Столбчатый монолитный фундамент под колонну: Столбчатые фундаменты под колонны

Содержание

Столбчатый монолитный фундамент из железобетона под колонну

Для возведения крепкого и надежного здания на непучнистых грунтах можно использовать в качестве основания столбчато-ростверковый фундамент. Этот тип каркаса пригоден для домов в 1-2 этажа из сравнительно легких строительных материалов, таких как каркасные панели, бревно, клееный брус, панель. Благодаря материалам, которые используют при монтаже монолитного основания столбчатого типа, такой дом простоит не один десяток без изменений конструкции и угроз разрушения.

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания, поскольку столбы уходят в грунт на глубину ниже уровня промерзания всего на 30 см, в то время как сваи для основания дома погружают в грунт до несущего пласта земли. Надежный ростверк — опоясывающий столбы каркас, делает опоры неподверженными к сдвигам под воздействием изменений структуры грунта и снижает давление всего дома на колонны.

Важно: монолитный столбчатый каркас для дома можно использовать только на ровных грунтах, не склонных к пучению и имеющих низкий уровень грунтовых вод.

Основные принципы возведения надежного столбчатого основания

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания

Чтобы монолитный фундамент столбчатого типа прослужил долго и качественно, при его монтаже необходимо соблюдать такие правила:

  • Столбы из железобетона углубляют не менее чем на 70 см в грунт;
  • Почва на участке под столбчатый каркас должна быть спокойной и не склонной к сдвигам/пучениям;
  • Уровень грунтовых вод ниже отметки 1,5 метра;
  • Желательно, чтобы участок не имел крутых рельефных «поворотов»;
  • Для крепости фундамента необходимо монтировать ростверк из железобетона;
  • Стены дома должны быть выполнены из относительно легкого материала (пеноблок, брус, бревно, панель).

Важно: монтаж ростверка слегка завышает расходы на устройство такого фундамента, однако и в разы усиливает долговечность каркаса.

Возведение фундамента из железобетона: этапы работ

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его. Точные расчеты позволят добиться максимальной крепости основания. При проектировании стоит соблюдать такие нормы:

  • Сечение каждой колонны должно быть не менее 20х20 см. Однако на практике чаще всего столбы делают сечением 25х25 см или диаметром 25 см.
  • Желательно сделать башмак для каждой колонны. То есть своеобразное расширение сваи в нижней её точке при заливке. Такая технология позволит снизить давление готового здания на все опоры.
  • Расстояние между колоннами может варьироваться в пределах 1-2 метра, но при условии, что колонны будут установлены в обязательном порядке по всем углам здания, на местах стыков стен дома, под всеми выступами и массивными точками, такими как печь или камин и пр.

После того как фундамент нанесен на бумагу и полностью рассчитан в соответствии с параметрами дома, можно приступать к его разметке на грунте. Для этого намечают все места будущих столбов и вбивают колья. Причём колья должны быть вбиты по наружной и внутренней стороне предполагаемых колонн. Между кольями натягивают леску, чтобы отследить уровень расположения всех намеченных столбов по горизонтали и по диагонали.

Важно: для удобства монтажа столбчатого фундамента под маленькие дома удобнее выкопать единый котлован, который позволит легко и быстро установить опалубку для заливки раствора на каждую колонну.

Следующим этапом в монтаже колонн фундамента станет устройство подушки из песка и щебня. Такая прослойка выполняется в следующем порядке:

Сначала в точки установки предполагаемых опор насыпают слой песка толщиной 15-20 см. Его хорошо трамбуют. После этого сверху песка стелют слой щебня толщиной 10-15 см. Его также тщательно трамбуют.

Армирование опор

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн. Поскольку армировать столбы по вертикали в опалубке сложно, то облегчить процесс установки стальной сетки можно путем её предварительной сборки (вязки) и установки в уже собранную опалубку.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: вязать армирующую сетку из стальных прутьев нужно таким образом, чтобы металл имел отступ от краёв залитой колонны, включая низ и верх, по 1 см минимум.

Для создания армирующего пояса на каждый столб используют четыре вертикальных прута сечением 12-16 мм с рифленой поверхностью и горизонтальные пруты-перемычки сечением 6 мм. При этом важно знать, что если предполагается монтаж ростверка из дерева, то прутья арматуры не должны доходить до верха столба на 1-2 см. Если же предполагается монтаж железобетонного ростверка, то прутья арматуры должны выступать из залитых колонн на 25-40 см для качественной вязки армирующего пояса ростверка с прутьями колонны.

Важно: гнуть такие выступающие прутья под вязку арматуры ростверка можно только после окончательного затвердения бетона столбов.

Монтаж башмака

Сначала перед заливкой колонн необходимо смонтировать опорные площадки (башмаки) под каждую опору. Для этого поверх песчано-гравиевой подушки устанавливают опалубку из четырех фанер высотой 20-30 см и сечением, в 1,5 раза превышающим сечение спроектированных столбов. Цементный раствор заливается в один приём и оставляется на 7-10 дней до полного высыхания при условии сухой погоды и температуры в диапазоне +15-20 градусов.

Заливка колонн

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора

После того как башмаки полностью просохнут, можно приступать к монтажу опалубки под колонны. Для этого используют доски нужной высоты. Материал между собой скрепляют хомутами или шпильками. Внутренние стенки опалубки лучше застелить рубероидом. Это позволит добиться гладкости стенок колонн и сохранить их невредимыми при снятии опалубки.

Важно: использование асбестоцементных или пенополистироловых труб в качестве опалубки нецелесообразно, поскольку все равно потребует дальнейшего утепления подземной части столбов. А это повлечет дополнительные расходы.

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора. Стоит помнить, что для приготовления качественной смеси раствора лучше использовать цемент марки не меньше М-200. При этом в холодное время года лучше добавить в бетонный раствор специальные пластифицирующие добавки, которые улучшат качество застывания бетона и увеличат температуру замерзания воды зимой. Однако лучше проводить монтаж столбчатого фундамента в теплое время года.

При заливке необходимо удалять все пузырьки воздуха из раствора. Для этого используют строительный вибратор или металлический штырь.

Важно: при трамбовке раствора необходимо избегать расхождения щитов опалубки и контакта вибратора с арматурой во избежание нарушения её конструкции.

Цемент в опалубке при условии сухой погоды и постоянной температуры +20 застывает около недели. Лишь после полного застывания бетона можно снимать опалубку. При этом стоит знать, что снятие опалубки до высыхания раствора чревато нарушением стенок столбов, образованием трещин и сколов. Готовые столбы из железобетона нужно обработать гидроизоляционными материалами на всю высоту, включая башмак.

Ростверк: типы

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк. В зависимости от материала для строительства дома ростверк  может быть изготовлен таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

  • Крепление к столбам металлопроката. В этом случае пластины металла (швеллер или двутавр) укладываются полками вниз. Такой ростверк выдержит любые нагрузки.
  • Ростверк из железобетона. Здесь необходим монтаж опалубки и заливка бетонного раствора с его армированием. Такой пояс пригоден под строительство каркасного или панельного дома, а также деревянного сруба.
  • Брусовый ростверк — самый дешевый и простой вариант устройства пояса. Используется под строительство легких конструкций из дерева или каркаса.

Монтаж монолитного ростверка

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку. Начинают с нижних удерживающих щитов. Для этого необходимо нарезать доски, равные шагу между колоннами фундамента. Для их крепления рекомендуется вбить в грунт удерживающие колья. Доски опалубки укладывают на колья вровень с верхним краем столбов.

Боковые щиты опалубки крепят по краям и надежно фиксируют. Боковые планки опалубки можно устелить рубероидом.

Важно: боковые щиты опалубки можно делать выше проектной отметки, а сам бетон при этом можно залить по внутренней разметке. Такая технология является более удобной, чем выравнивать потом верх ростверка в случае недобора бетонной смеси.

Следующим этапом проводят армирование всей конструкции. Здесь стандартно используют армопояс из горизонтальных прутьев сечением 12-16 мм и продольных элементов сечением 6-8 мм. Важно в местах столбов связать арматуру с выступающими из колонн прутьями.

Заливку раствора для ростверка нужно проводить в один этап. Поэтому лучше заказать строительный миксер или бетономешалку нужного объема. При заливке бетона необходимо трамбовать раствор через каждые 30 см. Общая толщина (высота) ростверка, как правило, не превышает 60 см.

Через 7-10 дней при условии хорошей сухой погоды бетон считается полностью застывшим. Теперь можно снимать опалубку и давать фундаменту устояться. Все поверхности ростверка также покрывают гидроизоляционными материалами.

После полного высыхания конструкции необходимо провести обратную засыпку котлована с трамбовкой грунта вокруг колонн. Котлован засыпают вровень с отметкой надземной части колонн фундамента. Для декорирования опорных столбов и снижения уровня теплопотерь можно использовать декоративную обшивку столбов сайдингом или же произвести кладку природного камня.

Важно: в декоративном цоколе со всех четырех сторон здания необходимо оставить отверстия для вентилирования подпола. При этом стоит знать, что декоративную отмостку нужно класть только после разводки и утепления всех сантехнических коммуникаций.

Ленточное монолитное основание

В этом случае выкапывается траншея по всему периметру постройки, а также там, где будут проходить внутренние несущие стены. В точках монтажа колонн делаются расширения или углубления в грунте, если проектом предусматривается установка или заливка в этих местах бетонных «стаканов».

Конструкция ленточного основания под колонны

В случае если общая масса строящегося здания не такая уж и большая, можно обойтись без подобного усиления конструкции. Достаточно будет в точках монтажа несущих опор лишь усилить каркас с помощью более толстой арматуры, выпуска вертикальных стержней или установки металлических пластин – «закладных».

По всему периметру траншеи, на дно засыпается подушка из крупного песка, гравия или щебня, а затем укладывается объёмный каркас. Он собирается и монтируется таким образом, чтобы возвышаться над уровнем траншеи на определённую высоту (не менее 30-40 см), необходимую для защиты стен здания от потоков талой и дождевой воды. Выступающая часть каркаса забирается в опалубку.

В точках установки железобетонных колонн из каркаса выпускаются вертикальные штыри из арматуры (или анкера), скрепляемые с горизонтальными нитями фундамента посредством L-образных перемычек.

Сплошное монолитное основание

Для заливки сплошной железобетонной плиты необходимо снять верхний слой почвы на всей площади будущей постройки. Затем площадка выравнивается в горизонтальной плоскости и засыпается щебнем, песком или гравием. Поверх песчано-гравийной подушки укладывается объёмный каркас, в точках монтажа опор также делается усиление каркаса, выпускаются стержни (анкерные болты) либо монтируется металлическая закладная пластина.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится монтаж колонны на готовое основание.

Свайные монолитные основания

По типу устройства такие основания могут быть нескольких типов, но к монолитным фундаментам под колонны можно отнести, пожалуй, только буронабивную технологию. В местах монтажа будущих колонн с помощью бура делается отверстие, куда устанавливается опалубка.

Чаще всего в этой роли выступает металлическая, пластиковая или асбоцементная труба, внутрь которой вставляется арматура и заливается бетон. По верхнему краю монолитных свай также устанавливается либо закладная, либо анкерные болты.

Устанавливать закладные, анкера или выпуски арматуры под будущую колонну лучше до заливки монолита. В этом случае возможно скрепить данные детали с каркасом, что делает связь колонны с основанием более прочной. Кроме того, это отнимет гораздо меньше сил и времени.

Поскольку от правильного выбора фундамента зависит надёжность здания и долговечность его эксплуатации, подходить к расчётам нужно очень ответственно. Наилучшим вариантом будет обратиться к специалистам, которые смогут составить проект с учётом всех мельчайших нюансов.

Фундамент под колонну (металлическую): монолитный, столбчатый, расчет

Железобетонные фундаменты зданий стаканного типа (или отдельные столбчатые основания зданий) используются при строительстве многоэтажных каркасно-панельных домов. Чтобы монтаж и крепление были более простыми и быстрыми, фундаменты стаканного типа изготавливают в виде отдельно-сборной конструкции.

Фундамент стаканного типа

При этом железобетонный стакан для основания устанавливают в яму, а внутри него находится колонна, в которой отдельно используется армирование. Благодаря тому, что все элементы для зданий поставляют в готовом виде, сроки установки, а также крепление конструкции существенно сокращаются — что является основным преимуществом таких промышленных технологий.

Назначение и особенности

Столбчатые фундаменты под колонны стаканного типа (или столбчатый каркас — еще одно распространенное название технологии) используют в основном при строительстве малоэтажных зданий, промышленных площадей. В большинстве случаев таковыми являются различного рода постройки в сельскохозяйственной отрасли или малых промышленных предприятий. Еще пример подобных решений активно применяют тогда, когда делают монтаж каркасов в подвальных помещениях зданий.

Столбчатый фундамент для колонн устанавливают на устойчивых грунтах, при этом стоящие конструкции позволяют выдерживать большую нагрузку на опирание.

Пример их применения хорош еще тем, что они имеют низкую степень водопроницаемости. Эти параметры контролируются по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84 (эти же стандарты нормируют и армирование металлических сеток, и ряд других качественных промышленных характеристик).

Сам стакан такого основания(или еще пример — «башмак», как его называют), представляет собой ступенчатый квадрат на который происходит опирание, который имеет суженную верхнюю часть и более расширенную нижнюю. Размеры стаканов изготавливаются по ГОСТ 24476-80. При этом их минимальные размеры равны 1200 мм, а максимальные — 2100 мм.

Для таких конструкций берутся железобетонные колонны, которые имеют поперечное сечение 300×300 и 400×400 мм.

Пример того, что фундамент стаканного типа включает в себя:

  1. Подколонник (сам стакан).
  2. Плита (основа стакана).

Стакан фундамента

Конструкции могут различаться в зависимости от места работ, то есть нагрузки, структуры грунта и от того, как происходит монтаж. Сделав необходимый расчет, выбирают подходящие габариты элемента.

Типы конструкций могут отличаться по таким критериям как:

  • метод стыковки «башмака» с колонной;
  • высота подколонников;
  • сумма плит оснований (то есть 1 или 2).

Что касается способа стыковки, то он зависит от того, какие материалы будут использоваться при создании столба. Так, например, устройство стыковки или крепление металлических колонн к стакану отличается от метода стыковки железобетонного столба. В России при строительстве железобетонные колонны с «башмаком» принято соединять при помощи бетонов марки М 200 или М 400.

к оглавлению ↑

Нюансы монтажа

Заслуживающий внимания нюанс использования стаканного фундамента заключается в том, что при установке на них металлических колонн необходимо использовать только специализированные анкерные болты. Такие болты изготавливают по ГОСТ 2437.1-80. При этом располагаться они должны точно с проектными расчетами, допустимо отклонение не более 2 мм.

Размеры конструкции и анкерное устройство увеличивают в диаметре, если требуется удерживать большие нагрузки.

Если говорить о создании фундамента под бетонные колонны, то здесь обязательным условием в любом случае является то, чтобы пометка верхней точки фундамента была расположена ниже пола на расстоянии 15 см.

Если встала задача создать основание повышенной прочности — для этих целей следует использовать армирование (также заливается ленточный фундамент). Для этих целей из стальных прутьев собирают специальный каркас, который впоследствии заливают бетоном.

Армирование состоит из нескольких этапов: сперва собирают сетку для основания (обычно ее делают в два слоя). Затем — делают армирующий каркас для стакана. То, насколько будет армирование увеличивать прочность, будет зависеть от его качества сборки, а также диаметра используемых прутьев.

к оглавлению ↑

Нюансы монтажа (видео)

к оглавлению ↑

Нюансы выбора и подготовки

Фундамент сборный стаканного типа бывает двух видов: это вариант в виде монолитной конструкции и сборный вариант из металлических (стальные столбы) и железобетонных оснований. Технические отличия заключаются в том, что сборные конструкции в итоге образуют наклонную поверхность (они имеют шарнирное соединение), а в монолитных — поверхность и ее крепление является ровно горизонтальной.

Обычно монолитные основания устанавливают в тех случаях, если возводимое здание будет иметь большие размеры и как следствие массу. Также устройство монолитного фундамента имеет более простой монтаж чем ленточный, поэтому он используется чаще.

Если же возводимое здание будет небольшим и при строительстве важна скорость, то целесообразнее использовать не монолитный или ленточный вариант, а сборные конструкции и стальные фахверковые опоры. Выбрать подходящий вариант можно, сделав правильный расчет.

Прежде чем делать монтаж основания, специалисты проводят ряд экспериментов и делают расчет нескольких параметров. В первую очередь это анализ почвы, это позволит определить будет ли проседать фундамент после строительства. Также происходит обязательный анализ наличия грунтовых вод, делается разрез грунта.

Фундамент под колонну стаканного типа

Если эти параметры известны, необходимо сделать расчет того, какая нагрузка будет оказана на каждую опору при возведении здания. Для этих целей нужно вычислить массу сооружения, а также узнать, какова общая площадь опоры.

Если расчет покажет, что здание будет оказывать на фундамент большее давление, чем способен выдержать грунт, размеры (площадь) фундамента расширяют, также рассчитывают и ленточный фундамент.

Фундамент стаканного типа и стальные фахверковые опоры изготавливают из бетонов двух марок: М200 и F50. Если необходим результат, который бы хорошо выдерживал отрицательные температуры, лучше всего отдавать предпочтение фундаменту на основе бетона F50.

Что касается прочности бетона, то она определяется по ГОСТ 10180-78.

Столбчатый монолитный фундамент

При внешней схожести со свайным основанием монолитный столбчатый фундамент отличается от него, как технологией изготовления, так и глубиной залегания. Сваи погружают до несущих пластов, независимо от уровня промерзания, столбы заглубляются меньше (отметка промерзания + 0,3 м). Буронабивные конструкции заливают в пробуренное в земле отверстие, при изготовлении столбчатых оснований объем земляных работ больше.

Технология позиционируется, как бюджетный фундамент для легких построек (срубы, каркасные, панельные, фахверковые, щитовые здания). Она пригодна для ровных участков, непучнистых грунтов с достаточной несущей способностью, низким уровнем УГВ.

Технология изготовления монолитного столбчатого фундамента

Чтобы столбчатый фундамент позволил сэкономить бюджет строительства, необходимо выполнить условия:

  • заглубление в пределах 0,7 м
  • непучнистый грунт
  • низкий уровень УГВ
  • участок с нормальным рельефом без уклонов
  • ростверк из бруса или металлопроката
  • стены каркасные, панельные, рубленые

При выборе монолитного висячего ростверка экономический эффект резко снижается из-за повышения трудоемкости работ.

Проектирование

На начальном этапе столбчатый фундамент необходимо рассчитать по несущей способности, выбрав сечение столбов, ростверка. При выборе монолитной технологии строительства минимальное сечение каждого столба ограничено 400 мм2, на практике выбирают 25 х 25 см и больше. Для повышения горизонтальной устойчивости, несущей способности подошва столбов расширяется уступами. Оптимальными размерами для бетонной подготовки уступа являются:

  • высота – 0,6 – 0,4 м
  • ширина – больше высоты в 2 – 1,2 раза в зависимости от марки бетона

Рекомендуемый шаг столбчатого поля фундамента составляет 2 – 1 м на прямых участках. Под сопряжениями стен, углами, массивными конструкциями (крыльцо, внутренняя лестница, печь) столбы в проект закладываются в обязательном порядке.

Разметка

Размечают столбчатый фундамент в пятне застройки следующим образом:

  • вынесение осей
  • натяжение шнуров по наружным граням столбов для каждой стены дома
  • установка шнуров по внутренним граням столбов

После этого необходимо убедиться в одинаковой длине диагоналей прямоугольных зданий. Чтобы нормально собрать заглубленную в грунт опалубку, по периметру каждого столба необходимо оставить 0,6 м минимум свободного пространства с учетом уширения конструкции в нижней части. Поэтому при небольших размерах коттеджа, садового дома вместо траншей, ям изготавливается единый котлован.

Фундаментная подушка

Подстилающий слой из нерудного материала, на который опирается столбчатый фундамент, изготавливается по стандартной технологии:

  • уплотненный послойно песок – 20 – 15 см
  • утрамбованный 15 см слой щебня

Подстилающий слой геотекстиля в данном случае не используется, поскольку препятствует уплотнению сыпучего материала в почву.

Армопояс

Для придания конструкции пространственной жесткости, прочности столбчатый фундамент армируется. В отличие от ленточного основания, уложить прутки в вертикальную опалубку гораздо сложнее, поэтому связанная из арматуры периодического, постоянного сечения конструкция устанавливается перед опалубкой:

  • четыре вертикальных прутка 16 – 12 мм (рифленка)
  • горизонтальные перемычки или хомуты 6 мм (гладкий пруток)

Для устойчивости она немного заглубляется в подушку. При использовании металлического, деревянного ростверка прутки не должны доходить до оголовка столба на 5 – 2 см. если планируется монолитный ростверк, арматура выходит выше проектного уровня на 0,6 – 0,4 м, загибается после отвердевания столбов.

Опорная площадка

Залить ступенчатую конструкцию без снижения прочности сложно, поэтому используется ступенчатая технология. Для подошв, на которые опирается столбчатый фундамент, сооружается опалубка:

  • 4 щита из фанеры, обрезной доски, ОСП
  • укосины от стен траншеи либо от дна котлована

Ввиду небольшого объема бетонных работ сложностей с заливкой в один прием не возникает.

Опалубка

Монтаж опалубки для столбов возможен после набора 70 – 50% прочности уступами. Щиты опалубки устанавливаются вертикально, связываются между собой шпильками, хомутами. Для небольших конструкций достаточно укосин в два яруса от дна котлована либо стенок траншеи.

Обработка внутренней поверхности рубероидом позволит обеспечить гладкие грани столбов, не повредить ж/б элементы при распалубке.

Несъемная опалубка из пенополистирола для столбов неэффективна. Утепление конструкции, кроме перерасхода средств никаких преимуществ застройщику не обеспечивает.

Заливка

При заказе миксера бетонную смесь запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 2 м. Если от подошвы до проектной отметки оголовка столба больше 0,6 м, необходимо послойное уплотнение каждых 0,5 – 0,4 м глубинным вибратором или ручной трамбовкой (пруток арматуры) для удаления воздуха.

Насадка вибратора не должна соприкасаться с армопоясом, чтобы не нарушить его геометрию. Не допускается расхождение щитов опалубки. Марка бетона должна быть выше М100, в зимнее время необходимо обеспечить подогрев смеси, ввести в бетон добавки, повышающие температуру замерзания воды, ускоряющие гидратацию.

Распалубка

В нормальных условиях (отсутствие осадков, +20 градусов) бетон набирает прочность за 7 – 5 дней. Если произвести распалубку раньше, возможно образование трещин, откалывание, расслаивание конструкции. Для защиты столбов от ливневых, грунтовых вод наружная поверхность покрывается гидроизоляционными составами.

Специалисты рекомендуют праймеры производителя Пенетрон, изменяющие структуру бетона практически на всю глубину.

Изготовление ростверка

Фундамент из не связанных между собой столбов обладает минимальным ресурсом. Конструкция обладает достаточной пространственной жесткостью только при изготовлении ростверка. В зависимости от выбранной технологии строительства, стеновых материалов, ростверк сооружается по технологии:

  • металлопрокат – двутавр либо швеллер (уложен полками вниз либо балка из двух установленных на ребро швеллеров), используется для любых технологий
  • монолит – установка опалубки, армирование, заливка бетоном, пригоден для срубов, кладки, каркасных, панельных коттеджей
  • брус – оптимальный вариант для срубов, «каркасников», фахверковых зданий, обеспечивает минимальный бюджет строительства

При использовании металлического, деревянного ростверка специалисты советуют использовать оголовки. Эти элементы позволяют связать ж/б столбы с брусом саморезами, с металлопрокатом сваркой.

Монтаж опалубки

Основная сложность при установке опалубки для висячего монолитного ростверка заключается в фиксации нижних щитов. Технология монтажа имеет вид:

  • нижние щиты нарезаются в размер шага между столбами
  • для их поддержки в землю вбиваются колышки, между которыми крепится горизонтальная перемычка
  • боковые щиты крепятся к нижним элементам, связываются деревянными перемычками

Специалисты рекомендуют изготавливать боковые щиты выше проектной отметки. Уровень заливки отмечается на внутренней поверхности. Загладить бетон гораздо проще, чем при заливке всклень по верхнему борту щита.

При небольших объемах работ (садовый домик) опалубка может изготавливаться одновременно для столбов, ростверка. В этом случае необходимо обеспечить перерыв между подачей бетонной смеси в пределах полутора часов. Если залить все элементы фундамента в один прием нереально, лучше забетонировать столбы, дождаться набора прочности, изготовить ростверк отдельно.

Армирование

В ростверках используется стандартная схема армирования. Два горизонтальных пояса из рифленой арматуры (16 – 12 мм) связываются хомутами либо вертикальными, горизонтальными перемычками (6 мм диаметра). Все элементы арматуры должны отстоять от стенок опалубки на 2 см минимум, то есть быть гарантированно утоплены в бетон.

Заполнение бетоном

В отличие от ленточных оснований, ростверки запрещено заливать послойно. Поэтому необходимо использовать бетономешалку либо заказать миксер нужного объема. Высота ростверка редко превышает 0,6 м, виброуплотнение производится после наполнения всей опалубки через каждые 0,4 – 0,3 м в зависимости от диаметра наконечника.

Распалубка

В летнее время, считающееся нормальными условиями для гидратации бетона, конструкция набирает прочность в течение недели. После чего, щиты опалубки можно снимать. Гидроизоляция наружных поверхностей является обязательной. Лучше всего использовать окрасочные составы, праймеры глубокого проникновения.

Разводка, теплоизоляция коммуникаций

Поскольку столбчатый фундамент не имеет полноценного цоколя, часто используется висячий ростверк, подполье продувается, грунт под подошвой здания полностью промерзает зимой. Если не подвести коммуникации перед изготовлением чернового пола, не обеспечить их многослойную теплоизоляцию, на этапе отделки придется вскрывать полы, трубопроводы замерзнут при отрицательных температурах.

Утепление труб производится по схеме:

  • полистирольная скорлупа в земле до отметки промерзания
  • обертывание минватой в подполье (20 – 15 см толщиной)
  • использование греющего кабеля

Лишь в этом случае возможна нормальная эксплуатация инженерных систем.

Забирка столбчатого основания

В отсутствие цоколя монолитный фундамент из самостоятельно залитых ж/б столбов обеспечивает максимальные теплопотери в подполье. Поэтому необходима забирка, являющаяся фальш-цоколем, служащая для декорирования фасадов, улучшения архитектурного стиля, защиты от продувания.

Дешевле всего обходится облицовка цокольным сайдингом по закрепленному на столбах каркасу из бруса, оцинкованного профиля. Утеплять забирку не имеет смысла, достаточно гидроизолировать отмостку, облицовочный материал фальш-цоколя рубероидом.

В цокольном сайдинге необходимо оставить вентиляционные продухи, которые нельзя закрывать зимой. Во избежание перекрытия естественной вентиляции сугробами необходимо разместить окна на высоте 0,6 – 0,4 м от отмостки.

С учетом приведенных рекомендаций домашний мастер е допустит серьезных ошибок при самостоятельном строительстве монолитного столбчатого фундамента.

Геометрические размеры фундаментов — Строительные СНИПы, ГОСТы, сметы, ЕНиР,

4.3. Монолитные фундаменты рекомендуется проектировать ступенчатого типа, плитная часть которых имеет от одной до трех ступеней.
4.4. Все размеры фундамента следует принимать кратными 300 мм (3 М в соответствии с ГОСТ 23478-79) из условия их изготовления с применением инвентарной щитовой опалубки.
При соответствующем обосновании в случае массового применения или для отдельных индивидуальных фундаментов разрешается принимать размеры, кратные 100 мм в соответствии с ГОСТ 23477-79.
4.5. При центральной нагрузке подошву фундамента следует принимать квадратной.
При внецентренной нагрузке, соответствующей основному варианту нагружения, подошву рекомендуется принимать прямоугольной с соотношением сторон не менее 0,6.
4.6. Высота фундамента h назначается с учетом глубины заложения подошвы и уровня обреза фундамента. Обрез фундамента железобетонных колонн зданий следует принимать, как правило, на отметке 0,15 для обеспечения условий выполнения работ нулевого цикла.
4.7. Рекомендуемые размеры сечений подколонников, высот фундаментов и плитной части, а также подошвы приведены в табл. 4.

Таблица 4

Эскиз фундамента Р И С У Н О К
Модульные размеры фундамента, м, при модуле, равном 0,3
соответственно hpl подошвы подколонника

h

hpl
h1 
h2 
h3 

 

квадратной 

b □ l

 

прямоугольной 

b □ l

подрядовые колонны
bcf□ lcf
под колонны в температурных швах bcf□ lcf
1,5 0,3 0,3 1,5□1,5 1,5□1,8 0,6□0,6 0,6□1,8
1,8 0,6 0,3 0,3 1,8□1,8 1,8□2,1 0,6□0,9 0,9□2,1
2,1 0,9 0,3 0,3 0,3 2,1□2,1 1,8□2,4 0,9□0,9 1,2□2,1
2,4 1,2 0,3 0,3 0,6 2,4□2,4 2,1□2,7 0,9□1,2 1,5□2,1
2,7 1,5 0,3 0,6 0,6 2,7□2,7 2,4□3,0 0,9□1,5 1,8□2,1
3,0 1,8 0,6 0,6 0,6 3,0□3,0 2,7□3,3 1,2□1,2 2,1□2,1
3,6 3,6□3,6 3,0□3,6 1,2□1,5 2,1□2,4
4,2 4,2□4,2 3,3□3,9 1,2□1,8 2,1□2,7
Далее с 4,8□4,8 3,6□4,2 1,2□2,1
5,4□5,4 3,9□4,5 1,2□2,4
шагом 
0,3 м 
или 
0,6 м 
4,2□4,8 1,2□2,7
4,5□5,1
4,8□5,4
5,1□5,7
5,4□6,0

4. 8. Сопряжение фундамента с колонной выполняется монолитным для фундаментов под монолитные колонны (черт. 25, а) и стаканным для сборных или монолитных фундаментов под сборные колонны (черт. 25, б, в).

Черт. 25. Сопряжение фундамента с колонной
а — монолитной; б и в — сборной; 1 — колонна; 2 — подколонник; 3 — плитная часть фундамента

4.9. Стакан под двухветвевые колонны с расстоянием между наружными гранями ветвей не более 2400 мм выполняется общим под обе ветви, с расстоянием более 2400 мм — раздельно под каждую ветвь. Под колонны в температурных швах также рекомендуется выполнять раздельные стаканы.
Размеры стакана для колони следует назначать из условия обеспечения необходимой глубины заделки колонны в фундамент и обеспечения зазоров, равных 75 мм по верху и 50 мм по низу стакана с каждой стороны колонны (см. черт. 25).
4.10. Глубина стакана dp принимается на 50 мм больше глубины заделки колонны dс, которая назначается из следующих условий:
для типовых колонн — по данным рабочей документации;
для индивидуальных прямоугольных колонн — по табл. 5, но не менее, чем по условиям заделки рабочей арматуры колонн, указанным в табл. 6;
для двухветвевых колонн:
при ld □ 1,2 м dc = 0,5 + 0,33 ld , (109)

но не более 1,2 м,
где ld — ширина двухветвевой колонны по наружным граням;
при ld < 1,2 м как для прямоугольных колонн, с бульшим размером сечения lc, равно:
lc = ld [1 — 0,8 (ld — 0,9)] , (110)
но во всех случаях не менее величин, указанных в табл. 6 и не более 1,2 м.

Таблица 5

Отношение толщины стенки стакана к высоте верхнего уступа фундамента t/hcf Глубина заделки колонн
прямоугольного сечения dc
при эксцентриситете продольной силы
или глубине стакана t/dp (см. черт. 7) e0□ 2lc e0□ 2lc
□ 0,5 lc lc
□ 0,5 lc lc + 0,33 (lc — 2t)(e0/lc — 2) ,
причем lc□ dc□ 1,4 lc

Таблица 6

Класс рабочей арматуры
Колонна 
Глубина заделки рабочей арматуры dс при проектном классе бетона
В15 В20
А-III Прямоугольного сечения 30d (18d)

25d (15d)

Двухветвевая 35d (18d)

30d (15d)

A-II

Прямоугольного сечения

25d (15d)

20d (10d)

 

Двухветвевая 30d (15d)

25d (10d)

П р и м е ч а н и я: 1. d — диаметр рабочей арматуры.
2. Значения в скобках относятся к глубине заделки сжатой рабочей арматуры.
3. Длина заделки может быть уменьшена в случаях:
а) неполного использования расчетного сечения арматуры длину заделки допускается принимать lanN/RsAs , но не менее чем для стержней в сжатой зоне, где N — усилие, которое должно быть воспринято анкеруемыми растянутыми стержнями, а RsAs — усилие, которое может быть воспринято;
б) приварки к концам рабочих стержней анкерных стержней или шайб (черт. 26).

Черт. 26. Детали анкеровки рабочей арматуры
а — анкеровка дополнительным стержнем; б — анкеровка шайбой
При этом шайбы должны рассчитываться на усилие, равное

N = 15dan Rs As / la / (111)

4.11. Глубину заделки двухветвевых колонн необходимо проверять также по анкеровке растянутой ветви колонны в стакане фундамента.
Глубину заделки растянутой ветви двухветвевой колонны в стакане необходимо проверять по плоскостям контакта бетона замоноличивания:
с бетонной поверхностью стакана — по формуле

dc □ Np / □[2 (ld + 0,1) + hc□ bc□] Ran□□ ; (112)

с бетонной поверхностью ветви колонны — по формуле

dc □ Np / 2 (bc□ + hc□) Ran□□ . (113)

В формулах (112), (113):
dc — глубина заделки двухветвевой колонны, м;
Np — усилие растяжения в ветви колонны, тс;
hc□, bc□ — размеры сечения растянутой ветви, м;
Ran□, Ran□□ — величина сцепления бетона, принимаемая по табл. 7, тс/м2.

Таблица 7

 
Опалубка 
Величина сцепления по плоскостям контакта бетона замоноличивания с бетоном
стенок стакана Ran ветви колонны Ran□□
Деревянная 0,35 Rbt 0,40 Rbt
Металлическая 0,18 Rbt 0,20 Rbt

П р и м е ч а н и е. Величина Rbt относится к бетону замоноличивания.
4.12. Минимальную толщину стенок неармированного стакана поверху следует принимать не менее 0,75 высоты верхней ступени (подколонника) фундамента или 0,75 глубины стакана dp и не менее 200 мм.
В фундаментах с армированной стаканной частью толщина стенок стакана определяется расчетом по пп. 2.34, 2.35 и принимается не менее величин, указанных в табл. 8.

Таблица 8

Толщина стенок стакана t, мм
Направление усилия колонны прямоугольного сечения с эксцентриситетом продольной силы двухветвевой
колонны
e0□ 2lc e0□ 2lc
В плоскости изгибающего момента 0,2 lc, но не менее 150 0,3 lc, но не менее 150 0,2 ld, но не менее 150
Из плоскости изгибающего момента 150 150 150

4.13. Толщину дна стакана фундаментов следует принимать не менее 200 мм.
4.14. Для опирания фундаментных балок на фундаментах следует предусматривать столбчатые набетонки, которые выполняются на готовом фундаменте. Крепление набетонок к фундаменту рекомендуется осуществлять за счет сцепления бетона с предварительно подготовленной поверхностью бетона фундамента (насечки) или приваркой анкеров к закладным изделиям, или с помощью выпусков арматуры, предусмотренных в теле фундамента (при отношении высоты набетонки к ее меньшему размеру в плане □ 15).

Фундаменты под колонны сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм Волгоград

Стаканного типа ГОСТ 24476-80 (серия 1.020)

  Как выглядит стакан?
В сборный фундамент входят:

  1. основание (квадратная плита), которое в народе называют «подошвой», а всю конструкцию — «башмаком»
  2. подколонник (стакан)

 


Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа с сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм под колонны соответствующих сечений ГОСТ 24022-80










Наименование


Размер, мм


Объем бетона, м³


Вес, т


Цена с НДС, руб

1Ф 9.9.-1

900х900х650

0,38

0,9

7997

1Ф 12.9-2

1200х1200х650

0,50

1,2

10995

1Ф 12.12-2

1200х1200х650

0,58

1,4

10995

1Ф 15.15-2

1500х1500х650

0,83

2,0

19795

3Ф 15.15-1

1500х1500х650

0,83

2,0

18995

3Ф 18.18-2

1800х1800х900

1,40

3,4

27995



Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа с сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм под колонны соответствующих сечений ГОСТ 24476: 




























Наименование


Размер, мм


Объем бетона, м³


Вес, т


Цена с НДС, руб

1Ф 12.8-1

1200х1200х750

0,75

1,9

10995

1Ф 12.8-2

1200х1200х750

0,75

1,9


 11595


1Ф 12.8-3

1200х1200х750

0,75

1,9

11995

1Ф 15.8-1

1500х1500х750

1,0

2,5

 17995

1Ф 15.8-2

1500х1500х750

1,0

2,5

 17995

1Ф 15.8-3

1500х1500х750

1,0

2,5

 18995

1Ф 15.9-1

1500х1500х900

1,3

3,2

 23995

1Ф 18.8-1

1800х1800х750

1,4

3,5

 25995

1Ф 18.8-2

1800х1800х750

1,4

3,5

 26995

1Ф 18.9-1

1800х1800х900

1,7

4,3

 

1Ф 18.9-2

1800х1800х900

1,7

4,3

 

1Ф 18.9-3

1800х1800х900

1,7

4,3

 

1Ф 21.8-1

2100х2100х750

1,8

4,5

 

1Ф 21.9-1

2100х2100х900

2,2

5,5

 

1Ф 12.9-1

1200х1200х900

0,83

2,1

 

2Ф 12.9-2

1200х1200х900

0,83

2,1

 

2Ф 15.9-1

1500х1500х900

1,2

3,0

 

2Ф 15.9-2

1500х1500х900

1,2

3,0

 

2Ф 18.9-1

1800х1800х900

1,6

4,0

 

2Ф 18.9-2

1800х1800х900

1,6

4,0

 

2Ф 18.9-3

1800х1800х900

1,6

4,0

 

2Ф 18.11-1

1800х1800х1050

1,8

4,5

 

2Ф 21.9-1

2100х2100х900

2,1

5,3

 

2Ф 21.9-2

2100х2100х900

2,1

5,3

 

При производстве сборных фундаментов  используется тяжелый бетон М-200 и М-300. Для того чтобы фундамент выдерживал высокие нагрузки его упрочнение достигается пространственными каркасами и сетками, выполненными из высокопрочной стали А-I, A-III и проволоки Вр-I

Достоинства фундамента стаканного типа

  1. высокое качество (изготовление в заводских условиях с применением тяжелого бетона высоких марок и высокачественной стали)
  2. простота монтажа

Монтаж пошагово.

  1. Подготовка поверхности, грунт необходимо выровнять, если площадка неровная, необходимо сделать подушку из песка или щебня и тщательно утрамбовать
  2. При проведении разметки осей такого основания на обноске закрепляют проволоку и протягивают ее в направлении буквенных и перпендикулярно находящихся к ним цифровых осей. На их пересечениях подвешивают отвес, далее центр фундамента переносят на подготовленное основание.
  3. Проводят нанесение контуров по шаблону и обозначают их колышками. После выполнения подготовительных работ выкапывают ямы в соответствующих местах и уплотняют их дно песком и щебнем.
  4. Установка стаканного основания при помощи подъемного крана. При их укладке необходима точность. Все элементы и поверхность должны быть горизонтальными. Для проверки используют строительный уровень или нивелир.
  5. Размещение колонны (требуется подъемный кран) и ее фиксация в «башмаке». Во время установки «башмака» следует следить, чтобы оси на подошве и стакане совпадали с разбивочными осями.

Фундамент ригелей для частного дома. Фундамент колонно-ригельный монолитный

Всем уважаемые товарищи здоровья. Эта статья появилась после того, как я хотел ответить на вопрос Делетанта о строительстве дома, но ответ вылился в целую статью))) Итак, я выскажу свой взгляд на этот вопрос))))

Прежде всего, я хотел бы Сказать, что данные, представленные ниже, я считаю оптимальными с точки зрения соотношения — цена / качество, что подразумевает, как в сторону увеличения стоимости строительства, так и в сторону уменьшения.
Итак, приступим.
Строительство дома, ЗКП, бункеров и других основных сооружений требует много времени и усилий, поэтому трижды подумайте, прежде чем начинать. Но если решение все же выбрано. и строительство неизбежно. тогда я надеюсь, что эти заметки вам помогут.
Итак. С чего начать? правильно с выбором сайта.
УЧАСТОК.
Подобрав участок или придя на участок по наследству)))) не скупитесь, вызовите белорусский экскаватор и попросите выкопать яму на максимальную глубину.И посмотри на землю. Это самый дешевый и достаточный способ провести геологоразведку участка)))). Итак, давайте посмотрим: если вслед за черноземом последовала желто-оранжевая (обыкновенная) слегка влажная глина — вам невероятно повезло, никаких дополнительных затрат и гидроизоляции делать не нужно. 5+ грунт.
Если после чернозема, а если его нет и сразу идет мокрый песок, то 4.
Если после выкопки метра яма за полчаса заполняется водой — поздравляем, вы стали обладателем зыбучих песков, и болото где то рядом)))).Твердый грунт 2
Есть еще промежуточные варианты вроде грунтовых вод в глинистых слоях на глубине 2 и более метров)))). Таких почв я оцениваю на три. Иногда на таких площадках стоят целые деревни, например, из-за искусственного озера.
Потратив 1000 рублей, вы станете обладателем ценнейшей информации, которая пригодится вам в дальнейшем для определения нужного вам фундамента.
ФОНД.
Самая важная часть здания — фундамент.Насколько хорошо вы это сделаете, будет зависеть от того, как долго будет стоять ваш дом, бункер и т. Д. Не скупитесь, лучше переборщить, чем упустить)))
Вот где и кроется ахиллесова пята — на плохих грунтах стоимость фундамента может доходить до 70% от стоимости дома. Так что дешевизна сайта может пойти на поправку.
Итак, изначально нужно вырыть траншею под фундамент — обычно ее делают глубиной 1-1,2 м, в зависимости от региона, лично я всегда делаю это с российским прикладом ;-)))).А если поехать далеко на север, то все на ходулях. Также советую не брать экскаватор с траншейным ковшом. Выглядит это так:

Дело в том, что тогда фундамент краном с помощью крана заложить практически невозможно, поэтому должен быть запас на ширину траншеи. Минимальная ширина ковша должна составлять 760 мм.
Если вы стали владельцем участка с почвой 5+, то вам достаточно насыпать на дно траншеи 5-10 см гравия фракции 0-20 и можно закладывать сам фундамент.Если вы станете обладателем 4, то рекомендую 15-20 см щебня, 3-10-15 см песка, потом 15-20 см щебня, потом 5 см песка. В случае сложных ситуаций с зыбучим песком делать подушку не нужно, так как траншея сама (физически не сделаешь)))). Если честно, лучше вообще обходить участки плавучей лодкой, но если все-таки хочется, то нужно вбивать сваи, хотя сами сваи дорогие, основные затраты несет свайная машина. , сваи забиваются по углам, а в критических местах размером 10 * 10 в среднем около 16 свай.Конечно, можно и без свай, но срок службы колеблется от 3-15 лет в зависимости от заболоченности участка. Согласовываем по трудозатратам. Траншея 10 на 10 с перегородками будет вырыта за 1,5 часа. Так что не слушайте здесь работу днем, давайте десять из расчета штуки в час. Рабочий по варианту № 3 должен заснуть через 2 дня. Лично я и ассистент покрыли фундамент с 11 до 18 за 3,5 дня.

Решил отдельно выразить свои теоретические познания в области строительства бункеров.Поскольку в реальной жизни я их никогда не строил. а вот на эту тему мозги выкинул))).
На мой взгляд, бункер нужно строить в почвах на 5 и 4. В восточных случаях он не будет работать, как в зыбучих песках, велика вероятность, что укрытие будет выдавлено до верха, т.е. бункер будет плавать. Мне сказали, что в плохой почве выдавливаются даже обычные бетонные кольца. Поэтому в зыбучие пески жилищники делают слепую вставку, хотя сейчас по закону вроде не положено))).Однако начнем. Мы нашли нужный нам сайт.
Тут суть несколько иная — надо копать как можно глубже. Так что всех белорусов придется выбросить. ЭКи или лучше ката или джсб. И тогда учтите, что глубина все равно будет не больше 5 метров даже на хороших грунтах. Но этого вполне достаточно. Бункер должен быть удлиненным, я рекомендую ширину 3 м. Длина около 15 м. А можно сказать (а может и нужно) оператору экскаватора, что делаешь мастерскую, но земли под землей не хватает, чтобы сажать капусту))) у храма пальцем крути и забывай.Если вы скажете бункер, они точно никогда не забудут.
Разобрав канавы, идем дальше.
Следующее, что вам понадобится, это фундаментные блоки или ФБС.

Вот мой вам совет — не покупайте этот г … о за такие деньги. Лучше поискать в инете или в местной газете — б / у перекладина. Поскольку на просторах нашей страны было разрушено просто бесчисленное множество цехов и ферм, вы без труда найдете этот товар. Так что можно найти перекладины разных конструкций, рекомендую длину 6м или 10.5м. Длинные перекладины — настоящие монстры с хреновой кучей арматуры внутри — 40мм !!! — У меня была толщина несущей арматуры. Пример перекладины.

То есть, поставив их вместо блоков ФБС, вы получите не просто фундамент, а усиленный. Лично я не пожалел о сварке, нашел фурнитуру и прицепил болты друг к другу, чтобы не отцеплять — в итоге получил монолитный фундамент. Кстати, забыл сказать, что это все очень дешево — перекладина 6 м с доставкой стоит 2.5 рублей, тогда как блок ФБС 2,4 м стоит столько же, нет, если конечно у вас были блоки по цене 200-300 рублей за штуку, можно и их использовать))) 11 метровые ригели стоят 5-6 рублей за штуку. Кстати качество поперечин очень высокое (еще СССР), мой Макита закурил в сторонке при попытке пробить дырку и сказал — хозяина нет)))). Если вы стали обладателем грунтов ниже 5, то вам нужно сделать гидроизоляцию, собственно, нет ничего плохого в том, чтобы взять грунтовку на битумной основе и повсюду намазать — хватит.

Цоколь.
Итак, вы уложили перекладину — пора делать цоколь, он может быть из красного (обязательно) кирпича, но я рекомендую забивать опалубку и прикручивать бетонное основание заказав миксеры — уверяю, вы сэкономите не только деньги , а также нервы и время — 25 кубометров бетонного фундамента за день легко залить. Пример опалубки.

Но здесь отмечу несколько моментов — ни в коем случае не берите хромированные платы, зря потратите лишние деньги. Возьмите самые дешевые, а когда будете собирать опалубку изнутри с помощью строительного степлера, накройте ее обычной садовой пленкой по цене 12 рублей за метр.И все трещины, которые неизбежно возникнут, закроются целлофаном. Проверено на практике. Это говно держит бетон спокойно !!!
Я рекомендую сделать основу высотой 30-40 см. Ширина на 5 см больше стен. Рекомендую брать бетон марки М-150 и сразу после заливки глубинным вибратором, что повысит прочность минимум на 30 единиц. После всей заливки опалубки необходимо засыпать ее опилками на 2-3 см и поливать 5 дней, чтобы они были влажными, после чего их можно будет измельчить.
На этом заканчиваю ради усвояемости, так как там много букоффов))))

Одним из вариантов конструкции балки является железобетонная конструкция … Применяется для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонная балка начинает нести вертикальную нагрузку, если на ней установлены какие-либо горизонтальные элементы, в том числе металлические пластины.

На фото — ригели различной формы из железобетона

Подробнее о товаре

Чаще всего имеет жесткое крепление, однако бывают случаи, когда в некоторых конструкциях используется шарнирное соединение.Это зависит от назначения объекта.

Часто можно услышать, что строительные балки называются железобетонными балками для структурных целей, которые представляют собой горизонтальную или наклонную профильную балку.

Размеры железобетонных балок могут быть разными, в том числе:

  • секция;
  • бланк;
  • площадь;
  • длина;
  • способ крепления в зависимости от характера его назначения.

На самом деле это не совсем так, поэтому о том, чем они отличаются друг от друга, мы поговорим в последней части статьи.Теперь рассмотрим, какие материалы используются для изготовления перекладины.

Материал и параметры

  1. Конструкция изготовлена ​​из тяжелого бетона, класс которого находится в диапазоне В 22,5-40. Их выходная прочность должна быть не менее 75% в теплый период и 85% в холодный период, кроме того, они должны иметь строгие параметры гидроизоляции и морозостойкости.
  1. Для повышения надежности устройства при производстве используется высококачественная стальная арматура одного из двух типов:
    • горячекатаный;
    • усилен термомеханическими эффектами.

Балки бетонные — детали каркасной конструкции

  1. При изготовлении данного строительного элемента применяется ГОСТ на железобетонные ригели, где строго предусмотрены возможные отклонения от установленных правил. Например, при установке ригелей не допускается, чтобы технологические отверстия были больше 0,1 мм.

Назначение элемента

Дизайн может быть изменен в зависимости от параметров и использования.На сегодняшний день существует 3 разновидности:

Рассмотрим функциональность элемента:

  • соединяет части несущих вертикальных конструкций;
  • создает пространственную жесткость всей арматуры;
  • позволяет гарантировать геометрическую устойчивость конструкции;
  • своевременно передает нагрузки с балки на опорный механизм;
  • увеличивает поверхность и;
  • опоры элементов железобетонных конструкций.

Особенности приложения

Сферы использования ригелей чрезвычайно широки:

  • с их помощью можно возводить конструкции коллективной планировки, особенно те, где предполагаются высокие стены и длинные коридоры;
  • актуальны в процессе монтажа модульных конструкций;
  • Ригели из ЖБИ для жилых и многоэтажных общественных зданий предназначены для создания оконных комиссур или ограждений;
  • также используются в качестве стоек в ЛЭП, что увеличивает площадь опорного основания, что дает возможность передавать нагрузки по горизонтали, увеличивая несущую способность.

Совет: Для очень больших многоэтажных домов, а также для опор крупногабаритных конструкций лучше всего использовать 12-метровые железобетонные ригели.
Их конструкция позволяет им лучше выдерживать огромные нагрузки и давления, превосходя обычную сталь.

Особенности:

Главное отличие и особенность в том, что элемент способен выдерживать мощные нагрузки в разных направлениях. Например, поработайте на изгиб, как обычный брус, который является частью будущей постройки целиком.Обычно такие конструкции используются при строительстве чердачных помещений.

Если элемент имеет Т-образное сечение с нижним фланцем, они используются для опор настила пола. Это дает возможность уменьшить размер той части конструкции, которая на толщину пола неизбежно будет выступать в интерьер.

Разница между балкой и балкой

Строительная отрасль активно развивается, количество новых сроков увеличивается с каждым днем.Их правильное применение зависит в большей степени не от того, как мы их понимаем, а от того, насколько названия отличаются друг от друга в практическом применении.

Жалко, что не только далекие от строительной отрасли, но и инженеры часто ставят в тупик, особенно когда их спрашивают о разнице между балкой и балкой. Это действительно так, и на это нельзя закрывать глаза. В этом разделе будет дан ответ на этот сложный технический вопрос.

Что это такое

Выше мы узнали, что перекладина называется горизонтальным опорным элементом.К нему крепятся другие несущие конструкции, и его основная функция — распределение нагрузки стропил на балки. Он может быть выполнен из разных материалов, в том числе из железобетона, что в конечном итоге определяет его форму.

Балку называют конструктивным элементом здания, основная функция которого — гибочные работы. Это несущая конструкция, которая чаще всего выполняется из дерева или металла.

Сравним

Итак, мы прояснили понятия, теперь давайте определимся, в чем собственно разница между ними и почему заменить одно на другое категорически невозможно.

Совет: при составлении проекта строительных конструкций очень важно правильно использовать термины, ведь от этого напрямую зависит понимание процесса всеми сотрудниками.

Ригель можно назвать балкой, но учтите, что она станет несущим элементом, установленным горизонтально. Таким образом, он станет для вас опорной балкой, которая является основой будущего каркаса, возводимого именно с помощью балок.

Так как они работают на гибку, их используют для возведения не только чердаков, но и полов.Это одно из отличий, поскольку перекладина представляет собой поворотную конструкцию здания, а балка используется для создания каркаса.

Следовательно, сфера использования первого намного шире, в связи с тем, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки используются только как элемент перекрытия или перекрытия. Эта особенность связана еще и с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, но перекладина также выполняется из железобетона. Это значительно расширяет сферу его применения.

Также следует отметить, взяв за основу процесс строительства и его терминологию, что балка по-прежнему является самостоятельным конструктивным элементом, размеры которого тщательно рассчитываются при проектировании. Балка является частью рамы, жестко связанной со стойками, поэтому расчет в процессе проектирования не производится.

Если принять во внимание эту информацию, понятие балки предстает перед нами в более широком свете, но назначение перекладины четко определено и не меняется в зависимости от условий.

Мы приходим туда, где можно сказать:

  • балка — понятие широкое;
  • Ригель

  • — это балка, но выполняет узкоспециализированную функцию.

Подведем итоги нашего исследования:

Как сделать перекладину

  1. Изготовить опалубку для низа монолитного элемента … Обычно используются металлические пространственные листы. Под последним укладывают двутавры в 2 ряда перпендикулярно друг другу. Наблюдайте за уровнем базовой плоскости.
  1. Армирование или вязка каркаса производится на земле, а затем устанавливается в опалубку или непосредственно в нее .
    Требования:
    • нижняя продольная арматура не стыкуется в средней трети пролета;
    • не стыковать верхнюю продольную арматуру в первой четверти пролета.

Здесь возникают наибольшие растягивающие усилия.

Совет: сварные стыки желательно проверять с помощью приспособления для передачи.

  1. Установка боковых граней опалубки … Главное добиться правильных геометрических размеров. Поможет установка ребер жесткости.
  1. Бетонирование Бетонное поле следует немедленно выровнять мастерками. Не забывайте о нем заботиться.
  2. Демонтаж опалубки … Через три дня снимите боковые щитки, но оставьте подпорки и ни в коем случае не трогайте в течение как минимум 28 дней.Инструкция рекомендует оставлять их после очистки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин.

Через месяц пригласите лабораторию для проверки качества элемента. Нагружать его можно только тогда, когда бетон наберет полную прочность.

Выход

В этой статье нам удалось расширить понятие ригеля, что еще больше убережет вас от ошибок строительства. Этот элемент конструкции считается стержнем любой конструкции и может воспринимать нагрузки в любых плоскостях, чего нельзя сказать о балке, с которой ее часто путают.

Во время строительных работ этого нельзя допускать, так как весь процесс может идти не так, как задумано. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

Елена Руденькая (эксперт Builderclub)

Добрый вечер.

Жалко, что не указали город. Ну все-таки в Крыму сейсмичность 7-8 баллов. Соответственно, делать это нужно добротно.

1. Со строительной площадки необходимо удалить весь чернозем.Лучше рассмотреть самый простой и нормальный вариант фундамента.

Фундамент монолитный ленточный глубиной не менее 70 см (так как глубина промерзания в Крыму 60 см, по нормам пройдет 70 см). Ширина ленты подбирается в зависимости от ширины стены + 10-15 см, если стена 200 мм в полу из ракушечника + например 2 слоя штукатурки, соответственно ширина ленты лучше сделать 300-400 мм. Так как у вас глиняная основа, для ее выравнивания потребуется насыпать 10-15 см песка или оставить как есть, если там каменистая фракция, хорошо утрамбуйте.Далее желательно сделать пятку фундамента, но можно и без нее, если почва более каменистая, пятка фундамента нужна 30 см.

Армирование: 6 продольных стержней арматуры диаметром 14 мм, соединенных зажимами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см (так же, как в пятке). Отступ арматуры от края бетона составляет не менее 5 см, или немного больше — до 7 см. Схематично арматура представлена ​​на схеме ниже:

Монолитный ленточный фундамент

2,3.Несущая стена никак не меняет ситуацию с диаметром арматуры. Диаметр 12, это минимальное значение, не рекомендуется в вашем регионе. Или вам нужно будет увеличить количество сеток. Если в фундамент положить не 6, а 8 продольных арматурных стержней, то можно использовать 12-ю. В потолках можно взять арматуру 12 мм, но с точно таким же шагом, как я пишу. Не рекомендую делать плиты толщиной менее 20 см. Там, где нет сейсмичности, проходит арматура 10 мм с теми же параметрами дома, что и у вас, но это, к сожалению, не ваш случай.

Что касается армирования в районе лестницы, то само армирование такое же, как и во всей плите перекрытия, но либо металлические закладные монолитные, а затем привариваются к лестнице (если она металлическая). И в идеале сколы с каналов:

Можно заливать и монолитные ступени и площадки, но это технологически сложнее и нагрузка на плиту больше.

3. Колонны 300х300 мм армировать не менее 14 арматурой.4 продольных стержня 14 мм и 10-ю провязать через каждые 30-40 см. Схема:

4. Конечно, можно использовать OSB для кровли, если хорошо демонтировать опалубку. Обычно бетон сильно прилипает, нужно поймать момент, когда пора его снимать. Это могут сказать только опытные строители, что пора или нет. Обычно бетон набирает прочность за 28 дней, но снимают опалубку через 14-18 дней, в зависимости от погоды и условий.

Было бы неплохо в вашем случае, для первого этажа лучше взять ракушечник М 25, а для второго этажа М 15.Этой плотности должно хватить. Вы можете попросить нашего специалиста по утеплителю Валерию рассчитать толщину стены, если хотите написать нам об этом, так как мы обычно не рекомендуем встраивать в пол блока, хотя мы прекрасно знаем, что так строят в Крыму. Чтобы уберечь конструкцию от водонасыщения, необходимо будет оштукатурить стены из ракушки внутри и снаружи.

А уровень пола обычно поднимают засыпкой, которую плотно утрамбовывают через каждые 10 см.Для засыпки подойдет любой грунт, кроме чернозема и поливной глины.

После возведения опалубки необходимо будет сделать отмостку.

Можно рассмотреть вариант фундамента из свай ТИСЭ (но бурить их, скорее всего, будет сложно. Или неглубокая плита (но это дороже, смысла нет). В Крыму мы установили больше блоков ФБС, вы Можно рассмотреть этот вариант, но монолитная лента более надежна.Особая проблема для всех наших подписчиков, это то, что нет геологии, чтобы однозначно сказать, какой тип фундамента идеален.Поэтому делаем среднюю цену, монолитная лента — это хорошо.

ответить

Фундамент — это фундамент любого дома. Только прочный и надежный фундамент обеспечит долголетие вашему дому!

* Задание на фундамент: Не разрушая конструкции, перенесите нагрузку с дома на основание, чтобы почва сохранила свою несущую способность!

* Фундамент не должен быть массивным и тяжелым, он должен иметь достаточную прочность для каждой конструкции.

* Важным элементом является Отвод ливневых вод с кровли !!! Сухой фундамент — залог прочности всей конструкции.

Площадь опоры зависит от ПРОЧНОСТИ ВАШЕГО ПОЧВЫ (геологии участка) и конструкции от НАГРУЗКИ ВАШЕГО ДОМА (технологии строительства и планировки), которые должны быть перенесены в почву. Только при соблюдении этих двух условий вы получите КАЧЕСТВЕННЫЙ ФОНД.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ:

Фундаменты ленточные.

Подразделяются на монолитные и сборно-монолитные. Это самый распространенный вид фундамента. Подходит для всех технологий строительства домов, большинства вариантов геологии и типов грунтов на участке. Достаточно рационально. Гибкий дизайн. Но самое главное, у него есть хорошая Защита от дураков . То есть испортить его сложно.

Столб с ростверком (тисе):

Данная свайно-ленточная конструкция состоит из двух частей: несущих железобетонных свай с расширением в нижней части и железобетонного ростверка.

Фундамент можно организовать практически на любом грунте (кроме зыбучих песков), не требует рытья котлована, дренажа, экономически выгоден. Подходит для легких конструкций: каркасных домов, СИП-панелей, бруса.

Винт:

Винтовой фундамент — Достаточно дешевый быстровозводимый фундамент используется для возведения легких конструкций: заборов, каркасных домов, панелей сип и т.д., дренаж не нужен, уровень грунтовых вод не важен.Срок службы 20-50 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов, панелей сип.

Табличка:

Фундаменты из плит довольно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под всю площадь здания, им не страшны никакие подвижки грунта. Различают следующие типы плитных фундаментов:

Сплошной (традиционный):

Монолитная железобетонная плита 20-40см залита под всю площадь здания на песчаной или песчано-гравийной подушке 20-30см.

Кессон (ребристый):

Легкая железобетонная плита с дополнительными ребрами жесткости (железобетонными полосами) под стенами здания, между ребрами засыпается песчано-гравийная смесь (АСМ) или грунт.

Шведская тарелка (USHP):

Технология «Шведская плита» сочетает в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и прокладку коммуникаций, в том числе системы водяного теплого пола.Комплексный подход позволяет в короткие сроки получить утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый к укладке плитки, ламината или другого покрытия.

Три самых распространенных МИФа о фондах !!!

Миф 1: Фундамент должен выдерживать.

Приведу пример. Лучшая печать — мякоть. Смесь песка и воды. Вода, проходя сквозь песчинки, сжимает их. Ни разлива воды, ни трамбовки нет.А про статическую нагрузку на фундамент я вообще умалчиваю. Итак, после пульпы песок уплотняется еще 5 лет …

Так что вы там про уплотнение? Это когда вы выкопали 350 тонн земли, поставили 150 тонн конструкций и ждете уплотнения? Что ты сказал …? Почва? Вы когда-нибудь задумывались, как его можно уплотнить, если вы приложите меньшую нагрузку или равную той, которая была снята? И фундамент при этом не подпрыгивает.

1.После постройки дома нагрузка на грунт не должна превышать несущую способность основания. Даже в этом случае дом будет провисать. Но это связано как раз с дополнительным уплотнением почвы! И эта величина НОРМАЛИЗИРУЕТСЯ СТС и является основой для расчета фундамента.

2. Если говорить о доме на стойке. Под черновой отделкой он должен простоять как минимум пару лет. По этой причине, чтобы не тратить время зря, для подготовки фундамента используют трамбовку, а не ждут годами, как наши прадеды.Ведь раньше строили особняк, и бомжи жили в нем около 5 лет. Они отапливали стены дома огнем и своим теплом, и дом уменьшился. Через несколько лет в доме закончили засыпку почвы, лишняя влага сошла со стен, бездомных выгнали и началась внутренняя отделка особняка …

И миф о том, что дом должен выжить … Мы делаем не ждать. Качественно подготовили основу и проехали по …

Миф 2: Бетон должен набрать 100% прочность…

Однозначно и без поворота. Вынуть и положить 100% прочности … Для конструкций, РАБОТАЮЩИХ НА ИЗГИБ И НАПРЯЖЕНИЕ! Это балки, перекрытия, колонны, фермы, перемычки …

Вот график прироста прочности бетона. Как видите, через три дня при нормальной погоде при 20 градусах Цельсия бетон имеет 50% прочности.

А теперь забудем о тупых% и поговорим как нормальные люди. Я вам говорю, что за 3 дня при 20 градусах тепла вы можете положить на свой фундамент 1 этаж дома.Вы его наденете? НЕТ! При классном раскладе за 14 дней вы поставите 1 этаж КОРОБКИ! Из газобетонных блоков или керамических блоков! … Хорошо … 2 этажа !!! Но это еще не вся нагрузка на фундамент! И готово! А + полезная нагрузка … Мебель с любимой тещей и телевизор 49 дюймов.

Ребята! В лепешку разобьешься, но через 28 дней нагрузки больше расчетной не будет! Но средняя скорость коттеджного строительства 4-5 месяцев! Не трать время зря.Строить! Но помните! Балки, ригели, колонны, перекрытия, перемычки … ТРЕБУЕТСЯ 28 дней! Но и здесь НО …

Миф 3: Чем светлее Дом, тем дешевле фундамент.

От чего зависит размер и цена фундамента?

  1. Глубина промерзания
  2. Подвал
  3. Район по снеговой нагрузке
  4. Несущая способность грунтов
  5. Толщина плодородного слоя
  6. Глубина заложения качественных грунтов
  7. Рельеф местности
  8. Этажность
  9. Материал стен
  10. Материал перекрытия
  11. Материал кровли
  12. Уровень грунтовых вод
  13. Наличие проекта
  14. Наличие материала
  15. Удаленность объекта
  16. Сроки
  17. Погода

Куда пропал материал стен? Есть подвал — какая разница, от каких стен! Все равно копать и заливать бетон! А если у нас перепад рельефа участка на месте дома 1м высотой? Из чего собираетесь делать подвал?

Если у вас дом с каркасной системой или SIP панелями… есть шанс получить недорогой фундамент. Но это далеко не так. И уж тем более не преимущество этих экономичных технологий. И уж точно не повод выбирать эти технологии!

Одним из видов монолитного фундамента является столбчато-ригельный фундамент. Это конструкция, которую можно рассматривать как нечто среднее между глубоким и неглубоким фундаментом. Такой фундамент обычно закладывают, когда сооружение необходимо возвести на торфяных болотах, пучинистых грунтах или на земельных участках, расположенных на склоне.Его можно рассматривать как облегченный вариант ленточного фундамента, но возводить на таком фундаменте тяжелые конструкции не рекомендуется.

В столбчато-балочном фундаменте на забивных сваях закрепляется конструкция ростверка. Он чем-то похож на ленточный фундамент, но основания для него — сваи, а монолитный ростверк обеспечивает надежность и прочность конструкции. Такая установка позволяет сэкономить на бетонной массе и земляных работах … Кстати, бетон с доставкой в ​​Красногорск можно заказать прямо на сайте jitif.RU. В случае укладки столбчато-балочного фундамента необходимо в обязательном порядке заливать блоки из железобетона в местах пересечения стен и на всех углах будущего дома. Одной из обязательных процедур при закладке столбчато-балочного фундамента является укладка песчано-гравийной подушки. Монтаж фундаментов этого типа осуществляется в следующем порядке. Сначала по периметру насыпаются сваи, глубина которых должна составлять около полутора метров. Длина свай, на которых будет опираться сам монолитный фундамент, составляет двадцать пять сантиметров.

Далее заливается ростверк, который может упираться в землю, либо немного приподниматься над уровнем земли. Таким образом, контакт ростверка с поверхностью земли минимален, а в случае промерзания грунта значительно снижаются тепловые потери. Для закладки фундамента ростверка необходимы геологические исследования, и в этом случае нет возможности сделать цокольный этаж или цоколь.

Типы фундаментов для металлоконструкций

Правильно спроектированный фундамент особенно важен для любого металлического здания.Он обеспечивает долговечность и предотвращает большинство форм ухудшения строения в будущем, таких как протечка или затопление, смещение или наклон стен и структурные повреждения.

Для стального здания проект фундамента определяет остальную часть процесса планирования и строительства и поэтому приводится в действие задолго до того, как фактическое здание становится доступным.

Существует несколько факторов, влияющих на конструкцию фундамента, которые важно учитывать, прежде чем переходить к процессу планирования.

Земля

Перед началом строительства земля должна быть профессионально обследована и размечена для выравнивания. Строителям необходимо знать границы участка. Измерение земли сильно повлияет на то, как должен быть спроектирован фундамент, равно как и на качество почвы.

Профилирование формирует почву в соответствии с высотой и формой земли, отмеченной геодезическими кольями.

Плохая почва может привести к смещению и опусканию стальных зданий независимо от конструкции фундамента.Хотя фундамент можно спроектировать вокруг бедной почвы, гораздо дешевле выкапывать существующую грязь и заменять ее более качественной почвой.

Груз

Стальные здания, как правило, имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше воздействуют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения. Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента. Фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальных колонн стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, соединенных с анкерными болтами, или с увеличенным размером фундамента, хотя последнее может привести к более высоким затратам.

Ветровой подъемник

Столбчатый подъем возникает, когда сильный ветер создает всасывающий эффект, который поднимает здание от основания. Стальное здание подвержено высокому риску столбчатого поднятия, предотвращение которого начинается с фундамента. Более тяжелые фундаменты, фундамент с верхним слоем почвы на нем или более глубокие опоры в фундаменте — все это варианты снижения подъема стального здания.

Дополнительные сведения включают:

  • Линии локального промерзания
  • Вес оборудования или транспортных средств, которые будут размещены в здании
  • Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
  • Габаритные размеры и вес

Как видите, тип фундамента определяется землей, нагрузкой и ветровой подъемной силой, оцениваемой для здания.В конечном итоге цель фундамента — закрепить колонны здания, придавая устойчивость и прочность. Соответственно, следует выбирать тип фундамента с учетом этих факторов.

Кто проектирует металлические фундаменты зданий?

Обычно вы нанимаете инженера по бетону для проектирования фундамента. Местный инженер будет лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Инженеру-бетонщику потребуется копия планов здания, включая планы анкерных болтов.Ваш производитель металлических конструкций может предоставить планы и любую необходимую техническую информацию. Приведены спецификации анкерных болтов, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент может быть завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на место, и монтаж может начаться немедленно.

Виды фундаментов металлических построек

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент (также известный как плавающая плита или просто плита) — популярный вариант для большинства коммерческих и промышленных зданий.Представляет собой бетонную плиту с неразрезной балкой. Его заливают и выкладывают под колонну или укрепляют вдоль дна и выдерживают вертикальный вес колонн.

По завершении конструкции плита становится полом.

Плавучий фундамент построить проще, быстрее и доступнее, так как он не требует много копания, а также не требует опор или опор. Этот тип фундамента также лучше подходит для влажных и прибрежных участков с более мягкими почвами, поскольку он предотвращает проседание и неровности со временем.

Одна вещь, которую следует помнить о плавающем фундаменте, заключается в том, что канализационные трубы и часто большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

Опора, опора и поперечная балка

Этот тип фундамента часто используется для строительства сельскохозяйственных зданий из стали, манежей для верховой езды и открытых павильонов. Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок. В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать просверленные опоры.Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры несут большую часть вертикальной нагрузки стального здания. Глубоко просверленные опоры лучше работают с сухой почвой, а глубина также помогает предотвратить поднятие ветра на здание. Между тем, поперечная балка работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны. Под землей опоры можно связать вместе, чтобы исключить смещение.

Хотя опоры, опоры и опорные балки дороже, они также более надежны и универсальны в качестве фундамента.

Стена по периметру

Этот фундамент, также известный как опора по периметру, заливается вокруг внешней части конструкции, поддерживая внешние стены стального каркаса. Иногда стены по периметру используют в сочетании с опорами или бетонными плитами.

Переносной фундамент

Переносной фундамент пригодится для построек, которые необходимо периодически перевозить. Этот тип фундамента обычно представляет собой промышленную плиту, которая крепится к бетонному периметру с помощью анкерных болтов.Хотя переносные фундаменты менее надежны, они более гибкие для различных ландшафтов. Переносные фундаменты также устраняют потенциальный риск потери высоты здания. В целом, этот вариант предлагает самый простой, самый быстрый и дешевый процесс строительства, выполняя при этом свою функцию, позволяющую перемещать стальное здание из одного места в другое.


Выбор лучшего фундамента для вашего стального здания

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это определяющие факторы для типа фундамента, необходимого для стального здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и быстрее устанавливается, чем другие фундаменты. В сельскохозяйственных зданиях часто используются опоры, опоры и поперечные балки. Если ваше здание необходимо переносить с места на место, лучший вариант — переносной фундамент.

В местных или национальных строительных нормах и правилах строительства металлических фундаментов мало или вообще нет никаких спецификаций. Помощь хорошего инженера по бетону имеет решающее значение для создания подходящего фундамента для вашего металлического здания.

Какие типы фундаментов используются для стальных зданий?

Все мы слышали поговорку: «Невозможно построить большое здание без прочного фундамента».

В некоторых случаях это высказывание является метафорой жизни.

В других случаях, например, когда вы строите металлическое здание, эта поговорка очень буквальна.

Правильно спроектированный фундамент необходим для любого здания, особенно металлического.

Прочный фундамент обеспечивает долговечность и помогает предотвратить большинство форм разрушения здания в будущем.

Протекание, затопление, смещение или наклон стен, а также некоторые структурные повреждения можно предотвратить, если у вас будет прочный фундамент для вашего здания.

Для стальных зданий дизайн фундамента будет определять остальную часть процесса планирования и строительства, что делает его одним из первых шагов, которые запускают в действие, когда вы начинаете проектировать свой металлический строительный комплект.

В приведенной ниже статье мы шаг за шагом обсудим то, что вы должны учитывать при планировании фундамента, а также обсудим некоторые варианты фундамента, доступные для вашего металлического здания.

Давайте копаться!

Содержание

Земля

Прежде чем что-либо произойдет, земля, на которой вы планируете построить металлическое здание, должна быть профессионально обследована и помечена для выравнивания.

Строителям необходимо знать границы участка, чтобы они знали, сколько места им нужно для работы.

Размеры вашей земли, а также качество почвы будут иметь большое влияние на то, как должен быть спроектирован фундамент.

При выравнивании земли почва будет формироваться в соответствии с высотой и формой земли в соответствии с отметками геодезиста.

Если почва на вашем участке земли низкого качества, это может привести к проседанию и смещению стальных зданий, независимо от того, как спроектирован фундамент.

Фундаменты могут быть спроектированы вокруг плохой почвы, но гораздо дешевле и опаснее выкопать существующую грязь и заменить ее высококачественной почвой.

-назад к содержанию

Нагрузка

Большинство стальных зданий имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше воздействуют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения.

Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента.

Правильный фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальных колонн стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, которые соединяются с анкерными болтами.

Фундамент с увеличенным размером основания также может помочь противостоять высокой реакции горизонтальной колонны, но увеличенный размер основания часто приводит к более высоким затратам.

-назад к содержанию

Ветер

Изолированное металлическое здание может помочь вам не чувствовать воздействия ветра, но ветер все равно может создавать проблемы для вашего металлического здания.

Сильный ветер может создавать всасывающий эффект, который может поднять здание с фундамента. Это называется столбчатым поднятием.

Стальные здания подвержены повышенному риску столбчатого поднятия, и профилактика начинается с фундамента.

Тяжелые фундаменты, фундаменты с верхним слоем почвы или более глубокие фундаменты — все это варианты снижения подъема стального здания.

-назад к содержанию

Прочие соображения

При выборе фундамента следует учитывать и другие факторы:

  • Линии локального мороза
  • Вес оборудования или транспортных средств для транспортировки и монтажа в здании
  • Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
  • Размеры и вес здания

Тип фундамента, который вы должны выбрать, в основном зависит от земли, нагрузки и силы ветра, оцененной для здания.

В конечном счете, цель фундамента — служить анкером для колонн здания, придавая ему устойчивость и прочность.

Вам необходимо выбрать фундамент соответственно, учитывая эти факторы.

-назад к содержанию

Кто проектирует фундамент для моего металлического здания?

В большинстве случаев вы нанимаете инженера по бетону для проектирования фундамента вашего металлического здания.

Местный инженер лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Вашему инженеру-бетонщику потребуется копия планов здания, включая планы анкерных болтов.

Производитель вашего металлического здания может предоставить эти планы и любую другую необходимую техническую информацию.

Приведены спецификации анкерных болтов

, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент будет завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на строительную площадку, так что строительство может начаться немедленно, когда это произойдет.

-назад к содержанию

Виды фундаментов

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент, также известный как плавающая плита или просто плита, является популярным вариантом для большинства коммерческих и промышленных зданий.

Это простая бетонная плита с неразрезной балкой.

Заливается и раскладывается под колонной или укрепляется вдоль дна и выдерживает вертикальный вес колонн.

Когда конструкция будет завершена, плита будет вашим полом.

Плавучие конструкции строить проще, быстрее и доступнее, чем другие варианты, и для них не нужно много копать, и для них не требуются опоры или опоры.

Плавучие фундаменты также лучше подходят для влажных и прибрежных территорий с более мягкими почвами, поскольку они предотвращают проседание и неровности с течением времени.

Имейте в виду, что с плавающим фундаментом канализационные трубы и большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

-назад к содержанию

Пирс, опора и поперечная балка

Этот тип фундамента идеально подходит для сельскохозяйственных металлических построек, площадок для катания на лошадях и открытых павильонов.

Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок.

В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать просверленные опоры.

Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры будут нести большую часть вертикальной нагрузки стального здания.

Просверленные опоры лучше подходят для сухой почвы, а глубина также предотвратит подъем здания ветром.

Балка уклона работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны.

Опоры можно связать под землей, чтобы исключить смещение.

Этот тип фундамента дороже, но он более надежен и универсален.

-назад к содержанию

Стена по периметру

Стены по периметру или опоры по периметру — это фундамент, залитый вокруг внешней части конструкции, поддерживающий внешние стены стального каркаса.

Стены по периметру часто используются в сочетании с опорами или бетонными плитами.

-назад к содержанию

Переносной фундамент

Как вы уже догадались; переносные фундаменты переносные.

Они полезны для зданий, которые необходимо периодически перевозить по многим причинам.

Переносные фундаменты обычно состоят из промышленной плиты, которая крепится к бетонному периметру анкерными болтами.

Хотя переносные фундаменты менее надежны, они более гибки в различных ландшафтах.

Переносной фундамент также устранит риск потери высоты здания.

В целом, этот вариант является самым простым, быстрым и дешевым процессом строительства, при этом он выполняет свою функцию, позволяя перемещать стальное здание с места на место.

-назад к содержанию

Может ли мое металлическое здание иметь подвал?

Как и в обычных зданиях, под стальными зданиями могут быть подвалы.

У любого типа здания будут аналогичные концепции конструкции в отношении подвала, нижних колонтитулов и фундамента.

Нагрузка от металлического здания будет передаваться на внешние стены и углы, и подвал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать эту нагрузку.

-назад к содержанию

Выберите лучший фундамент для своего металлического дома

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это играет важную роль в принятии решения, какой тип фундамента вы должны использовать для своего металлического здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и устанавливается намного быстрее, чем другие варианты.

Сельскохозяйственные постройки лучше всего подходят для опор, опор и фундаментных балок.

Если ваше здание нужно время от времени переносить, лучше использовать переносной фундамент.

И, если хотите, под металлическим зданием может быть даже подвал.

Существует несколько спецификаций для металлических фундаментов зданий, которые можно найти в местных или национальных строительных нормах и правилах.

Помощь отличного инженера по бетону имеет решающее значение, когда дело доходит до строительства подходящего фундамента для вашего металлического здания.

Если вам понравилась эта статья, прочтите ее:

Оригинал статьи Источник

Фундамент ленточный столбчатый с монолитной стяжкой. Фундамент ленточно-столбчатый своими руками

В контакте с

Одноклассники

Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо уделить внимание проектным мероприятиям, которые включают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап является одним из этапов. самое важное. От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов, позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидностей. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент — это гибрид, сочетающий достоинства и причины. Опоры железобетонные и опорные. на столбах, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный
— это тип столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость , которая достигается за счет наличия винтовой резьбы. Диаметр винтовой сваи разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.

При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбестоцемента. .

Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру. Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию ленточного каркаса.

Важно! Осторожно вставьте арматуру внутрь опорного вала, осторожно свяжите верхнюю и нижнюю плети. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит изнутри начнет трескаться.

Работа можно сделать самому .

Приложение

Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и газобетона.Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

Основание свайно-ленточное выполняется на мягких грунтах. Пригоден для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство на заболоченных участках. Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях будет прочным .

Столбно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип постройки и ее вес, характеристики грунта. Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. По углам здания необходимо установить опоры. … Расстояние между стойками не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов в холодную погоду.

3.
При строительстве заглубленного ростверка под ним сделайте траншею … Если лента будет проходить по земле, надо сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его укладке в опалубку до стенок доски оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать армирование ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.

5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Из бетона необходимо выпустить воздух — для этого он пробит в нескольких местах. После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6.
Когда бетон застынет , снимите опалубку .

7.
Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверк … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он немного бугристый, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Пучкование требует иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

В этом случае вы можете действовать двумя способами.Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтовой основы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант: усиление фундамента. … Выкопайте траншеи под всеми точками крепления, а затем заново засыпьте армированный фундамент. В результате получилась массивная база. Поскольку его вес будет большим, выдавить его не получится.

Достоинства и недостатки

При строительстве фундамента на сваях или столбах плюсов :

  • высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
  • довольно низкая стоимость;
  • возможность застройки на сильно торфянистых и торфянистых почвах;
  • не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
  • подходит для строительства дачи и гаража;
  • не нужно подсыпать щебеночно-песчаные подушки под все основание;
  • дренажная система не требуется;
  • малый расход бетона и других строительных материалов;
  • снижение теплопотерь;
  • виброизоляция здания.

К к недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление основания .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

выводы

Колонно-ленточный фундамент можно возводить под зданиями, стены которых выполнены из легких материалов.Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовое устройство не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить самостоятельно.

В контакте с

В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов. Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик для зданий разного типа … В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции.Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.


Ограничения на использование ленточной основы

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке. Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны.Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

  1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
  2. Если в районе строительства зимой большая глубина промерзания грунта, то эту отметку придется проходить мощной бетонной полосой, что очень дорого.
  3. Глубокая залегание сильных и устойчивых горизонтов.
  4. Наличие значительного уклона местности на площадке требует альтернативного решения, чтобы не оборудовать ленту огромной высоты базовой лентой.

При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных проработок архитектор поможет выбрать оптимальный вариант базовых конструкций.

Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то заложение фундамента на значительную глубину неизбежно.Но если такая конструкция вам не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение грунта.

Комбинированный фундамент — когда использовать и варианты

Ленточный фундамент со столбами сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Таким образом, можно грамотно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент представляет собой простой гибрид широко известных вариантов конструкции. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, — проходить слабые грунты и выходить на несущий горизонт не всей полосой основания, а только несущими опорами, которые поддерживают здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

Достигнув поверхности, опоры связываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая упирается не в землю, как в стандартной форме, а на созданные столбы фундамента.

В целом столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

Использование описанного типа фундамента для строительства зданий и сооружений разного типа позволяет добиться следующих преимуществ:

  • Уменьшение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к удешевлению работ и падению сметной стоимости всего строительства.
  • Ускорение работы, что способствует скорейшему достижению желаемого результата.
  • Выполнение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет самостоятельно решить поставленную задачу.

Комбинированный фундамент

Ленточно-столбчатый фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных типов фундамента.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно сделана подготовка проекта и соблюдены правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента с максимальной точностью определяется расстояние между столбами и параметры самих опор — ведь это будущие опоры всей конструкции.

Разнообразие типов свай, которые используются в качестве опор для фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут изготавливаться как на заводе, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределять основную нагрузку.

Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Комбинированный фундамент дома дает отличные результаты. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Построить базу можно самостоятельно, для этого нужно выполнить несколько этапов строительства:

Этапы строительства

  1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Делается это либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на сайте точно определено.
  2. для будущих опор. Осуществляется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительного оборудования в зависимости от параметров создаваемых колодцев и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется внизу, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и силу. Сверление ведется строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
  3. Гидроизоляция каждого колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту столбов. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению основной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
  4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего выполняется необходимое. Якорь устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
  5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорным телом.
  6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба переходят к аналогичным работам по устройству соединительного ростверка. Также делают основную подушку, гидроизоляцию, опалубку — получившуюся конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

  • Низкая стоимость работ и закупки материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет в несколько раз снизить затраты на создание прочного фундамента.
  • Простота установки опор и ростверка, что позволяет не только выполнять работы в короткие сроки, но и выполнять большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
  • Возведение фундамента может полностью выполняться бригадой из 2-3 человек.

Таким образом, комбинированный тип базы позволяет добиться отличных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства дома.

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

  • сборные;
  • монолитный.

Сборные столбчатые фундаменты возводятся в местах, где есть грунтовые воды или очень промерзает почва … Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

Фундамент на столбах для участков с большими уклонами

В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

  • похоронен;
  • мелкий;
  • не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как своими руками сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Один из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных построек — подготовка территории и правильная разметка … Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить место для строительства … Оптимальный вариант в этом случае — когда почва будет сухой и однородной. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать почва на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см. … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструменты

Для разметки столбчатый фундамент с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

  • лента строительная;
  • шнур льняной;
  • строительный уровень;
  • колышек деревянный, длина которого 50 см;
  • прямоугольных треугольника.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается с внутренней стороны , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.На пересечении топоров забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

Следующим шагом является выполнение сброса.

Это выглядит следующим образом:

  • закрепить доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
  • проверьте правильность наклеек;
  • при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы его можно было использовать длительное время.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологоразведочных работ.
, чтобы узнать несущую способность грунта.Этот показатель сможет помочь рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специализированной литературе.

Затем нужно рассчитать вес всего здания … Это зависит от веса используемых материалов плюс ветровых и снеговых нагрузок. Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо к полученному значению прибавить 30% к запасу прочности .

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорного основания.

Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки, даже не имея большого опыта строительства. А сравнив цены на материал, можно рассчитать, что будет стоить 1.В 5-2 раза дешевле любого другого типа.

Но у него есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущемся грунте, а также в местах, где протекают грунтовые воды или есть большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент — это система опор, расположенная по адресу:

  • в углах здания;
  • в точке пересечения стен;
  • под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи

Перед выполнением каких-либо работ обязательно составьте детальный проект будущего и затем постарайтесь его точно придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, нужно учесть следующие параметры:

  • примерный вес будущего здания, мебели;
  • количество жителей;
  • вес основания и всего здания;
  • снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его нужно заполнить вовремя до наступления зимы. , так как осталось на этот период, он деформирован и вам придется начинать все сначала.

Чтобы построить столбчатое основание своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

  • опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
  • штуцера;
  • Опалубочная доска

  • ;
  • песок;
  • щебня;
  • цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм. … Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

  • собрать щиты из досок, а из них — ящики;
  • вставить их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
  • Полностью смочите водой внутреннюю часть поверхности коробки.Это предотвратит впитывание воды из бетона и упростит демонтаж коробки после высыхания бетона.

Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, приваренные через 30-40 см. … После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто снимаются.

И последнее, но не менее важное: столбчатый фундамент утеплен и гидроизолирован. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляционных и изоляционных работ.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

  • участок, на котором будет располагаться будущее здание;
  • по типу грунта;
  • ширина основания и его глубина;
  • из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Расценки на устройство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных видов бетона указаны в таблице:

Размер фундамента Марка бетона, (диаметр арматуры, мм) Цена за 1 погонный метр

(руб)

300 x 500 М-200, (Б-7.5) 4200
300 x 500 М-300, (Б-22,5) 4100
300 га 800 М-200, (Б-7,5) 6750
300 x 800 М-300, (Б-22,5) 6850
300 x 1000 М-200, (Б-7,5) 8400
300 x 1000 М-300, (Б-22,5) 8500
300 x 1200 М-200, (Б-7.5) 10100
300 x 1200 М-300, (Б-22,5) 10200

Стоимость самого фундамента относительно невелика, что снизит общую стоимость строительства деревянного дома или бани на дачном участке.

Подробнее об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками можно увидеть в видео:

Среди всех разновидностей бетонных фундаментов, применяемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общими сведениями о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции большая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Это обеспечит максимальную долговечность и надежность конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько расширенной.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного повышения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такой щели фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем как заглубить столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Кирпич железорудный хорошо подходит для устройства столбчато-ленточной конструкции. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть неразъемными (монолитными) или состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к размещению пустотелых труб в заранее подготовленных углублениях, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

  • тип и особенности строения грунта;
  • уровень промерзания земли;
  • глубина прохождения грунтовых вод.

Фундаменты бывают мелкие и утопленные. При устройстве неглубокого основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного основания опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Выдержать шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузка на основание, тем меньше должно быть пространство между установленными опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступите к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, удалите его больше и залейте полученное основание небольшим слоем песка.

Шаг второй. Отметьте сайт. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначить участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Этот зазор необходим для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент.Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных стоек.

Если по проекту столбы будут лежать более чем на 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Заполните дно каждой полости слоем просеянного песка 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы.В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого накройте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение.Сначала нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.

Лента

Приступить к расположению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварить конструкцию и прикрутить к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных стоек.

Шаг второй. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором. Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками


Фундамент — это фундамент всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент — это фундамент монолитного типа, который идеально подходит для его возведения на пучинистой, заболоченной или песчаной почве. Такой тип строительства подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно прочен и не требует значительных затрат.В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специального оборудования и без привлечения высококвалифицированных рабочих.

Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов — несущих конструкций и ростверка. Столбы выступают в роли несущих конструкций, а ленточная система — ростверком.

Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать лишнюю влагу.Кроме того, лента ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Преимущество этого типа фундамента — наличие виброзащиты. Опора конструкции оснащена боковыми секциями, которые плотно крепятся к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции». Основная цель этой системы — уменьшить влияние вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

Основное положительное качество фундамента данного типа — низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном могут производить даже непрофессионалы, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками довольно просто. Ленточный элемент фундаментной конструкции размещается над землей, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на строительном бюджете.

Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие тепловые потери. Объясняется это качество тем, что основная часть конструкции не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, что примерно вдвое уменьшит теплопотери.

Компоненты столбчато-ленточного фундамента:

  1. Несущая конструкция — столбы. Количество стоек зависит от веса конструкции.
  2. Арматурный каркас.
  3. Конструкция ремня.
  4. Внутренние сваи.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Утрамбованные опоры изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Особенно популярны скучные посты. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции можно бетонировать без опалубки.

В некоторых случаях используются односекционные конструкции.Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Выбор материала для строительства столбов

При возведении ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использоваться при возведении опор. Для этого можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерева.

Характеристики:

  1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево — материал недолговечный.Тем не менее, деревянные опоры используются для строительства деревянных террас. Столбы для этого должны иметь диаметр 0,15-0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
  2. Столбы из труб из асбестобетона или металла. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
  3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используются в том случае, если столбчатый фундамент желательно сделать незаглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
  4. Бетонные столбы. Этот вид опор считается наиболее надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточных фундаментов. Есть столбы монолитные бетонные и из готовых блоков. Ширина такой конструкции не должна быть меньше полуметра.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Этот процесс состоит из двух основных этапов:

Первый шаг — выбрать правильную глубину фундамента.Делать это нужно с учетом структуры почвы, степени промерзания земли и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: неглубокий и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

Необходимо обратить внимание на то, что столбы необходимо устанавливать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция станет не очень прочной.

Монтаж фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке площадки для строительства. Первым делом нужно удалить лишний слой почвы, сделав участок ровным. Если грунт на строительной площадке глинистый, то нужно удалить большую часть и засыпать участок песком.

Затем размечаем место для строительства. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Растягиваем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забывайте следить за углом пересечения ниток, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить пересечение поверхностей стен и углов здания.

Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншеи должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана так, чтобы для установки опалубки оставалось еще около 10 см.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем о создании гидроизоляционного слоя.Для него при помощи скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем его скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

Перед тем, как делать столбчато-ленточный фундамент, нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала заливаем в колодец слой бетонной смеси толщиной примерно 20 см.Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полностью заполнить колодец и дать бетону высохнуть.

  • Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем привариваем и прикрепляем к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

Завершив все описанные выше этапы возведения столбчато-ленточного фундамента, займемся установкой опалубки, входящей в состав ленточного фундамента.Для этого возьмите несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и сбейте с них опалубку. Затем внутри опалубки уложили гидроизоляцию, это может быть полиэтиленовая пленка.

После проведения этих манипуляций заливаем опалубку бетоном. Вы можете сделать это вручную, а можете воспользоваться специальной миксером. Опалубку можно снимать через три недели, когда бетон затвердеет.

После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции.Вам нужно обработать боковые части поясной конструкции. Для этого можно использовать нагретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

Насыпанный под ленточный элемент песок лучше убирать, иначе конструкция будет стоять на незатопленной конструкции. В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет закрепить конструкцию на месте.

Как рассчитать столбчатый фундамент

Чтобы построить столбчатый фундамент, способный легко выдерживать требуемые нагрузки, необходимо выяснить количество необходимых опор и их сечение.Это поможет правильно рассчитать с учетом всех необходимых факторов,

Вам понадобится

  • — бумага
  • — ручка
  • — калькулятор

Инструкция

1

Цель расчета — Для расчета количества груза необходимо воздействовать на опоры и узнать общую площадь опор. Общая нагрузка — это вес всего здания со всем, что внутри него: мебель, бытовая техника, жильцы.Точный вес найти сложно, но это не обязательно. Достаточно рассчитать примерную цифру, так как коэффициент дополнительной, непредвиденной нагрузки входит в расчет контрольной площади.

2

Основным показателем, по которому делаются остальные выводы, являются несущая способность грунта. Чем он ниже, тем больше площадь должна быть основой для дома. Несущая способность грунта, в свою очередь, зависит от следующих характеристик: — тип грунта на строительной площадке — степень его плотности — насыщенность влагой;

3

Столбчатый фундамент будет стоить в 1,5-2 раза дешевле монолитной ленты.То же можно отнести к затратам на рабочую силу и расходу материалов. Опоры выставлены во всех угловых точках и между ними на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Для устойчивости фундамента по столбам возводится обвязка. Материал, из которого она изготовлена, имеет большое значение при выборе сечения опоры.

4

Для бетонных или бетонных столбов достаточно толщиной 50 см, для камня — 60 см, для кирпича — 35-38 см. Такой тип столбчатого фундамента, как забивной, в частном строительстве применяется редко, в основном опоры либо изготавливаются самостоятельно, либо покупаются для заводов.Самодельные опоры армируют арматурными стержнями сечением 10 мм. Опоры могут быть как прямоугольными, так и с уширением.

5

Расчет допустимого сечения колонны является прерогативой специальных программ, так как они содержат большое количество коэффициентов. Это сопротивление грунта, боковое давление на опору, максимальное напряжение в грунте под основанием фундамента, максимальная ордината давления опоры и многие другие.Частному застройщику проще выбрать тип столба, который он будет устанавливать, и рассчитать количество опор, которые смогут максимально эффективно выдержать вес здания.

6

Допустим, выбраны параметры опоры: сечение 40/40 с уширением 80 см. Сначала требуется рассчитать общую нагрузку, которая будет действовать на землю (вес здания и всего в нем) — М. Нагрузка на опоры должна превышать вес здания на 1.5. Следовательно, M * 1.5. К этим данным следует прибавить вес одного столбца. Таким образом, мы получаем цифру, обозначающую нагрузку фундамента (вместе с конструкцией) на грунт. Далее рассчитывается несущая способность одной опоры из заданных параметров: сечение 40/40. Этот показатель определяется исходя из коэффициентов несущей способности грунта на строительной площадке. Для того, чтобы его найти, нужно определиться с типом грунта.

7

Далее эталонная поверхность onepost: 80 * 80 = 6400 см2.Затем обратите внимание на найденный ранее показатель несущей способности почвы. Если он соответствует 1,5, то расчет: 6400см «1,5 = 9600 см2, поэтому мы находим предельную нагрузку основания на землю, это значение должно быть больше, чем ранее найденное значение общей нагрузки. Осталось разделить это число. по найденному показателю несущей способности одной опоры и получить точное количество колонн, необходимое для установки.

Совет 2: Как применять фундаментное сверло «ТИСЭ-Ф» в строительстве

Капитальное строительство из-за высокой стоимости недоступно каждому.Поэтому частные разработчики стараются делать все самостоятельно, используя инновационные устройства и инструменты. Бур «ТИСЭ-Ф» — один из них; его правильное использование позволяет быстро, качественно подготовить ямы под столбчатый фундамент.

Название буровой установки «ТИСЭ-Ф» расшифровывается как название компании — «Технология индивидуального строительства, экология», плюс буква «F», что означает «фундамент». Компания TISE была организована еще в 90-х годах, когда в России начался бум частного строительства.Идея изобретения принадлежит основателю ТИСЭ Р. Н. Яковлеву (в соавторстве с В. А. Родионовым). Применение нового сверла позволило в 3-5 раз снизить затраты на оборудование фундамента столбчатого типа. Одно из главных преимуществ инструмента — возможность вырыть котлован с более низкой пристройкой, что дает возможность соорудить более прочный фундамент для будущего дома.

Конструкция ТИСЭ-Ф

Сеялка представляет собой устройство, состоящее из выдвижной штанги, почвенного аккумулятора и поворотного плуга, управляемым специальным шнуром.Если инструмент сложен, то его длина составляет 135 см, в «боевом» состоянии — 225 см (при ширине ручки 55 см). Диаметр ТИСЭ-Ф всего 25 см, а удлинение внизу — 60 см. От традиционного садового бурильщика этот орудие отличается наличием фрез, эффективно вспахивающих почву. Вместо обычного направляющего штифта в приводе имеется отверстие для свободного прохода грунта. В результате снижаются прилагаемые сверху силы. Строгую вертикальность гарантируют стенки привода, не позволяющие сверлу уйти в сторону.

Нанесение TISE-F

Сверление вертикальной канавки под фундаментом столба начинается со снятого плуга; Бур вращается по часовой стрелке. Расчетная глубина ямы должна быть ниже точки промерзания на 10-15 см. Поскольку инструмент все глубже погружается на дно, его необходимо поднять и опорожнить. Тяжелый (например, глинистый) грунт бурят на глубину 1,5 м примерно 40-50 минут. Когда колодец готов, к ТИСЭ-Ф крепят плуг и расширяют нижнюю часть котлована. Эта процедура занимает не более получаса.Сеялку ТИСЕ-Ф также можно эффективно использовать для ремонта фундаментов на столбах. Для восстановления фундамента здания необходимо буровым снарядом без плуга пробурить наклонную скважину. В этом случае необходимо рассчитать, чтобы его дно располагалось ровно посередине стены. Затем снова вставьте сеялку и срежьте нависшую землю. Получился вертикальный наклонный колодец. Далее нужно прикрепить плуг и сделать пристройку. Теперь осталось вставить в полость асбоцементную трубу и через нее залить яму бетоном, одновременно опуская арматуру.

Совет 3: Типы современных фундаментов

Строительство любого дома начинается с создания, но для разных условий, типов домов, финансовых возможностей нужны разные типы фундаментов. Сегодня наиболее популярны ленточные, свайные, монолитные и столбчатые фундаменты.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент представляет собой бетонную плиту, которая обеспечивает опору для всей поверхности будущего сооружения. Это самый дорогой и один из самых сложных видов фундамента, имеющий массу преимуществ.Железобетонная плита выдерживает большие нагрузки, поэтому ее устанавливают под высокими каменными постройками. Его «плавающие» возможности позволяют защитить дом от смещения или проседания при пробивании грунтов. Глубина кладки плиты не играет роли в способности выдерживать нагрузки, ее обычно кладут на глубину полметра, не менее десяти сантиметров. Под монолитный фундамент необходимо сделать подушку из щебня. Очень важно хорошо укрепить плиту ребристыми изделиями, хорошо сцепляющимися с бетоном.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент напоминает монолитный, но бетон заливается не под всей площадью дома, а под внешними и внутренними несущими стенами. Выкапываются траншеи котлована, устанавливается опалубка, задающая форму и снижающая расход материала, устанавливается арматура и заливается бетон. В результате получается довольно тонкая лента, расход бетона на которую в несколько раз меньше, чем при установке плиты.

Пиломатериалы, которые использовались для сборки опалубки, можно снимать и использовать в строительстве.

Ленточный фундамент намного экономичнее пластинчатого, но и довольно дорогой. К тому же он сложен в установке: необходимо качественно изготовить опалубку, правильно рассчитать количество арматуры и размеры ее каркаса и за один прием, не прерывая процесса, залить ленту бетоном, иначе фундамент будет теряют свои свойства. Этот вид выдерживает серьезные нагрузки и подходит для всех типов домов.

Свайный фундамент

Свайный фундамент, один из новых типов, состоит из нескольких буронабивных свай, которые уложены на глубину ниже уровня промерзания земли.Это очень надежная конструкция, ее можно использовать в любых условиях и чаще всего используют, когда все другие типы не подходят, например, в болотистых или торфяных почвах. Быстро устанавливаются сваи, такой фундамент можно делать в любое время года. И стоимость у него очень демократичная — почти вдвое меньше, чем у кассетного типа.

Сваи позволяют проветривать подземную часть дома, позволяют соорудить цокольный этаж.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — один из самых экономичных, он позволяет значительно снизить затраты на первом этапе строительства дома.Этот тип представляет собой серию опорных элементов — столбов разной формы и из разных материалов, которые устанавливаются под площадью дома с определенным шагом. Столбы из блоков, кирпича, бетона. Столбчатые фундаменты подходят для легких деревянных домов, а также для бань, хозяйственных построек, гаражей и других небольших построек. Они хороши на почвах с глубоким промерзанием, но не подходят для подвижных слабонесущих грунтов. Столбы не позволяют создать полноценный подвал или цоколь.Еще одно преимущество этого типа фундамента — простота в возведении, с этой задачей успешно справляются как неопытные, так и неопытные строители.

Совет 4: Как построить фундамент самостоятельно

После работ по планировке участка можно закладывать фундамент. С этой работой можно справиться самостоятельно при наличии достаточного количества специального оборудования и материалов.

Инструкции

1

На участке требуется скосить траву, подрезать кустарники и деревья, мешающие строительству, выкорчевать пни и выкатить крупные камни.На очищенном участке закреплены элементы макета. При обследовании участка необходимо определить, есть ли рядом грунтовые воды. Если они находятся близко к поверхности, необходимо установить дренажную систему, проложить трубы и отводить воду, и только потом приступать к закладке фундамента. На этапе проектирования всегда необходимо учитывать и рассчитывать нагрузку на фундамент. В зависимости от веса конструкции выбирается тип фундамента, на этот выбор также влияют глубина промерзания и несущая способность грунта.

2

Наиболее распространенные типы фундамента — ленточный и столбчатый, они могут быть как железобетонными, так и монолитными или столбчатыми, бетонными и кирпичными. Если стены возводимого дома тяжелые или он имеет несколько этажей, лучше всего подойдет цоколь в виде ленточного фундамента. Укладывают его по всему периметру дома, что предполагает большой расход стройматериалов и большой объем строительных работ. Используется арматурный каркас и опалубка, которые устанавливаются прямо в котлован.При этом для усиления каркаса не рекомендуется использовать сварку, стержни скручиваются между собой проволокой или пластиковыми зажимами. Затем по всему периметру равномерно заливается бетон и уплотняется.

3

Бетонные или железобетонные блоки при помощи толстой стальной проволоки и раствора называют сборным фундаментом. Такой фундамент можно быстро возвести, он придаст конструкции хорошую прочность, но будет стоить дорого. Можно построить фундамент из кирпича, полноценный и влагостойкий.Раствор, используемый при кладке кирпича, зависит от типа грунта и расчетной нагрузки на фундамент. Возведение такого фундамента займет больше времени, чем работы с монолитным, а сам кирпич по прочности намного уступает бетону.

4

Строятся бутовые основания из плотно состыкованных друг с другом бутовых камней, залитых цементом. Это самый дорогой, но и самый прочный вид фундамента. Камни придется подбирать так, чтобы они хорошо сочетались друг с другом, а их вес очень затрудняет эту работу.Этот вид фундамента хорошо использовать для влажных грунтов, так как через него не проходит влага. При строительстве необходимо использовать опалубку, которая будет чередовать кладку и укладку камней и заливку их раствором.

5

Для возведения столбчатого или свайного фундамента необходимы определенные условия. Такой фундамент подходит только для легких построек, с деревянными или каркасными стенами. Столбы ставят под углами наружных стен, на пересечении внутренних стен с внешними стенами и между собой.По периметру столбы устанавливаются с шагом от 1,2 до 2,5 м, а между столбами выкладывается основание, опирающееся на перемычку. Перемычка нужна, так как выполняет сразу две функции, стяжку между столбами и основание для цоколя. Кладка подвала изолирует подвал от прямого воздействия окружающей среды, влияющей на температуру и влажность в доме.

Совет 5: Как поставить фундамент

От правильности закладки фундамент зависит прочность и долговечность поставленной на него постройки.Перед закладкой фундамента необходимо знать уровень промерзания грунта и глубину залегания грунтовых вод. Стоимость строительства фундамента не должна превышать 15-20% от общей стоимости всего строительства. В противном случае от строительства на таком типе грунта лучше отказаться.

Инструкция

1

Фундаменты различаются — неглубокие и глубокие заглубленные, а также на ленточных, столбчатых, черепичных и свайных. На слабом грунте и под тяжелым зданием кладут ленточный или плиточный фундамент глубоко заглубленный.Под легкие конструкции подойдет столбчатый или неглубокий фундамент. Свайный фундамент для частного строительства обычно не используется.

2

Самый дорогой тип фундамент — черепичный глубокий встраиваемый. Рекомендуется использовать для строительства тяжелых построек на очень слабом и плавучем грунте. Для его строительства выкопайте котлован под все здание, выровняйте дно котлована и края. Ставим опалубку и присыпаем подушку песком и гравием.Внутри всей площади опалубки установите арматурный каркас и залейте монолитный фундамент, который будет проходить по всей площади здания. Земляные работы копают ниже уровня промерзания почвы и выше прохода грунтовых вод.

3

Ленточный фундамент подходит для тяжелых зданий. Он дешевле монолитной плитки. Сначала разметьте фундамент, выкопайте котлован, установите опалубку и арматурный каркас, а затем сделайте все, как указано выше.

4

При строительстве столбчатого фундамента необходимо вырыть котлован под каждый столб отдельно. Измерьте линию прохождения столбов. Держите их близко друг к другу. Расстояние от столба до столба не должно превышать 50-70 сантиметров. Установите форму для каждого сообщения. На слабых грунтах и ​​под тяжелыми постройками установка столбчатого фундамента крайне нежелательна.

5

Какой фундамент вы заложите для себя.Главное, чтобы он был в указанном месте в строительном паспорте и разрешении от отдела архитектуры.

Колонна — Всемирная историческая энциклопедия

Колонна была архитектурным изобретением, которое позволило поддерживать потолки без использования твердых стен, тем самым увеличивая пространство, которое могло быть охвачено потолком, позволяя проникать свету и предлагая альтернативу эстетичен для экстерьера зданий, особенно в перистилях храмов и на колоннадах вдоль стоас.Колонны также могут быть встроены (задействованы) в стенах или могут быть отдельно стоящими и нести скульптуру в память об определенных событиях или людях.

Ранние колонны

Впервые колонны использовались в качестве единой центральной опоры для крыши относительно небольших зданий, но с бронзового века (3000–1000 гг. До н.э.) более сложные колонны с другими функциями, помимо прямой структурной поддержки, появились в египетской, ассирийской и минойской цивилизациях. В то время как прежние цивилизации использовали камень для своих колонн, минойцы использовали целые стволы деревьев, обычно перевернутые вверх ногами, чтобы предотвратить повторный рост, стояли на основании, установленном в стилобате (основание пола) и увенчанном простой круглой капителью.Затем они были расписаны так, как в самом известном минойском Кносском дворце. Минойцы использовали колонны для создания больших пространств открытой планировки, световых колодцев и в качестве координационного центра религиозных ритуалов. Эти традиции были продолжены более поздней микенской цивилизацией, особенно в мегароне или зале в центре их дворцов. Важность колонн и их ссылка на дворцы и, следовательно, авторитетность подтверждается их использованием в геральдических мотивах, таких как знаменитые львиные ворота Микен, где два льва стоят с каждой стороны колонны.Будучи деревянными, эти ранние колонны не сохранились, но их каменные основания сохранились, и благодаря им мы можем видеть их использование и расположение в этих дворцовых постройках.

Первые каменные колонны

В архаической Греции камень начал заменять дерево в качестве основного строительного материала для больших зданий. Однако переход отнюдь не был однозначным. Считается, что в храмах VIII — середины VII веков до нашей эры на Истмии, Эфесе и Коринфе использовались деревянные колонны с каменными основаниями наряду с другими структурными элементами из камня.Однако постепенно, за исключением балок крыши, камень с его превосходной прочностью и долговечностью стал излюбленным материалом, используемым в строительстве.

Барабан колонны с канавками

Anita363 (CC BY-NC-SA)

В то время как некоторые каменные колонны были вырезаны как одно целое, по мере того, как здания становились больше, колонны стали строиться из отдельных барабанов. Они были индивидуально вырезаны и соединены друг с другом с помощью деревянного дюбеля или металлического штифта в центре барабана.Колонны, изготовленные из отдельных бочек, обладают высокой сейсмической стойкостью. Эластичность, обеспечиваемая возможностью дробных перемещений между барабанами, означает, что обрушение таких колонн почти всегда происходит из-за других разрушительных сил, таких как сильный ветер или ослабление здания из-за удаления каменных элементов для повторного использования в другом месте, а не землетрясений. . Несмотря на это преимущество, римляне предпочитали монолитные монолитные валы для своих колонн. Римляне также стандартизировали производство колонн с 1 века до нашей эры, предпочитая соотношение 6: 5.То есть высота вала колонны составляла пять шестых общей высоты колонны с ее основанием и капителью. Знаменитые образцы этого типа колонн можно увидеть в Пантеоне Рима.

Архитектурные заказы

Эволюция колонн в древнем мире была классифицирована по архитектурным порядкам. Три основных ордена — дорический, ионический и коринфский. Однако сначала мы можем разместить египетские колонны, которые стояли на основании и несли скульптурные украшения из листьев на стержне колонны, и персидские колонны, на которых часто были фигуры животных, такие как быки, в качестве их капителей.В греческом мире первым орденом был дорический, чьи колонны были шире внизу и имели простую капитель, но без основания. Ионные колонны стоят на основании и имеют капитель в виде двойного свитка (спирали). Коринфские колонны, как правило, тоньше и выше, стоят на основании и имеют богато украшенную капитель, обычно со скульптурными цветами и орнаментом из листьев. Все три имеют вертикальную рифленую резьбу. Римляне представили тосканскую колонну, у которой не было флейт, а было простое основание и капитель.Римские дорические колонны были похожи, но с каннелюрами. Появились составные колонны, в которых смешались элементы предыдущих стилей, и, наконец, появились соломоновы колонны с витым стержнем.

Column Capital, Persepolis

Мэри Харрш (сфотографировано в Восточном институте, Чикагский университет) (CC BY-NC-SA)

Колонны

также включают геометрические уточнения, чтобы преодолеть некоторые проблемы оптической иллюзии в больших зданиях. Дело в том, что на самом деле прямые линии кажутся изогнутыми, если смотреть на них с расстояния.Поэтому колонны часто слегка наклонялись внутрь при подъеме, угловые колонны были немного толще, а каждая колонна слегка выпирала посередине ( entasis ), чтобы здание выглядело идеально прямым. Самым известным примером этой техники, несомненно, является Парфенон на афинском акрополе.

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей по электронной почте!

Колонны отдельно стоящие

Колонны настолько вошли в эстетический облик здания, что сами колонны стали самостоятельными художественными элементами.Колонны людей-быков Персеполя и кариатиды Эрехтейона в Афинах в V веке до нашей эры считаются произведениями искусства сами по себе, независимо от структур, для поддержки которых они были изначально предназначены.

Пожалуй, самые известные отдельно стоящие колонны — это колонна ионического наксийского сфинкса в Дельфах (560 г. до н. Э.), Высота которой составляла 10 метров, и колонна Траяна в Риме (113 г. н. Э.), Высота которой превышала 30 метров. Около 200 м непрерывного спирального фриза вокруг колонны, на котором изображено более 2500 фигур, иллюстрирующих победы императора в кампании в Дакии.Колонна также изначально была увенчана статуей самого императора.

Перед публикацией эта статья была проверена на предмет точности, надежности и соответствия академическим стандартам.

Как образовалась башня — Национальный памятник Башня Дьявола (Служба национальных парков США)

Видимые сегодня слои осадочных пород дают нам ключ к разгадке древней среды, в которой они формировались. В этих породах обнаружены окаменелые останки морских растений, таких как морские лилии, и таких существ, как устрицы и белемниты.

НПС

Фундамент здания

Большая часть ландшафта вокруг Башни Дьявола сложена осадочными породами. Эти породы образуются в результате затвердевания минералов или органических материалов и обычно откладываются водой или ветром. Этот процесс, известный как осаждение, обычен в дельтах рек и прибрежных районах. Многие окаменелости обнаружены в осадочных породах, что дает нам подсказки о древних экосистемах.

Самые старые камни, которые можно увидеть в Национальном памятнике «Башня Дьявола», были отложены в мелководном внутреннем море.Это море покрывало большую часть центральной и западной части Соединенных Штатов в триасовый период, от 225 до 195 миллионов лет назад. Темно-красный песчаник и бордовый алевролит с прослоями сланца можно увидеть вдоль реки Бель-Фурш. Окисление богатых железом минералов вызывает красный цвет пород. Этот слой породы является формацией Spearfish.

Над формацией Spearfish находится формация Gypsum Springs. Поскольку вода, богатая минералами, испарялась, оставались отложения гипса. В юрский период (195–136 миллионов лет назад) моря периодически отступали и возвращались.

Прибрежные глинистые отложения в глубоководной морской среде превратились в серо-зеленые сланцы с прослоями песчаников, известняков и тонких пластов красных аргиллитов. Эти слои горных пород, называемые «Пачка бобров», являются частью формации Сандэнс — также юрского возраста.

Песчаники Hulett и пачки Lak, также являющиеся частью формации Sundance, представляют собой желтые мелкозернистые песчаники. Их происхождение восходит к песку, отложившемуся на древнем пляже, со многими выходами на поверхность с сохранившейся симметричной рябью.Устойчивые к атмосферным воздействиям, они образуют почти вертикальные скалы, окружающие саму Башню.

Моря отступили и продвинулись; формы рельефа развиты и размыты. Были отложены новые отложения. Приблизительно 50-60 миллионов лет назад, в третичное время, тектоническое давление в западной части Северной Америки достигло апогея, подняв Скалистые горы и Черные холмы. В это время или вскоре после этого магма (расплавленная порода) поднялась к поверхности земли, вторгаясь в уже существующие слои осадочных пород.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*