Строительство фундамента ленточного: пошаговая инструкция по стоительству и как правильно сделать все самому

Содержание

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

  • домов из дерева

  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа

  • Каркасных домов по «Канадской технологии»

  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой

  • небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент


Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе


Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.


Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

  • определить ось сооружения, которое будет строиться

  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения

  • используя угольник, определить ещё один угол

  • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку

  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки.
Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками


Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.



Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.



Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ


После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.



Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке












Фундамент своими руками: виды фундамента, назначение и пошаговая инструкция

Фундамент является практически главной частью любого строения, поскольку именно правильность выбора и закладки фундамента влияет на длительность срока эксплуатации здания. Нарушения при укладке фундамента провоцируют проблемы различного характера, от безобидных (неплотность прилегания створок окон и полотна дверей в проемах) до опасных (разрушение стен, трещины на потолке, обрушение постройки). Именно поэтому к выбору вида фундамента и дальнейшей его установке необходимо подойти с максимальной ответственностью, изучить дополнительную литературу и опыт предшественников, чтобы не совершать ошибок и выполнить работу качественно с первого раза. Это важно еще и для того, чтобы сэкономить финансы: монтаж фундамента является дорогостоящим этапом строительства дома.

Использование фундамента предполагается в большинстве построек на дачном участке. Только совсем легкие сооружения, основная задача которых недлительная, разрешено устанавливать непосредственно на грунте. Но даже в этом случае необходимо быть готовым к быстрому разрушению стен здания, выходу из строя дверей и прочим неприятностям. Задача фундамента – не только основополагающая, и уж тем более установку фундамента планируют не из-за декоративных качеств финального здания. Назначение фундамента куда шире, предлагаю разобраться в основном его функционале.

  • Сооружение, даже выполненное из древесины, имеет большой вес. Чтобы вес здания распределялся при нагрузке на грунт равномерно, используется фундамент. Он предотвращает провал одной или нескольких стен, более нагруженных или имеющих дополнительные надстройки.
  • Благодаря фундаменту достигается абсолютно ровная поверхность, на которой легко соблюдать горизонталь и вертикаль здания, стабилизировать угловые смещения.

Классификация фундамента проводится по нескольким показателям. Влияет и глубина закладки, и материалы использования, и форма конструкции. Среди огромного разнообразия видов фундамента выбрать подходящий не так уж и просто. Помимо финансирования и материала постройки основного здания важно ориентироваться на почву, делая выбор фундамента.

  • Геологический состав почвы – один из решающих критериев выбора фундамента. Основание дома отличается при установке его на песчаных или глиняных почвах, на тяжелых или легких, требующих дополнительной сильной фиксации. Проще всего иметь дело с прочным грунтом, на его основании разрешен любой известный строительству тип фундамента.

Несмотря на огромное разнообразие подвидов, различают всего четыре основных вида фундаментов.

Столбчатый фундамент

Наиболее простой, быстрый и финансово недорогой вид фундамента – столбчатый фундамент. Он представляет собой опоры-столбы, установленные в грунт по определенной схеме: столбы находятся в углах здания, в местах пересечения стен, по линии ведения стены столбы устанавливаются с шагом не более 3 м. Сами столбы традиционно выполняют из бетона, однако, нередки случаи кирпичной кладки, и даже деревянных бревен. Установленные столбы необходимо скрепить между собой балками, образующими единый цельный каркас, представленный в виде периметра дома, включающего внутренние стены. Каркас этот имеет название ростверк. Столбчатый фундамент подойдет для легких и небольших построек, а также для каркасных и каркасно-щитовых домов. Единственный недостаток столбчатого фундамента – невозможность обустройства подвала дома.

Как построить ленточный фундамент своими руками

Для постройки фундамента такого типа, как ленточный понадобится знать всю последовательность действий. Как правило такие фундаменты составляют железобетонные полосы, на которых располагаются стены строений, или домов. Такой фундамент можно построить своими руками без особого труда, прочитав данную статью и посмотрев видео.

Этапы возведения

Монолитный ленточный фундамент бывает двух типов:

  • это мелкозагубленный, глубиной примерно 50-80 см (как правило такие строят для каркасных легких домов, деревянных или пенобетонных)
  • и загубленный — глубина от 80 до 150 см (для высоких нагрузок на фундамент).

Естественно вариант с загубленным фундаментом ленточного типа находится ниже уровня, на который промерзает почва, соответственно он более устойчив.

 

 

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

  • вид и основные характеристики грунта;

  • его несущую способность;

  • глубину промерзания;

  • залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах.
 

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка, на которой планируется построить фундамент. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который вы меряется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех меток, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении.

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

 

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

 

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обнос ка в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 метра с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

 

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

 

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 метр, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 метра, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 метра.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

 

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

 

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты.

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой.

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания.

6 Этап: армирование

Установка арматуры

 

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки.

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.


Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

 

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией.

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

 

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.


На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния.

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

 

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор ленточного фундамента

Работы по фундаменту и его монтажу проводят в течении летнего сезона, медленно и планомерно, исходя из того, что речь идет о долговечности и устойчивости дома. Если процесс по заливке фундамента окончен, а на нем еще ничего нет, то необходимо укрыть ленточный фундамент до следующего года, соорудив временное укрытие.

Как сделать ленточный фундамент своими руками хорошо?

Как сделать ленточный фундамент хорошо и без переплаты?

Это вполне возможно. Нужно только знать, как и на чем можно сэкономить без потери качества. Некоторые работы можно выполнить своими руками. В ряде случаев допустимо использование материалов б\у. Все это при соблюдении технологии позволит серьезно сэкономить и получить надежное долговечное основание для дома.
Устройство ленточного фундамента потребует немало времени и сил. Но нужно понимать, что основание дома должно быть сделано правильно. Ведь именно фундаменту предстоит выдерживать давление всей массы строения в течение десятилетий.
Поэтому правильный фундамент, это долговечная и очень крепкая конструкция.

Схема ленточного фундамента

Что нужно для такой работы

Устройство ленточного фундамента требует следующих материалов:
— нужен будет бетон. Эта смесь состоит из цемента определенных марок, песка и мелкофракционного щебня. От точных пропорций и правильного подбора этих компонентов напрямую зависит прочностные качества основания и срок его службы;
— арматура рифленая. Она необходима для обвязки. С помощью арматуры создают своеобразный пояс, который проходит по периметру основания. Он предназначен для распределения нагрузки от веса строения;
— песок. Его используют в качестве подушки на которую и заливается бетонный раствор;
— гидроизолирующий материал. Он предназначен для предотвращения попадания влаги. В качестве влагоизоляции можно использовать рубероид или более современные материалы.

Этапы возведения фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Чтобы понять, как сделать ленточный фундамент, необходимо знать все этапы выполнения данной работы. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция предполагает несколько отдельных этапов:
• Земляные работы. Они заключаются в выравнивании поверхности участка и выкапывании периметральной траншеи, а также траншеи под несущие стены;
• Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция предполагает монтаж каркаса из арматуры. Это так называемый «армопояс»;
• Непосредственная заливка раствора в траншею. При этом, бетон можно замесить прямо на участке, а можно купить готовый раствор, который будет доставлен к месту работу специализированным транспортом;
• Обустройство влагоизоляционного слоя.

Земляные работы

Ленточный фундамент. земляные работы

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция предполагает данный этап обязательно. Для ровного расположения оснований относительно горизонта, нужно разровнять участок земли. Поэтому, если имеются возвышенности, то из необходимо сровнять, а имеющиеся ямы засыпать.
После того, как участок земли стал ровным, нужно выкопать траншею по сам фундамент. Глубина ее не должна быть меньше, чем уровень промерзания грунта в конкретной местности.
Как правило, достаточно глубины в 1,2 метра. Это общее правило, которое никого не подводило.
Ширина фундамента зависит от размеров и этажности будущего здания. Например, фундамент для бани своими руками не потребует ширины в метр или более. Достаточно будет и 70 см. Ведь ширина стены не будет толстой.
А для дома из блоков потребуется ширина фундамента больше одного метра. Поэтому ориентироваться следует на толщину будущих стен.
Выполнять земляные работы можно вручную или же посредством землеройной техники. Так, фундамент для бани своими руками можно сделать и вручную. Поскольку такое основание не нуждается в выработке большого объема грунта.
В целом, принципиальной разницы между ручным трудом и использованием машин, нет. Все дело в скорости работ и их стоимости. Если копать самому, то выйдет дешевле и гораздо дольше. А если нанимать рабочих, то цена за работу будет сопоставима с наймом экскаватора. Поэтому имеет смысл сразу отдать предпочтение технике и сэкономить время.

Армирование

Перед тем, армировать траншею, нельзя забывать о песочной подушке. Поэтому готовую яму следует засыпать песком. Его слой должен быть 10 – 15 см. Этого будет достаточно.
Затем выполняется армирование. Купленную рифленую арматуру увязывают с помощью проволоки в единый каркас. Он будет «играть», распределяя вес строения. Таким образом, неизбежная усадка фундамента под весом дома не повлечет образование трещин на стенах.
При этом, делать армированный каркас нужно именно связывая его элементы. Ни в коем случае нельзя свариваться арматуру между собой. Сварная конструкция не будет такой гибкой. Места сварки могут просто лопнуть при усадке и смыл армированного пояса будет утрачен. А это может повлечь растрескивание стен дома.
В целях экономии, можно использовать арматуру б\у. Она обладает такими же прочностными характеристиками, что и новая, но обойдется в значительно меньшую сумму денег.

Заливка раствора

Ленточный фундамент. заливка раствора

Когда выполнены земляные работы и готов каркас, можно заливать в траншею бетон. Если растров приобретается в готовом виде, то нужно убедиться, что он изготовлен на основе цемента марки М500. Он обладает необходимым качествами и создаст нужную прочность.
Если применять цемент более низких марок, то фундамент не будет достаточно прочным и начнет разрушаться.
Те же правила справедливы и при самостоятельном замешивании раствора. При этом, лучше всего использовать арендованную бетономешалку. Емкость ее бункера составляет порядка 200 литров. Этого вполне достаточно, чтобы залить фундамент быстро.
При ручном замешивании, производительность труда заметно снижается. Между тем, раствор начинает застывать уже через 40 минут. Поэтому трудозатраты могут оказать просто неоправданными.
Стоимость фундамента можно снизить за счет использования половинок кирпичей б\у. Ими можно заполнить траншею наполовину или даже больше. И только затем залить ее бетоном. Это снизит расход раствора и позволит сэкономить серьезные деньги.
При этом на прочности конструкции, это никак не скажется. Такой способ экономии хорошо подойдет при строительстве бани или деревянного дома. Но если речь идет о возведении двух или трех этажного строения, то лучше не экспериментировать и залить траншею полностью бетоном.

Гидроизоляция

В качестве материалов для влагоизоляции можно применить традиционный рубероид. Он очень дешев. Но более эффективным средством будет мембранный материал.
Он гораздо более прочен и долговечен.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Особенности свайного фундамента

Свайный фундамент своими руками, это отличный вариант получить надежное основание под дом и сэкономить деньги. Такой способ заключается в применении свай.
Это металлические изделия, которые имеют лопасти на конце. Они вкручиваются в землю до уровня твердого грунта.
Свайный фундамент своими руками выполняется без привлечения техники. Для вкручивания свай можно применять ворот или металлический лом.
Благодаря особенностям фундамента свайного типа, можно избежать выравнивания участка. Ведь можно просто купить сваи различной длины. Когда они будут помещены в землю на разной глубине, общий уровень дома будет совершенно ровным относительно линии горизонта.
Таким методом можно сделать фундамент буквально за один день.

 

Ленточный фундамент под дом своими руками: пошаговая инструкция

Строительство любого здания начинается с «нулевого этапа» это котлован и фундамент. Чтобы дом простоял долго фундамент должен быть выполнен основательно и с учётом всех особенностей самого здания и грунта под ним. Ленточный фундамент — это наиболее взвешенный по параметрам надёжности и затрат, вид основания. Такое устройство подойдёт, как для загородного домика или бани, так и для многоэтажного строительства.

Выбор фундамента

Работу необходимо начинать с проекта, рассчитав все конструкции от котлована до крыши, можно уверенно сказать, что количество неприятных неожиданностей в ходе строительства существенно сократится.

В современном строительстве применяются три основных технологии возведения фундамента:

  1. Заливка плиты, под всю площадь дома заливается толстое бетонное основание либо укладывается подготовленная железобетонная плита.
  2. Ленточный фундамент, бетон заливается по периметру сооружения и вдоль несущих конструкций.
  3. Свайный фундамент, в грунт устанавливаются сваи в виде решётки по всей площади основания.

Каждый из трёх способов имеет свои преимущества и ограничения. Но если мы говорим о способе позволяющем сделать фундамент для дома своими руками, то ленточный вариант выглядит более предпочтительным. Конкретный выбор зависит в первую очередь, собираетесь ли вы строить временную бытовку или трёхэтажный особняк.

Что лучше плита или ленточный фундамент?

Железобетонная плита в основании дома представляется солидным и надёжным вариантом основания.

Но всё же есть ряд факторов, которые заставляют выбрать фундамент в форме ленты:

  • по затратам материала он существенно ниже, чем заливка плиты, а соответственно уменьшаются трудозатраты и финансовые вложения;
  • плита не позволит использовать пространство под полом ни для хранения, ни для теплоизоляции дома.

Почему ленточный фундамент лучше свайного?

Свайная технология сейчас набирает популярность с появлением винтовых свай, которые не требуют громоздкого специального оборудования для установки. Всё больше людей использует винтовые сваи при устройстве каркасных одноэтажных домов и строений из бруса.

Но по сравнению с ленточным фундаментом и здесь есть несколько глобальных минусов:

  • свайная технология практически недоступна в полном варианте непрофессионалу без специальной техники, а винтовые сваи, подойдут не для каждого грунта, требуют декоративной отделки и при нарушении технологии со стороны неопытного установщика, могут со временем потерять устойчивость;
  • внешний вид дома на свайном основании заставляет вспомнить об избушке на курьих ножках почти всегда владельцы зашивают свайное основание тем или иным видом облицовки, при этом эстетика дома непоправимо страдает, и появляются дополнительные затраты времени и денег;
  • при смещении даже одной из свай, вследствие того, что они не завязаны между собой, может произойти перекос во внутренних перекрытиях постройки.

Подготовка к работам

Выбрав вид основания, перед владельцем дома встаёт задача правильно рассчитать параметры ленточного фундамента, если его делать без услуг строительной фирмы, а только своими руками, с помощью пошаговой инструкции.

Определимся с какими параметрами придётся столкнуться при решении вопроса, как сделать фундамент для дома:

  1. Заглубление фундамента в грунт, здесь важно точно знать глубину промерзания почвы в регионе производства работ и заложить 300-500 мм ниже этой границы, кроме того, вес будущего дома будет иметь значение при расчёте, чем выше дом и тем более тяжёлые материалы применяются, тем глубже понадобится котлован.
  2. Ширина пояса бетона, здесь определяющим фактором также будут габариты здания, но обычно толщину проектируют в пределах от 300 до 500 мм.
  3. Марочная прочность бетона, не имеет смысла использовать для фундамента жилого дома бетон прочностью менее М250, это предельное значение, при занижении которого появляется риск того что дом развалится ещё до завершения строительства.
  4. Проект фундамента должен точно соотносится с проектом дома, будет это каменный капитальный дом из шлакоблоков или газосиликатный дачный вариант, если предполагается установка кирпичной печи, гаражных откатных ворот или других тяжеловесных конструкций, закладные элементы фундамента должны составляться с этим расчётом.

Котлован и подготовительные работы

После составления проекта, как сделать фундамент под дом, можно приступать к рытью котлована. Если выполнять эту задачу с помощью обычной лопаты, времени даже у нескольких человек уйдёт очень много. Особенно если почва глинистая или каменистая, землеройные работы рискуют затянуться, а когда в этот период ещё пойдут дожди, придётся дополнительно решать проблему с откачкой воды. Что тоже весьма непросто.

Всегда будет лучше применить миниэкскаватор, стоимость работ не так высока, зато котлован может быть вырыт в течение одного дня. Перемещение же вручную несколько десятков кубов земли может растянуться на несколько месяцев.

Размеры котлована должны учитывать место для установки опалубки, таким образом, к общим габаритам фундамента придётся добавить примерно 500 мм с каждой стороны. В случае когда планируется использование подвального пространства, грунт извлекается полностью, если такой необходимости нет и погреба ни в каком виде не требуется, извлекается грунт только на пространстве достаточном для установки опалубки.

Размечать котлован можно начинать только после того, как точно определено положение дома. Расстояние до близлежащих построек должно учитывать нормы пожарной безопасности. Также важно сориентировать дом по сторонам света, учитывая что южная сторона всегда теплее.

Необходимо продумать место снаружи строительной площадки для складирования извлечённого грунта на период работ. Часть грунта пойдёт на обратную засыпку, поэтому сразу увозить всё не рационально.

Подушка

Когда котлован отрыт, вторым этапом готовится подушка под фундамент. Перед этим стоит убедиться, что в основание не заходят грунтовые воды, такое случается в заболоченной местности, низинах и достаточно большом углублении фундамента. При появлении воды придётся принимать меры по гидроизоляции, и укреплять конструкцию.

В большинстве случаев для организации надёжной подстилающей подушки достаточно 300 мм щебня и 300 мм песка. Оба слоя тщательно разравниваются и трамбуются.

Песок рекомендуется засыпать слоями и проливать водой для уплотнения каждого слоя. Если существуют опасения по поводу зыбучих свойств почвы можно заменить подушку из песка и щебня на черновой фундамент из смеси песка и цемента с невысокой марочной прочностью.

Слой подушки накрывается геотекстилем или сходным по свойствам материалом. После этого можно переходить к следующему этапу работ.

Обрешётка и армирование

Обрешётка это хотя и подготовительный этап работ, но крайне важный. Бетон встанет по форме обрешётки, поэтому при её установке необходимо точно провести замеры, выровнять геометрические размеры и главное соблюсти один уровень высоты на всех точках. В идеале это можно точно просто сделать при помощи лазерного нивелира, но при его отсутствии придётся вооружиться обычным водяным уровнем, отвесом, рулеткой, несколькими погонными метрами шпагата и длинной прямой рейкой.

Предварительно устанавливаются уголки из дерева по углам будущего дома. Начиная от одного из углов натягивается верёвка к следующему. И дальше все углы строго ориентируются перпендикулярно земле, в одном уровне по плоскости и с соблюдением прямого угла между каждым. После разметки контрольно проверяется длина диагоналей (они должны быть строго одинаковы). Сама обрешётка монтируется из досок, шифера или профнастила.

Внутри обрешётки монтируется усиливающая арматура, металлическая или композитная. Из прутков с помощью вязальной проволоки или сварки выстраивается объёмная решётка с шагом в зависимости от требуемой прочности бетона. Обычно сторону квадрата принимают 500мм. Предпочтительно будет воздержаться от сварки, в месте сварочных швов возникают очаги коррозии, что со временем ухудшает прочностные характеристики бетона.

Доски обрешётки лучше укрыть изнутри полиэтиленовой плёнкой, чтобы их можно был повторно применять.

Из бруса и досок выстраивается обрешётка в полном соответствии с разметкой. После сборки необходимо дополнительно проверить все размеры и углы. Важно чтобы все части обрешётки внутренние и наружные соединялись друг с другом.

Иногда строители забывают про технологические отверстия в фундаменте, что недопустимо. Ведь проще сразу сделать правильно, чем тратить время на то, чтобы отремонтировать огрехи.

У отверстий в фасаде несколько назначений:

  • воздуховоды, для обеспечения вентиляции в летний период, если отсутствует вентиляция в подполье начинает образовываться плесень, и грибок может начать распространяться во всему зданию;
  • выводы отопления и водопровода.

Пробивать отверстия в застывшем бетоне толщиной до метра, дело тяжёлое и неблагодарное, поэтому гораздо проще в опалубке установить пластиковые трубы соответствующего диаметра. Вентиляционные отверстия в зимний период закрываются специальными заглушками. При проектировании водопровода важно понимать что зимой вода в трубах может промерзать и разрушать саму трубу, поэтому должен быть заложен электрообогрев либо трубы должны проходить ниже уровня промерзания.

Заливка бетона

Заливку бетона оптимально производить за один раз, это обеспечит монолитный характер конструкции. Если такой возможности нет, важно максимально оперативно проводить заливку смеси.

Рецепт смеси будет зависеть от марки цемента и необходимой прочности. Например, для получения марки прочности М250 из цемента М400 потребуется на одну часть цемента 2,8 части песка и 4,8 части щебня.

Замешивание раствора достаточно тяжёлый процесс и происходит в три этапа, которые выполняются пошагово:

  • смешивается песок и цемент,
  • добавляется щебень;
  • добавляется вода.

В ходе добавления компонентов постоянно должно происходить перемешивание цементно-песчаной массы. Для удобства укладки применяют пластифицирующие добавки, они делают готовую смесь более эластичной, и раствор лучше заполняет все закутки опалубки. При расчёте количества добавок важно точно соблюдать пропорции указанные в инструкции.

Смешивание бетонной смеси при подготовке самостоятельно проводится в ручной или механизированной бетономешалке. В этом случае электрический или бензиновый привод позволит сберечь огромное количество трудозатрат и качество готовой смеси получится выше.

Никогда не пользуйтесь советами о добавлении в качестве пластификаторов моющих средств и другой бытовой химии, такие эксперименты необратимо меняют структуру бетона и значительно уменьшают прочность.

Обязательным этапом является уплотнение бетона после заливки. При возможности лучше взять в аренду профессиональный глубинный вибратор для бетона. Также уплотнения можно использовать перфоратор с длинной насадкой, заводя его в бетонную смесь под углом.

Примерно через неделю можно снимать обрешётку. Первичный набор прочности бетона длится 28 дней, важно в этот период обеспечить равномерное высыхание конструкции.

Для этого поверхность, которая высыхает значительно быстрее чем глубинный слой увлажняется и укрывается полиэтиленовой плёнкой. Увлажнение особенно важно в жаркую сухую погоду. По истечении нормативного срока можно подвергать фундамент расчётной нагрузке, хотя правильно подготовленный бетон набирает прочность долгие годы и со временем становится всё прочнее.

После того как снята опалубка и бетон надёжно встал, можно делать наружную отсыпку. Для этого используется ранее извлечённый грунт, засыпается слой за слоем с промежуточным уплотнением. Если планируется дополнительная гидроизоляция или теплоизоляция их проводят непосредственно перед отсыпкой. Самым простым способом защитить фундамент от воды. Станет отсыпка глинистым грунтом, этот материал не пропустит воду и достаётся бесплатно при земляных работах.

Доски опалубки можно потом использовать, например, для пристройки веранды.

Теплоизоляция фундамента

После окончания основных работ можно дополнительно провести теплоизоляцию фундамента, это поможет поддерживать постоянную температуру в подвале, а также поможет значительно увеличить срок эксплуатации конструкции. Проще всего утеплять добавив в отсыпку керамзит, засчёт высокой пористости этот материал изолирует тепло. Но керамзит плохо переносит близкое взаимодействие с водой.

Более надёжный вариант это использование обкладки экструдированным полистеролом с обмазкой гидроизоляционной мастикой. Дополнительно в этом случае понадобится мембрана для изоляции, и геотекстиль для отделения от грунта обсыпки.

Отделка цоколя

Наружная часть фундамента выступающая над уровнем почвы — это цоколь.

Для завершения устройства фундамента стоит упомянуть об отделке цоколя:

  • теплоизоляция, позволит сохранить тепло в подвале даже в самую суровую зиму, для этого применяется минеральная вата или жёсткие плиты полистирола;
  • гидроизоляция, особенно важна в низких местах с повышенной влажностью, болотистой почвой и риском подтопления, проще всего использовать обмазочную гидроизоляцию;
  • декоративная отделка, штукатурка из керамзитобетона или заделка декоративными панелями;
  • обязательный отлив на цоколе не позволит воде подтекать под фундамент.

Правильно подобранный вариант отделки цоколя сможет придать дому уникальный колорит. Обеспечить долгую эксплуатацию здания. Один из простых и эффективных видов отделки это глиняная штукатурка, на которой с помощью трафарета можно создать имитацию каменной кладки. При невысоких денежных и трудовых затратах оштукатуренный цоколь получается оригинальный и запоминающийся.

Погреб в подвале

Оборудовать в подвале погреб — это способ не только получить дополнительное пространство, но и возможность хранить зимой и летом продукты в комфортных условиях практически без колебаний температуры. В подвал можно провести освещение и сделать вполне пригодное даже для проживания помещение.

Стоит заметить, что погреб возможно организовать только, если грунтовое основание предполагает такую возможность. На болотистой почве это практические невозможно, гидроизоляция основания может стать непосильной задачей, которая займёт больше времени и отнимет больше сил чем фундаментный монолит сам по себе.

Когда дом стоит на возвышении и ничего не предполагает наличия лишней воды под фундамент, для сооружения погреба достаточно будет на подушке основания настелить черновой пол или залить стяжку. И стоит обратить внимание на вентиляцию, при хранении в подвале большого количества овощей влажность там начинает подниматься и только хорошая вентиляция спасёт от загнивания.

Устройство ленточного фундамента задача далеко не простая, но вполне по силам даже непрофессиональному человеку имеющему небольшой опыт в строительстве. Главное, досконально соблюдать технологические моменты поэтапно постоянно контролировать ход выполнения работ в процессе строительства и использовать материалы проверенных производителей. Тогда опора нового дома будет стоять десятки лет без каких-то проблем. Уверен эта статья помогла разобраться, как сделать фундамент для дома своими руками. Теперь можно смело приступать к практическому выполнению.

ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента.

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

  • Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
  • Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
  • Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
  • Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

  • Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
  • Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
  • Свайные
  • Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см2) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см2) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

  • Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
  • Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
  • Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

                         Наименование материалаПлотность, кг/м3
Блок газосиликатный     400-600
Блок керамзитобетонный     700-1200
Древесина       500-700
ДСП         1000
Железобетон (бетон)     2500 (2400)
Кирпич глиняный и силикатный         1800
Кирпич керамический пустотелый     1200-1600
Гипсокартон         800
Минеральная вата     200-250
Пенобетон     400-600
Песок сухой (влажный)     1600 (1900)
Сталь         7800
Стекло оконное         2500
Фанера клееная         600

Средний вес кровли и перекрытий.

                                     Наименование     Масса, кг/м2
Гончарная черепица             60-80
Листовая сталь             20-30
Ондулин               3-5
Профнастил             5-10
Шифер             40-50
Перекрытие железобетонное из пустотных плит               500
Перекрытие цокольное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3   100-150 (200-300)
Перекрытие чердачное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3   70-100 (150-200)

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу.  Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Технология строительства фундамента дома

Выбрав тип фундамента, переходят к разметке под земляные работы на местности. Для этого используется рулетка длиной не менее 25 метров, колышки и верёвка. Согласно чертежу размечают месторасположение будущего фундамента учитывая, что траншея или котлован должны быть шире на 0,3 – 1,5 м. в каждую сторону для удобства производства работ или монтажа опалубки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент пролегает по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами, на которые ложится нагрузка от перекрытий. Его ширина не должна быть меньше толщины возводимой впоследствии стены.

По используемому материалу бывает монолитным железобетонным, из фундаментных блоков или выкладывается из штучных материалов – кирпича, бутового камня (данный вариант из-за трудоёмкости и больших затрат времени сейчас не пользуется популярностью). По уровню заглубления делится на фундаменты мелкого и глубокого заложения.

Ленточный фундамент мелкого заложения

При устройстве фундамента мелкого заложения выкапывается траншея на глубину порядка 70 см., на дне которой выполняется песчаная подушка толщиной порядка 20 см. По мере засыпки песка его послойно трамбуют и обильно проливают водой. Затем, в зависимости от выбранных материалов, приступают к установке опалубки или монтажу фундаментных блоков. При выполнении этих работ необходим водяной уровень или нивелир (для тех, кто умеет пользоваться этим прибором) для того, чтобы верхний срез фундамента здания был горизонтальным и находился в одной плоскости. Верхний обрез фундамента должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 — 40 см. Для изготовления опалубки используют доски толщиной не менее 25 мм., опалубка должна быть надёжно закреплена распорками и подкосами.  Для скрепления двух стенок опалубки удобно использовать пружинные зажимы для опалубки.

Необходимый уровень и горизонтальность опалубки корректируют, подкладывая под неё подручные материалы (камни, куски кирпича). Перед бетонированием опалубку снаружи присыпают грунтом для предотвращения вытекания бетона. Затем в опалубку устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом по высоте горизонтальных стержней 350-600 мм. и шагом вертикальных стержней по длине фундамента 300 – 400 мм. Существуют различные виды арматуры, более подробно об этом, а также о способах гибки и вязки арматуры более подробно описано в статье: арматура — виды, характеристики, выбор, гибка, вязка.

Арматура должна отстоять от внутренней поверхности опалубки на 40-50 мм. для того, чтобы её полностью закрыл достаточный слой бетона. Для дистанцирования арматуры от основания и стенок опалубки используют пластиковые фиксаторы их ещё называются подставками для арматуры. Более подробно о различных видах фиксаторах можно прочитать в отдельной статье: фиксаторы арматуры, виды, характеристики, применение.

Рекомендуемые для заливки фундамента классы бетона В20 (М250), В22,5 (М300), В25 (М350) с заполнителем фракции 5-20 мм. Также для вентиляции и возможности проведения коммуникаций сквозь фундамент в опалубку устанавливают асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 100 мм.

Опалубку можно демонтировать через 3-5 суток после заливки бетона, а работы по возведению стен можно начинать по истечению 3-4 недель с момента заливки фундамента.

Выбор варианта фундамента глубокого заложения является более «правильным» с точки зрения строительства, так как его подошва расположена глубже уровня промерзания грунта и не восприимчива к сезонным деформациям. Он позволяет создать полноценный подвал, в котором возможно расположить что угодно – от простой прокладки коммуникаций и кладовки до установки оборудования (насосного, отопительного) или гаража.

Для его устройства  копают траншею глубиной не менее 1,7 м. Дальнейшая технология его устройства ничем не отличается от фундамента мелкого заложения кроме объёма выполняемых работ и затрат на материалы.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выбирают в случае, когда здание будет стоять на пластичных и насыпных грунтах, имеющих слабую несущую способность и с близким к поверхности уровнем расположения грунтовых вод. Такие грунты склонны к пучению (увеличению объёма при замерзании), это явление неравномерно и может привести к недопустимым деформациям здания.

Этот вариант достаточно затратный из-за больших объёмов используемых материалов.

Фундаменты этого типа, как и ленточные, бывают мелкого и глубокого заложения. Первые не предполагают наличия подвала, вторые – позволяют устроить подвал или цокольный этаж.

Составные части плитного фундамента.

Строительство плитного фундамента мелкого заложения состоит из следующих этапов:

  1. Размечается и выкапывается котлован по всей площади здания глубиной не менее 500 мм.
  2. На дне выполняется песчаная или песчано-гравийная подсыпка толщиной 200 мм. В процессе изготовления она послойно трамбуется и обильно проливается водой для уплотнения.
  3. Следом устанавливают дощатую опалубку толщиной не менее 25 мм. Опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса (водяного уровня) или нивелира.
  4. Затем выполняют заливку бетонной подготовки толщиной порядка 100 мм., используя бетон классом не ниже В7,5.
  5. Поверх подготовки укладывают гидроизоляцию (лучше двухслойную, верхний слой целесообразно выполнить из толстой полиэтиленовой плёнки), оставляя выпуски для гидроизоляции торца плиты по периметру.
  6. Спустя трое суток можно приступать к установке арматурного каркаса. Он представляет из себя 2 сетки из арматуры диаметром от 12 мм., жёстко соединённых между собой по вертикали. Шаг арматуры в сетке – 200-350 мм. Расстояние между сетками определяют исходя из толщины заливаемой плиты.Обычно под загородный дом заливают плиту толщиной 200-250 мм. бетоном класса В22,5 или В25, расстояние между сетками тогда должно составлять 100-150 мм. для того, чтобы слой бетона между арматурой и поверхностью плиты было не менее 50 мм.

Для фиксации элементов арматурного каркаса используют арматурные хомуты.

Заливку плиты фундамента необходимо выполнить за один раз, поэтому целесообразно заказать бетон на заводе, а не месить его вручную. Если подъезд к месту заливки для автобетоносмесителя затруднён, то быстро и качественно провести работы поможет бетононасос.

В случае заливки плитного фундамента глубокого заложения, котлован копают на глубину не менее 1,7 м. Следом выполняют заливку плиты вышеописанным способом. Спустя 5-10 дней можно приступать к изготовлению стены подвала, она может быть кирпичной, из фундаментных блоков или монолитной. В последнем случае при установке арматурного каркаса плиты, к нему по периметру фундамента, на месте заливки стен, приваривают так называемые арматурные выпуски, для крепления к ним впоследствии каркаса стены подвала. Монолитную стену можно заливать через день-два после заливки плиты фундамента, заливка стены происходит по технологии заливки ленточного фундамента.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют в условиях вечной мерзлоты и в случаях расположения твёрдого основания на глубине, под массивным слоем слабонесущих или болотистых грунтов. Они бывают:

  • Забивные – с помощью специальной техники (копра) забиваются в грунт.
  • Буронабивные – в грунте бурится скважина, впоследствии заливаемая бетоном.
  • Вдавливаемые – с помощью гидравлических насосов под высоким давлением погружаются в грунт.
  • Винтовые – благодаря своей конструкции вворачиваются в грунт наподобие шурупа и могут быть использованы в любых типах грунтов.

Винтовые сваи.

В малоэтажном дачном строительстве при небольших нагрузках от здания всё чаще используют винтовые сваи. Они имеют широкий ассортимент типоразмеров для восприятия различных по величине нагрузок. Наружная поверхность свай обрабатывается антикоррозионными составами или оцинковывается, после погружения в грунт внутренняя полость бетонируется. При большой длине сваи перед бетонированием внутрь дополнительно устанавливается арматура. Винтовые сваи обладают следующими преимуществами:

  • Быстрый монтаж фундамента.
  • Возможность использования на болотистых и слабонесущих грунтах.
  • Возможность исключить земляные работы и не выравнивать грунт на месте строительства.
  • Проведение работ возможно вблизи с подземными коммуникациями, деревьями и в условиях плотной застройки.
  • Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать нагрузки.
  • До определённых типоразмеров свай работы могут производиться вручную.

К недостаткам можно отнести отсутствие в доме подвала, возможность повреждения при заглублении в каменистый грунт, возможность коррозии при наличии в грунте блуждающих токов.

Количество винтовых свай рассчитывают деля вес здания на несущую способность одной сваи. Не стоит считать сваи «впритык», нужно учесть, что в построенном здании будет стоять мебель и бытовая техника. Обычно шаг свай составляет 2 – 2,5 метра. Минимальное заглубление свай – 1,5 м., что превышает глубину промерзания грунта. Погружённые в грунт сваи поверху соединяются балкой, называемой ростверком. Ростверк может быть металлическим (из швеллера) или железобетонным (заливается в опалубке), в зависимости от пожеланий и конструкции возводимого здания. Непосредственно на нём возводятся стены здания.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются в деревянном домостроении в небольших по размерам, лёгких зданиях. Плюсами таких конструкций являются:

  • Дешевизна и экономичность.
  • Меньшая трудоёмкость и высокая скорость возведения.
  • Возможность выполнить работы вручную.

К недостаткам такого вида конструкций относят:

  • Отсутствие в здании подвала.
  • Неустойчивость фундамента при горизонтальных деформациях на подвижных грунтах.
  • Невозможность применения при строительстве тяжёлых каменных зданий.
  • Невозможность устройства на участках с значительным перепадом рельефа.
  • С точки зрения эстетики необходимо устройство цоколя.

Об устройстве цоколя и утеплении столбчатого фундамента на нашем сайте есть отдельная статья: утепление столбчатого фундамента.

По используемым материалам столбчатые фундаменты бывают:

  • Из мелкоштучных материалов (бутового камня, кирпича, бетонных блоков) – наиболее трудоёмкий и затратный вариант, не пользуется большой популярностью. Кроме того, кирпич плохо устойчив к воздействию грунтовых вод и имеет низкий (около 40 лет) срок службы.
  • Сборный железобетонный – из железобетонных столбов, соединённых опорной плитой или балкой.
  • Монолитный железобетонный – является во многих случаях предпочтительнее других вариантов как по сроку службы и надёжности, так и по затратам труда.

Столбчатый фундамент.

Количество столбов рассчитывают исходя из требуемой площади фундамента, выбранной площади сечения столба, количества углов и пересечений между собой наружных и внутренних стен в здании. Шаг столбов не должен превышать 2,5 – 3 метра, они должны быть выше уровня земли на 30-40 см. Процесс возведения столбчатых фундаментов состоит из следующих этапов:

  1. Разметка на местности. Производится при помощи рулетки, колышков и верёвки.
  2. Под фундамент выкапывается яма размера, соответствующего выбранному сечению столба, глубиной не менее 70 см. В случае монтажа монолитного фундамента размер увеличивается на 30-50 см в каждую сторону для удобства установки опалубки.
  3. На дне засыпается песчаная подушка толщиной порядка 20 см. Она послойно трамбуется для уплотнения.
  4. В случае устройства столба из мелкоштучных материалов выполняется кладка, в случае выбора монолитного железобетонного столба – устанавливается дощатая опалубка толщиной от 20 мм.
    • При изготовлении монолитного столба устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из сеток с размером ячейки 200х200 или 250х250 мм., жестко связанных между собой арматурными стержнями того же диаметра. Расстояние между сетками обычно 300-400 мм.
    • Выполняется заливка бетона. Столб следует заливать целиком, не оставляя не залитой половину столба на следующий день.
  1. Поверх готового столба укладывается слой гидроизоляции ( в её качестве подойдёт лист рубероида).

Следует контролировать расположение верха столбов относительно друг друга в одной горизонтальной плоскости.

При приготовлении бетонной смеси рекомендуется использовать цемент М500, объёмное соотношение Цемент/Песок/Щебень: 1/2,5/4. Количество воды должно быть достаточным для достижения пластичности, но не текучести готового бетона.

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Для небольших дачных домиков иногда используют более бюджетные варианты столбчатых фундаментов, например из автомобильных покрышек. Достоинство этого способа в том, что все работы нетрудно произвести своими руками даже абсолютно несведущему в строительстве человеку.

Устройство такого фундамента состоит из следующих этапов:

  • С площадки удаляется слой грунта в 20-30 см.
  • Полученная поверхность тщательно планируется заполняется песком и трамбуется.
  • По периметру несущих стен выкладываются покрышки, горизонтальности добиваются с помощью водяного уровня.
  • В каждую покрышку устанавливают анкер для крепления обвязочного металлического швеллера.
  • Заливают в покрышку бетоном.
  • После схватывания бетонной смеси, по прошествии 3-5 суток, к анкерам крепят обвязочный швеллер, к которому будет привязан нижний венец дома.

Часто при строительстве такого фундамента обходятся без бетона и анкеров — просто засыпают покрышки песком.

фундамент из покрышек

Возведение фундамента здания – мероприятие, к которому нужно подходить ответственно, от него зависит надёжность и долговечность всей постройки. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно изучить этот вопрос и принять правильное решение при выборе данной конструкции. Кроме того на этапе проектирования можно решить другой вопрос: как построить фундамент на века, для этого нужно защитить его от главных врагов — влаги и воды, это можно сделать с помощью гидроизоляции фундамента и монтажа дренажной системы. О том как правильно смонтировать дренажную систему можно прочитать в статье: система отвода грунтовых вод, проектирование и технология монтажа. О самых эффективных способах гидроизоляции фундамента есть подробная статья: гидроизоляции конструкции фундамента.

Пояс Foundation — Langdon Tactical

  • Товары

    • Пушки

      • 92/96 / M9 серии
      • Серия PX4
      • 1301
      • XD-E
    • RDO (Red Dot Optic)

    • Триггерная работа в сумке

      • 92/96 / M9 серии
      • Серия PX4
      • XD-E

    • Запчасти + магазины

      • 92/96 / M9 серии
      • Серия PX4
      • 1301
      • XD-E

    • Шестерни

      • Ремни
      • Кобуры
      • LTT
    • Подарочные сертификаты

  • Индивидуальная работа с оружием

    • 92/96 / M9 серии

    • Серия PX4

    • 1301

    • XD-E

  • Обучение

    • Курсы

    • Ролики

  • Около

    • О компании Langdon Tactical

    • Карьера

    • Дилеры

  • FAQ’s

  • Средства массовой информации

  • Войти
  • Регистр

  • Доллары США

Вертикальные категории

Железнодорожное сообщение Падма Бангладеш Транспорт
Плотина двух гидроэлектростанций Нижний Сесан Камбоджа Энергия
Газопровод Средняя Азия — Китай Многократный Энергетика
Многоцелевой порт Дорале Джибути Транпорт
Европа-Китай — железнодорожное сообщение I и II Несколько Транспорт
Сухой порт шлюза Хоргос Казахстан Транспорт
Момбаса Найроби Железная дорога стандартной колеи SGR Кения Транспорт
Лесной город Малайзия Городской
Melaka Gateway Malaysia Городской
Пакистан-Китай — Проект волоконно-оптического кабеля Несколько ICT
Плотина Диамер-Бхаша Пакистан Энергия
Порт Гвадар Пакистан Транспорт
Электростанция Engro That Block II Пакистан Энергия
Белград-Черногория Бар Порт Автомагистраль Сербия Транспорт
Китайско-тайская высокоскоростная железная дорога Несколько Транспорт
Южная гавань Коломбо Шри-Ланка Транспорт
Портовый город Коломбо Шри-Ланка Городской
Порт Хамбантота Шри-Ланка Транспорт
Трансазиатская железная дорога с одной колеей Многоколейная Транспорт
Проект гидроэлектростанции Карума Уганда Энергия
Железная дорога Пап Ангрен Узбекистан Транспорт
Железная дорога Будапешт – Белград Несколько Транспорт
Проект Ямал СПГ Россия Энергетика
Железная дорога Тегеран-Мешхед Иран Транспорт
Железная дорога Лагос-Калабар Нигерия Транспорт
Железная дорога Лагос-Кано Нигерия Транспорт
Железная дорога Чад-Камерун и Чад-Судан Чад Транспорт
Абуджа, фаза общественного транспорта по железной дороге Нигерия Транспорт
Аддис-Абеба Легкорельсовый транспорт Эфопия Транспорт
Бенгельская железная дорога Ангола Транспорт
Железная дорога Абуджа-Кадуна Нигерия Транспорт
Железная дорога Хартум-Порт-Судан Судан Транспорт
Железная дорога Джибути-Эфиопия Несколько Транспорт
Железная дорога Виентане-Ботен Лаос Транспорт
Железная дорога Саваннакхет-Лао Бао Лаос Транспорт
Железная дорога Бангкок-Нонгкхай Таиланд Транспорт
Железная дорога Бангкок-Чиангмай Таиланд Транспорт
Высокоскоростная железная дорога Куала-Лумпур-Сингапур Несколько Транспорт
Железная дорога Джакарта-Бандунг Индонезия Транспорт
Железная дорога Восточного побережья Малайзия Транспорт
Железная дорога Гемас-Джохор-Бару Малайзия Транспорт
Порт Давэй Мьянма Транспорт
Сельские дороги Гуджарата (MMGSY) Проект Индия Транспорт
Проект реабилитации Нурекской ГЭС, Фаза I Таджикистан Энергия
Проект объездной дороги Батуми Грузия Транспорт
Проект природного газа Бангладеш Энергетика
Проект Трансанатолийского газопровода Азербайджан Энергия
Торговый терминал порта Дукм и операционная зона Оман Транспорт
Проект расширения ГЭС Тарбела 5 Пакистан Энергетика
Автомагистраль M4 Пакистан Транспорт
Улучшение дороги Душанбе-граница с Узбекистаном Таджикистан Транспорт
Ненскра ГЭС Грузия Энергия
Устойчивая столица Амаравати Индия Городская
Проект обеспечения связи в сельских районах Мадхья-Прадеш Индия Транспорт
Линия метро Мумбаи 4 Индия Транспорт
Гульшат Фотоэлектрическая солнечная электростанция мощностью 40 МВт Казахстан Энергетика
Угольная электростанция Сахивал мощностью 2×660 МВт Пакистан Энергетика
Ветроэлектростанция Hydro China Dawood 50 МВт Пакистан Энергия
Ветряная электростанция UEP 100 МВт Пакистан Энергетика
Ветроэлектростанция Сахал 50 МВт Пакистан Энергетика
Электростанция Thar Mine Mouth Oracle Power Plant Пакистан Energy
Автомагистраль Пешавар-Карачи Пакистан Транспорт
Сухой порт Гавелиан Пакистан Транспорт
Международный аэропорт Гвадар Пакистан Транспорт
Плотина Мицоне Мьянма Энергия
Электростанция Баллоки Пакистан Энергетика
Энергетический проект Гадани Пакистан Энергетика
Автомагистраль Хакла – Дера Исмаил Хан Пакистан Транспорт
Железная дорога Хунджераба Пакистан Транспорт
Автомагистраль M5 Пакистан Транспорт
Автомагистраль M8 Пакистан Транспорт
Линия электропередачи Матиари – Лахор Пакистан Энергия
Orange Line Lahore Metro Пакистан Транспорт
Пак-Китайский технический и профессиональный институт Пакистан Образование
Пакистан Энергопроект в порту Касим Пакистан Энергетика
Парк солнечных батарей Quaid-e-Azam Пакистан Энергия
Каракорум шоссе Пакистан Транспорт
Проект угольной электростанции Сахивал Пакистан Энергия
Проект гидроэлектростанции Суки Кинари Пакистан Энергетика
Спутники Nigcomsat Нигерия Космос
MNC Lido City Индонезия Туризм
Расширение аэропорта Хараре Зимбабве Транспорт
Gilgit KIU Hydropower Пакистан Energy
Проект ветроэнергетики Качо мощностью 50 МВт Пакистан Энергетика
Электростанция Рахимьяр Хан Пакистан Энергетика
Проект Кохала Хайдель Пакистан Энергия
ГЭС Фандар Пакистан Энергия
Кольцевая железная дорога Карачи Пакистан Транспорт
Общественный транспорт Большого Пешавара Пакистан Транспорт
Общественный транспорт Кветты Пакистан Транспорт
Проект морского порта Кети Бандер Пакистан Транспорт
Экономическая зона Рашакай Пакистан СЭЗ
Китайская особая экономическая зона Дабеджи Пакистан СЭЗ
Промышленная зона Бостана Пакистан СЭЗ
Промышленный город Аллама Икбал Пакистан СЭЗ
Промышленная зона модели ИКТ Пакистан СЭЗ
Особая экономическая зона Мирпур Пакистан СЭЗ
Mohmand Marble City Пакистан SEZ
Особая экономическая зона Мокпондасс Пакистан СЭЗ
Автомагистраль Бар-Больяре (участок европейской автомагистрали XI) Черногория Транспорт
Порт Хайфа Израиль Транспорт
Порт Пирей Греция Транспорт
Терминал Кумпорт Турция Транспорт
Экономическая зона Суэцкого канала Египет СЭЗ
Глубоководный танкерный порт Кьяукпью Мьянма Транспорт
Особая экономическая зона Кьяукпью Мьянма Транспорт
Порт Актау Казахстан Транспорт
«Хоргос — Восточные ворота» Казахстан ОЭЗ
Терминал 2 порта Халифа ОАЭ Транспорт
Общественный транспорт в районе Большого Пешавара Пакистан Транспорт
Железнодорожный маршрут Дакка-Чаттограмма Бангладеш Транспорт
Порт Куала Танджунг Индонезия Транспорт
ГЭС на реке Каян Индонезия Энергия
Туристический район озера Тоба Индонезия Городской
Международный аэропорт Лембех Индонезия Транспорт
Грузовая линия Даммам Эр-Рияд Саудовская Аравия Транспорт
Hassyan Clean Coal Project, Дубай ОАЭ Energy
Железная дорога Музе-Мандалай Мьянма Транспорт

Зона управления Метод управления
визуально-измерительный вакуум радио ультразвуковой капилляр (цвет) избыточное давление
НИЖНИЙ
Шарниры нижние + + – – – –
Нижние стыки на расстоянии 250 мм от внешнего края + + + – – –
ОБОЛОЧКА
Вертикальные стыки 1-й и 2-й зон + – + + ¹ – –
Вертикальные стыки остальных зон + – + ² + – –
Швы горизонтальные + – + ² + – –
Перекрестие вертикальных и горизонтальных швов + – + – – –
Патрубок-патрубок + + – + – –
Стык между хомутом патрубка (люка) и 1м поясом гильзы + – – – + +
Стык между хомутом патрубка (люка) и стенкой (кроме 1-го пояса) + – – – – +
Радиальные соединения колец жесткости + – – – – +
Места снятия монтажных устройств, сварных соединений элементов конструкций после их термообработки + – – – + –
Соединение днище с оболочкой + + – – + –
КРЫША
радиальные стыки опорного кольца + – – + – –
Стыки кровли, кровельные щиты + + – – – +
Соединение патрубка к крыше + + – – – –
ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША
Соединения ящиков (отсеков) и заглушки стеллажей
+ – – – – +
Стыки центральной части + + – – – –
Отводы к кровле + + – – – –
1 разрешено применение ультразвукового контроля
2 разрешено применение рентгенографии
3 контроль пробоя «мел-керосин» фиксация сварного шва с внутренней стороны

ОБЪЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБОЛОЧКИ БАКА , в% от длины шва
Зона управления класс опасности
IV III II I
1 000 — 10000 м³ 10000 –20000 м³
вертикальные сварные соединения:
в зонах 1-2 20% 25% 50% 100% 100%
в зонах 3-4 5% 10% 25% 50% 100%
в зонах 5-6 2% 5% 10% 25% 50%
зоны выше 6-й–– 5% 10% 25%
горизонтальных швов:
в зонах 1-2 3% 5% 10% 15% 20%
в зонах 3-4 1% 2% 5% 5% 10%
в зонах 5-6–– 2% 2% 5%
в других зонах––– 2% 2%

№ вид испытания 1 2 3
1 Испытание на водонепроницаемость + + +
2 Испытание на прочность корпуса резервуара при гидростатической нагрузке + + +
3 Испытание герметичности несъемной крыши + – –
4 Проверить устойчивость корпуса резервуара путем создания относительно разрежения внутри резервуара + – –
5 Испытание плавающей крыши на плавучесть – + +
6 Испытание рабочих характеристик роликовой лестницы – – +
7 Испытание устойчивости основания резервуара с определением абсолютной и неравномерной тяги по контуру днища, валка профиля резервуара центральной части днища + + +