Толщина фундамент плита: толщина, расчет высоты слоя для дома

Содержание

Тонкости расчета фундаментной плиты — Про дизайн и ремонт частного дома

Плюсы выполнения надежного монолитного фундамента

Постройка загородного дома начинается с выбора типа фундамента. Для большого загородного дома идеально выполнение основания из монолитной плиты. Важно помнить, что такой фундамент, как плита требует обязательно выполнить расчет толщины.

Причина необходимости выполнения расчет толщины фундаментной плиты

Большой выбор разных видов фундамента для строительства зданий помогает выбрать оптимальный вариант для будущего строения любого размера, возводимого на различных типах почв.

Самым надежным из них является плитный фундамент, являющийся идеальным для создания многоэтажных строений и проведения работ на неустойчивых почвах. При выполнении основания для дома этого типа потребуется учитывать такой фактор, как толщина фундаментной плиты.

Толщина монолитной плиты рассчитывается вне зависимости от вида этого типа основания для здания. При строительстве может использоваться:

  • Использование изготовленных в промышленных условиях блоков и плит.
  • Самостоятельная заливка монолитного основания для будущего здания, требующая умение использовать калькулятор и самостоятельно выполнить расчет количества материалов, которые будут использоваться. Какой толщины будут плиты фундамента, какое потребуется количество арматуры и какой тип бетона оптимально использовать.

Какие элементы входят в состав плиточного монолитного фундамента?

Калькулятор может выполнить для такого основания, как плитный фундамент, расчет толщины. Перед началом работ потребуется учесть также основные элементы, которые входят в состав монолитного фундамента:

  • Выполнение подушки, тип которой определяют с учетом глубины промерзания почвы, её типа, глубины расположения подземных вод.
  • Выполнение основания с учетом необходимости использования двух арматурных сеток.

Как выполнить расчет фундамента?

Определяя, какая будет толщина монолитной плиты для создания будущего фундамента, первым шагом станет определение параметров песчаной подушки. Её создание является обязательной частью создания плитного фундамента. Именно песчаная подушка защитит плиты от негативного воздействия влаги или грунтовых вод. Кроме того, с годами подушка из песка утрамбовывается под тяжестью строения, создавая крепкий и надежный почвенный слой.

  1. В зависимости от глубины промерзания почву и высоты расположения грунтовых вод, высота подушки может варьироваться от 15 до 80 сантиметров.
  2. Во время укладки, подушку обязательно утрамбовывают и проливают для усадки
  3. Поверх песка может насыпаться слой мелкого щебня от 5 до 10 сантиметров.

Далее, потребуется провести расчет толщины плитного фундамента с учетом количества железобетонной арматуры, используемой для проведения армирования бетона. После этого наступает этап выполнения расчета плиты, с учетом, что минимальная толщина должна быть 150 мм.

Чем выше уровень промерзания грунта, тем больше должна быть толщина фундаментной плиты. Чтобы примерно определить какая должна быть толщина, также потребуется учитывать необходимость обязательного покрытия бетоном обоих слоев сетки арматуры минимум на 50 мм.

При проектировании долговечного монолитного фундамента толщина плиты также определяется с учетом значений постоянных нагрузок, таких, как стены, перекрытия и кровля. Также учитывается потенциальная нагрузка, в том числе вес мебели и людей, снежный покров зимой и другие подобные факторы.

Порядок определения постоянной нагрузки

  • Действующие СНИП определяют, что толщина монолитного фундамента с учетом постоянной нагрузки рассчитывается в зависимости от грунта:
  • Определяя, как рассчитать толщину при строительстве здания на песчаных грунтах, вес плиты не учитывают
  • При работах на глинистых основаниях показатель массы нужно разделить на 2
  • Расчет толщины плитного фундамента при проведении строительства на плывучих основаниях заводится в расчет полностью
  • Коэффициенты, которые используются при выполнении расчетом для дома, могут быть взяты из «Руководства по проектированию каркасных строений и сооружений башенного типа».
  • Они представлены в разделе «Нагрузки и воздействия». Минимальный коэффициент надежности соответствует металлическим конструкциям и составляет 1,03. Бетонные и железобетонные конструкции, стяжки, изоляционные слои имеют максимальный коэффициент, составляющий 1,3.

Как определяются временные нагрузки?

Любой пример расчета временных нагрузок включает большое количество параметров. Для расчета плитного фундамента эти вычисления основываются на разделе «Нагрузки и воздействия», указанного выше «Руководства». В этом документе, например, коэффициент снеге определяется показателем 1,4.

Предлагается заранее рассчитанная нагрузка от предметов мебели. Этот параметр имеет коэффициент надежности. Принимается усредненный показатель нагрузки от предметов мебели в 150 кг/м2.

Усредненные показатели толщины фундаментной плиты

Строительная документация предлагает усредненные показатели толщины фундаментной плиты:

  • Небольшие постройки, бытовые или летние домики, веранды, могут иметь в своем основании плиты с одним рядом сетчатого армирования высотой 100-150 мм.
  • Каркасные или газобетонные жилые дома могут иметь в своем основании плиты 200-250 с объемным армированием в два ряда.
  • При строительстве дома из бруса, бревен, кирпича, бетона с массивными перекрытиями рекомендовано использование плит в 250-300 мм с объемным армированием в два ряда.

Толщина должна быть дополнительно увеличена при проведении строительства на плавучих или болотистых грунтах. А также может увеличиваться диаметр используемых прутов арматуры.

Для легких строений их диаметр начинается от 10 мм и при строительстве массивных домов на неустойчивых почвах этот показатель может составлять до 16 мм. Возможно использование стержней разного диаметра. Это дополнительно повышает надежность и долговечность выполняемого строительства. При выборе использования стержней разного диаметра, вниз кладутся те, что имеют больший показатель.

Шаг арматуры выбирается в зависимости от того, какова будет толщина плиты фундамента будущего дома, для вертикального армирования от 8 мм. Размер ячейки сетки может быть от 10 см.

Глубина размещения

Как плавило, плиточная основа будущего дома закладывает на небольшой глубине. Если строительство не предполагает создания подвала или подземного этажа, плиту нужно заливать вровень с поверхностью земли.

При создании подвала или подземного этажа, глубина размещения плиты определяется размерами этого помещения и его высотой.

Глубина котлована определяется самостоятельно и выполняется достаточно просто. Для этого потребуется самостоятельно подсчитать количество слоев:

  1. Слой геотекстиля, размещаемый первым ярусом при проведении строительства на илистых грунтах, в ином случае такой слой не требуется.
  2. Песчаная подушка.
  3. Слой бетонного основания, формирующий ровную поверхность для укладки геотектиля, может не укладываться в случае, когда выполняется строительство небольших по площади жилых домов.
  4. Слой гидроизоляции в два слоя, поперек и вдоль.

В типовых случаях глубина котлована для укладки всех слоев рассчитывается с учетом суммарной толщины всех слоев до 750 мм.

Все расчеты лучше всего произвести перед началом проведения строительства. Это упростит успешное выполнение всех этапов дальнейших работ.

Как правильно рассчитать толщину фундаментной плиты

Плитный фундамент широко используется при строительстве малоэтажных зданий. Монолитная конструкция надежно защищает сооружение от проникновения грунтовых вод. Большая площадь опирания предотвращает просадку и деформацию грунта. Жесткая система армирования предохраняет основание от разрушения.

Принцип строения монолитного фундамента

Основой конструкции плитного фундамента служит монолитный бетонно-армированный слой. Подобная конструкция позволяет равномерно распределять усилия от здания на дно котлована.

При просадке и перемещении грунта фундамент компенсирует изменения. Это свойство называют «плавучестью» основания.

Для его изготовления используют высококачественный бетон. Высоту конструкции определяют расчетным способом. Основными критериями для подсчета являются характеристика грунта и проектная нагрузка от сооружения.

Конструкция монолитного фундамента

Плитный фундамент имеет следующую конструкцию:

  • Котлован.
  • Дренажная система.
  • Опалубка.
  • Песчаная подушка.
  • Слой геотекстиля.
  • Щебеночный слой.
  • Бетонная подготовка.
  • Гидроизоляция.
  • Теплоизоляция.
  • Арматура.

Котлован

Для устройства фундаментной плиты выкапывают котлован. Размеры котлована в плане должны превышать размеры будущего дома на 1–2 метра. Увеличенные размеры служат для укладки дренажа и устройства отмостки.

Дренажная система

Дренаж служит для отвода поверхностных вод от внешних стен здания. Состоит из системы перфорированных труб и приемного колодца. Трубы укладывают с небольшим уклоном. Для защиты от проникновения песка трубы оборачивают 1–2 слоями геотекстиля.

Опалубка

Для изготовления опалубки используют деревянные доски или водостойкую фанеру. Все элементы соединяют с помощью саморезов и стальной проволоки.

Песчаная подушка

Для устройства песчаной подушки используют крупнозернистый песок. Песок позволяет воспринимать и равномерно распределять усилия на плавающую плиту.

Геотекстиль

Между щебнем и песком укладывают слой геотекстиля. Он защищает состав от перемешивания и нарушения дренирующих свойств щебня.

Щебень

Служит для восприятия и передачи усилий на песчаную подушку. Щебень применяют в качестве дополнительной дренирующей системы. Вода при прохождении ослабляет напор и теряет способность к вымыванию песка.

Бетонная подготовка

На песчано-щебневое основание укладывают бетонную подготовку. Высота конструкции составляет 50–150 мм. Подготовку выполняют из бетона низких марок.

  • защищает бетон от утечки цемента;
  • равномерно распределяет нагрузку;
  • делает удобным монтаж стального каркаса.

Гидроизоляция

На бетонную подготовку укладывают слой гидроизоляции. В качестве материалов используют полимерно-битумные вещества. Гидроизоляционный материал служит для защиты фундаментной плиты от проникновения грунтовой влаги.

Теплоизоляция

Теплоизоляция служит для защиты основания от промерзания. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол. Высоту слоя принимают 10–15 см.

На теплоизоляцию укладывают полиэтиленовую пленку. Она служит защитой от проникновения жидких компонентов бетонной смеси в утеплитель.

Арматура

Опорные элементы зданий армируются стальными каркасами. Сетка изготавливается из ребристых стальных стержней диаметром 12–18 мм. Они связаны в единый пространственный каркас с помощью стальной тонкой проволоки.

Размер ячеек каркаса зависит от величины проектируемых усилий на основание. Размер ячеек определяется расчетным путем и составляет от 10 до 25 сантиметров.

Расчет высоты фундамента

Целью расчета толщины плитного фундамента являются:

  • Определение размеров опорной плиты.
  • Вычисление нагрузок на дно котлована.
  • Подсчет необходимых материалов.
  • Вид и характеристика грунта основания.
  • Материал элементов здания.
  • Проектируемые усилия.

При расчете учитывают два типа усилий:

  • статические;
  • динамические.

Статические силы являются постоянной величиной. Они вызваны весом элементов здания.

Динамические усилия изменяются во времени и в значениях. Они оказываются людьми, мебелью, оборудованием и влиянием атмосферных осадков.

При подсчете нагрузок постоянного действия используют повышающие коэффициенты надежности конструкций. Эти коэффициенты зависят от размеров и материала элементов здания. Значения коэффициентов приведены в нормативных документах.

Подсчет динамических усилий ведут с учетом условий местности, типов используемой мебели, оборудования, планируемой заселенности дома.

В качестве результатов расчета получают следующие данные:

  • Удельная нагрузка на 1 м 2 грунта основания.
  • Допустимая толщина конструкции.
  • Глубина залегания фундамента.

Последовательность расчета

В процессе расчета плитного фундамента выполняют следующие действия:

  • Вычисляют суммарные усилия от фундамента и основной части сооружения. Значение определяют сложением сил постоянного и временного действия.
  • Определяют допустимую нагрузку. Величину определяют по нормативным документам в зависимости от типа грунта.
  • Определяют максимальную массу основания.
  • Вычисляют максимальную толщину опорной плиты. Полученное значение округляют в меньшую сторону до значения, кратного 5 мм.
  • Повторяют решение задачи с принятой толщиной опоры.

Для автоматизации процесса используются специальные компьютерные программы.

  • менее 150;
  • от 150 до 350;
  • более 350.

В первом случае монолит не подходит в качестве опоры. Требуются дополнительные обследования и принятие решений для укрепления грунтов.

Во втором случае бетон подходит в качестве основания. Полученный результат округляют до ближайшего значения, кратного 50 мм.

В третьем случае бетон не подходит в качестве опорной части. Требуется принимать другой вариант опор (ленточный или столбчатый).

Глубина залегания фундамента

Глубину залегания плитного фундамента определяют по уровню поверхностных вод и толщине основания.

Глубина залегания зависит от следующих факторов:

  • типа грунта;
  • глубины промерзания;
  • суммарных нагрузок;
  • уровня грунтовых вод.

Рекомендуемая глубина котлована приведена в нормативных строительных документах. Она может составлять, см:

  • в северных регионах – от 80 до 100;
  • в центральных и южных районах – от 30 до 70;
  • в горных районах – до 20.

Что можно рассчитать, зная толщину фундамента?

По вычисленной толщине плиты рассчитывают следующие параметры:

  • объем бетонной смеси;
  • расход арматуры.

Расчет необходимого количества основной арматуры

Арматуру располагают равномерно по всей плавающей плите. В зависимости от толщины плиты каркас устанавливают в один или несколько рядов. Нормативное количество ярусов арматурной сетки при толщине плиты составляет:

  • до 15 см – 1 ряд;
  • от 15 до 30 см – 2 ряда;
  • более 30 см – 3 и более ряда.

Для продольных сеток рекомендовано использовать стержни диаметром 12–18 мм. Диаметр стержней поперечных сеток принимают 8–12 мм.

Шаг стержней зависит от толщины плиты. При ее высоте до 25 см шаг стержней принимают 15 см. При высоте плиты 25 см и более шаг стержней 10 см.

Пример расчета

  • Рассчитать высоту фундамента.
  • Определить расход материалов.
  • Удельное нормативное сопротивление грунта – 0,350 кг/см 2 .
  • Размеры здания в плане – 4*8 м (320000 см 2 ).
  • Общий вес конструкций – 24000 кг.
  • Размеры опорной плиты в плане – 6*10 м.
  • Плотность бетонной смеси – 2500 кг/м 3 .
  • Вес 1 погонного метра стальной арматуры — 1,210 кг/м.
  • Шаг основной арматуры – 100 мм.
  • Диаметр прутьев – 14 мм.
  • Суммарная нагрузка на фундамент 24000/320000=0,075≈0,08 кг/см 2 .
  • Разница между допустимым и фактическим давлением на плиту Δ=0,350-0,075=0,275 кг/см 2 .
  • Масса основания М=0,275*320000=88000 кг.
  • Толщина фундаментной плиты Н= (88000/2500)/32=1,1 м.
  • Длина стержней продольной арматуры 10 м, поперечной – 6 м.
  • Количество стержней поперечной арматуры: 6/0,10 *2 (слоя)=120 шт.
  • Количество продольной арматуры: 10/0,10*2=200 шт.
  • Суммарная длина стержней: 120*6 + 200*10=720 + 2000=2720 м.
  • Общая масса материала: 2720*1,210=3292 кг.

Видео по теме: Фундамент под дом — монолитная плита, расчет и армирование

Любое железобетонное изделие должно включать в себя два горизонтальных ряда арматуры, отстоящих от поверхности монолита на 4-5 см. То есть толщина плитного фундамента будет представлять собой всего лишь сумму следующих величин:

  • Два диаметра металлической арматуры.
  • Высота промежутка между поясами армирования.
  • Два слоя бетона, закрывающие стальные стержни, по 40-50 мм.

Определение этих показателей и есть расчет плиты. Полученные параметры монолитного основания нужно будет соотнести с особенностями грунта и скорректировать в ту или иную сторону. При этом нужно помнить, что каждый неоправданный сантиметр толщины повлечет за собой лишние затраты на покупку бетона и увеличит нагрузку на слабый грунт.

Определяем исходные данные

В первую очередь придется узнать массу будущей постройки. Для этого потребуется если не полноценный проект, то хотя бы эскиз с нанесенными размерами и вариантами материалов. Сам плитный фундамент, несмотря на его большой вес, в расчет можно не включать, если он будет опираться на песчаную подушку.

Нужно заложить в формулу приблизительный вес отделки, мебели, инженерных конструкций, так как в сумме все это тоже даст заметную нагрузку на фундамент. Принимается решение по выбору марки бетона для заливки основания, однако монолитная плита с армированием в любом случае изготавливается из раствора не ниже М200.

Второй этап – выбор арматуры и схемы ее укладки. В отличие от ленточного плитный фундамент необходимо усиливать и продольными, и поперечными стержнями. Для сплошного монолита обычно выбирают рифленые прутки диаметром 12-14 мм, а размеры ячеек принимают равными 30х30 см, чтобы не перегружать монолит металлом и не увеличивать его конечную стоимость.

Монолитная плита имеет особенность – из-за сплошного армирования толщина и количество упрочняющих стержней находятся в определенной зависимости. Если в вашем распоряжении оказалось много недорогой арматуры подходящего диаметра, за счет нее можно уменьшить толщину основания, сохранив его прочность. В случае когда стальные пруты раздобыть проблематично, компенсировать их нехватку придется увеличением размера плиты.

Возьмем для примера расчета арматуру диаметром 14 мм с укладкой сеток на расстоянии 70 мм друг от друга. Тогда высота нашего фундамента сложится из таких значений:

  • Защитный слой бетона 2х50 = 100 мм.
  • Общая высота арматурных сеток 4х14 = 56 мм.
  • Толщина плиты 100+56+70 = 226 мм.

Для круглого счета и запаса по прочности примем основание высотой 25 см.

Этот расчет очень приблизительный, но им вполне можно пользоваться в индивидуальном строительстве – фундаментная плита отлично справится со всеми нагрузками и выйдет вполне приемлемой по цене. Для промышленных объектов, конечно, применяются более точные формулы, а сами вычисления выполняются так называемым шаговым методом – с перебором различных вариантов и их проверкой на каждом этапе.

Проектировщики прибегают к помощи специальных компьютерных программ. Но если усреднить получаемые ими результаты, можно вывести определенную закономерность, где средняя толщина такой плиты зависит от типа будущей постройки и особенностей грунта:

Объект Толщина фундамента, см
Грунт средней пучинистости Сильно пучинистые грунты
Баня, хозпостройки, гараж 10 – 15 15 – 20
Легкий дом из ОСБ, газобетона, пиломатериалов 20 – 25 25 – 30
Кирпичный или бетонный дом в 2-4 этажа 25 – 30 30 – 35

Если судить по этой таблице средних значений, наша расчетная плита вполне подходит для любого загородного дома. А в случае застройки на очень слабых пучинистых грунтах к толщине монолита можно прибавить еще 5 см, чтобы получить достаточно надежное основание.

Помимо расчета толщины плитного фундамента в проект также необходимо включать размеры песчаной подушки и дренажа, роль которого выполняет слой щебня. Как правило, толщина утрамбованного песка принимается равной 0,3 м, а дренажного слоя – 0,2 м. С таким учетом и нужно готовить котлован под основание дома.

Более легкие постройки допускается устанавливать на подушку меньшей мощности – около 15-25 см, но принимать такое решение следует с учетом особенностей грунта. Чем больше почва склонна к пучению, тем больше потребуется толщина засыпки щебня, который компенсирует ее подвижки. А от количества песка будет зависеть, насколько равномерно распределится давление, которое создаст монолитная плита.

При возведении фундамента на водонасыщенных глинистых грунтах есть смысл поверх подушки выполнить бетонную подготовку мощностью около 10 см из недорого тощего раствора. А перед заливкой нанести на поверхность мастичную гидроизоляцию, чтобы уберечь плиту от вредного влияния грунтовых вод.

Что учесть при строительстве?

Котлован должен иметь запас ширины в каждую сторону примерно в метр, так как незаглубленная монолитная плита нуждается в надежной теплоизоляции, для этого применяются жесткие панели из вспененного полистирола. Глубину котлована определит толщина песчано-щебневой подушки и решение о заглублении бетонного монолита.

Несмотря на то, что плитный фундамент передает давление на грунт по всей своей площади, в верхней части он его воспринимает неравномерно. Внешние несущие стены создают определенную нагрузку по периметру, но при значительных габаритах дома основание в центре от этого будет подвергаться большим разрывным усилиям по правилу рычага.

Чтобы уйти от этой проблемы, стоит заложить в проект дополнительные несущие стены ближе к центру или использовать ребра жесткости. Эти утолщения в нижней части монолита делаются там, где плитный фундамент испытывает максимальные нагрузки – под несущими стенами. Ребра жесткости позволят уменьшить и размер самой плиты, а значит, снизить расход материалов.

Армирование фундаментной плиты

Армирование монолитной плиты

Важным этапом строительства дома является возведение фундамента. Эта основная часть принимает на себя нагрузки от подвижек грунта, от массива строения и других внешних факторов. Следовательно, фундамент должен быть достаточно прочным и надежным. Укрепить основание дома помогает армирование, то есть усиление металлическими арматурными прутьями.

С какой целью выполняют армирование плиты

Армирующий каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен противостоять нагрузкам. Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие проблемы решает этот элемент. В частности речь идет о следующем:

  • Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет противостоять нагрузкам больше, чем плита из обычного цемента.
  • Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите сгибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
  • Армирующий каркас не позволяет бетонной плите деформироваться в результате вспучивания и подвижек грунта. Кроме того усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок эксплуатации и основания, и всей постройки.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры арматуры.

Армирование плитного фундамента

Армировать монолитную железобетонную плиту рекомендуется в зависимости от предполагаемой нагрузки, так как в некоторых местах она может быть значительной, например, под несущими стенами, колоннами или в углах.

Схема армирования

Укладка арматуры выполняется в зависимости от толщины плиты. Если этот параметр не превышает 15 см, то армирование проводится в один слой. В противном случае усиливать монолитную плиту нужно посредством каркаса.

Каркас представляет собой сетку с ячейками, одинаковыми во всех направлениях. Причем для легких построек расстояние между прутками может составлять до 40 см, при возведении стен из кирпича или бетона расстояние уменьшается до 20 см.

В целом регламентируемый размер ячеек не должен превышать толщину плиты больше, чем в 1,5 раза.

В зонах продавливания, то есть под несущими стенами, размер ячейки уменьшается в 2 раза. Это делает каркас и основание более прочным и надежным.

Расчет диаметра арматуры

Диаметр арматурных прутьев, которые используются для усиления фундаментной плиты, является очень важным параметром. Поэтому необходимо предварительно определить сечение прутьев арматуры.

Чтобы определить минимальный диаметр арматурных прутьев, следует воспользоваться определенной методикой:

  • Рассчитывают сечение плиты, для этого длину умножают на высоту. Для примера можно взять 6 и 0,3 метра: 6*0,3=1,8.
  • Вычисляют допустимую площадь сечения прута, для этого сечение плиты делят на минимальный процент армирования (согласно регламентируемым документам этот параметр равен 0,15%): 1,8:0,15=27.
  • Определяют площадь арматуры в одном ряду:27:2=13,5.
  • Вычисляют минимальное сечение, зная длину плиты и шаг между прутьями: 13,5:31=0,43.

Расчет диаметра прутьев

Узнать диаметр прутка по соответствующему сечению можно в ГОСТ 5781.

В целом опытные строители рекомендуют использовать следующие показатели: при длине основания менее 3 метров, можно использовать прутья диаметром 10 мм. В противном случае следует брать более толстые элементы, до 12 мм. Чаще всего строители используют арматурные прутья сечением 12-16 мм. Кроме того существует ограничение диаметра арматуры: он не может быть более 4 см.

Расчет количества арматуры

Количество требуемой арматуры рассчитывается по достаточно простой схеме. К примеру, армирование будет выполняться для плиты размером 8*8 м.

  1. Принимая во внимание стандартный размер ячеек 0,2 м, определяют количество прутьев: 8:0,2=40.
  2. К этой цифре необходимо добавить еще один прут, в результате получается 41 пруток.
  3. Для получения сетки необходимы и перпендикулярные штыри, следовательно, полученный результат увеличивают вдвое: 41*2=82.
  4. Учитывая, что каркас состоит, как минимум, из двух слоев, удваиваем и это значение: 82*2=164.
  5. Таким образом, для армирования плиты 8*8 метров понадобится 164 прута.
  6. Однако в большинстве случаев арматурные прутья имеют стандартную длину, которая равна 6 метрам. Значит, необходимо вычислить общий метраж арматуры: 164*6=984 м.
  7. Количество вертикальных соединительных прутьев вычисляется аналогичным способом. Если учесть, что соединение выполняется в местах пересечения горизонтальных элементов, то можно получить следующее: 41*41=1681.
  8. Теперь следует определить длину соединительных стержней. Зная, что высота монолитной плиты составляет 20 см, а расстояние от каркаса до верхней и нижней части основания должно быть не меньше 5 см, определяют длину стержня: 20-5-5=10 см.
  9. Теперь можно определить общий метраж соединительных стержней: 1681*0,1=168,1 м.
  10. Суммируем все данные и получаем результат: 984+168,1=1152,1 м.

Если в магазине материал продают по весу, то можно определить и этот параметр. Средняя масса одного погонного метра прута составляет 0,66 кг. Следовательно, общий вес арматуры будет таким: 1152,1*0,66=760 кг.

Способы создания арматурного каркаса

Чтобы собрать армирующий каркас для фундаментной плиты, необходимо соединить между собой прутья арматуры. Для этой цели используют два варианта: соединение сваркой и вязкой.

Сварочный метод используется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса требуется меньшее количество времени и сил. Основным недостатком такого способа является жесткое и неподвижное соединение, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитной плиты. Кроме того в процессе сваривания происходит расплавление металла, следовательно снижаются прочностные свойства арматуры.

Соединение прутьев с помощью вязальной проволоки не имеет особой жесткости. Под действием бетонной массы может наблюдаться растяжение проволоки, но разрыва в месте соединения не произойдет. Еще одним преимуществом соединения с помощью проволоки можно назвать экономию электроэнергии, так как работы проводятся вручную без использования сварочного или другого электрооборудования.

Ранее у нас уже была статья, в которой подробно рассказывается о том, как вязать арматуру.

Как избежать ошибок при создании армирующего каркаса

Ошибки могут совершаться на любом этапе строительства, армирование фундамента не является в этом случае исключением. Даже малейшие недочеты могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования. Следовательно, необходимо подробнее узнать, какие ошибки совершаются на этапе армирования, чтобы полностью избежать их или свести к минимуму.

  • Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неправильные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или их отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры арматурных прутьев, определяется схема расположения арматуры.
  • Прутья арматуры соединяются встык. Такой метод не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы внахлест, длина должна быть не меньше 15 диаметров.
  • В процессе укладки армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к почве или воткнуты в нее. В результате пучения или подвижек грунта происходит врезание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на прутьях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
  • Несоблюдение правил расположения прутков также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
  • Если торцы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
  • Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах строения.
  • Установка каркаса проводится не на фиксаторы, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновения влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты

Армирование фундаментной плиты — это очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов можно самостоятельно осуществить этот процесс.

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.


04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)


04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.


05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.


06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.


06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!


06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).


06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д. 10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.


06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»


06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.


06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.


07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!


07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.


06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .


08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.


08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ? 

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм. 

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм


08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.


11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?


11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Монолитная плита фундамента толщина для дома из газобетона на песке

Плитный фундамент под газобетонный дом

Перед тем, как начать процесс проектирования будущего дома, необходимо оценить такие величины, как несущая способность грунта на участке, степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод и т. п. В результате может получиться так, что выявленные параметры особо не порадуют — например, грунт является просадочным, верховодка находится очень близко к поверхности, и обнаружены еще какие-нибудь неприятные сюрпризы, что делает устройство классического ленточного основания чрезвычайно трудоемким, или вообще невозможным. В этом случае, хорошим фундаментом для будущей постройки станет сплошная плита. При возведении домов, с использованием, в качестве материала для стен, газобетона, такой вид основы является одним из наиболее рекомендуемых на сложных грунтах.

Понятие плитного фундамента

Этот вид основания представляет собой, как уже и было сказано выше, сплошную плиту, внешний контур которой повторяет периметр будущей постройки и характеризуется наиболее низким давлением на грунт, поскольку она распределяется на всю его поверхность.

Виды плитных оснований

Строго говоря, плитный фундамент — это название неконкретного основания, а группы, в которую входят, заглубленный и незаглубленный типы. Существует также такая разновидность, как плитное основание с ребрами жесткости — используется на слабых грунтах для тяжелых домов, этажностью более трех. Еще выделяют, сборный плитный фундамент – он состоит из отдельных плит, но такое основание является слабым, и применяется только для очень небольших построек. Нам более интересен незаглубленный тип плитного фундамента, его еще называют «плавающим».

«Плавающая» плита

Откуда взялось такое название? Как мы уже установили, сплошное плитное основание используется на очень ненадежных и сложных грунтах, которые подвержены таким неприятным явлениям, как просадка, сильные морозные пучения и т. п. Они, в свою очередь, создают определенные нагрузки и на фундамент. В этом случае, получается, что основание, воспринимая все эти усилия, приподнимается, либо опускается, в зависимости от их направления, при этом не деформируясь. Получается, что фундаментная плита, вместе с построенным на ней домом из газобетона, как бы «плавает» на поверхности грунта.

Важно! Пусть понятие «плавающий» не вводит вас в заблуждение. На самом деле основание может приподниматься или опускаться всего на несколько миллиметров.

Основные требования, предъявляемые к фундаментной плите

Как уже и было сказано ранее, такое тип фундаментов идеально подходит для строительства домов из газобетона. Он относится к классу ячеистых бетонов, и обладает, наряду с хорошей паропроницаемостью, и низкой теплопроводностью, еще и таким основным параметром, как легкость. Но вот прочность его, в сравнении с другими (бетон, кирпич) материалами достатчно низка. И, как и все каменные материалы, он деформируется с образованием трещин.

Соответственно, нагрузка от дома из газобетона на фундамент достаточно невысока, что с одной стороны дает возможность использовать различные типы оснований. Но с другой стороны, такая основа должна быть надежной, и не допускать деформаций конструкции.

Итак, основные требования, предъявляемые к фундаментной плите — это ее хорошая несущая способность, возможность успешно противостоять разнонаправленным изгибающим нагрузкам, как со стороны будущей постройки, так и от воздействия сил, возникающих непосредственно в грунте. В отличие от того же ленточного основания, расчет фундаментной плиты — дело довольно сложное, поэтому лучше обратиться в проектную организацию, но все же можно выполнить эту работу и самостоятельно.

Виды расчетов, используемых при проектировании плитного основания.

При проектировании фундаментной плиты, для дома из газобетона, необходимо сделать следующее:

  • определить толщину основания – важная величина. Ей будет уделено особое внимание в данной статье;
  • найти массу будущего дома, учитывая постоянные и переменные нагрузки — в дальнейшем понадобится при прочностных расчетах;
  • вычислить периметр фундамента необходимо для расчета количества утеплителя;
  • определить площадь поверхности, в том числе и боковой;
  • рассчитать требуемое количество бетона, и его массу. Находится первая величина путем умножения площади подошвы основания на толщину. Вторая – полученный объем умножается на плотность смеси;
  • рассчитать массу основания;
  • найти величину давления плиты на грунт — иначе это называется расчет несущей способности;
  • произвести расчеты общей длины арматуры.

Порядок определения толщины плитного фундамента

Толщина плитного фундамента, определяется на основе статистических данных, исходя из рассчитанной ранее массы постройки. В зависимости от веса дома (в свою очередь, эта величина является производной от материала стен, вида перекрытий, снеговой, и других переменных нагрузок), подбирается этот параметр. Например, для деревянного дома вполне достаточно будет изготовить плиту толщиной 15-20 см, если же мы строим из газобетона, то здесь уже будут величины порядка 20-25 см. Больше делать не стоит — будет значительный перерасход материала, при невысоком увеличении прочности. В случае, когда необходимо построить массивное здание, например, из полнотелого кирпича, то нужно рассматривать иные варианты плитного основания, например, с ребрами жесткости.

Расчет основания на прочность

Данный расчет необходимо выполнить, чтобы определиться с конкретной маркой бетона. Делается он достаточно просто: берется вес дома, который мы уже рассчитали ранее, и делится на площадь непосредственной опоры стен на фундаментную плиту. Чтобы определить эту величину, необходимо рассчитать периметр застройки, и умножить его на толщину стен, естественно с поправками в меньшую сторону. После того, как масса дома поделена на площадь опоры, полученная цифра сравнивается с табличным значением прочности бетона на сжатие, после чего и производится выбор конкретной марки. Разумеется, показатель прочности бетона должен быть выше расчетной нагрузки.

Определение несущей способности.

При этом виде расчетов, мы используем совместно вес дома и фундаментной плиты, которая в свою очередь складывается из массы бетона и арматуры. Сам расчет прост — полученная масса делиться на всю площадь плитного основания. Полученную величину нужно сравнить с табличными характеристиками несущей способности конкретного грунта — того, что на вашем участке. Если величина нагрузки получается выше, то нужно будет, либо производить земельные работы по повышению несущих способностей почвы, либо пересматривать проект и уменьшать вес всего дома.

Важно! При всех расчетах вводите поправочный коэффициент, не менее 10%. Величины, стоящие в числителе дроби, увеличьте на этот размер, те, что в знаменателе соответственно уменьшите.

Возведение плитного фундамента: порядок и важные моменты.

Раскроем некоторые основные моменты, с которыми вам придется столкнуться, при расчете и возведении такого типа основания. Сразу отметим, что фундаментная плита, при ее грамотном изготовлении, может прослужить до ста пятидесяти лет – согласитесь, достаточно серьезный срок. Но чтобы ее правильно сделать, должен быть проведен точный расчет. Например – вы планируете построить большой дом из газобетона, или сооружение нестандартной формы. Тогда вам не обойтись без деформационных швов – в этом случае будет не один, а несколько плитных оснований. И стены из газобетона должны будут иметь аналогичные конструктивные элементы.

Важно! При проектировании такого типа фундамента нужно учесть, что плита должна быть немного больше, чем габариты будущей постройки, что необходимо для правильного распределения нагрузок.

Основа надежности плитного фундамента — правильное армирование. Необходимо использовать стандартные арматурные прутки диаметром не менее 12 мм, которые связываются в решетку, с размером ячейки, не более 20 сантиметров. В этом случае экономия неуместна, поскольку именно этот металлический каркас и работает на растяжение, и не позволяет появиться трещинам в плите. Про арматурную решетку стоит еще добавить, что она должна располагаться, как показывает расчет, не ближе (но и не дальше), чем в пяти сантиметрах от поверхностей будущей плиты, что необходимо для наилучшей совместной работы стали и бетона, и противостояния изгибающим напряжениям.

Подготовка основания. Хочется сразу отметить, что объем земляных работ, при строительстве такого фундамента, может быть значительным, несмотря на то, что плита, по сути дела, изготавливается на поверхности. Первоначально снимается верхний слой земли, вместе со всей растительностью — процессы гниения и разложения органики под будущим основанием нежелательны. Затем делается опалубка, после чего формируется специальная «подушка», на которую и будет опираться плита. Делается она из гравия среднего и мелкого размера — первый слой, который затем засыпается песком. Гравий необходим в качестве дренажа, песок, в некоторой степени сглаживает воздействие от сил морозного пучения. Для справки, общая толщина такой подсыпки может доходить до полуметра.

После отсыпки подушки необходимо озаботиться гидроизоляцией фундамента. Сделать это необходимо, поскольку стены из газобетона очень хорошо впитывают воду, в том числе и из основания. А это, как вы сами понимаете, не нужно. В качестве гидроизоляции хорошо подойдут различные пленочные материалы, главные факторы здесь – хорошее сопротивление подпору воды из почвы, и его долговечность.

Далее, нужно решить вопросы, связанные с утеплением. Для этой цели рекомендованы плиты из экструдированного пенополистирола — их необходимо уложить непосредственно внутрь опалубки по периметру. Можно вернуться к этому вопросу и после заливки фундамента.

Монтаж арматуры и заливка бетона

Важно! До заполнения опалубки бетоном необходимо подвести все коммуникации к будущему дому. Потом это будет сделать гораздо сложнее.

При заливке самой плиты, нужно постараться организовать весь процесс так, чтобы не было длительных перерывов в подаче раствора, иначе в основании могут появиться слабые места. Не забываем, что для получения качественного результата, бетон требует вибрации или штыкования — для удаления из смеси пузырьков воздуха и увеличения однородности массы. Кроме того, в период созревания, необходимо защищать его от быстрого пересыхания, излишнего переувлажнения и морозов. Только в этом случае основание будет надежным, и ваш дом из газобетонных блоков прослужит долго.

Как рассчитать толщину плитных монолитных фундаментов

Монолитные плитные фундаменты можно встретить не только в частном, но и хозяйственном строительстве. Монолитные плиты способны выдерживать большие нагрузки, масса построенного здания равномерно распределяется между плитой и грунтом, поэтому фактор проседания в таких основаниях отсутствует.

Они могут быть различной конструкции, глубины установки и типа, но в целом, состоят из бетона и арматурного пояса. Дополнительно используется песчано-гравийная подушка и гидроизоляция, но это уже сопутствующие материалы и на толщину, собственно, плиты они не влияют. Часто используются как основание для газобетонных и кирпичных зданий.

Какие параметры влияют на расчет плиты

Любой расчет плиты для монолитного фундамента нужно начинать непосредственно с подготовки эскизного проекта будущего дома. Также изначально учитывается еще ряд ключевых параметров, без которых правильно посчитать толщину основания не получится:

  • материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
  • расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
  • расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
  • толщина, тип и размеры арматурной сетки.

Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.

Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.

В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.

Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Для чего нужно рассчитывать толщину плитного фундамента

Все расчеты плитных оснований всегда делаются в строгом соответствии с нормами ГОСТ и СНиП. Если будет точно рассчитано, какая конструкция для данного здания будет оптимальной, то можно точно рассчитать необходимое количество бетона для его возведения и фундамент получится очень прочный, как и будущий дом.

Перед началом расчетов нужно дополнительно получить следующие данные:

  1. Общий периметр фундамента (соответствует размерам дома, может быть немного больше за счет дополнительной отмостки или внешнего гидроизоляционного слоя).
  2. Суммарную площадь плиты с учетом всех защитных слоев и гидроизоляций.
  3. Площадь поверхностей, которые прямо контактируют с грунтом.
  4. Количество строительных материалов
  5. Расчетные нагрузки на почву за счет подошвы.

А также необходимы данные о конструкции арматурного пояса, периодичности ячеек и общего веса арматуры.

Расчет песчано-щебеневой подушки

Толщина подушки часто меняется в зависимости от состояния грунта и типа здания, а также из чего дом сделан. Толщина зависит от множества показателей, ведь для деревянных зданий достаточно подушки толщиной в 15 см, а вот для массивных домов из газобетона – уже не менее полуметра. Но, как правило, толщина подушки рассчитывается для каждого дома индивидуально, тут учитываются следующие факторы:

  • состояние и структура грунта;
  • степень промерзания почвы;
  • пучение почв и сезонные подвижки;
  • влажность почвы и высота залегания грунтовых горизонтов;
  • материал дома и суммарная масса здания;
  • размеры плиты.

Щебень в подушке нужен для компенсации пучинистости грунта, поэтому невысокую плотность почвы щебень компенсирует каменистостью. Также это отличный дренажный материал, особенно на глинистых грунтах с высоким содержанием влаги. Песок обеспечивает равномерное распределение массы здания по всей площади подошвы.

Пример расчета основных параметров плиты фундамента

Чтобы правильно разобраться в расчете параметров плитного фундамента, а также четко рассчитать необходимое количество бетона, стоит использовать следующий пример:

  1. Принимается типичное здание из газобетона площадью 100 м² (10х10) и под него подбирается плитный фундамент на скальных породах толщиной 0,25 м мелкозаглубленного типа.
  2. Объем плиты в таких случаях составляет 25 м³. Это суммарное количество бетона, необходимое для заливки такой конструкции. Тут объем арматурной сетки принимается за ноль, чтобы не усложнять расчеты. На практике такие расчеты также проводятся, но уже для больших сооружений.
  3. Установка ребер жесткости, которые используются для повышения надежности конструкции. Шаг ребер жесткости составляет 3 м, при этом создаются квадраты.
  4. Длина ребер жесткости будет соответствовать длине фундамента, а высота – это толщина плиты.

Итак, для заливки плитного фундамента площадью 100 м² нужно использовать 25 м³ бетона. Также сюда пойдет некоторое количество арматуры, гидроизоляции и песка со щебнем для подушки. В целом хочется отметить, что любому застройщику посчитать толщину плиты можно самостоятельно, достаточно иметь минимальные математические знания.

Зато, если сразу сделать расчет фундаментной плиты, то можно в общем контролировать расходы строительных материалов, и следить за недобросовестными строителями, а также четко определиться с размерами дома из газобетона или кирпича. Необходимое количество материалов Вы так же можете посчитать на нашем онлайн калькуляторе.

Определяем толщину плитного монолитного фундамента

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Расчет толщины плиты

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

  • Тип грунта.
  • Конфигурация подземных водоносных пластов.
  • Уровень промерзания почвы.
  • Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
  • Общая нагрузка на фундамент.

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

  • Сечение прутка – 12.
  • 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
  • Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Порядок возведения

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

  • При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
  • Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Автор еще раз обращает внимание читателя, что это общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей.

Толщина монолитной плиты фундамента под частный дом

Главным элементом строящегося объекта является несущее основание. Его тип зависит от предполагаемой нагрузки здания, климата, а также вида грунта и рельефа местности. Монтаж единой фундаментной плиты под домом позволяет возвести прочную систему, оказывающую сбалансированное давление на грунт.

Армированный несущий монолит является простейшим вариантом жесткого и надежного фундамента с разной величиной заглубленности. Его положительные и отрицательные стороны определяются типом постройки.

Плюсы Минусы
Фактически не углубляется, находится на поверхности почвы, затраты на земляные подготовительные работы минимизированы. Монтируется под каркасные, каменно-кирпичные и газобетонные строения высотностью не более 3 этажей.
Плита может быть возведена на любых видах грунта, имеет высокую морозостойкость. За счет песчано-гравийной подушки не деформируется, почти не дает усадки. Срок работ увеличивается, так как требуется выдержать полный цикл застывания бетона.
Гарантированный срок эксплуатации, при соблюдении нормативов >150 лет. Необходима укладка гидроизоляционного слоя и качественного дренажа.
Поверхность монолита не требует выполнения стяжки пола при отделке и настилании покрытий. Площадка под заливку фундаментной плиты должна быть выровнена, не иметь наклона.
Заливка не предполагает высоких квалификационных умений. Большая площадь соприкосновения с землей защищает от проникновения талых и грунтовых вод. За счет использования большого количества арматуры и бетонной смеси имеет высокую стоимость, которая при возведении заглубленной конструкции может достигать 50 % цены всего строительства.

В зависимости от региона для предотвращения промерзания грунта предусматривается утепление фундаментного монолита.

Технология строительства

Подготовительный этап включает в себя проведение исследования почвы, выбор наиболее подходящего места бетонирования и выемку почвенного слоя под котлован установленной проектом глубины.

1. По всему периметру формируется уплотняющая подсыпка 20-40 см, состоящая из песка с гравием либо щебнем. Толщина каждого слоя в основном одинаковая. Он распределяет нагрузку, компенсируя ее:

  • гасит вспучивание грунта с высокой влажностью;
  • уравновешивает малую плотность;
  • является дренажной прослойкой.

Размер фракции щебня или гравия определяет способность конструкции пропускать под собой воду без ущерба прочности.

2. На подготовленную подушку или между ее слоями укладывается гидроизоляция, при необходимости стыки герметизируются. Это действие позволяет защитить основание от намокания, предотвратить появление плесневелого грибка и разрушения объекта.

3. Вокруг котлована обустраивается дренажная система, и устанавливаются опалубка.

4. Выполняется вязка двухконтурного арматурного каркаса:

  • сечение металлического прутка >12 мм;
  • минимальное расстояние между ребрами – 10 см;
  • арматурная решетка укладывается с шагом в 20-30 см;
  • перпендикулярно расположенные части соединяются вязальной проволокой;
  • расстояние от каркаса до края плиты должно составлять >5 см.

5. Заливается бетонная смесь марки М300 и выше. Процесс бетонирования производится сразу. Если это неосуществимо, то котлован заполняется постепенно, слоями по 15-20 см, с временными промежутками, не превышающими 12 часов.

Чтобы не произошло нарушения пропорционального соотношения компонентов в бетоне, нужно сохранять правильный температурно-влажностный режим во время затвердевания.

Прочностные характеристики набираются основанием в течение 28 дней, однако добавка присадок позволяет значительно сократить этот период. После застывания конструкция гидроизолируется битумно-обмазочными материалами. Весь процесс занимает довольно много времени.

От чего зависит толщина?

В большинстве случаев максимальная толщина фундаментной плиты равна 50-60 см, так как больший размер требует значительных финансовых вложений.

1. Конструктивный расчет параметров включает в себя:

  • массу возводимого объекта, получаемую посредством перемножения площадей кровли, перекрытий и стен с удельным весом строительных материалов;
  • среднестатистические характеристики состава почвы;
  • равномерность залегания пластов.

2. Вычисление высоты монолита невозможно произвести без учета бетонного слоя над и под арматурным каркасом, а также сечения прутка. В процесс обустройства включаются дренажный слой и песчаная подушка.

Материал сооружения Толщина основания, см
Газобетон и другие легкие строительные составляющие 15
Дома из блоков 25-30
Двухэтажные дома из газобетона, а так же каменно-кирпичные строения 50

3. Расчет толщины плитного фундамента напрямую зависит от материала, из которого производится монтаж здания. Результат должен соответствовать нормативам СНиП и ГОСТ. Если планируется возводить кирпичный дом, то толщина варьируется в пределах 35-40 см.

Для определения общего количества раствора перемножаются площадь и высота основы. При этом из полученного в итоге результата требуется вычесть массу и размер термоизоляции.

Как выполняется расчет?

Толщина фундаментной плиты и жесткое ее армирование позволяют предохранить здание от деформаций, справиться с изменением нагрузок в разных частях сооружения.

1. Двухэтажный дом дает изгибающую нагрузку с центром посередине. Если предполагается возведение дома с небольшим количеством несущих стен, то для снижения вероятности разрушения требуется увеличить высоту.

2. Толщина плиты для такого дома и прочих объектов, имеющих прямоугольное основание, рассчитывается по формуле:

S > K(надежности) × F / K(работ) × R S – площадь, см2.
K(надежности) – фиксированные данные, в среднем 1,2.
F – объединенная нагрузка, получаемая от строения, меблировки, а также действия снега и ветра.
K(работ) – варьируется от 0,7 до 1,05, зависит от грунта.
R – расчетные параметры сопротивления почвы, кг/см2

3. Если деревянный или кирпичный дом имеют фундамент неправильной формы, чтобы узнать его площадь, надо:

  • разбить его на простые геометрические фигуры;
  • вычислить объем каждой части;
  • сложить полученный результат.
V(общ) = (S1*h) + (S2* h)+ …n V(общ) – общая площадь монолита.
S1, 2 и т.д. – размер площадей полученных фигур.
h – высота.

При планировании возведения коттеджа, состоящего не из одного этажа или имеющего жилую мансарду, к полученной высоте дополнительно прибавляется 35 см. Для дома из газобетона и других легких сооружений, возводимых на твердых грунтах, можно использовать среднестатистическую величину высоты, равную 30-40 см. Во всех остальных случаях расчет перед заливкой монолитного основания обязателен, так как только оптимальное давление на грунт позволит фундаменту выполнить возложенные на него функции. Превышение допустимой массы даст сильную усадку грунта, а при недостаточном весе плита будет излишне подвижной, что может привести к деформации построенного на ней здания.

Плитный фундамент — расчёт и возведение своими руками.

    Плитный фундамент представляет собой основание постройки в виде плоской (либо с рёбрами жёсткости) железобетонной плиты. По своей конструкции такие фундаменты можно разделить на два вида — монолитные и сборные.

    Сборный — это уложенные с помощью строительной техники на предварительно выравненное и уплотнённое основание готовые заводские плиты. При этом используются дорожные (ПД, ПДН) или аэродномные (ПАГ) плиты. Данная технология имеет существенный недостаток, связанный с отсутствием цельности и следовательно с невозможностью сопротивляться даже незначительным подвижкам грунта. Поэтому сборные плитные фундаменты применяют только на непучинистых крупнообломочных или скальных грунтах для небольших, не ответственных, в основном деревянных построек в южных регионах с минимальной глубиной промерзания.

    Монолитные плитные фундаменты, представляют собой одну цельную жёсткую железобетонную конструкцию, возводимую под всей площадью строения. По своей геометрической форме их можно поделить на:

  • простые — нижняя сторона фундаментной плиты ровная, плоская;
  • усиленные — на нижней стороне имеются рёбра жёсткости, расположенные в определённом специальными расчётами порядке;
  • УШП — так называемые утеплённые шведские плиты, являющиеся разновидностью усиленных фундаментных плит. При оригинальной технологии их возведения бетон заливается в специально разработанную заводскую несъёмную опалубку, позволяющую сформировать на нижней поверхности основания сетку небольших, заармированных рёбер жёсткости. Кроме этого УШП имеет систему подогрева.

    В этой статье будет рассмотрен простой монолитный плитный фундамент.

    О достоинствах, недостатках и критериях выбора плитного фундамента.

    Наверное ни один вид фундамента не окружён таким количеством мифов, как плитный. Разберём основные из них:

   1) Практически абсолютная универсальность? В интернете часто можно прочитать, что строить фундаментную плиту можно практически где угодно, хоть на болоте. И ничего с ней не произойдёт, будет она себе спокойно зимой подниматься, летом опускаться, в общем плавать. Нормальный такой «бетонный кораблик» с многотонной надстройкой в виде дома.

    Всё-таки справедливее будет утверждение, что единственный фундамент, на котором можно более или менее надёжно вести строительство на заболоченных, сильнопучинистых, просадочных грунтах — это свайный, когда длины свай хватает, чтобы закрепиться в нижележащих несущих слоях грунта.

   Морозное пучение, так же как и просадки при оттаивании или связанные с увлажнением грунта (например, при подъёме грунтовых вод) никогда не будут происходить под всей плитой одинаково. Всегда одна сторона смещается больше другой. Простой пример — весеннее оттаивание грунта, которое на южной стороне дома происходит гораздо интенсивнее и быстрее, чем на северной. Понятно, что плита при этом будет испытывать колоссальные нагрузки, которые, ещё не факт что она выдержит, а дом хоть и не значительно, но может накрениться. Не очень страшно, если он деревянный. А если из блоков или кирпича, что тогда, трещины на стенах?

   Да действительно, плитные фундаменты позволяют строить дома на более сложных грунтах, включая среднепучинистые, с меньшей несущей способностью, чем например ленточные (обычно допускают до 1,5 кг/см² в сухом состоянии), но и переоценивать их возможности не стоит.

    Кстати отсюда вытекает и второй миф, являющийся отчасти противоположностью первого:

   2) Плитный фундамент не для большого дома? Распространено и такое утверждение, что на монолитной плите можно возводить только лёгкие, не особо долговечные (до 40-50 лет) дома. Это не совсем верно, ведь если условия выбраны подходящие и фундамент спроектирован и, что не менее важно, построен правильно, то выдержать он может, даже к примеру, московский ЦУМ, построенный именно на плите.

   3) Высокая стоимость? Очень распространено мнение, что плитный фундамент является самым дорогостоящим из всех других видов оснований, и что его цена составляет чуть ли не 50% от всех затрат на строительство. Может быть. Если только Вы собираетесь строить на нём деревянную избушку.

    Самое интересное, что адекватного сравнительного анализа никто не приводит, и никто не учитывает, то что при дальнейшем возведении дома, например, полы (имеются в виду черновые) делать уже не надо. О сравнении стоимости различных видов фундаментов, мы обязательно поговорим в отдельной статье.

   4) Сложность работ? Часто звучат утверждения, что для сооружения плитного фундамента нужны очень квалифицированные работники. Хотя если немного задуматься, становится очевидным, что просто кто-то усердно «набивает себе цену». При незнании технологии, ошибок можно наворотить и в любом другом фундаменте.

    Так в чём же сложность именно плитного? Выравнивание площадки? Наверное ни чуть не сложнее, чем выравнивание, например, основания заглубленного ленточного фундамента, если не наоборот. Гидроизоляция и утепление? Всё-таки наверное проще делать эти операции на ровной горизонтальной поверхности, чем на вертикальной. Вязка арматурного каркаса? Опять же сравните, что проще, вязать арматуру разложенную на ровной площадке или залезая руками в опалубку ленточного фундамента. Заливка бетона? Ну здесь скорее всё зависит не от типа фундамента, а от особенностей каждого конкретного участка, от возможности подъезда миксера к площадке и от наличия или отсутствия бетоноподающей машины.

    Возведение фундаментной плиты — это физически не простая, скорее немного нудная (из-за большой площади), но уж ни как не требующая высококвалифицированных строителей процедура. И справиться с ней вполне по силам нескольким обычным «рукастым» мужикам. А правильное следование технологии должно быть всегда, хоть при плитном, хоть при столбчатом, хоть при любом другом фундаменте.

Расчёт фундаментной плиты.

    Как и любой другой вид нулевого цикла, плитный требует проведения расчёта, заключающегося, прежде всего, в определении толщины фундаментной плиты. Выбор этого главного параметра наобум или как у соседа, может привести к тому, что для своего дома Вы сделаете либо слишком слабое основание, рискующее в первую же зиму треснуть, либо слишком массивное, совершенно напрасно опустошающее Ваш кошелёк.

    Конечно, расчёт приведённый ниже не претендует на роль настоящего инженерного расчёта, проводимого проектными организациями, но для самостоятельного домостроя, о котором мы говорим на страницах этого сайта, его будет вполне достаточно.

    I) Изучаем грунты на участке застройки. Более подробно об этом говорилось здесь…

   При дальнейшем расчёте нужно будет выбрать такую толщину фундаментной плиты и соответствующую ей массу, которая обеспечит оптимальное удельное давление на наш тип грунта. Если нагрузка будет превышена, строение может начать «утопать», а если нагрузка будет слишком мала, то небольшое морозное пучение грунта может накренить плиту со всеми вытекающими отсюда последствиями.

   Значения оптимальных удельных давлений от плитных фундаментов для типов грунтов, на которых их обычно строят приведены в таблице 1. ниже:

   Примечание: В таблице красным цветом выделены грунты, для которых при выборе типа фундамента желательно провести профессиональный сравнительный технико-экономический расчёт. Оптимальные удельные давления для них самые высокие и как мы увидим ниже, фундаментную плиту нужно будет делать более толстую и массивную.

   Если на участке будет установлена высокая вероятность чрезмерного увлажнения твёрдых глин, постройка может начать «тонуть» из-за резкого падения несущей способности грунта. Тогда возможно придётся отказаться от монолитной плиты в пользу свайного фундамента.

    А в случает с супесями, сравнительный расчёт может показать, что дешевле сделать ленточный фундамент.

   II) Основываясь на проекте, определяем общий вес будущего дома. Приблизительная удельная масса отдельных конструктивных элементов приведена в таблице 2 ниже:

    Примечание: снеговая нагрузка для всех регионов при угле наклона скатов крыши больше 60º принимается равной нулю.

   III) Исходя из проекта дома рассчитывает площадь фундаментной плиты. Определенный выше вес дома делим на эту площадь и получаем удельную нагрузку на несущий грунт без учёта массы фундамента. Сравниваем эту цифру с оптимальным удельным давлением из таблицы 1 и считаем, сколько до него не хватает (разницу). Умножаем эту разницу на площадь плиты и получаем требуемую массу фундамента.

   IV) Полученную массу фундаментной плиты делим на плотность железобетона 2500 кг/м³, получая тем самым требуемый оптимальный объём фундаментной плиты. Делим этот объём на площадь плиты и определяем её толщину.

   V) Округляем толщину до ближайшего меньшего и ближайшего большего значений, кратных 5 см. В результате мы можем выбрать любое из них. По округлённым значениям снова пересчитываем массу фундамента и сложив её с массой дома, определяем расчётное удельное давление на грунт. Сравниваем его с оптимальным, разница не должна превышать ±25%.

   Примечание: Если расчёт показывает, что фундаментная плита должна быть толщиной более 35 см, тогда желательно провести сравнительный анализ, т.к. скорее всего ленточный или столбчатый фундамент окажутся более целесообразным и дешёвым вариантом. Либо нужно делать усиленную плиту с рёбрами жёсткости, а здесь без настоящих инженерных расчётов не обойтись.

   Если же плита получается менее 15 см, то дом для данных условий слишком тяжёлый. Самостоятельное строительство без геолого-геодезических изысканий и профессиональных расчётов в этом случае лучше не начинать.

   VI) Удельная нагрузка от общей массы всей постройки действует и на сам бетон фундамента в его самом нижнем сечении (третий закон Ньютона — действие равно противодействию). Исходя из неё определяем допустимую для заливки марку бетона при условии сохранения его прочности на сжатие. Чаще всего выбирают между марками М200, М250 или М300.

   Данный расчёт не является чем-то  очень сложным. Знания математики средней школы для него более чем достаточно, но для большей наглядности рассмотрим один пример.

Пример упрощенного расчёта толщины фундаментной плиты.

   Определим оптимальную толщину плитного фундамента для 2-х этажного дома размером 6×9 метров из газосиликатных блоков марки D-600 с одной несущей перегородкой. Толщина всех несущих стен 30 см, высота дома 5,5 метра, высота фронтона 1 метр. Межэтажное перекрытие — монолитное железобетонное; чердачное перекрытие — по деревянным балкам. Кровля — металлочерепица.

   I) Допустим мы определили, что несущий грунт на площадке — пластичная глина. По таблице 1 принимаем для него оптимальное удельное давление  равное 0,25 кг/см².

   II) Считаем общий вес дома:

  1.  Суммарная площадь всех стен включая наружные, несущие перегородки и фронтоны за вычетом площади оконных и дверных проёмов равна примерно 182 м², а их масса 182×180=32760 кг.

  2. Площадь монолитного перекрытия между 1-м и 2-м этажом за вычетом лестничного проёма около 50 м². Масса его вместе с эксплуатационной нагрузкой 50×(500+210)=35500 кг.

  3. Площадь чердачного перекрытия 54 м², а масса вместе с эксплуатационной нагрузкой 54×(150+105)=13770 кг.

  4. Эксплуатационная нагрузка на первом этаже (перекрытия здесь нет, его роль играет сама фундаментная плита, но эксплуатационная нагрузка есть) равна примерно 54×210=11340 кг. Здесь, конечно правильнее взять площадь по внутренним размерам комнат 1-го этажа, но мы просто немного упростили.

  5. Площадь скатов крыши в нашем примере составляет 71 м². Масса её вместе со снеговой нагрузкой для средней полосы России составит 71×(30+100)=9230 кг.

  6. Общий вес дома, полученный суммированием, равен 102600 кг.

    Примечание! Теперь рассчитать вес дома более точно можно с помощью нашего онлайн-калькулятора, расположенного здесь…

   III) Исходя из проекта площадь фундаментной плиты равна 54 м².

   Делим вес дома на неё и получаем: 102600/54=1900 кг/м² или 0,19 кг/см².

   До оптимального удельного давления для суглинка нам не хватает: 0,25-0,19=0,06 кг/см².

   Умножаем эту цифру на площадь плиты (площадь переводим в см²):   0,06×54×10000=32400 кг.  Именно такой должна быть оптимальная масса фундамента для наших условий.

   IV) Делим полученную массу на плотность железобетона:   32400/2500=12,96 м³.  Это требуемый объём плиты.

   Соответственно оптимальную её толщину мы получим разделив объём на её площадь, т.е.  12,96/54=0,24 м или 24 см.

   V) Итак, мы можем рассмотреть для нашей плиты 2 варианта: либо она будет толщиной 20 см, либо 25 см.

   При толщине плиты в 20 см её масса составит 0,2×54×2500=27000 кг.

   Вместе с весом дома она будет оказывать удельное давление на грунт равное:   (27000+102600)/(54×10000)=0,24 кг/см²

   Отклонение от оптимального удельного давления составит (0,25-0,24)×100/0,25=4%   , что вполне допустимо.

   Очевидно, что просчитав таким же образом плиту в 25 см, отклонение так же будет допустимым. Но нам всё же более интересен вариант с плитой в 20 см, т.к. он позволяет сэкономить значительные средства. Осталось проверить, выдержит ли плита по прочности бетона на сжатие.

   VI) Сначала нужно определить общую площадь всех несущих стен (перегородок) в плане. То есть мы считаем суммарную длину всех стен и умножаем её на толщину стен. В нашем примере получится (9+9+5,4+5,4+5,4)×0,3=10,26 м².

    Отсюда, дом массой 102600 кг (считали в пункте II) с фундаментом в 27000 кг будет оказывать удельное давление на бетон фундаментной плиты равное: (102600+27000)/10,26=12600 кг/м² или всего лишь 1,26 кг/см². По большому счёту такое давление абсолютно не страшно любой марке бетона, но всё таки ниже чем М200 для фундамента не используют. На ней и остановимся (её предел прочности 196 кгс/м²).

   Таким образом, с расчётом мы более или менее определились, так что теперь о самой технологии.

Этапы возведения простого монолитного плитного фундамента.

   1) В-первую очередь, если из-за рельефа участка на пятно застройки могут пробиться ручейки с дождевой водой, копаются небольшие траншеи для их отвода. Далее производится разметка будущего фундамента.

   2) По разметке копается котлован. Дно его должно располагаться строго в горизонтальной плоскости, что контролируется при помощи оптического или лазерного нивелира, либо гидравлического уровня. Глубина котлована определяется в зависимости от нескольких факторов:

  • конечно-же рассчитанная толщина самой фундаментной плиты;
  • наличие или отсутствие слоя утеплителя под плитой;
  • уровень, на котором будет находиться верхняя плоскость плиты.

    В обычных условиях готовая фундаментная плита немного выступает над поверхностью грунта, буквально на высоту будущей отмостки (около 15 см).  Но иногда плита поднимается более высоко, либо из-за низкого рельефа участка, когда планируется дальнейшая обсыпка дома, либо из-за очень близкого к поверхности уровня грунтовых вод. Если же намечается строительство дома с цокольным этажом, глубина котлована определяется нужной глубиной подвала.

   Весь органический слой грунта под будущим фундаментом должен быть удалён. При необходимости вместо него досыпается песчано-щебёночная смесь. Гумус (чернозём) имеет свойство со временем значительно уменьшаться в объёме из-за процессов перегнивания в нём. Таким образом глубина котлована также зависит от толщины плодородного слоя грунта.

   3) Дно котлована застилается слоем геотекстиля и засыпается подушка из крупного песка либо из песчано-щебёночной смеси (количество щебня до 1/3 от всего объёма).

   Геотекстиль предотвращает заиливание. Толщина подушки должна быть не менее 25-30 см. Это надо также учитывать при определении глубины рытья котлована. Засыпка производится послойно по 10-15 см с обязательным смачиванием и уплотнением вибрационной плитой. Без средств механизации здесь не обойтись, т.к. качество уплотнения подушки очень сильно влияет на долговечность плитного фундамента. Сейчас, к счастью, даже для тех, кто строит дом своими силами, это не проблема, виброплиту не сложно найти и взять в аренду на нужный срок.

   4) Делается бетонная подготовка — заливают и разглаживают примерно 7-10-ти сантиметровый слой тощего подвижного бетона (марки М100, М150).

   5) После застывания бетонной подготовки делается гидроизоляция фундаментной плиты. Для этого используются либо обмазочные, либо рулонные материалы. Часто их комбинируют. Например, очень надёжным является такой вариант — сначала на подбетонку наносят битумный праймер, а затем клеят 2 слоя рулонной гидроизоляции (один вдоль, другой поперёк).

   Полосы рулонной гидроизоляции делаются с выпуском, чтобы потом их можно было загнуть и наклеить на боковую поверхность фундаментной плиты.

   6) Монтируется опалубка. Высота её в данной технологии не очень большая, поэтому особых трудностей здесь не возникает. Используются либо обрезные доски, либо листы фанеры. Особое внимание нужно обратить на выравнивание верха всей опалубки в одной горизонтальной плоскости.

    7) Раскладывается утеплитель — экструдированный пенополистирол толщиной 5-10 см. Можно проклеить стыки между листами обычным скотчем, чтобы через них при заливке бетона не протекало цементное молочко.

   8) На всей площади фундамента вяжется арматурный каркас (диаметр арматуры 12-16 мм), представляющий собой две горизонтальные сетки с ячейками размером от 20×20 до 30×30 см. Первая сетка приподнята над утеплителем на 5 см, а вторая вяжется на те же 5 см ниже верхнего края опалубки. По краям фундамента арматура не должна доходить до опалубки также примерно на 5 см.

   Выполнение качественного армирования — залог долговечности будущего фундамента, поэтому лучше не применять здесь для фиксации сеток на определённой высоте какие-то случайно попавшиеся под руку подставки, половинки кирпича и т.п. Для этого в продаже имеются специальные фиксоторы-подставки. Особенно разнообразен их выбор для нижней сетки. Подставки для верхней сетки, также можно приобрести готовые (фиксаторы-лягушки),  либо нагнуть самостоятельно из той же арматуры.

   9) Производится заливка бетона, причём обязательно готового заводского с миксера. Любое послойное затвердевание бетона, которое обязательно будет происходить при попытке залить плиту в ручную обычной строительной бетономешалкой, здесь не допустимо.

  Самый оптимальный и более лёгкий вариант — это заливка с помощью бетоноподающей машины. Недостаток только в более высоких затратах на аренду техники. Как происходит процесс заливки можно не описывать, видео в интернете более чем достаточно.

   Используйте при работе глубинный вибратор для бетона. После заливки и схватывания плиты (когда уже можно будет пройти), особенно в жаркую сухую погоду, её нужно покрыть влажной ветошью и полиэтиленовой плёнкой. При высыхании ветоши под плёнкой будет пропадать конденсат. За этим нужно следить и при необходимости снова смачивать для предотвращения образования трещин на бетоне. Длится набор прочности в зависимости от погоды примерно от 25 до 40 дней. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

   На грунтах, подверженных сильному морозному пучению, рекомендуется делать утеплённую отмостку, чтобы предотвратить промерзание и подъём грунта по краям плиты и появление значительных изгибающих нагрузок.

    Пока по этой теме всё, будем рады видеть Ваши комментарии.

 

Фундамент монолитная плита расчет толщины

15.10.2014 09:03

Фундамент «Монолитная плита» представляет собой железобетонную конструкцию, которая укладывается под весь дом. Такой тип основания имеет наибольшую опорную твердость, потому подходит для строительства домов различной этажности.

Такой тип фундамента можно применять даже на весьма неустойчивых грунтах, и он выдержит напряжение. В случае сезонного перемещения грунта двигается и вся плита, потому иногда её называют «плавающей». Дом, построенный на таком фундаменте, перемещается полностью, что позволяет избежать его перекосов. Зрительно эффект передвижения дома

не заметно, если вы не специалист в области геодезии и строительства.

Толщина монолитной плиты может быть от 10 сантиметров, в зависимости от того какое здание планируется на ней строить. Как основу под такой фундамент обычно берут песчано-гравийную смесь, далее прокладывается гидроизоляция.

Следующим этапом строительства такого фундамента можно считать установку арматурного каркаса. Обычно он состоит из сеток двух уровней нижней и верхней сетки, которые тесно связаны между собой. Толщина арматуры для армирования фундамента должна быть не менее 12 сантиметров и не более 16 см. Рекомендуется использовать ребристую арматуру.

Толщина монолитной плиты фундамента для двухэтажного дома составляет в большинстве случаев 40 сантиметров и более в зависимости от конфигурации здания. Фундамент дома из цельной плиты имеет большую жесткость, чем из нескольких плит, потому используется наиболее чаще.

 

К преимуществам использования монолитной плиты стоит отнести:

 

— наличие пространственного армирования и большая площадь цельного фундамента. Такая технология возведения фундамента приемлема на неустойчивой почве и является прекрасной основой под здания разного типа;

— сравнительно доступная стоимость возведения и монтажа фундамента. В процессе работы над основанием дома не требуется дорогостоящее оборудование, бетон выгружается просто из бетоносмесителей;

— большая площадь соприкосновения с грунтом обеспечивает прекрасную жесткость поверхности и устойчивость зданий;

— общая платформа не подвергается локальной деформации, что дает возможность предотвратить трещины в стенах дома, которые могут возникнуть в процессе сезонного движения грунта. Зимой в таком фундаменте не бывает ни трещин, ни изгибов, потому как плита двигается вместе с грунтом;

— монолитную плиту можно использовать в качестве чернового пола для цокольных этажей. Такое решение значительно экономит средства, потому как не требуется отдельных плит в работе над перекрытиями;

— фундамент подобного типа допускает строительство на грунтах, которые называются «сложными». При этом не требуется дорогостоящих землеройных работ. Монолитная плита дает возможность сэкономить время и бюджетные деньги при строительстве в зимний период, на участке с повышенным уровнем грунтовых вод.

Где можно использовать фундамент «Монолитная плита»? Если сравнивать этот тип основания со свайным фундаментом и другими видами основ, то монолитная плита актуальна:

— при строительстве зданий на грунте сложного типа;

— возведение зданий без подвала;

— строительство помещений без высокого цокольного этажа;

— строительство зданий, где требуется повышенная тепло или гидроизоляция;

— строительство в условиях мерзлого грунта.

 

Каким параметрам качества должен отвечать фундамент?

 

Основание подобного типа используется для строительства зданий разного назначения по всей стране. Но, предъявленные к нему требования едины:

— для фундамента используется бетон не ниже марки М-300;

— коэффициент водонепроницаемости должен быть примерно W-8;

— показатель подвижности плиты не менее П-3;

— устойчивость к перепадам температур;

— при строительстве на участках с повышенной влажностью, обязательно использование сульфат стойкого бетона;

— при обустройстве гидроизоляции, используется сульфат -полимерные материалы.

Фундамент «Монолитная плита» считается одним из самых популярных типов основания под здания различной этажности. Такой фундамент выдерживает нагрузки высокого класса, устойчив к влиянию окружающей среды, прост в монтаже. Именно на нем построенные большинство зданий в стране.

Вашему вниманию предлагается стоимость работ по установке широкоиспользуемых типов фундаментов, устанавливаемых в Санкт — Петербурге и Ленобласти:

Статья подготовлена компанией АСК Эгида, которая выполняет строительство домов из бревна и оказывает широкий спектр строительных услуг на рынке загородного домостроения.


Плитный фундамент – устройство фундаментов по самым выгодным ценам

Монолитная плита – идеальное решение для тяжелого здания или неустойчивого, плавающего грунта. Плитный фундамент без заглубления выбирают для складов и ангаров из легких стальных конструкций: не требует копки котлована и заливается сразу в опалубку на земле.  

Особенности и преимущества монолитной плиты 

Плитный фундамент занимает лидирующее место по прочности, долговечности и
стойкости. Благодаря своим прочностным характеристикам он является
универсальным – его можно ставить на любом типе почвы: 

Последний вариант распространен повсеместно – он поднимается в зимнее время,
когда внутри земли замерзает вода и расширяет ее структуру. Из-за этого
верхний слой почвы упирается в фундамент и может частично разрушить его.
Весной происходит обратный процесс – замерзшие слои оттаивают, земля
опускается. Следствием являются трещины в стенах дома, «завалинке» или
основании.  

Монолитная плитная основа выдерживает такие нагрузки и остается целой в течение
всей зимы и не деформируется весной, когда лет тает и уровень грунта
опускается на свое место.  

Преимущества плитного фундамента 

  • Обладает высокой несущей способностью. Кирпич, бетон, газосиликат
    – материалы, которые с легкостью выдерживаются на бетонной плите. Дом
    может состоять из большого количества этажей, быть массивным, обладать
    большой площадью. 

  • Возможность устройства цокольного этажа – с бетонным полом и полноценной защитой от грунтовых вод. 

  • Простая технология, не требующая участия тяжелой техники. Все, что требуется от
    технологов – рассчитать толщину, глубину и количество материала, исходя
    из веса постройки и типа грунта. Подготовка бетонной смеси выполняется
    на объекте – она сразу же заливается в опалубку. Если площадь большая,
    готовый жидкий бетон подвозится к строительной площадке на миксере.  

  • Срок службы монолитной плиты достигает ста и более лет. Прочность и
    долговечность зависят от марки бетона – чем выше, тем крепче. Если
    заливка производится в зимнее время, состав пополняется пластификатором,
    усиливающим эластичность материала. Упрочняющие добавки могут быть
    использованы и в теплый сезон, по согласованию с заказчиком.  

  • Минимальная глубина закладки – не требуются масштабные земляные работы, копка
    глубокого котлована. В большинстве случаев достаточно углубления в 30
    см.   

Из недостатков плитного фундамента можно выделить длительное время
ожидания, необходимое для набора прочности. Средний срок высыхания
составляет месяц. Цена выше, чем у монолитного ростверка или
металлических свай, но она окупается благодаря отсутствию необходимости в
капитальном ремонте в будущем. 

Монтаж плитного фундамента: расчет толщины  

«Пирог» устройства плитного основания: 

  • утрамбованная грунтовая подложка; 

  • уплотненный песок; 

  • подушка из щебня; 

  • геотекстиль или другой защитный слой; 

  • черновой слой бетона; 

  • гидроизоляция; 

  • монолитный бетон с арматурой. 

Работа начинается с выполнения расчетов. Толщина фундамента зависит от веса здания – материала, из которого его планируется сделать.
Под тяжелую конструкцию из кирпича или блоков устанавливается плита
толщиной 25-30 см, для легкой из стальных элементов достаточно 20 см.  

Арматура
– это прутья, укладываемые по всей площади сеткой, с ячейками не более 7
см. Оптимальное количество – два-три слоя. В бетон прутки утапливаются
на 5-7 см. Если грунт плавающий, заболоченный, закладывается фундамент
толщиной не менее 30 см.  

Цена за кв. метр

Хотите узнать стоимость заливки и материала – звоните или заполняйте онлайн-форму. Укажите параметры: 

Рассчитать приблизительную цену поможет калькулятор
– в программе нужно будет забить ориентировочные параметры помещения.
Фундамент – обязательный элемент, который указывается в проекте. Если заказать монтаж «под ключ»,
сотрудники рассчитают точную стоимость, которая будет указана в смете.
Эта сумма останется неизменной в течение строительных работ.  

Строительство плитного фундамента 

Монтажный процесс монолитной плиты: 

  • расчищается территория, огораживается; 

  • выполняется разметка с помощью колышков и шнура; 

  • по обозначенному контуру выкапывается котлован на расчетную глубину; 

  • дно утрамбовывается катком или ручной плитой; 

  • насыпается слой песка, поливается водой, уплотняется; 

  • аналогичным способом – щебень, с обязательным уплотнением, но без полива; 

  • расстилается геотекстиль, как основа под черновую стяжку; 

  • заливается слой «тощего» бетона; 

  • укладывается гидроизоляция; 

  • на подставки устанавливается арматура; 

Расчет толщины фундамента плиты и его правильная заливка

Монолитный фундамент в виде плиты создается для строительства самого разного рода зданий, в том числе многоэтажных, поскольку обладает повышенной прочностью, устойчивостью к агрессивным условиям, в том числе погодным, и давление на грунт происходит равномерно. Однако нужно помнить про один из важных параметров, соблюсти который для качественной заливки требует фундамент-плита – расчет толщины. Он должен быть произведен с учетом ряда особенностей будущего строения и его месторасположения.

Что необходимо принять во внимание при вычислениях?

При определении толщины следует ориентироваться на следующие факторы:

  • вид и характер грунта, на котором будет возведено здание;
  • глубина заложения;
  • степень нагрузки, которая будет ложиться на бетонное основание в процессе строительства и эксплуатации (зависит от этажности дома, его назначения, планировки и т.д.).

Важно! Стоимость такого вида основания достаточно недешева, поэтому, делая расчет плиты фундамента, стоит обратить внимание не только на надежность, но и на объем затрат на материалы и заливку.

Самым простым способом подсчета толщины самой плиты является сложение нескольких значений:

  1. Расстояние между сетками из арматуры, используемой для усиления бетона. Оно должно составлять порядка 10 см и выше.
  2. Толщина бетона, заложенного под нижней сеткой, и бетона, залитого над верхним слоем арматуры: она составит минимум по 5 см для каждого уровня, что в сумме будет равно 10 см.
  3. Диаметр самой арматуры: обычно используются стержни 1,2 см.

Таким образом, расчет плитного фундамента показывает, что толщина будет составлять 22,4 см. Обычно плиту заливают от 20 до 30 см, в зависимости от нагрузок, грунта, климата и других факторов. Чаще всего это значение составляет 25 см, однако при неравномерном или сложном грунте лучше увеличить его, чтобы фундамент был прочным.

Плитный фундамент: расчет общей толщины

Кроме самой плиты из железобетона, нужно принимать во внимание и дренажный слой с подушкой из песка, которые закладываются внизу. Перед заливкой требуется вырыть котлован в полметра глубиной, где будет выложено около 20 см щебня и 30 см песчаного слоя. При сложении этих значений с параметрами плиты выясняется, что плитный фундамент будет составлять от 70 см по высоте и больше, в зависимости от того, каким будет вес самого строения.

Как произвести расчет нагрузки на плиту фундамента?

Для того, чтобы в процессе эксплуатации зданию не угрожал риск разрушения, и оно прослужило бы долгие годы, необходимо определить степень нагрузки на фундамент. Для этого в расчет берется площадь дома, материалы, из которых он будет возведен, этажность здания, особенности планировки и число несущих стен, назначение строения. Учет всех этих параметров влияет и на расчет толщины плитного фундамента.

Заключение

Вычисление такого параметра плиты под основание дома, как толщина, производится с учетом множества факторов, от которых он зависит: это и особенности почвы, и тип климата, и назначение здания, и его конструктивные особенности. Приведенные цифры являются усредненными, и в каждом конкретном случае их стоит производить очень внимательно. К примеру, для здания из кирпича необходимо сразу планировать более толстый фундамент, чем для дома из пенобетонных блоков, а двухэтажное здание должно иметь основание, на 40-50 см большее по высоте, чем у дома с одним этажом. Таким образом, расчет фундаментной плиты, подушки и слоя для отвода дренажей лучше всего поручить специалистам, чтобы не ошибиться при попытке самостоятельно определить этот параметр.

Какой толщины должна быть бетонная плита?

Толщина бетонной плиты зависит от нагрузок и размеров плиты. Как правило, толщина плиты 6 дюймов (150 мм) рассматривается для жилых и коммерческих зданий с элементами армирования в соответствии с проектом. Методы, используемые для определения толщины плиты, различаются для разных типов плит. Например, расчет толщины односторонней плиты отличается и проще, чем расчет толщины двусторонней плиты.

Выбор и расчет толщины плиты, включая плиты различных типов, является важным шагом в процессе проектирования.Если следовать надлежащей процедуре расчета толщины плиты, период проектирования будет значительно сокращен, помимо достижения надежной и экономичной толщины плиты.

Толщина
односторонней плиты

Толщина плиты с односторонним движением основана на прогиб , изгиб , сдвиг и иногда требования к огнестойкости .

1. Требования к отклонению

Apart
от плит, которые сильно нагружены, например, плиты несут несколько метров
грунта толщина плиты выбирается исходя из требований прогиба.Кодекс ACI устанавливает ограничения на толщину плиты.
если прогиб не рассчитан
и определен как приемлемый.

В противном случае толщина односторонних плит должна быть не менее L / 20 для простого
поддерживаемые плиты; L / 24 для плит с неразрезным концом; L / 28 для плит с обоими
заканчивается непрерывным; и L / 10 для консолей; где L — пролёт.

Эти значения могут использоваться при условии, что плиты не поддерживают или не прикреплены к перегородкам или другим конструкциям, которые могут быть повреждены из-за больших прогибов.

2. Требования к изгибу и сдвигу

Определение толщины плиты на основе изгиба и сдвига
требования не часто. Однако эти требования должны быть проверены в
конструкция, даже если толщина выбрана исходя из требований к прогибу.

Порядок проверки толщины плиты на соответствие требованиям изгиба
следующим образом:
  1. Рассчитайте пробные факторные нагрузки на основе толщины плиты, рассчитанной на основе требований к прогибу.
  2. Вычислить моменты, используя подходящие методы, такие как метод коэффициента ACI.
  3. Поскольку для плит редко требуется коэффициент армирования более 0,01, проверьте, соответствует ли выбранная толщина плиты коэффициенту армирования 0,01. Используйте уравнение 1 для вычисления d:

Где:

d: эффективная глубина плиты, необходимая для выдерживания момента

Mu: момент, рассчитанный по нагрузкам

b: ширина плиты, полоса плиты 1 м (12 дюймов) считается

R: сопротивление изгибу (МПа), вычисленное с использованием следующего выражения:

Где:

p : коэффициент усиления принимается равным 0.01

фу: предел текучести стали, МПа

fc ’: прочность бетона на сжатие, МПа

Процедура проверки толщины плиты на соответствие требованиям к сдвигу:
следует:
  1. Вычислить предел прочности на сдвиг по нагрузкам, Vu
  2. Вычислить расчетную прочность плиты на сдвиг, уравнение 3. Если все пролеты равны, предел прочности на сдвиг возникает на внешней поверхности первой внутренней плиты, который вычисляется по уравнению 4, в противном случае — сдвиги. следует проверять на внешней поверхности первой внутренней плиты и типичной внутренней плиты, уравнение 5.

Где:

Vc: прочность бетона на сдвиг плиты

b: ширина плиты 1000 мм

d: эффективная глубина плиты

Vu: предельный сдвиг плиты

Вт: предельная распределенная нагрузка равна
до 1,2 * статическая нагрузка плюс 1,6 * переменная нагрузка

л: пролет перекрытия

3. Требования огнестойкости

Иногда плита
толщина регулируется опасностью передачи тепла при пожаре.За
этот критерий огнестойкость пола — это количество часов, необходимое для
температура неэкспонированной поверхности повысится на заданную величину, обычно 121,1 ° C
(250 ° F).

При повышении температуры на 121,1 ° C (250 ° F) плита толщиной 76,2 мм (3-1 / 2 дюйма) дает 1-часовую огнестойкость, 127-миллиметровая (5-дюймовая) плита обеспечивает 2-часовую огнестойкость, а плита 152,4 мм (6-1 / 4 дюйма) обеспечивает 3-часовую огнестойкость. Наконец, толщину плиты обычно округляют до ближайших 10 мм.

Двусторонняя плита Толщина

Как и в случае односторонней плиты, толщина двусторонней плиты должна удовлетворять требованиям к прогибу и сдвигу.

1. Требования к отклонению

Обычно толщина плиты выбирается таким образом, чтобы предотвратить чрезмерный прогиб при эксплуатации. Код ACI предоставляет метод расчета минимальной толщины двусторонней плиты, которая удовлетворяет прогибу.

Этот метод применим для различных типов двусторонних плит, таких как плоская плита, плоская плита, плиты на балках, плиты без внутренних балок. Чтобы просмотреть подробные сведения о вычислении минимальной толщины плиты, щелкните здесь.

Выбранная толщина плиты должна быть достаточной для сдвига как внутри, так и снаружи колонн.Код ACI разрешает использовать более тонкие плиты, если расчетный прогиб находится в пределах указанных ограничений прогиба.

Процедура проверки адекватности
Толщина плиты, способная выдержать сдвигающую силу, составляет:
  1. Определить
    факторная равномерная нагрузка.
  2. Проверить
    односторонние ножницы
  3. Проверить
    двусторонний сдвиг штамповки

Если прочность на сдвиг плиты меньше предельного усилия сдвига, приложенного к плите, то для решения этой проблемы должны быть рассмотрены необходимые стратегии.Эти стратегии включают:

  1. Утолщите плиту по всей панели. Это может быть контрпродуктивным, поскольку вес плиты может значительно увеличить силу сдвига.
  2. Используйте откидную панель, чтобы утолщить перекрытие, прилегающее к колонне.
  3. Добавьте поперечную арматуру.

Толщина заливных бетонных стен фундамента

Толщина просматриваемых фундаментных стен не одинакова. Стена внизу и одна слева от смесителя для шланга имеют толщину всего 8 дюймов.Толщина других стен составляет 10 дюймов, хотя на них давит меньше почвы. Почему? Стены толщиной 8 дюймов очень короткие и образуют половину восьмиугольника, что создает огромную прочность. Более толстая стена прямая и проходит почти в 40 футах от угла, где вы видите водосточную трубу. © 2017 Тим Картер

Толщина залитых бетонных стен фундамента TIPS

ДОРОГОЙ ТИМ! Какой толщины должна быть бетонная фундаментная стена? Это функция размера дома? Боб Макнайт, Хагерстаун, Мэриленд

ДОРОГОЙ БОБ: Ответ, хотя и довольно интуитивный, не так кристально ясен, как вы могли подумать.По мере того, как бетонная стена становится выше, она должна быть толще. Но есть много других переменных, которые определяют толщину стены.

Инженер-строитель должен учитывать боковые нагрузки, а также нагрузки от конструкции выше. Следует учитывать даже сосредоточенные нагрузки от колонн и балок в стене.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров-строителей, которые правильно определят размеры ваших фундаментных стен.

Действительно подпорная стена

Чтобы наглядно представить себе, что на самом деле происходит со стенами фундамента, особенно с теми, которые зарыты в землю, подумайте о простых подпорных стенах.

Возможно, вы видели подпорную стену, которая опрокинулась, наклонилась или треснула. Грунт с другой стороны стены подвала оказывает мощное воздействие, и это необходимо учитывать при проектировании и строительстве стены фундамента.

Добавить сталь

Чтобы внести еще больше путаницы, необходимо также учитывать арматурную сталь. Стальные стержни, встроенные в заливной бетон, придают стеновой системе огромную прочность. Размещение стали имеет решающее значение в зависимости от того, как вы пытаетесь укрепить стену.

Огромное давление почвы

Например, если нагрузка на грунт значительна и дом построен на склоне холма, необходима вертикальная арматура. Давление грунта, спускающегося с холма, может привести к образованию горизонтальной трещины в фундаментной стене, как если бы вы пальцами сломали соляной крекер пополам.

Вертикальные стальные стержни заданной толщины, расположенные на определенном расстоянии друг от друга и размещенные в определенном месте внутри стены, могут помочь гарантировать, что стена не разрушится.Инженеры-конструкторы точно знают, где должна быть сталь и в каком количестве.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров-строителей, которые правильно определят размеры ваших фундаментных стен.

Рекомендации

Существует несколько основных практических правил для толщины стен фундамента, которые изложены во многих современных строительных нормах и правилах. Залитые бетонные фундаментные стены высотой менее 8 футов и почвой на глубине 6 или 7 футов у стены часто могут иметь толщину 8 дюймов и функционировать достаточно хорошо.

Как только вы подниметесь выше или почва на большей глубине упирается в стену, вам нужно увеличить толщину до 10 дюймов.

Пилястры / контрфорсы

Возможно, вам даже придется поставить пилястры или контрфорсы, чтобы укрепить длинные высокие стены. Пилястра — утолщенная часть стены на небольшом расстоянии.

Например, стена толщиной 10 дюймов может внезапно утолщаться до 16 дюймов всего на фут или около того. Это пилястра.

Контрфорс — это короткая заглушка, проходящая по периметру фундамента.Это может быть 3 или 4 фута в длину. Он выполняет ту же работу, что и балка под балкой пола.

Бетон высокопрочный

Не забывайте, что бетон бывает разной прочности в зависимости от того, сколько цемента добавлено на заводе по производству товарных смесей. Я бы использовал смесь минимум 3500 фунтов на квадратный дюйм (psi). Вы можете обновить бетон до 4000 фунтов на квадратный дюйм, если хотите, но я бы сделал это, только если это было указано инженером-строителем.

И последнее: помните, что спецификации строительных норм являются минимальными стандартами.Вы всегда можете улучшить рекомендации, которые вы видите в коде.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров-строителей, которые правильно определят размеры ваших фундаментных стен.

Колонна N4

Фундаменты и плиты на

футов — Домостроение

ПОДНОЖКИ

Опоры воспринимают нагрузки дома через столбы или фундаментные стены, а затем передают эти нагрузки на почву. Тип и размер опор должны соответствовать почвенным условиям и располагаться достаточно глубоко под землей, чтобы быть защищенными от воздействия мороза.Мороза также можно избежать, обеспечив хороший дренаж вокруг фундамента для отвода воды от здания. В некоторых случаях изоляция может использоваться для защиты фундаментов мелкого заложения от замерзания. При использовании этого подхода обычно требуется грамотный дизайн.

Расстояние между основанием фундамента и готовым покрытием обычно должно быть не менее глубины промерзания. В таблице 3 показаны минимальные глубины для нескольких почвенных условий. Если использовалась насыпь, фундамент должен проходить ниже насыпи до ненарушенной земли или быть спроектирован так, чтобы соответствовать состоянию насыпи.

Стеновые опоры

Размер подошвы стен должен соответствовать требованиям строительных норм. В таблице 4 представлены размеры бетонных оснований на среднем устойчивом грунте. Однако, если расстояние грунтовых вод от поверхности подшипника такого же, как ширина фундаментов, Фундаменты размеры, приведенные в таблице 4, должны быть удвоены. Если грунтовые условия и конструкция не допускают резко прорезанных траншей, в качестве опор следует использовать боковые опоры.

Опоры должны выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма.(100 мм), а без армирования их

Размер опор.

толщина стенки ключевой барьер влажности (рекомендуется)

глубина не менее выступа и минимальная ширина стены 4 дюйма (100 мм) толщина стенки выступа ключевой барьер влаги (рекомендуется)

глубиной не менее выступа и 4 дюйма (100 мм) минимум

толщиной не должно быть меньше выступа за стену. Стойки никогда не должны быть менее 4 дюймов (100 мм) толщиной (рис. 8). грунт имеет низкую несущую способность, могут потребоваться более широкие усиленные опоры.Местные строительные чиновники часто могут дать полезный совет относительно местных условий.

Шпонка, вырезанная в верхней части опор, является хорошей практикой, которая помогает фундаментной стене противостоять боковому давлению со стороны земли, давящей на нее.

Если выемка фундамента неровная и в местах слишком глубокая, можно использовать уплотненный зернистый мат для выравнивания выемки. В качестве основы нельзя использовать выкопанный материал.

Траншеи для труб непосредственно под фундаментом стен следует залить бетоном.

Деревянные опоры

Для фундаментов из консервированной древесины сплошные деревянные опоры обычно более практичны и экономичны, чем бетонные. Деревянные опоры и зернистый дренажный слой действуют вместе, распределяя нагрузки от конструкции на ненарушенную почву. Размеры внутренних и внешних оснований и методы строительства приведены в публикации Канадского совета по древесине Permanent Wood Foundations.

Опоры колонн

Опоры для столбов или колонн (рис.9 и 10) следует разместить так, чтобы элементы, которые они поддерживают, были по центру. Опоры различаются по размеру в зависимости от допустимого давления почвы и нагрузки, которую они поддерживают. На средней устойчивой почве обычные размеры составляют 4,3 кв. Фута (0,4 м2) (около 25 x 25 дюймов (640 x 640 мм)) для одноэтажных домов и 8 кв. Футов (0,75 м2) (34 x 34 дюйма). дюймов (870 x 870 мм)) для двухэтажных домов. Минимальная толщина опор колонн без армирования должна быть не менее 4 дюймов (100 мм). Толщина также не должна быть меньше

.

Стальная колонна опирается на стальную несущую плиту, опирающуюся на опоры.Основание колонны заделано в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры опор для нормальных условий.

слой защитной мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для разрыва связи бетона с плитой

Стальная колонна опирается на стальную несущую плиту, опирающуюся на опоры. Основание колонны заделано в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры опор для нормальных условий.

слоя оболочки мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны, чтобы разорвать связь бетона с плитой

стальной колонной бетонного пола dampproofmg проекции Гранулированного наполнителя толщины стального подшипником пластины бетонными опорами

Толщина основания не должна быть меньше выступа и никогда не должна быть меньше 4 дюймов (100 мм).

Толщина основания не должна быть меньше выступа и никогда не должна быть меньше 4 дюймов (100 мм).

стальная колонна бетонный пол гидроизоляция гранулированный заполнитель стальная несущая плита толщина выступа бетонная опора o

Деревянная колонна на бетонных опорах. Слой полиэтилена отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать консервантом для древесины для дополнительной защиты от влаги.

Деревянная колонна на бетонных опорах. Слой полиэтилена отделяет дерево от бетона.Основание колонны можно пропитать консервантом для древесины для дополнительной защиты от влаги.

древесины колонки бетонного пола гидроизоляция гранулированных заливок слоя полиэтилен вокруг толщины колонки древесины проекции бетонных опор колонки древесины бетонного пола водоизоляция гранулированных заливки слоя полиэтилен вокруг колонны древесины проекции толщины бетонного фундамента, чем проекции столбцов фундаментов площадки, измеренных от края основания колонны пластины к краю площадки фундаментов. Опоры для каминов и дымоходов обычно кладут одновременно с другими опорами.

Ступеньки

На участках с крутым уклоном или там, где в части выемки встречается неустойчивый грунт, могут потребоваться ступенчатые опоры. Также они могут потребоваться в многоуровневых домах. Вертикальную часть ступеньки следует размещать одновременно с опорой. Нижний сорт

начальный сорт ниже линии мороза

Минимальная толщина ступени 24 дюйма (600 мм) для опоры на ненарушенном уровне входного слоя почвы ниже линии промерзания

Минимальная толщина ступени 24 дюйма (600 мм), опора на ненарушенной почве основания всегда укладывается на ненарушенный грунт или уплотненный гранулированный засыпь при каждом уровне прохода.

Вертикальное соединение опор на ступеньках должно быть из бетона толщиной не менее 6 дюймов (150 мм) и такой же ширины, как и опоры (рис. M). На крутых склонах может потребоваться более одной ступеньки. За исключением скалы, расстояние по вертикали между ступенями не должно превышать 24 дюйма (600 мм), а расстояние по горизонтали между ступенями не должно быть менее 24 дюймов (600 мм). Для песка или гравия рекомендуется вертикальное расстояние между ступенями не более 16 дюймов (400 мм). Для очень крутых склонов, где эти ограничения не могут быть соблюдены, могут потребоваться специальные опоры.

ФОНДЫ

Фундаментная стена несет нагрузку на пол, стену, крышу и другие строительные нагрузки (включая снег и нагрузки от людей) до опор. Обычно используются три материала: монолитный бетон, бетонные блоки и консервированная древесина. Также можно использовать сборный железобетон или стальной фундамент.

Толщина стен из бетона и бетонных блоков может варьироваться от 6 до 12 дюймов (от 150 до 300 мм) в зависимости от их глубины ниже уровня земли и боковой поддержки, обеспечиваемой системой каркаса пола.В таблице 1 указана минимальная толщина стенок фундамента для твердых бетонных и бетонных блоков в устойчивых грунтах.

Там, где встречаются нестабильные грунты, строительство фундаментных стен должно осуществляться в соответствии с проверенными местными методами или быть специально разработанным инженером.

Опалубка фундаментов

Щебень или крупнозернистый мат используется по периметру и под плитой подвала для дренажа и уменьшения воздействия радона, если обнаружится, что это проблема.Целесообразно заранее разложить слой камня вокруг опор, чтобы получить чистую и сухую поверхность для работы.

Опалубка для бетонных стен должна быть герметичной, хорошо закрепленной и связанной, чтобы выдерживать давление бетона. Опалубки многоразового использования изготавливаются из фанеры или стали, и для удержания двух сторон опалубки вместе используются стальные стяжки (рис. 12). Стяжки обычно разрывают, чтобы удалить формы, когда бетон застынет. Если эти формы недоступны, опалубка может быть изготовлена ​​из пиломатериалов (шпунт или шпунт) или фанеры вместе с необходимыми элементами каркаса.Их можно строить секциями, а затем возводить.

Комбинированные стальные опалубочные стяжки и разделители обычно используются для скрепления форм и поддержания необходимой ширины. При использовании проволочных стяжек между гранями формы кладут деревянные дистанционные блоки, длина которых равна готовой толщине стены. Если используются деревянные дистанционные блоки, их необходимо удалить, а не оставлять в бетоне. Проволочные стяжки жестко удерживают формы на распорных блоках. Для обозначения отметки, на которой будет укладываться бетон, на деревянных опалубках можно использовать мелом, полоски или гвозди.

По всей Канаде появляются новые изделия с изоляцией из опалубки. Они служат как опалубкой, так и изоляцией бетонной стены. Они

устраняют необходимость в зачистке формы и в некоторых ситуациях дают реальные преимущества.

Рамы для подвальных окон, дверей и других проемов, а также коробки, которые образуют выемки для концов балок перекрытия, устанавливаются на место при установке опалубки. Каркас и распорки используются для удержания форм в вертикальном положении и на месте, пока бетон не затвердеет (рис.13). Важно проверить диагонали рамок, чтобы убедиться, что рамки имеют квадратную форму.

, если деревянные балки на уровне или ниже не обработаны консервантом для предотвращения гниения, выемка в стене или карман для таких балок должны оставлять зазор не менее 1/2 дюйма (12 мм) по бокам и на концах балки для доступа воздуха.

Бетонные рамы и распорки: (A) окно в монолитной бетонной стене; (B) обрамление / распорка вокруг дверной коробки.

Деревянная оконная рама установлена ​​на внутренней стороне временной распорки стены (створка снята)

уклон наружу

Линия минимального качества готовой продукции 3 дюйма (200 мм)

Деревянный каркас, обработанный консервантом

временная горизонтальная распорка для уплотнения пропитанного консервантом деревянного каркаса (рама)

временные горизонтальные распорки, конопатка o

Пазы или карманы балок в фундаментных стенах.

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработанная, когда нижняя часть балки находится ниже стены фундамента

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработанная, если нижняя часть балки находится ниже уровня выреза в стене фундамента или выемки для балки

Минимальная несущая стальная опорная плита 3 ‘/ z «(ход, мм)

Примечание. Отделите деревянные балки, установленные на высоте менее 6 дюймов (150 мм) над уровнем земли, от бетона с помощью гидроизоляционного материала, такого как полиэтилен толщиной 2 мил (0,05 мм).

паз или карман для балки

o циркуляции (рис.14). Эти требования к циркуляции воздуха не распространяются на стальные балки.

Если дымоход из каменной кладки должен быть встроен в наружные стены, на этом этапе следует предусмотреть его установку.

Опалубки не следует снимать до тех пор, пока бетон не приобретет достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие на начальном этапе строительства. Требуется минимум два дня, но предпочтительнее неделя, особенно в холодную погоду.

После того, как формы были сняты, все отверстия и углубления в анкерных стяжках должны быть заделаны цементным раствором или гидроизоляционным материалом.

Фундамент монолитный

Бетон следует укладывать непрерывно, без перерыва. Во время укладки его следует утрамбовывать или вибрировать, чтобы удалить воздушные карманы и обработать материал под оконными рамами и другими блокировками.

Анкерные болты для подоконников следует устанавливать, пока бетон не затвердевший. Крепление обычно осуществляется анкерными болтами толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм), расположенными на расстоянии не более 8 футов (2,4 м) друг от друга (рис.15). Анкерные болты должны быть встроены в фундаментную стену не менее чем на 4 дюйма (100 мм). Конец анкерного болта, заделанного в бетон, должен быть деформирован или изогнут, чтобы обеспечить надежное закрепление. Также убедитесь, что на болтах нет масла и что бетон затвердел, чтобы минимизировать выкручивание болта.

Суставы управления

В бетонных плитах и ​​стенах может возникать неконтролируемое растрескивание. Если это должно быть

Способ крепления системы пола к бетонной стене с использованием анкерного болта для деревянного подоконника.

Балка перемычки фундаментная балка

Гайка подшипника балки минимум 1 ‘/ 2 дюйма (38 мм) и анкерный болт с большой шайбой плита порога слой раствора или прокладка из пеноматериала коллектор балка фундаментная балка

Гайка опоры балки минимум 1/2 дюйма (38 мм) и анкерный болт с большой шайбой плита порога слой раствора или прокладка из пеноматериала

При желании можно использовать различные комбинации изоляционных швов плита / фундамент и плита / стена.

оболочка мембрана полиэтиленовый лист предварительно отформованный заполнитель швов i «(25 мм) песчаная подушка стена или стык периметра колонны между плитой перекрытия и колонной стены.Подробнее о различных типах см. Рисунки ниже.

«| фундамент плиты перекрытия

— двойной слой гидроизоляционной мембраны реглет в плите, 1 герметичная гидроизоляционная мембрана

Контрольный шов в стене подвала.

контрольная трещина со скосом 3/4″ (20 мм) полоса прибиты гвоздями к внутренней и внешней стороне лицевой стороны, чтобы сделать канавки заделывать внешнюю поверхность стены на стыке, контрольная трещина скошена 3/4 дюйма (20 мм) полоса прибита к внутренней и внешней стороне формы для создания канавок

Примечание: Общая толщина внутренних и внешних полос должна составлять примерно одну пятую толщины стенки.Этот пример относится к фундаментной стене толщиной 8 дюймов (200 мм).

следует избегать или использовать контролируемые стальные арматурные стержни или правильно расположенные и сформированные вертикальные контрольные соединения (рис. 16 и 17). Швы для контроля трещин в стенах формируются путем прибивания деревянных полосок толщиной около 3/4 дюйма (20 мм) со скосом от 3/4 до 1/2 дюйма (от 20 до 12 мм) в ширину к внутренней части как внутренней, так и внутренней части. формы наружных стен. Их цель — проделать в стене бороздки, которые определят место появления усадочных трещин.Контрольные швы необходимы в стенах длиной более 82 футов (25 м). Более короткие стены также подвержены растрескиванию. Также рекомендуются контрольные швы в этих стенах.

Контрольные стыки должны располагаться сначала в естественных слабых плоскостях, таких как окна и двери, а затем в пределах 10 футов (3 м) от углов и 20 футов (6 м) друг от друга. Стороны окон или дверных проемов, если они есть, следует выбирать в качестве мест стыковки.

После снятия опалубки следует тщательно заделать паз на внешней стороне стены качественным герметиком для швов (рис.17). Гидроизоляционный материал, нанесенный после операции уплотнения, должен быть совместим с используемым материалом для уплотнения. Следует обратиться к поставщику за советом относительно совместимости материалов для уплотнения.

Фундамент из бетонных блоков Стены

Бетонные блоки доступны в различных размерах и формах, но наиболее широко используются модульные размеры 8 дюймов (200 мм) в высоту, 16 дюймов (400 мм) в длину и 6, 8, 10 или 12 дюймов (150). , 200, 250 или 300 мм) шириной. Фактический размер — 3/8 дюйма.(На 10 мм) меньше модульного размера, чтобы учесть строительный шов.

Ряды блоков (ряды) начинаются у фундаментов и укладываются строительными швами от 3/8 до 1/2 дюйма (от 10 до 12 мм). Ни одно соединение не должно превышать 3/4 дюйма (20 мм). Все стыки должны быть гладкими, чтобы противостоять просачиванию воды. В нижнем ряду следует использовать полноценные стыки ложа и изголовья. Последующие слои можно укладывать с помощью раствора, нанесенного на контактные поверхности блока. Пилястры — это выступы в виде колонн, которые обычно выступают в цокольное пространство.Строительные нормы и правила иногда требуют, чтобы они укрепляли стену или поддерживали балку. Убедитесь, что они размещены на высоте, на которой они могут надлежащим образом поддерживать балки при необходимости. В таких ситуациях часто требуется, чтобы их высота превышала верхнюю часть фундамента.

Специальные бетонные блоки, такие как универсальные, опорные или створчатые блоки, следует использовать для обрамления боковых сторон проемов дверей и окон подвала. Например, блоки створок (рис. 18) имеют фасонную поверхность или углубление, в которое вставляются рамы, что обеспечивает жесткость и предотвращает проникновение воздуха.Для достижения того же эффекта следует использовать соответствующие детали подоконника и перемычки.

Стены из блоков должны быть закрыты 2-дюймовым. (50 мм) из монолитной кладки или бетона, либо с заливкой строительного раствора в верхнем ряду блоков. В качестве альтернативы, если термиты не являются проблемой, можно использовать деревянную доску толщиной 2 дюйма (38 мм) и такой же ширины, как и стена. На уровне уклона следует ввести другое разделение, чтобы предотвратить конвекционные токи в сердцевинах пустотелых стен из кирпича. Это разделение может быть достигнуто с помощью полосы полиэтилена между двумя верхними слоями, заливкой верхнего слоя строительным раствором или использованием сплошной кирпичной кладки.

Во всех случаях сайдинг должен

Бетонные блоки для строительства фундаментов.

Бетонные блоки для строительства фундаментов.

(190 мм) Носилки

(190 мм) Носилки

Уголок

створка Сплошная верхняя часть

Примечание: все размеры являются номинальными размерами

Угол

Балка или перемычка

Балка или перемычка перекрывают фундаментную стену не менее чем на 1/2 дюйма (12 мм), так что дождевая вода не может достигать верхней части фундамента.Опорные балки пилястр должны быть закрыты сплошной кладкой 8 дюймов (200 мм).

Свежеуложенные блочные стены следует защищать от отрицательных температур. Замораживание раствора до его схватывания приведет к низкой адгезии, низкой прочности и разрушению швов. Пропорции растворной смеси должны соответствовать указанным в Таблице 5.

Стены из бетонных блоков должны быть покрыты снаружи штукатуркой из портландцемента толщиной не менее 6 мм (1/4 дюйма). По внешнему периметру стыка между подошвами и стеной следует образовать бухту (рис.19). Затем стена должна быть гидроизолирована, нанеся по крайней мере один толстый слой битумного материала на вырубку до предполагаемого уровня земли. Для дополнительной защиты в местах скопления воды в почве можно протереть два слоя пропитанной битумом мембраны и покрыть в целом толстым слоем битумного материала. Это покрытие предотвратит протечки, если в блоках или стыках между блоками появятся небольшие трещины.

Фундамент из консервированной древесины

Фундаменты из консервированной древесины строятся теми же методами, что и каркас дома, с некоторыми дополнительными требованиями к распоркам.Основы обычно состоят из прессованной древесины фундаменты пластины, лежащей на гранулированном дренажный слой, с прессованной нижней и верхней пластинами, шпильки и блокирования и прессованной фанеры как снаружи

Минимальная толщина стенок основания для Изолированный облицовочный слой для наружных работ

При определении минимальной толщины фундаментных стен, требуемой в таблице 1, важно учитывать:

как будут оформлены внешние стены;

толщина наружных изоляционных материалов:

ширина воздушного пространства; и толщину облицовки кирпичной или каменной кладки.

кирпичная облицовка воздушного пространства внешняя изоляция смещенная каркасная стена i

Минимальная толщина

, требуемая в Таблице i минимальная толщина, необходимая для размещения изоляции и поддержки кирпичного шпона свыше

Прочтите главу «Обрамление стен», чтобы узнать о вариантах и ​​деталях обрамления. При расчете необходимой толщины фундаментных стен, поддерживающих кирпичную кладку, ознакомьтесь с разделами «Обшивка стен», «Внешняя отделка» и «Теплоизоляция»

. Продолжайте читать здесь: Ning Ahead

Была ли эта статья полезной?

Продолжение саги: Толщина заливного бетона на классных плитах

В большинстве торговых и коммерческих структур полы просто залиты бетоном.Земля является частью опалубки, и ее ровность, уплотнение и гранулометрия влияют на толщину залитого бетона, а также наличие или отсутствие камней, обломков и подобных материалов. Если нижележащая земля не идеально ровная, толщина бетона будет отличаться по всей плите.

Исторически сложилось так, что владельцы требуют, чтобы плиты были бетонной как минимум заданной толщины. Подрядчики по заливке бетона и генеральные подрядчики обычно заливают бетон до указанной толщины, но бетон дает усадку в течение периода отверждения.Соответственно, плиты обычно отверждаются до толщины, меньшей, чем толщина заливки, и часто неравномерно по площади плиты. Большинство спецификаций для розничных или коммерческих бетонных плит указывают толщину от 4 до 6 дюймов.

Владельцы и подрядчики исторически спорили о том, соответствует ли наливная плита спецификации из-за ее толщины. Однажды в статье сообщалось, что толщина одной указанной 6-дюймовой плиты варьировалась от 2 ¾ дюймов до 8 дюймов, но «нормальный» диапазон должен был составлять от 4 ½ дюймов до 7 ½ дюймов при «средней» толщине бетона 5. От ¼ до 5 ½ дюймов.Большинство бетонных плит после заливки не соответствуют указанной толщине. Этот факт может привести и приводит к судебному разбирательству или арбитражу.

В недавнем случае речь шла о следующей спецификации:

Критерии проектирования перекрытия: мин. Толщина плиты должна составлять 4 дюйма, исходя из минимального давления на грунт в 3000 фунтов на квадратный фут, равномерной расчетной нагрузки на пол 100 фунтов на квадратный фут и точечной нагрузки на крепление 400 фунтов на квадратный фут. Зарегистрированный инженер должен проверять толщину плиты на основе конкретных условий площадки, изменять толщину критериев проектирования в соответствии с требованиями конкретных условий площадки и сообщать о любых отклонениях от критериев проектирования в ГУП Заказчика.

Кроме того, спецификация бетонной смеси требовала, чтобы смесь была налита до давления 3000 фунтов на квадратный дюйм при отверждении после двадцати восьми дней отверждения.

После того, как плита была залита, она была проверена на отбор керна и оказалась тонкой. Его средняя толщина составляла 3 ½ дюйма, причем один образец керна фактически был ниже минимального допустимого уровня ACI. Владелец заявил, что плита не соответствует спецификации 4 дюймов и представляет собой дефектную конструкцию. Подрядчик и субподрядчик заявили, что плита превышает требуемые спецификации, поскольку фактически залитый более прочный бетон превысил указанные требования к несущей способности в 3000 фунтов на квадратный дюйм.Заливка бетона после затвердевания превысила 3700 фунтов на квадратный дюйм. Что касается несущей способности, плита «в заливке» была конструктивно прочнее, чем плита «как указано».

Бетон со временем укрепляется. Следовательно, если произойдет разрушение бетонной плиты, это обычно происходит раньше, чем позже. Бетонная плита предназначена для выдерживания необходимых нагрузок, заранее определенных архитекторами и инженерами. Спецификации требуют минимальной толщины плит, но они также требуют, чтобы заливанная смесь выдерживала нагрузки в определенное количество фунтов на квадратный дюйм при отверждении.Несущая способность плиты является результатом сочетания нескольких факторов, а не только толщины плиты. Двумя наиболее важными факторами являются прочность бетона и толщина плиты. Спецификации для плит на уровне грунта часто рассматриваются как проектные спецификации, поскольку они предоставляют подрядчику точную толщину желаемой плиты. Также необходимо учитывать допуски.

Строительные инженеры и архитекторы годами обсуждали допуски на толщину бетонных плит, залитых на грунт.ACI-117 Американского института бетона претерпел несколько изменений с конца 1930-х годов. Последняя версия ACI — ACI-117-10. В опубликованных статьях сообщается, что некоторые плиты по сортам действительно соответствуют требованиям по толщине. В комментарии ACI-117-10 говорится: «Ни одна конструкция не является ровной, вертикальной, прямой и точной», и по этой причине предусмотрены допуски.

Американский институт бетона первоначально предоставил допуски на толщину, которые были как положительными, так и отрицательными. В конечном итоге ACI устранил свой допуск на большую толщину и предоставил допуск от указанной толщины в отрицательные 3/8 дюйма, при этом ни один образец не будет меньше отрицательного 3/4 дюйма, независимо от указанной толщины.ACI-117.10 4.4 (а).

Спецификация в недавнем случае, процитированном выше, оказалась спецификацией производительности. Спецификация не просто требовала 4-дюймовой плиты, но в целом требовала, чтобы плита выдерживала предполагаемые нагрузки в течение срока службы конструкции. Хотя рассматриваемая плита была не такой толстой, как указано, подрядчик доказал, что ее прочность на сжатие и несущая способность превышают проектные требования. На момент принятия решения никаких отказов не произошло, и плита использовалась более двух лет без трещин, сколов или дефектов.

Вопрос о том, является ли спецификация проектной или эксплуатационной спецификацией, является вопросом закона, на решение которого могут повлиять факты. Споры о толщине плиты и допусках будут продолжаться, но цель плиты останется; выдерживать необходимые нагрузки в течение срока службы конструкции.

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи — Basic Fndn. И 1-й
Этаж

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФУНДАМЕНТУ И КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА


Быстрый указатель

Выдержки из Единого строительного кодекса 1994 TM, авторское право ©
1994, включены в это руководство с разрешения издателя
Международная конференция строителей.


Опоры и фундаменты

Город Пало-Альто имеет минимальные требования к основанию для всех жилых домов.
постройка в один-два этажа высотой. Опора должна быть 14 дюймов.
в ширину на 20 дюймов в глубину (ниже уровня земли), сплошной бетон с № 4 (минимум)
стальные арматурные стержни (1/2 дюйма). Он должен выступать как минимум на 6 дюймов выше
оценка. Он может быть сформирован как основа типа «тройник» или «тесто» или залит
плита. Рисунки, на которых изображены эти два типа, соответствуют схеме «Плита на уровне».
раздел.Одноэтажные отдельно стоящие вспомогательные постройки, такие как гаражи и навесы для автомобилей,
может иметь меньшую непрерывную опору, шириной 12 дюймов на 12 дюймов
глубоко ниже уровня земли с одной штангой №4 (1/2 дюйма).

Перед заливкой бетона необходимо очистить нижнюю часть фундаментов.
из; удаление рыхлой почвы, дерева или мусора. Корни тоже нужно удалить.
Вся арматурная сталь должна быть защищена от контакта с почвой или формами.
(Примечание: использование стальных стержней, вбитых в землю, для поддержки арматурных стержней является недопустимым.
запрещенный.) От арматурных стержней требуется зазор в три дюйма
по бокам и низу несформированных опор (отливать прямо в грязь
поверхность), и требуется зазор 2 дюйма со сторон, где используются формы.

Арматурная сталь при сращивании должна иметь минимальный нахлест 12 дюймов для № 4.
стержней и 15 дюймов для стержней №5 (5/8 дюйма). Где пересекается новая основа
существующее основание, новая арматура должна быть закреплена шпонками минимум на 6 дюймов
в существующую основу.

Блоки опор из сборных балок должны быть установлены в бетонное основание площадью 18 дюймов.
на 6 дюймов в глубину.Раскопки пирса должны присутствовать во время
осмотр фундамента.

Деревянные опалубки, расположенные в земле или между подоконниками и
грунт, необходимо удалить после заливки бетона.


Плиты марки

Бетонные плиты, опирающиеся непосредственно на землю, не могут быть меньше 3 1/2
дюймов толщиной. Требуется сплошная опора по периметру, как описано выше.
Любой трубопровод (например, трубопровод лучистого тепла) должен иметь минимальное покрытие 1 1/2 дюйма.
дюймы.Электрический кабелепровод, если он используется в плите, должен иметь длину не менее 2 дюймов.
крышка. Для этого потребуется плита толщиной 5 дюймов или больше. Любой
арматура в плитах на уклоне должна иметь зазор 2 дюйма от почвы.
Если для межкомнатных перегородок будут использоваться еловые пороги, то пароизоляция
минимум 6 мил висквины.


Балки перекрытия, фермы и стойки

Деревянные балки, нижняя часть деревянных полов размером менее 18 дюймов или древесина
фермы ближе 12 дюймов к земле в области под полом, должны
быть секвойи или пиломатериалами, обработанными под давлением.Балки, входящие в кладку или бетон
стены должны иметь минимальную опору 3 дюйма и не менее 1/2 дюйма
воздушное пространство сверху, по бокам и по краям, если они не сделаны из красного дерева или обработаны давлением
пиломатериалы. Стойки, поддерживающие балки, должны полностью опираться на пластины из красного дерева, установленные в
или на блоке мол. Нижняя часть стоек должна быть минимум на 6 дюймов выше.
оценка.

Стыки балок должны проходить над стойками и должны быть снабжены косынкой.
из дерева или стали, чтобы соединить их концы.

Требуется прочная 2-кратная номинальная блокировка на концах балок и по всей опоре.
точки.Блокировка может быть опущена, если концы балок прибиты к заголовку.
или балка обода. Балки размером 2 x 12 или более должны быть заблокированы через определенные промежутки времени, чтобы
превышают 8 футов-0 дюймов. Балки должны быть сложены вдвое под параллельными несущими стенами выше.

Триммерные балки и балки на проемах должны быть удвоены, когда
превышает 4’0 «.

Таблицы пролета включены в этот буклет для традиционных методов обрамления,
на основе равномерных нагрузок. Таблицы следуют за разделом «Крыша и потолок».
Обрамление.

Балочный каркас с противоположных сторон балки, балки или перегородки должен быть
притерты не менее чем на 3 дюйма, или противоположные балки должны быть связаны друг с другом.
утвержденным образом.


Пазы и отверстия

п. 2326.12.4. Насечки и отверстия. Надрез на концах стропил
потолочные балки не должны превышать одной шестой глубины и не должны располагаться
в средней трети пролета, за исключением того, что надрез не более одного
треть глубины допускается в верхней части стропильной или потолочной балки
не дальше от поверхности опоры, чем на глубину элемента.

Просверленные отверстия в стропилах или потолочных балках не должны быть ближе 2 дюймов (51
мм) верха и низа, а их диаметр не должен превышать одной трети
глубина члена.


Вентиляция под полом

Под полом необходимо проветривать либо механически, либо через отверстия.
в наружных стенах фундамента. Отверстия должны иметь чистую площадь 1
квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади под полом и должен располагаться
для обеспечения поперечной вентиляции. Отверстия должны быть защищены от коррозии.
прочная проволочная сетка с отверстиями размером 1/4 дюйма.


Черновой пол из фанеры

Необходимо, чтобы гвозди для пола из фанеры располагались по центру на 6 дюймов по всем краям и
10 дюймов по центру на промежуточных опорах.Толщина фанеры будет
определяться расстоянием между балками и индексом идентификации панели
фанера, выбранная для использования. Все кромки фанерного пола должны быть шип-паз.
суставы или должны поддерживаться блокировкой.


Толщина плиты: как определить?

Толщина плиты является жизненно важным фактором при проектировании и строительстве здания и напрямую связана со стоимостью конструктивной системы.

Например, в многоэтажном здании увеличение толщины плиты на 5 мм приводит к значительному увеличению осевых нагрузок на колонну.Затем мы должны увеличить размеры колонн, арматуры, размеры фундамента и т. Д.

Наконец, это влияет на стоимость строительства.

Следовательно, мы должны ограничивать толщину любой конструкции до пределов, требуемых проектом (эксплуатационная пригодность и предельное состояние по окончании).

Ключевые факторы, влияющие на минимальную толщину плиты, можно перечислить следующим образом.

  • Приложенные нагрузки
  • Долговечность бетона
  • Требования к пожарной безопасности
  • Требования к удобству обслуживания, такие как прогиб
  • Требования к удобству эксплуатации, такие как колебания пола
  • Требования к конструкции

    0

В разных стандартах могут быть указаны разные требования к толщине.Однако мы можем рассчитать основные требования к минимальной толщине с учетом вышеперечисленных факторов.

Расчет основан только на требованиях к конструкции и деталям в соответствии с BS 8110 Часть 01.

  • Покрытие для армирования = 20 мм, что минимально указано в коде для условий мягкого воздействия с одночасовой огнестойкостью.
  • Диаметр арматуры = 10мм; на балке у нас четырехбаллонный с верхним усилением.
  • Минимальное расстояние между стержнями на основе = размер заполнителя + 5; Обычно для бетонных работ мы используем заполнитель 20 мм.

Следовательно, минимальную толщину бетона можно рассчитать следующим образом.

Толщина бетонной плиты = 20 x 2 + 10 x 4 + 20 + 5 = 105 мм

Это теоретические требования к толщине плиты. Однако, согласно расчетам, арматура не может быть размещена так точно, как рассчитано для сохранения зазора между стержнями, как совокупный размер + 5.

Кроме того, арматура перекрытия будет заблокирована арматурой балки, и они не смогут разместить как было учтено при расчете.

Следовательно, выполнить эти требования очень сложно. Таким образом, ограничение толщины до 105 мм является практически сложной задачей.

На этом фоне широко используемая толщина бетонной плиты составляет 125 мм.

Стандарты, такие как ACI 318 , определяют минимальную толщину плиты в зависимости от ее пролета.

  • Простая опорная плита = пролет / 20
  • Сплошная плита с одного конца = пролет / 24
  • Сплошная плита с обоих концов = пролет / 28
  • Кантиливер = пролет / 10

Однако в большинстве других стандартов они прямо не указали минимальную толщину плиты.

БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ СТЕНА ДЕТАЛИ

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, в том числе цельных стен подвала, стен подвала, стен стволов и опор. Бетонная кладка хорошо подходит для нижнего слоя из-за ее прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму. Модульный характер бетонной кладки позволяет легко учесть план этажа и изменение высоты стен.Бетонную кладку можно использовать для создания прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

Настоящий ТЭК содержит подробную информацию о различных типах бетонных стен фундамента с сопроводительным текстом, если это необходимо. Для получения более подробной информации по проектированию и строительству читатель отсылается к TEK 3-11, Конструкция стен подвала из бетонной кладки, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества и Руководство NCMA по подвалам (см.2, 3, 4 соответственно).

Стойки

Опоры лежат под цоколем, подвалом или стеной ствола и переносят структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Фундаменты обычно представляют собой монолитный бетон, размещаемый ниже глубины промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате пучения, вызванного замерзанием воды в почве.

Опоры следует размещать на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является неподходящей, слабой или мягкой. В этом случае грунт следует удалить и заменить утрамбованным грунтом, гравием или бетоном.Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены перед установкой опор.

Если не требуется иное, опоры должны быть тщательно выровнены так, чтобы бетонная стена из каменной кладки находилась рядом с центральной линией опоры. Хотя верхняя поверхность бетонных оснований должна быть относительно ровной, обычно ее не следует затирать гладкими затирками, так как слегка шероховатая поверхность усиливает сцепление раствора с бетоном. Конструкция бетонных оснований регулируется требованиями Строительных норм для конструкционного бетона, ACI 318 (см.5), а бетонные фундаменты сооружаются с допусками, соответствующими требованиям Стандартных технических условий на допуски для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9).

ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, поэтому их можно использовать для хранения, работы или проживания. Из-за этого сопротивление проникновению воды имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Выполнение рекомендованных процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть правильно закреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или иметь диафрагму первого этажа на месте перед засыпкой. В противном случае стена, предназначенная для поддержки сверху, может треснуть или даже выйти из строя из-за чрезмерного напряжения стены. Точно так же тяжелое оборудование, такое как бульдозеры или краны, не следует эксплуатировать над засыпкой во время строительства, если стены подвала не предназначены для более высоких результирующих нагрузок.

Верхний слой засыпки от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой водопроницаемостью, чтобы минимизировать поглощение дождевой воды засыпкой. Готовый уклон должен иметь уклон от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией швов и того факта, что усадка менее значительна в нижних стенах из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если это необходимо, в качестве меры борьбы с трещинами можно установить усиление горизонтальных швов.

Водосток фундамента, показанный на рисунках 1 и 2, также может быть расположен на внутренней стороне фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Слив должен быть расположен ниже верхней части фундамента. Показанный дополнительный дренаж в основании, такой как 2 дюйма (51 мм) ПВХ-труба на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде изнутри достигать дренажного отверстия в фундаменте. Дренажные каналы могут быть встроены в фундамент или построены с использованием пластиковых труб через основание первого ряда кладки, непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (Рисунок 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными. В большинстве случаев вертикальное армирование располагается по направлению к внутренней поверхности стен ниже уровня земли, чтобы обеспечить наибольшее сопротивление давлению грунта.

Прочный верхний слой на бетонной стене ниже уровня земли распределяет нагрузки от здания выше, а также улучшает устойчивость почвы к газам и термитам. Если необходимо залить цементным раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал для остановки раствора, чтобы удержать раствор до верхнего слоя.

Обратите внимание, что местные нормы могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже класса в областях, где высока опасность повреждения термитами.

Рисунок 1 — Обычная стена подвала

Рисунок 2 — Армированная стена подвала

СТЕНЫ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ

В отличие от подвалов, подполья обычно проектируется как не кондиционируемое пространство, с вентилируемым или невентилируемым воздухом.Несколько альтернативных конструкций пространства для ползания показаны на рисунках 3 и 4.

Хотя согласно большинству строительных норм и правил требуются работающие вентиляционные решетки в каждом углу подвесного помещения для уменьшения накопления влаги, исследования показали, что использование влагостойкого напольного покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если пространство для лазания вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. Если нет вентиляции, можно утеплить либо стены, либо пол над ними. Невентилируемые рабочие места должны иметь напольное покрытие, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, где возможно, попадания почвенного газа.Замедлитель образования пара (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналог) является хорошей практикой для минимизации миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Бетонная глиняная плита размером 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к инженерным сетям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если пространство для подполья будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подполья также поможет предотвратить попадание воды в подполье.

Рис. 3. Стволовая стенка для подвального помещения с кладкой выше класса

СТЕНЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ

Ствола с перекрытием на ступенях поддерживает верхнюю стену и часто также служит кирпичным выступом для поддержки облицовки наружной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стволовые стены из бетонной кладки с кладкой и с рамой над стенами, соответственно.

Поскольку стена с обеих сторон подвергается воздействию почвы, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия обычно не требуются. Стволовые стены обычно изолированы с внешней стороны кладки. Если утеплитель внутри, важно поместить изоляцию в стык между краем плиты и стеной фундамента, чтобы избежать тепловых мостиков.

Ствол с кирпичным выступом показан на рисунке 6.В этом случае обратите внимание, что нормы проектирования каменной кладки обычно требуют как минимум 1 дюйм (25 мм) свободного воздушного пространства между каменной кладкой и опорой, чтобы обеспечить открытую дренажную полость. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты особые меры для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски со слоя раствора от полости или путем протягивания куска дерева в полости для сбора остатков раствора. ). В противном случае предпочтительным является воздушное пространство размером 2 дюйма (51 мм).

ПИРС ФОНДА

Опоры фундамента (см. Рис. 7) представляют собой изолированные конструктивные элементы, используемые для поддержки вышеупомянутого здания.Конструктивная конструкция обеспечивает размер и расстояние опор, позволяющих выдерживать необходимые строительные нагрузки. Скины обычно находятся в закрытых подпольях, поэтому следует соблюдать рекомендации по устойчивости к влаге и газу почвы для подползников. Требования Строительных норм для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), с номинальной высотой, не превышающей в четыре раза ее номинальной толщины, и номинальной длиной, не превышающей в три раза ее номинальная толщина.Обратите внимание, что Международный строительный кодекс (ссылка 8) разрешает опорам фундамента иметь номинальную высоту, в десять раз превышающую номинальную толщину, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.

Рис. 7. Пирс для фундамента из бетонной кладки

Список литературы

  1. Аннотированные детали проектирования и строительства бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002.
  2. Строительство бетонных стен подвала, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
  3. Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
  4. Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
  5. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002.
  6. .

  7. 2001 Руководство ASHRAE, Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*