Установка коробки под розетку: Установка коробки под выключатель или розетку

Устанавливаем коробку под розетку или выключатель самостоятельно

Коробка под розетку помогает избежать неприятных выпадений розеток, возникающих при продолжительном их использовании без подрозетника.

Монтажная коробка (подрозетник, блок) обеспечивает устойчивое положение выключателей и других электрических изделий. Для того чтобы выбрать из разнообразного ассортимента нужное приспособление, необходимо знать виды установочных коробов, способы их монтажа.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 427
Источник: http://ElectricVDele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/korobka-pod-rozetku-i-vyklyuchatel.html

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток. Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2225
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html

Насколько глубокие бывают подрозетники?

• 40 мм (мелкие)
• 60 мм (глубокие)
• 80 мм (большая глубина)

Есть несколько факторов, которые влияют на выбор такой банки с соответствующей глубиной:

• Дополнительные элементы — если розетка / переключатель должен быть установлен в коробке без дополнительных элементов, таких как электрические разъемы, реле или диммеры, достаточно 40 мм. Для квалифицированного электрика установка в них 40 миллиметровых переключателей не проблема, но для тех, кто редко выполняет подобную деятельность, лучше взять по-глубже. Если вы планируете добавить промежуточный элемент (реле, диммер), необходимо использовать короб глубиной не менее 60 мм.
• Материалом из которого изготовлены ​​стены часто выступает железобетон. Сверлить или долбить его тяжело. В этом случае следует рассмотреть возможность покупки подрозетника 40 мм.
• Толщина стены — если имеется стена толщиной 50 мм, установка 60-мм банки будет проблематична.

В общем если позволяют стены, стоит покупать подрозетники с глубиной не менее 60 мм, даже если в этом нет необходимости, дополнительное пространство в банке может быть полезно в будущем при доработках или переделках.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1156
Источник: https://2shemi.ru/podrozetniki-vybor-i-ustanovka-koroba-dlya-rozetki-v-stene/

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

• Материал, из которого изготовлена стена.
• Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
• Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов.
Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки.
Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.

Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.

Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.

При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.

В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1786
Источник: http://electry.ru/elektromontazhnye-raboty/vyibor-korobki-montazhnoy-pod-rozetku-i-vyiklyuchatel.html

Выбор изделия

1. Важным фактором при выборе монтажного изделия является его размеры. Они должны совпадать с размерами выключателя, розетки, а также с местом расположения подрозетника.
2. Необходимо учитывать стену для установления коробка. Если стена из гипсокартона, то у блока должны быть специальные крепления. При монтировании кирпичной, бетонной стены подходят все установочные подрозетники.
3. При оборудовании нескольких электроустановочных изделий применяется коробка мультибокс на 2, 3, 4 блоков. Например, можно рядом расположить несколько розеток, выключатель. Можно также взять специальный соединитель для двух одинарных блоков.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 631
Источник: http://ElectricVDele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/korobka-pod-rozetku-i-vyklyuchatel.html

Как выбрать одиночный подрозетник?

Сейчас мы расскажем об электрических коробках с простейшей конструкцией и естественно самой низкой ценой всех представленных в продаже.

На рисунках ниже показаны коробы с глубиной 40 мм и 60 мм.

В одном подрозетнике нет никаких дополнительных элементов для соединения с другими, поэтому размещение двух одиночных рядом друг с другом для установки розеток в двойном исполнении требует большой точности.

На нижней части пластиковой банки могут быть четыре элемента, подготовленные — в зависимости от потребностей — для отлома (например, с плоскогубцами) и прохождения проводов. Аккуратнее с этим, потому что пластик может треснуть.

Стандартная коробка имеет два винта, которые могут быть полезны при установке розетки / переключателя. Способ их использования и сборки показан в статье о замене электрической розетки.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 853
Источник: https://2shemi.ru/podrozetniki-vybor-i-ustanovka-koroba-dlya-rozetki-v-stene/

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
• Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
• А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
   

   Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

   Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

   Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

   Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

   Более толстую арматурину придется высверливать.

   Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.
   

   Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

   Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

   Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
   

   Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

   Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

   Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 6493
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1436
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html

Сборные розеточные короба

Толщина и долговечность пластика в разных моделях по сути одинаковы. Их отличают лишь соединительные элементы:

Банки соединяют вместе плотно сжимая их, пока не услышим щелчок. В результате распределительные коробки складываются в одну линию на расстоянии, позволяющем устанавливать розетки / переключатели в один ряд. Крепления сбоку которые не нужны, перед сборкой чаще всего обрезаются ножовкой, чтобы не мешали установке подрозетника в стену.

Там где нужно, делаем разлом и вводим провод. Чтобы иметь как можно больше места внутри короба вводите кабель с задней части банки (насколько это возможно).

При необходимости без проблем можете соединить банки различной глубины.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 705
Источник: https://2shemi.ru/podrozetniki-vybor-i-ustanovka-koroba-dlya-rozetki-v-stene/

Установка коробки под розетку для гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ панелей

В гипсокартон, дерево, МДФ и ПВХ панели устанавливаются монтажные коробки под розетки и выключатели особой конструкции с распорными ножками, при помощи которых она прижимается к стене.

1. Устанавливаются они быстро и легко. Но самое главное сделать правильную разметку для блока, для этого отмечаем при помощи рулетки необходимую высоту центра розетки или выключателя,  далее проводим при помощи строительного уровня строго по горизонтали прямую линию. На ней отмечаем центры коробок- между ними должно быть 72 миллиметра.
2. После того как разметка сделана, переходим к вырезанию отверстий при помощи коронки  диаметром 68 миллиметров. Применяются для этих целей наборы специальных коронок с зубчиками для дерева (примеры на картинке снизу).
3. Коробка должна входить очень плотно. Иногда требуется аккуратно подбить ее молотком.
4. Внимание, отверстия для крепления самой розетки стараться располагать при установке подрозетника так, что бы они были приблизительно по одной линии, а то не получится ровно установить выключатель или розетку!
5. Осталось только закрутить саморезы, которые фиксируют коробку к стене.
6. Переходим к установке и подключению.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1261
Источник: http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/ustanovka-korobki.html

Видео по теме

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 56
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html

Покупать ли подрозетник на несколько элементов?

Групповой подрозетник является скрытым элементом, в котором можно устанавливать от 2 до 5 (в зависимости от типа) выключателей или розеток.

Основным преимуществом этого решения является удобство. Здесь нет необходимости ничего вырезать, нет необходимости уделять особое внимание тому, находятся ли отдельные переключатели по прямой линии и отделены ли отсеки друг от друга.

Конечно конструкция эта не супер жесткая, теоретически существует вероятность того, что после установки между первым и пятым отсеком появится определенная нелинейность, но она по-прежнему является лучшим решением, чем одиночные короба.

С нижней стороны виден ряд потенциальных кабельных вводов в виде готовых к отрыву пластин (16 на 4 отсека, 8 вверху и 8 внизу).

Когда дело доходит до прокладки кабелей между отсеками, просто удалите пластик разделяющий отсеки и пропустите провода в отверстия.

Этот пластик также имеет разрушаемые элементы, поэтому после прохождения проводов его можно снова собрать в любой комбинации.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1048
Источник: https://2shemi.ru/podrozetniki-vybor-i-ustanovka-koroba-dlya-rozetki-v-stene/

Как установить короб ровно

Дополнительным преимуществом которое также присутствует во многих типах распределительных коробок, является возможность нанесения на стену точных обозначений, где должны быть просверлены отверстия для крепежа короба.

Рисуем горизонтальную или вертикальную линию на стене, используя уровень и карандаш.

Прикладываем подрозетник к линии таким образом, чтобы проведённая линия была видна в каждом из отверстий, расположенных посередине отсеков.

Отмечаем точки в каждом отсеке карандашом.

И получаем точные пометки для сверления отверстий в стене.

Главный недостаток такого решения — цена. Придётся заплатить более чем в два раза больше, чем за комплект из стольких-же одиночных распределительных коробок с одинаковыми параметрами. На фоне общих расходов по ремонту эта стоимость может показаться незначительной, но тут уже каждый решает себе стоит ли платить дополнительные деньги.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 910
Источник: https://2shemi.ru/podrozetniki-vybor-i-ustanovka-koroba-dlya-rozetki-v-stene/

Как углубить подрозетник?

Чтобы не пришлось покупать новые более глубокие банки, если в стене позволяет место приобретите так называемые углубляющие кольца. Они доступны в двух стандартных глубинах, 12 и 24 мм.

Кольцо монтируется сверху коробки с помощью винтов, входящих в комплект. Эти винты не могут быть использованы одновременно для сборки сетевого гнезда / выключателя, поэтому закупайте дополнительные винты при покупке колец.

Кроме того на рынке есть негорючие и не содержащие вредных веществ короба. В случае пожара они не выделяют вредных веществ.

Также в продаже существует множество специализированных коробов произвольного профиля, например где можно разместить большое количество электронных компонентов. Но это уже экзотика. В подавляющем большинстве случаев, достаточно для установки розеток и выключателей указанных тут обычных подрозетников.

Если вы хотите что-то добавить к сказанному выше, задать вопрос или — пишите в поле ниже.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 954
Источник: https://2shemi.ru/podrozetniki-vybor-i-ustanovka-koroba-dlya-rozetki-v-stene/

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 27588
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

1. https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 10210 (37%)
2. https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/korobka-pod-rozetku. html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2816 (10%)
3. http://electry.ru/elektromontazhnye-raboty/vyibor-korobki-montazhnoy-pod-rozetku-i-vyiklyuchatel.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4538 (16%)
4. http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/ustanovka-korobki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1261 (5%)
5. http://ElectricVDele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/korobka-pod-rozetku-i-vyklyuchatel.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 3137 (11%)
6. https://2shemi.ru/podrozetniki-vybor-i-ustanovka-koroba-dlya-rozetki-v-stene/: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 5626 (20%)

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

• под бетон,
• под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

• перфоратор,
• зубило и молоток,
• гвоздики 10 мм,
• шпаклевка, строительный клей или цемент,
• уровень,
• отвертка шлиц на 4 мм,
• отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

• нарисовать план электросети помещения,
• продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

• на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

• очистить полученное отверстие от мусора,
• вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

• если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
• в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
• конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
• подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

• строительный нож,
• отвертка крест на 2 мм,
• уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

• нарисовать план-схему электрической цепи,
• места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
• приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
• если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
• прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
• примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
• вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
• провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
• прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
• подключить розетку или установить выключатель,
• наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

• Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
• Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

• Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
• Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
• Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

Установочные коробки для розеток: разновидности, способы монтажа

Монтажные (установочные) коробки используются при установке штепсельных розеток и выключателей проводки домашней электрической сети. Конструкционная особенность монтажной коробки подразумевает ее установку непосредственно в “тело” стены, после чего в нее монтируют выключатель освещения, либо розетку.

Существуют также разновидности установочных коробок, обладающие дополнительным внутренним пространством для монтажа других элементов электропроводки, помимо розетки или выключателя. Ярким примером тому служит способ соединения нескольких розеток шлейфом, в связи с чем в полости монтажной коробки сначала устанавливается и подключается клеммный блок и только после этого – розетка.

В зависимости от типа монтажа установочные коробки разделяют на несколько разновидностей:

• коробки, предназначенные для установки в полых и гипсокартонных стенах;
• коробки для стен из кирпича, бетона и других твердых строительных материалов;
• коробки, используемые при заливке в бетон (широко применяются при монтаже в промышленных масштабах).

Что касается первого типа монтажных коробок, то они снабжены специально предусмотренными зажимами в виде металлических ножек, при помощи которых и осуществляется установка вгипсокартонную или полую стену. Подавляющее большинство моделей таких коробок обладают несколькими отверстиями для электропровода, которые изначально закрыты перегородками, легко удаляющимися путем нехитрых манипуляций отверткой. Достаточно широко применяются коробки для розеток, снабженные специальными замками, позволяющими собрать блок из коробок, что весьма полезно при необходимости установки более одной розетки. Для этой цели также выпускаются установочные коробки особой конструкции, способные разместить внутри несколько розеток.

Что следует учитывать при выборе монтажных коробок

Для человека, не обладающего специальными навыками профессионального электрика, вопрос выбора установочной коробки является достаточно актуальным. Ведь, покупая коробку для установки элементов электросети, необходимо обращать внимание на такие детали, как ее ширина, диаметр и место монтажа.

В том случае, когда местом установки является стена из гипсокартона и аналогичных материалов, то учитывайте необходимость наличия специальных элементов крепления, предназначенных для надежной фиксации монтажной коробки в стене. Работа с кирпичными или бетонными стенами приемлет использование коробок любого типа и даже тех, которые применяются для гипсокартонныхстен.

Если говорить о диаметре установочной коробки, то он должен соответствовать диаметру выключателя или розетки, поэтому наиболее целесообразно подбирать коробку во время приобретения розетки.

Установка монтажной коробки

Ниже приведено описание и видео, распространенного способа монтажа установочной коробки для штепсельной розетки в стене из кирпича.

Прежде всего, необходимо подготовить в стене отверстие оптимального диаметра и глубины. Для этого, как правило, используют перфоратор, либо ударную дрель. При отсутствии этих инструментов можно также прибегнуть к применению более простого способа – зубила и молотка. Учитывая, что для фиксации коробки будет использован алебастр, посадочное отверстие в стене должно быть выполнено с некоторым запасом как по глубине, так и по диаметру.

Прежде чем приступать к монтажу коробки, следует подготовить в ней отверстия для электрической проводки. Конструкция большинства моделей коробок предусматривает несколько мест для отверстий, но если таковые отсутствуют, их можно вырезать ножом.

Далее наступает черед монтажа установочной коробки. Нужно вставить проводники электрической проводки в подготовленные отверстия и подготовить необходимое количество алебастра. Перед установкой коробки нужно очистить монтажное отверстие в стене влажной щеткой и нанести небольшое количество алебастра в само отверстие и на тыльную сторону монтажной коробки. После этого поместите коробку в отверстие таким образом, чтобы ее края не выходили за пределы стены. Как только консистенция алебастра станет более твердой (раствор быстро схватывается), следует замазать все пустоты вокруг коробки.

Дождитесь окончательно застывания раствора и приступайте непосредственно к подключению розетки и ее установке на подготовленное место.

Установка монтажной коробки Анам

При установке электроустановочных изделий во время ремонта в своей квартире мы остановились на розетках и выключателях производства Anam, Bticino и Makel. Последние два — достойные представители производителей электроустановочных изделий для скрытого монтажа в своем классе. Их монтаж легко выполняется на месте обычных отечественных или белорусских розеток в стандартное отверстие в стене. Особняком выступают изделия фирмы Анам – для них не только следует использовать индивидуальную прямоугольную коробку, но и знать про некоторые особенности монтажа.

Итак, прямоугольная коробка. Мы уже писали про установку розеток Анам своими руками, но хочется раз отметить, что установка прямоугольной коробки представляет собой некоторые трудности. При штроблении стены с помощью алмазного диска и болгарки мы имеем горы пыли по всей квартире. В то же время, с помощью перфоратора трудно выполнить ровный прямоугольник и от стены отваливаются крупные куски. То есть в дальнейшем без использования сухих смесей не обойтись.

Для облегчения работ по заглублению монтажной коробки предлагаем воспользоваться специальной коронкой. Это насадка на дрель или перфоратор диаметром от 65 до 70 мм.

Как с помощью круглой насадки выполнить прямоугольное отверстие? Есть выход, отказаться от прямоугольной монтажной коробки, а воспользоваться коробкой овальной формы, а еще проще — коробкой в форме «восьмерки», которая замечательно вписывается в два рядом расположенных отверстия. Но даже если у вас нет овальной или «восьмеричной» монтажной коробки, доработать «прорубь» в стене до прямоугольника после применения коронки будет значительно проще.

Выбор правильной монтажной коробки Анам

Как выяснилось на практике, что не все коробки одинаково хороши. Они не только отличаются материалом, из которого они изготовлены, но и геометрическими размерами коробки. У них одинаков только один размер – расстояние между винтами-зажимами, которые и держат блок с контактами в коробке. Одни напоминают грубую и некрасивую сплошную ванну с толстыми стенками. Другие красивые, аккуратные, с заготовленными отверстиями для выламывания «окошечек», в которые продергивается провод при монтаже. Стенки у таких коробок более тонкие и более хрупкие, это и позволяет выламывать окошки без инструмента.

Именно хрупкость «красивых» монтажных коробок может оказаться в будущем проблемой. Отверстия для винта, удерживающего блок с контактами, также более подвержены растрескиванию. И в один прекрасный день все эпитеты о беспрецедентной надежности закрепления розеток Анам могут оказаться не заслуженными. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать простые, «некрасивые», толстостенные, более топорные на вид монтажные коробки. Хоть и не самые аккуратные и эстетически красивые – зато надежные.

Глубина установки монтажной коробки — надежность крепления монтажных коробок Анам

Никто нигде специально не акцентировал вопрос заглубления монтажной коробки Анам. Мало того, есть два мнения: по одному следует заглублять по кромку, а по другому – полностью «с головой». В первом случае можно, не сильно упираясь, из обыкновенного отверстия в стене, доработав немного дырку, разместить монтажную коробку. Но она при этом может немного торчать наружу. За счет объемной крышки и глубины завинчивания саморезов, перекосы и выпячивания скрываются под декоративной наружной крышкой.

Данная позиция имеет место на существование с небольшими оговорками. При плотном монтаже проводам может не оказаться места внутри коробки. При завинчивании винтов, блок с контактами может передавить изоляцию. Близко расположенные провода в пик потребления нагреваются и тем самым снижают надежность и безопасность. Кроме того, при выравнивании стены сухими смесями вокруг коробки могут возникнуть неудобства.

С учетом вышесказанного, предлагаем использовать крупные, толстостенные монтажные коробки и полностью заглублять их в стену. Вы получите бОльший объем внутри розетки и свободнее разместите провода. Сможете аккуратнее замазать неровности на стене, что позволит проще и качественнее приклеить обои. Исключены проблемы с выравниванием рамки, вы просто регулируете горизонтальность и не боретесь с выпячиванием. В итоге розетка плотно сидит в стене, не болтается и выдержит самые темпераментные выдергивания вилок из розетки.

Логично было бы предположить, что кромка, выполненная по периметру коробки оказавшись в толще стены, более надежно удерживается на своем месте. Вообще, эффективнее закреплять монтажную коробку именно сухими смесями. Саморезы, монтажная пена, клинья и распорки применяются второстепенно и факультативно.

Сначала промазывается «дупло», а затем вдавливается на место коробка. Только после этого уже выравнивается плоскость стены. Когда отверстие промазано изнутри, коробка или пластиковая гофра липнет к раствору за счет поверхностного натяжения смеси и самопроизвольно не пружинит и не выпячивается наружу. Этот принцип используется для закрепления гофры или пластиковой трубы при выполнении скрытой электропроводки. Даже самая «слабенькая» сухая смесь типа Ротбанд (от фирмы Кнауф), промазанная изнутри, будет надежнее «суперцемента» замазанного сверху.

Монтаж коробки под розетки, выключателя

Во время ремонтных работ монтаж розеток в квартире или доме – частое и необходимое явление. Такая работа, безусловно, сопряжена с реальным риском возникновения замыкания или пожара в случае несоблюдения правил безопасности, поэтому требует вмешательства опытного электрика. Необходимо заметить, что стоимость электромонтажных услуг в нашей компании не столь высока, чтобы на ней экономить. Кроме того, стоит помнить, что возможные последствия непрофессионального монтажа могут вызвать не только существенные убытки, но и катастрофические последствия, поэтому монтаж распределительных коробок, монтаж розеток и выключателей лучше всегда доверять профессионалам.

Производить монтаж выключателей и монтаж розеток можно как наружным, так и внутренним способом. При наружном типе монтажа выключатель или розетка монтируются на поверхность стен, в то время как при внутреннем – данные элементы крепятся в стеновое углубление, а на поверхность выступает только рамка. Монтаж распределительных коробок же, как правило, проводят внутренним способом.

Этапы проведения монтажа розеток/выключателей, монтаж распределительных коробок:

Высверливание отверстия в стене для установки подрозетника;

• Монтаж подрозетника;
• Монтаж розетки;
• Высверливание и установка распределительной коробки;
• Расключение распределительной коробки.

Установка и монтаж выключателей и розеток осуществляется в подрозетники. Крепление держится на специальных винтах, что делает их очень надежными в использовании. Все выключатели имеют стандартную систему работы, которая удобна и проверена в применении. Особое внимание уделяется контактному присоединению проводков, для того чтобы избежать аварийных ситуаций. При присоединении розеток необходимо придерживаться правильной цветной маркировки. В зависимости от нагрузки, соединение розеток выполняется различными способами.

Надежность электропроводки зависит не только от грамотно проведенных электромонтажных работ, но и от качества выключателей и розеток. В наши дни существуют разнообразные электроустановочные изделия, с выбором которых Вам помогут справиться наши сотрудники!

На стоимость услуг влияют качество используемых изделий, их количество и способ установки.

В зависимости от места установки, различают несколько типов установочных коробок:

— коробки для монтажа в гипсокартонные и полые стены;

— коробки для кирпичных или бетонных стен;

— коробки, предназначенные для заливки в бетон (используются на промышленных предприятиях).

Первый тип установочных коробок отличается наличием специальных зажимов (металлических ножек), которые позволяют их монтировать непосредственно в гипсокартон.

Как правило, на установочной коробке предусмотрено несколько отверстий для проводников. Изначально эти отверстия закрыты перегородками, которые легко можно удалить при помощи отвертки. Большинство коробок для розеток имеют специальные замки, которые позволяют собрать вместе несколько коробок, что очень удобно при необходимости монтажа двух или более розеток. Существуют также отдельные типы установочных коробок, которые предназначены для установки двух и более розеток.

Как выбрать установочную коробку для розеток?

Очень часто возникает вопрос о том, как выбрать установочную коробку для монтажа штепсельной розетки. При выборе установочной коробки необходимо учитывать ее диаметр, ширину, а также место предполагаемой установки.

Если вы планируете монтировать коробку в стену, выполненную из гипсокартона, то обращайте внимание на наличие специальных зажимов (креплений), которые позволяют закрепить установочную коробку в гипсокартонной стене. Для кирпичной или бетонной стены подойдет коробка любого типа, в том числе предназначенная для установки в гипсокартонную стену. Смотрите также по теме — Арматура для монтажа розеток и выключателей.

Выбирать диаметр и глубину коробки необходимо в соответствии с размерами монтируемой в нее внутренней части розетки и других элементов (проводников, клеммника). Оптимальный вариант – выбирать коробку при приобретении розетки.

Монтаж установочной коробки для розетки

Рассмотрим пример монтажа установочной коробки для штепсельной розетки в кирпичной стене.

В первую очередь необходимо подготовить отверстие в стене. Для этой цели можно использовать дрель со специальной насадкой, перфоратор, а при их отсутствии можно выполнить отверстие в стене традиционным способом – зубилом и молотком. Когда отверстие будет готово, вставьте в него установочную коробку и убедитесь в том, что коробка не выступает за пределы стены. Коробка будет крепиться при помощи алебастра, поэтому сделайте некоторый запас по диаметру и глубине отверстия в стене.

Перед креплением установочной коробки подготовьте в ней отверстие для проводников электропроводки. Как правило, на коробке есть несколько мест, в которых можно сделать отверстие. Если конструктивно таких мест не предусмотрено, можно вырезать необходимые отверстия ножом.

Следующий этап – монтаж установочной коробки. Вставьте провод в отверстие коробки, приготовьте небольшое количество раствора алебастра. Перед тем, как монтировать коробку в стену, очистите отверстие в стене предварительно смоченной в воде щеткой. Нанесите небольшое количество раствора алебастра, как на установочную коробку, так и в отверстие. Затем вставьте коробку в отверстие в стену и выровняйте ее. При этом необходимо учитывать тот факт, что алебастр характеризуется быстрым схватыванием.

Когда алебастр схватится, замажьте оставшиеся пустоты вокруг установленной коробки.

После окончательного застывания раствора можно переходить к подключению розетки и монтажу ее в установочную коробку.

Монтаж электрической розетки от А до Я

08.10.2018

 Монтаж электрической розетки изначально может выглядеть простым. Однако данный процесс сопровождается многими задачами, а также соблюдением ряда требований.

Технические требования к установке

Перед установкой следует рассмотреть ограничения, которые существуют для установки розеток. Все они прописаны в ПУЭ:

• Любая схема розеток в обязательном порядке должна иметь заземляющий контур. Это отдельный контакт от устройства, который не является штатным проводником тока.
• Розетки могут размещаться только в легкодоступных и удобных для эксплуатации местах. В частности, запрещен монтаж подобных электроустройств в кухонном шкафе или рядом с мойкой.
• Розетки на кухне и в других помещениях должны быть подключены параллельным соединением, т.е. получать электроэнергию независимо друг от друга.
• Установка в ванной и санузле без подключения дополнительных защитных средств (АВ и УЗО) запрещена.

Также, согласно п. 7.1.37 ПУЭ, рекомендуется выбирать места монтажа розеток, отдаленные от инженерных трубопроводов, т.к. в противном случае они могут послужить заземляющим контуром.

Подготовка к монтажу

Нужно приготовить инструменты, которые потребуются для подключения розетки:

• линейка, карандаш и уровень для разметки под розетку;
• дрель со специальной насадкой для просверливания отверстия;
• коробка, к которой будет закреплена розетка;
• кусачки и скальпель для работы с проводами;
• отвертки.

Монтаж розетки

Основные работы по подключению начинаются с разметки на стене под будущую розетку:

• прислонить уровень к стене так, чтобы получилось ровное горизонтальное положение, и прочертить линию;
• диаметр монтажной коробки составляет 65 см, следовательно, нужно отмерить такое же расстояние на этой линии;
• установить уровень вертикально ровно и провести две параллельные линии через отметки, сделанные ранее.

В итоге получится ориентировочная разметка под розетку и выключатель. Для ее завершения следует прислонить монтажную коробку так, чтобы ее центр совпадал с пересечением вертикальной с горизонтальной линией. Провести контур вокруг коробки, следом второй.

Когда разметка полностью готова, можно приступить к вырезанию отверстий. Для этого потребуется насадка диаметром 65 мм для глухих отверстий. С помощью нее просверлить два отверстия.

Установка коробки

Для подключения розетки в стене используется специальная монтажная коробка. Стоит отметить, что их два вида. Коробка под гипсокартон имеет глубину 45 мм, под бетон 65 мм. На ней есть отштампованная заглушка, которую нужно выдавить. Через отверстие пропускаются провода от сети. При парном соединении для удобства коробки соединяются небольшим механизмом. После сборки необходимо установить коробки в сборе в отверстия и закрепить болтами. Протянуть через них электропроводку.

Для проверки правильности установки монтажной коробки можно заранее вставить основной механизм розетки и закрепить ее металлической пластиной, как показано ниже на рисунке. Если крепление проходит свободно, и нет помех, можно сделать разбор и продолжить монтаж.

Подключение к сети

Внимание! С этого момента начинается работа с общей сетью и требуется выключить поступление электроэнергии на счетчике. С помощью скальпеля оголить все три провода на 10 мм. Они представлены тремя фазами: рабочая фаза, ноль и нейтраль.

Монтаж рабочей фазы с нулем выполняется непосредственно к точкам подключения вилки электроприборов и их расположение не принципиально между собой. Сложнее с нейтралью и именно ее рекомендуется найти первой. В современных жилых помещениях это синий провод. У старой проводки она может быть белого цвета (провода рабочих фаз черные или серые) или вообще отсутствует.

После подключения нейтрали можно приступить к рабочим фазам. Нужно вставить оба провода в клеммы около разъема под вилку и зажать с помощью болтами с помощью отвертки. Наглядно процесс продемонстрирован на картинке ниже.

В качестве дополнительной проверки правильности и подключения можно сразу установить верхнюю крышку розетки, затянуть одним болтом и подсоединить любую вилку. Если она проходит свободно, монтаж выполнен верно.

Монтаж к стене

Когда розетка подключена к сети, осталось дело за малым. Нужно вставить розетку в монтажную коробку, прислонить к ней металлическую пластину и плотно закрепить болтами.

Монтаж выключателя

Процесс полностью схож с таковым для розетки, с разницей лишь во внешнем элементе, который устанавливается поверх такой же металлической пластины, которая присутствует у розетки. Он инициирует контакт для включения и выключения розетки. Его нужно закрепить сразу поверх пластины, предварительно сняв крышку выключателя.

Установка крышки

Завершающим этапом подключения розетки служит монтаж декоративных крышек, которые закрывают токопроводящие элементы розетки от случайного проникновения:

• Крышка розетки плотно крепится болтами с помощью отвертки;
• Кнопка выключателя устанавливается насаждением сверху вниз, с последующим прижиманием рукой, за которым последует характерный щелчок.

Монтаж розетки завершен и можно включить подачу электроэнергии.

Выводы

Установку любой розетки потребует много инструментов и несколько часов времени. При этом не возникает никаких сложностей при подключении. Несколько простых советов по безопасности обращения с электричеством и правил установки из статьи достаточно, чтобы выполнить подключение розетки самостоятельно.

Коробки под розетку в бетон, виды, технология установки своими руками

Бетон может применяться либо в виде монолитной заливки, либо в качестве отдельных изделий, например, плит и блоков. Здание любого назначения должно быть оборудовано системой электропитания. Для скрытого размещения розеток и выключателей повсеместно используются коробки для бетона.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Подготовка к работам
3. Технология монтажа по шагам
4. Рекомендации от специалистов

Виды коробок

Для чего нужны подрозетники:

• защиты от возгорания;
• облегчения монтажа розетки или выключателя;
• небольшого запаса кабеля для проведения подключений в будущем;
• удобства работ по ремонту или замене механизма;
• использования в качестве распаячной коробки.

Пожаробезопасность и стабильность питания всего строения во многом зависят от правильности размещения стаканов под розетки. Могут быть выполнены из металла (в настоящее время такие модели непопулярны) или из пластика. Для установки открытых электроточек применяются деревянные накладки, однако и они уходят в историю.

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, подбираются стаканы. Для бетонной поверхности используются все типы. Подойдут модели, предназначенные для крепления в гипсокартон, со специальными распорками.

Форма может быть круглой, квадратной или овальной. Подходящий вариант выбирается в зависимости от количества размещающихся в нем механизмов и требуемого для укладки проводки места. Чаще всего применяются круглые.

Стаканы могут предназначаться для одного элемента или представлять собой блок из нескольких элементов. Глубина может варьироваться от 40 до 80 мм. По этому показателю различаются три модификации: узкие, стандартные и углубленные. При выборе учитывают размер механизма розетки, диаметры жил силовых и заземляющих кабелей.

Установочный диаметр изделия составляет 60, 64,72, а также 68 мм. Наиболее часто используются последние. Вмонтированные в стену коробки с розетками и задекорированные накладными крышками отлично вписываются в любые интерьеры помещений.

Технология монтажа

Для того, чтобы организовать сеть электропитания или подключить к имеющейся дополнительную точку, важно предварительно составить чертеж, который помогает определить места установки, траекторию прокладки проводки. После составления такой схемы можно производить подбор комплектующих, материалов и инструментов.

Размещение стаканов проводится до начала облицовки внутри помещения, но после выполнения базовых отделочных работ. Геометрия бетонных стенок должна быть окончательной.

Подготовка поверхности и инструмента

1. Производится разметка гнезд. При помощи уровня наносятся трассы, по которым пройдет проводка. Фиксируется место размещения розетки или выключателя. Если планируется монтаж нескольких подрозетников, расстояние между их центрами составляет 71 мм. Этот шаг нужно выдерживать при разметке и сверлении отверстий.

2. Устройство гнезд выполняется дрелью с алмазной коронкой, предназначенной для изготовления отверстий большого диаметра, либо перфоратором со специальной коронкой, имеющей победитовый зубья и сверло. Обычно выбирается инструмент с d = 70 или 80 мм (удобнее, когда диаметр коронки превышает наружный размер стакана примерно на 5 мм). В случае, если подходящей коронки нет, можно воспользоваться простым победитовым сверлом, при помощи которого высверливаются отверстия по всей окружности гнезда. Если электроинструмент отсутствует, устроить отверстие для размещения подрозетника можно при помощи одного зубила.

Важно! Производя сверление, следует быть аккуратным, так как в бетонной стене присутствует арматура. Попавшая на такой стержень коронка может быстро прийти в негодность.

Технология работ

1. Производится сверление гнезд под коробки на требуемую глубину. Лишний бетон и пыль из проделанного цилиндра убираются. Эту операцию удобнее проводить при помощи кисти или тряпки, а пыль ликвидировать пылесосом. Монтажное изделие примеряется в гнездо. Рекомендуется углубление обработать грунтовкой для улучшения сцепления. После этого следует дождаться, пока грунт высохнет.

2. Штробятся трассы, в которые будут уложены питающие провода. Утапливают кабель не менее, чем на 2 см от поверхности основания. Можно выполнить его временную фиксацию, воспользовавшись раствором алебастра. Один конец подводится к распаечному узлу, второй с запасом в 20 см оставляется в проделанном гнезде.

3. В месте заведения провода в стакан создается углубление в бетоне.

4. В подрозетнике убирается заглушка в том месте, где будет осуществлен вход проводки (они обычно намечены перфорацией). Если вдруг подобный заводской элемент отсутствует, отверстие можно изготовить самостоятельно, например, воспользовавшись нагретым ножом.

5. Перед началом работ производится обесточивание питания. Провода заводятся внутрь монтажной коробки.

6. Водой из пульверизатора смачиваются поверхности устроенного цилиндра и стакана.

7. В подготовленной емкости готовится раствор алебастра (консистенции, напоминающей пластилин). Он наносится шпателем на внешние плоскости коробки и на подготовленное в стене углубление слоем около 5 см. Подрозетник вставляется в гнездо так, чтобы был вровень со стеной. Положение регулируется по вертикали и горизонтали при помощи уровня. После этого требуется немного подождать, чтобы гипс застыл.

Время затвердевания алебастра не превышает 5 минут. Лишь в течение этого промежутка времени возможна коррекция.

8. После надежной фиксации в стене можно удалить излишки гипса, которые попали внутрь и вокруг изделия.

9. Поверхность стены выравнивается.

10. Комплект розетки или выключателя разбирается, удаляются рамки и декоративные планки. Можно приступать к установке электрической части.

11. Очищенные от изоляции жилы провода фиксируются в клеммах (в соответствии с цветами) розетки.

12. Механизм крепится к стакану при помощи раздвижных лапок или путем ввинчивания шурупов в стенки коробки. Уровнем проверяется правильность размещения.

13. Сверху монтируется декоративная рамка.

14. Включается питание.

Советы специалистов

1. Приобретать подрозетники желательно одновременно с розетками, чтобы исключить возможные проблемы.

2. Перед проведением работ по штробированию стен из бетона следует убедиться в отсутствии на этом участке проводки.

3. Монтаж подрозетника важно производить таким образом, чтобы он был прочно зафиксирован в устроенном под его установку гнезде.

4. Коробка должна размещаться заподлицо с поверхностью стены. Если в дальнейшем будет выполняться облицовка стен, этот важный момент следует учесть. Подрозетник утапливается в подготовленное отверстие не полностью, а часть его остается немного выступающей, на расстояние, равное толщине слоя будущего отделочного материала.

5. Мешающую арматуру удаляют. Для этого можно воспользоваться болгаркой, зубилом или ненужной коронкой.

6. Если в будущем подрозетник все-таки выпадет из гнезда, повторно зафиксировать его на бетонном основании выйдет при помощи самореза и дюбеля.

7. Если необходимо увеличить время затвердевания раствора гипса, в него добавляется штукатурная смесь.

8. При замене старого металлического изделия, в котором розетка не слишком надежно зафиксирована, на современную модель, можно выполнить все рассмотренные выше этапы (с п.4 по п.13), а также, если старый стакан закреплен прочно, не демонтировать его, а установить новую коробку внутри старой, прикрепив саморезами к задней стенке.

Установите электрическую коробку в существующую стену для розетки или выключателя

Добавить выключатель или розетку, не снимая стеновую панель

Добавить электрическую коробку к существующей стене для выключателя или розетки легко, если у вас есть подходящие материалы и вы знаете несколько хитростей. При этом снимать гипсокартон (кроме выреза коробки) не нужно.

Главное — приобрести то, что называют коробкой для переделки или старой коробкой для работы. Тип коробки, который вам не нужен, называется коробкой для новой работы или новой конструкции.

• Коробка New-Work : на ней есть гвозди или другой метод крепления, который позволяет прикрепить коробку к стороне шпильки. Гипсокартон не может быть установлен уже для использования новой коробки. Гипсокартон вешается после того, как ящик будет закреплен.
• Old-Work Box : Этот элемент, который часто называют коробкой для переделки, позволяет вырезать отверстие в гипсокартоне вашей стены и вставить коробку. Удаление гипсокартона не требуется. Коробка крепится к гипсокартону с помощью «крылышек», тянущихся внутрь.Вы будете использовать этот недорогой пластиковый ящик. Ящики с одной группой стоят около 1 доллара, а ящики с двумя группами — чуть больше 2 долларов.

Приклейте старый ящик к стене назад

Ли Валлендер

Многие из этих старых коробок для работы, которые вы продаете в Home Depot, Lowe’s и других крупных магазинах товаров для дома, не поставляются с бумажными шаблонами. Либо вы делаете свой шаблон, переносите мерки на стену с помощью линейки, либо используете сам ящик в качестве шаблона.

Поскольку эти коробки сужаются от меньшего к большему, вы не можете использовать обратную сторону в качестве шаблонов.К счастью, вы можете использовать лицо в качестве шаблона, так как лицо плоское.

• Приклейте коробку к стене малярным скотчем лицевой стороной вперед. Наклейте ленту сверху и снизу. Боковые стороны не обязательно заклеивать.

Сначала отметьте горизонтальные линии коробки

Ли Валлендер

Предыдущий шаг оказался удачным. К сожалению, вы не можете просто нарисовать единый контур вокруг коробки для своего разреза.

• Сначала отметьте горизонтальные линии там, где выступы пересекаются с рамкой.Язычки — это плоские детали, которые прижимаются к стене спереди, создавая напряжение вместе с этими задними «крыльями».
• На это место направлена ​​ручка.
• Используйте механический карандаш или хорошо заточенный обычный (не плотницкий) карандаш, потому что вам нужна острая и точная линия.
• Вы должны правильно указать эти строки, иначе коробка не останется на месте; он упадет обратно в стену.

Отметьте вертикальные линии выходной коробки

Ли Валлендер

• Отметив горизонтальные линии, проведите две прямые вертикальные линии по сторонам старого ящика.Хотя вам следует постараться быть точным, они менее важны, потому что по бокам нет выступов.

Соединительные линии для выреза коробки

Ли Валлендер

• Снимите коробку со стены. С помощью линейки соедините горизонтальные и вертикальные линии, чтобы получился полный контур.

Сделайте точный вырез в коробке с помощью ударной пилы

Ли Валлендер

• Перед тем, как сделать вырез, просверлите отверстие в центре контура с помощью сверла диаметром 1/2 дюйма.Теперь используйте ручную ножовку, чтобы вырезать контур. Будьте предельно точны в этом вопросе, сохраняя линию во время резки пилой, а не прямо по линии.

Вырез для захвата до того, как он упадет в стену

Ли Валлендер

• Прежде чем закончить последний надрез, воткните палец в это отверстие диаметром 1/2 дюйма и держитесь за вырез, чтобы он не упал в стену. Это сделает работу более чистой и аккуратной, если вы сможете его извлечь.

Стороны выреза над файлом для расширения отверстия при необходимости

Ли Валлендер

• Хотя идеальный вырез идеален, всегда лучше иметь слишком маленькое отверстие, чем слишком большое.Если отверстие слишком маленькое, подпилите края пилой до тех пор, пока коробка не встанет точно.

Электрическая розетка

| Установить электрическую коробку

Простые шаги по установке электрического «Handy Box» на коробку выключателя, розетку или светильник.

Установка электрических розеток обычно является первым шагом в электромонтаже сарая или подвала. В ящиках электрических розеток находятся розетки, небольшие светильники и выключатели освещения.

В этой статье термины «электрическая розетка», «коробка выключателя света» и «удобная коробка» используются как взаимозаменяемые, и вы узнаете, как установить коробку, а также зачистить и протянуть провода в коробку, а также закрепить провод на шпильке, чтобы вы стали электриком. Соответствие нормам и готовность к установке выключателя света, света или электрического выхода в сарае для хранения или в проекте электропроводки в подвале.

Если вы хотите установить электрическую розетку, прочтите статью «Как установить электрическую розетку».

кратко, как

В этой статье вы найдете информацию о:

1. Особенности An
   Электрическая розетка или распределительная коробка
2. Прибивание выводной коробки к стойке
3. Протяните провод к коробке, выбейте заглушку, ближайшую к направлению, откуда идет провод. Отверткой удалите заглушку
4. Протяните проволоку romex в коробку так, чтобы его передняя часть выступала на 8 дюймов, а сзади — на 10 дюймов.
5. Электрический код требует, чтобы провод поддерживался в пределах 8 дюймов от розетки.
6. Сложите провода в коробку, чтобы они были защищены во время установки гипсокартона.
7. После того, как гипсокартон будет установлен и стены покрашены, можно будет установить электрическую розетку. Прочтите статью Как установить электрическую розетку.

инструменты и материалы

• Молот
• Выходная коробка
• Отвертка
• Рулетка
• Карандаш

шаг 1 Характеристики An
Выходная коробка или коробка выключателя света

Распределительные коробки состоят из нескольких частей, облегчающих использование:

Маркер глубины на стороне Если вы внимательно посмотрите на переднюю часть выпускной коробки на стороне, которая касается шпильки, вы увидите два выступа длиной 1/2 дюйма.Эти неровности являются маркерами глубины. При установке розеточные коробки должны выступать с поверхности стеновых стоек на 1/2 дюйма толщины гипсокартона. Маркеры глубины позволяют легко узнать, что ваша электрическая коробка выступает на 1/2 дюйма от поверхности стен. шпильки.

Предварительно установленные гвозди Handy Boxes всегда поставляются с двумя гвоздями. Гвозди ускоряют установку коробки. Вы просто будете держать коробку в желаемом месте установки, проверять маркеры глубины и забивать гвозди.

Заглушки на задней стороне На задних углах есть выступы, которые можно отломать, чтобы провода можно было протянуть в коробку. Все они должны быть закрыты, кроме тех, через которые протягиваются провода.

, шаг 2 Прибивание выводной коробки к стенной стойке сарая

Прикрепить удобную коробку гвоздями очень просто, но необходимо сделать несколько важных вещей, чтобы розетку, выключатель или свет было легко установить и они хорошо выглядели после установки и покраски гипсокартона.

Отметка 14 дюймов над полом для выпускных отверстий на стороне стойки. Это позволяет удерживать все выпускные отверстия на одинаковой высоте.

Отметка 48 дюймов над полом для распределительных коробок .

(если вы ремонтируете только одну часть своего дома, вы должны соответствовать высоте другой розетки или распределительной коробки).

1. Совместите верх распределительной коробки с отметкой на стойке стены
2. Прижмите заднюю сторону маркера глубины к поверхности шпильки
3. Гвоздь в гвоздях сбоку ящика

шаг 3 протягивание провода в выходную коробку

Это шаги, чтобы вставить провода в электрическую розетку или коробку выключателя света.Это выглядит как много шагов, но занимает всего минуту или около того. Эти действия обеспечивают аккуратную и чистую установку, что упрощает установку розетки или выключателя и позволяет сэкономить время.

Измерьте длину кабеля Перед тем, как протянуть провод в коробку, измерьте от 9 до 10 дюймов от конца провода.

Удаление оболочки кабеля Необходимо удалить оболочку кабеля, чтобы оголить провода. Вам понадобится всего около 1/2 дюйма оболочки кабеля внутри удобной коробки.Хитрость заключается в том, чтобы снять оболочку с проводов, не разрезая изоляцию.

Ник, едва обрезанный, оболочка Используйте кусачки / ножницы для зачистки проводов, чтобы надрезать две стороны кабеля на коротких сторонах. Не прорезайте насквозь, достаточно, чтобы сломать поверхность оболочки кабеля.

Отогните провод подальше от ника Взявшись за каждую сторону зазубрин, отогните провод от одной из зарубок на оболочке до тех пор, пока оболочка не расколется.

Сгибание провода в другом направлении Переверните кабель, распрямите его и повторите сгибание и разделение на другой прорези в оболочке кабеля.

Снимите оболочку с конца провода После того, как изгиб кабеля расколол большую часть оболочки кабеля, вы сможете разорвать его и удалить 9 или 10 дюймов оболочки кабеля.

Открытие заглушки в электрической коробке Заглушки закрывают отверстия, через которые провода входят в коробку.Вы должны открывать только те заглушки, которые вы будете использовать, и вы должны использовать заглушки, которые ближе всего к направлению, откуда идет провод. Используйте отвертку, чтобы открыть заглушку, убедившись, что заглушка находится на той стороне, откуда выходит кабель, сверху или снизу.

Протяните кабель в коробку Соедините три провода с черным кабелем с правой стороны и вставьте их в заглушку, пока оболочка кабеля не войдет в коробку на 1/2 дюйма. Убедитесь, что провода выведены из передней части коробки, чтобы они не погнулись.Причина, по которой вам нужен черный кабель с правой стороны, заключается в том, что розетки и переключатели подключены черным горячим проводом с правой стороны. Благодаря этому в коробке не должно быть скопления скрученных проводов.

У вас должно получиться около 6 дюймов. провода, свисающего спереди, это примерно 9 дюймов от задней части коробки. Электрические нормы говорят, что у вас может быть минимум 6 дюймов. из задней части коробки, но это оставляет вам слишком мало провода для работы.

Зачистите провода Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1 дюйм изоляции с проводов.Если вы сделаете это сейчас, то концы проводов не упадут на ваш новый ковер, когда вы подрежете электричество и установите розетки и выключатели.

Согните концы проволоки Сделайте петлю на конце каждой проволоки, используя плоскогубцы или отверстие на боковой стороне устройства для зачистки проводов. Он должен выглядеть как конец леденца с концом провода, загнутым назад в том месте, где снята изоляция провода. Это делает провода готовыми для прикручивания к розетке или выключателю.

Поддержка кабеля вне коробки. Согласно правилам , электрический провод должен поддерживаться в пределах 8 дюймов от розеточной коробки или коробки выключателя света с помощью кабельной скобы при использовании пластиковых коробок, на которых нет кабельных зажимов.

Сложите провода в электрическую коробку Сложите провода гармонично вперед и назад сверху вниз на электрической коробке. это упрощает их использование при установке выключателя или розетки, а также не мешает им при установке гипсокартона. Убедитесь, что черный провод по-прежнему находится справа, а белый провод — слева. Теперь ваши провода готовы к установке розетки или выключателя.

Выключатели, розетки и светильники устанавливаются в сарае мастерской или мастерской после покраски сарая.

статьи по теме

Как установить электрическую розетку в деревянный пол | Руководства по дому

Напольная розетка может обеспечивать питание стола, лампы или другого предмета, расположенного в центре комнаты, вдали от настенных розеток. Установив напольную розетку, вы можете избежать использования удлинительных шнуров, идущих через пол к настенной розетке, которые могут быть опасны для спотыкания. Если у вас под полом есть подвал или подвал, вы можете установить электрическую розетку в деревянный пол за пару часов.

Получите доступ к области под местом, где будет установлена ​​розетка, и убедитесь, что в этой области нет водопровода или проводки, которые могут помешать установке.

Установите глубокую одинарную розетку на пол в желаемом месте розетки. С помощью прибора для поиска стоек проверьте расположение ближайших балок пола и отрегулируйте положение выпускной коробки так, чтобы она не мешала балкам пола. Отметьте карандашом периметр розетки на полу.

Просверлите пилотное отверстие 3/8 дюйма в двух противоположных углах контура с помощью дрели. Затем вырежьте периметр отверстия лобзиком. Вставьте коробку с одним блоком в отверстие и отрегулируйте разрез в соответствии с выступами на выпускной коробке.

Удалите одну из заглушек на краю распределительной коробки, чтобы пройти электрический кабель. Затем вставьте коробку в вырез и прикрепите коробку к деревянному полу четырьмя 1-дюймовыми шурупами.

Найдите распределительную коробку под полом (либо через подвал, либо через подвал), к которой вы хотите подключить кабель для новой розетки.Снимите крышку распределительной коробки с помощью отвертки и выключите прерыватель цепи, управляющей распределительной коробкой. Убедитесь, что питание отключено, прижав кончик бесконтактного электрического тестера к черным проводам внутри распределительной коробки. Если индикатор горит, выключите другие цепи, пока не убедитесь, что питание отключено.

Вставьте примерно 8 дюймов с одного конца электрического кабеля 14/2 (с заземлением) в одно из отверстий распределительной коробки. Затяните кабельный зажим, чтобы удерживать кабель на месте, затем проложите провод к новой розетке.Прикрепите кабель к балкам пола по трассе с помощью электрических скоб с помощью молотка. Обрежьте кабель и проденьте около 12 дюймов конца кабеля через открытую заглушку в розетке.

Удалите внешнюю оболочку нового электрического кабеля в распределительной коробке с помощью универсального ножа. Затем снимите 1/2 дюйма изоляции с концов черного и белого проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Снимите гайку с соединенных черных проводов в распределительной коробке и добавьте новый провод в кластер, прежде чем накручивать новую гайку на место соединения.Повторите то же самое с белым и оголенным проводом. Уложите все провода в распределительную коробку и закрепите крышку, затянув крепежные винты.

Вернитесь в комнату, где будет расположена новая розетка, и затяните проволочный зажим вокруг кабеля с помощью отвертки. Снимите внешнюю оболочку с электрического кабеля, затем снимите 3/4 дюйма изоляции на черном и белом проводах. Скрутите петли на концах всех трех проводников с помощью плоскогубцев.

Оберните петлю неизолированного провода вокруг винта заземления новой электрической розетки и затяните винт отверткой.Затем оберните белый провод вокруг одного из винтов с надписью «общий» и затяните винт. Наконец, оберните черный провод вокруг одного из винтов на противоположной стороне розетки и затяните винт.

Вставьте провода в розетку и прикрепите розетку к коробке двумя прилагаемыми винтами. Затем включите автоматический выключатель и проверьте розетку. Если розетка функционирует должным образом, прикрепите крышку напольной розетки к лицевой стороне розетки.

Справочная информация

Предупреждения

• Не пытайтесь работать с электрической схемой, не отключив сначала электрическую цепь и не проверив ее выключение с помощью бесконтактного электрического тестера.

Writer Bio

Крис Бейлор пишет на различные темы, уделяя особое внимание деревообработке, с 2006 года. Вы можете увидеть его работы в таких публикациях, как «Consumer’s Digest», где он написал «Лучшие покупки для электроинструментов за 2009 год» и Лучшие покупки для аппаратов высокого давления 2013 года.

Как установить центральный выключатель света или розетку на 2-местную коробку

Узнайте, как установить центральный выключатель света или розетку в середине двухконтактной электрической коробки, чтобы обеспечить дополнительное место для громоздкой проводки.

Обратите особое внимание на стиль вашей распределительной коробки; есть разные решения для покрытия каждого.

Воспользуйтесь ссылками, чтобы найти правильное решение:

Стандартный ящик на 1 группу

Стандартная коробка на 2 группы

Распределительная коробка 4×4 «

Распределительная коробка 4-11 / 16 «

Закрытие коробки на 2 группы с 1 переключателем

Если вам нужна более глубокая коробка для размещения громоздкого выключателя света или розетки GFCI, или если вы не можете безопасно втиснуть электрические провода в единую коробку, вам может потребоваться установить устройство в 2-местную электрическую коробку.

Если у вас есть электрическая коробка для 2 устройств, но вам нужен только 1 выключатель или розетка, у вас есть 2 варианта:

1. установить устройство на одну сторону
2. центрируйте устройство

Слева вы увидите, что первое устройство находится сбоку.

Второй вариант — центрировать переключатель в двухконтактной коробке, установив его на центральную крышку устройства, которая затем ввинчивается в 4 отверстия в распределительной коробке.

Добавление устройства в распределительную коробку 4×4 «

Квадратные распределительные коробки не имеют выступов для крепления устройств.

Добавление грязевого кольца в коробку позволит вам установить одно устройство.

Грязезащитное кольцо удерживается винтами соединительной коробки в противоположных углах.

Затем можно установить выключатель или розетку непосредственно на грязевое кольцо.

После этого на устройство можно установить 2-местную крышку центрального устройства так же, как и стандартную крышку.Примечание: вам может потребоваться обрезать винты крышки.

Монтаж одного устройства в большой квадратной распределительной коробке

Квадратные переходные коробки большего размера размером 4-11 / 16 дюймов могут также содержать одно устройство с добавлением грязевого кольца.

Дополнительное покрытие вокруг одной электрической коробки

Крышки для двух секций с вырезом под центральное устройство могут также использоваться с одинарными секциями.

Вот пример одиночного выключателя с зазором между поверхностью стены и распределительной коробкой.

Стандартная панель переключателя не закрывает поврежденную стену рядом с переключателем.

Используйте 2-местную крышку с вырезом по центру, чтобы закрыть одно устройство в 1-канальной электрической коробке, когда вам нужно закрыть дополнительное пространство на стене с обеих сторон коробки.

Эта пластина устанавливается на электрическую коробку так же, как и стандартная крышка.

Разница в том, что стандартная крышка имеет ширину 2-3 / 4 дюйма, в то время как эта более широкая пластина имеет ширину 4-9 / 16 дюймов, что приводит к большему охвату слева и справа от коробки.

Если у вас есть зазор вокруг распределительной коробки с одним блоком, эта пластина решит некрасивую проблему.

Вы также можете добавить эту более широкую крышку в областях с высокой проходимостью, где коммутатор часто используется. Более широкое покрытие стены за счет этой двойной планки придаст вашей стене дополнительную защиту.

Как установить Shiplap вокруг розеток и переключателей

В большинстве стен есть розетки или выключатели, которые вам понадобятся для установки вашего шипа. Они могут доставить неприятности, если вы не знаете, как с ними бороться. Следуйте этим простым шагам, чтобы наилучшим образом подогнать ваш корабль к контейнерам.

1. Выключите питание.

Первый и самый важный шаг — найти выключатель для этой розетки или выключателя и выключить его. Не продолжайте, пока не убедитесь, что розетка или выключатель не находятся под напряжением.

Перед тем, как приступить к работе с розеткой, используйте тестер розетки, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.

2. Снимите лицевые панели выпускного отверстия

С помощью отвертки открутите все лицевые панели на розетках вдоль стены.

3. Измерительный выход

Приложите доску для вхолстовки к стене, на которой вы будете ее устанавливать, и отметьте на доске ширину выпускного отверстия. Вы также можете измерить расстояние от стены до стороны и сверху вниз от выпускного отверстия, чтобы получить точные размеры.

Затем с помощью рулетки отметьте положение верхней и нижней части выпускного отверстия. Затем перенесите эти измерения на свою доску и нарисуйте прямоугольник в зависимости от ширины и высоты выпускного отверстия.

4. Отрезать доску внахлест по размеру розетки

С помощью дрели проделайте отверстия в углах прямоугольника, а затем вырежьте их лобзиком.

5. Установите борт на выходе

Отвинтите розетку от стены и вставьте ее в специальное отверстие в доске.

* Совет для профессионалов: В соответствии с национальными стандартами электрического монтажа розетка должна быть заподлицо со стеной. Статья 314.20 гласит,

Установки внутри или за поверхностью из бетона, плитки, гипса, гипса или другого негорючего материала, включая коробки с крышкой заподлицо или лицевую панель, должны выполняться так, чтобы передний край коробки, гипсовое кольцо, удлинительное кольцо , или указанный расширитель не будет отодвигаться от обработанной поверхности более чем на 1∕4 дюйма. (6 мм). Установки на поверхности из дерева или другого легковоспламеняющегося поверхностного материала, коробок, гипсовых колец, удлинительных колец или перечисленных расширителей должны доходить до готовой поверхности или выступать из нее.

Если ваша розетка отклоняется назад более чем на 1/4 дюйма, вам понадобится удлинитель электрической коробки.

После того, как плата установлена, можно снова присоединить розетку.

6.Установить лицевую панель выпускного отверстия

.

Прикрутите лицевую панель к месту, и вы можете снова включить выключатель. Если вы рисуете внахлест, вам нужно будет добавить этот шаг после того, как закончите рисовать.

7. Повторить

Повторите этот процесс по мере необходимости, в зависимости от того, сколько выключателей и / или розеток расположено вдоль вашей стены (стен).

Заинтересованы в дополнительных советах и ​​приемах установки? Посмотрите все наши видео по установке в нашей видео галерее.

Вам также может понравиться

Наружные электрические розетки — советы по установке и безопасности

Иногда мы очень осторожно относимся к безопасному использованию электрического оборудования и розеток в нашем доме. Но мы склонны игнорировать риски поражения электрическим током из-за внешних электрических розеток. Итак, чтобы помочь вам, мы обсуждаем, как обеспечить максимальную безопасность при использовании наружной электрической коробки, а затем следуем некоторым очень важным советам по электробезопасности.

Как установить наружную электрическую розетку

1. Подобрать правильную розетку

   Изображение: kyleswitchplates.com

   Выбирая электрическую розетку для использования на открытом воздухе, важно помнить о нескольких вещах. Согласно Национальному электротехническому кодексу, вы должны использовать цепь прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) для обеспечения безопасности. Вы можете идентифицировать цепь GFCI с помощью кнопок «test» и «reset». А поскольку внешняя электрическая цепь также должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям, вы должны проверить, есть ли тиснение «WR» на цепи GFCI.

   Если вы покупаете дом, в котором уже установлена ​​основная электрическая розетка, не думайте, что это безопасно. Перед въездом проверьте конфигурацию, проводку и т. Д.

2. Правильно установите наружный контур

   Изображение: homedepot.com

   Так как наружные электрические розетки должны быть защищены от погодных условий, убедитесь, что вы устанавливаете розетку с крышкой и прокладкой. Используйте внешние монтажные кронштейны, чтобы герметизировать соединение электрической розетки со стеной.Если монтажные кронштейны не подходят для внешнего использования, влага может легко попасть в цепь, что может привести к срабатыванию выключателя и расплавлению выхода. Недостаточная защита от погодных условий также может привести к возгоранию электрического тока. Итак, вы должны быть очень осторожны.

   Для защиты электрического оборудования, используемого в автоматическом выключателе и электрической системе, а также для предотвращения поражения электрическим током, при необходимости убедитесь, что электрический ток заземлен. Вы можете использовать тестер розеток с 3 лампами, чтобы проверить, происходит ли это.

   Вы должны устанавливать внешнюю розетку только в том случае, если знаете, как это делать. Если нет, обратитесь за помощью к опытному электрику.

3. Добавить защиту от атмосферных воздействий

   Изображение: leviton.com

   Если основная внешняя штепсельная розетка не используется, откидные язычки могут сработать, чтобы защитить ее от погодных условий. Однако откидные язычки не рекомендуются при использовании розетки. Чтобы предотвратить попадание влаги в активную внешнюю коробку вилок, вы можете использовать водонепроницаемую крышку, обязательную в соответствии с Национальным электротехническим кодексом. Несмотря на то, что крышка имеет пазы и глубокие крышки, чтобы она соответствовала электрической розетке, рекомендуется использовать ту, которая имеет ту же конфигурацию, что и конструкция розетки GFCI. Всепогодные кожухи доступны для различного электрического оборудования, включая автоматические выключатели.

Дополнительные советы по безопасности на выходе

Иногда небрежность при использовании розеток в доме может привести к поражению электрическим током. Итак, вот несколько советов, которые помогут вам обеспечить безопасность:

• Проверить наружные электрические розетки на предмет ослабленных вилок и заменить их.
• Замените сломанные настенные панели, чтобы убедиться в отсутствии оголенных проводов.
• Не перегружайте розетки тяжелыми приборами, включенными одновременно.
• Убедитесь, что электрическая проводка не порвана и не изношена.
• Убедитесь, что мощность лампочек и лампочек соответствует требованиям к арматуре.
• Убедитесь, что удлинители закрываются предохранителями, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
• Проверьте, нет ли ослабленных электрических проводов, проводов, настенных панелей и осветительных приборов.Вы можете услышать шипящий звук, если какой-либо из них ослабнет.
• Используйте сетевые фильтры для защиты электронных устройств.
• Если свет часто срабатывает, мигает и гаснет, проверьте, оборудован ли ваш дом для работы с нагрузкой.
• Убедитесь, что электрические предохранители соответствуют цепи.
• Если устройство часто отключает автоматический выключатель, перегорает предохранитель или вызывает мерцание света, немедленно проверьте его. Также проверьте, нет ли проблем с вилкой или электропроводкой.
• Убедитесь, что винты клемм не корродированы.

Если вы заметили что-то не так с вашей розеточной коробкой или цепью, не берите это в свои руки. Вызовите квалифицированного электрика, и пусть он выполнит работу.

D&F Liquidators имеет большой запас электроприборов, автоматических выключателей и предохранительных выключателей. Свяжитесь с нами по телефону 800-458-9600, чтобы получить надежные электрические материалы от ведущих производителей по конкурентоспособным ценам.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет.Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный перечень электрических соединителей, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования.Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Установка розеток с осветительными приборами

Назовите меня старомодным, но я давно придерживаюсь мнения, что в жилом доме розетку необходимо устанавливать везде, где должен быть установлен осветительный прибор. (Есть много исключений в других сферах применения: люминесцентные светильники, которые предназначены для сквозной сборки или соединены вместе признанными методами электропроводки; светильники для наружного архитектурного освещения; светильники на опорах и т. Д.).

Основное требование содержится в разд. 300-15 (а):

«300-15. Коробки, корпуса трубопроводов или фитинги — при необходимости

(а) Корпус коробки или кабелепровода. Если методом прокладки является кабелепровод, электрические металлические трубы, кабель переменного тока типа, кабель MC, кабель типа MI, кабель с неметаллической оболочкой или другие кабели, в каждой точке сращивания проводов должен быть установлен короб или корпус кабелепровода, соответствующий Статье 370. розетка, точка переключения, точка соединения или точка отвода, если иное не разрешено в пунктах (b) — (n). Коробка должна быть установлена ​​на каждой розетке и точке переключения для скрытой проводки с ручкой и трубкой.Фитинги и соединители должны использоваться только с теми методами электропроводки, для которых они разработаны и перечислены ».

Единственный пункт с (b) по (n), который имеет отношение к этому обсуждению, — это «(j) Крепления. Как разрешено в Разделе 410-31, где приспособление используется в качестве дорожки качения ».

Другие разделы, которые четко указывают на необходимость установки коробки на розетке освещения, — это длина свободных проводников 300–14 на розетках, соединениях и точках переключения и 370–27 (a) Коробки на розетках осветительной арматуры.

В справочной карте Underwriters Laboratories (UL) (Белая книга, 2000 г.) на стр.34 в разделе «Флуоресцентные светильники» (IEUZ) появляется: «К потолочным светильникам относятся подвесные светильники со шнуром, штангой, цепью и кабелем в дополнение к приспособлениям, устанавливаемым в розетке». Это говорит о том, что потолочный светильник необходимо установить на розетку, если он не поддерживается одним из указанных способов.

Многие подрядчики устанавливают, а инспекторы принимают люминесцентные светильники в местах расположения зеркал в ванных комнатах в жилых домах, с кабелем в неметаллической оболочке, заглушенным на грубом этапе.На завершающем этапе в задней части приспособления вырезается KO, и кабель NM входит в приспособление через кабельный соединитель. Крепление крепится винтами через заднюю пластину к деревянным конструктивным элементам за отделкой из гипсокартона. П. 410-14 (а) интерпретируется как распознавание этого метода:

«410-14. Подключение электроразрядных осветительных приборов (а) Независимо от розетки. Электроразрядные осветительные приборы, поддерживаемые независимо от розеточной коробки, должны быть подключены к ответвительной цепи через металлический кабельный канал, неметаллический кабельный канал, кабель типа MC, кабель переменного тока типа, кабель типа MI, кабель с неметаллической оболочкой или гибкий шнур, как разрешено в Разделе 410. -30 (б) или (в).”

Я считаю, что этот раздел был написан для светильников с цепным подвесом, а не для настенных светильников без розеток, и это мнение было подтверждено представителем UL.

Этот метод намного проще и быстрее, чем когда приспособление поддерживается розеткой. См. Требование гл. 410-14 (б):

«410-14 (b) Доступ к ящикам. Электроразрядные осветительные приборы, устанавливаемые на поверхность над скрытыми розетками, вытяжными или соединительными коробками, должны быть установлены с соответствующими отверстиями в задней части светильника для обеспечения доступа к коробкам.”

Недавнее развитие — установка светильников накаливания с использованием этого же метода. Их иногда называют «барными» приспособлениями: неглубокая сковорода прибл. 1/2 дюйма на 4 дюйма в поперечном сечении и от 18 дюймов до 4 футов или более в длину, с двумя, тремя или более патронами для ламп накаливания на лицевой стороне. Это определенно нарушение Кодекса для применения разд. 410-14 явно ограничивается люминесцентными приборами, даже при неправильной интерпретации. Инспектор, возможно, пропустил кабельный отрезок на черновом участке, предполагая, что туда должен был попасть люминесцентный светильник, но на последнем этапе перед ним стоит лампа накаливания, и он не может определить, есть ли за ним коробка или нет. разбирать приспособление.Многие местные инспекторы принимают эти лампы накаливания без коробки.

Каждая новая редакция Национального электротехнического кодекса (NEC) полна улучшений в области безопасности, но, к сожалению, также содержит некоторые элементы, подрывающие традиционные методы.

Этот метод поставки светильников без упаковки, по-видимому, широко используется, но он не соответствует Кодексу. Если это желательный метод, необходимо изменить Кодекс, и все необходимые изменения в стандартах на продукцию будут внесены.

Еще не рано рассматривать изменения в NEC 2005 года, чтобы узаконить эту практику установки.Эти воды будут еще более замутнены предложением № 18-19 на странице 704 ПРП 2001 г., частично принятым Группой 18, которое убирает слова «электрический разряд» из заголовка разд.