней выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления.Кроме того, в местах пересечения арматуры отсутствуют дополнительные зажимы.

Также нельзя допускать обычное пересечение арматуры при армировании секций, которые являются Т-образными элементами конструкции. Все эти места нуждаются в дальнейшем укреплении.

Вязание армирования специальным приспособлением

Правильная осанка тела и сегментные сегменты позволяют сгладить мелкие и большие прогрессии и движения пальцев. Помимо осанки, хорошо бы прямо сейчас научить ребенка удобно держать инструмент для диаграммы.Правильная графическая ручка для захвата эргономична, поскольку позволяет получить максимальный результат с наименьшими усилиями и минимальным утомлением. При таком видении рука находится в полупронации, большой палец напротив указателя держится на карандаше, который опирается на первую фалангу среднего пальца, а безымянный и мизинец, согнутые в складках, обеспечивают контакт руки с поверхностью. лист, чтобы ребенок мог видеть, что он пишет, хорошо научить его держать инструмент двумя пальцами на кончике, эта ручка позволяет ребенку контролировать то, что он пишет, а также писать долго, не слишком усталый.

Иногда в проекте дома встречаются эркеры, выступающие на фасаде здания. Изнутри эркеры являются частью многогранного помещения. Чтобы укрепить фундамент под эркер, необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные стержни арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и сообщаться с внешней арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные зажимы и Г-образную арматуру.

Пошаговая инструкция по армированию углов бетонного фундамента в целом направлена на получение монолитного каркаса, соединенного в единое целое, что дополнительно приводит к. Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки арматуры должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. Вертикальные и поперечные прижимы арматуры ленточных фундаментов следует располагать с шагом не менее 3/8 высоты конструкции фундамента.При этом расстояние между зажимами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестьях и под эркерами шаг между прижимами должен быть вдвое меньше, чем в обычных продольных элементах фундаментной конструкции. Удачного строительства!

— Свайный фундамент своими руками — работа достаточно трудоемкая, но не такая сложная, как многим кажется. Вооружившись теорией и всеми необходимыми инструментами и материалами, вполне …

— Фундамент — это основа для строительства любого здания.От того, насколько качественно и грамотно она сделана, зависит жизнь постройки. Однако неправильный выбор типа фундамента, нарушение …

Арматура представляет собой стальной стержень с гладким или ребристым профилем. Чаще всего используются диаметры от 6 до 32 мм.

В процессе эксплуатации фундамент постоянно подвергается различным нагрузкам, например, от веса самого дома или различных движений грунта, в том числе за счет сил морозного пучения. Упрощенно говоря, нижняя часть фундаментной ленты в основном подвержена растягивающим нагрузкам, а верхняя часть — сжимающему напряжению.

Так как сопротивление бетона сжатию в 50 раз выше, чем растяжению, а стальная арматура

, напротив, способна выдерживать высокие растягивающие нагрузки, можно сделать вывод, что армирование нижней части ленточного фундамента является несущественным. необходимо. При этом необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превышать вес дома и вызывать растяжение в верхней части ленточного фундамента.

Следовательно, необходимо армировать низ и верх ленточного фундамента. По сути, бетон с армированием превращается в новый материал — железобетон, способный выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки. Усиливать среднюю часть ленточного фундамента нет смысла, так как она практически не испытывает нагрузок.

На рисунке показан пример армирования ленточного фундамента.

Продольные ярусы арматуры расположены в верхней и нижней частях фундамента, так как вместе с бетоном воспринимают основные сжимающие и растягивающие нагрузки, действующие по продольной оси фундамента.При необходимости, если потребуется при расчете, можно установить дополнительные ярусы. Арматура класса АIII используется как продольная, представляющая собой круглый профиль, обычно диаметром от 10 до 16 мм, с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии.

При высоте фундамента более 15 см необходимо установить вертикальную поперечную арматуру, которая в основном используется в виде гладких стержней класса AI диаметром 6–8 мм.

Поперечная арматура при армировании ленточного фундамента устанавливается из расчета нагрузок, действующих по поперечной оси фундамента. Установка поперечной арматуры ограничивает развитие трещин в бетоне и фиксирует рабочие продольные стержни в проектном положении … Поперечную арматуру лучше загнуть в рамы и установить продольную арматуру внутри этих шпангоутов.

Расстояния между стержнями продольной арматуры и шагом поперечной арматуры ленточного фундамента определяются СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свете следует выбирать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного бетонного заполнителя, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнение бетона.
Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее 25 мм.
Продольная арматура
7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует учитывать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более значения, которое обеспечивает эффективное вовлечение бетона в работу, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более чем вдвое превышающей высоту сечения элемента и не более 400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более чем 500 мм.
Поперечная арматура
7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может восприниматься только бетоном, поперечная арматура должна устанавливаться с шагом не более значения, обеспечивающего включение поперечной арматуры в эксплуатацию при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более 300 мм.

Также при армировании ленточного фундамента следует помнить, что арматура должна располагаться на расстоянии 5-8 см от краев опалубки и верхнего уровня бетонной заливки.

Соединение отдельных стержней арматуры осуществляется с помощью вязальной проволоки и специального вязального крючка. Допускается сваривать только те фитинги, которые имеют в маркировке букву «С», например А500С.

Схемы армирования углов и примыканий ленточного фундамента

Для усиления углов и примыканий арматура класса AIII должна быть изогнута.Армирование углов простым перекрестием не допускается, если углы фундамента армированы отдельными продольными стержнями арматуры.

Монолитный фундамент должен представлять собой единый жесткий пространственный каркас, а это возможно только при правильном армировании углов и примыканий фундамента.

1 — горизонтальная арматура; 2 — перекрытие; 3 — стопа; 4 — вертикальная арматура; 5 — поперечная арматура; 6 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см

Схема армирования углов внахлест и опору

1 — горизонтальное армирование; 2 — перекрытие; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; 6 — Г-образный зажим; d — диаметр арматуры; 50 см

Схема усиления углов ленточного фундамента L-образным зажимом

1 — горизонтальное армирование; 2 — перекрытие; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см =

Схема усиления ленточного фундамента на стыках

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ФУНДАМЕНТА: GRADE BEAM VS.РАСПОРНАЯ ЛАПКА

Когда думают о системе, которая поддерживает дома или коммерческие здания, большинство людей думает, что она начинается с фундамента. Но даже для системы фундамента необходим фундамент, поэтому самым первым элементом при подготовке схемы вертикальной опоры является нижний колонтитул фундамента. Хотя не для всех опор требуется железобетон, мы остановимся на двух типах, которые подходят: профилированная балка и раздвижные опоры.

ФОНДЫ

Когда цель строительства включает стойкость и долговечность, тогда нельзя отказываться от затрат на фундамент, особенно в районах, часто подвергающихся сильным ветрам, землетрясениям или наводнениям.Вместе с опорами фундамент также борется с дифференциальной осадкой, при которой здание оседает с разной скоростью, а не все вертикально. В дополнение к предотвращению трещин и повреждений конструкции, которые возникают в результате экстремальной осадки, фундаменты также:

Передача нагрузки на опору или непосредственно на землю
закрепить конструкцию, чтобы противостоять ветру, наводнениям и землетрясениям
Держите подвал сухим
Отделить влагостойкие строительные материалы от земли

В зависимости от различных условий окружающей среды на строительной площадке железобетонные опоры могут поддерживать фундамент с максимальной прочностью.

ФУТБОЛКИ

Опоры

предлагают несколько основных преимуществ для фундаментов.

Они обеспечивают ровную поверхность, на которой можно построить фундамент.
Кроме того, они обеспечивают сопротивление восходящим силам грунта, противодействующим силам, действующим вниз, действующим на груз выше.
Опоры, ширина которых превышает ширину самого фундамента, служат для распределения нагрузки здания на почву.
Опоры добавляют прочности системе фундамента в слабых или расширяющихся грунтах.Сдвигающийся грунт давит на фундаментные стены выше основания и сбоку.

Опоры

могут помочь поглотить давление и укрепить фундамент на неустойчивой земле.
Опоры позволяют опускать фундамент достаточно глубоко под землей, чтобы избежать замерзания, когда пучение и оттаивание также вызывают неравномерную осадку.

Таким образом, опоры помогают предотвратить проседание или коробление фундамента. Они также помогают фундаменту оставаться перпендикулярно земле и поддерживать вертикальное положение высоких зданий.Из множества вариантов опор железобетон может поддерживать фундамент в двух стилях. Каждый из них лучше всего подходит для определенных условий окружающей среды.

БАЛКА МАРКА

Если фундамент должен уходить глубоко в землю, правильным выбором может быть опорная балка. На крутых склонах, в расширяющихся грунтах и там, где конструкция требует наличия опор или столбов, балки выравнивания перекрывают расстояние между несущими бетонными опорами или деревянными стойками. Балка уклона либо опирается непосредственно на почву, либо имеет собственные сваи для поддержки.Путем рытья траншеи и заливки поперечной балки шириной не менее восьми дюймов и на глубину, равную пролету между опорами, непрерывное основание поперечной балки распределяет нагрузку здания на землю или на ее опорные точки, где их основания распределяют нагрузка на почву.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛАПКА

Расставленные опоры лучше всего подходят для неглубоких фундаментов с хорошо уплотненной и устойчивой почвой. Также известные как Т-образные опоры (если Т-образная опора перевернута), расставленные опоры опираются непосредственно на почву и на несколько дюймов шире, чем фундаментная стена.Вы определяете ширину и толщину в зависимости от нагрузки, которую он будет нести вверху, и типа почвы внизу.

Чаще всего используется в жилых помещениях, часто не требуется усиление опор для соответствия нормативам, хотя для изгиба в любом случае следует использовать номинальное армирование. Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть разбросанное основание, чтобы избежать резкой осадки.