Устройство ленточного монолитного фундамента: Устройство и технология ленточного фундамента (монолитного, сборного)

Устройство монолитного фундамента — разбираем по полочкам

Если заказчику требуется установка надежного и прочного основания даже на подвижных грунтах, при этом, не стесняя себя в реализации архитектурных задумок, монолитный фундамент представляется лучшим выбором. Он может быть выполнен как в виде сплошной заливки фундамента плиты, так и в виде отдельных свай, поверх которых залит ростверк. Сама природа прочной заливной плиты не боится больших нагрузок и воздействия мороза, грунтовых вод. А значит, частный дом сохранит устойчивость при любых катаклизмах.

Еще одно неоспоримое преимущество устройства монолитного фундамента состоит в том, что можно обойтись без аренды кранового и бурового оборудования, обеспечив на строительной площадке лишь подачу бетона. Следовательно, это решение применимо в 80-90% загородного строительства.

Различают такие основания по нескольким признакам:

• 
  по типу: монолитные и монолитные свайно-ростверковые фудаменты;
• 
  по способу возведения: простые, состоящие из обыкновенной бетонной или бутовой заливки, и армированные, с применением двухслойного пояса из арматуры.

Основная черта любого из этих типов – неразрывность конструкции опалубки и бетонной заливки. Так, если выбор пал на свайно-ростверковый фундамент, пространство между сваями заполняется щебнево-песчаной засыпкой. На практике ленточные монолитные фундаменты пользуются наибольшим спросом на грунтах с большой глубиной промерзания и в помещениях с наличием подвала. Считается, что подобная архитектурная задумка выдерживает колебания грунта и не дает осадки здания. Несомненно, если устраивать заглубленный фундамент, надо быть готовым к серьезным расходам на материал и рабочую силу. Поэтому там, где это целесообразно, применяют фундамент в виде плиты.

Прежде чем перейти к технологии заливки, следует по существу отметить достоинства и недостатки монолита, исходя из которых заказчик и проектировщик определяет возможность выбора данного фундамента. Среди преимуществ:

• 
  прочность и неразрывность конструкции, исключающие возможность деформаций;
• 
  долгий срок эксплуатации по сравнению с кирпичными, свайными фундаментами;
• 
  правильное и равномерное перераспределение нагрузки от конструкций даже большой массы;
• 
  возможность возведения на плавучих и пучинистых почвах;
• 
  обеспечение полной герметичности без стыковых швов.

К недочетам относятся:

• 
  большая стоимость ввиду расходов на бетон, арматуру, опалубку;
• 
  повышенный объем земляных работ;
• 
  затраты на гидроизоляцию.

Технология монтажа монолитного основания

Первое, чего потребует устройство ленточного монолитного фундамента, – это подготовка траншеи и установка опалубки. В устройстве плиты-монолита существует другой нюанс – необходимо подготовить арматурную решетку. Это более затратно, так как экономить на качестве прута не стоит, укладку лучше производить в два и более слоев. Да и сама толщина плиты не должна быть менее 40 см при условии, что ³/₄ ее возвышаются над землей.

Монолитная плита возводится в несколько этапов, которые мы рассмотрим пошагово:

1. 
   Как и в любом другом случае, в первую очередь готовится котлован. Земля расчищается, при необходимости боронится и обрабатывается солевыми растворами (обязательно в холодное время года, чтобы предотвратить промерзание). Рекомендуется расчищать площадку под монолитную плиту и оставлять по 2 м с боков под доступ.
2. 
   Далее обязательно засыпается песчаная подушка из кварцевого речного песка и щебня мелкой фракции. Кроме того, параллельно по периметру проводятся дренажные каналы и укладывается первичная гидроизоляция.
3. 
   Для создания водонепроницаемой подушки при устройстве гидроизоляции необходимо создать базу, содержащую минимум 2 слоя.
4. 
   По периметру закладывается в перевязке арматура и начинается предварительная бетонная заливка, которая должна производиться слоями по 15-20 см. Для предотвращения расслоения смесь следует постоянно перемешивать.
5. 
   По мере полного застывания монолитного железобетонного фундамента необходимо обеспечить связку железного каркаса и арматуры. Важно учесть эти два фактора еще на этапе закладки стержней – арматура должна покрывать опалубку, расстояние между элементами решетки должно быть не больше 30 см.
6. 
   Теперь можно приступать к устройству опалубки, которая выравнивается балками.
7. 
   Осуществляется окончательная заливка фундамента с выравниванием и утрамбовкой до выступления влаги на поверхности бетона, которая должна быть фактически отшлифована до ровного состояния.
8. 
   После сушки монолитного железобетонного фундамента опалубка удаляется.

Такова пошаговая инструкция инженерного решения, которое повлечет большие расходы на материал и рабочую силу, но обеспечит срок службы основания до 150 лет.

Технология устройства монолитного свайно-ростверкового фундамента

Суть данного процесса заключается в связывании отдельных свай между собой монолитной лентой, которая и будет служить опорой для здания. Ростверк позволит равномерно распределить нагрузку между отдельными сваями, связав их между собой.

Технология устройства такого основания отличается от заливки обычной бетонной плиты лишь необходимостью установки свай, дальнейшие этапы работы совпадают.

В качестве свай могут быть использованы как винтовые и забивные конструкции, так и буронабивные. Изготовление вторых заключается в заливке бетона в пробуренные и подготовленные скважины с оборудованной опалубкой под сваи. Не допускается оборудование ростверка на уровне земляного покрова или ниже его.

Преимущество данного типа фундамента состоит в меньшем (до 30 %) расходе бетона, а также в возможности поднять нулевую отметку здания над грунтом в случае низкого расположения уровня грунтовых вод.

Недостатком такого типа основания является невысокая прочность, ввиду чего его использование не рекомендовано при возведении многоэтажных кирпичных, тяжелых зданий.

Устройство ленточного монолитного фундамента, технология.

Основное предназначение любого фундамента — воспринимать нагрузки от верхней части дома и передавать их на грунт. Правильный выбор конструкции основания во многом служит залогом срока и качества службы здания или сооружения. Устройство ленточного монолитного фундамента во многих случаях является приоритетным по сравнению с другими способами строительства.

Главное условие в пользу такого выбора — это оптимальное сочетание требований в отношении качества грунтов, уровня грунтовых вод, предстоящих нагрузок, финансовых и технических возможностей застройщика. Монолитные конструкции нельзя отнести к разряду дешевых и быстро возводимых. Зато они надежны, прочны, долговечны и способны выдерживать большой вес.

Основные параметры основания определяются исследованиями и расчетами в составе общего проекта здания или сооружения. Проектная документация содержит планы и разрез ленточного монолитного фундамента с указанием всех размеров, перечнем производимых работ и спецификацией материалов. Проект также включает в себя укрупненные чертежи сложных узлов и деталей основания с подробным описанием их обустройства.

Этапы строительства

Ленточные основания отличаются один от другого:

• глубиной заложения;
• геометрическими размерами;
• конфигурацией;
• способом армирования.

Перечисленные параметры для каждой конкретной постройки обозначены в проекте, без которого невозможно любое строительство. Хотя технология монолитных ленточных фундаментов в основных моментах одинакова.

Подготовительные работы

Первый этап строительных работ, после проектирования, — это подготовка строительной площадки с обустройством временных сооружений (при необходимости). Обязательно должна быть выполнена планировка участка, снят верхний слой грунта, завезены исходное сырье и материалы, а также нужная техника, инструменты, приборы, приспособления.

После подготовки площадки выполняют первоначальную разметку осей по чертежам. Это делают при помощи профессиональных приборов или простейшими средствами. Нужны рулетка, колья, бечевка или шпагат, угломер. При выполнении разметки нужно обращать внимание на то, как обозначены оси в чертежах. Не все проектировщики делают это по центру стен, некоторые допускают их смещение на определенную величину.

Земляные работы

Траншея для устройства основания, в зависимости от габаритов здания, отрабатывается экскаватором, щелерезом или «дедовским » способом — лопатой. При использовании техники нужная глубина не добирается примерно на 10-15см, для того, чтобы была возможность вручную сделать дно траншеи более ровным. В том случае, когда готовится место под ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент, то задействовать экскаватор вообще нет смысла.

После того, как подчищено днище и стенки траншеи, наступает очередь устройства плотного основания под монолит. Для этого сначала отсыпают песок пластом, толщина которого обозначена в проекте. Хорошо пропитывают его водой и уплотняют при помощи переносной виброплощадки. Затем — слой щебня, его тоже утрамбовывают и укрывают тонким слоем цементного раствора в качестве будущего защитного слоя арматуры.

Установка опалубки

Монтажом опалубки можно начинать заниматься после застывания нижнего круга раствора. В зависимости от возможностей застройщика, опалубка может быть:

• инвентарной сборно-разборной многоразового использования;
• одноразовой из досок, фанеры и бруса;
• несъемной из унифицированных пенополистирольных панелей.

Перед установкой опалубки необходимо еще раз выверить оси и обозначить их на днище траншеи. Опалубочные щиты устанавливают вдоль стенок строго вертикально, с поперечными перемычками для жесткости конструкции. Для мелкозаглубленного фундамента, тело которого большей частью располагается над уровнем земли, щиты опалубки с внешней стороны поддерживают в вертикальном положении специальными подпорками. Следует отметить, что при использовании несъемной опалубки можно одним действием выполнить сразу три задачи:

• соорудить опалубку;
• получить слой качественного утеплителя;
• избавиться от работы по разборке оснастки.

Армирование

Для создания арматурного каркаса используются стальные стержни с рифленым профилем и круглые. Арматура классов А-II и А -III служит в качестве основной и располагается вдоль ленты фундамента, из гладкой делают хомуты, превращающие конструкцию в пространственный каркас. Для соединения стержней между собой применяют вязальную проволоку и специальные клещи. Необходимо также помнить о том, что нахлест основных стержней должен быть выдержан в размере, не менее 40 диаметров арматуры.

Армирование монолитного ленточного фундамента может быть выполнено не только стальными стержнями, но и композитными из стекловолокна или базальтового волокна. Композитная арматура обладает высокой прочностью, абсолютной стойкостью к коррозии, но намного дороже стальной. И это главный ее недостаток.

После установки каркаса, необходимо еще раз тщательно проверить геометрические размеры и правильность углов сооружения вдоль стен и по диагоналям. Также нужно проверить точность расположения осей. Чтобы арматурный каркас обезопасить от смещения, на продольные прутья надевают пластиковые кольца по размеру защитного слоя. А для прокладки коммуникаций, необходимо в каркас вмонтировать гильзы из отрезков труб подходящего диаметра.

Бетонирование

Не будет лишним сказать, что возведение основания нужно производить при положительных температурах наружного воздуха. Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент не бывает малой высоты. Поэтому его заливку одномоментно сделать невозможно. В то же время, чтобы бетон не расслаивался и конструкция набирала прочность по всему периметру одинаково, необходимо организовать заполнение опалубки бетонной смесью непрерывно. В зависимости от объема, можно использовать стационарные бетономешалки (если на площадке есть электричество). Или заказать доставку смеси со стационарного завода спецтранспортом. Бетонная смесь заливается в опалубку слоями с уплотнением каждой порции глубинными вибраторами, или перфоратором со специальной насадкой, или, в крайнем случае, штыкованием кусками толстой арматуры.

По окончании бетонирования, уровень верхней поверхности проверяют на горизонтальность, заглаживают и оставляют в покое до полного набора заданной прочности. Опалубку можно снять не раньше, чем через 7-10 суток после схватывания. Минимальный срок твердения бетона без тепловлажностной обработки — 28 суток. Для более равномерного твердения хорошо бы его накрыть пленкой или брезентом, а в летнюю жару еще и периодически поливать водой.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента может быть выполнена по достижении бетоном 70 % прочности, то есть сразу после снятия опалубки. Вертикальные стенки основания защищают битумными или синтетическими мастиками, специально для этого предназначенными. По горизонтальной плоскости гидроизоляция делается рулонными материалами. Хорошо подойдут рубероид, стеклоизол. Чтобы изоляционный слой защитить от неосторожных действий во время обратной засыпки, можно на стенки фундамента наклеить геотекстиль или дренажную мембрану.

Последним этапом устройства ленточного фундамента является обратная засыпка грунта. Чтобы впоследствии избежать провалов и оседания, грунт нужно помещать в пазухи слоями, проливая каждый водой и утрамбовывая. Вместо грунта можно использовать крупный песок с глиной.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент — DARS.pro

Монолитный железобетонный ленточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную ленту предусмотренного проектом загородного дома  сечения, глубины и размеров. Данная монолитная лента по практике закладывается под всю площадь здания загородного дома, под всеми наружными и несущими стенами здания. Благодаря большой площади ленты достигается ее равномерное давление на грунт, соответственно все нагрузки от здания равномерно передаются на основание. Замораживание и оттаивание грунта не влияет никаким образом на конструкцию, так как заглубление ленточного монолитного фундамента выполняется всегда ниже глубины сезонного промерзания.

Монолитный ленточный фундамент Строительная Компания «ДАРС» часто применяет в малоэтажном строительстве при возведении зданий с кирпичными, газобетонными, монолитными и каменными стенами. Ленточный фундамент обычно мы не выполняем широким по всей высоте, расширенной делаем только пятку (подошву) фундамента, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента и равномерно распределить все нагрузки от загородного дома на материковый грунт. В любом случае строительные работы по строительству монолитного ленточного фундамента мы выполняем только на основании проектной документации для строительства загородного дома.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент в плане выглядит как расположенная по всему периметру здания и под несущими внутренними стенами сплошная полоса из армированного бетона. Данная конструкция фундамента считается универсальной и надежной, так как может быть применена даже в очень неблагоприятных климатических и геологических условиях, выдерживая существенные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относится просадка грунта и попеременные заморозки с потеплением.

Технология строительства монолитного ленточного фундамента в компании «ДАРС»

К любому делу нужно подходить профессионально. Сотрудники нашей Строительной Компании «ДАРС» прекрасно знают и применяют всю технологию монолитных строительных работ. На многих наших объектах мы многократно применяли, применяем и будем применять именно монолитные железобетонные конструкции. Наша строительная компания поможет Вам реализовать  любой проект с монолитным железобетонным фундаментом.

Устройство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка участка под строительные работы загородного дома

На этом этапе расчищается участок, предназначенный для возведения здания, завозятся все строительные материалы, которые нужны для строительства. Наш геодезист на участке проводит разметку всех осей коттеджа, производим выноску основных  и важнейших деталей фундамента. При геодезической разметке специалисты компании «ДАРС» многократно проверяют всю геометрию будущего здания загородного дома, все размеры, все прямые углы. Так же, мы выносим «в натуру» «нулевую отметку» здания – от которой ведется все строительство как «вниз» фундамента, так и «вверх» всей коробки. «Нулевую отметку» задает архитектор при ведении авторского надзора, или она указывается в проекте Вашего дома (если проект индивидуальный или привязан и адаптирован под Ваш участок).

2. Копка траншеи под фундамент и ее подготовка

Строительная Компания «ДАРС» производит рытье траншей под фундамент с применением экскаватора. Иногда, в стесненных условиях копка траншей может производиться вручную. В любом случае, после завершения работы экскаватора, мы всегда вычищаем и идеально подравниваем дно траншеи вручную. Далее, в соответствии с проектными решениями, которые приняты на основании геологических изысканий, проводятся работы по устройству основания пятки ленточного фундамента. Устраивается или песчаная подушка, или подушка из песчано-гравийной смеси, или просто бетонная стяжка (подбетонка).

3. Устройство опалубки монолитного ленточного фундамента

Далее наши строительные специалисты устанавливают опалубку в соответствии с опалубочными чертежами из проекта загородного дома. Строительная Компания «ДАРС» использует специальную инвентарную опалубку, специализированные стойки, стяжки и распорки. На всех этапах ведется контроль размеров и геометрии всех конструкций.

4. Монтаж арматуры для монолитного ленточного фундамента

В зависимости от конфигурации и размера опалубки, параллельно с устройством опалубки, где уже опалубка готова, наши рабочие производят армирование конструкций. Диаметр арматуры, тип и размеры арматурных деталей и усилений, вид арматуры, ее количество и расположение в конструкциях указываются в проекте дома. Мы всегда строго следуем проектным решениям.

После заливки бетоном, арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент, с очень высокими прочностными характеристиками. Арматурный каркас закладывается на всю высоту стен фундамента. Данный арматурный каркас жестко связывает нижнюю часть фундамента с верхней частью.

Работы по вязке арматуры наши рабочие на объекте выполняют в строгом соответствии с проектом, соблюдая все проектные размеры, шаг арматурных стержней, размер защитного слоя. Перед заливкой бетона армирование всегда проходит проверку внутреннего инженерного контроля, авторского надзора и технического надзора.

5. Заливка бетона в опалубку

Заливка бетона в опалубку происходит поэтапно. Заливаются слои по 15-20 сантиметров. Каждый из этих слоев уплотняется специальным глубинным бетонным вибратором, чтобы не было пустот с воздухом в теле бетона. Простукиваются и опалубочные стены, чтобы исключить пустоты. Вибратор для бетона будет лучшим помощником в этом деле. Важную роль играет консистенция бетонной смеси, она должна быть однородной, чтобы исключить деления на слои. Чтобы получить качественный бетон на объекте, отдел снабжения Строительной Компании «ДАРС» всегда заказывает бетонный раствор на проверенных бетонных заводах, бетонный раствор который соответствует строительным нормам и имеет все соответствующие сертификаты. Если же бетонные работы ведутся в зимний период, тогда бетонные конструкции мы всегда утепляем после заливки и ведем прогрев бетона.

6. Гидроизоляция и утепление фундамента частного дома

Спустя 7-10 дней после заливки бетонных конструкций фундамента Вашего загородного дома, когда бетон наберет 70% проектной прочности, уже возможно демонтировать опалубку. После снятия опалубки, в зависимости от геологии Вашего участка и проектных решений коттеджа, мы проводим определенные проектом загородного дома работы по утеплению фундамента и гидроизоляции фундамента. При выполнении утепления и гидроизоляции фундамента Строительная компания «ДАРС» применяет самые современные технологии и материалы

7. Обратная засыпка

По завершению устройства гидроизоляции и утепления специалисты нашей Строительной Компании выполняют обратную засыпку «в пазух». Обратная засыпка выполняется в соответствии с проектным решением и производится обычно песком средней крупности с послойным трамбованием виброплитой и проливом водой. Эту операцию мы всегда выполняем вручную, осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию и/или утепление стен фундамента. Возможно применение защиты гидроизоляции дренажной мембраной (при выполнении дренажа).

Устройство монолитного фундамента. Монолитный фундамент своими руками

Долговечность строения напрямую зависит от того, насколько надежно выполнено его основание. Одним из вариантов фундамента является монолитное строение, которое представляет собой бетонную плиту, соединенную с опалубкой. Данный вид получил значительное распространение в строительстве благодаря своей способности выдерживать большую массу зданий.

Преимущества и недостатки

Прочность монолитного фундамента достигается благодаря армированию. Данная процедура предполагает закладку каркаса из прутьев внутрь формы и последующую заливку бетона. Армирующий каркас обеспечивает распределение нагрузки по всей площади конструкции, что препятствует ее разрушению. Особенно актуально возведение такого фундамента в местах, где почва подвижна и насыщенна грунтовыми водами.

К преимуществам монолитных типов фундаментов следует отнести такие факторы:

1. Экономичность. Этот показатель достигается тем, что в процессе работы не потребуется применение строительной тяжелой техники.
2. Также данный фундамент может применяться для возведения дома любой формы, так как он не ограничивает проектную конфигурацию здания.
3. В силу абсолютного отсутствия стыков обеспечивается полная герметичность.

В качестве недостатков фундамента из монолитной плиты можно отметить следующее:

• трудоемкость процесса возведения;
• большой расход бетона и металла;
• необходимость проведения земляных и гидроизоляционных работ, что увеличивает срок строительства.

Существуют такие виды монолитного фундамента, как: свайные, столбчатые, ленточные и плитные основания. Отличаются они по форме и способу опоры на почву.

Монолитно ленточный фундамент

Данный вид основания используется при строительстве гораздо чаще остальных типов. Это объясняется его практичностью и надежностью. Суть прокладывания конструкции состоит в том, что фундаментную ленту возводят вдоль периметра несущих стен. Лента размещается во внутренних и внешних стенах постройки, при этом форма поперечного сечения должна иметь равные параметры по всему основанию. От угрозы деформации данный фундамент избавляет арматурный пояс, который располагается внутри.

Для этого типа конструкции используют следующие материалы:

• бутовый камень;
• кирпич;
• бетон.

Строительство данного типа фундамента сравнительно с другими разновидностями выделяется своей простотой. Но при этом процесс довольно трудоемкий и требует значительного расхода материала.

В зависимости от особенностей конструкции, ленточный фундамент делится на два вида:

• монолитный;
• сборный.

Строительство монолитного типа осуществляется непосредственно на строительной площадке, а сборная конструкция монтируется из готовых железобетонных блоков в любом месте.

Также в зависимости от оказываемой нагрузки на ленточный фундамент он имеет мелкозаглубленную и заглубленную разновидность.

Фундамент мелкого заглубления подойдет для строений, выполненных из относительно легкого материала, такого как дерево или пенобетон. Глубина закладки составляет 50-70 см. Помимо массы здания следует учитывать также и разновидность грунта. Мелкозаглубленныое основание подойдет только для применения на почве со слабой сыпучестью.

Заглубленный фундамент применяется для опоры под здания, возводимые на пучинистом грунте. Глубина такого основания должна быть на 30 см ниже уровня промерзания почвы. Благодаря этому конструкция не подвергается деформации и отличается достаточной прочностью и устойчивостью. Устройство монолитных железобетонных фундаментов этого типа больше подходит для крупномасштабных строений с внушительной массой конструкции. Для строительства заглубленного основания вам потребуется больше материала, чем для фундамента мелкозаглубленного типа. Возможен вариант возведения конструкции под стены внутри дома, когда глубина меньше на 50-60 см.

Технология устройства

монолитного фундамента

1. На первом этапе необходимо подготовить участок для монтажных работ.
2. Затем на земле выполняем разметку осей будущего строения и при помощи кольев и проволоки фиксируем местоположение основных деталей конструкции. При выполнении данной процедуры следует проявить особую точность. Учтите, что на ровном участке процесс измерения не вызовет трудностей, а на сложном рельефе необходимо применять рейку и уровень.
3. Фундаментные углы должны равняться 90 °. Также следует проверить отметку нижнего участка траншеи при помощи теодолита. Готовая площадка должна превосходить размеры здания на 2-5 м в каждом направлении.
4. На следующей стадии работ роем траншею. Для этого можно применить экскаватор, а можно это сделать и вручную. Если был применен экскаватор, траншейное дно следует выровнять.
5. Далее на дно укладывается подушка из песка или гравия слоем в 150-200 мм, после чего образовавшийся слой нужно полить водой и хорошо утрамбовать.
6. Поверх подушки укладываем полиэтиленовую пленку или выполняем заливку раствором цемента. Такая прослойка послужит в качестве гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонного теста не поступала в грунт, что приводит к ухудшению его прочности.
7. После обустройства траншеи укладываем опалубку. Чтобы это сделать потребуются оструганные с одной стороны доски толщиной 50 мм, которые нужно устанавливать вовнутрь траншеи. Также для монтажа опалубки можно использовать разборные железные элементы.
8. Опалубку из досок нужно смочить водой и прикрепить к стенкам траншеи с помощью распорок. Конструкция должна превышать поверхность земли на 30 см.
9. Затем следует накрыть фундамент гидроизоляционными материалами, чтобы предотвратить попадание влаги на стены здания.
10. Вместе с опалубкой выполняем монтаж арматуры по периметру конструкции. Арматура представляет собой два ряда прутков, уложенных вертикально и скрепленных с горизонтальными аналогичными элементами. Их количество следует определять, ориентируясь на глубину фундамента.
11. Для монтажа каркаса используется проволока или сварка. Наиболее удобным вариантом будет соединение каркаса за пределами траншеи и последующая установка готовых секций. Но такой способ целесообразен при наличии сварочного аппарата. Если работы выполняются вручную, то каркас нужно монтировать в опалубке, скрепляя проволокой.
12. В след за этим в опалубку необходимо залить бетонный раствор слоями до 20 см. Нужно выполнять трамбовку каждого слоя, чтобы не допустить пустот в растворе.
13. Следует также обратить внимание на то, чтобы консистенция состава была однородной, и не происходило образования слоев. Это может случиться, если выполнять заливку с высоты, превышающей 1,5 м, поэтому данный момент нужно предусмотреть заранее.
14. Для достижения прочности устройства монолитного ленточного фундамента следует применять раствор жесткой консистенции.
15. Далее выполняем гидроизоляцию фундамента. Это следует делать по истечению 10-12 дней после того как была выполнена заливка.
16. Гидроизоляция выполняется при помощи битумной мастики, посредством которой обрабатывают внешние стенки, после чего приклеивают соответствующий материал, например рубероид.
17. На заключительном этапе фундамент засыпают песком, осуществляя в процессе поливание водой, а также трамбовку. Делать это следует вручную и следить за тем, чтобы не произошло повреждения гидроизоляции.

Монолитно столбчатый фундамент

Фундамент этого вида отличается простотой и экономичностью строительства. Количество бетона и арматуры потребуется сравнительно немного. Так как площадь опоры данного фундамента небольшая, поэтому его применяют при возведении малогабаритных кирпичных строений или деревянных срубов. Также применение такого фундамента целесообразно в том случае, если плотный слой грунта располагается достаточно глубоко и другой вид основания трудно заложить на данную глубину.

Основание такого типа образует комплекс столбов, заглубленных в землю. Опоры размещаются в местах пересечения стен. На верхние концы фундамента, которые называются оголовками, будет возводиться дом. По этой причине необходимо следить за тем, чтобы оголовки располагались на одинаковой высоте, как правило, это 40-50 см от уровня земли. Это поможет предотвратить появление сырости, что особенно актуально для домов, возведенных из дерева.

Фундаментные столбы могут иметь различную форму:

• квадратную;
• прямоугольную;
• круглую.

Наиболее востребована круглая форма столбов. Причиной этому является то обстоятельство, что можно использовать ручной инструмент для проделывания скважин. Закладывается фундамент немного ниже уровня промерзания, на глубину около 2 м.

Так как площадь основания небольшая, необходимо чтобы опора устанавливалась на грунт, обладающий хорошей несущей способностью. Столбы могут быть изготовлены из камня, железобетона, дерева, бетона.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов

Существует два метода закладки основания данного типа:

1. Первый предполагает рытье ямы для установки столба, при этом его форма может быть как прямоугольной, так и квадратной. Размер ямы должен превышать габариты опоры на 25-40 см. Далее осуществляются такие действия:

• в подготовленную яму монтируется опалубка и ставится арматура, после чего заливается бетонный раствор;
• после затвердения бетонного состава опалубка снимается, а столб засыпается песком;
• используя данную технологию можно сделать столб любой формы, однако при этом необходимо будет выполнить значительный объем работ.

2. Второй способ основывается на применении специального бура ТИСЭ-ф. Пробуренные при помощи данного оборудования скважины имеют диаметр 200 мм, а также уширение к низу до 600 мм.

Чтобы избежать трещин в конструкции вследствие воздействия нагрузки, следует выполнить вертикально армирование. Для этой цели необходимо применять арматуру ребристого типа, поскольку в этом случае лучше происходит контакт каркаса с бетоном. Вертикальные прутки необходимо соединить при помощи монтажной арматуры в целостную конструкцию.

Заключение

Устройство монолитного фундамента по технологии не представляет сложности. При этом монолитный фундамент из железобетонного материала отличается прочностью, долговечностью и является надежной основой для любого здания. Различают несколько видов такого основания, из которых можно отметить ленточный вариант и столбчатый. Данные виды монолитного фундамента просты в выполнении, достаточно экономичны и практичны.

Особенности выбора монолитного фундамента на видео представлены ниже:

Устройство фундамента ленточного монолитного | Заливка фундаментной ленты

Монолитный ленточный фундамент для здания — замкнутая конструкция, представляющая собой железобетонный контур. Она возводится как основание для несущих стен. Это универсальное решение, пригодное для любых условий, в том числе и для рыхлых грунтов, где часто применяется заглубленный ленточный фундамент. Для лёгких конструкций на ровных, неподвижных грунтах используют фундамент мелкого заложения.

Использование монолитного ленточного фундамента целесообразно во многих случаях:

• для жилого дома и промышленного здания;
• для гаража;
• для бани;
• для забора;
• для животноводческого комплекса и т.д.

Помимо ленточного фундамента компания ООО «ПрофСопСтрой» предлагает свайные, столбчатые и фундаменты под цокольный этаж.

Технология

Строительство монолитного ленточного фундамента осуществляется в несколько последовательных этапов. Сначала на место будущего строительства подсыпается подушка из песка и гравия. Её покрывают гидроизолирующим материалом, чтобы не размыли грунтовые воды. Затем производится армирование: вяжется металлический каркас. После осуществляется бетонирование арматуры, т.е. заливка её бетоном. Важно, что бетонный наполнитель заливается непосредственно на объекте. Это служит дополнительным средством достижения целостности фундамента.

Преимущества

Монолитный ленточный фундамент даёт возможность строить разнообразные объекты: от строения из древесины до коттеджа или многоэтажного здания из армированного бетона. Расход бетона и других стройматериалов в процессе такого строительства гораздо меньше, чем при возведении плитного фундамента. Сравнительно меньше и объём производимых работ. При этом ленточные монолитные конструкции гораздо прочнее столбчатых и свайных фундаментов.

Ленточные фундаменты от компании «Профсопстрой»

Мы возводим ленточные фундаменты в максимально короткие сроки благодаря высокой производительности труда и трёхсменному режиму работы. Наличие у компании собственных геодезистов позволяет не допускать ошибок при строительстве. Все работы производятся в соответствии со стандартами безопасности ISO.

Монолитный ленточный фундамент, устройство фундамента, расчет ленточного фундамента, полезные советы.

Как построить монолитный ленточный фундамент. устройство монолитного ленточного фундамента, материалы, технология

В рамках данной публикации мы поговорим о монолитном ленточном фундаменте, а именно: в каких случаях используется данный тип фундамента, рассмотрим его устройству и технологию, и прочие нюансы, в том числе опишем основные возможные ошибки при строительстве фундамента.

Что собой представляет ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент это сплошная железобетонная полоса, которая идет по периметру всего здания. Бетонная лента также закладывается под все внутренние стенки будущего строения с сохранением поперечного сечения ленты.

Чтобы сделать работу по заливке фундамента быстро и качественно, можно воспользоваться услугами строительной биржи, но вы должны иметь хотя бы элементарные знания о том, как производится заливка фундамента. Наша статья поможет вам в этом.

Если сравнивать с плитным или свайным фундаментом, то технология строительства ленточного фундамента выгладит достаточно просто. Однако ей присуща очень высокая трудоемкость, стоимость и большой расход материала – необходимо большое количество бетона, арматуры, опалубки, и.т.д.

Ленточные фундаменты применимы для тяжелых зданий с кирпичными, бетонными и каменными стенами, для зданий, имеющих тяжелые бетонные перекрытия.

В случаях, когда существует возможность неравномерной усадки основы здания, например, из-за неоднородного состава почвы.

Ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию, которая сработает, как одно целое и равномерно перераспределит нагрузку, препятствуя, таким образом появлению повреждений и трещин в стенах здания.

В случае, когда в здании планируется сделать цокольный этаж или подвал, то ленточный фундамент будет выполнять роль стен в этих помещениях.

Срок службы монолитного ленточного фундамента в большой мере зависит от материала, из которого он сделан, и может составлять:

• Монолитная бетонная лента – до 150 лет.
• Кирпичная лента – до 50-ти лет.
• Сборная бетонная лента – до 80-ти лет.

Монолитный ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным – в зависимости от величины нагрузки. Мелкозаглубленный фундамент подходит для домов из дерева, пенобетона, небольших кирпичных, а также каркасных зданий. Такой фундамент устраивают на слабопучинистом грунте, его глубина составляет не более 70-ти сантиметров.

Что касается заглубленного фундамента, то его устраивают под дома с тяжелыми перекрытиями и стенами, чаще всего на пучинистых грунтах.

Кроме того, заглубленный фундамент делают, если в доме предусматривается строительство подвала или подземного гаража.

Глубина заглубленного фундамента на 30-40 сантиметров ниже промерзания грунта. Данный вид ленточного фундамента требует большого расхода материалов.

Под внутренние стены здания допускается делать фундамент меньшей глубины – от 40 до 60-ти сантиметров.

Заглубленный монолитный ленточный фундамент очень прочный и устойчивый, так как он практически не подвержен деформациям, а его основа находится ниже точки промерзания.

Оба вида ленточных фундаментов закладываются только в теплое время года.

При этом нет особой необходимости в использовании строительной техники – в большинстве случаев достаточно хорошей бетономешалки.

Материалы для строительства монолитных ленточных фундаментов

Чаще всего используются:

• Бутобетон.
• Железобетон.
• Кирпич.

Бутобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь из цементного раствора с гранитным отсевом или песком и некрупного камня (массой до 30 кг).

В результате получается фундамент достаточной прочности.

Однако если на участке глинисты грунт, то такой фундамент строить не рекомендуется, так как он может дать трещину или вовсе разорваться.

Ширина бутобетонного фундамента может составлять от 20-ти сантиметров до одного метра, в зависимости от предполагаемой нагрузки. В основе бутобетонного фундамента должна быть насыпана подушка из гравия или песка, толщиной не менее 10-ти сантиметров.

Железобетонный ленточный фундамент – смесь цемента, гранитного отсева или песка и щебня. Перед заливкой раствора обязательно делают армирование опалубки металлической сеткой или арматурой. Это один из самых популярных материалов для фундамента.

Он очень прочный особенно если в процессе строительства использовался бетонный вибратор, на таком фундаменте можно строить сложные монолитные конструкции.

Особенно хорошо подходит этот тип фундамента для песчаных грунтов. Ширина ленты подбирается соответственно ширине стен.

Кирпич вполне пригоден как материал для подземной и надземной части фундамента, а также цокольных частей здания.

Но следует учитывать, что кирпич прекрасно впитывает воду, а во влажном состоянии легко разрушается даже в слабый мороз.

Поэтому кирпичному фундаменту необходима хорошая гидроизоляция. Но если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, фундамент из кирпича строить нельзя.

Технология ленточного монолитного фундамента

Ниже мы рассмотрим технологию на примере мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента. В качестве материала рассмотрим бутобетон и железобетон.

подготовка к строительным работам

Устройство ленточного монолитного фундамента начинается с подготовительных работ на участке.

На данном этапе расчищается участок под строительство, закупается и завозится необходимый строительный материал.

На поверхности земли производят разметку осей будущего здания, с помощью кольев и шнура отбивается расположение элементов фундамента.

Данная работа требует большой точности и аккуратности. Если поверхность строительного участка ровная, то измерения и разметку делать довольно легко.

На территории с неровным рельефом нужно использовать водяной уровень. Углы прямоугольного и квадратного фундамента необходимо обязательно проверить – они должны быть прямыми.

Готовая строительная площадка должна быть примерно на три метра больше габаритов здания в каждую сторону.

устройство траншеи под монолитный ленточный фундамент

Траншею, в зависимости от габаритов, роют вручную или с применением строительной техники. Если траншею копали экскаватором, то дно и стенки нужно подровнять вручную. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, иногда для подушки используют мелкий щебень или гравий

монтаж опалубки

Ленточная опалубка для монолитного фундамента изготавливается из досок. Желательно чтобы сторона опалубки, которая будет контактировать с бетоном, была чисто обстругана.

Доски должны иметь толщину не менее 4-х сантиметров.

При строительстве монолитных фундаментов очень хорошо зарекомендовала себя металлическая щитовая разборная опалубка. Если есть возможность одолжить или взять в аренду такую опалубку, то это поможет застройщику сэкономить массу времени, сил и материала.

После того как щиты деревянной опалубки установлены, ее нужно жестко зафиксировать распорками и раскрепить к стенкам траншеи.

Стенки опалубки должны быть строго вертикальными –  в процессе фиксации это необходимо периодически проверять с помощью отвеса.

Опалубка выводится над поверхностью земли на высоту 30-40 сантиметров (можно и выше). Надземная часть фундамента будет цоколем здания.

На этапе монтажа опалубки необходимо позаботиться о коммуникациях, канализации и водопроводе.

В соответствующих местах нужно вставить обрезки труб для отверстий, чтобы потом не прорубать их в монолитной конструкции. Трубы можно заменить кусками пенопласта, который после заливки будет нетрудно выковырять.

армирование

В процессе монтажа опалубки по всему периметру устанавливают каркас из арматуры или стальных прутьев. Диаметр арматуры, шаг, количество материала, как правило, указываются в проекте.

Если фундамент делается без проекта, то каркаса представляет собой два вертикальных ряда арматуры, соединенные между собой поперечными прутками, количество которых зависит от того, насколько глубок фундамент.

В зависимости от сечения арматуры, шаг вязки может составлять от 10-ти до 25-ти сантиметров. Арматура скрепляется между собой вязальной проволокой.

Скреплять арматуру сваркой нельзя, так как при этом нарушаются ее прочностные характеристики.

Каркас должен охватывать фундамент по всей высоте. Благодаря арматурному каркасу, после заливки получается очень прочная монолитная железобетонная конструкция.

заливка бетона

Раствор бетона в опалубку заливают не сразу, а постепенно, слоями в 20-25 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуется для предотвращения образования пустот внутри стены. Для этого также периодически простукивают щиты опалубки. Но лучший способ избежать пустот внутри бетона – использовать специальный бетонный вибратор, который можно взять в аренду.

Важно, чтобы весь бетон был одинаковой консистенции.

Довольно часто проблемы с качеством фундамента возникают из-за того, что при заливке был использован слишком жидкий бетон (его намного проще сливать из миксера-бетоновоза).

В таком бетоне щебень тут же падает на дно, а бетонное молочко застывает без наполнителя, что сильно снижает прочность конструкции. Бетонный раствор не должен быть слишком жестким и слишком жидким, а иметь среднюю консистенцию.

Если заливка бетона производится в холодное время года (что само по себе не очень хорошо) то бетон необходимо утеплить любыми подручными материалами – опилками, соломой, минеральной ватой, и.т.д., либо прогревать. Внутренний прогрев бетона осуществляется с помощью специальных трансформаторов, к которым подключается проволока для обогрева, намотанная на арматурный каркас.

Но такой вариант вряд ли получиться реализовать на частной стройке самостоятельно – придется привлекать специалистов, и стоят такие услуги довольно дорого.

Важный момент: бетон будет расслаиваться, если заливка производится с высоты, превышающей полтора метра. Поэтому, если заливка производится из бетоновоза, желательно использовать переносной желоб.

Если в качестве материала используется бутобетон, необходимо проследить, чтобы камни как можно плотнее стыковались друг с другом.

Тут придется хорошенько потрудиться, так как камни придется подбирать и подгонять.

Технология строительства заключается в послойном укладывании камня с последующей проливкой каждого слоя. Раствор должен содержать наполнитель мелкой фракции – песок или гранитный отсев, чтобы свободно протекать между камнями.

При строительстве бутобетонного фундамента опалубку использовать необязательно. Фундамент заливают по уровню земли, цоколь «под ноль» выводится позже.

гидроизоляция монолитного фундамента

По истечению примерно 10-ти дней после заливки (бетон за это время должен набрать примерно 60-70% прочности), опалубку можно демонтировать.

В качестве одного из элементов гидроизоляции фундамента используют битумную мастику.

Мастикой тщательно обмазывают внешние стенки фундамента, после чего крепят гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид, технониколь, и.т.д.

Листы рулонной гидроизоляции крепятся вертикально внахлест с помощью клеящих мастик или методом наплавления.

Слой гидроизоляции должен быть сплошным, без повреждений и пропусков. Листы не должны отрываться от незначительного усилия и не отслаиваться от поверхности.

Иногда застройщики, в целях экономии на гидроизоляционных материалах, просто засыпают пазухи фундамента глиной.

Такой способ, может и работает, но на гидроизоляции экономить все же не рекомендуется, ведь ремонт фундамента под готовым зданием – очень трудоемкая и тяжелая работа.

обратная засыпка фундамента

После того как работы по устройству гидроизоляции закончены, производят обратную засыпку пазух фундамента. Засыпка производится песком средней фракции.

Каждый слой песка толщиной примерно 30 сантиметров проливают водой и трамбуют. Все желательно делать вручную, чтобы не повредить слой гидроизоляции, если он не защищен геотекстилем или дренажной мембраной.

Кроме того, если в здании запланировано подвальное помещение, то  поверх гидроизоляции можно наклеить утеплитель, например листы пенополистирола, которые при засыпке защитят гидроизоляцию от повреждений.

После обратной засыпки строительство ленточного фундамента можно считать оконченным, и приступать к остальным работам.

Подробнее о строительстве монолитного ленточного фундамента в видеоролике:

Секреты создания монолитного ленточного фундамента

Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.

Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 579
Источник: https://RuMyDom.ru/lentochnyj/monolitnyj-lentochnyj-fundament.html

Преимущества и недостатки монолитного основания

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 650
Источник: https://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-svoimi-rukami/monolitnyy-fundament-plita-svoimi-rukami.html

Выбираем тип фундамента

Различают несколько основных типов фундаментов: столбчатые, ленточные, плитные, свайные.  Выбор конкретного типа фундамента определяется, во-первых, особенностями грунта на участке, во-вторых, размерами строения и, наконец, финансовыми возможностями.

Если грунт устойчивый, с глубоким залеганием подземных вод, то для легких построек без подвального помещения подойдет столбчатый фундамент.

Плитный фундамент в принципе универсален для всех грунтов  и имеет массу преимуществ перед остальными типами фундаментов в строительстве домов с небольшим количеством этажей. Единственное ограничение для применения такого фундамента – холмистая местность.

Свайный фундамент стоит выбрать в том случае, если грунт на  вашем участке насыщен водой.

Популярным во все времена был ленточный фундамент, потому что он подходит для возведения абсолютно любых строений. Такое основание предполагает подвальное помещение или возможность создания цокольного этажа.

Делается ленточный фундамент   прямо под стены будущего дома, то есть по периметру строения.

Построить ленточный фундамент самостоятельно вполне возможно, если знать геодезические параметры  участка.

Так, на участке с сухим грунтом, который к тому же  неглубоко промерзает, целесообразно возвести  мелкозаглубленный фундамент. Это оптимальный вариант при строительстве малогабаритных помещений. Баня, забор, гараж, хозяйственные постройки, беседка – лишь малый перечень таких построек.

Если же грунт пучинистый, глубоко промерзает, то при выборе ленточного фундамента надо быть готовым к тому, что закладывать его нужно будет достаточно глубоко. Такой  ленточный фундамент обойдется дорого, да и процесс его возведения непрост.

Блок: 2/14 | Кол-во символов: 1687
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент — это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

• песчаная подушка;
• слой из геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
• монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1566
Источник: https://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-svoimi-rukami/monolitnyy-fundament-plita-svoimi-rukami.html

Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?

Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.

Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.

Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 855
Источник: https://RuMyDom.ru/lentochnyj/monolitnyj-lentochnyj-fundament.html

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

• Уровень расположения грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
• Величину промерзания грунта;
• Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
• Размер снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП –83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

• Вес здания составляет 19 тонн;
• Вес кровли 3 тонны;
• Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

• Расстояние между слоями арматурной сетки;
• Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2035
Источник: https://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-svoimi-rukami/monolitnyy-fundament-plita-svoimi-rukami.html

Подготовительные работы по обустройству ленточного монолитного фундамента

Ленточный фундамент – это железобетонное основание по периметру строения, благодаря которому   эффективно распределяется нагрузка на грунт.

Если вы решили сделать ленточный монолитный фундамент своими руками, запаситесь терпением, а главное, соблюдайте технологию изготовления, чтобы результат вас не разочаровал.

Для начала выполним следующие подготовительные работы:

• проанализировать грунт;
• произвести разметку.

Блок: 4/14 | Кол-во символов: 483
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 586
Источник: https://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-svoimi-rukami/monolitnyy-fundament-plita-svoimi-rukami. html

Этап 1

Анализ грунта может быть произведен представителями специализированных компаний, но вы также сами сможете сделать элементарные пробы почвы на своем участке.

При анализе грунта необходимо учитывать глубину стояния грунтовых вод, способность почвы вспучиваться (пучинистыми грунтами являются пылеватые и мелкозернистые пески, условно пучинистыми – глинистые грунты, которые меняют свои показатели в зависимости от количества  воды), глубину почвенного слоя, так как он убирается при обустройстве фундамента и  не засчитывается при расчете глубины траншеи.

Блок: 5/14 | Кол-во символов: 558
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Порядок выполнения строительства

Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.

Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.

В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.

Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:

• Вид грунта
• Точка промерзания почвы
• Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления

Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.

Порядок проведения разметки территории

1. Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
2. Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
3. Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
4. На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.

Порядок создания котлована для заливки

Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.

Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:

• Гидроуровень
• Лопата
• Лазерная рулетка
• Прутки арматуры
• Брусья для создания опалубки
• Бетонная смесь

В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.

В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.

Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.

Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.

Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.

Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.

Создание опалубки и заливка

В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.

Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.

Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.

Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.

Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.

Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.

Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».

Порядок заливки котлована

Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.

Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.

Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 6722
Источник: https://RuMyDom.ru/lentochnyj/monolitnyj-lentochnyj-fundament.html

Этап 2

Изучив геодезические особенности участка, разметьте основание фундамента. Стандартная ширина ленточного фундамента – 400 мм. Глубина фундамента зависит и от грунта, и от материала, из которого он будет возведен, и от высоты постройки.

Разметку можно выполнить с помощью привычных садовых средств: колышков и лески. Определите периметр фундамента, вбейте по углам колышки, проверьте угломером прямые углы, натяните на колышки леску. Также очерчиваются, с учетом ширины фундамента, и границы внутренней разметки.

Блок: 6/14 | Кол-во символов: 515
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Залючение

Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 303
Источник: https://RuMyDom.ru/lentochnyj/monolitnyj-lentochnyj-fundament.html

Монтаж монолитного ленточного фундамента

Устройство ленточного монолитного фундамента: технология строительства предполагает следующее:

1. Разметить точки монтажа элементов основания, что на неустойчивых грунтах следует делать максимально точно.

2. Под основание под монолитный ленточный фундамент нужно вырыть траншею на требуемую глубину. Если это делается с помощью спецтехники, лучше не доходить ковшом до глубины котлована примерно 15-20 см, чтобы затем докопать вручную. Это позволит избежать повреждения слоя почвы, который будет располагаться непосредственно под строением.

3. Насыпать песчано-гравийную подушку. Обычно слой песка толщиной 5-7 см чередуют с прослойкой гравия такой же толщины, а затем утрамбовывают.

4. Установить опалубку из досок, толщина которых составляет 4-5 см, или составных металлических щитов. Если в здании предусматривается цокольный этаж, высота опалубки зависит от того, какой высоты монолитный цоколь на ленточном фундаменте. Деревянную опалубку обязательно накрывают пергаментом или полиэтиленом для лучшей изоляции от бетона.

5. Смонтировать арматурный каркас из металлических прутьев. Армирование монолитного ленточного фундамента желательно выполнять в два ряда, которые устанавливают параллельно друг другу.

6. Присоединить к арматурному каркасу трубы из асбестоцемента или железа, которые прикрепляют к металлической решетке, закрыв их специальными заглушками.

7. Залить металлический каркас бетоном послойно. Толщина каждого слоя составляет 20-30 см, а после заливки его обязательно трамбуют вибратором во избежание появления пустот.

8. Уложить гидроизоляционный слой, который крепят к основанию с помощью полимерных составов, глины или битума.

9. Выполнить обратную засыпку песком средней крупности. Эту операцию производят вручную, хорошо трамбуя песок и периодически поливая его водой для лучшей усадки.

Важно! В пасмурную погоду обязательно накройте ленточный монолитный армированный фундамент пленкой, а в ясную – следите за его высыханием и при необходимости смачивайте для предотвращения образования сухой корки.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 2070
Источник: https://ochag.online/konstrukciya/fundament/lentochnyj/monolitnyj/ustrojstvo.html

Основные работы по обустройству ленточного монолитного фундамента

Итак, вам предстоит пройти следующие этапы, прежде чем на пустом месте появится готовый фундамент:

• вырыть траншею;
• установить опалубку;
• установить арматуру;
• залить бетон.

Блок: 7/14 | Кол-во символов: 231
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Полезное видео

Монолитный ленточный фундамент: технология устройства рассказана наглядно на видео ниже.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 105
Источник: https://ochag.online/konstrukciya/fundament/lentochnyj/monolitnyj/ustrojstvo.html

Этап 1

Рытье траншеи вручную займет много времени, однако результат того стоит: такая работа будет выполнена гораздо аккуратнее, нежели при использовании строительной техники.

На выравненное чистое дно траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которую нужно как следует утрамбовать. Толщина такой подушки должна составлять не менее 200 мм.

На утрамбованную подушку укладываем слой щебня или битого кирпича толщиной в 200 мм. Это опора для  арматуры.

Используя любой гидроизоляционный материал, делаем гидроизоляцию фундамента.

Блок: 8/14 | Кол-во символов: 533
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Этап 2

Опалубка – это  конструкция из ровных досок (или любого другого твердого  гладкого материала), изготовленная для придания формы бетонному основанию.

Глубина опалубки складывается из глубины самой траншеи и выступающей надземной части  высотой около 300 мм.

Детали опалубки обязательно укрепляются  распорками к стенам траншеи.

Для того чтобы в стене фундамента сделать необходимые отверстия для вентиляции  и иных коммуникаций,  на нужном уровне поперек опалубки укладываем  трубы подходящего диаметра.

Блок: 9/14 | Кол-во символов: 505
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Выводы

Монолитный фундамент ленточного типа – отличное решение для индивидуального строительства, которое подойдет для возведения домов практически любой площади и этажности. Его основными достоинствами остаются простота монтажа и доступность: в плане этих характеристик основание практически не имеет конкурентов.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 315
Источник: https://ochag.online/konstrukciya/fundament/lentochnyj/monolitnyj/ustrojstvo.html

Этап 3

Арматура – это основа ленточного фундамента, которая  делает бетон прочным, устойчивым  к любым воздействиям.

Чтобы получить качественный каркас, соединяем вертикальные и горизонтальные решетки, изготовленные из  связанных между собой с помощью специальной проволоки прутьев  арматуры, диаметр которых выбирается соответственно с особенностями грунта и предполагаемыми нагрузками на фундамент.

Помните, что бетон должен полностью закрывать арматуру,  для того чтобы не произошла коррозия металла.

Блок: 10/14 | Кол-во символов: 500
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Этап 4

Готовим раствор бетона по следующей схеме: песок, щебень, цемент  берем в соотношении  3:3:1. Воду добавляем так, чтобы получить раствор не жидкий и не густой, способный удерживать форму.

Заливать бетон  надо быстро, иначе возникнет расслоение фундамента. При этом внимательно отслеживайте плотность наполнения опалубки. Время от времени постукивайте по стенкам опалубки, чтобы обеспечить равномерное распределение бетона.

Верхний слой фундамента  смачивайте водой,  чтобы придать ему прочность.

Блок: 11/14 | Кол-во символов: 499
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Заключительные работы по обустройству ленточного монолитного фундамента

Заключительные работы включают два этапа:

• гидроизоляция ленточного фундамента;
• обратная засыпка фундамента.

Блок: 12/14 | Кол-во символов: 176
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Этап 1

Бетону нужно застывать в течение недели, после чего можно начинать работы по гидроизоляции фундамента.

Чтобы осуществить гидроизоляцию, осторожно снимите опалубку. Затем обработайте боковую площадь бетона специальными средствами, например, битумной мастикой или рубероидом.

Сегодня в магазинах можно найти и массу других изолирующих составов специально для фундамента. Таковыми являются полимерные гидроизоляторы.

Блок: 13/14 | Кол-во символов: 417
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Этап 2

В завершение работ по обустройству ленточного монолитного фундамента выполните  обратную засыпку его пазух, то есть свободных мест между стенкой фундамента и котлованом.

Для этого используйте песок (или щебень, а затем песок). Смочите его и таким образом утрамбуйте, чтобы не нарушить гидроизоляционный слой фундамента.

Через 3-4 недели бетон затвердеет. Если в этот период ожидаются дожди, накройте фундамент любым непромокаемым материалом.

Блок: 14/14 | Кол-во символов: 448
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 29 | Общее кол-во символов: 27273
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. https://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-svoimi-rukami/monolitnyy-fundament-plita-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4837 (18%)
2. https://RuMyDom.ru/lentochnyj/monolitnyj-lentochnyj-fundament.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 8459 (31%)
3. https://ochag.online/konstrukciya/fundament/lentochnyj/monolitnyj/ustrojstvo.html: использовано 7 блоков из 10, кол-во символов 6173 (23%)
4. https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-lentochnyiy-monolitnyiy-fundament-svoimi-rukami. html: использовано 13 блоков из 14, кол-во символов 7804 (29%)

Устройство монолитного фундамента. Монолитный фундамент своими руками

От того, насколько надежно выполнено ее основание, напрямую зависит долговечность конструкции. Одним из вариантов фундамента является монолитная конструкция, представляющая собой бетонную плиту, соединенную с опалубкой. Этот вид получил значительное распространение в строительстве благодаря своей способности выдерживать большую массу построек.

Преимущества и недостатки

Прочность монолитного фундамента достигается за счет армирования.Эта процедура предполагает укладку стержневого каркаса внутрь формы и последующую заливку бетоном. Армирующий каркас обеспечивает распределение нагрузки по всей площади конструкции, что предотвращает его разрушение. Особенно актуально возведение такого фундамента в местах, где грунт подвижен и насыщен грунтовыми водами.

К преимуществам монолитных типов фундаментов относятся такие факторы:

1. Эффективность. Этот показатель достигается за счет того, что в процессе работы не требуется использование строительной тяжелой техники.
2. Также на этом фундаменте можно построить дом любой формы, так как он не ограничивает конфигурацию проекта.
3. Благодаря абсолютному отсутствию стыков обеспечивается полная герметичность.

В качестве недостатков фундамента из монолитной плиты можно отметить следующие:

• трудоемкость строительного процесса;
• большой расход бетона и металла;
• необходимость проведения земляных и гидроизоляционных работ, что увеличивает сроки строительства.

Различают следующие виды монолитного фундамента: свайные, столбчатые, ленточные и плитные основания. Они различаются по форме и способу опоры на почву.

Монолитно-ленточный фундамент

Этот тип основания используется в строительстве гораздо чаще остальных видов. Это объясняется его практичностью и надежностью. Суть конструкции строения в том, что по периметру несущих стен возводится лента фундамента.Лента укладывается во внутреннюю и внешнюю стены конструкции, при этом форма поперечного сечения должна иметь одинаковые параметры по всему основанию. От угрозы деформации такой фундамент избавляет пояс арматуры, который находится внутри.

Для этого типа конструкции используются следующие материалы:

• щечный камень;

кирпич

• ;
• бетон.

Конструкция данного типа фундамента по сравнению с другими разновидностями отличается простотой.Но процесс довольно трудоемкий и требует значительного расхода материала.

В зависимости от конструктивных особенностей ленточный фундамент делится на два вида:

Строительство монолитного типа осуществляется непосредственно на строительной площадке, а сборная конструкция монтируется из готовых железобетонных блоков в любом месте.

Также в зависимости от оказываемой нагрузки на ленточный фундамент имеет мелкопородную и размытую разновидности.

Фундамент малый пробковый подходит для построек из относительно легкого материала, например дерева или пенобетона. Глубина закладки 50-70 см. Помимо массы здания следует учитывать и тип грунта. Мелкозернистая основа пригодна только для использования на основе со слабой сыпучестью.

Фундамент световой используется для поддержки зданий, возводимых на сгущенном грунте. Глубина такого основания должна быть на 30 см ниже уровня промерзания почвы.Благодаря этому конструкция не подвергается деформации и отличается достаточной прочностью и устойчивостью. Устройство монолитных железобетонных фундаментов этого типа больше подходит для масштабных зданий с внушительной массой постройки. Для возведения плитчатого основания понадобится больше материала, чем для фундамента мелкопородного типа. Возможно воплощение конструкции под стеной внутри дома при глубине менее 50-60 см.

Устройство техники

Монолитный фундамент

1. На первом этапе необходимо подготовить участок для проведения монтажных работ.
2. Затем на Земле выполняем разметку осей будущей конструкции и с помощью кольев и проволоки фиксируем расположение основных частей конструкции. При выполнении этой процедуры следует выявить особую аккуратность. Обратите внимание, что на ровном участке процесс измерения не вызовет затруднений, а на сложном рельефе необходимо применять рейку и уровень.
3. Углы фундамента должны быть 90°. Также следует проверить отметку нижнего участка траншеи с помощью теодолита.Готовая площадь должна превышать размеры здания на 2-5 м в каждую сторону.
4. На следующем этапе работ КОМНАТА траншеи. Для этого можно применить экскаватор, а можно и вручную. Если применялся экскаватор, дно траншеи следует выровнять.
5. Далее на слой 150-200 мм укладывается подушка из песчаного или гравийного слоя, после чего полученный слой необходимо залить водой и хорошо утрамбовать.
6. Поверх подушки укладываем полиэтиленовую пленку или выполняем заливку цементным раствором.Такой слой будет служить гидроизоляцией. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонного теста не ушла в грунт, что приводит к ухудшению его прочности.
7. После обустройства траншеи уложили опалубку. Для его изготовления необходимо остро с одной стороны доски толщиной 50 мм, которые необходимо установить внутрь траншеи. Также для монтажа опалубки можно использовать разборные железные элементы.
8. Опалубку из досок смочить водой и прикрепить к стенкам траншеи с помощью распорок.Конструкция должна превышать поверхность Земли на 30 см.
9. Затем следует покрыть фундамент гидроизоляционными материалами для предотвращения попадания влаги на стены здания.
10. Вместе с опалубкой выполняем монтаж арматуры по периметру конструкции. Арматура представляет собой два ряда стержней, уложенных вертикально и скрепленных горизонтальными аналогичными элементами. Их количество следует определять, ориентируясь на глубину фундамента.
11. Для крепления рамы используется проволока или сварка.Наиболее удобным вариантом будет соединение каркаса вне траншеи и последующая установка готовых секций. Но этот способ целесообразен при наличии сварочного аппарата. Если работа выполняется вручную, каркас необходимо монтировать в опалубку, закрепляя проволоку.
12. В дальнейшем в эту опалубку необходимо заливать бетонный раствор слоями до 20 см. Нужно сделать трамбовку каждого слоя, чтобы не допустить пустот в растворе.
13. Также следует обратить внимание на то, чтобы консистенция состава была однородной, и не происходило образования наслоений.Это может произойти, если вы выполняете заливку с высоты более 1,5 м, поэтому этот момент следует предусмотреть заранее.
14. Для достижения прочности устройства монолитного ленточного фундамента следует использовать раствор жесткой консистенции.
15. Далее проводим гидроизоляцию фундамента. Делать это нужно через 10-12 дней после того, как была произведена заливка.
16. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, через которую обрабатываются наружные стены, после чего приклеивается соответствующий материал, например резиноид.
17. На завершающем этапе фундамент засыпают песком, проводя в процессе воду, а также трамбовку. Это следует делать вручную и следить за тем, чтобы не произошло повреждения гидроизоляции.

Фундамент монолитно-столбчатый

Фундамент этого вида отличается простотой и экономичностью конструкции. Количество бетона и арматуры будет относительно небольшим. Так как площадь опоры этого фундамента невелика, поэтому его применяют при строительстве малогабаритных кирпичных зданий или деревянных срубов.Также применение такого фундамента целесообразно, если плотный слой грунта расположен достаточно глубоко и на эту глубину заложить другой тип основания затруднительно.

Основу этого типа образует комплекс столбов, вмытых в землю. Опоры ставятся в местах пересечения стен. На верхних концах фундамента, который называется оголовком, будет возводиться дом. По этой причине необходимо следить за тем, чтобы перчатки располагались на одной высоте, как правило, это 40-50 см от уровня земли. Это поможет предотвратить появление сырости, что особенно актуально для домов, возведенных из дерева.

Фундаментные столбы могут иметь другую форму:

• квадратный;
• прямоугольный;
• патрон.

Наиболее востребована стержневая форма колонны. Причиной этого является тот факт, что вы можете использовать ручной инструмент, чтобы сделать хорошо. Фундамент закладывается чуть ниже уровня промерзания, на глубину около 2 м.

Поскольку площадь основания небольшая, необходимо, чтобы опора устанавливалась на грунт с хорошей несущей способностью.Столбы могут быть каменными, железобетонными, деревянными, бетонными.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов

Существует два метода закладки базы данного типа:

1. Первый предполагает рытье котлована для установки столба, при этом его форма может быть как прямоугольной, так и квадратной. Размер ям должен превышать размеры опоры на 25-40 см. Далее проводятся такие действия:

• в подготовленный котлован монтируется опалубка и изготавливается арматура, после чего производится заливка бетонного раствора;
• после застывания бетонного состава опалубку снимают, а столб засыпают песком;
• по этой технологии можно сделать колонну любой формы, однако для этого потребуется выполнить значительный объем работ.

2. Второй способ основан на использовании специального тройника Burra-f. Скважины, пробуренные этим оборудованием, имеют диаметр 200 мм, а также уширение к забою до 600 мм.

Во избежание трещин в конструкции из-за воздействия нагрузки необходимо выполнять вертикальное армирование. Для этого необходимо применять арматуру ребристого типа, так как в этом случае контакт каркаса с бетоном лучше. Вертикальные стержни должны сочетаться с монтажной арматурой в целостной конструкции.

Заключение

Устройство монолитного фундамента по технологии не представляет сложности. При этом монолитный фундамент из железобетонного материала отличается прочностью, долговечностью и является надежной основой для любого здания. Существует несколько видов таких баз, из которых можно отметить ленточный вариант и колонный. Эти виды монолитного фундамента просты в исполнении, достаточно экономичны и практичны.

Особенности выбора монолитного фундамента в видео представлены ниже:

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Фундамент для будущего дома очень важный этап во всем процессе строительства. Планируя заложить монолитный фундамент своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее. К ним относится не только оформление земли в собственность, но и обязательное исследование грунта на строительной площадке.Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и средств, имеющихся у застройщика.

Содержание

• Монолитный фундамент – подготовка к строительству
• Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
• Устройство монолитного фундамента плиточного типа

Монолитный фундамент – тип фундамента, оптимальный для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов.Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая цоколь и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.

Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К преимуществам, которыми обладает монолитный фундамент, относятся:

• отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• скорость строительства;
• низкая стоимость.

В строительстве используются два вида закладок монолитных фундаментов:

1. Ленточный монолитный фундамент
2. Фундамент монолитный плитный

Монолитный фундамент – подготовка к строительству

Для самостоятельного возведения монолитного фундамента заранее позаботиться о наличии инструментов и соответствующей строительной техники. Вам понадобится:

• несколько штыков или лопат;
• шнур для маркировки;
• строительный уровень;
• Арматура ребристая для арматуры, диаметром 10-14 мм;
• крючок и проволока для вязания арматуры;
• цемент, песок и гравий;
• опалубочный материал;
• инструменты столярные для возведения опалубки;
• строительная техника.

Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую ленту с большей несущей поверхностью, которая пригодна для строительства всех типов домов – из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома, построенные по каркасно-щитовой технологии.

Фундамент ленточный монолитный

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

1. Разметка площадки под будущее строительство. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
2. Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью угломера или простым измерением диагоналей. После этого по периметру натягивается разметочный шнур или прочный шнур.
3. Рытье траншей необходимо начинать с самой нижней точки, исключая перепад высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта.
4. Еще один важный момент – возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и свести к минимуму последствия усадки.
5. Далее в вырытых траншеях устанавливается опалубка, которая изнутри обкладывается гидроизоляционным материалом во избежание вытекания цементной смеси. Опалубка должна возвышаться над землей на 30 см.
6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая устойчивость не только к сжимающим напряжениям, но и к растягивающим и изгибающим. Армирование осуществляется отдельными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из самых эффективных методов защиты является применение пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
8. После этого начинается поэтапный процесс заливки бетона с трамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Строительство монолитного фундамента плиточного типа

Фундамент монолитный плитный – технология, применяемая при неустойчивости грунтов.

Такой фундамент прослужит более ста лет при условии тщательного соблюдения всех строительных норм в процессе строительства.

Фундамент в виде монолитной плиты

Технология закладки такого фундамента следующая :

1. Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. При этом минимальная глубина ямы должна быть не менее 30 см.
2. После подготовки котлована необходимо выкопать траншеи для укладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовав его.
3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала может использоваться рубероид, покрытый толстым полиэтиленом или современные гидроизоляционные материалы. Далее выкладывается теплоизоляционный слой.
4. Арматура горизонтального фундамента Представляет собой пучок из арматуры с ячейками 20х20 или 30х30 см. Лучшим вариантом будет выкладка двух слоев армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
5. Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть менее 30 см.

Возведение монолитного фундамента сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Однако при планировании строительства следует помнить, что монолитный фундамент имеет такие преимущества, как:

• возможность строительства в подвижных грунтах;
• простота конструкции;
• прочность;
• долговечность;
• короткие сроки строительства.

Фундамент сборно-монолитный.Ленточный монолитно-сборный фундамент Ленточный сборно-монолитный фундамент

Для устройства надежного основания здания применяют различные типы фундаментов, подразделяемые на несколько типов: ленточные, столбчатые, плитные и столбчатые с малярным. Ленточные фундаменты, которые устраиваются под каждой из наружных и внутренних несущих стен здания, точно повторяют их контур. Стены ленточного основания заглублены в землю, при устройстве цоколя они одновременно выполняют роль ограждающей конструкции.Такие фундаменты могут быть как монолитными, так и сборно-монолитными и состоять из отдельных бетонных или железобетонных элементов. В некоторых случаях может использоваться бут, бутон, реже кирпичная кладка, но сегодня речь пойдет о мелкоразводном ленточном фундаменте.

Ленточные фундаменты

применимы при возведении зданий различного типа. Например, массивный ленточный фундамент считается незаменимым при возведении зданий из тяжелых материалов – бетонных блоков, кирпича или других материалов, являющихся облицовочным кирпичом.При этом глубина фундамента должна быть 0,2-0,3 м, чтобы превышать глубину залегания грунта.

Обычно ленточные фундаменты устраивают в том случае, когда нет возможности применить колонны — при строительстве на участке или на рельефном участке, где важно учитывать возможное боковое давление грунтов. Конструкция ленточного фундамента является наиболее эффективным средством компенсации таких неравномерных воздействий, так как его элементы жестко и надежно связаны между собой как в поперечном, так и в продольном направлении.

Кроме того, применение ленточного фундамента незаменимо в случае строительства тяжелых кирпичных или каменных домов, а также зданий из монолитного железобетона, расположенных на слабых грунтах. Кроме того, подобный тип фундамента идеально подходит для обустройства цокольного этажа и цокольного этажа. Его советуют применять в случае цокольного устройства с неглубоким низом.

В целом ленточные фундаменты можно классифицировать по двум типам:

• С незначительной насыпью (ее называют ненасыпной) — пригоден для строительства домов высотой не более двух этажей;
• Outlook — массивный фундамент из бетона с глобализацией до 1.4-1,6 м) – подходят для больших тяжелых строений.

Как правило, ленточный фундамент устраивается на песчаных, осадочных или глинистых грунтах, на гидроатных грунтах допускается устройство мелкозаглубленного фундамента, однако только в том случае, когда возводятся легкие каркасные или брусовые постройки.

Если дом строится на грунте, который подвергается сезонным деформациям, то нерастянутый ленточный фундамент должен представлять собой своеобразный каркас, способный самостоятельно перераспределять нагрузку в зависимости от степени деформации грунта.

Ленточный фундамент состоит из следующих конструктивных элементов:

• Подготовленная и запланированная платформа;
• Наружная стена;
• База;
• Сцена;
• Гидроизоляционный слой;
• Картина пол.

Технология устройства ленточного фундамента сводится к работе комплекса — рытье траншей и устройство дна, заливка бетоном, армирование. Ширина и глубина фундамента определяются типом грунта, глубиной залегания грунта, а также весом здания.

Схема мелкопородного ленточного базового устройства с завтраком

просмотров

Как правило, в каркасном и деревянном хозяйстве применяется мелколенточный фундамент. Специалисты советуют использовать его о строительстве домов, которые относятся ко II и III категории ответственности по ГОСТ 27751-88. Популярность таких фундаментов определяется не только их высокой несущей способностью, но и приемлемой стоимостью. Ниже будут рассмотрены следующие виды мелкозернистых ленточных фундаментов.

Монолитный Росшарк

Лента монолитная червленая укладывается непосредственно на Землю, что исключает воздействие касательных сил, возникающих в случае сезонных грунтов. Действие вертикально направленных сил, вызванных сезонной осадкой грунтов, нивелируется горизонтально армированной монолитной цепью, препятствующей возникновению деформаций.

Перед устройством такого фундамента готовят основание, состоящее из нескольких слоев утрамбованного песка или другого неотталкиваемого грунта, не склонного к деформациям в результате оттаивания и промерзания.Применение песка средней и крупной зернистости для основания фундамента предписано ГОСТ 8736-93. При устройстве небурящего фундамента вместо песка можно использовать гравийно-песчаную или гравийно-галечную смесь, а также доменный шлак, толщина подушки должна быть не менее 0,2 м.

Монолитный ленточный вальдшнеп прекрасно подходит для строительства небольших домов из деревянного бруса, в том числе срубов, домов, возводимых по принципу строительно-щитового строительства. Монолитная ленточная столярка применяется также при строительстве летних кухонь, беседок, террас, летних гаражей, бань, бытовок, хозблоков, капитальных навесов и т. д. Монолитная алая – достаточно экономичный и практичный вариант устройства фундамента.

В зависимости от типа конструкции вальдшнеп может иметь такие размеры:

• 200х300 мм — применяется для легких зданий;
• 300х400 мм – применяется для облегченных конструкций из деревянных материалов, сечение которых не превышает 200 мм;
• 400х500 мм – применяется для облегченных конструкций из деревянных материалов, сечение которых не превышает 300 мм.

Сборно-монолитная ленточная строительная серия 20

Устройство любого монолитного ленточного фундамента из железобетона состоит из нескольких этапов. Глубина залегания коллекторно-монолитного фундамента около 0,4 м. Его так же, как монолитный багрянец устроен на песчаной подушке, глубина которой составляет 0,2 м.

Подготовленное основание заливают армированной монолитной лентой таким образом, чтобы его поверхность находилась на одном уровне с поверхностью земли. Такое устройство минимизирует влияние на конструкцию касательных сил, возникающих из-за сезонной яркости грунтов.

Базовую часть фундамента, расположенную над землей, обычно формируют из готовых бетонных блоков массой около 30-40 кг и размером 200х200х400 мм. Эта конструкция выгодна еще и тем, что позволяет разделить устройство фундамента на два этапа (монолитную и блочную части), а значит, позволяет распределить финансовые затраты.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается своей конструктивностью и экономичностью, как правило, выполняется в таких размерах:

• 20х60 см (при ширине 20 см и высоте основания 40 см) — применяется для легких конструкций каркасно-щитового типа — туалетов, бань, летних кухонь, террас, гаражей, теплиц и т. д. Фундамент такого размера часто применяется в виде основы для подпорных стен, заборов, зонирования территории, устройства элементов ландшафтного дизайна (клумбы, парезы, клумбы, беседки)
• 20х40 см и 30х40 см — используются для легких каркасно-щитовых домов, а также домов из бруса и бревна
• 40×60 см — используется для построек с мансардой и для бревенчатой ​​капусты

Монолитное основание ленточного фундамента серии 20

Глубина такого фундамента в пределах 0. 4 м, уложен на аналогичное над песчаным основанием. При его устройстве производится монтаж каркаса из стальной арматуры, после чего выполняется укладка монолитной ленты фундамента на 0,2 м. В результате получается простая железобетонная конструкция, представляющая собой прочный и жесткий горизонтально ориентированный каркас.

Беслистовой фундамент данного типа обеспечивает достаточную устойчивость к деформациям грунтов, отмечаемым в холодное время года, за счет способности равномерно передавать нагрузки, исходящие от конструкции.Такой фундамент наиболее востребован в частном строительстве одноэтажных домов и домов с мансардой с использованием деревянных бревен и брусьев. При этом, расширив саму ленту, можно строить более тяжелые дома, оборудованные фронтонами.

Если одновременно увеличить ширину ленты и основания, то можно значительно уменьшить плоды грунта в подвале. Монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается универсальностью и относительной экономичностью.

Наиболее распространенными считаются размеры:

• 20х50 см — для легких хозяйственных построек;
• 30х60 см — для светлых домов;
• 40х70 см — для конструкций из бревен и брусьев сечением до 300 мм;
• 50х70 см — для домов из массивного бревна и бруса.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 60

Аналогичный тип сборно-монолитного фундамента выполняется в следующих размерах: 20х100 см; 20х40 см и 30х60 см; 40х100 см.Имеет большую глубину залегания почки – до 0,8 м. При этом толщина песчаной подушки не меняется – она составляет 0,2 м. Монолитная армированная лента из бетона заливается в траншею с подготовленным основанием на глубину около 0,6 м. Оставшийся надземный цоколь устраивается из готовых бетонных блоков размером 20х20х40 см.

Подземная часть такой конструкции имеет большую жесткость, достигаемую за счет своей массивности. Для повышения противодействия выбрасывающим силам, проявляющимся при сезонных загибах, советуют покрыть стенки траншеи гидроизолом.Такие конструктивные особенности фундамента в сочетании с устройством дренажной системы и утеплением самого фундамента позволяют не только уменьшить, но и предотвратить грунтование грунта под основанием.

Фундамент сборно-монолитный ленточный

применяют при строительстве одноэтажных домов, домов с застройкой из бревен или брусьев, каркасно-щитовых домов, размещаемых на участках с уклоном более 5 градусов. Конструкция, аналогичная фундаменту серии 20, дает преимущества по распределению во времени финансовых вложений на бетонную и блочную часть.

Монолитное основание серии 60

Этот тип непроницаемого ленточного фундамента, как было рассмотрено в предыдущем разделе, укладывается на глубину не менее 0,8 м на стандартную герметизирующую песчаную подушку толщиной 0,2 м. На песке оборудуется каркас арматуры, куда будет заливаться бетон, образуя вместе с арматурой единую монолитную армированную ленту, глубина залегания которой составляет около 0,6 м. Базовая часть этого фундамента составляет около 0,5 м. Для легких построек стандартом можно считать размер 20х60 см.

Монолитная бетонная лента характеризуется надежностью, прочностью и устойчивостью к сезонным изменениям грунта. При устройстве дренажной системы и утеплении грунта и оснований фундамента можно полностью исключить опасность промерзания грунта в районе ленты фундамента.

Такая конструкция применяется при строительстве 1-2-этажных домов из деревянного бруса и бревна, в том числе оборудованных фронтонами. Возможность строить более тяжелые двухэтажные дома достигается за счет расширения ленты.При этом степень промерзания каркаса фундамента снижается при увеличении толщины основания и проведении мероприятий по утеплению и дренажу.

Фундамент монолитный армированный невытесненный

Этот тип монолитного ленточного фундамента характеризуется усиленной конструкцией, достигаемой за счет увеличения площади опоры подошвы. Очевидно, что с увеличением площади несущая способность усиленного ленточного фундамента значительно возрастает. Монтажные работы отличаются высокой трудоемкостью, что приводит к ее увеличению, по сравнению со стандартным ленточным мелкоразводным фундаментом.

Размеры усиленного монолитного основания могут быть следующими:

• Базовая часть 20х30 см, нижняя часть 40х20 см;
• Базовая часть 40х30 см, нижняя часть 60х20 см;
• Базовый блок 40х50 см, нижняя часть 80х20 см.

Армирование армированного монолитного ленточного фундамента устраивают из 7-8 нитей, чем обеспечивается достаточная жесткость конструкции. При заливке бетона стальной армированный каркас превращается в прочный железобетонный каркас, что позволяет значительно снизить и даже полностью нейтрализовать действие касательных сил непосредственно на фундамент.

Работа такого фундамента сравнима по характеристикам с плавающей плитой, что обеспечивает высокую степень устойчивости размещенных на нем сооружений. В некоторых случаях может быть рекомендована заливка не просто усиленного монолитного ленточного фундамента, а цельной плиты.

Усиленный тип необлегченного ленточного фундамента применяется, как правило, при возведении домов на сложных водонасыщенных грунтах в виде глины и суглинка. Армированный монолитный ленточный фундамент применим и в случае строительства дома на Козоре.

Такая конструкция значительно снижает давление на грунт, снижает разрушающее действие сил, образующихся при уплотнении грунта не только на основание, но и на всю конструкцию в целом. На усиленном монолитном фундаменте можно строить массивные одно- и двухэтажные дома из бревен и деревянного бруса больших сечений, а при значительном расширении ленты можно строить даже дома из кирпича и блоков, так как несущая способность фундамент значительно увеличивается с увеличением площади основания.

Преимущества и недостатки

Перед тем, как окончательно определиться с устройством мелкоплеменного ленточного фундамента и приступить к его строительству, не лишним будет ознакомиться с достоинствами и недостатками такого основания. Недостатков не так уж и много — их всего два, но они весьма существенны.

В первую очередь необожженные ленточные фундаменты эффективны при возведении домов на участках со слабозащищенными грунтами с низким уровнем грунтовых вод.Если эти условия не выполняются, то следует предпочесть фундамент свайного типа.

Логично, что такая конструкция даже при самой высокой степени армирования не сможет качественно противостоять неравномерно поднимающемуся грунту, что, в конечном итоге, неизбежно приведет к деформациям фундамента и самой конструкции.

Еще одним недостатком является то, что такие фундаменты способны нести только легкие конструкции, а возможность строительства кирпичных и блочных домов достигается только при значительном укреплении фундамента, да и то при отсутствии сгущения грунтов.

Но преимуществ у маленького племенного пояса гораздо больше:

• Значительная финансовая экономия по сравнению с аналогичными ломаными фундаментами, стоимость которых в два раза выше;
• Простота конструкции, ее долговечность и возможность эксплуатации практически на любых грунтах, в том числе водонасыщенных, насыпных и сгустковых грунтах;
• Для устройства мелкоплеменного ленточного фундамента требуется спецтехника и оборудование;
• Небольшие дома и постройки обладают большим запасом несущей способности;
• Значительное сокращение фронта работ, по сравнению с фундаментами раструбного типа, что достигается уменьшением объемов земляных работ и простым монтажом опалубки;
• Срок устройства мелкозаглубленного фундамента значительно ниже, чем заглубленного, что позволяет сократить сроки строительства.

Подводя итоги Можно сказать, что при устройстве мелкопородного ленточного фундамента можно практически полностью нейтрализовать негативное влияние сезонно-поглощенных грунтов, сократить сроки возведения объекта, сократить финансовые затраты, за счет меньшей трудоемкости и расхода строительных материалов.

Строительство здания должно производиться после выяснения вопроса, на каком типе грунта будет фундамент, это связано со сроками эксплуатации любого объекта, которые зависят от того, насколько прочной будет несущая конструкция.Надежность основания, качественные характеристики материалов, которые используются для возведения фундамента, а также хорошая гидро- и теплоизоляция – критерии, оказывающие первостепенное влияние на уровень долговечности конструкции. Такая конструкция предполагает наличие опалубки для ленточного фундамента, о которой нужно позаботиться заранее.

Устройство таких фундаментов планируется для зданий, имеющих в перекрытиях и стенах достаточно тяжелые материалы, в том числе кирпич, саман, бетон, камень и др.

Этот тип несущих конструкций отличается повышенной прочностью и чрезвычайной надежностью. Однако стоимость ленточного фундамента велика, как и количество строительных материалов, которые понадобятся для его возведения. По этой причине такой повод имеет смысл применять только в том случае, если он не осветлен – так удастся избежать максимальных трат. Такой прием на самом деле актуален в процессе строительства домов с цокольным или цокольным этажом.

Ленточный фундамент монолитного типа необходимо проектировать не только исходя из показателей плотности грунта на строительной площадке.Ширину будущего фундамента следует определять и с учетом нагрузки на основание ленты, которая зависит от этажности, толщины стен будущего строения, а также от того, будет ли возведение подземных помещений опубликовано.

Инструменты и материалы

• лопата;
• буст;

битум

• ;

емкость

• ;
• мастер в норме;
• штифтов;
• веревка;
• доски.

Вернуться к категории

Расчет ленточного фундамента монолитного типа

Если вы приступили к строительству фундамента, то первым делом следует определиться с глубиной основания, которая для каждого участка индивидуальна. Сначала необходимо сделать шурф в 2 м, который позволит определить, какие качественные характеристики и структура грунта, покажет уровень промерзания грунта и . В качестве общего ориентира в данном случае выступает степень комковатости грунта. Если почве не свойственна кустистость, основание, например, для кирпичного дома или коттеджа, можно обустраивать на любой глубине, но не менее 0,5 м, независимо от того, какой уровень промерзания.

При сучкообразных грунтах глубина определяется сложнее, кроме того, потребуется провести ряд дополнительных регулировок.При удалении грунтовых вод от поверхности на 2 м и более можно соорудить мелкопочвенный ленточный фундамент. Однако, если этот показатель хотя бы на 20-30 см меньше 2 м, придется дополнительно подрыть фундамент на 3/4 расчетной высоты промерзания грунта — от 70 см. Если подземные воды расположены выше и это отметки, вам нужно будет залить основание на всю эту глубину или больше.

Для того, чтобы вылить такую ​​базу, допускается использовать прокладку или бутон. Первый вариант предполагает использование неровных камней.

Ленточные фундаменты должны иметь ширину не менее 0,5 м. Технология заливки предусматривает придание основанию ленты ширины, которая будет превышать толщину стен на 10 см. И чем глубже будет заложен фундамент, тем больше должна быть разница между стеной и лентой. Так, чтобы правильно заложить такой фундамент для одноэтажного дома на глубину 1 м, необходимо будет дать ленте ширину на 25 см больше ширины стен.

Сапожный бетонный монолитный фундамент, которому следует придавать размеры не менее 35 см, имеет ряд преимуществ. Такие основания можно возводить на любом типе грунта, а их возведение сопровождается меньшей сложностью. Однако этот тип предполагает значительный расход бетона.

Вернуться в категорию

Технология возведения ленточного монолитного фундамента

При рытье траншей нужно следить за прочностью стен. Лучше управляется на связных грунтах, позволяющих получить почти вертикальные стены, они представлены прямоугольником или трапецией – их можно использовать в качестве конструкции опалубки. В некоторых случаях максимальная глубина траншеи увеличивается на 1 м или 1,5 м, что зависит от типа грунта.

При заливке своими руками он будет максимально защищен от влаги, что подразумевает обустройство прилегающих участков особым образом – для этого при копании его следует забрасывать в основную сторону.

Нам потребуются распорки, щиты и стойки при строительстве, названные предметы следует использовать в отсыпанных траншеях. Необходимо будет обустроить опалубку, что особенно актуально в процессе строительства на глинистых грунтах.Если заливка несущей конструкции производится на большую глубину, допускается перестановка опалубки с учетом правил, предполагающих образование холодных и рабочих швов при бетонировании.

Конструкция ленточного фундамента на основании буфета предполагает укладку в раствор предварительно подготовленных по размерам камней. Камни не нужно сортировать, а бетон не требует обязательной перевязки полученных швов. Если засыпка смеси прерывается на срок от 6 часов и более, верхние камни необходимо засыпать только наполовину. Возобновление работы должно производиться с использованием раствора, позволяющего погружать изделия без утрамбовки.

Как и при возведении армированного основания, опалубку следует снимать через 7-10 дней. Готовый бетон следует периодически спасать водой, а в жаркую погоду закрывать мешковиной или хлопком. В процессе возведения таких ленточных фундаментов должна выполняться тепло- и гидроизоляция, где должны использоваться материалы из битума или его компонентов – только в этом случае будущий дом будет полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

Вернуться в категорию

Особенности монолитной ленточной основы

Основным недостатком монолитной ленты является высокая стоимость, а если предполагается возведение массивной конструкции, то смета будет весьма иммобилизована на такое основание. Ленточные фундаменты монолитного типа нельзя устанавливать на семенных грунтах, среди которых торфяные и поплавковые – рекомендуется рассмотреть другие варианты монтажа несущей конструкции, например, довести фундамент на перекрытиях с плавающими полами или на опорах с полем, которое пригодится в ходе устройства Скарлет.

Ленточный фундамент хорош тем, что на нем можно возводить массивные конструкции произвольной формы.

Можно сделать на основе блоков. В таком основании будут преимущества железобетонных, а процесс строительства будет производиться в гораздо более короткие сроки, если сравнивать такой фундамент с монолитными ленточными основаниями. После того, как строительство таких ленточных фундаментов было завершено, можно сразу приступать к следующему шагу, не следя за упрочнением. Плиты могут иметь разные размеры, в том числе используемые в частном строительстве, что не потребует привлечения специальной техники.

Такие ленточные фундаменты можно возводить с использованием изделий, которые разрешено изготавливать самостоятельно, однако на практике такой подход оборачивается значительными затратами времени и средств, в итоге цена на блоки оказывается выше заводской. Это следует учитывать, ведь цена уже выше стоимости основания монолитного типа. При выборе изделий следует ориентироваться в первую очередь не на цену, а на нагрузку, которую они могут выдержать. Каждый вид ФБС характеризуется своими нормами, прописанными в ГОСТ.

Так, если строительство предполагается осуществлять в регионе с суровыми зимами, следует отдавать предпочтение морозостойким изделиям, качество которых достигается благодаря наличию в их составе специальных добавок. Эти блоки способны выдерживать значительные перепады температур. Если грунт на строительной площадке характеризуется кислотностью, необходимо предпочесть продукт, устойчивый к кислым средам, в них должно быть повышенное количество гранитного щебня.

Стоимость такого ленточного фундамента будет высокой, из-за цены на блоки. Стоимость такого ленточного фундамента не дороже 30%. А строительство народного фундамента требует обустройства двойного слоя гидроизоляции, швы, которыми обладает кладка, крайне восприимчивы к внешним факторам, поэтому их необходимо будет утеплить.

Вернуться в категорию

Подбор блоков для возведения ленточного фундамента

Все фундаментные блоки можно разделить на три типа. Первый – это монолитные блоки, которые представляют собой цельные изделия со стальным армированием, эти блоки самые прочные из всех остальных. Второй вид блоков – это монолитные изделия с пазом (ФБС) – их также выполняют из железобетона, но придают им специальные вырезы, которые предназначены для прокладки разных видов коммуникаций. Третий тип — полые (FBP) — имеют полость внутри. Их структура делает такие изделия наименее прочными, и при возведении фундаментов почти не используются.В виде исключения бывают случаи, предполагающие строительство легкого каркасного или деревянного дома.

Выбирая материал для ленточного фундамента на основе блоков ФБС, нужно уметь расшифровывать аббревиатуру и знать характеристики материала. Так, обозначение «ФБС 2-2-4» маркируют блоки, длина которых 20 см, ширина 20 см, высота 40 см. Для возведения ленточного фундамента из бетонных блоков следует использовать блоки ФБС 4, 6, 8, 9, 12, 24, имеющие стальную арматуру.Их выбор будет зависеть от нагрузки, которая будет на них возлагаться в доме.

Под малоэтажное строительство удобнее всего использовать блоки, размер которых 20×20×40 см. В их состав добавлен щебень, поэтому их можно использовать при строительстве цоколя, погреба, перегородок между комнатами и т. д. Фундамент с применением блоков, размеры которых 20×20×40 см. , можно комплектовать самостоятельно, так как вес одного изделия 31.7 кг.

Сборные ленточные фундаменты, исходя из их названия, собираются из элементов, которые производятся промышленностью. Что это за продукты?

Фото бетонных блоков для фундамента.

Сборные фундаменты чаще всего используются в строительстве в связи с тем, что обладают рядом преимуществ .

• Темп строительства Фундамент значительно выше за счет применения готовых изделий из железобетона, что сокращает сроки строительства.После сборки фундамента практически сразу можно строить стены будущего дома, что недоступно в монолитных конструкциях фундаментов.
• Сборка ведется из готовых деталей, имеющих гарантированное качество , изготовленных на промышленных предприятиях, имеющих контроль качества готовой продукции.

Несмотря на наибольшее распространение, у сборных ленточных фундаментов все же есть некоторые ограничения Это следует учитывать.

• Обладают меньшей прочностью, чем монолитные железобетонные фундаменты.
• В связи с наличием в конструкции швов обеспечить хорошую гидроизоляцию ленточного фундамента сложнее и дороже, чем при монолитной конструкции.
• В ряде случаев возведение фундамента значительно дороже монолитного, так как немалую часть расходов приносит доставка зб-изделий на объект, а при монтаже — аренда грузоподъемного крана.Поэтому строительство необходимо вести, в том числе и по экономическим расчетам.

Устройство фундамента из блоков ФБС.

В строительной практике получили распространение комбинированное устройство фундаментов Когда подошва выполнена монолитной, а стены фундамента сборные из блоков ФБС.

На этом фото пример возведения фундамента из блоков ФБС.

Такие фундаменты прочнее собранных из подушек ПЛ и в ряде случаев необходимо использовать именно такую ​​конструкцию.

Конструкция из блоков ФБС

Проект фундамента является обязательной операцией, которая включается в общий проект дома или другого строительного объекта. Операции по проектированию должны выполняться только специалистами, имеющими на это право.

При проектировании необходимы следующие исходные данные:

• Глубина промерзания грунта В конкретном регионе, где возводится сооружение. Этот показатель является ориентировочной величиной и отличается в каждом отдельном регионе.Например, в Москве этот показатель равен 120 см, а в Сочи 60 см. Подошва фундамента в большинстве случаев должна располагаться ниже глубины промерзания грунта, чтобы исключить действие мощных сгустков сил, возникающих при промерзании и оттаивании грунта.
• Уровень грунтовых вод (УГБ). Для каждого конкретного места она уникальна, поэтому определяется гидрогеологическими исследованиями, что выражается в практике бурения скважин и измерения глубины.
• Массивность строящегося здания . Здесь учитывается, из какого материала и какой толщины будут стены здания, план строения, какая нагрузка будет на перекрытие, какая будет использоваться кровля и т. д.
• Зона сброса .
• Характер и состояние грунтов На строительной площадке. Учитывается, какие грунты присутствуют, их сгруппированность, осадконакопление и другие показатели.
• Особые условия строительства .Этот показатель учитывает сейсмичность региона. В таких регионах фундаменты должны иметь запас прочности.
• Проект фундамента .

После всех работ по проектированию Заказчику выдается готовый и детальный проект здания, который согласовывается в различных контролирующих организациях и в итоге должно быть получено разрешение на строительство.

Готовый проект имеет обязательный раздел, называемый планом фундамента.Остановимся на нем.

План из железобетонных блоков

План фундамента Чертеж в виде разреза здания в горизонтальной плоскости на уровне верхней точки фундамента. Обычно это делается в масштабе 1:200 или 1:400.

На этом плане обозначена конфигурация фундамента под несущими стенами, а в случае отдельных столбов или колонн, то и их. Привязка расположения производится относительно осевых линий здания, которые должны быть на чертеже.

С точки зрения фундамента должно быть :

• Ширина и конфигурация подушек фундамента или монолитных железобетонных подушек.
• Глубина хищения всех конструктивных элементов фундамента относительно отметки 0,00, что является уровнем чистого пола первого этажа.
• В плане должны быть поперечные сечения фундамента в разных местах, на которых хорошо видна конструкция: глубина крепления, вид и толщина подскладки, наличие и вид гидроизоляции, высота фундамента , количество рядов блоков ФБС, высоты.Поперечные разрезы выполняются в масштабе 1:50 или 1:25.
• В случае прохождения водопроводных, канализационных, электрических кабелей, газопроводов и других коммуникаций на плане должно быть показано расположение всех отверстий, а в пояснительной записке — способ организации этих технологических отверстий.
• По фундаменту должна быть компоновка подушек ПЛ и блоков ФБС. В случае монолитных секций следует указать их расположение и конструкцию.
• К плану должна быть приложена пояснительная записка, в которой подробно описана конструкция фундамента, особенности некоторых элементов, вся технологическая цепочка возведения данной конструкции.

Правильно выполненный план фундамента должен быть подготовленным документом исполнителя работ, благодаря которому можно сразу приступить к расчету работ, закупке всех комплектующих, согласно спецификации.

Установка

Все монтажные работы должны начинаться с тщательной разметки , которую должны производить только инженеры-строители с использованием специального оборудования. На месте будущей постройки размещают и размечают оси дома для будущих траншей или скатов, если есть подвал.

Учитывая, что сборно-ленточные фундаменты почти всегда имеют глубину отметки ниже уровня промерзания, а это связано с большим объемом земляных работ, то для этого используют экскаватор, который должен снять необходимое количество грунта для достижения желаемого глубина.

После работы экскаватора необходимо произвести ручную распалубку основания фундамента. Грунт должен быть плотным и однородным, как говорят строители – дом надо «ставить на материк».

Под подушки будущего фундамента укладывается подсыпка из песчано-гравийной смеси или щебня толщиной не менее 10 см. Все слои сильфона проливают водой и тщательно трамбуют ручными трамбовками или виброплитами.

Подпапка специально сделана из непустого материала, то есть чтобы при появлении влаги, а так же заморозке и разморозке не изменял свой объем и свойства.

Осевые линии будущего дома переносят в траншеи или шурфуют.Тщательно проверяет прямоугольник оформления по диагоналям отображения и соответствию всех размеров данным проекта.

При возведении монолитной подошвы Настоятельно рекомендуется по причине укладки 10-сантиметрового слоя «тощего бетона» (бетона плотной структуры с небольшим количеством вяжущего).

В дальнейшем при заливке монолитного основания слой «тощего бетона» предотвратит слипание цементного молока в впитывающую подушку, что сохранит прочность бетона.

Далее с помощью строительной техники производится разметка подушек фундамента ФЛ по данным проекта. При этом сначала укладываются угловые подушки, а затем, проконтролировав правильность укладки, монтируются все остальные.

После этой операции можно приступать к монтажу фундаментных блоков, который должен производиться с обязательной перевязкой вертикальных швов. Блоки укладывают на готовую «постель» из строительного раствора и тщательно выравнивают по строительному уровню и в вертикальной и горизонтальной плоскости.Между блоками в специальные канавки забивается раствор.

При установке следует учитывать Расположение всех технологических отверстий в фундаменте, согласно данным проекта. После установки всех блоков остается заполнить оставшиеся пустые места кирпичной кладкой или бетоном.

После высыхания всех строительных швов наружная поверхность коллекторного ленточного фундамента из блоков ФБС обязательно подвергается гидроизоляции. Изначально обмазочную гидроизоляцию делают специальной мастикой, а потом лучше все-таки сделать дополнительную специальными рулонными материалами. В дальнейшем это поможет избежать повышенной влажности в подвале.

Стоимость

Фундамент всегда занимает значительную часть в расходах на строительство дома. Его стоимость может составлять от 25% до 45% От стоимости всей архитектурной части строения.

В настоящее время стоимость одного расчетного метра плитного ленточного фундамента с использованием подушек ПЛ, без устройства фундамента (только траншеи) составляет от 9500 рублей с учетом стоимости материалов и работ.Зная его, можно рассчитать примерную стоимость ленточного фундамента.

Сколько стоят блоки для фундамента? Цена железобетонных блоков для фундамента на данный момент составляет от 600 до 4000 рублей в зависимости от типа и размера.

выводы

1. Перед проектированием дома необходимо произвести экономический расчет обоснованности Применение народного фундамента из блоков ФБС. Его следует сооружать только в случае значительной экономии.Во всех остальных случаях лучше построить монолитный фундамент.
2. Лососевая глубина Базовый фундамент всегда должен быть больше расчетного уровня промерзания грунта в конкретном регионе.
3. Грамотное проектирование фундамента Специалисты, соблюдение всей технологии возведения фундамента при монтаже, являются залогом его долгой службы.

Л.
Энтрузивные фундаменты наиболее популярны из всех существующих типов домов, используемых при возведении самостоятельных или превосходных зданий.При всей кажущейся простоте, устройство ленточного фундамента своими руками – задача не из простых, и зачастую из-за ошибок, допущенных на этапе его возведения, в дальнейшем возникают серьезные проблемы. Далее мы рассмотрим как выполнить лентопротяжное устройство Что и в какой последовательности нужно делать, и почему ни в коем случае не допускайте, что бы вы ни захотели получить к ним, а так же обезопасить своих друзей и знакомых.

Типы ленточных фундаментов: Сборно-монолитные

Ленточные фундаменты

делятся на два основных типа, сборные и монолитные. Устройство монолитного фундамента более технологично и в последнее время получает все большее распространение, но требует и более высокой строительной культуры, и разнообразия навыков (плотник-бетонщик, арматура).

Строительство фундамента

Чтобы дом был прочным и долговечным, нужно правильно выбрать конструкцию фундамента и определить, на какую глубину его закладывать. Строительство фундамента зависит в первую очередь от типа грунта, глубины его зимнего промерзания, уровня грунтовых вод.

Особенности почвы

Неправильно устроенный фундамент может привести к неравномерной усадке конструкции и появлению трещин в конструкциях дома. Поэтому перед строительством необходимо провести гидрогеологическое исследование грунта и поручить расчет фундамента специалисту.

Учетный тип грунта

Основной характеристикой грунта, которая учитывается при расчете фундамента, является несущая способность.Это зависит от состава почвы и ее водонасыщенности. По критериям несущей способности грунты делятся на несколько типов:

• хороший (каменистый, крупнокорневищный, песчаный)
  . Они обладают высокой несущей способностью, не подвержены водонасыщению, набуханию, посыланию и эрозии. На таких грунтах можно устраивать ленточный и столбчатый фундамент малозаглубленного опускания;
• посредственные (глиняные, мелкие)
  . Они подвержены сжатию, водонасыщению и набуханию при замораживании.Фундамент закладывается на всю глубину промерзания, также можно использовать недостроенный плитный фундамент;
• плохой (или), навалом, lesid, плавающий)
  . Их несущая способность невелика. Под нагрузкой они ломаются, расплываются водой, а при замерзании — гаснут. При необходимости строительства устраивают свайный фундамент, задувая сваи до уровня подвижных надежных грунтов (например, скальных) или плитных.

Не стоит ориентироваться на одобрение соседей, что на этой территории почвы хорошие. Плавание может быть прямо под вашим домом. Надежно исследовать почвы.

А — давление фундамента на грунт; Б — сопротивление грунта; Б — выталкивающие силы набухания грунта; D — касательные боковые силы; D — высота подъема фундамента силами набухания; УГБ — уровень грунтовых вод; УГГ — уровень грунтовки почвы.

Что влияет на фундамент?

• Гидрогеологические особенности участка .Чем тяжелее участок, тем дороже он будет найден – за счет увеличения глубины вложения, устройства гидроизоляции и т. д.;
• Вес и размер здания . От них зависит объем фундаментных работ;
• Тип фундамента — Сборный или монолитный. Как правило, сборная несколько дешевле, т.к. менее трудозатратна. Для монолитного фундамента дешевле сделать одиночный узел на стройплощадке, чем покупать готовый бетон. Прогулочные и плитные фундаменты дешевле ленточных;
• Наличие в доме подвала . Требуется рытье котлована, а значит большой объем земляных работ.

Учет глубины промерзания

Грунты переувлажненные, промерзающие, увеличение объема (запрещено), а фундаменты в них неравномерно выдавлены. В результате могут образоваться трещины, способные разрушить конструкцию здания. Для нейтрализации действия вертикальных сил набухания подошва фундамента засыпается на 20 см ниже уровня грунтовки грунта.Для нейтрализации касательных сил, действующих на стены фундамента, можно закладывать фундамент с широким основанием и подворачиванием боковых поверхностей стен. Для уменьшения сил сцепления между грунтом и стенками фундамента возможно покрытие их скользящим материалом (полиэтилен или отработанное машинное масло.

Материалы для фундаментов

Ленточные фундаменты для зданий с тяжелыми стенами могут быть бетонными и железобетонными, стыковыми и бутовыми бетонными, а также кирпичными. Для зданий с легкими стенами из этих материалов выполняют брусовые фундаменты или фундаменты из асбетовых колонн и труб или влагостойкой древесины. Для всех типов зданий наиболее надежными являются железобетонные и бутовые бетонные фундаменты. Железобетон – самый распространенный материал для фундаментов. По способу возведения железобетонные фундаменты могут быть сборными и монолитными. Команды выполняются из блоков заводского изготовления, из них делаются ленточные фундаменты.Блоки укладываются на песчаную подушку грузоподъемным приемом.

Монолитные железобетонные фундаменты могут быть любого типа, но самые распространенные — ленточные и плитные. Их насыпают слоями или целиком. Потребуется большое количество бетона, а значит придется использовать бетононасос. Свайные фундаменты также выполняются из железобетона.

Типы фундаментов конструкций

Ленточные фундаменты Подходят для зданий с любым типом стен и необходимы для зданий со стенами из тяжелых материалов (бетона, камня и кирпича). Ленточные фундаменты используют всегда, когда в доме планируют сделать цоколь или цокольный этаж. Подошва таких фундаментов, как правило, закладывается ниже уровня промерзания фунтов. Они могут быть сборными (из железобетонных блоков заводского изготовления) или монолитными.

Фундаменты Применение для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными), а также для террас и веранд. Стойки располагают под несущими стенами с определенным шагом и обязательно под узлами пересечения или стыковки несущих стен.Глубина заделки фундаментов может быть выше уровня грунтовки грунта. Точная пробка определяется расчетным путем.

Фундаменты свайные При строительстве зданий с тяжелыми стенами на грунтах с недостаточной несущей способностью, а также при высоком уровне залегания грунтовых вод. Глубина погружения сваи зависит от глубины залегания так называемых хороших грунтов. Для того, чтобы нагрузка дома была равномерной, сваи на уровне поверхности земли связывают железобетонными деревяшками, которые напоминают неукрепленный низкий ленточный фундамент. Скарлет может быть как монолитным, так и народным .

Фундаменты плитные Особенно подходят для ненадежных грунтов — связных, подвижных и всплывающих, но их можно использовать на грунтах любого типа. Такие конструкции представляют собой сплошную или решетчатую железобетонную плиту, которая подходит под всю площадь здания. Печка может быть как глубокого, так и неглубокого смущения или располагаться на поверхности Земли. Плитные фундаменты Широко распространены в строительстве индивидуальных домов за рубежом.

Подготовительные работы

Перед рубкой с поверхности земли снимается плодородный слой почвы (с помощью бульдозера). Работы по устройству фундамента мелких хищений начинают с рытья траншеи расчетной ширины и глубины. Его засыпают песком и щебнем, а потом задевают фундамент.

Для фундамента глубокого низовья, а также, если в доме планируется подвал, как правило, роют котлован (желательно делать это с помощью экскаватора).

Что такое ленточный фундамент

Ленточные фундаменты

имеют одинаковую форму и поперечное сечение по всему периметру стен дома и внутренних несущих стен. Такие фундаменты подводят под несущие стены и перегородки, а также под печи и камины. Ленточный фундамент состоит из подошв (подушек) и стенок. Подошва представляет собой железобетонную плиту шириной не менее 60 см, передающую давление на грунт. Для него марка бетона не ниже М100.Стенка ленточного фундамента должна иметь ширину не менее 40 см. Более точные размеры элементов фундамента, а его армирование рассчитывается исходя из типа и состояния грунтов, а также веса здания. Используйте различные материалы и способы возведения.

Устройство сборного железобетонного ленточного фундамента

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента

Фундамент монолитный выполняется из железобетона, башмака, башмака. Если стены траншеи брать аккуратно, они могут служить опалубкой для будущего фундамента, в остальных случаях опалубку выполняют из досок. Внизу арматура. Фундамент можно заливать слоями или целиком. Готовый монолитный фундамент должен выдерживать две-три недели без нагрузок.

Плюсы и минусы ленточных сборных и монолитных фундаментов

Плитный фундамент

Плитный фундамент жесткой конструкции – монолитная плита, армированная металлической сеткой. Толщина плиты может быть 25-40 см, а глубина закладки зависит от гидрогеологических условий на участке. При глубоком заглублении фундаментная плита будет служить полом цокольного этажа. Также возможно размещение пластин непосредственно на поверхности Земли. В этом случае фундаментная плита одновременно служит основанием для пола первого этажа. При этом утепление планируется как по периметру, так и по всей поверхности пола.При строительстве больших зданий в целях экономии бетона сплошную фундаментную плиту можно заменить решетчатой, расчетную площадь которой делают в соответствии с расчетом. Плитный фундамент одновременно служит перекрытием помещения – первого этажа или подвала.

Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента

Не отказывайтесь от монолитного пояса. Народный фундамент подвержен более выраженным деформациям при неравномерных просадках грунта, поэтому поверх сборных фундаментных блоков желателен монолитный армированный пояс.Обязательна при строительстве дома со стенами из ячеистого бетона, керамоблоков и в случае ненадежных грунтов.

Фундаменты из стыковой кладки рекомендуются при небольшой (до 1 м) глубине заложения. Используется рваный камень — будка, которая подбирается одна к другой, заполняя пустоты и швы бетоном. Материал укладывается тележкой со стенками траншеи. Наружные ряды кладки делают из крупных камней, а промежутки заполняют более мелкими.

Кладка ведется с перевязкой швов.Это трудоемкий процесс, но он не требует большого количества бетона. Учитывая это, бетон можно приготовить самостоятельно.

Монолитный ленточный фундамент — от замеров до заливки своими силами

Монолитный ленточный фундамент — что это такое?

Как правило, устройство ленточного монолитного фундамента планируется для зданий с тяжелыми материалами в конструкции стен: камнем, кирпичом, бетоном, саманом и др. Преимуществом этого типа фундамента является высокая надежность и долговечность.К сожалению, на возведение прочного монолита расходуется большое количество инструментов и материалов. Поэтому признается целесообразность такой конструкции только при малых глубинах закладки. И особенно это касается проектов сооружений с цокольными этажами.

Необходимый расчет ленточного монолитного фундамента осуществляется не только исходя из плотности грунта участка. При расчете ширины подошвы из ленты учитывают величину нагрузки на нее в зависимости от этажности, толщины стен и т. д.

В некоторых случаях такой монолит может иметь форму сплошной плиты или коробки по периметру всего здания. Практикуется применение комбинированного уплотнения засыпкой грунтовыми или песчаными сваями или железобетонными столбчатыми конструкциями. Чаще всего при одинаковой нагрузке на всю длину ленты расчет ведется на интервал в один метр.

Проектирование ленточного монолитного фундамента – основные расчеты

Приступая к возведению ленточного монолитного фундамента своими руками, необходимо определить величину его заглубления.Этот параметр относится к конкретному сайту. Началом будет пирс на глубину два с половиной метра. Такой колодец позволит узнать структуру и качество почвы, уровень воды в ней, глубину промерзания. Распространенной направленностью может быть взъерошенность почв. Безгуммирование позволяет установку фундамента на любую глубину, но не менее полуметра (независимо от промерзания).

Для пучинистого грунта определение глубины более сложное и может иметь несколько дополнительных настроек.Таким образом, при уровне воды в почве глубже двух метров указанная норма сохраняется. Но уже при кладке менее чем на два метра монолитный фундамент ленточному бетону приходится остывать на три четверти высоты расчетного промерзания, от 70 сантиметров. Если грунтовые воды поднимаются выше этой глубины, то нужно заглубить основную опорную ленту хотя бы на весь этот уровень.

Определив необходимую глубину, продолжаем проектирование ленточного монолитного фундамента с выбором материала.Вы можете сделать это, используя бутановую кладку или бутовый бетон. В первом случае в дело вступает камень неровной формы (рваный бутил).

Ширина такой ленты должна быть не менее полуметра с учетом того, что она должна быть на пять-десять сантиметров толще толщины стены, эта разница тем больше, чем глубже заложен фундамент. Так, для метровой глубины лента должна быть шире стены на двадцать пять сантиметров.

Неукрепленный монолитно-монолитный цокольный фундамент, размеры которого должны быть не менее тридцати пяти сантиметров (толщина стены), имеет ряд преимуществ, например, меньшую трудоемкость и возможность применения на всех типах почвенных грунтов, а недостаток большой расход цемента.Такой фундамент выполняется путем заливки подготовленного состава в формы опалубки, устанавливаемые в специальные траншеи.

Поэтапный монтаж ленточного сплошного фундамента

Перед закладкой траншей намечают в соответствии с планом. В ходе этих работ важным моментом является сохранение прочности их стен. Связные грунты позволяют делать вертикальные стены, их обычно используют в качестве опалубки. Иногда максимальная глубина траншеи превышает от одного метра до полутора в зависимости от типа грунта.

Траншеи под ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент в обязательном порядке защищают от попадания воды, для чего специально устраивают прилегающие участки, в том числе с выпуском грунта на нагорную сторону. Выбор массы земли начинают с нижних точек плана. При необходимости устраивается дренажная система. Нежелательно чрезмерное заглубление, такие места следует засыпать гравийно-песчаным материалом с уплотнением.

Траншеи, в которых устраивают заглубленный монолитный ленточный фундамент, должны иметь арматуру из : стойки, щиты с распорками и т.п.Также их можно устанавливать сразу в опалубку, особенно на глинистых грунтах. Кладку на большую глубину можно производить с перестановкой щитов опалубки с учетом правил образования рабочих и холодных швов бетонирования.

При устройстве цоколя строения предварительно необходимо выбрать камни и уложить их по размерам для раствора. Бутобетонные строятся путем послойного погружения камней в бетон без сортировки и обязательной перевязки швов.Если бетонирование прерывается на шесть и более часов, верхний ряд камней заливают бетоном только наполовину. В дальнейшем нужно возобновить работу раствором такой густоты, которая позволяет беспрепятственное оплодотворение камней без необходимости их трамбовки.

Как и при стальном армировании бетона, опалубку снимают только через неделю, а уложенный бетон необходимо укрыть матами, мешковиной, соломой и периодически поливать. В ходе работы выполняются все необходимые мероприятия по гидроизоляции рулонными материалами на битумных компонентах, просто битумом или его растворами и т.д.также выполняются.

Заявка на патент США для систем и способов обеспечения зданий с круглым сводом. Заявка на патент (заявка № 20120297698, выданная 29 ноября 2012 г.)

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область техники

Настоящее изобретение относится к системам и способам создания монолитного купольного здания. В частности, настоящее изобретение относится к системам и способам устройства ровного прямоугольного фундамента и возведения на нем монолитного купольного здания, причем монолитно-купольное здание имеет множество интегрированных вальмовых конструкций.

2. Уровень техники

Монолитный купол представляет собой куполообразную конструкцию, отлитую в виде цельной детали. По сравнению с традиционным стилем дома, монолитные дома относительно просты в конструкции и сравнительно недороги в строительстве. Таким образом, монолитные купольные дома желательны в финансово бедных регионах мира.

Процесс создания монолитного купола обычно начинается с формирования круглого фундамента, форма которого приближается к общей внешней окружной форме основания купола.Куполообразная форма, такая как воздушная форма (то есть воздушная камера), обычно крепится к отвержденному фундаменту и надувается, чтобы создать трехмерную форму, на которую помещаются различные материалы здания. После надувания строительные материалы добавляются либо к внутренней, либо к внешней поверхности купола, чтобы обеспечить окончательную структуру здания. Например, некоторые купольные здания формируются путем создания решетки из арматуры или аналогичного конструктивного элемента в форме купола, а затем покрытия формы купола и арматуры вяжущим материалом, таким как цемент, бетон, гипс, штукатурка, Air Krete®. или цемент, армированный волокнами.Как только вяжущий материал затвердеет, опалубка сдувается или иным образом удаляется из конструкции, тем самым обнажая внутреннюю или другую поверхность стенки конструкции. Полученная в результате купольная структура обеспечивает большое внутреннее жилое пространство в форме купола, которое, как правило, является энергоэффективным.

В некоторых частях мира внешняя куполообразная форма здания считается эстетически нежелательной, особенно если оно расположено в районе, состоящем из домов традиционной прямоугольной формы.По этой причине большинство строителей домов отказываются от экономии финансов, окружающей среды и энергии при строительстве монолитного купольного дома в пользу дома с более традиционной формой и структурой.

Таким образом, хотя в настоящее время существуют методы создания монолитных купольных конструкций, проблемы все еще существуют. Соответственно, было бы усовершенствованием техники дополнить или даже заменить существующие методы другими методами.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к системам и способам обеспечения монолитного купольного здания.В частности, настоящее изобретение относится к системам и способам устройства ровного прямоугольного фундамента и возведения на нем монолитного купольного здания, причем монолитно-купольное здание имеет множество интегрированных вальмовых конструкций.

В некоторых реализациях настоящего изобретения способ обеспечения монолитного купольного здания включает в себя этапы крепления купольной формы к поверхности фундамента, крепления купольной вальмовой формы к поверхности фундамента и нанесения строительного материала на наружная поверхность куполообразной формы и наружная поверхность куполообразной вальмовой формы. Способ дополнительно включает этап обеспечения фундамента, на котором строится купольное здание. В некоторых реализациях используется лазерное монтажное устройство для выравнивания и выравнивания форм фундамента.

В некоторых реализациях настоящего изобретения куполообразные вальмовые формы содержат множество модульных секций, которые соединены между собой для образования желаемой формы формы. Вальмовые формы включают внутреннюю поверхность, внешнюю поверхность, базовую поверхность и граничную поверхность, при этом базовая поверхность упирается в основание, а граничная поверхность вальмовой формы купола упирается в наружную поверхность купольной формы, образуя монолитный купол. форма здания.В некоторых вариантах реализации предусмотрена система крепления модульной опалубки, имеющая канал для приема части базовой поверхности куполообразной формы, при этом система крепления модульной формы дополнительно имеет застежку, с помощью которой система крепления модульной формы крепится к фундаменту, при этом Базовая поверхность купольной формы крепится к фундаменту с помощью модульной системы крепления формы.

В некоторых реализациях настоящего изобретения предоставляется набор планов строительства с цветовой кодировкой и измерительная лента с цветовой кодировкой или другое устройство, которое использует цвета, символы и коды для предоставления инструкций по строительству монолитного купольного здания по настоящему изобретению.

Кроме того, в некоторых реализациях настоящего изобретения предусмотрено устройство с монолитной купольной конструкцией, которое включает в себя купольную оболочку, имеющую внутреннюю поверхность, внешнюю поверхность и внутренний объем, при этом устройство дополнительно имеет интегрированную куполообразную конструкцию с вальмовой конструкцией, имеющую внутренний объем сообщается по текучей среде с внутренним объемом оболочки купола. В некоторых реализациях интегрированная куполообразная вальмовая конструкция является конструктивным элементом устройства, которое представляет собой по меньшей мере одно из мансардного окна, гаража, укромного уголка, прихожей и комнаты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Чтобы изложить способ, которым достигаются перечисленные выше и другие признаки и преимущества настоящего изобретения, более подробное описание изобретения будет представлено со ссылкой на его конкретные варианты осуществления, которые проиллюстрированы на прилагаемых чертежах. Понимая, что чертежи изображают только типичные варианты осуществления настоящего изобретения и, следовательно, не должны рассматриваться как ограничивающие объем изобретения, настоящее изобретение будет описано и объяснено с дополнительной конкретностью и подробностями посредством использования прилагаемых чертежей в который:

РИС.1, как показано в частях A-D, представляет собой вид в перспективе монолитного купольного здания, имеющего множество интегрированных вальмовых конструкций в соответствии с типичным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС. 2, показанные в частях А-С, представляют собой виды в перспективе и в плане устройства для установки лазера в соответствии с репрезентативным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС. 3 — вид сбоку устройства для установки лазера и формы основания в соответствии с типичным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС.4, как показано в частях А и В, представляет собой модульную систему крепления опалубки для крепления купола к фундаменту в соответствии с типичным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС. 5 представляет собой сечение купола, прикрепленного к фундаменту с помощью модульной системы крепления в соответствии с типичным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС. 6 представляет собой вид сверху куполообразной формы и различных форм куполообразных ребер в соответствии с типичным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС.7, как показано в частях А-С, представляет собой вид в перспективе купола в сборе в соответствии с репрезентативным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС. 8 представляет собой вид в перспективе в разобранном виде куполообразной вальмовой конструкции в соответствии с типичным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС. 9, как показано в частях А и В, представляет собой вид в поперечном сечении завершенной стены купольной конструкции до удаления купола в соответствии с репрезентативным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС.10, как показано в частях А и В, представляет собой куполообразную форму и надстройку, установленную в цокольном фундаменте в соответствии с репрезентативным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС. 11 представляет собой вид в разрезе монолитного купольного здания, установленного на цокольном фундаменте, до удаления различных форм системы крепления в соответствии с типичным вариантом осуществления настоящего изобретения; и

РИС. 12, как показано в частях А и В, представляет собой форму вытянутого купола в соответствии с репрезентативным вариантом осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к системам и способам обеспечения монолитного купольного здания. В частности, настоящее изобретение относится к системам и способам устройства ровного прямоугольного фундамента и возведения на нем монолитного купольного здания, причем монолитно-купольное здание имеет множество интегрированных вальмовых конструкций.

Со ссылкой на фиг. 1A-1D показано монолитное купольное здание 10 .В некоторых вариантах осуществления монолитное купольное здание 10 содержит единую конструкцию, имеющую центрально расположенный купол 12 и множество интегрированных вальмовых конструкций 20 . Используемый здесь термин «монолитный» понимается как означающий единую интегрированную структуру, которая образована из единого единого материала и структуры. Таким образом, различные монолитные купольные здания и конструкции по настоящему изобретению не включают в себя купольные конструкции, которые впоследствии модифицируются для включения некупольных конструкций, пристроек и т.д.Скорее, монолитные купольные здания 10 и конструкции по настоящему изобретению представляют собой единые единые купольные конструкции, имеющие различные придатки или вальмовые конструкции 20 , которые формируются одновременно в процессе строительства. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления купол 12 содержит частичную купольную конструкцию, в которой части купола 12 представляют собой интегрированные вальмовые конструкции 20 .

В некоторых вариантах осуществления вальмовые конструкции 20 содержат слуховое окно, такое как слуховое окно.В других вариантах осуществления вальмовые конструкции 20 содержат по меньшей мере одно из гаража, укромного уголка, прихожей или комнаты. Монолитное купольное здание 10 дополнительно содержит двери и окна для обеспечения доступа внутрь здания. В некоторых вариантах осуществления дверные и оконные проемы формируются в процессе формирования корпуса 10 . В других вариантах осуществления отверстия для доступа вырезаются в здании 10 после строительства здания 10 для установки дверей и окон.В некоторых вариантах осуществления внешняя сторона здания 10 отделана кирпичом, штукатуркой, сайдингом или другими декоративными наружными облицовочными материалами для придания желаемого эстетического вида. В других вариантах осуществления цементный наружный строительный материал здания 10 штампуют, окрашивают и/или окрашивают, чтобы он напоминал желаемый декоративный материал для наружного покрытия. Таким образом, внешний вид здания 10 может быть изменен и оформлен так, чтобы он соответствовал желаемому традиционному стилю дома или очень напоминал его.

Процесс возведения или формирования монолитного купольного здания 10 обычно начинается с фундамента. В традиционных монолитно-купольных зданиях используется круглое основание, при этом размеры круглого основания приблизительно равны окружности основания купола. Однако в некоторых вариантах осуществления монолитного купольного здания 10 требуется прямоугольный фундамент для поддержки некруглого основания здания 10 .

В некоторых вариантах осуществления лазерное установочное устройство 30 , как показано на ФИГ. 2A-3 используется для обеспечения того, чтобы основание было квадратным и ровным. Некоторые варианты осуществления лазерного монтажного устройства 30 содержат угловую коробку, имеющую первый канал 32 и второй канал 34 для позиционирования монтажного устройства 30 на внешнем углу любой формующей системы. В некоторых вариантах осуществления первый и второй каналы 32 и 34 сконфигурированы для плотного приема номинального материала 2× 50 , такого как кусок пиломатериала 2×4, 2×6, 2×8 или 2×10. .В других вариантах осуществления каналы 32 и 34 дополнительно содержат регулируемый зажим 36 , при этом ширина каналов 32 и 34 может регулироваться для плотного приема и закрепления формообразующих материалов большего или меньшего размера 52 .

Устройство крепления лазера 30 дополнительно содержит верхний отсек 40 для установки лазерного устройства 42 . Специалисту в данной области техники понятно, что с устройством для установки лазера 30 можно использовать любой тип лазерного устройства, такой как точечный/отвесной лазер, нивелирный лазер, нивелирный лазер с ручным управлением, самонивелирующийся лазер, линейный лазерный уровень, трубчатый лазер, линейный лазер 180° и линейный лазер 360°.Лазерное устройство 42 крепится в верхнем отсеке 40 с помощью лазерных тисков или зажима 38 .

Процесс установки фундаментных форм начинается с прикрепления первого формовочного материала 54 ко второму формовочному материалу 56 на их концах, чтобы примерно обеспечить угол 90° θ. Первый и второй формующие материалы обычно крепятся с помощью крепежных деталей, таких как гвозди или винты 58 . Затем на угол помещается устройство для крепления лазера 30 , и зажимы 36 затягиваются, таким образом обеспечивая угол 90°. Затем лазерное устройство 42 закрепляют в верхнем отсеке 40 таким образом, что лазерный луч 44 направляется либо вдоль первого, либо второго формообразующего материала 54 и 56 .

Целевая карта 60 , имеющая множество целевых линий 62 , затем помещается на формующий материал 54 рядом с устройством 30 крепления лазера. Затем положение луча 44 относительно целевых линий 62 записывается как метка цели.Затем мишень 60 перемещается к противоположному концу формовочного материала 54 , после чего формующий материал 54 корректируется 64 до тех пор, пока луч 44 не совпадет с целевой отметкой на мишени 60 . Затем второй конец формовочного материала 54 закрепляется в желаемом положении. В этот момент первый и второй концы формовочного материала 54 выровнены и выровнены. Затем этот процесс повторяется для каждого угла системы формирования фундамента, чтобы обеспечить ровную и квадратную форму фундамента.

В некоторых вариантах устройство крепления лазера 30 дополнительно содержит соединительный элемент для совместимости с системой Plastiform®. Таким образом, процесс возведения фундаментной плиты упрощается. Этот соединительный элемент позволяет подвешивать опалубочную систему к стойкам опалубки, что, в свою очередь, позволяет использовать вращающуюся стяжку для стяжки материала фундамента внутри плиты или опалубки фундамента.

После формирования форму фундамента затем заполняют материалом фундамента любым способом, известным в данной области техники, в результате чего получается прямоугольный фундамент 70 , как показано на ФИГ.4. В некоторых вариантах осуществления готовая бетонная плита фундамента полируется, что позволяет окрашивать и полировать пол, тем самым устраняя необходимость в других покрытиях пола в здании 10 .

В некоторых вариантах длина, ширина и высота фундамента 70 определяются с помощью линейки или стандартной измерительной ленты. В других вариантах осуществления фундамент 70 и монолитное купольное здание 10 построены с помощью закодированных архитектурных планов, в которых вместо чисел и слов используются цвета и символы.В некоторых вариантах осуществления закодированные архитектурные планы сопровождаются набором рулеток, которые включают соответствующие символы и цвета. В других вариантах осуществления закодированные архитектурные планы дополнительно сопровождаются видео, имеющим различные разделы, которые позволяют лицам с ограниченными навыками чтения или без них выполнять необходимые задачи для завершения строительства монолитного купольного здания 10 . Кроме того, в некоторых вариантах осуществления предусмотрены физические или сгенерированные компьютером модели, чтобы помочь пользователю построить здание 10 . Таким образом, фундамент 70 и здание 10 могут быть построены без учета образования пользователя, национальности, языка или квалификации.

Корпус 10 образован с помощью множества различных форм. Первым этапом изготовления этих опалубок является крепление купольной формы к бетонной плите 70 с помощью модульной системы крепления опалубки 80 , как показано на фиг. 4 и 5. В некоторых вариантах осуществления система фиксации формы 80 содержит множество взаимосвязанных секций c-образного профиля 82 , таких как алюминиевый c-образный профиль, которые объединены модульным образом для получения кольца, приблизительно равного окружности. желаемой формы купола 90 .В некоторых вариантах осуществления соседние разделы 82 82 41 A и 82 B взаимосвязаны, где язык 88 82 82 B вставляется в отверстие 96 раздела 82 A . Секции 82 a и 82 b затем скрепляются вместе с помощью множества крепежных деталей 104 .

В некоторых вариантах реализации секции 82 b крепятся к фундаменту 70 с помощью крепежных деталей 84 , таких как гвоздь или винт.Крепления 84 обычно размещаются в секциях 82 b , расположенных ближе всего к краю периметра 72 фундамента 70 . Таким образом, крепежные детали 84 расположены рядом с внешней стеной окончательной конструкции 10 , а не расположены вдали от стены, напротив угла 74 фундамента 70 . Перед креплением секций 82 к фундаменту 70 часть 92 куполообразной формы 90 закрепляется в канале 86 секций 82 так, что часть куполообразной формы 90 крепится между системой крепления 80 и фундаментом 70 . Например, в некоторых вариантах осуществления веревку или проволоку 92 вшивают в нижний шов 98 куполообразной формы 90 , тем самым обеспечивая поверхность, которая может удерживаться в канале 86 . Куполообразная форма 90 затем соединяется с вентилятором, таким как вентилятор с короткозамкнутым ротором или другим вентилятором, для надувания формы 90 , как показано.

Когда опалубка воздушного купола используется для крепления и поддержки конструкции, опалубка купола размещается в качестве основной опорной конструкции для здания 10 и, следовательно, размещается примерно в центре фундамента 70 .Вентилятор воздушной куполообразной формы настроен на поддержание постоянного давления водяного столба не менее трех дюймов внутри куполообразной формы. В некоторых вариантах осуществления предусмотрен вход, который отделен от прямого потока воздуха системой вентиляторов. В некоторых вариантах осуществления вход предусмотрен в месте возможного расположения двери или окна здания 10 , так что внутренние работы в здании могут выполняться одновременно с наружными работами здания 10 .

Обратимся теперь к фиг. 6, различные формы, используемые для строительства здания 10 , дополнительно включают множество форм 100 шатров купола. В некоторых вариантах осуществления формы 100 куполообразных бедер имеют требуемую трехмерную форму, которая прикреплена к форме 90 купола. Таким образом, наружная поверхность 94 купольной формы 90 и наружные поверхности 102 купольной вальмовой формы 100 образуют комбинированную наружную поверхность, определяющую окончательную внутреннюю и внешнюю форму, профиль и/или конструкцию монолитного купола. дом 10 .Формы купола бедра 100 могут иметь любую желаемую форму или структуру. Например, в некоторых вариантах осуществления форма 100 куполообразного бедра имеет форму слухового окна. В других вариантах осуществления форма , 100, вальмы купола имеет форму, отражающую гараж, укромный уголок, вход и/или комнату.

В некоторых вариантах реализации формы бедер 100 состоят из системы вертикальных и горизонтальных модульных частей 110 , которые соединены между собой пружинными зажимами 114 и стержнями 116 , которые изготовлены для наилучшего соответствия формам, как показано на РИС. .7 и 8. В некоторых вариантах осуществления вертикальные и горизонтальные детали 110 имеют такие размеры, чтобы облегчить снятие вальмовых форм через окно, дверь или раздвижную стеклянную дверь после завершения строительства 10 . Например, в некоторых вариантах реализации элементы 110 имеют такие размеры, что здание 10 должно иметь отверстие с размером по диагонали не менее шести футов, чтобы можно было удалить отдельные элементы 110 из внутренней части готового монолитного купольного здания. 10 .

В некоторых вариантах осуществления вертикальная и горизонтальная части 110 состоят из решеток из трубчатой ​​стали, выполненных в соответствии с расположением арматурных стержней в центре в один фут, как показано на РИС. 7В и 7С. Эта система позволяет устанавливать арматуру по периметру здания 10 без использования рулеток или измерительных стержней. В некоторых вариантах осуществления вальмовые формы , 100, изготавливаются с вырезами , 122, , выполненными с возможностью установки окон и дверей различных размеров и компоновки.Это позволяет строителю идеально разместить дверные и оконные макеты без использования рулеток или других приспособлений, требующих грамотных навыков. В некоторых вариантах осуществления система вальмовой формы используется для внутренних работ. В других вариантах осуществления система вальмовой формы используется для наружного применения. Кроме того, в некоторых вариантах реализации вальмовые формы 100 включают в себя талрепные распорки, периодически расположенные по периметру куполообразной формы 90 , так что собранные части системы крепления 80 могут стоять независимо друг от друга. Более того, в некоторых вариантах осуществления смежные секции соединены между собой под углом 90° с помощью приспособления 118 , как показано на фиг. 7С.

В некоторых вариантах осуществления предусмотрена верхняя секция 112 для формирования крыши различных форм. Элементы верхней секции 112 изготавливаются так же, как вертикальные и горизонтальные вальмовые опалубки, только стержни 116 помещаются в конце полых опалубочных элементов, которые могут расширяться, чтобы соответствовать различным углам наклона крыши или круглому воздушному куполу. формы 90 .В некоторых вариантах осуществления верхние секции , 112, дополнительно содержат зажимной механизм, позволяющий установить каждый удлинительный стержень , 116, на желаемую длину удлинения. После опускания купола 90 стержни 116 накрывают трубчатым экраном, например, поливинилхлоридной трубой диаметром один дюйм. Затем трубчатый экран действует как направляющая для резки пенопласта или изоляционных материалов, которые располагаются поверх экранов между верхними секциями 112 и внешней поверхностью купола 90 .

После того, как опалубка завершена, следующим шагом в процессе строительства монолитного купольного здания 10 является покрытие различных опалубок 90 и 100 изоляционным материалом, таким как пенополистирол высокой или средней плотности. . В некоторых вариантах осуществления жидкая термореактивная пена распыляется на внешние поверхности форм 90 и 100 . В некоторых вариантах осуществления на внешние поверхности форм 90 и 100 наносится разделительный агент перед нанесением или распылением жидкого изоляционного материала на формы.

Процесс нанесения изоляционного материала на наружные поверхности форм 90 и 100 заключается в нарезке изоляционного материала на формы и размеры, соответствующие совокупной наружной поверхности форм 90 и 100 . Так, на формы 90 и 100 наносится сплошной слой теплоизоляционной пены на всю наружную поверхность. В некоторых вариантах осуществления клей используется для соединения соседних кусков изоляционного материала.В других вариантах осуществления соседние куски изоляционного материала соединяются между собой с помощью стержней, зажимов, клейкой ленты, веревки или какого-либо другого привязного устройства или материала. После завершения на внешнюю поверхность изоляционного материала накладывается решетка из арматуры.

В некоторых вариантах осуществления изоляционный материал 120 оснащен системой крепления арматуры 130 , как показано на РИС. 9А и 9В. Например, в некоторых вариантах осуществления скоба 130 , такая как ландшафтная скоба, вплавляется в изоляционный материал 120 перед установкой изоляционного материала на внешнюю поверхность форм 90 и 100 . Скобу 130 можно предварительно нагреть с помощью открытого пламени и затем вставить в изоляционный материал 120 , оставив таким образом свободные концы 132 на внешней поверхности материала 120 . При наложении арматурного стержня 140 на внешнюю поверхность материала 120 арматурный стержень 140 крепится к материалу 120 путем скручивания или оборачивания свободных концов 132 вокруг арматурного стержня 140 . Свободные концы 132 дополнительно защищены путем покрытия и закрепления цементным наружным покрытием 150 .В некоторых вариантах осуществления скоба 130 дополнительно обвязывается вокруг части формы 100 , тем самым закрепляя изоляционный материал 120 на формах 100 . После нанесения покрывающего материала 150 скобы 130 обрезаются, освобождая формы 100 от изоляционного материала 120 . Обрезанные концы скоб 130 затем сгибают вплотную к изоляционному материалу 120 и покрывают материалом внутренней отделки, например штукатуркой, изоляцией или другим отделочным материалом.

Завершающим этапом строительства монолитно-купольного здания 10 является нанесение материала наружного покрытия 150 . Как обсуждалось ранее, материал наружного покрытия 150 обычно включает вяжущий материал, который является жестким и устойчивым к атмосферным воздействиям. В некоторых вариантах осуществления материал 150 является огнестойким. В некоторых вариантах осуществления материал 150 наносится с помощью пневматического распылителя и насоса. В других вариантах материал 150 наносится вручную.В некоторых вариантах осуществления материал , 150, наносится до желаемой толщины посредством множества тонких слоев. После достижения желаемой толщины формы 90 и 100 оставляют на месте на необходимое время отверждения в соответствии с требованиями выбранного материала наружного покрытия 150 . После отверждения формы 90 и 100 можно снять со строительной конструкции 10 .

В некоторых вариантах осуществления выполняется дополнительный этап отделки, при котором на внутреннюю и/или внешнюю поверхность завершенного купольного здания 10 наносится полиикоциануратная пена или уретановая пена.Этот дополнительный материал наносится на расстоянии от одного до трех дюймов, а затем покрывается различными эластомерными покрытиями или другими соответствующими поверхностями для достижения желаемого эстетического вида и других практических потребностей конструкции.

В большинстве сантехнических применений для строительства дома водопроводная система строится на месте или на складе для готовых домов, но системы все еще встраиваются в дом во время строительства. В некоторых вариантах реализации основное водопроводное дерево для здания 10 строится за пределами участка.В некоторых вариантах осуществления водопроводное дерево встроено во внутреннюю стену купольного здания 10 и сконфигурировано для размещения всех подземных отходов здания за один проход. Это позволяет построить основной «ствол» сантехнической канализационной системы за пределами площадки.

Надземная сантехника для здания 10 также может быть встроена в стену из пенопласта толщиной 6 дюймов и плотностью 2 фунта. Блок-ауты оставляются в основании пенопластовой стены, чтобы «принять» резиновый соединитель, который прикрепляет стену и секцию водопровода к подземному дереву, которое будет заглублено и покрыто бетоном до того, как сборка стены будет прикреплена на стройплощадке.В некоторых вариантах осуществления в это время также будет присоединена жесткая сантехника, такая как труба PEX, и в соответствующих местах будут сделаны блоки для этих конкретных соединений.

Как обсуждалось ранее, для некоторых вариантов осуществления фундамент 70 сливается с использованием системы Plastiform® или других подобных систем. Для этих вариантов осуществления некоторые из них будут включать систему предварительно размеченных, цветных креплений, которые будут указывать конкретные места для размещения подземной электрической системы в предварительно уложенном бетоне.Эта система трубопроводов, будь то гибкая или сплошная, может быть построена на объекте за пределами площадки и окрашена в цвет, соответствующий выбранной системе формы плиты. В некоторых вариантах осуществления электрический кабелепровод и провода предварительно проложены и спроектированы так, чтобы быть взаимозаменяемыми по длине и расположению. Эта особенность позволяет упростить установку. На конце каждого отрезка провода будет прикреплена рама (быстроразъемная рама), которая прикрепляется к розеткам снаружи здания. В некоторых вариантах осуществления в здании 10 используется беспроводной тумблер, чтобы устранить трудности с прокладкой кабелепровода для переключения света.

Внутреннее пространство монолитно-купольного здания 10 может быть разделено любым способом, известным в технике. В некоторых вариантах осуществления предусмотрена мобильная стеновая система, в которой внутреннее пространство здания 10 легко трансформируется в дом с одной, двумя, тремя, четырьмя или более спальнями, офисное помещение или даже двухуровневую единицу. Поскольку здание 10 имеет полностью конструктивную цельную внешнюю оболочку, внутренние перегородки можно легко и свободно перемещать внутри здания, за исключением водопроводной стены, которая является стационарной стеной.

Система подвижной стены в соответствии с настоящим изобретением может включать каркас стены, построенный с использованием металлических стоек 2×4 и направляющих с шагом 24 дюйма, с 3-дюймовыми панелями из пенопласта 2×8, вставленными между металлическими стойками. Через каждые два фута две металлические шпильки используются спиной к спине, образуя канал в форме буквы «Н» для удержания панелей из пенопласта. В некоторых вариантах осуществления панели профилированы или в верхней, нижней и боковой части панели прорезаны выступы для прокладки электропроводки. Затем эта проводка использует стандартные процедуры проводки для крепления монтажных коробок к шпилькам и прокладки проводки.В конце каждой стены проходит специальная розетка с вилкой, которая подключается к внутренней стороне розетки на внешней стене. Это позволяет электрике в системе подвижной стены стать активной. В некоторых вариантах осуществления стеновые панели из прочного пенопласта покрыты огнеупорной тканью или огнестойкой эластомерной краской. В некоторых вариантах панели приклеивают к поверхности пола с помощью силиконового герметика. Кроме того, на верхних направляющих предусмотрены металлические выступы, которые позволяют крепить стену к системе потолочных направляющих.

В некоторых вариантах осуществления предусмотрена потолочная направляющая система, конструкция которой аналогична модульной системе внутренних стен, описанной выше. Система потолочных направляющих может включать конфигурацию металлических стоек, имеющую множество каналов, в которых удерживаются панели из вспененного полистирола толщиной три дюйма и плотностью два фунта, имеющие внешний размер 2 фута на 8 футов. В некоторых вариантах осуществления торцы панелей модифицированы для включения пазов для подключения электрических цепей. Таким образом, различные потолочные светильники (например, светильники, потолочные вентиляторы, пожарные извещатели и т.) можно легко заменить или переместить в соответствии с различными вариантами оформления стен. Металлические шпильки 2×4 используются там, где это позволяют размеры потолочных пролетов здания 10 . Если пролет потолка превышает возможности металлической стойки 2 × 4, можно использовать стойки большего размера.

В некоторых вариантах осуществления здание 10 дополнительно включает подвал 170 , как показано на ФИГ. 10А и 10В. Подвал 170 получают любым известным в технике способом. После обеспечения подвала 170 куполообразная форма 90 объединяется с удлинителем воздушной формы 190 , как показано на рисунке.Удлинитель воздушной формы 190 обычно представляет собой цилиндрическую воздушную форму, которая расширяет или удлиняет основание куполообразной формы 90 таким образом, что куполообразная форма 90 и удлинитель 190 крепятся к основанию 170 с помощью системы крепления формы . 80 , как обсуждалось ранее. Формы 100 купола накладываются на форму 90 купола, как обсуждалось ранее, при этом основание форм 100 бедра купола поддерживается краем поверхности 172 основания 170 , как показано на ФИГ.11. В некоторых вариантах осуществления экструдированное пенопластовое покрытие 174 дополнительно наносится на внешнюю поверхность подвала 170 , посредством чего обеспечивается изоляция или действует как барьер для воды.

Обращаясь теперь к ФИГ. 12А и 12В, в некоторых вариантах осуществления предусмотрена регулируемая вытянутая форма 200 . Продолговатая форма 200 обычно содержит куполообразную форму 210 , имеющую множество проушин или люверсов 212 , равномерно расположенных по периметру основания формы.Продолговатая форма 200 дополнительно включает удлиненную базовую форму 220 , которая обычно имеет цилиндрическую форму и содержит множество проушин или люверсов 222 , равномерно расположенных по периметру формы. В некоторых вариантах осуществления втулки , 212, и 222, расположены на одинаковом расстоянии друг от друга по их соответствующим периметрам, что позволяет выровнять втулки. После выравнивания втулки 212 и 222 скрепляются вместе с помощью застежки 232 , такой как стяжка-молния, кусок веревки или кусок проволоки.

В некоторых вариантах осуществления удлиненная базовая форма 220 дополнительно содержит систему регулируемых люверсов 230 , при этом окружность базовой формы 220 может выборочно регулироваться в соответствии с окружностью куполообразной формы 210 . Желаемая окружность базовой формы 220 поддерживается за счет соединения регулируемых втулок 230 с помощью застежки 232 . Неиспользуемые люверсы 230 закрываются и запечатываются клейкой лентой, например липкой лентой, что обеспечивает воздухонепроницаемость базовой формы 220 .В некоторых вариантах шов , 240, дополнительно герметизируется клейкой лентой, что может быть необходимо для обеспечения воздухонепроницаемой формы.

В некоторых вариантах осуществления куполообразная секция 210 соединяется с основанием 220 путем переплетения края основания 224 с краем купола 214 . В некоторых вариантах осуществления веревка вшита в края , 224, и , 214, , чтобы облегчить переплетение двух краев. Конфигурация переплетения двух краев 224 и 214 сохраняется за счет закрепления застежки 232 через втулки 212 и 222 .На шов 242 и втулки 212 и 222 можно дополнительно наклеить клейкую ленту, если необходимо, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость.

В некоторых вариантах осуществления базовая форма 220 дополнительно содержит веревку 226 , которая вшита в край основания по периметру для облегчения крепления формы 220 к цокольному фундаменту 170 с помощью системы крепления 80 . В других вариантах осуществления базовая форма 220 дополнительно содержит среднюю веревку 228 , которая вшита в карман 234 .В некоторых вариантах осуществления средний трос 228 крепится к фундаменту 170 подвала с помощью системы крепления 80 для компенсации меньшей глубины подвала. В некоторых вариантах осуществления базовая форма , 220, содержит множество промежуточных тросов для обеспечения различной глубины фундамента подвала.

Настоящее изобретение может быть воплощено в других конкретных формах без отклонения от его сущности или основных характеристик. Описанные варианты осуществления следует рассматривать во всех отношениях только как иллюстративные, а не ограничивающие.Таким образом, объем изобретения определяется прилагаемой формулой изобретения, а не предшествующим описанием. Все изменения, которые входят в смысл и диапазон эквивалентности пунктов формулы изобретения, должны быть охвачены их объемом.

Как утеплить монолитный фундамент. О способах утепления монолитной фундаментной плиты. Как правильно рассчитать утепление подвала пенополистиролом

Фундамент — шведская плита утепленная (УШП) относится к плитным фундаментам.

Отличительной особенностью является то, что данный фундамент, среди многих, является более прогрессивным и оригинальным типом фундамента, который в принципе соответствует самым современным требованиям энергоэффективности дома, и в принципе конструкция фундамента как целое. Фундамент СШП для постсоветского времени — относительно молодой вариант.

Впервые информация о фундаменте из утепленной шведской плиты появилась на строительных форумах 10 – 15 лет назад.Там его очень активно обсуждали. Но опущен ряд моментов, которые обязательно следует знать при использовании таких основ. В основном этому фонду звучали хвалебные оды.

Отличия от обычного плитного фундамента:

В устройстве СШП используется большое количество изоляции.Применяется по периметру фундамента и, как правило, не на глубину промерзания, а на глубину устройства фундамента, это обычно 600 мм, что соответствует стандартному размеру листа экструдированного пенополистирола.

Также утеплитель используется непосредственно под плитой и обязательно утепляются отмостки.

Такой тип фундамента, по мнению Дмитрия Марченко, далек от идеала. Марченко считает, что выбор этого типа фундамента больше связан с неудачными решениями, чем с рациональными решениями.

​

После продвижения данного типа фундамента на строительных форумах его активно подхватили производители пенополистирольного утеплителя, составили технологические карты, инструкции по устройству данных типов фундаментов. В результате тема УШП получила еще больший статус профессионального решения по устройству фундамента частного дома. Недаром эти производители заинтересовались именно этой технологией фундаментов – в ней использовалось очень большое количество утеплителя и большая его часть использовалась просто нерационально, без него можно было запросто обойтись.

Марченко высказывает мнение, что эта технология выгодна скорее не владельцам будущего дома, не строителям, а именно производителям пенополистирола.

Дмитрий Марченко подробно изучил этот фундамент и не видел других заинтересованных в этом фундаменте, кроме производителей экструдированного пенополистирола.

Насколько рациональным является СШП фундамент?
На многих сайтах, продвигающих эту тональную основу, можно увидеть большой список ее преимуществ.По словам Дмитрия Марченко, большинство этих преимуществ просто надуманы и фактически не имеют доказательств.

Толщина песчаной подушки 300-400 мм, тогда очень редко удается добиться качественного уплотнения песка.Очень часто строители пренебрегают этим.

Например, делают не слоями или недостаточно просыпают или наоборот засыпают песком и потом не могут его как следует утрамбовать. И даже если все это провести качественно, все равно возможны неравномерные места утрамбовки по всей площади песчаной подушки. В итоге это приведет к тому, что основание песчаной подушки под домом, а оно будет не локальным, а общим для всех плит, может оказаться неровным и приведет к неравномерной усадке фундамента.неравномерная усадка фундамента, в свою очередь, повлечет за собой возможное растрескивание фундамента, и тогда армирования в один слой будет крайне недостаточно для того, чтобы фундамент сохранил свою геометрию и не растрескался, что приведет к образованию трещины в несущей конструкции дома. Таким образом, песчаная подушка влияет на устойчивость всего дома.

Также недостатком является возможная деформация самого ЭПС. Несмотря на то, что производитель заявляет высокие технические и эксплуатационные характеристики своей продукции, что материал имеет очень высокие показатели сжатия, практика показывает, что при высоких нагрузках он работает, по крайней мере, не так, как заявлено в его характеристиках.Это означает, что возможны деформации материала, которые приведут к неравномерной усадке фундамента. Экструдированный пенополистирол непосредственно под плитой фундамента получает колоссальные нагрузки в виде давления со стороны дома, а значит его долговечность сомнительна. Несмотря на то, что производители заявляют об идеальных качествах, историй использования ЭПС таким образом очень мало, нет сведений о его слеживаемости за 10-15-20 лет, а это ставит под сомнение целостность всего дома.Нет уверенности, что человек захочет рискнуть своими вложениями в дом, чтобы на себе поэкспериментировать, насколько добросовестным был производитель ЭК.

Недостатками этого фундамента, как и других плитных фундаментов, является низкое основание. Обычно это 10 см уже от отметки отмостки и стеновые конструкции дома очень близко к земле, а значит будут в зоне повышенной влажности, что является очень уязвимым моментом для нашего климата. Плинтуса высотой 10 см для нашего климата недостаточно, в наших климатических условиях плинтус должен иметь высоту 50-60 см.Это обеспечит достаточное расстояние от земли для стеновых конструкций и отведет от них влагу и снег. Как и другие виды плитного фундамента, для этого фундамента потребуется ровная площадка и отсутствие каких-либо уклонов с любой стороны в сторону дома. любая дождевая или талая вода будет размокать боковые части основания фундамента и эти места будут неравномерно вздыматься, подтачивать отмостку, это может даже привести к поднятию какой-то части фундамента, а при неравномерном люфте фундамента , деформации могут возникнуть на фундаменте или стеновых конструкциях.

Большинство технологических карт или инструкций по устройству этого фундамента предполагают наличие дренажной системы. Его обязательно нужно устраивать в теплой зоне земли, иначе дренаж, скорее всего, просто лопнет от пучения в первую же зиму. Он будет наполнен водой и зимой при минусовой температуре просто замерзнет и лопнет. Но любая дренажная система имеет склонность к заиливанию, и в данном случае большую склонность будет иметь эта система именно под домом, так как уже на этапе возведения фундамента дома она будет подвергаться возможным рискам засорения рабочими, виброплита будет работать.Конечно, устраивают защиту в виде геотекстиля, но практика показывает, что есть места стыков и некоторые недочеты строителей, в результате затапливаются дренажные системы. Выход есть, частично решающий ситуацию, строятся смотровые люки, через которые можно промывать дренажные системы под напором воды, но в большинстве случаев скрытые дренажные системы не лучшее решение, особенно если это не специалисты в водоотводе с этим справится, а устройство фундамента обычные строители.В таких случаях его очень часто упускают из виду. важные моменты, ведь если нет практики, ее не заменить информацией из интернета. Тем более просто проложить дренажные трубы недостаточно. Нужно сделать ответвление с уклоном, нужно сделать нагнетательный колодец, установить дренажный насос… Это еще больше удорожит строительство.

На участке необходимо выделить место под дренажный колодец
, регулярно обслуживайте и следите за ним, очищайте дренажную систему, которая через 5-10 лет может полностью заилить.А ремонтопригодность дренажных систем в этих местах просто невозможна. Любые земляные работы в этом месте просто приведут к осадке фундамента. Это еще один минус к вопросам о цене этого тонального крема. По этому уже можно сказать в принципе, что такой тип фундамента нерентабелен.

Но на этом его недостатки не заканчиваются.
Частные дома обычно строятся за городом, где в большом количестве водятся грызуны, муравьи и т.п. А утеплитель под фундамент для них идеальное место для обустройства отверстий.Утепление не будет полным, а давление от дома останется прежним. Отсюда возможны деформации, проседание утеплителя, а вместе с ним и проседание фундамента. И уже через 10-5 лет картина с геометрией фундамента может резко испортиться.
Есть раствор, который частично используется при строительстве любого дома, так как всегда рационально утеплить отмостку дома, утеплить фундамент, чтобы исключить промерзание плиты, исключить попадание промерзание под фундаментом, даже монолитным, поэтому при монтаже утеплителя из ЭП верным решением всегда является обустройство подстраховки.Но если проводить защиту металлической сеткой всего объема утеплителя, то это очень дорого, и не факт, что муравьи туда не смогут попасть.

По поводу теплых полов при устройстве данного фундамента: Разводку труб для теплого пола можно производить уже на этапе его возведения. Трубы теплого пола крепятся хомутами к арматуре, которая находится внизу плиты. И в результате после заливки вы получаете готовый фундамент, в котором находятся трубы для теплого пола, а значит, вам не нужно будет производить монтаж теплого пола с утеплителем как классическую систему, когда утеплитель устраивается на монолитной плите дома, укладываются трубы теплого пола, делается стяжка, в результате вы также получаете теплый пол, но за эту работу вы платите дополнительные деньги.

Стяжка пола, которую устраивают по трубам теплого пола, имеет относительно низкую плотность, а соответственно и теплоемкость, по сравнению с монолитной плитой. Это дает возможность трубам теплого пола сравнительно быстро прогревать слой стяжки и отдавать тепло в помещение. Если рассматривать систему теплых полов в УШП, то в отличие от классической стяжки. получаем: сама печь имеет большую плотность и большую теплоемкость, а значит, чтобы натопить эту печь, котел должен работать намного больше.и за него придется заплатить больше, чтобы прогреть весь объем бетона, и только тогда он отдаст качественное тепло в помещение. И если от труб теплого пола до чистового покрытия толщина 5-6 см, то в случае СШП это расстояние увеличивается в 2-2,5 раза. А чтобы прогреть свой дом, приходится 1-2 дня прогревать саму печь, и только потом начнется какое-то тепловое воздействие от труб теплого пола. Эта система очень медленно прогревается и остывает.поэтому, если сравнивать устройство теплых полов, то классическая система более выгодна, так как позволяет при меньших затратах тепловой энергии быстро передать эту энергию в помещение.

Т.к. эта система напрямую подключена к воде, то в ней могут быть проблемы с протечками. Строители могут случайно раздавить или повредить трубу, что может привести к необходимости ремонта. В случае классической системы стяжка разбивается, место поломки находится и устраняется.Место поломки здесь найти несложно, так как оно покажет мокрое пятно на полу. а в случае с монолитной плитой найти место повреждения будет достаточно проблематично, также придется приложить немало усилий, чтобы добраться до трубы, и будет нарушена монолитность несущей конструкции дома. А в случае стяжки поиск и ликвидация дыры не повлияют на целостность несущих конструкций.

Как и все остальные плитные фундаменты, этот фундамент требует четкого технологического расчета, а также четкого понимания и четкого устройства.инженерные системы нулевого цикла уже на стадии фундамента. Те. если при устройстве других типов фундамента у вас есть возможность подумать о перемещении выводов труб до монтажа сантехники, то с этой системой вы не сможете никуда переместить уже выведенные трубы. ,
Если вы столкнулись с тем, что из фундаментной плиты выходят трубы, гильзы, всегда защищайте их, накрывая чем-то — это неполное решение, самое проверенное — сделать короба из дерева….
Технология выгодна производителям экструдированного пенополистирола.

Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента при строительстве небольших зданий дает довольно ощутимую экономию материалов и финансовых средств. Однако сезонное промерзание грунтов приводит к подвижкам и неравномерному подъему и осадке уложенной плиты, в результате чего ее происходит деформация с последующим разрушением всей конструкции. Избежать таких рисков поможет утепление плитного фундамента за счет укладки горизонтальной теплоизоляции, позволяющей отсекать зону морозного пучения грунтов под сооружением.

Теплоизоляционные материалы и способы утепления фундамента

Монолитно-плитный фундамент находит приоритетное применение при строительстве одно-трехэтажных домов. Представляет собой железобетонную жестко армированную конструкцию, позволяющую воспринимать большие внешние нагрузки по всей опорной плоскости плиты, не деформируя ее. Так как глубина заложения такого фундамента выше уровня промерзания грунта, то силы действия морозного пучения грунта приходится компенсировать утеплением фундаментной плиты теплоизоляционными материалами на стадии строительства.Изоляция должна отвечать нескольким основным требованиям:

• не деформироваться под давлением;
• быть устойчивым к влаге;
• обладают высокими теплосберегающими характеристиками.

Применяемая ранее для таких работ минеральная вата не отвечает современным требованиям строительства из-за недостаточной жесткости ее структуры, высокого водопоглощения и относительно низких теплоизоляционных качеств. Новейшие технологии производства при изготовлении теплоизоляционных материалов предоставляют широкие возможности их выбора.В зависимости от способа утепления монолитной плиты фундамента наиболее популярными являются: пенополиуретан

• ;
• Пенополистирол;
• экструдированный пенополистирол.

Эти синтетические полимерные пены обеспечивают надежную защиту подошвы монолитной плиты от промерзания. Кроме того, для мелкозаглубленных фундаментов широко применяется фундамент, называемый утепленной шведской плитой, который как нельзя лучше подходит для пучинистых грунтов. Подобрать подходящий утеплитель для монолитного фундамента поможет краткий обзор свойств материалов и способов монтажа.

Пенополиуретан и его применение

Главной особенностью этого теплоизоляционного материала является его плотная замкнутая ячеистая структура, заполненная инертными газами на 85-90% и обеспечивающая его низкую теплопроводность. Для утепления фундаментов материал может применяться как в виде готовых листов, так и в виде жидких саморасширяющихся двухкомпонентных составов, надуваемых методом напыления.

Нанесение пенополиуретана жидкого состава на бетонную стяжку под подготовленную фундаментную плиту выгодно отличается от применения аналогичных листовых материалов.

1. Высокая адгезия обеспечивает прочное сцепление с поверхностью, не оставляя зазоров и щелей. А вот плитный пенополиуретан требует предварительной обработки бетона специальными составами для надежного сцепления.
2. Полимеризуясь, материал образует бесшовное покрытие, не пропускающее влагу. При использовании листов пенополиуретана требуется дополнительная гидроизоляция.
3. Состав напыляется в 2-3 слоя, что позволяет формировать теплоизоляцию любой толщины.

Кроме того, экологичность теплоизоляционного материала позволяет использовать его для утепления готового фундамента даже внутри помещений. Но главный минус в использовании пенополиуретана – дороговизна компонентов напыляемого утеплителя и недоступность специального оборудования для производства работ в домашних условиях.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол широко применяется при утеплении монолитной фундаментной плиты, в первую очередь, благодаря своей доступности.По сути, это один и тот же пенопласт, но разница в технологиях изготовления обусловила их разные свойства и теплоизоляционные характеристики.

Основным преимуществом экструдированного пенополистирола является то, что при малом удельном весе он обладает высокой прочностью на сжатие. Это свойство позволяет ему выдерживать значительные статические нагрузки, не подвергаясь деформации, а пористая структура газонаполненных закрытых ячеек определяет его низкую теплопроводность.

Несомненным преимуществом перед пенопластом является способность экструдированного пенополистирола минимально насыщаться влагой, практически не пропуская ее.Пенопласт в силу своей структуры имеет высокое водопоглощение, из-за чего быстро теряет свои теплоизоляционные свойства и приходит в негодность, поэтому использование его в качестве утеплителя фундаментной плиты нежелательно.

Особенности утепления плитного фундамента пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол (ЭПС) выпускается в виде готового листового материала под разными торговыми марками и, соответственно, разной толщины. Для надежного утепления фундаментной плиты необходимо предварительно произвести расчет, определив необходимую толщину с учетом плотности конкретной марки ЭППС, термического сопротивления укладываемой бетонной плиты, а также климатического региона.Такую задачу лучше предоставить специалистам или воспользоваться указаниями СНиП по строительной теплотехнике и тепловой защите зданий.

Расчет толщины теплоизоляционных материалов при утеплении плитного фундамента – основополагающий фактор в устройстве качественного фундамента под строящееся здание!

Листы пенополистирола укладываются на гидроизоляцию, в качестве которой используются битумные рулонные материалы.. Листы склеиваются встык друг к другу на предварительно нагретую до необходимой температуры поверхность. На гидроизоляционные материалы, не имеющие битумного покрытия, дополнительно наносится клеевой состав со специальными мастиками. Следует учитывать, что в их состав не должны входить разного рода растворители, иначе избежать расплавления листов пенополистирола не получится.

Некоторые производители выпускают плиты пенополистирола с замковым соединением, что упрощает их монтаж и обеспечивает минимальные зазоры между ними.Такая конструкция утеплителя способствует снижению теплопотерь и устранению так называемых «мостиков холода».

Перед заливкой монолитной плиты уложенный утеплитель нужно будет защитить от контакта с компонентами жидкого бетонного раствора. При армировании фундамента обвязанным железным каркасом достаточно будет использовать полиэтиленовую пленку толщиной 150-200 мкм, который укладывается в один слой внахлест с нахлестом 100-150 мм и крепится двухсторонним скотчем. Если для монтажа арматуры требуются сварочные работы, то рекомендуется защитить уложенный тепло -изоляционный материал с цементно-песчаной стяжкой или низкосортным бетоном.

Устройство фундамента «утепленная шведская плита»

Одним из достаточно распространенных вариантов утепления малозаглубленного плитного фундамента является способ объединения коммуникационных систем здания в устраиваемую монолитную конструкцию. Трубы отопления, водоснабжения и канализации, проходящие через плиту, дополнительно прогревают плиту и грунт, предохраняя их от неравномерных деформаций. Такие конструкции незаменимы на труднопучинистых грунтах, а также на торфяниках с повышенным содержанием влаги.

Для исключения прямого контакта с землей дополнительно утеплен «шведской плитой» с использованием листового экструдированного пенополистирола. Таким образом достигается уменьшение толщины бетона в монолите фундамента почти в 2 раза.

Технология устройства плитного фундамента по типу «утепленная шведская плита» состоит из нескольких этапов:

• расчистка неглубокого котлована;
• укладка геотекстильного полотна;
• укладка песчаной подушки с последующим послойным уплотнением;
• укладка изоляции;
• вязка арматурного каркаса под всю площадь плиты;
• монтаж труб для коммуникаций;
• заливка бетона на подготовленную площадку.

Основным преимуществом данного способа утепления является совмещение технологических операций по устройству плитного фундамента с одновременной прокладкой коммуникаций, что позволяет значительно сократить сроки строительства. Кроме того, простота конструкции не требует привлечения на площадку тяжелой строительной техники.

Тщательное соблюдение технологических норм, а также правил и способов утепления мелкозаглубленных монолитных плит в различных климатических зонах позволяет возводить фундаменты малоэтажных зданий практически на любых грунтах.

Плитный тип фундамента имеет другое название — плавающий, так как плита может возводиться на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​при большой высоте грунтовых вод… выполняет роль плота, на котором дом «плавает».

Этот тип фундамента идеально подходит для небольших зданий. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он является сдерживающим фактором для подвижек грунта и предохраняет дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов мелкозаглубленного ленточного фундамента. Его основное отличие состоит в том, что в нем используется сплошная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

• позволяет снизить расход бетона на 30%;
• трудозатраты на монтаж до 40%;
• стоимость фундамента в целом до 50%;
• применим практически для всех типов грунта;
• короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитного фундамента

Строить плитный фундамент начинают с того, что только плодородный слой грунта. На дно вырытой ямы укладывают песчаную подушку с добавлением песка, который хорошо утрамбовывают. Уложите на подушку слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируется. Для плит применима арматура d=12 мм. И завершающий этап – возведение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Поможет уменьшить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратить просадку грунта под плиту за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Плитный фундамент защитят от промерзания, утеплив его между плитой и грунтом.

Вопросу следует уделить особое внимание жителей регионов с суровыми климатическими условиями и глубокой промерзающей почвой.

Зона занимает около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции фундаментной плиты

• снимает (или значительно уменьшает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
• снижает потери тепла через фундамент и снижает затраты на отопление;
• создает необходимые условия для установления постоянной требуемой температуры внутри помещения;
• защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
• служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
• продлевает срок службы гидроизоляционного материала.

Вернуться к содержанию

Чем можно утеплить плитный фундамент?

Теплоизоляционные материалы не должны впитывать влагу, а также давать усадку под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемости при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям отвечает только пеностекло и пенополистирол. Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Может.Только укладывать его нужно на водоупорный слой (гидроизоляцию), служащий защитой элементов конструкции от грунтовой влаги. В противном случае через несколько лет с момента монтажа можно ожидать, что пенопласт превратится в бесформенную груду шариков. Накопившаяся в утеплителе влага при замерзании увеличит пенопласт в объеме, разрушая при этом его структуру.

Наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности считается экструдированный пенополистирол.

Благодаря особенностям сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в нее воды, пенополистирольные плиты обладают отличными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что позволяет использовать его при утеплении фундаментных плит.

Пенополистирол экструдированный

имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь последующий период эксплуатации). Это препятствует скапливанию грунтовой влаги в толще утеплителя, расширению в объеме под воздействием температурных перепадов и разрушению структуры материала в течение всего срока службы.

Для утепления плитного фундамента с целью вертикальной теплоизоляции объектов гражданского и промышленного назначения применяют полистирол с пределом прочности при сжатии не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже. Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо выбирать плиты с пределом прочности при сжатии 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

• стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;

срок действия

• — 40 лет;

показатель прочности на сжатие

• – 20-50 т/м²;
• не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Утепление вертикальной части фундамента пенополистирол укладывается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона.Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщину теплоизоляционного слоя в углах увеличить в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утепление снаружи – более рациональный способ, так как так уровень теплопотерь будет ниже.

Теплоизоляционные плиты

укладываются на гидроизоляционный слой. Если планируется использовать вязаную арматуру для армирования монолитного железобетонного плитного фундамента или несущего перекрытия, то для пенополистирольных плит необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона.Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если работы по армированию предполагают использование сварки, то поверх пленки для ее защиты необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора. Полиэтилен укладывается внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.

Вернуться к содержанию

Внешняя изоляция фундамента

Уменьшить глубину промерзания стен и, удержать границу промерзания в толще непористого грунта – поможет песчано-гравийная подушка и засыпное утепление грунта по всему периметру дома под строительство отмостки .

При укладке пенополистирола важно учитывать заданный уклон отмостки – около 2% от дома. Не менее глубины сезонного промерзания грунтов должна быть ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру.

Горизонтальная толщина изоляции должна быть не менее вертикальной толщины изоляции фундамента.

Вернуться к содержанию

Внутренняя изоляция фундамента

При невозможности снаружи допускается устройство теплоизоляции с внутренней стороны стен фундамента.

Укладка теплоизоляции со стороны стен помещения осуществляется либо путем приклеивания экструдированного пенополистирола к поверхности стен составами, не содержащими растворителей (можно на цементной основе), либо путем механического закрепления утеплителя плиты с последующим отделочным устройством.

Вернуться к содержанию

Как крепить листы пенополистирола к фундаменту?

Утеплитель укладывается на выровненную поверхность стен снаружи утепляемой конструкции с уже выполненной на ней гидроизоляцией.

Механическое крепление плит пенополистирола снаружи при утеплении фундаментных плит не допускается. Так как в этом случае может быть нарушена целостность сплошного гидроизоляционного покрытия.

К поверхности, на которой уже имеется гидроизоляционный слой, пенополистирольные плиты можно крепить двумя способами:

• клей;
• Способ расплавления битума на гидроизоляцию.

Клей наносится в 5-6 точках, затем плиты плотно прижимаются к поверхности.

Приклеивание плит необходимо производить снизу, укладывая плиты в горизонтальный ряд. Второй и последующие ряды плит крепятся встык к уже приклеенному предыдущему ряду. Не допускается переустановка приклеенных досок, а также изменение положения досок через несколько минут после приклеивания.

Изоляционные плиты должны быть одинаковой толщины и плотно прилегать друг к другу и к основанию. В этом случае их нужно расположить, сдвинув стыки (в шахматном порядке).Если расстояние между стыками между досками более 5 мм, их необходимо заполнить пенополиуретаном. Лучше использовать плиту со ступенчатой ​​кромкой. Плита укладывается вплотную к соседней так, чтобы их соседние части кромок перекрывали друг друга. При такой установке мостики холода не появляются. Устраивая двухслойную (или из большего количества слоев) теплоизоляцию, швы между плитами раздвигают.

Утепление плиты любого фундамента – одно из самых важных дел при строительстве дома.Лучше всего это делать в теплое время года, а в дождливую погоду этого делать нельзя. Утепление монолитной фундаментной плиты особенно актуально для холодных регионов, где грунт промерзает на большой глубине. При промерзании пучинистые грунты могут увеличиваться в объеме, что приводит к деформациям всего здания. Поэтому так важно позаботиться о внешнем утеплении фундамента. Это поможет снизить теплопотери всего будущего здания и сохранить его долговечность.

Что дает утепление фундамента?

Чем качественнее будут выполнены все работы, тем дольше и надежнее простоит здание.А самое главное, дом будет сохранять тепло даже в самые сильные морозы. Не забывайте, что большая часть холода проникает в дом через фундамент. А если в здании есть подвал (бильярдная, спортзал), то следует позаботиться о внутреннем утеплении. Это особенно важно, если первый этаж не отапливается. Но самое главное – это внешнее утепление любого жилого дома.

Основные причины, по которым необходима теплоизоляция:

1. Улучшение гидроизоляционных свойств.
2. Снижение потерь тепла.
3. Снижение расходов на отопление дома.
4. Предотвращение образования конденсата на стенах.
5. Стабилизация внутренней температуры здания.

Все это поможет не только всегда чувствовать себя комфортно в своем доме, но и увеличить срок его эксплуатации.

Какую изоляцию использовать для фундамента?

Важнейшей частью работы при утеплении плиты свежего фундамента является выбор правильного материала.Он не должен деформироваться под давлением почвы и впитывать влагу. Это самые важные параметры любой теплоизоляции. Мягкие материалы, такие как минеральная вата, не подойдут. Самый лучший способ- это пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Оба они обладают отличными теплоизоляционными характеристиками и достаточно низкой стоимостью, что также немаловажно в строительстве.

Пенополиуретан

Этот материал универсален, так как сочетает в себе не только теплоизоляционные, но и звуко- и гидроизоляционные свойства.Для использования данного видоизоляции потребуется специальное оборудование, так как его необходимо распылять. Для полноценного утепления достаточно 50 мм толщины утеплителя, уложенного в несколько слоев. Все стыки после утепления должны быть загерметизированы.

Этот материал обладает рядом положительных свойств:

• низкая теплопроницаемость;
• хорошие адгезионные свойства;
• надежность;
• долговечность.

А главное, что при использовании пенополиуретана нет необходимости использовать дополнительные средства для паро-, водо- и гидроизоляции.У него есть только один недостаток – необходимость использования специального оборудования. Поэтому такой способ утепления потребует либо значительных вложений, либо помощи опытных специалистов с соответствующим оборудованием.

Пенополистирол экструдированный

Этот вид утеплителя значительно ниже пенополиуретана, его легче монтировать. Такой материал состоит из пластин, которые не пропускают и не впитывают влагу. Долго сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже в холодных регионах.Преимущества экструдированного пенополистирола:

• высокая прочность;
• долгий срок службы;
• надежные теплоизоляционные свойства.

Чаще всего используется при необходимости утепления фундамента, так как его можно монтировать самостоятельно, без применения дополнительного оборудования.

Пенополистирол экструдированный с канавками

это новая разновидность изоляции. Фрезерование канавок на поверхности пенополистирольных плит отлично подходит для утепления фундамента.Используется совместно с геотекстильным полотном, как приставной дренаж. Его основные свойства:

• хорошая теплоизоляция;
• защитный слой гидроизоляции;

Водонепроницаемость

• .

Утепление фундамента пенополистиролом

Для утепления монолитной плиты можно использовать как пенополистирол, так и пенополиуретан. Но первый вариант предпочтительнее. Пенополистирол является наиболее эффективным и менее затратным, а главное, его легко монтировать.Прежде чем приступить к его монтажу, рекомендуется установить гидроизоляцию, после чего можно переходить к монтажу плит экструдированного пенополистирола.

Наиболее эффективным методом утепления фундамента с помощью этого материала является его использование в зонах промерзания грунта. Утеплитель монтируется на глубину промерзания. Этого вполне достаточно. Особое внимание при утеплении следует уделить углам: в таких местах используемый пенополистирол должен быть толще, чем в других местах.Обязательно нужно утеплить грунт по всему периметру здания. Для этого необходимо разместить утеплитель под конструкцией отмостки.

Все ряды плит из экструдированного пенополистирола должны укладываться встык, снизу вверх. Большие швы заполняются пенополиуретаном. Это обеспечит высокую герметичность, теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства. Плиты сажают на полимерный клей или мастику, а затем прижимают слоем грунта. При утеплении важно учитывать, чтобы все плиты были одинаковой ширины, использовать уже использованный материал нельзя, это может нарушить герметичность.Этот метод подходит для всех типов фундаментов, в том числе монолитных.

Изоляция фундамента пенополиуретаном

При утеплении монолитного фундамента пенополиуретаном важно, чтобы не было щелей и зазоров. Изоляция должна образовывать полностью замкнутый контур. Это позволит добиться максимальных теплоизоляционных свойств. Наносится на фундамент с помощью специального оборудования. Затем материал затвердевает в течение 20 секунд.В целом весь процесс монтажа утеплителя достаточно простой и быстрый. Нанесение пенополиуретана производится в несколько слоев, после высыхания каждого из них. Один слой должен быть толщиной около 15 мм.

В конце всех работ выполняется с грунтом. Оборудование для монтажа такого утепления можно приобрести в специализированных магазинах или взять напрокат. Но проще и быстрее воспользоваться услугами профессионалов.

Утепление монолитной плиты обновлено: 26 февраля 2018 г. автор: zoomfund

Ни для кого не секрет, что бетонный пол в помещении первого этажа в зимнее время становится адски холодным, и если не позаботиться о нормальной теплоизоляции, то со временем сырость и микробы просто уничтожат дорогой паркет или ламинат.Но дело даже не в напольном покрытии, ледяной пол в доме – кратчайший путь к болезни суставов ног, поэтому перед отделкой обязательно нужно утеплить пол пеноплексом под стяжку на бетонном растворе.

Для чего используется пеноплекс

Для специалистов ответ очевиден – уложить пеноплекс под стяжку на бетонный пол не сложнее, чем любой другой материал, методика проверенная и надежная. Кроме того, технически справиться с технологией устройства теплого пола путем укладки пенопласта могут даже люди с минимальным опытом работы с такого рода материалом.

По сути, пеноплекс — единственный материал, сочетающий в себе одновременно несколько уникальных качеств:

• Высокая прочность пены на изгиб и контактное давление. На лист пеноплекса можно смело наступать в обуви, практически без последствий для материала;
• Экструдированный пенополистирол, из которого изготовлен утеплитель, не образует пыли, не выделяет газов и летучих веществ, с ним можно работать практически без СДОД, в этом смысле пеноплекс выгодно отличается от минераловатных или базальтовых матов;

Пеноплекс

• можно укладывать под стяжку даже на плиту перекрытия над влажным подвалом, уложенный слой теплоизоляции не впитает влагу и не потеряет теплоизоляционных свойств даже через 30 лет эксплуатации.

Если сравнивать пеноплекс с его ближайшим родственником – пенопластом, то можно отметить, что при практически равных теплоизоляционных характеристиках ЭППС выгодно отличается тем, что не крошится и не разрушается при неравномерной нагрузке. Технология экструзии позволяет получить в пенопласте закрытые поры, недоступные для влаги и водяного пара.

Важно! Единственным существенным недостатком пеноплекса является его чувствительность к ультрафиолетовому излучению и различным органическим растворителям.

Первый недостаток компенсируется защитным слоем бетонной стяжки пола на пеноплексе. Второе просто нужно запомнить. Если вы решите покрасить слой утеплителя какой-нибудь краской на органическом растворителе, или обработать бетонную стяжку на пенопласте грунтовкой, то в результате вместо толстого слоя утеплителя вы получите тонкий слой расплавленного полистирол.

Продавцы минеральных теплоизоляционных материалов любят пугать застройщиков горючестью пенополистирола, но при этом забывают, что пенопласт укладывается под бетонную стяжку, а значит, при отсутствии кислорода воздуха, чтобы пенополистирол начинает разлагаться с выделением угарного газа, необходимо нагреть бетонный пол не менее чем до 200°С.

Технология изоляции EPPS

Теоретически пеноплекс под стяжку пола можно укладывать практически на любую поверхность, даже не удаляя остатки мусора и гравия. Во многих случаях пеноплекс укладывают на пол из грунта или подушку из гравия, но в таких условиях слой пенополистирола прижимается к полу и фиксирует толстую бетонную стяжку или армированный плитный фундамент. В нашем случае толщина стяжки не превышает 4-5 см железобетона, и от того, насколько тщательно закреплен пенопластовый слой на полу, зависит, не появятся ли в стяжке трещины из-за колебаний утеплителя.

Подготовка основания под укладку пенопласта под стяжку

На этапе подготовки необходимо сделать следующее:

• Измерьте площадь пола и рассчитайте необходимое количество пенопласта в квадратных метрах. Для укладки покупаем утеплителя на 10% больше полученного метража на обрезки и лом;
• Зубилом, УШМ выравниваем бетонный пол, сбиваем и удаляем все неровности, горбы и наросты высотой более 7 мм;
• Тщательно удаляем пыль и грязь с поверхности бетона;
• Любые следы масла, керосина, органических растворителей, которых всегда много на полу в гаражах и подсобных помещениях, нейтрализуют раствором едкого натра и смывают большим количеством воды;
• Тщательно грунтуем цементный пол грунтовкой глубокого проникновения, не важно какой марки, главное качественной, и сушим еще как минимум сутки.

К сведению! Все выполняемые процедуры были направлены на то, чтобы между бетонным полом и слоем пенопласта не образовывались воздушные карманы, в которых, как правило, под теплоизоляцией скапливается конденсат, а в стяжке часто образуются трещины.

Грунтуем пол, затем размечаем укладку листов пенопласта. Главное условие подгонки материала – швы между листами должны быть одинаковыми по всей длине стыка.

Укладка пенопласта на пол под стяжку

Для приклеивания пенопласта на бетонный пол лучше всего использовать специальный клей для укладки пенопластовых и минеральных утеплителей. Нанесите клеящую массу на пол и на рабочую поверхность листа по периметру и в центре плиты. При укладке под стяжку важно плотно прикатать утеплитель к полу и зафиксировать уложенный слой грибовидными дюбелями. Через сутки швы между плитами зачищают от остатков клея и запенивают обычной монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют делать компенсационный зазор толщиной 4-5 мм по периметру уложенного поля пенопласта, вдоль стен. Зазор заполняется лентой из вспененного полиэтилена. После заливки бетона под нагрузкой слой утеплителя осядет и расширится в ширину.

Швы и стыки между пенопластовыми плитами заделывают строительным скотчем, чтобы бетонное молочко из материала стяжки не просачивалось внутрь и не образовывал мостик холода и влаги на полу.

Заливка пенобетона

Перед заливкой стяжки поверхность уложенного пенопласта покрывается пароизоляционной мембраной, по периметру уложенного утеплителя приклеивается панель, а края раскладываются по стенам. Мембрана должна быть выровнена без складок и рыхлости по всей поверхности пола.

Если планируется армирование стяжки из стекловолокна или стальной сетки, то предварительно необходимо выложить сетку на «стаканчики» из обрезков проволоки так, чтобы плоскость армирования находилась на высоте не менее 2 см от мембраны.При этом бетонная стяжка работает на прогиб, поэтому плоскость армирования намеренно смещаем ближе к полу, в зону растягивающих напряжений.

На следующем этапе выставляем маяки; для домашней стяжки можно использовать деревянные, алюминиевые или оцинкованные профили. За счет уложенной сетки маяки необходимо устанавливать на опоры, опоры винтовые, опирающиеся на слой утеплителя. После заливки бетона такие опоры обычно откручивают от стяжки пола.

Ширина между планками не должна превышать ¾ длины правила.Проверяем положение каждой рейки полутораметровым строительным уровнем.

Для приготовления бетонной массы можно самостоятельно сделать замес цемента М400, промытого песка и не большого количества мелкого щебня 1-3 мм. Для получения максимально гладкой поверхности плоскость залитой бетонной стяжки после выравнивания выравнивают штукатурной теркой, смоченной водоэмульсионкой ПВА.

Помещение с залитой пенопластовой стяжкой необходимо закрыть от солнечного света, а вентиляцию открыть до минимального притока воздуха.Если в помещении достаточно жарко, то один раз в день пол можно опрыскивать водой в течение 5 дней. Через две недели можно приступать к уборке пола, но дальнейшие операции рекомендуется проводить не ранее, чем через три недели после выставления стяжки.

Заключение

При заливке пола можно использовать готовые песчано-цементные смеси, но из-за большого количества некачественных подделок мастера, как правило, предпочитают готовить заливочную массу самостоятельно из соотношения 1 мерка цемента на 4 меры чистого песка.Добавьте в ведро раствора 100 мл поливинилацетатного состава и 20 г. жидкое мыло . Такая стяжка отлично сцепляется с пароизоляционной мембраной и пеноплексом, практически не дает пузырей и трещин на поверхности пола.

• Скрип паркета
• Укладка паркетной доски на фанеру
• Укладка пены на пол
• Массивная паркетная доска из лиственницы

• Фундаментная плита: изоляция
• Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?
  • Внешняя изоляция фундамента
  • Внутренняя изоляция фундамента
• Как крепить листы пенополистирола к фундаменту?

Что такое технология плитного фундамента?

Плитный тип фундамента имеет другое название — плавающий, так как плитный можно возводить на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​при высоком подъеме грунтовых вод.Плитный фундамент выполняет роль плота, на котором «плавает» дом.

Схема теплоизоляции плитного фундамента.

Этот тип фундамента идеально подходит для небольших зданий. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он является сдерживающим фактором для подвижек грунта и предохраняет дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов мелкозаглубленного ленточного фундамента.Его основное отличие состоит в том, что в нем используется сплошная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

• позволяет снизить расход бетона на 30%;
• трудозатраты на монтаж до 40%;
• стоимость фундамента в целом до 50%;
• применим практически для всех типов грунта;
• короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитного фундамента

Строительство плитного фундамента начинают с того, что на заранее подготовленном и размеченном участке снимается только плодородный слой грунта.На дно вырытой ямы укладывается песчаная подушка с добавлением песка, который хорошо утрамбовывается. На подушку укладывается слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируется. Для плит применима арматура d=12 мм. И последний этап – сооружение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Схемы устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Поможет уменьшить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратить просадку грунта под плиту за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Плитный фундамент защитят от промерзания, утеплив его между плитой и грунтом.

Так ли уж необходимо утеплять фундамент?

Вопросу утепления фундамента следует уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и глубоким промерзанием грунта.

Зона пучинистых грунтов составляет около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции фундаментной плиты

• снимает (или значительно уменьшает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
• снижает потери тепла через фундамент и снижает затраты на отопление;
• создает необходимые условия для установления постоянной требуемой температуры внутри помещения;
• защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
• служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
• продлевает срок службы гидроизоляционного материала.

Вернуться к содержанию

Чем можно утеплить плитный фундамент?

Схема устройства монолитно-плитного фундамента.

Теплоизоляционные материалы для наружного утепления фундамента не должны впитывать влагу, а также давать усадку под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемости при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям отвечает только пеностекло и пенополистирол.Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Может. Только укладывать его нужно на водоупорный слой (гидроизоляцию), служащий защитой элементов конструкции от грунтовой влаги. В противном случае через несколько лет с момента монтажа можно ожидать, что пенопласт превратится в бесформенную груду шариков. Накопившаяся в утеплителе влага при замерзании увеличит пенопласт в объеме, разрушая при этом его структуру.

Экструдированный пенополистирол

считается наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности.

Благодаря особенностям сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в нее воды, пенополистирольные плиты обладают отличными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что позволяет использовать его при утеплении фундаментных плит. .

Схема утепления фундамента.

Пенополистирол экструдированный

имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь последующий период эксплуатации).Это препятствует скапливанию грунтовой влаги в толще утеплителя, расширению в объеме под воздействием температурных перепадов и разрушению структуры материала в течение всего срока службы.

Для утепления плитного фундамента вертикальной теплоизоляции объектов гражданского и промышленного назначения применяется полистирол с пределом прочности при сжатии не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже.Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо выбирать плиты с пределом прочности при сжатии 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

• стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;

срок действия

• — 40 лет;

показатель прочности на сжатие

• – 20-50 т/м²;
• не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

Утепление вертикальной части фундамента пенополистирол укладывается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона. Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщину теплоизоляционного слоя в углах увеличить в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утеплить плитный фундамент снаружи – более рациональный способ, так как так уровень теплопотерь будет ниже.

Теплоизоляционные плиты

укладываются на гидроизоляционный слой. Если вы планируете использовать вязаную арматуру для армирования монолитной железобетонной фундаментной плиты или несущего перекрытия, то для пенополистирольных плит необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона. Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если работы по армированию предполагают использование сварки, то поверх пленки для ее защиты необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора.Полиэтилен укладывается внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.

Проницаемый сверхэластичный мат из жидкометаллического волокна позволяет создавать биосовместимую и монолитную растягиваемую электронику