Шпильки для мауэрлата диаметр: диаметр шпилек для крепления, расстояние между ними при установке. Какие использовать и как крепить? Размеры шпилек

Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков

Крепление мауэрлата мы рассмотрим на примере стены из газосиликатных блоков толщиной 375 мм. В нашем случае стена имеет длину 10,15 м. Также используется монолитный железобетонный пояс размером 200х190 мм с армированием из прутка продольной арматуры класса А III диаметром 12 мм и поперечной арматуры диаметром 6 мм с шагом 20 см. В качестве мауэрлата использовался брус сечением 100х150 мм длиной 11 м (по 42,5 см свисания бруса мауэрлата с каждой стороны).

1. Необходимые материалы и инструменты
2. Установка крепёжных элементов (шпилек)
3. Укладка гидроизоляции
4. Крепление мауэрлата
5. Сращивание мауэрлата

Необходимые материалы и инструменты 

Чтобы выполнить крепление мауэрлата к стене, вам понадобятся следующие материалы:

• 4 стержня арматуры класса А ІІІ сечением 12 мм длиной по 11 м каждый;
• 55 стержней арматуры класса А ІІІ сечением 6 мм длиной по 15 см каждый;
• деревянная балка сечением 100х150 мм длиной 11 м;
• 17 оцинкованных шпилек диаметром 12 мм длиной по 33 см с усиленными шайбами;
• обычные доски для шаблонов;
• для гидроизоляции: «Бикрост» (рулон  шириной 20 см), битум.

Шпилька для крепления мауэрлата
Крепление мауэрлата к стене невозможно выполнить без помощи следующих инструментов:

• торцовочная пила;
• сверлильный станок;
• уровень строительный;
• рулетка;
• карандаш;
• свёрла.

Стоит упомянуть, что крепление мауэрлата к стене выполняется с использованием 17 шпилек. Такое число связано с тем, что между стропилами будут лежать 16 деревянных балок. Если вы планируете крепить к мауэрлату только стропила, то вам потребуется меньше шпилек.
Конечно, можно установить только 9 шпилек с шагом 1,2 метра, но тут возникают сомнения в прочности крепления, поэтому лучше перестраховаться и использовать большее число крепёжных элементов. Таким образом, мы добьёмся равномерного распределения балок без попадания их на шпильки.
Для подсчёта требуемой длины шпильки используем такую формулу: высота монолитного железобетонного пояса минус 1-2 см, плюс высота бруса мауэрлата, плюс запас в 2-3 см под гайку и шайбу. В нашем случае получаем: 20-1+10+3=32 см. Если взять 2-х метровую шпильку и разрезать на 6 равных частей, получим шпильки длиной по 33 см, что нас вполне устраивает. Хвосты крепёжных элементов после монтажа обрезаем, а торцы закрашиваем специальной антикоррозионной краской, например, Alpina Direkt auf rost.
Также стоит учесть, что после распиливания шпильки крепление мауэрлата было бы сложно выполнить из-за нарушенной резьбы на крепёжном элементе, если бы не одна хитрость. Перед распиливанием шпильки накручиваем на неё гайку, а после её скручивания она выполнит функции плашки и обновит резьбу.  Но крутить гайку на 2-х метровую шпильку – занятие довольно нудное, поэтому можно воспользоваться вторым способом. Торцы распиленных шпилек обрабатываем на точильном камне.
Совет: чтобы крепление мауэрлата к стене было максимально надёжным, конец шпильки, который будет заглублён в бетон, стоит загнуть.

Установка крепёжных элементов (шпилек)

Конечно, можно просто натыкать шпильки в бетон, но тогда крепление мауэрлата будет очень сомнительным. Связано это с тем, что все крепёжные элементы будут находиться в бетоне под разным наклоном. К тому же вставление шпилек в бетон до  его вибротрамбовки вызовет заглубление элементов в бетон. Если шпильки вставлять в бетон после трамбовки, то с ними будет плохое сцепление. В любом случае крепление мауэрлата к криво стоящим шпилькам будет проблематичным.

Доска для шаблона
Чтобы крепление мауэрлата прошло без проблем, необходимо точно выставлять крепёжные элементы (с равным шагом, заглублением и строго по вертикали). Тогда останется лишь просверлить в брусе мауэрлата дырки, соответствующие диаметру шпильки, и надеть брус на них. Как же добиться такой точной установки шпилек?

Шаблон со шпилькой
Здесь нам поможет шаблон, изготовленный из доски:

1. Доску обрезаем по ширине стены при помощи торцовочной пилы.
2. Затем в ней (точно по центру) просверливаем отверстие под крепёжный элемент. В сухой доске отверстие можно выполнять сверлом равным диаметру шпильки, во влажной древесине отверстие должно быть немного больше. В нашем случае использовалось сверло диаметром 14 мм.  Чтобы отверстие было строго вертикальным, используем сверлильный станок. Вместо разметки можно воспользоваться упором. Совет: все расстояния между шпильками должны строго соответствовать схеме расстановки балок. 

Шаблоны со шпильками в монолитном поясе 

Армирующий пояс под мауэрлат

3. Также сверлим пилотные отверстия под шурупы. Совет: если вы будете использовать деревянную опалубку, то постарайтесь сверлить пилотные отверстия на точно выверенном расстоянии. Так вы облегчите себе задачу крепления к опалубке.
4. При помощи гайки регулируем глубину установки крепёжного элемента.
5. Деревянные шаблоны со шпильками устанавливаем в бетон.

Крепление мауэрлата на шпильки в монолитном железобетонном поясе 

Крупные раковины в бетоне заделываем раствором
Накрываем бетон плёнкой.

а) –  сечение стены по монолитному поясу; б) – правильная установка шпильки; в) – неправильная установка шпильки; г) – шпилька с шаблоном в монолитном поясе 

Укладка гидроизоляции 

Через 7 дней, когда бетон затвердеет, снимаем плёнку. Результат: все шпильки стоят строго в вертикальном положении и строго на одной высоте. Погрешность установки в 1-5 мм существенно не повлияет на крепление мауэрлата. Теперь доски шаблонов можно убирать.

После заливки армопояса бетоном его накрывают плёнкой
Если для заливки монолитного железобетонного пояса вы использовали жёсткий бетон, то после удаления плёнки могут образоваться раковины, которые следует замазать раствором.

Подготовка монолитного пояса к монтажу мауэрлата
Прежде чем выполнить крепление мауэрлата, делаем гидроизоляцию:

1. Вместо двух слоёв рубероида используем слой «Бикроста» с битумом.
2. Полотно «Бикроста» легко надевается ударом руки на шпильки.
3. При этом не стоит опускать полотно до самого пояса, иначе образуется волна.
4. Укладку лучше выполнять вдвоём. Пока один держит рулон на весу и внатяжку, другой – надевает «Бикрост» на шпильки.

Гидроизоляция под мауэрлат 

Укладка гидроизоляции на шпильки

Крепление мауэрлата 

Классическое крепление мауэрлата выполняется так:

1. Сначала брус мауэрлата укладывается на шпильки, торчащие из бетона.
2. Затем на него слегка давят сверху, чтобы торчащие шпильки оставили след на его поверхности.
3. Теперь остаётся только просверлить отверстия в брусе на месте получившихся отметин.
4. Мауэрлат снова кладём на место так, чтобы его отверстия попали прямо на шпильки.
5. Крепление мауэрлата выполняем ударами кувалды. В результате этого он должен плотно сесть отверстиями на крепёжные элементы.

Крепление мауэрлата
Такое крепление мауэрлата имеет свои недостатки. Во-первых, отметины от верха шпилек могут не совпадать с их основанием из-за наклона элемента. Это приведёт к тому, что просверленные дыры не совпадут в основании со шпильками. Во-вторых, очень сложно в полевых условиях просверлить отверстие строго вертикально, поэтому мауэрлат на шпильки будет одеваться с трудом. И последнее, при ударах кувалды по мауэрлату криво стоящие шпильки могут вообще не попасть в отверстия, а просто согнуться или вырваться из бетона.

Правильное выполнение отверстий в брусе – залог быстрого и лёгкого монтажа мауэрлата
В связи с этим хотим предложить вам другой способ установки бруса. Итак, аккуратное крепление мауэрлата выполняем следующим образом:

1. На брусе необходимо выполнить точную разбивку осей всех шпилек. Совет: разметку выполняем снизу балки, нанося замеры зеркально.
2. Далее сверлим отверстия в балке. Причём сверлить надо снизу вверх, чтобы начало отверстия совпало с местом входа шпильки в бетон. Для сверления используем сверло диаметром 14 мм.
3. Затем с помощником надеваем балку с просверленными отверстиями на шпильки. Если всё выполнить точно, то процедура пройдёт быстро и без лишних усилий.

Сращивание мауэрлата 

Поскольку длина мауэрлата на стене должна быть 11 метров, а стандартный брус идёт длиной максимум 6 метров, приходится сращивать балки. Конечно, крепление балок мауэрлата между собой можно было выполнить так: состыковать их торцами и затем скрутить при помощи оцинкованных пластин. Но этот способ соединения не отличается надёжностью.

«Зуб» для сращивания балок мауэрлата
Более надёжный способ сращивания балок мауэрлата выполняет так:

1. В двух соседних балках с торца необходимо прорубить «зуб». Причём место расположения зуба в обеих балках должно приходиться на шпильку.
2. Затем балки и сам «зуб» обрабатываем составом «Бан».
3. В «зубе» просверливаем отверстие под шпильку и соединяем балки, как показано на фото.

Сращенные балки мауэрлата

Как видите крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков можно выполнить довольно надёжным и простым способом. Главное точно следовать нашей инструкции и ваш дом будет прочным и долговечным.

Делаю мауэрлат из досок. Еле «натянул» его на шпильки. | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Видимо «глаз-алмаз» — это не про меня. Или у всех бывают такие проблемы?

Начиная с фундамента, а потом и на кладке стен, я всегда старался все делать максимально точно, но во всех работах были неточности. Конечно мелкие просчеты есть всегда, но их степень и их количество влияют на сложность работы.

Так вышло и при установке мауэрлата.

Еще при установке шпилек, до заливки армопояса, я видел, что получилось все неидеально.

И соответственно был готов к трудностям при установке мауэрлата. Но и помимо этого были нюансы.

Подъем досок.

Как ясно из названия статьи, мауэрлат у меня составной из досок 150 на 50, 100 в высоту и 150 в ширину получается. И одним из критериев, посему я выбрал этот вариант — это возможность поднять все наверх, одному.

Как бы я работал с целым брусом, не представляю. Даже с этими досками, мне помогала моя вторая половинка. Здесь одно дело все поднять наверх, а другое все там передвигать и выставлять как нужно. В одиночку — это конечно сложно.

Разметка.

Здесь тоже, чтобы сделать все качественно, нужно несколько помощников.

• Выставить доски друг на друга, выровнять.
• Разметить отверстия и просверлить.
• А потом все вместе или отдельно(но при этом все перекладывая), поставить на место.

Но в моем случае, лишнее движение — это куча проблем. Поэтому я положил доски по обе стороны от шпилек(соответственно верх и низ), и размечал и сверлил их отдельно.

Как вы понимаете, при такой системе, высокой точности ожидать не приходится.

Момент истины…… Без молотка не обойтись.

✅ Не совсем ровные шпильки + такие же отверстия = проблемы при установке.

Это формула моей работы. Но на самом деле Не так все плохо было, как может показаться. В двух местах мне пришлось очень сильно постучать, в одном месте даже расширить отверстие, а остальные в притирочку, но садились.

Здесь я помучился….

Здесь я помучился….

В итоге, главное, что все налезло😁. Самое интересное, что сколько я не смотрел видео и не читал информации, у всех все получается хорошо и просто.

Неужели ни у кого таких трудностей не возникает?

Мне кажется о них нужно писать в первую очередь…(Если я не один такой, откликнитесь в комментариях)

В общем три вечера на все потратил. Но это еще не все нюансы этой работы.

💥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ💥 и ставьте лайки. Самостройщик продолжает свое дело…

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Каркасом стропильной системы и о снованием любой крыши является мауэрлат. В деревянных домах его функции может выполнять верхний венец сруба, а на кирпичных и бетонных стенах монтируется мощное основание из бруса.

Крепление мауэрлата

1. В домах, сложенных из клееного бруса или из бревен,мауэрлат  не требуется. Если высоты несущих стен недостаточно, укладывается дополнительный венец-мауэрлат. Для его крепления используются кованные скобы и стальные нагели (шипы).

2. Крепление мауэрлата на кирпичных стенах возможно несколькими способами:

— в процессе кладки несущих стен на глубину 3-х и более верхних рядов кирпичей замуровываются шпильки диаметром не менее 14 мм. Нижний конец шпильки должен быть согнут под прямым углом в виде буквы «Г». Длина свободной части шпильки должна быть больше толщины мауэрлата на 3-4 см;

— на заключительном этапе кладки несущих стен заливается армированный пояс. В него вмуровываются «Г»-образные шпильки или анкерные болты диаметром не менее 14 мм. Длина открытой части крепежных элементов должна на 3-4 см превосходить толщину мауэрлата.

Расстояние между шпильками (анкерными болтами) выбирается кратным шагу стропил и равно 1,0… 1,5 м.

Перед монтажом мауэрлата на каменные стены обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала.

Крепление стропил

1. Дома, сложенные из бревен или бруса, в процессе эксплуатации дают усадку, а их геометрические параметры изменяются. В таких условиях крыша должна иметь некоторую независимость. При жестком креплении стропильной системы крышу деревянного дома перекашивает , а кровельные материалы разрушаются. В худшем случае это может привести к разрушению каркаса дома, поэтому соединения стропил делают подвижным.

Стропила в коньке могут крепиться двумя способами:

— подвижное соединение с помощью болта М16;

— соединение с помощью пластинчатого шарнира. В этом случае на каждом стропиле 4-мя болтами М10. ..М12 крепятся по две стальных накладки. Роль шарнира выполняет болт М16.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью так называемых «салазок». Скоба и кронштейн крепятся гвоздями, при этом стропило имеет возможность небольшого перемещения относительно мауэрлата вдоль своей продольной оси.

2. Если дом сложен из кирпича или шлакоблока, применяется жесткое крепление стропил. В этом случае коньковое соединение выполняется следующими способами:

— неподвижное соединение встык. При этом стропила скрепляются гвоздями, а весь узел усиливается дополнительной стальной или деревянной накладкой — ригелем. Ригель к стропилам крепится болтами М10…М12 или гвоздями соответственно;

— неподвижное соединение врезкой в полдерева. В этом случае стропила соединяются болтом М16, а узел усиливается ригелем.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью усиленных стальных уголков. Для крепления уголков используются болты М10…М12 и гвозди.

В качестве дополнительных креплений неподвижных узлов используются хомуты, стяжки из проволоки и монтажная перфорированная лента.

Все резьбовые соединения выполняются с применением металлических шайб или пластин.

При креплении деталей конструкции гвоздями необходимо придерживаться следующего правила: длина гвоздя должна в 2-3 раза превышать толщину пробиваемого элемента.

Рекомендуется использование гвоздей с кольцевой накаткой длиной 100 мм, т.к. они меньше повреждают структуру дерева, при этом прочность соединения оказывается существенно выше.

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.

Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.

Мауэрлат — что это?

Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.

Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.

Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.

Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.

Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.

Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.

После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.

У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.

В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.

Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.

Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.

Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.

Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.

В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.

Функции конструкции

Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.

Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.

При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.

Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.

Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.

Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.

Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.

Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.

По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.

Видео:

Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.

Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.

Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.

Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.

Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.

Видео:

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.

Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.

Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.

При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.

Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.

При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.

Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.

Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.

Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.

Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю.  Система закрепляется к пробкам скобами.

Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.

Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.

Фото:

Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.

После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.

В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.

Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.

Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.

При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.

Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.

После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.

Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.

Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.

Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.

Видео:

Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.

Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.

С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.

Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.

Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».

Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.

После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.

Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.

Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.

Анкеры закрепляют  с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.

Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.

Видео:

Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.

После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.

В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.

Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.

Мауэрлат, крепление мауэрлата — Дом Дока

Мауэрлат, крепление мауэрлата

  Монтаж мауэрлата – первое действие при построении стропильного каркаса.

В связи с тем, что на крышу вашего дома будут воздействовать разного рода нагрузки (снег, дождь, ветер), её следует надёжно прикрепить к несущим стенам. В противном случае она может просто улететь, сложиться, «съехать» одним словом. Для того чтобы этого не случилось к монтажу мауэрлата следует подойти очень ответственно.

Материал для изготовления мауэрлата

В качестве материала для изготовления мауэрлата чаще всего используется пиломатериалы хвойных пород дерева (в основном сосна) в виде бруса с возможными размерами: 150х100 мм, 150х150 мм, 80х180 мм. Можно также использовать очищенное от коры бревно диаметром 180 мм, один бок которого обрезается, для более плотного прилегания к стене.

Правильное крепление мауэрлата к стене

Крепление мауэрлата к стене может производится при помощи:

1. деревянных или стальных нагелей;
2. кованых скоб;
3. металлических уголков;
4. проволоки катанки диаметром от 4 до 6 мм;
5. анкерных болтов;
6. закладных шпилек с резьбой;
7. закладных кусков арматуры.

Каждый из этих из этих способов крепления мауэрлата выбирается в зависимости от того, из чего построены стены вашего дома.

Монтаж мауэрлата на деревянные стены

Если дом бревенчатый или из клееного бруса, то мауэрлат укладывается по его верхнему венцу и крепится к брёвнам. Также в рубленых домах или домах из брусьев в качестве мауэрлата допускается использование верхнего венца, а в домах с деревянным каркасом им может служить верхняя обвязка каркаса.

Монтаж мауэрлата на кирпичные стены

В доме со стенами из кирпича мауэрлат укладывается по периметру стен, ближе к внутреннему краю и защищается снаружи невысоким выступом стены. О месте для укладки, и способе крепления бруса-мауэрлата следует подготовиться на стадии кладки стены. В зависимости от способа крепления мауэрлата подготовительные работы могут проходить по одному из следующих сценариев:

1. Обвязка проволокой. За три ряда до верхнего ряда кирпичной кладки между кирпичами закладывается проволока-катанка и вмуровывается в стену. Длина проволоки должна быть достаточной, что бы потом можно было обвязать брус. Количество закладок проволоки-катанки должно быть не меньше, чем количество стропильных ног.
2. Крепление с помощью анкерных болтов. Непосредственно к кирпичной кладке, после высверливания отверстий в количестве равному количеству стропильных ног, забиваются и затягиваются анкерные болты.
3. Закладка деревянных пробок. В размер одного кирпича в кирпичную кладку закладываются деревянные пробки, предварительно обработанные антисептиком. Пробки могут закладываться ниже места укладки бруса, через ряд кирпича, непосредственно под мауэрлатом, рядом с мауэрлатом, но ближе к наружному краю стены. Монтируемый мауэрлат крепится к заложенным пробкам с помощью металлических скоб. Количество креплений не менее количества стропильных ног.
4. Закладка в кирпичную кладку кусков арматуры. В процессе возведения стен в кирпичную кладку на глубину не менее трёх рядов вмуровываются куски арматуры. Арматура (диаметр не менее 10 мм) сгибается в Г-образную форму. Короткий край (не менее 25 см) согнутой арматуры закладывается в нижние ряды кладки, длинный край должен вертикально торчать из кладки в месте осевой разметки будущего мауэрлата. Длинна выступающего из кладки куска арматуры должна быть равна толщине мауэрлатного бруса плюс 25 см. Затем в брусе высверливаются отверстия, и он одевается на торчащие куски арматуры. Далее арматура загибается и фиксируется к брусу скобой из гвоздя. Количество креплений равно количеству стропильных ног.

Монтаж мауэрлата на стены из ячеистобетонных блоков

В возводимых строениях, стены которых состоят из ячеистобетонных блоков или сборных панельных конструкций, перед монтажом мауэрлата производится обязательная заливка армопояса. При укладке арматуры в опалубку армопояса (съёмная из щитов или U-образные ячеистые блоки) закладываются шпильки с нарезанной резьбой (диаметр не менее 10 мм) и приваренной снизу поперечиной.

Шпильки необходимо распределить равномерно. Их должно быть не меньше, чем количество стропильных ног. Длина, на которую выступает шпилька из армопояса, должна быть равна толщине бруса мауэрлата плюс 3-4 см для затяжки через шайбу и 2 гайки. При разметке мест расположения будущих резьбовых креплений требуется наметить и места установки стропильных ног на мауэрлат. Будет идеально, если крепление будет располагаться в середине промежутка между стропильными ногами, и нельзя допускать, что бы резьбовое соединение совпало с местом опоры.

Перед заливкой бетона в армопояс резьбу на закладных шпильках следует замотать малярным скотчем, для предотвращения её загрязнения при бетонных работах. Брус можно укладывать после набора прочности армопоясом. Перед укладкой мауэрлата, в нём просверливаются отверстия под шпильки. Брус устанавливается на место и затягивается гайками. Через 2-3 дня гайки резьбовых соединений следует дотянуть и затянуть контргайкой.

Независимо от способа крепления, под брус обязательно укладывается слой гидроизоляции, на который впоследствии кладётся мауэрлат. Это может быть два слоя рубероида или один слой гидроизола. Брус мауэрлата следует тщательно обработать антисептиком в три этапа.

Брус или бревно для мауэрлата выбирается максимальной длины для уменьшения количества стыковых соединений. Сращивание брусьев производится косым прирубом с креплением болтами, гвоздями или винтами (саморезами или глухарями). Углы собранной рамы мауэрлата следует усилить скобами или пластинами.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене и газобетону

Как скрепить мауэрлат со стропилом, мы разобрали в этой статье. Но как выглядит крепление мауэрлата к стене? Кирпичной, в частности, и газобетону?

Сам элемент обычно представляет собой брус, отесанное с одной стороны в плоскость бревно или сколоченные доски сечением 100×100 — 150×150 мм. В доме из клееного бруса или бревен крепеж особой проблемы не составляет. Он укладывается вдоль верхнего венца и монтируется скобами, нагелями, металлическими уголками или катанкой (4 мм и выше). Иное дело, если мы имеем дело со стеной из кирпича или газобетона.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Мауэрлат следует уложить по периметру стен, сместив его к внутреннему краю. Если стены массивные, можно обойтись метровым куском. Способов крепления несколько:

Самый простой — проволокой-катанкой. Ее нужно заложить между кирпичами за 3-5 рядов до верхнего обреза стены с таким расчетом, чтобы длины концов проволоки хватило для обвязки бруса. Осуществлять крепеж следует после того, как кладка набрала необходимую прочность.

Можно воспользоваться антисептированной деревянной пробкой:

Вне конкуренции резьбовые при креплении мауэрлата к кирпичной стене Г-образные анодированные шпильки:

Вне конкуренции резьбовые при креплении мауэрлата к кирпичной стене Г-образные анодированные шпильки:

Они закладываются не выше верхнего третьего ряда кирпичной стены, либо в армированный монолитный бетонный пояс. Длина выступающего конца — 30-40 мм, шайбы желательно взять увеличенного диаметра (37). Диаметр шпильки – порядка 16 мм, шаг между шпильками – около полутора метров.

При нехватке средств вместо резьбовой шпильки можно заложить изогнутые куски арматуры, а гайки просто приварить сверху. После монтажа и схватывания шпилек мауэрлат нужно приложить по месту и легонько пристукнуть его кувалдой. Вмятины укажут на точки сверления и таким образом помогут закрепить мауэрлат к кирпичной стене.

В любом случае брус гидроизолируется минимум двумя слоями рубероида.

Крепление мауэрлата к газобетону

Здесь есть некоторые особенности. В общем случае крепление выполняется так, как показано в ролике:

Крепление мауэрлата к газобетону

Здесь есть некоторые особенности. В общем случае крепление выполняется так, как показано в ролике:

Говоря о конкретных способах крепления, можно выделить два — химический и механический. Только такой выбор связей обусловлен тем, что газобетон имеет пористую структуру. Это повышает уровень звуко- и теплоизоляции, но вместе с тем понижает прочность материала.

При химическом способе необходимо приобрести специальные капсулы (стоимость каждой около 150 руб). Химическое связующее вещество проникает в пористый материал и обеспечивает надежное крепление мауэрлата к газобетону, попутно обеспечивая герметичность.

Механический метод предусматривает использование клиновых анкеров. В нужном месте в просверленном отверстии вставляется клиновой дюбель (цилиндр с зубьями гарпунного типа по внешней стороне), имеющий разрез вдоль центральной оси. При вкручивании крепежа дюбель расширяется и просто вдавливает зубья в массу пористого материала. Механический способ крепления мауэрлата к газобетону надежный, но дорогой.

Популярные статьи

Содержание статьи

что такое мауэрлат кровли, зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат — это деревянный брус, который
укладывается на наружные стены здания (постройки) по длинным
сторонам здания или его периметру. Назначение мауэрлата — это
передача и распределение нагрузки от веса крыши, снеговой и
ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены
строения. Мауэрлат — основа стропильной
конструкции. Строительство любой крыши начинается с установки
мауэрлата. Исключением является возведение крыши деревянного сруба,
бревенчатого, брусового дома. Да и здесь в качестве мауэрлата
используется верхний венец брёвен, либо верхний брус. В качестве
мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150.
Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены
дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное
заграждение из кирпичной кладки или просто облицевать. Не забываем
делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет
достаточно. Крепится брус (мауэрлат) к стенам крепежными
элементами. К деревянным балкам перекрытия — гвоздями или скобой. В
кирпичную стену анкер-болтами или арматурой. Способов крепления
мауэрлата много, главная задача обеспечить надежность такого
крепления, мауэрлат является фундаментом кровли и должен обеспечить
равномерную нагрузку кровли на несущие стены.

Существует множество различных способов крепления мауэрлата к
стенам, рассмотрим основные из них:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда
ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски (пробки) и
мауэрлат крепится к ним при помощи скоб.

2 способ: при строительстве стен из ячеистых
блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо в верхнем ряду
кладки смонтировать армопояс под мауэрлат. При заливке этого пояса
в его арматуру закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных
брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются
на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки
можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через
1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при
строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно
в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Как
вариант, можно использовать закрепленные в кладке шпильки и
металлические распорные дюбеля. Мауэрлат соединяется по длине в
накладку, а не встык, используя множественные точки соединения.
Углы должны быть связаны надежно металлическими уголками, скобами и
пластинами.

4 способ: в кирпичную кладку также на 4-5 ряда
ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока,
концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную,
чтобы обвязать мауэрлат. Часто при установки мауэрлата необходимо
сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и
скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Наверное самый распространенный и самый надежный способ
крепления мауэрлата — это крепление с помощью армопояса залитого в
верхнем ряду кладки.

Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь
марки М200 (В15), либо изготовление бетона на строительной
площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5.
Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до
нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку
заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси
воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует
провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса
обрезком арматуры.

Размеры армопояса под мауэрлат

Обычно ширина армопояса под мауэрлат выбирается приближенной или
равной ширине стен, но не менее 250 мм на 250 мм. При возведении
стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных
U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для
заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю
опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из
досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть
непрерывным и проходить по периметру внешних стен.

Металлический каркас армопояса

Металлический каркас состоит из:

— продольной части — 4 прутков арматуры диаметром не менее 12
мм.

— Поперечной части — прутков арматуры или проволоки 8 мм в
диаметре. Они должны скреплять продольную арматуру с шагом не более
25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет
квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас
самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые
сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что
минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5
см, это легко делается с помощью подставок из битого кирпича или
деревянных брусков. Самое лучшее решение — применить специальные
пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на
строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не
менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В
дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так,
как будто это монолитная конструкция.

Установка закладных резьбовых шпилек

После установки опалубки надо установить резьбовые шпильки, к
которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Для этого
приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и
гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они
надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50
мм над мауэрлатом.

Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее
одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 0,8-1
метр. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к
арматурному каркасу.

изготовление и монтаж Как залить армопояс под крышу

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм), и конструктивной арматуры меньшего диаметра (каркас — 6мм). Зачастую арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы сгибания армирования и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении.То есть два-три стержня арматуры внизу бронепояса, и два стержня вверху.

Для каркаса вполне подойдет арматура

диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто рамка имеет размер лица примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим образом.

Берем доску (толщина 20-50 мм. Ширина 200 мм.), чертим квадрат, например, 150 на 150 мм, сверлим отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы в них плотно вошли фитинги 10 мм. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия в доске в землю молотком. Шаблон для складывания рамок готов.Саму арматуру удобнее согнуть вдоль каркаса трубой. Для такого каркаса арматурные заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Арматура рабочая арматура

Рабочая арматура — толстая ребристая проволока диаметром 10 мм, лучше 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним стержнем арматуры.

Рабочая арматура должна находиться внутри рамы, и привязываться к рамам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высота армейного ремня изготавливается от 200 до 300 мм.
2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400мм.
3. Нахлест арматурных стержней должен быть 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество нахлестов.
5. Не забудьте про защитный слой бетона, который должен быть 40 мм со всех сторон.

Обязательно согните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные арматурные хомуты, см. схему ниже. Длинной трубой удобно гнуть фитинги.

Схемы усиления бронепояса

Также стоит отметить, что армокаркас лучше монтировать в месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона.Особое внимание уделите выравниванию опалубки во всех плоскостях.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, можно воспользоваться следующим методом: взять перфоратор и в режиме отбойника постучать по арматуре, бетон уплотнится и выйдут пузырьки воздуха.

04.06.2018

  Вопрос:    Что такое армированный армирующий пояс и его структура?

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых зданий и увеличение срока их службы. Ведь строительные объекты подвергаются колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому конструкции зданий должны быть усилены должным образом. Одним из таких укреплений является бронепояс.

Армопояс — что это такое

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывается на все капитальные стены здания, связывая их в единый каркас.

   Основная задача армопояса – распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на несколько уровней строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытий и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила крыши).

Каковы функции армопояса

Есть несколько причин, определяющих необходимость армопояса при строительстве дома:

• Повышенная пространственная жесткость — армированный пояс связывает конструкцию здания в целом и выполняет роль жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость к негативным факторам, ветровым нагрузкам, подвижкам грунта, землетрясениям;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавливать хрупкий газобетон и пенобетон;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без применения специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах;
• Соединение стропильной системы со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы, особенно это важно при выкладке стен здания из легких блоков.

Вам всегда нужен армированный пояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых строительством армопояса можно пренебречь:

• фундамент расположен на твердом грунте: скальном грунте, крупнозернистом и крупнозернистом песке, грунте ненасыщенном водой;
• стены дома будут выложены из кирпича;
• стены дома будут сложены из арболитовых блоков толщиной не менее 30 см и прочностью не ниже В2.5;
• строится одноэтажный дом, перекрытия которого будут из деревянного бруса, а не из бетонных плит.

В том случае, если грунт на участке слабый и не очень устойчивый, например, пыльный песок, лесс, глина, суглинок или торф, то необходимо устройство армопояса.

То же самое, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен армопояс! Это связано с тем, что эти блоки не рассчитаны на движение грунта и точечные нагрузки, исходящие от плит перекрытий.

Армопояс строительной техники

Методика устройства монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Связанный и установленный каркас из арматуры;
2. Опалубка установлена;
3. Бетон залит.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения в технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы армированного пояса или зоны расположения

Базовый пояс разгрузочного рукава
  или Основание
(1-й уровень — под фундамент) — на эту конструкцию закладываются большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Основание армируется арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Базовый армопояс
 (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на основание.

Армопояс между этажами под плиты перекрытия
— Этот цельный железобетонный пояс располагается между верхним уровнем стен дома и бетонными плитами, расположенными между этажами.Его задача – обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Он распределяет нагрузку от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат
 — Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основанием для мауэрлата. Компенсирует нагрузку от самой кровли и дополнительно от дождя, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Чтобы значительно уменьшить давление дома на грунт, армопояс для фундамента следует делать на 30-40 см шире основной бетонной ленты фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами строения, а не только по периметру наружных стен. Арматурный каркас для него делается исключительно спицами, а не сваркой.Сварку можно использовать только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг – не более 20 см.

   Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не соприкасался с основанием. Фурнитура должна быть утоплена посередине. Этого можно добиться, подложив под каркас камушки или половинки кирпичей.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливка армированного пояса бетоном должна производиться за один раз. Это делается для того, чтобы избежать стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс второго уровня (на фундаменте)

Прежде чем приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить армированный пояс подвала. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным укреплением здания.

Если для вязки каркаса для первого уровня армопояса необходимо было 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса для армированного пояса второго уровня достаточно было бы использовать 4 стержня арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция заливается по периметру здания вдоль наружных стен. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки фундаментного армопояса – М200 и выше.

Армопояс первого уровня является фундаментом дома, а цокольный пояс является дополнением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Поэтому, если бронепояс первого уровня залили качественно, то пояс второго уровня (цокольный) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных армопоясов первого и второго уровня – это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажный дом, то плиты перекрытий несут большие нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на стыке между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Он заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то она желательно должна быть равна ширине стены.

Расстояние между плитой и поясом не должно превышать ширины 1-2 кирпича.Идеальным расстоянием будет от 10 до 15 см.

Арматурный каркас межэтажного пояса вяжется в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания выполнена из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно установить два тонких блока и уже между ними установить арматурный каркас и залить бетоном.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

Если толщина стены менее 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для укладки в него армированного пояса. Или заранее купить специальный газобетонный U-блок с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлю, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат+стропила) и устройство деревянных и бетонных перекрытий между мансардой и верхним этажом.

Армопояс под мауэрлат, по сравнению с другими поясами, имеет наименьшую ширину. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс, наименьшая.

Мауэрлат

крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет изгиба.

Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных штифтов и расстояние между ними необходимо рассчитать заранее, чтобы в дальнейшем они находились посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги потом не совпадали со шпильками. После заливки бетона длина шпилек должна быть достаточной, чтобы установить на них мауэрлат и зафиксировать его двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и наружной поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Бронекирпичный пояс

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, обязательно выполнение армирующего пояса строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где мощное армирование не требуется, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция армированного кирпичного пояса представляет собой от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывается стальная сетка из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпичи кладут не горизонтально, а вертикально на торцах.

Нужно ли утеплять армопояс

В плане теплоизоляции армирующий пояс показывает себя не очень хорошо и через него в зимнее время года теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, что приводит к образованию плесени.

Во избежание этого при устройстве армопояса его необходимо утеплить снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем утеплить армопояс», спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал – пенополистирол, но также можно использовать пенопласт и газобетон.

Главное перед обвязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учесть и не забыть оставить место (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Бетон какой марки нужен для армопояса

Для изготовления армированных поясов перекрытий и стропильных систем минимальным требованием является использование бетона марки М200 или М250 и выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или смешать самостоятельно из цемента М400.

Для того чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор – добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному отношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 10 до 7 частей воды.

   Чрезмерное количество воды в бетоне отрицательно влияет на его характеристики и делает его менее долговечным.

Армопояс заливка стоимость

Стоимость

Армопояс всегда рассчитывается индивидуально для каждого конкретного проекта. Учитываются основные параметры здания и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, чем выложены стены здания, определяется технология изготовления армопоясов для фундамента, для малориата (кровли), а если здание многоэтажное, то и для этажей.

Как правило, армирующие пояса необходимы при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и бетонобетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не отличаются высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точек давления от кровли.

Рассчитать стоимость заливки армопоясана задача несложная, так как дома практически всегда разные и в конструкции каждого есть множество факторов, которые будут влиять на окончательную цену.

Если вы обратитесь к услугам рядового мастера Михаила Долгих, то он поможет определить и рассчитать все работы по установке армопояса для вашего дома.

   Стоимость наполнения армированного пояса составит 250 руб. за метр погон.

Доверьтесь профессионалам

Монтажный армейный ремень доверять только профессиональным строителям.

При выборе подрядчиков обращайте внимание только на узкоспециализированных специалистов, которые много лет работают в своей сфере и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного типа конструкций.

В стоимость работ должна быть включена оплата бригады, всего необходимого оборудования и оборудования для строительства.

Имея квалифицированную строительную бригаду, вы сможете произвести надежную постройку дома, а опытный прораб поможет минимизировать сроки и стоимость сметы.

   Чтобы узнать цену на армопояс в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам, указанным на сайте.

Армированный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой специальную конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Во-первых, распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный бетонный армопояс, так и армированный кирпич.Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что такое армопояс, мы разобрались, давайте узнаем, как сделать его своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно изготавливается из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллерная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Можно использовать U-образные блоки заводского изготовления или лотки, изготовленные самостоятельно. Для этого не обязательно из обычного газоблока вырезать П-блок.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и внутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

 После изготовления опалубки внутрь лотка укладывается каркас из арматуры.

Адекватная арматура для армирующего ремня размером от 200 до 200 мм представляет собой каркас из 4 нитей арматуры диаметром 12 мм (по две вверху и внизу), скрепленных поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30 -50 см.

Стандартный нахлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то наращивая ее, нужно делать нахлест около 40 см.

В углах необходима арматура для изгиба так, чтобы угол соединился цельной арматурой.

Каркас из арматуры целесообразно ставить на пластиковые фиксаторы на толщину защитного слоя бетона. И наденьте клипсы на вертикальные зажимы.Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т.п.

Шпильки для мауэрлата или отрезки арматуры крепятся к арматурному каркасу для последующего крепления плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке железобетонного армопояса.

Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности достаточно для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса, то используйте универсальный рецепт пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в смесь пластификатор. Это сделает заливку более удобной для вас, а полученный армопояс более прочным.

 После заливки накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня бетон увлажняют.

Армопояс будет готов к погрузке через неделю. Полное созревание бетона завершается через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы по армированному ремню.

В каких случаях нужен армопояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте
• на стены из газобетона, пеноблоков и др. под пустотелые плиты и деревянные балки (для предотвращения растрескивания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крышу, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливать армопояс зимой занятие сомнительное. Однако если вам очень нужно залить его в холодное время года, примите все меры по защите бетона. В бетон добавляют специальные антиморозные добавки. Используйте как можно меньше воды для замешивания бетона. После заливки обязательно накройте армопояс, чтобы защитить его от холода. Например, опилки. При минусовой температуре используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер бронепояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм.Но не менее ширины несущих плит или балок перекрытий.

Зависает армопояс что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить бронепояс перед заливкой, то его придется утеплять сейчас. Утеплить армопояс снаружи.

Конденсат на бронепоясе. Пот армопояс. Что делать?

Для изоляции. Другие варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс частями?

Кан. Для этого сделайте скос в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

Армированный ремень видео

Армопояс (армопояс железобетонный) он же сейсмопояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса
— значительное усиление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций вследствие неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и других нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость.

В идеале геометрия, армирование и состав бетона армопояса определяются расчетным путем.

Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса чуть тоньше стены, чтобы был запас места для утепления, для уменьшения мостиков холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он отлично изолирует тепло. Также есть вариант заливки армопояса в готовые газобетонные U-блоки, но об этом далее по тексту.

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных колебаниях грунта, при землетрясениях армопояс сохраняет геометрию здания.
2. Армопояс позволяет выравнивать стены по горизонтали.
3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
4. Местные нагрузки равномерно распределяются по несущим стенам.
5. Высокая прочность армопояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат

необходимо прочно закрепить к несущим стенам с помощью шпилек и анкеров. Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, способную сломать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и он будет выполнен так же, как и под перекрытие.

1. Армирующий каркас ремня должен быть сплошным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
4. Каркас выполнен из двух рядов арматуры, двух стержней.
5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) арматурные стержни.
7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура соединена между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно согнуть, а нахлест стараться делать дальше от угла.
12. Рамка должна быть строго горизонтальной.

Рассчитать расстояние между арматурными стержнями по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыкания армопояса

Армопояс утеплитель

Армопояс – очень серьезный «мостик» холода, по которому уходит большая часть тепла, и на котором внутри армопояса образуется конденсат. А чтобы этого избежать, необходимо снаружи армопояса утеплять газобетоном, либо пенопластом, либо пенопластом.Пенополистирол предпочтительнее. Поэтому заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, заполнив армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс для газобетона

Какой марки бетона залить армопояс

Для заливки армированного пояса на газобетон применяют бетон марки М200-М250. Его можно принести миксером с завода в готовом виде, либо сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200 : Цемент М400, песок, щебень (1:3:5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а для придания пластичности использовать пластификатор.

Водоцементное отношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

Для удаления пузырьков воздуха из бетона его следует провибрировать специальным строительным вибратором, либо интенсивно и продолжительно протыкать жидкий бетон разрезом арматуры.

Бетон следует заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрывной).

Делаем правильную базу под солри систему. Способы утепления мансарды на крыше

Двускатная крыша – один из часто встречающихся вариантов кровли в индивидуальном строительстве.Он отличается надежностью, а оформить его можно самыми разными материалами. Кровельный пирог представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но при желании разобраться, как все это построить, можно. Одной из деталей, входящих в эту конструкцию почти всегда и являющихся незаменимыми, является мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?

Маурилалат – это специальный связующий элемент между стенами дома и непосредственно самой крышей. От того, насколько правильно она изготовлена ​​и закреплена, во многом будет зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию следует уделить особое внимание.

Мауэрлат представляет собой так называемый пояс, который крепится по всему периметру верха стен непосредственно к их торцу. Требуется фиксация стропил при устройстве крыши. Его назначение – надежное соединение стен конструкции и элементов кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.Также мауэрлат позволяет значительно уменьшить парусность кровли и не позволит ветру сорвать ее с дома, то есть сопротивление кровли ветровым нагрузкам за счет мауэрлата значительно возрастает .

На заметку! Иногда кровли монтируют и без установки мауролалата, то есть стропила закрепляют просто на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них приходится на место опоры, а не на всю стену. Из-за этого возникает риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При устройстве кровли, имеющей два ската, мауэрлат всегда устанавливается на две параллельные стены, на которые будет опираться крыша, а не на все торцы периметра стен. Если дом строится из бруса или бревна, то этот пункт не всегда обязателен – с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики материала, используемого для конструкции мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых тип крыши, необходимость обустройства мансарды, размер дома и качество стен, материал, используемый для изготовление всей конструкции, климатические условия и т.д.Для создания этого элемента можно использовать дерево, швеллер, двутавровые балки, металл.

Цены на бар

Мауэрлат из дерева

Самый привычный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это легкий в обработке и доступный вариант, но в то же время характеризующийся долговечностью эксплуатации и долговечностью. Работать с деревом намного проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать под нужный размер, даже если были допущены ошибки в предварительных расчетах.

Таблица. Какой деревянный мауэрилат бывает.

Сорт дерева	Характеристики
	Это самый простой и удобный вариант. Штанга написана заранее, достаточно крепкая, толстая, надежная. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стены и упасть. Обычно для создания МауРлалат используется тайминг толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
	Вместо бруса иногда в качестве мауэрлата используют доски. Однако из-за небольшой толщины они будут обладать минимальной надежностью. Для повышения этого качества несколько досок скрепляют между собой в единую конструкцию. Такой способ позволяет сэкономить некоторую сумму денежных средств, затраченных на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших дачных домиках, но при капитальном строительстве на нем не рекомендуется.

Внимание! При покупке древесины важно очень тщательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучка, особенно при покупке бруса.Срезы не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву вытянуться и на стенках конструкции из-за неправильно распределенной нагрузки в дальнейшем могут появиться трещины.

Деревянный Маурилалат можно использовать при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на пенобетонном или пенобетонном. В последних случаях рекомендуется позаботиться о сооружении железобетонного пояса по периметру конструкции.Фиксация деревянного мауэрлата производится анкерными болтами.

Цены на строительные плиты

Строительные плиты

Мауэрлат металлический

Это своего рода комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

Этот вариант будет оптимален, если стропильная система кровли также выполнена из металла. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция будет намного надежнее.Использовать лучше качественные стальные трубы с небольшим сечением.

Цены на различные виды стальных труб

Стальная труба

Способы укладки

Запирание мауэрлата на стены можно выполнить разными способами. В первую очередь с обустройством Армопояса и без него. Этот элемент нужен в том случае, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения – то есть есть риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки на кровельное покрытие.

Крепление мауэрлата к стенам производят несколькими основными способами:

• анкерные болты длиной не менее 20 см;
• скобы, арматура или шпильки, заделываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием применяют, если площадь кровельного стержня не превышает 250 м 2 ;
• кронштейнов к брускам, заведенным в кирпичную стену;
• на шпильки, установленные в аропояс, образованные по длине стены.

Видео – Способы крепления Maurelat

Особенности монтажа Maurolat

Мауэрлат при устройстве двухскатной крыши устанавливается на две параллельные стенки стен, на которые будет опираться крыша. Если стропила монтируются на скате с коньковым прогоном, имеющим опоры, то Маурилалат можно установить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то в устройстве мауэрлата он не нуждается.Но без него не обойтись при устройстве крыши на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньшие требования предъявляются к надежности его фиксации.

Сам мауэрлат может быть закреплен таким образом, чтобы укладываться по внутреннему или внешнему краю стенки стены или по середине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если делается висячее стропило, мауэрлат не устанавливается.Стропила крепятся к балкам перекрытия, уложенным поперек стен. Именно брус здесь и будет обеспечивать жесткость стропильной системы. Однако вариант с висячими стропилами можно использовать только в случае возведения зданий с небольшой шириной пролета между стенами. При этом стены обычно делают из бревен или бруса.

Расчет Мауролата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не купить лишнего и не потратить чрезмерную сумму денег.А знание ее конкретных параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для произведения расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Масса используемого материала по используемой формуле рассчитывается М = R х V где R — плотность используемого дерева, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L где S — поперечное сечение (не менее 10х10 см), а L — длина бруска.

Подготовка к созданию армирующего пояса

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать, исходя из показателей нагрузки, которую он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины стенки стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Заливается за один раз, чтобы конструкция была надежной и монолитной. Бетонная смесь готовится из щебня, песка, цемента в пропорции 3:3:1.Для улучшения свойств смеси в нее можно добавить пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс изготавливается в виде — в верхней части стеновой опалубки из дерева укладываются арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням крепятся анкерные болты, шпильки, растяжки (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными креплениями не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально.Созданную опалубку заливают бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или армопояса важно разместить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. В противном случае именно в этом месте могут образовываться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосовой каучуконос.

Длина и сечение шпилек или анкеров определяются в зависимости от того, какая толщина мауэрлата используется, какой толщины укладывается гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами. Высота устанавливаемой шпильки должна превышать высоту мауэрлатовой планки не менее чем на 3 см – это необходимо для возможности накручивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место крепления мауэрлата требуется определить заранее.

Монтаж мауэрлата.

Рассмотрим, как происходит процесс монтажа мауэрлата без армирования армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. Первым делом торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата, выравнивается. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Его наносят на торец стены с помощью кельмы, а затем выравнивают широким шпателем.

Этап 2. Цементный слой, которым выровняли стенку стены, высох. Его ровность проверяется с помощью строительного уровня.

Шаг 3. Далее производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае его роль будет выполнять линейка. Материал нарезается на полосы, имеющие такую ​​же ширину, как торец стены. Они ровно укладываются на основу и расстилаются. Отдельные полосы укладываются дерзостью.

Шаг 4. . Брус, используемый в качестве махуэля, укладывается на стенку стены поверх раннероида. Его выравнивают по внутренней стороне стены.

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент необходимо хорошо выровнять.

Шаг 5. Для того, чтобы при монтаже стропильной системы стропил не устанавливались на анкерные болты, делается разметка в местах, где будут крепиться сами стропила.В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6. В мауэрлате сверлом делаются отверстия под анкера. Размеры используемых анкеров 12х150 мм. В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

Этап 7. Перфоратор делает отверстия в бетоне. Их делают прямо через ранее выполненные отверстия в мауэрлате.

Шаг 8. На все анкеры надеты гайки под шайбу — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к стенке стены.

Шаг 9. Анкеры забиваются в заранее подготовленные отверстия с помощью молотка.

Шаг 10. Чтобы они сели надежно, дополнительно намотайте гаечный ключ.

Шаг 11. Щели между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Маурилалат для двухскатной крыши

Мауэрлат необходимо использовать при строительстве двухлистовой крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и т.п. Сделать его не так уж и сложно, но наличие мауэрлата будет не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего времени эксплуатации.

Мауэрлатный пояс — основа для стропил. От того, насколько прочно вы это сделаете, как закрепить и продумать соединение со стропильной системой, зависит срок службы всей крыши.Так что же представляет собой мауэрлат для двухскатной крыши, из чего она сделана, как крепить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок желательно избежать? Именно с целью ответить на все эти вопросы мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого пробала, такое слово, как мурлат, это тот же мауэрлат, только в просторечии. Просто это будет обсуждаться.

Мауэрлат

представляет собой устойчивую конструкцию, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил.Основная задача мауэрлата – максимально распределить нагрузки на перекрытия крыши и прочно связать саму кровлю с общей конструкцией дома. Другими словами, это самое связующее звено между стенами и крышей, а потому и подходить к нему нужно особенно ответственно.

Минимальная задача Мауэрлата — свести к минимуму т.н. крышный парусник, т.е. Ее способность разрываться Лычим Ветром.

Но почему же тогда, если это так важно, вообще бывают крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует.Стропила просто крепятся к балкам перекрытия, если они достаточно прочные. Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли приходятся на места опирания стропила, а мауэрлат распределял бы их по всем стенам. Что лучше и безопаснее, как думаете?

Из каких материалов можно сделать?

Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, бруса, бруса или металла.

Вариант №1 — Прочный брусок

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, используйте брус такого сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто необходимо положить под стропильные ноги по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на Стены дома.

Итак, если вы уже выбрали дерево для мауэрлата, учтите, чтобы удары по нему не превышали двух третей толщины. В чем подвох? Дело в том, что суки опасны вовсе не выделением смолы, как думают многие. Просто места на брусе со временем будут плохо работать на растяжение, и тогда мауэрлат как раз испытывает самые большие нагрузки из всех остальных элементов кровли.Что такое плохой выбор древесины для этой цели? Трещины!

Вариант №2 — Склеенные платы

Но, если вы строите легкий каркасный дом и особых нагрузок на крышу не планируется, то сэкономьте и вместо жесткого цельного бруса в качестве мауэлалата положите клееные доски.

Вариант №3 — Стальные трубы

Часто помимо устройства мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: Деревянный мауэрлат не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, служащие основной опорой для кровли короба.А к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

• Малое сечение. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
• Исключительная прочность. На них — вся крыша!
• Высококачественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Отверстия в стропилах делают строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если не получается, прикрепите дополнительные стальные элементы.Стальные трубы хорошо работают на изгиб, и то, что для них нужны маленькие отверстия круглой формы — тоже хорошо. Такие «повреждения» почти не сказываются на прочности самих сплавляемых.

Главный плюс такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под крышу, и уже более защищен от линий и тающего снега.

Монтаж мауэрлата на стену: 2 направления

Итак, материал мы подобрали, мауэрлат изготовили. А теперь определимся, нужен ли армированный пояс.Сооружает такие обычно на недостаточно прочных стенах, чтобы на будущую крышу опираться:

Способ №1 — Установка без Армопоя

Но, даже для прочной габаритной конструкции армированный пояс не будет лишним, т.к. через него удобно делать специальные крепления мауролата.

Способ №2 — Установка на Армопояс

Сложнее всего сделать мауэрлат на газобетоне – самом хрупком материале стен.Советуем для этого делать конструкцию из более прочного кирпича или бетона, ведь мауэрлат требует прочного фундамента. А просто Армопояс. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

Толщину армопояса рассчитывают исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу кровлю: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше ширины несущей стены.Минимальный размер 25×25 см. И не забывайте, что на капитальные стены дома ставятся не только мауэрлаты, но и те стойки и коньки, которые опираются на внутреннее перекрытие. И для них тоже нужно строить Armopois.

Чтобы армопояс получился прочным, марку бетона берите не ниже М400, и заливайте весь пояс в один правильный. Конечно, желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3.Дополнительно добавляют современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество используемой воды в смеси и тем самым повысить прочность будущего ремня.

Дополнительно поможет разобраться. Это небольшое видео поможет:

Строительный опал

Важно, чтобы Аропояс был сплошным с обеих сторон наружных стен дома. Своеобразной опалубкой для устройства Аропояка могут служить специальные П-образные блоки. Также внешний вид можно дополнить нарезкой блоков шириной до 10 см или соорудить опалубку из плит ОСП. В помощь даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте верхний край ее уровня воды.

Если с учетом каких-то особенностей конструкции здания армированный пояс все же придется прерывать, то делайте это по такому же успешному принципу, как и в этом проекте:

Выбираем крепеж

На каркасные стены и стены из церкви или бруса Маурылалат крепят шурупами, саморезами и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Так же, если площадь вашего дома большая, а крыша уже не будет 250 м2, то нужно монтировать мауэрлат на стены. Шпильки представляют собой длинные металлические шпильки с резьбой, которые распределяются в месте крепления мауролата так, чтобы было не меньше, чем через каждые 2 метра, плюс обязательно в торцах.

Сначала заливается армопояс по периметру стен — бетонная стяжка, а затем вертикально друг за другом замешиваются шпильки.Каждая высота должна оставаться больше толщины мауэрлата, и оставаться выше не менее чем на 3 см. Только так можно плотно притянуть шайбой гайки Мауларлат.

Как видите, ничего сложного:

И еще один способ:

Удобные в некоторой степени и прочные металлические скобы для крепления Maurolat:

А так же не забываем про анкеры и витую проволоку, которая чудесно работает на растяжение:

Проще всего использовать стержень из толстой проволоки.Так, между рядами кирпича за 3-4 ряда до верха кладки кладут посередине кусок проволоки так, чтобы кончиков хватило после окончания кладки для обвязки всего мауэрлата. Затем оставшиеся кончики прячутся в толще стены между кирпичами.

Сделай иначе. Вертикально в армопояс заколачивают не шпильки, а штифт самой арматуры так, чтобы они были ниже высоты мауэрлата. А шпильки уже приварены всего 4-5 см или длинными болтами с предварительно нарезанными головками.

Еще один популярный способ – в процессе кладки в кирпичную стену перепутываются штыри или шпильки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, и для большей надежности шпильки берите подлиннее.

Армированный ремень

Итак, если у вас нет ничего из предложенного к использованию мауэрлата, то просто оставьте торчащие прутья из арматуры, а сам брус после заливки на них бетона. Так, даже не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм должно быть в самой короткой стене в Аропоясе – для крепления Мауролалата.Причем такие бруски можно не только зачищать Маурилалат, но и крепить снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильку или проволоку, клапан в ремне должен быть.

Бетонная заливка

Толщина бетона при изготовлении таких аропоясов составляет не менее 5 см. Как только бетон уложен, в Армопоясе не образуются воздушные полости – вы заметите их по пузырькам. Что такое плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэлалат все равно остается на поясе – фундаменте кровли.Поэтому достаточно залить бетоном арматурный стержень по всей длине, и воздушные линзы исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набирает свою прочность.

Нанесите гидроизоляцию

Но этот пункт обязателен!

Нанесите на готовый Армопояс слой резиноида в качестве утеплителя или другой аналогичный ему гидроизоляционный материал. Дерево есть дерево, и к мокрой древесине ему лучше не прикасаться.

Все тонкости и нюансы установки

Самая ответственная ваша задача при установке мауэрлата – постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, сразу исправьте ее: выступающие части срежьте, а те, что ниже уровня, приподнимите подкладками.

Теперь подготовьте брус, который будет служить мауэрлатом. Проведите ее дезинфекцией и антипилированием (против огня), хорошо высушите. Прикрепите брус к будущему месту консолидации с помощью маркеров, где потом будут просверливаться отверстия.Отдельные части мауэрлата соединяют прямым замком и дополнительно фиксируют его гвоздями в местах таких соединений.

Штанга фиксируется в углах прямым замком или косым отверстием — это уже удобнее для вас. Закрепите мауэрлат к этим доскам с помощью уголков, пайки или металлических скоб. Но только не используйте ради экономии доску, которая была заранее закреплена в верхнем пазу сип-панели (если строить именно из этого материала) – это совершенно ненадежно и чревато будущим каркасом крыши, разрушением самих панелей под тяжестью кровли и прочие плачевные результаты.

И, наконец, все соединения на мауэрлатном подъеме на контргайки, а все торчащие шпильки — спилить болгаркой.

Конструкция «скамейка» на мауэрлате

Как только мауэрлат будет уложен, переходим к сооружению так называемой «скамейки»:

• Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте пролет посередине.
• Шаг 3. Соедините отметки с осью будущей «скамейки».

Вот на эту ось уложишь нижний прогон. Самый удобный вариант – сделать «скамейку» с нижним прогоном целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и зафиксировать вертикально по оси перекрытия.

Неподвижные стропила: все популярные способы

Т.к. основная задача мауралата распределить нагрузку от кровли, обязательно особое внимание уделите креплению к ней стропил. Дело в том, что от этого зависит, не поведет ли себя со временем крыша, не будет ли она знать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

• Жесткий . Здесь полностью исключены любые сдвиги стропильных ног, изгибы или сдвиги. Для устойчивости используется стиви брус, не дающий скольжения стропильной ногой. А металлические уголки не дают смещаться стропилам по бокам.
• Раздвижной . Такое крепление необходимо, если дом строился из бревна или бруса, которые со временем заметно осядут.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют – только верхний венец среза. Если применить жесткую систему крепления стропил, то на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто поведет.

А теперь обо всем подробнее.

Жесткое крепление стропила к мауэрлату

Чаще всего в конструкции крыши используются деревянные стропила, как наиболее доступные и простые в обработке. Но плоха древесина тем, что быстро впитывает влагу, а также быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно закрепить деревянные стропила на мауэрлате, чтобы не допустить образования так называемых космических сил при сыром походе. Что, в свою очередь, способно значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основной задачей жесткого крепления является полное исключение возможности смещения стропила в любую сторону. Здесь борт выреза на стропе упирают в мауэрлат и прочно фиксируют его гвоздями, забитыми под уголок.Но крайне важно, чтобы все такие пропилы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропила.

Второй способ – одиночное крепление специальной монтажной пластины. Дополнительно под стропило в некоторых случаях подкладывается метровый брус, который также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление еще называют шарнирным, и не зря. Имейте в виду, что разные деревянные дома дают усадку по-разному.Итак, наименьшие по времени швы бруса, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! При этом сама усадка всегда происходит неравномерно, на что еще больше влияет заброс всей стропильной системы – если вы не установили скользящее крепление.

Провалы крыш случаются и при эксплуатации самого дома. Так, при затяжных дождях древесина сильно набухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно пахнет.И совершенно по-разному расселены:

• южный и северный;
• сторона, с которой постоянно поступает влажный речной или морской воздух, и более сухой;
• сторона ветра и та, перед которой находится коммуналка;
• скрытый от солнца деревом и открытый.

За все это время геометрические параметры огранки постоянно меняются. И меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы.Особенно во время зимнего отопления, когда ощутимо пахло. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце врубки заржавеют жестко, то снеговая нагрузка заставит стропильную систему взорваться.

Поэтому узел должен быть немного свободным, для чего нужна такая застежка, типа «салат» или «раздвижная», как это в народе назвать. Это специальный кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии вруба он смещается на направляющей, и стропило несколько оседает без вреда для всей системы.

Подробнее о самом процессе:

Кстати, некоторые кровельщики и по сей день выполняют скользящий угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге делают пропил, кладут брус с врезом на верхний венец и закрепляют такими способами:

• Брекеты.
• Крестовина гвоздей в мауэрлате.
• Один вертикально забитый гвоздь.
• Стильные запирающие пластины.

Также как хорошую альтернативу современной выдвижной опоре используйте сплошную клеевую проволоку дважды, дважды (о ней мы говорили в пункте по креплению мауэрлата к стене).Он отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши является древесина сосны или лиственницы. Это вызвано их силой.

Важными требованиями к брусам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед оценкой непосредственно Б следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

Различают следующие виды крыш: одно- и двухвальмовые, фетровые фетровые, полувальмовые, шатровые или многоленточные мизерные.Все перечисленные виды показаны на картинке:

Гора Мауэрлат.

Маурылалат – это основа, на которую приходится весомая часть нагрузки всей конструкции. Мауэрлат состоит из балок, сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного закрепления. Начало укрепления этой основы берется при кладке стен, когда между кирпичами укладывается так называемый стержень — толстая проволока. В дальнейшем свободные концы ушибают.

Монтаж Каркаса

Каркасом принято называть стропила, сцепленные с мауэрлатом. Их застежка состоит из трех гвоздей на узле. При этом два гвоздя вбиваются поперечным подъемом через стропило сразу к мауэрлату, а третий перпендикулярно поверхности. Концы балок крепятся пенетками друг к другу также гвоздями или болтами.

Выращивание крыши

В качестве усиления крыш используется такое устройство, как брус – это балки, скрепляющие противоположные друг другу стропила.Монтаж тоже приятный.

Во время установки рамы может возникнуть проблема упражнения под прямым углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона крыши может зависеть от местного климата. Для местностей с холодным климатом характерен угол наклона в 40-45 градусов, что препятствует попаданию снега на покрытие на поверхности крыши. В жарких регионах угол наклона может быть снижен до трех градусов. Угол следует измерять по «включению», после его расчета по формуле.Итак, длину крыши надо разделить на две части, а на полученный результат разделить высоту конька.

Перед кровлей выполняется перекрытие кровли. Размер досок для него равен 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй – перпендикулярно.

В итоге получаем, что сделать крышу дома своими руками процесс быстрый, но требующий должного внимания к мельчайшим деталям.Чтобы конструкция прослужила долгие годы, необходимо при ее возведении соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не стоит штрафовать при выборе стройматериалов, так как это сыграет в минус качество. Все доски и материалы покрытия должны быть проверены на целостность и качество.

Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда происходит быстро. При низком расположении крыши необходимо ее отрегулировать.Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы специалистов.

Технология и способы подъема кровли своими руками: делаем мансарду под крышу

Перед началом демонтажа кровли оцените ее общее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая крыша нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический каркас камеры.

Ремонтные бруски Используются для изготовления винтовых растяжек.Направляющие рельсы дополнительно повышают прочность конструкции, предотвращают смещение крыши при подъеме.

Для закрепления швеллера на брусок лук на шурупы, длина которых 100 мм, а диаметр 10 мм. Центральный швеллер закрепляется на планке, к ним дополнительно привариваются ушки из металла. С помощью швеллера кровля укрепляется и прочно удерживается подъемником.

Следующий этап — установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается сдвиг крыши.Общая масса опор иногда превышает полторы тонны. Для стандартной крыши потребуется как минимум четыре опоры, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек используется горизонтальный швеллер между собой, интервал между приделами 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных усиливающих конструкций кровля приобретает необходимую мощность, что обеспечит ее целостность в процессе подъема.Однако перед установкой швеллера рассчитывают общую массу кровли и ветровую нагрузку на ее поверхность в том или ином климатическом районе. Стальные ножки устанавливаются исключительно на несущие стены, во избежание разрушения конструкции дома, под весом веса этих элементов.

В процессе подъема крыши вам потребуются инструменты в виде:

• домкрат с дополнительной гидравликой;

металлическая арматура

• ;
• железобетонных столбов;
• несколько стальных полос;
• гвоздь и молоток;
• чалов;
• трубы определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступайте к подъему крыши. Для этих целей мы используем гидравлический вариант домкрата, выдерживающий вес более десяти тонн. Вариант использования двух домкратов, обеспечивающий лучшую конструктивную устойчивость и максимальную общую развесовку. Поднимая крышу, используйте специальные подложки, повышающие безопасность работ. Для их изготовления используйте штроборез или стальную трубу квадратного сечения. Интервал между пересечениями около двадцати пяти сантиметров.Каждая опора комплектуется минимум двенадцатью деталями.

Подъем кровли производится равномерно из каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый угол, дойдите до высоты двадцати пяти сантиметров. Улитки устанавливаются на опорные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кирпичная кладка наружных стен. Для подъема крыши на такую ​​высоту потребуется как минимум трое суток. Кладка выполняется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыша поднимается и домкратится. Для создания полноценного чердака потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см. Эта работа выполняется в течение двух недель. Все свободное пространство после подъема крыши сразу заполняется стенами из кирпича.

После подъема кровли и монтажа стен формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкассетное пространство. Чаще всего утепление выполняется с использованием минеральной ваты.Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используют специальные мембранные пленки. Мансарда укладывается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка оборудована качественная система вентиляции. Мансардная крыша оснащена вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем ознакомиться с вариантом поднятия крыши для увеличения высоты потолков в малогабаритном доме. В процессе работы вам потребуется:

• минимум три масляных домкрата большой грузоподъемности;
• несколько деревянных брусков, стальные шпильки и трубы;
• жесткие напольные прокладки, равномерно распределяющие нагрузку;

подкладки под балки

• при подъеме крыши;
• материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе домкраты устанавливаются под потолочные балки. Предварительно вынесите из комнаты мебель или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс достаточно пыльный.

Начинайте работу с углов, домкрат устанавливайте в пропорции с расположением силовых балок. Установите нарезчик на нужную высоту. Между балкой и швеллером установите подкладку, препятствующую разрушению потолочной конструкции. Постепенно поднимите балку. Следите за тем, чтобы канал располагался строго по центру гнезда.Те же действия повторяются с каждым домкратом. Подняв каждое устройство на 5 см, начните следующий шаг подъема. Старайтесь не блокировать крышу в процессе. Далее ослабьте и остановите домкраты на следующих балках. Поместите прокладки между балками и потолком. Для подъема первой и последней балки используйте увеличенное плечо, так как эти элементы чаще всего находятся в стене. Чтобы избежать повреждения пола, между крышей и стенами установите сверхпрочные распределительные валы.

Крыша дома фото:

Далее следует процесс фиксации крыши на нужной высоте.Для этого возьмите бэкапы под него. Из кирпича и бетонного раствора. Особые сложности возникают с оконными проемами, нуждающимися в дополнительном укреплении. Старайтесь работать как можно быстрее, так как временные опоры имеют достаточно грубую конструкцию, не устойчивую к сильному ветру.

Мансарда своими руками на крышу дома

Основная функция крыши – защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс изготовления мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создать проект кровли на крыше. Определитесь с типом крыши, чаще всего мансардная крыша двухскатная, с треугольной конструкцией каркаса. В качестве основы для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилые помещения меняется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

Предлагаем ознакомиться с переделкой мансарды на мансарду. Первый – для усиления стропил и потолочных балок используют обшивку и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжки используются так называемые армированные стропила.

При достаточно частом расположении ферм на чердачное помещение нагрузка от балок перекрытия передается более равномерно. После реконструкции конструктивных характеристик мансарды увеличивается нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому рекомендуем сосредоточиться на установке дополнительных двухуровневых балок с деревянными перегородками.

Учтите, что переделка фурмы на перекрытие — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его проведения есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки ферм определитесь с местом установки оконных проемов и с их утеплением.

Второй вариант отделки мансарды от мансарды — Крыша Острея отличается наличием центральных стоек с двумя подкосами.Для усиления конструкции используются стропила и потолочные балки двойного сечения.

Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей подпорок и стоек и освобождения места под чердачное помещение. После завершения подготовительных работ проводится утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство крыши дома с пологими прорезями предполагает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Этот процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения необходимо разобрать потолок и на его нижней части закрепить балки с новым чистым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.

В любом случае подпантановое пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от факторов внешней среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, укладываемого между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на мансарде используется облегченный стальной каркас, замки которого гипсокартон и последующая отделка.

Способы утепления мансарды на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев мансардного помещения и повышает комфортность пребывания в нем. Несколько способов утепления мансарды. Самыми популярными из них являются утеплители из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант отличается доступной стоимостью, среди дополнительных достоинств отметим:

• отсутствие ядовитых веществ;
• хорошие показатели теплоизоляции;
• влагостойкость;
• долгий срок службы.

Кроме того, стеклянная игра имеет определенные недостатки. Одним из них является необходимость работы в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Так как материал содержит большое количество мелкой пыли, поражающей слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует применения дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стеклопакет неудобен при утеплении наклонных поверхностей, так как деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант – минеральная каменная базальтовая вата, отличается более высокой стоимостью, которая полностью перекрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в различных вариациях: рулонная или плитная. Материал отлично располагается на любых поверхностях, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• неуволенных грызунов;
• , обеспечивающий качественную теплоизоляцию;
• простота установки;
• разнообразие форм и вариантов;
• отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Однако минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и под ее воздействием разрушает ее.

Изначально утепляются конструкции по всему периметру мансарды. На следующем этапе проводится гидроизоляция, организуется пароизоляция с вентиляционным зазором.

Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. При наличии фасада он также подлежит утеплению.Кровельные коньки имеют определенный уклон, а значит утеплитель, должен полностью повторять их форму, герметично сочетаться с конструкцией.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плитные варианты минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешётка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используют три материала:

• при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
• при наличии деревянных перекрытий на железобетонных перекрытиях применять базальтовую вату, с оборудованными угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов утеплитель любой, с дополнительным гидроизоляционным слоем.

Ровная ровная поверхность – отличное место для использования рулонного утеплителя, для соединения материалов между собой используется специальная лента.

Поднимите аттракцион, видео:

Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это брус из бруса, уложенный по периметру верха стен. Его задача – передать нагрузку с крыши на несущую коробку и фундамент. От надежности крепления мавролалата зависит прочность всей конструкции. В статье рассмотрим основные способы монтажа опорной балки.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Так, на кирпичных, блочных и падающих стенах делают армирующий каркас. Он увеличивает несущую способность основания и позволяет делать крышу без опасений. Классический вариант не предусматривает бетона и относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс монтажа мауэрлата упрощается и слышно.

Кроме того, кладку Maurolat можно производить как по всему периметру каркаса, так и только под установку стропила.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно велик, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого брус выпиливают определенной длины и крепят к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не потерять в качестве дизайна.

Обычно мауэрлат делают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и элементе наращивания.Есть два варианта, как это сделать:

1. Проблемный. При сопряжении двух брусонов делают надрез на половину глубины древесины. Длина шихты должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер 200-250 мм.
2. Косо-рваный В этом случае верхняя и нижняя части толщины отступают от верхней и нижней части и на расстоянии 2,5-3 толщины делаются косые пузыри.

Крепление мауэрлата к стенам без армирующего пояса

Возможны три варианта крепления к стене:

1. Использование анкерных болтов.
2. Применение стальной проволоки.
3. Использование стальных скоб.

Теперь давайте обсудим, как реализовать каждый метод более подробно.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для основания крыш как с большой, так и с малой нагрузкой.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который укладывается в просверленное отверстие и установленного в нем винта, с навинчиваемой гайкой.Когда начинается затягивание гайки, начинает подниматься винт с конической головкой на конце. Таким образом, раскрытые лепестки анкера надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс установки выглядит следующим образом:

1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх гидроизоляции стены обычно делается бегун.
2. Брус штабелируется и при необходимости составляет пару из нескольких элементов.
3. Нанесена разметка мест сверления отверстий под анкера.Каждое соединение двух брусонов должно быть застежкой.
4. Диаметр анкера может составлять от 10 до 15 мм, а отверстие 2 мм больше, соответственно, 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло через брусок и сделало углубление в стене не менее 180-200 мм.
5. Анкеры заложены, шайба одета и ключом закручена гайка.

Скрутка проволоки

Если в прошлом варианте место укладки не играло ключевой роли, то при использовании проволоки брус следует находить ближе к внутреннему краю.Решение о применении этого метода принимается на этапе проектирования, так как важны детали закладной. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами укладывается стальная проволока «трос», диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на закрутку.

Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Закрутку проводят с внутренней стороны мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте крепление или лом.

Как вариант, можно заранее пропустить проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только вот торцы должны выглядывать из центра стены. В бруске заранее делают два сквозных отверстия, а после того, как застежку проводят и делают заклепку. Соединительные узлы рекомендуется проектировать так, чтобы они не мешали монтажу стропильных ног.

Крепежные скобы

В стену необходимо укладывать деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой при кладке.Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия на атмосферные осадки. Размеры закладных обычно соответствуют размерам кирпича, а таран монтируется по всему периметру стены.

В зависимости от того, какой край будет установлен мауэрлатом, будет выбрано место закладки деревянных пробок. Процесс крепления кронштейнов достаточно прост:

1. Изначально следует поставить мауэрлат.
2. Теперь намечаются места забивания концов креплений.
3. Отверстия выполнены в соответствии с диаметром концов кронштейна. Это гарантирует, что стержни не треснут и останутся на месте.
4. Молотки забиты гвоздями.

Крепление мауэрлата на армирующий пояс

Данная конструкция изготавливается не только на слабых стенах, она может быть полезной и прочной рамой. Армирующий пояс – бетонная лента с армирующим каркасом внутри, укладываемая поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота находится в пределах 200-250 мм.Количество деталей крепления должно совпадать с количеством стропильных балок. Поэтому потребность в материале рассчитывается после возведения каркаса крыши.

Цемент марки М400 или М500 применяют для приготовления бетона. Заливку производят единовременно, без разрыва ленты на несколько участков. Только в этом случае можно рассчитывать на достаточную прочность элемента. Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня, взяв соотношение 1:3:3. При необходимости можно добавить пластификатор, он будет способствовать равномерному набору прочности бетона.

Ниже описана пошаговая инструкция создания армирующего пояса и установки на него Maurolat:

1. Установка опалубки. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене брусками. Качество пиломатериала особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант подразумевает крепление к стене фанеры толщиной 10 мм, а внутри крепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса.Этот способ подразумевает крепление утеплителя герметиком. Самое простое в выполнении устройство опалубки предназначено для применения специальных несъемных полистирольных элементов. Обычно применяется в тех случаях, когда проектом предусмотрено строительство мансардного этажа.
2. Арматура укладывается вдоль стенок опалубки, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный фиксатор поможет упростить дистанцию. Он просто одевается на металлические детали и делает необходимый отступ.С помощью тонкой проволоки детали связывают между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. На витках и стыках двух арматур одного ряда детали также накручивается проволока.
3. Далее на фиксированном расстоянии укладывают М-образные шпильки. Их прикручивают к раме в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или гладкой доски.
5. После заливки армирующего пояса укладывается гидроизоляция. В мауэрлате делают сквозные отверстия, а после его накатывают на шпильки. Чтобы определить место сверления, можно наложить на шпильки брус и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах останутся вмятины. Важно делать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпрея.
6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в роли крепежа используется обычная арматура, то ее конец загибают к мауэрлату.А для надежности крепления вдоль набивают несколько гвоздей и вбивают их через пятку.

Этот метод применим для стен, не имеющих армирующего пояса. Глубина заделки в кирпичную кладку 200 мм. Если шпилька не изогнутая, простая арматура, то величина ухудшения увеличивается до 400 мм.

Способ крепления Мауролата к стене выбирайте в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное точно следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда крыша будет иметь надежную основу.

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

— Каркас стен

ОБрамление стен

Быстрый индекс

Выдержки из Единых строительных норм и правил TM 1994 г., авторское право ©
1994 г., включены в данное руководство с разрешения издателя,
Международная конференция строительных чиновников.

сек.2318. Каркас стен. Обрамление экстерьера и
внутренние стены должны соответствовать положениям, указанным в разделе .
2326 , если не предоставлен специальный дизайн.

Деревянные каркасные стены и несущие перегородки не должны поддерживать более двух этажей.
и крышу, если анализ, удовлетворительный для официального здания, не покажет
что усадка деревянного каркаса не окажет неблагоприятного воздействия на конструкцию
или любые водопроводные, электрические или механические системы или другое оборудование, установленное
в нем из-за чрезмерной усадки или дифференциальных перемещений, вызванных усадкой.Анализ также должен показать, что водосточная система крыши и вышеперечисленное
системы или оборудование не будут подвергаться неблагоприятному воздействию или, в качестве альтернативы,
такие системы должны быть спроектированы с учетом дифференциальной усадки
или движений.

Пороги

сек. 2326.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фонд
плиты или пороги, опирающиеся на бетонный или каменный фундамент, должны быть закреплены болтами
в соответствии с требованиями Раздела 1806.6.

сек.1806.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фундаментные плиты или подоконники
крепится болтами к фундаменту или стене фундамента не менее чем на 1/2
дюймовые (13 мм) стальные болты номинального диаметра, встроенные не менее 7 дюймов (178
мм) в бетон или кирпичную кладку на расстоянии не более 6 футов (1829 мм)
отдельно. На каждую деталь должно приходиться не менее двух болтов, при этом один болт должен располагаться
в пределах 12 дюймов (305 мм) от каждого конца каждой детали. Гайка подходящего размера
и шайба должна быть затянута на каждом болте к пластине.Фундаментные плиты
и подоконники должны быть из дерева, указанного в Разделе 2317.4.

сек. 2317.4. Плиты, подоконники и шпалы. Все основания
плиты или пороги и шпалы на бетонной или каменной плите, которая находится в прямом
контакт с землей и подоконники, которые опираются на бетонные или каменные фундаменты,
должна быть обработана древесина или основа красного дерева, все маркировано или клеймо
утвержденное агентство.

Дополнительные местные требования: Пороги наружных стен опираются на бетон.
должен быть из красного дерева или пиломатериала, обработанного давлением, и должен быть номинальным
2-дюймовая толщина (2x материала) с их шириной, по крайней мере, равной ширине
используемых шпилек.Стальные болты, используемые для крепления подоконника, должны быть не менее
10 дюймов в длину.

Настенные шпильки

сек. 2326.11.1. Размер, высота и интервал. Размер, высота и интервал
шпилек должно соответствовать таблице 23-I-R-3 , за исключением того, что
шпильки не должны располагаться более чем на 16 дюймов (406 мм) по центру или
поддерживать больше, чем крышу и потолок, или превышать 8 футов (2438 мм) в высоту
для наружных стен и несущих стен или 10 футов (3048 мм) для внутренних помещений
ненесущие стены.

сек. 2326.11.2. Детали обрамления. Шпильки должны быть размещены
с их широким размером, перпендикулярным стене. Не менее трех
шпильки должны быть установлены в каждом углу наружной стены.

ИСКЛЮЧЕНИЕ:	В углах третья стойка может быть опущена за счет использования деревянных прокладок или резервные планки из деревянной конструкционной панели толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм) ДСП типа 2-M, пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) или другие утвержденные устройства, которые будут служить адекватной опорой для крепления облицовки материалы. В тех случаях, когда речь идет о показателях огнестойкости или значениях сдвига, древесина распорки, опорные планки или другие приспособления не должны использоваться, если это специально разрешено для такого использования.

ТАБЛИЦА 23-I-R-3 — Размер, высота и расстояние между деревянными стойками

		Несущие стены			Ненесущие стены
Размер шпильки (дюймы)	Сбоку Без опоры Высота стойки (1)	Поддержка Крыша и потолок Только	Опора для одного этажа, для крыши и потолка	Поддержка двух полов , крыши и потолка	Сбоку Без опоры Высота стойки (1)	Расстояние
	(Ноги)	Расстояние в дюймах			(Ноги)	(Дюймы)
1. 2 х 3 (2)					10	16
2. 2 х 4	10	24	16		14	24
3. 3 х 4	10	24	24	16	14	24
4.2 х 5	10	24	24		16	24
5. 2 х 6	10	24	24	16	20	24

(1) Указанные высоты являются расстояниями между точками боковой опоры, расположенными
перпендикулярно плоскости стены.Увеличение безопорной высоты
допускается, если это обосновано анализом.

(2) Не допускается использовать на наружных стенах.

Верхние пластины

сек. 2326.11.2. Детали обрамления (продолжение). Несущая и наружная стена
шпильки должны быть закрыты двойными верхними пластинами, чтобы обеспечить перекрытие
в углах и на пересечениях с другими перегородками. Концевые соединения в двойном
верхние пластины должны быть смещены не менее чем на 48 дюймов (2438 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЕ:	Можно использовать одну верхнюю пластину при условии, что пластина надлежащим образом закреплена в стыки, углы и пересекающиеся стены не менее чем на 3 дюйма на 6 дюймов (76 мм на 152 мм) и толщиной 0,036 дюйма (0,90 мм) (калибр 20), оцинкованный стали, прибитой к каждой стене или сегменту стены шестью гвоздями 8d или эквивалентны, при условии, что стропила, балки или фермы расположены по центру шпильки с допуском не более 1 дюйма (25 мм).

Когда шпильки подшипника расположены с интервалом 24 дюйма (610 мм), а верхние пластины
менее двух размером 2 дюйма на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) или двух размером 3 дюйма на 4 дюйма.
(76 мм на 102 мм), а также в случае балок перекрытия, ферм перекрытий или крыши.
фермы, которые они поддерживают, расположены с интервалом более 16 дюймов (406 мм),
такие балки или фермы должны располагаться в пределах 5 дюймов (127 мм) от стоек под
или должна быть установлена ​​третья пластина.

Внутренние ненесущие стены могут быть перекрыты одной верхней плитой.
обеспечить перекрытие в углах и в местах пересечения с другими стенами и
перегородки. Плита должна быть непрерывно закреплена в местах стыков прочной блокировкой.
не менее 16 дюймов (406 мм) в длину и равных по размеру пластине или
Металлические стяжки размером 1/8 дюйма на 1 1/2 дюйма (3,2 мм на 38 мм) со сращенными секциями
крепится двумя гвоздями 16d с каждой стороны соединения.

Шпильки должны иметь полную опору на пластину или подоконник не менее 2 дюймов (51
мм) толщиной, имеющей ширину не менее ширины стеновых стоек.

Стеновая распорка

сек. 2326.11.3. Скрепление. Линии раскосных стен должны состоять из
стеновые панели, отвечающие требованиям по расположению, типу и количеству
раскосов, указанных в таблице 23-I-W , и находятся на одной линии или со смещением от каждого
другие не более чем на 4 фута (1219 мм). Стеновые панели должны начинаться от
не более 8 футов (2438 мм) от каждого конца линии раскосной стены. Все скреплено
стеновые панели должны быть четко обозначены на планах.Строительство раскосов
стеновые панели изготавливаются одним из следующих способов:

1. Номинальные непрерывные диагональные распорки размером 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) позволяют
   в верхнюю и нижнюю пластины и промежуточные шпильки, расположенные под углом не
   более 60 градусов или менее 45 градусов от горизонтали и
   к каркасу в соответствии с таблицей 23-I-Q .
2. Деревянные доски с минимальной толщиной нетто 5/8 дюйма (16 мм), нанесенные по диагонали.
   на шпильках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от центра.
3. Обшивка деревянными конструкционными панелями толщиной не менее 5/16 дюймов
   (7,9 мм) для расстояния между стойками 16 дюймов (406 мм) и не менее 3/8 дюйма (9,5 мм).
   мм) для расстояния между стойками 24 дюйма (610 мм) в соответствии с разделом 2315 .
   и Таблица 23-I-P.
4. Обшивка ДВП Панелями размером 4 на 8 футов (1219 мм на 2438 мм) не менее
   толщиной более 1/2 дюйма (13 мм), нанесенной вертикально на шпильки, расположенные на расстоянии не более 16
   дюймов (406 мм) по центру при установке в соответствии с разделом 2315
   и Таблица 23-I-P.
5. Гипсокартон [обшивка, толщиной 1/2 дюйма (13 мм) и шириной 4 фута (1219 мм),
   стеновая панель или основание из шпона] на стойках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от
   центр и прибит на расстоянии 7 дюймов (178 мм) по центру гвоздями в соответствии с требованиями
   Таблица 25-I.
6. Панели обшивки стен из ДСП, установленные в соответствии с таблицей
   23-И-Н-2.
7. Штукатурка из портландцемента (штукатурка) на шпильках, расположенных на расстоянии 16 дюймов (406 мм) от центра.
   установлен в соответствии с таблицей 25-I .
8. Обшивка из ДВП при установке в соответствии с Раздел 2320.6
   и Таблица 23-I-O.

Для методов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 каждая скрепленная стеновая панель должна быть не менее
48 дюймов (1219 мм) в длину, покрывая три места для шипов, где шипы
16 дюймов (406 мм) друг от друга и охватывают два места для шипов, где шипы расположены на расстоянии друг от друга
24 дюйма (610 мм) друг от друга.

Для метода 5 каждая раскосная стеновая панель должна быть не менее 96 дюймов (2438 мм).
в длину применительно к одной стороне раскосной стеновой панели и 48 дюймов (1219
мм) при нанесении на обе стороны.

Все вертикальные стыки панельной обшивки должны выполняться на шпильках. Горизонтальный
стыки должны располагаться над блокировкой, равной по размеру шипу, за исключением случаев, когда
отменяется требованиями к установке конкретных материалов обшивки.

Подошвы скрепленных стеновых панелей должны быть прибиты гвоздями к каркасу пола и верхней части
плиты должны быть соединены с приведенным выше каркасом в соответствии с таблицей .
23-I-Q. Порожки крепятся болтами к фундаменту или плите в соответствии
с Раздел 1806.6. Там, где балки перпендикулярны раскосной стене
линиями выше, блокировка должна быть предусмотрена под и на одной линии с раскосами
стеновые панели.

сек. 2326.11.4. Стеновые панели с чередующимися связями. Любая раскосная стеновая панель
требуется Раздел 2326.11.3 может быть заменен альтернативным
стеновая панель, построенная в соответствии со следующим:

1. В одноэтажных зданиях каждая панель должна иметь длину не менее
2 фута 8 дюймов (813 мм) и высотой не более 10 футов (3048
мм). Каждая панель должна иметь обшивку с одной стороны минимальной толщиной 3/8 дюйма.
фанерная обшивка толщиной 9,5 мм, прибитая обычными или оцинкованными коробчатыми гвоздями 8d
в соответствии с таблицей 23-I-Q и заблокированными по всем кромкам фанеры.
Два анкерных болта, установленных в соответствии с Раздел 1806.6 , должны
быть предусмотрены на каждой панели. Анкерные болты должны располагаться в четверти панели.
точки. Каждая торцевая стойка панели должна иметь крепежное устройство, прикрепленное к
фундамент, способный обеспечить утвержденную подъемную силу не менее
чем 1800 фунтов (816.5 кг). Привязное устройство должно быть установлено в
соответствии с рекомендациями производителя. Панели должны поддерживаться
непосредственно на фундамент или на каркас пола, опирающийся непосредственно на фундамент
которая непрерывна по всей длине линии раскосов стены. Этот
фундамент должен быть усилен не менее чем одним арматурным стержнем № 4
Верх и низ.

2. В двухэтажных домах первого этажа каждая скрепляющая стеновая панель
должны соответствовать разделу 2326 . 11.4, поз. 1, , за исключением того, что
фанерная обшивка должна быть предусмотрена с обеих сторон, три анкерных болта
должны быть размещены в одной пятой точке, а грузоподъемность швартовного устройства
должен быть не менее 3000 фунтов (1360,8 кг).

Кривые стены

сек. 2326.11.5. Кривые стены. Кривые стены фундамента должны быть каркасными
шипов не менее размера, чем шипы, указанные выше, с минимальной длиной
14 дюймов (356 мм) или должны быть обрамлены сплошным блоком.При превышении
4 фута (1219 мм) в высоту, такие стены должны быть скреплены стойками, имеющими
размер, необходимый для дополнительной истории.

Такие стены, высота стоек которых превышает 14 дюймов (356 мм), считаются
быть стенами первого этажа с целью определения необходимой распорки
по Раздел 2326.11.3. Обшивка сплошным блоком или деревянными конструкционными панелями
может использоваться для крепления каленых стен с высотой стоек 14 дюймов (356
мм) и менее.

Шаг краевого гвоздя для необходимой распорки стены не должен превышать 6
дюймах (152 мм) по центру вдоль фундаментной плиты и верхней плиты
каленая стена.Размер гвоздя, расстояние между гвоздями для забивания гвоздей в полевых условиях и другие ограничения
Требования к граничным гвоздям должны быть такими же, как и в других частях кодекса.
для конкретных используемых крепежных материалов.

Настенные перемычки

сек. 2326.11.6. Заголовки. Коллекторы и перемычки должны соответствовать
требования, изложенные в настоящем пункте, и вместе с их обеспечением
системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, указанные в нормах. Все
в несущих стенах должны быть предусмотрены проемы шириной 4 фута (1219 мм) или менее
с перемычками, состоящими либо из двух кусков 2-дюймового (51 мм) каркасного пиломатериала
положить на ребро и надежно скрепить вместе или 4-дюймовый (102 мм) пиломатериал
эквивалентное поперечное сечение.Все отверстия шириной более 4 футов (1219 мм) должны
быть снабжены перемычками или перемычками. Каждый конец перемычки или перемычки должен
иметь длину опоры не менее 1 1/2 дюйма (38 мм) для полного
ширина перемычки.

Фанерные диафрагмы

Гвозди для обшивки мембраны или другие одобренные соединители для обшивки должны быть
загоняется заподлицо, но не должен разрушать поверхность обшивки.

Гвозди должны быть размещены на расстоянии не менее 3/8 дюйма от края панели.
на расстоянии не более 6 дюймов от центра вдоль кромок панелей и должны быть
прочно вбиты в элементы каркаса.

Фанерные диафрагмы и перегородки должны быть изготовлены из фанерных листов.
не менее 4 футов x 8 футов, за исключением границ и изменений в обрамлении, где минимум
размер листа должен быть 24 дюйма, если все края листов меньшего размера не
поддерживается кадрированием участников или блокировкой.

Элементы каркаса или блокировки должны быть предусмотрены по краям всех листов
в несущих стенах.

Детали каркаса стены

сек. 2326.11.7. Трубы в стенах. Несущие перегородки, содержащие
водопроводные, отопительные или другие трубы должны быть обрамлены таким образом, а балки под ними
таким образом, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубопровода. Где раздел
такие трубопроводы проходят параллельно балкам пола, балки под ними
такие перегородки должны быть сдвоены и расположены на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить проход таких труб
и должны быть перекрыты. Где проложены водопроводные, отопительные или другие трубы.
или частично в перегородке, требующей резки подошвы или пластин,
металлическая стяжка не менее 0.058 дюймов (1,47 мм) (оцинкованный калибр 16) и
1 1/2 дюйма (38 мм) шириной должны быть прикреплены к каждой пластине поперек и к каждой
сторону проема не менее чем шестью гвоздями 16d.

сек. 2326.11.8. Преодоление. Если не закрыто внутренней частью
или наружные стеновые покрытия или обшивка, отвечающие минимальным требованиям
настоящего Кодекса, все перегородки или стены с стойками, имеющие
отношение высоты к наименьшей толщине более 50 должно иметь перекрытие не менее
толщиной более 2 дюймов (51 мм) и той же ширины, что и установленные шпильки
плотно прибиты к нему гвоздями, чтобы обеспечить достаточную боковую поддержку.

сек. 2326.11.9. Резка и вырубка. В наружных стенах
и несущие перегородки, любая деревянная стойка может быть срезана или надрезана на глубину, не
превышает 25% его ширины. Резка или надрезка шпилек на глубину
допускается не более 40 процентов ширины шпильки в ненесущих
перегородки, не несущие нагрузки, кроме веса перегородки.

сек. 2326.11.10. Скучные дыры. Отверстие не больше в
Диаметр, превышающий 40 процентов ширины стойки, может быть просверлен в любой деревянной стойке.Допускаются отверстия, не превышающие 60 процентов ширины шпильки.
в ненесущих перегородках или в любой стене, где каждая буровая стойка сдвоена,
при условии, что таким образом просверлено не более двух последовательных сдвоенных шипов.

Противопожарные заглушки

Противопожарная защита требуется во всех каркасных стенах на уровне потолка и пола.
Расстояние по вертикали между блокировками не должно превышать 10 футов. Блокировка
требуется между стойками вдоль и по линии марша косоура лестницы
в боковинах лестницы.Отверстия для труб, которые проходят с одного уровня пола на
в другое или в чердачное помещение проем должен быть заполнен негорючим
такой материал, как стекловолокно на линии настенной плиты.

Противопожарные перегородки должны иметь как минимум двойную номинальную толщину, две толщины
1-дюймовый номинальный пиломатериал с нарушенными соединениями внахлестку, фанера 23/32 с соединениями на подкладке
с фанерой 23/32, одной толщиной 3/4 дюйма Тип 2-х часовой ДСП с
стыки покрыты ДСП толщиной 3/4 дюйма Тип 2-М, гипсокартоном, минеральной ватой,
или другой негорючий материал, надежно закрепленный на месте.