Устройство монолитного пояса под мауэрлат: Армопояс под мауэрлат своими руками

Содержание

Армопояс под мауэрлат своими руками

Приветствую читателей моего скромного строительно-ремонтного блога. Накануне в нашу фирму обратился заказчик, который пожаловался на появление трещин в стене из пенобетонного блока. Выехав на объект, я обнаружил что мауэрлат кровли был уложен на пенобетон, в результате чего и произошло образование трещин.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, сегодня я расскажу о таком важном инженерном элементе как армирующий пояс.

Назначение и функции

Сначала рекомендую вам ознакомиться с мегаполезным видео о том, для чего нужен армирующий пояс:


Если говорить кратко, то армопояс под мауэрлат представляет собой монолитную бетонную конструкцию, повторяющую контуры постройки, и служит для следующих целей:

  • при движении почвы, способствует сохранению геометрии здания и целостности стен;
  • если были допущены ошибки при укладке блоков или кирпича, армопояс позволяет выровнять горизонтальную поверхность под мауэрлат;
  • придает сооружению дополнительную жесткость;
  • армированный пояс принимает на себя точечную нагрузку от стропил, компенсирует ее и распределяет по поверхности несущих стен;
  • механическая прочность конструкции позволяет надежно закрепить на ней мауэрлат.

Газобетон, керамзитобетон и пеноблок – современные и относительно дешевые стройматериалы. Несмотря на все достоинства, все они имеют один существенный недостаток – под воздействием точечной нагрузки от стропил блоки могут лопнуть, что значительно ослабляет прочность всей стены. Поэтому армопояс на газобетоне и других пористых блоках – обязательное условие долговечности конструкции.

Нужен ли армопояс на стенах из кирпича, ведь они обладают достаточной прочностью для крепления мауэрлата с помощью анкеров и закладных элементов? Поскольку кирпичная кладка не монолитная конструкция, то строители настоятельно рекомендуют и на таких стенах устройство армопояса, особенно в регионах сейсмически нестабильных и для построек, возведенных на склонах.

Можно ли сделать кирпичный армопояс?

Некоторые «специалисты» считают, что альтернативой бетонной конструкции может служить армопояс из кирпича. Я же хочу сразу указать на недостатки этого варианта:

  • нагрузка от крыши будет неравномерно распределяться на несущие стены;
  • на некоторые кирпичные блоки будет действовать точечная нагрузка;
  • по сравнению с бетонной конструкцией – более длительный и трудоемкий процесс устройства;
  • более низкая прочность, в сравнении с монолитным армопоясом из бетона.

Из этого следует, что укрепление стен дома армированной кирпичной кладкой не может конкурировать с монолитным бетонным поясом. Использовать кирпичный армопояс можно для крыш хозяйственных построек небольших размеров и других зданий вспомогательного назначения. При возведении нужно придерживаться следующих тезисов:

  • Для увеличения прочности на каждый ряд кирпича прокладывается армирующая сетка из проволоки диаметром до 5 мм;
  • Ширина кирпичной конструкции должна соответствовать толщине стен строящегося здания;
  • Высота армопояса зависит от типа используемых стройматериалов и вида кровли, и в среднем составляет 40 мм.

Определение размеров армопояса

В разрезе армированный пояс под мауэрлат представляет из себя прямоугольник или квадрат, минимальные размеры сторон которого должны составлять 200×200мм.

Основной величиной, влияющей на расчеты, является ширина стены. Я рекомендую придерживаться следующих правил:

  • толщина армопояса должна быть максимально близка к толщине стены;
  • высота не должна быть больше ширины, но не меньше чем 200 мм;
  • оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1.

Зная длину, ширину и высоту укрепляющей конструкции, несложно рассчитать количество бетона, необходимое чтобы залить армопояс.

Технология устройства армированного пояса

К сооружению конструкции приступают после завершения всех работ по возведению стен. Технология состоит их следующих этапов:

  • сооружение опалубки;
  • изготовление армокаркаса;
  • заливка бетона в опалубку.

Перечисленные операции не представляют особой сложности, поэтому армопояс вполне можно соорудить своими руками.

Монтирование опалубки

В зависимости от типа материала, из которого возведены стены дома, опалубка для армопояса изготавливается из кирпича, дерева, OSB-плит, или U-образных блоков.

В случае съемной опалубки, ее сооружение производится обычно прямо на месте. Она монтируется из доски толщиной не менее 20 мм и шириной до 200мм. Обработанная сторона доски устанавливается внутрь каркаса. Влажность дерева должна составлять не менее 25%, при необходимости его можно смочить водой. Алгоритм проведения работ следующий:

  1. Опалубку сколачивают гвоздями, длина которых подбирается таким образом, чтобы с обратной стороны гвоздь можно было загнуть. Гвозди забиваются с внутренней стороны наружу.
  2. Соединяя доски при помощи брусков с интервалом от 50 см до 1м, сооружают щиты нужной высоты.
  3. Щиты крепятся ниже края стены на 5 -10 см с помощью саморезов. Для надежности крепления, соединяющие щиты бруски можно делать длиной метр и более, и закреплять их к стене на несколько саморезов (такой вариант продемонстрирован на фото ниже).
  4. Чтобы бетонная смесь не раздавила опалубку, сверху щиты скрепляются между собой брусками с интервалом в 1 метр;
  5. Чтобы сделать армопояс правильно, в процессе сооружения опалубки необходимо постоянно проверять горизонтальность и вертикальность конструкции с помощью уровня или ватерпаса.
  6. Во избежание просачивания раствора через щели, доски необходимо плотно подгонять друг к другу, изнутри обить пленкой, либо запенить щели монтажной пеной.
  7. При отсутствии пленки, чтобы бетон не прилипал к дереву, внутреннюю поверхность опалубки можно промазать гидрофобной смазкой или отработанным маслом.

Если изготавливается армопояс для газобетона, то сооружение деревянной опалубки не требуется. В этом случае последний ряд стеновой кладки делается из блоков с U-образным вырезом, которые и выполняют функцию опалубки для заливаемого раствора.

Если стены кирпичные, то наружную опалубку можно сделать кладкой в полкирпича, а внутреннюю из ОСП плит или досок. Так же можно поступить и с газо- и пеноблочными стенами, когда внешняя часть каркаса выкладывается из блоков меньшей толщины, а внутренняя – из дерева.

Установка арматурного каркаса

Опалубка готова и теперь необходимо произвести армирование будущего пояса. Поскольку арматурный каркас делается из железных прутьев и имеет немалый вес, то его изготовление производится прямо в желобе опалубки.

Армирование монолитного пояса производится при помощи стальных прутьев диаметром от 8 до 12 мм. Прутья обязательно должны быть ребристые – это улучшает сцепление бетона с арматурой и, соответственно, увеличивает прочность конструкции на растяжение.

Только такую арматуру можно использовать для несущего каркаса. Прутья без насечек могут быть использованы для поперечных соединений

Чтобы сделать армопояс прочным и надежным, нельзя соединять прутья арматуры с помощью сварки, т.к. это приводит к потере металлом своих свойств и ослабляет конструкцию.

Прутья связываются между собой при помощи вязальной проволоки, при этом их нахлест при стыковке должен быть не менее 30 см, а по углам не менее 50 см. От толщины проволоки не зависит прочность каркаса, поэтому не стоит брать слишком толстую – это только усложнит работу.

Толщина армированного пояса может быть различной:

  • Если постройка предусматривает легкое перекрытие, то можно сделать армопояс под мауэрлат плоской конструкции – в этом случае каркас делается из двух продольных стержней, соединяемых между собой с интервалом 20 см арматурой меньшего диаметра;
  • Если проект предполагает массивную крышу, то для армирования необходимо использовать объемную конструкцию из четырех прутьев, которая в сечении образует форму прямоугольника или квадрата.

Производя армирование необходимо следить за тем, чтобы каркас отстоял от всех поверхностей минимум на 50 мм. Чтобы приподнять арматуру на нужную высоту, используют подложки из кирпича соответствующего размера, либо специальные пластиковые звездочки-фиксаторы.

К уже готовому армирующему каркасу, с максимальным интервалом 1 м, при помощи проволоки крепятся шпильки, на которых будет держаться мауэрлат. Используют шпильки диаметром 12 мм, а длину делают такой, чтобы она выступала над мауэрлатом не меньше, чем на 40 мм.

Заливка бетона

Можно изготовить бетон и залить армопояс своими руками, а можно заказать уже готовый раствор на заводе (марка бетона должна быть не меньше чем М200). Поскольку объем заливаемой опалубки большой, то сделать армопояс лучше из готового бетона, залив его бетононасосом.

Для самостоятельного приготовления бетона понадобятся:

  • цемент марки М400;
  • песок;
  • щебень или гравий.

Все компоненты смешиваются в пропорции 1 часть цемента, 3 части песка и 5 щебня. Заливка армопояса должна производится за один раз при теплой, не дождливой погоде.

Чтобы сделать армопояс максимально прочным, необходимо из бетонной смеси удалить воздух. Для этого бетон используется вибрационная машинка, а при ее отсутствии делают это путем интенсивного протыкивания смеси куском арматуры по всему периметру.

Для предотвращения пересыхания, конструкцию на протяжении пяти дней необходимо периодически увлажнять или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Утепление – нужно ли нет?

Бетонный армопояс является мостиком холода – зимой он может промерзать, а при резких перепадах температуры на нем возможно появление конденсата, что может привести к появлению плесени. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно произвести утепление армопояса.

Эффект от этой процедуры будет максимальным, если утеплитель расположить с наружной стороны пояса, и лучше всего делать утепление на этапе строительства. Для этого при сооружении опалубки делается отступ от наружного края стены, который закрывается утеплителем, а затем подогнанным под размер пеноблоком. В качестве утеплителя для армопояса можно использовать экструдированный пенополистирол, пенопласт или минвату.

Если по какой-то причине утепление не было произведено во время постройки дома, это можно сделать, когда работы по возведению крыши уже закончены.

Если армирующий пояс по ширине равен ширине стены, то утепление производится следующим образом:

  • Пенопласт или ЭПП, с помощью клея для пенополистирола или дюбелей «зонтиков», крепится к армопоясу;
  • После этого поверхность оштукатуривается смесью для обработки пенополистирольных плит. Высота утеплителя должна равняться высоте пояса плюс 15 см вниз от нижнего уровня армированной конструкции;
  • Если крыша перекрывает утеплитель, то хорошо, если же нет – необходимо защитить его от воздействия атмосферных осадков. Для этого сверху утепляющего пояса монтируется отлив из оцинкованного металла. Верхний край отлива крепится в заранее сделанный пропил в стене и герметизируется силиконом.

На этом буду закругляться. Надеюсь, материал будет вам полезен. Жду вас в комментариях для обсуждения нюансов.

Нужно устройство монолитного пояса под мауэрлат в Спб и ЛО

Мауэрлат представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Железобетонный монолитный пояс для мауэрлата необходим, чтобы закрепить его на стены, не имеющие достаточной жёсткости. Если дом сделан из газобетона или другого столь же непрочного материала, стены без такого приспособления могут деформироваться или пойти трещинами. Кирпичные дома более прочны, но даже для них будет не лишним монолитный пояс под мауэрлат толщиной полкирпича. В любом случае, чем больше толщина монолитного пояса под мауэрлат, тем устойчивее несущие конструкции и крыша.

Армпояс под мауэрлат выполняет следующие функции:

  • предотвращение деформации стеновых конструкций;

  • выравнивание стены, исправляющее все ошибки кладки;

  • придание строению жёсткости;

  • равномерное распределение нагрузки по несущим стенам.

Интересует стоимость пояса под мауэрлат? Жмите! 

Устройство монолитного пояса под мауэрлат

Схема монолитного пояса под мауэрлат внешне достаточно проста. В неё входят:

  • арматурный каркас, скреплённый проволокой;

  • бетон;

  • резьбовые шпильки для прикрепления мауэрлата.

Однако возведение такой конструкции — нелёгкое дело, которое лучше поручить «профи». Армирование производится внутри заранее подготовленной опалубки. Последующая заливка арматуры бетоном должна осуществляться непрерывно, поэтому для работы с многоэтажными домами требуется специальная аппаратура.

Как работает «ПРОФСОПСТРОЙ»

Фирма «ПРОФСОПСТРОЙ» благодаря своему давнему опыту по проведению монолитных работ занимает на рынке данных строительных услуг лидирующие позиции. Стоимость монолитного пояса под мауэрлат у нас гораздо ниже, чем у большинства конкурентов, но качество при этом остаётся максимально высоким.

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

  • диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
  • отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
  • крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

  • металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
  • длинными саморезами;
  • гвоздями;
  • саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

  1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

    Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

  2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

    Этап 5. Установка бруса на армопояс

  3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

    Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

  4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

    Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

  • в верхнем ряду посередине ширины стены;
  • с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
  • с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Армопояс, монолитный пояс


Уроки по LIRA SAPR.

 Жмите>>>

Армопояс – конструктивный элемент здания, устраиваемый в уровне верха стен, под плитами перекрытия. Назначение армопояса – обеспечение совместной работы конструкций здания при неравномерных деформациях материалов стен. Также арматурный пояс обеспечивает надёжную связь между стенами здания. Обеспечение такой связи необходимо, т. к. кирпичная кладка является анизотропным материалом (тоже самое можно сказать про кладку из газоблоков, пенопблоков, керамзитоблоков и т. д.), который не может одинаково работать на сжатие и растяжение.

 

Следует чётко различать понятия армопояс (армошов), армокирпичный пояс, монолитный пояс. Армошов представляет собой арматурные стержни, расположенные в один ряд, защищённые слоем ц. п. раствора. Толщина такого армошва (армопояса) как правило достигает 30 мм. Такой конструктивный элемент укладывается поверху стен, под опорой плит перекрытия. Данный вид армопояса следует предусматривать на первом и последнем этаже здания, а также через пять этажей на протяжении всей высоты здания.

Армокирпичный пояс – конструктивное включение в кирпичной кладке из монолитного железобетона. Характерные особенности армокирпичного пояса таковы: устраивается в торцах плит перекрытий и не на всю ширину стены. Между торцами плит перекрытия и по периметру здания устанавливаются арматурные каркасы и обетонируются.

Монолитный железобетонный пояс. Этот конструктивный элемент по конфигурации и расположению напоминает армопояс (армошов), но, в отличие от него, армируется не одним рядом арматурных стрежней, а несколькими рядами, как привило двумя, и имеет высоту 15 см и более. Функциональное преимущество монолитного пояса заключается в распределении нагрузки от плит перекрытия на стены здания, т. е. несущие и ненесущие стены становятся загружены примерно одинаково и, благодаря этому, дают примерно равную нагрузку на фундамент, а также имеют меньшую разницу в деформациях под нагрузкой, чем стены без монолитного пояса. Монолитный пояс очень важно устраивать при строительстве дома из газобетонных блоков. В малоэтажном строительстве на монолитный пояс устанавливается мауэрлат стропильной крыши. Также, помимо равномерного распределения нагрузка между разными стенами, монолитный пояс предохраняет стены от воздействия местного сжатия под опорами плит перекрытий (смятия), это очень актуально при строительстве дома из газобетонных и арболитовых блоков.

 

Довольно распространённым конструктивным решением является использование монолитного пояса как перемычки над оконным или дверным проёмом. В этом случае монолитный пояс рассчитывается как балка на двух опорах (обычный армопояс работать как перемычка не сможет). Балка в общем случае представляется жёстко защемлённой на концах, однако принятые решения в расчётной схеме нужно ещё обеспечить конструктивно. Если проём находится в середине протяжённой стены, вдоль которой идёт монолитный пояс, то расчётная схема жёстко защемлённой балки будет обеспечена. Однако, если проём расположен слишком близко к краю стены, и имеет большую ширину (примерно 10-15*Н, где Н – высота монолитного пояса), то в этом случае стоит рассчитать его, как шарнирно опертую балку. Жёстко закрепить монолитный пояс в кирпичной кладке конечно можно, но это потребует ряда конструктивных расчётов и конструктивных мероприятий при строительстве, так что лучше для усиления монолитного пояса установить по его граням металлические швеллеры над проёмом, которые, кстати, послужат и несъёмной опалубкой.

 

В общем случае расчёт армопояса выполняется на действие нагрузок от неравномерных осадок здания. Арматурный пояс должен предотвратить поворот одной части здания относительно другой или её параллельно смещение при неравномерных осадках.

 

При устройстве арматурных и монолитных поясов на кирпичных стенах возникает вопрос об устройстве вентиляционных каналов, которые будут пересекать армопояс насквозь. Такие решения очень распространены в практике проектирования, так что при сохранении целостности рабочей арматуры (или части продольных стержней) в месте устройства вентканала, работа арматурного пояса не будет нарушена.

Поделиться с друзьями этой статьей





Другие уроки по теме

Перекрытия в автокаде

Уроки по LIRA SAPR.  Жмите>>> Многопустотные плиты перекрытия длиной 4.8–6.3 м (марки ПК) с шагом 0.3 м, шириной 1, 1,2 и 1,5 м и высотой 220 мм изготавливаются из тяжёлого бетона. Класс бетона по прочности определяется заводом–изготовителем. Армирование плиты в нижней (растянутой) зоне выполняется из высокопрочной проволоки периодического профиля диаметром 5 мм с выраженными анкерными головками, по граням контура […]

Вопросы и ответы по авторскому надзору

Уроки по LIRA SAPR. Жмите>>> Узнай ещё: Авторский надзор опыт работы Может ли авторский надзор осуществлять другая организация (не выполнявшая проект)? В соответствии с СП 11-110-99 3. 5 Проектировщик – физическое или юридическое лицо, разработавшее, как правило, рабочую документацию на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор. Работы по авторскому надзору могут выполняться сторонней организация, т. е. следить […]

Зачем нужен армопояс. Применение армопояса

Армированным поясом (Армопоясом) называется
железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен
постройки по всему периметру. Его предназначение – повысить
прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции
при проседании грунта и даже его сдвига. Другие названия армопояса:
армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный
армированный пояс, сейсмопояс.

Этот пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае
не прерываться по длине.

Роль армопояса в конструкции здания.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления
строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам:
ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки
почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и
суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Особую актуальность армированный пояс приобретает при возведении
конструкции из газосиликатных блоков, не обладающих большой
устойчивостью к деформациям изгибающего типа, в этом случае
армопояс берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации
конструкции.

Очень часто при возведении крыши возникает необходимость в
креплении бруса к верхушкам стен. Крепить брус болтами к
газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не
выдерживает точечную нагрузку. Опять же не обойтись без устройства
армированного пояса. Плюс ко всему стены из таких блоков под
давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку и могут
разойтись. Чтобы это не произошло, необходимо не только придать
жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить
нагрузку на каркас.

Подведем итоги: если вы планируете построить прочный дом
-одноэтажный с крышей или мансардой, двухэтажный из газосиликатных
блоков армопояс НЕОБХОДИМ!

В процессе строительства используются несколько таких
поясов.

Первый армированный пояс заливается вместе с
ленточным фундаментом. При его изготовлении бетон заливается в
выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м.
Ширина ростверка (так называется этот пояс) принимается в пределах
0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не
только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними.
Этот пояс является основным залогом прочности будущего дома,
поэтому его изготовление обязательно.

Второй армированный пояс его еще называют
цокольным- укладывается поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4
м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. Считается,
что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но
если используются плиты перекрытия, то второй пояс лучше делать его
по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется,
тогда ширина второго армопояса равна ширине стены. Если же
утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом
утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под
опалубку перед заливкой. Второй пояс желательно использовать при
любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без
него.

Третий пояс укладывается поверх силикатных
блоков, под плиты междуэтажных перекрытий. Этот пояс имеет особое
назначение: Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись,
защищает от появления трещин; Во-вторых, распределяет нагрузку от
плит перекрытия на стены; В-третьих, воспринимает и распределяет
нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность
использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

Четвертый армированный пояс (под мауэрлат)
делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции
с помощью анкерных болтов. Он воспринимает всю нагрузку от крышной
конструкции, а также принимает на себя усилие от воздействия ветров
и снега.

Технология изготовления армопоясов.

Первый армопояс (ростверк). Первым делом
рассчитывается глубина заложения фундамента. Она зависит от типа
грунта, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания
грунтовых вод. На расчетную глубину выкапывается траншея по
периметру дома, после чего необходимо выровнять дно и стенки
траншеи до уровня твердого грунта, при этом дно должно быть
максимально ровным и твердым.

В траншею засыпается песок, для обустройства песчаной подушки.
Высота песчаной подушки 50-100 мм. Если траншея имеет неровное дно,
его можно выровнять песчаной подушкой толщиной 100 мм перемешанным
с щебнем или дополнительным количеством бетона. После обустройства
песчаной подушки, она тщательно выравнивается и утрамбовывается.
Также желательно песок полить водой, что способствует лучшей
трамбовке.

Далее улаживается арматура. При строительстве в нормальных
условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев
диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. Во время заливки бетоном
арматура не должна соприкосаться с грунтом – арматура должна
полностью погрузиться в бетон, который защитит металл от коррозии.
Сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, немного
приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

Для изготовления арматурного каркаса и фиксации прутьев нужно
использовать вязальную проволоку, не желательно соединять прутья
сваркой.

Для заливки ростверка используется бетон марки 200.

Второй армопояс . Пояс заливается на бетонные
блоки фундамента или на фундамент цокольного этажа перед началом
возведения стен. Он укладывается по периметру постройки вдоль
внешних стен, под внутренними несущими стенами его как правило не
устанавливают. Его высота обычно составляет 0,2-0,4 м, бетон для
него используется марки 200 и выше. В качестве арматуры для второго
пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром
10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. Также можно
использовать арматуру большего диаметра, для придания конструкции
большей жесткости.

Для заливки второго пояса не обязательно монтировать деревянную
опалубку – эту опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Для этого
с двух краев стены делаются кладки в полкирпича, а уже между этими
кладками укладывается арматура и заливается раствор.

Важно! При отсутствии первого пояса – ростверка
– второй делать бесполезно. Так как первый пояс является основным,
а второй – дополнительным. Их совместная работа по защите
фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента
даже на проблемных грунтах.

Третий армопояс (Армопояс под плиты
перекрытия)

Третий армированный пояс, прокладывается между стенами и плитами
перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних
стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса
появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках,
которые могут иметь небольшие размеры и минимум арматуры – все
нагрузки воспринимаются поясом.

Очень часто строительный материал, из которого возводятся стены,
имеет довольно низкую прочность (ракушняк, газобетон и др.) и на
него нельзя опирать плиты перекрытия. Эти материалы плохо
воспринимают нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него
плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно
распределит нагрузку.

Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из
ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы.

Если толщина стен в пределах 510-610 мм то в качестве опалубки
можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при
изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется
лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина
армированного пояса будет составлять 260 мм.

Четвертый армопояс (Армопояс под мауэрлат)

Армопояс под мауэрлат имеет особенность крепления балки к
армпоясу. На этапе создания арматурного каркаса, необходимо вывести
над ним шпильки, диаметр которых не должен составлять меньше 12 мм,
высоту части шпильки возвышающейся над армпоясом нужно
рассчитывать, учитывая высоту мауэрлата и добавлять 3-4 см. После
этого на конце прута делается резьба, а в мауэрлате высверливается
соответствующее резьбе отверстие.

Далее заливается армпояс, и после того как он схватился и
наберет прочность на него укладывается мауэрлат таким образом,
чтобы отверстия в нем совпадали со шпильками армпояса и фиксируется
болтами. Незабываем уложить поверх армопояса слой гидроизоляции.
Мауэрлат установлен, пришло время крепить к нему стропила и уже,
затем возводить остальную часть кровли.

Из соображений эстетики можно задекорировать армпояс. Нужно
всего лишь взять распиленные вдоль блоки основного материала,
шириной сантиметров десять и приклеить их с внешней стороны пояса.
Теперь армпояс не испортит вид всего строения. Что касается
внутренней стороны, то здесь вполне можно ограничиться простой
опалубкой.

Особые требования предъявляются к качеству бетонной смеси.
Цемент здесь следует использовать не ниже марки М200, можно также
изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения 1:3:5, где
соответственно цемент, песок, щебень.

Арматурный каркас (арматурная сетка)

Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более
продольных стержней, берется арматура, диаметр которой 12 мм и
более. На срезе такой каркас должен представлять собой
прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные
стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками,
в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для
соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.

Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас
так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и
фундамента было примерно 3-5 см.

Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь
остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется
производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше
схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст
ему более высокую прочность.

При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно
удалить при помощи арматуры, «проштыковав» бетон.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его
прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через
4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет
армпояс лишь только через несколько недель.

Утепление армопояса

Армирующий пояс имеет плохую теплоизоляционную характеристику,
так как в основном состоит из бетона. И через него в зимнее время
года теряется значительное количество тепла. Из-за этого с
внутренней стороны сооружения может образовываться конденсат,
который приводит к образованию плесени. Бороться с этим можно и
нужно. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, при
строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с
помощью теплоизоляционных материалов.

Самым распространенным материалом является пенополистирол, но
также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно
учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края
стены) для укладки утеплителя.

Заливаем армопояс под крышу. Армопояс под мауэрлат

Комментариев: 0

При строительстве домов очень часто возникает вопрос о том, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только обвязку стен и увеличить их прочность, а и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально создают армопояса и крепят к ним мауэрлат. Если соединения выполняются из одинакового материала, то проблем с выполнением армированного пояса и крепления к нему бруса для установки стропил не возникает. Однако для домов из камня и пенобетонов эту задачу решить не так просто. Для этого создают специальные обвязки стен на основе железобетонного каркаса, к которым крепят мауэрлат, выполненный из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитывается разнородность и особые механические свойства материалов, чтобы достичь максимальной жесткости конструкции. Поэтому применяют надежные способы креплений, в зависимости от толщины стен, площади крыши и ветровых нагрузок. необходимо изготовить в виде монолитной конструкции, внутрь которой закрепить прочные штыри.

Каким должен быть армопояс под мауэрлат?

Для того, чтобы выполнить армопояс прочным необходимо его изготавливать максимально приближенным к толщине стен, а в длину соответствующий стенам. Минимально допустимый размер сечения не должен быть менее 25х25 см. При этом следует учесть, что конструкция должна быть непрерывной и по возможности обладать одинаковой прочностью. Если она выполняется из дерева, то нужно подбирать лиственные породы, которые были высушены естественным образом и не имеют различных дефектов и повреждений. Кроме того, они обрабатываются антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление на углах зданий осуществляется при помощи замков, которые скрепляются болтами или саморезами. Если пояс изготавливается из бетона, то его следует сделать монолитным и выполнить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно применять не только опалубку, а и П-образные блоки. Арматура должна быть не тоньше 10 мм в диаметре и прочно скреплена или перевязана между собой.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок с сечением от 10х10 см. В некоторых случаях при строительстве каркасных конструкций могут применять металлические армопояса из тавра или двутавра. Выбор производится в соответствии с тем, чтобы достичь однородности конструкции и обеспечения надежного крепления. К армопоясу крепится с внутренней части стены с отступом от внешней стороны более 5 см. Если стены кирпичные, то с внешней части ставится кирпич, а с внутренней крепится мауэрлат, чтобы сохранить связующий слой от влияния внешней среды. Деревянные балки выбираются ровными, бездефектными, высушенными до влажности не более 20% и обработанные защитными составами. Металлические конструкции подбираются по требуемым размерам сечения и длины стен, с толщиной цельного металла от 3 мм.

Создание армированного пояса начинают сразу после выкладки стен из ячеистого бетона. Для этого выкладывают верхний ряд из П-образных блоков. Если их установить нет возможности, то ставят распиленный напополам пеноблок с внешней стороны, толщина которого должна составлять не менее 10 см. Внутреннюю часть формируют при помощи закрепленной опалубки, выполненной из досок. Её можно закрепить деревянными брусками, диагональными опорами, резьбовыми шпильками. Внутрь полученного пространства укладывают арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных прутков, перевязанных поперек аналогичной или на несколько миллиметров меньшей в диаметре арматурой. Шаг прутьев должен составлять примерно 25 см. Для закрепления можно использовать их обвязку проволокой либо сварку. В нижней и боковой частях необходимо соблюсти расстояние в 5 см, чтобы получить прочную структуру. Для удобства снизу арматуры прокладывают пластиковые подставки.

После того, как установлена опалубка и арматура приступают к установке будущих креплений для мауэрлата. Обычно применяют резьбовые шпильки, закрепляемые на металлический каркас. Диаметр их должен составлять не менее 12 мм, а длина достаточной, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать над поверхностью установленного мауэрлата на 4-5 см. Шпильки следует устанавливать в тех местах, где отсутствуют крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно составлять менее метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении при помощи вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливают бетон. Всю работу по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерность застывания раствора, и конструкция набрала необходимую прочность. При этом нужно следить, чтобы в армопоясе не оставалось пузырьков воздуха. Поскольку придется заливать большой объем раствора, то его следует приготовить одновременно, а затем при помощи бетононасоса залить внутрь опалубки. Кроме того, бетон можно заказать уже готовый на основе цемента марки М400 или выше. Полное застывание армопояса наступит через 29 дней. А до этого после начала схватывания бетона аккуратно снять опалубку и при необходимости поливать поверхность водой, чтобы не допустить растрескивания.

На финальном этапе берутся деревянные балки подходящих размеров, в них просверливаются отверстия по диаметру шпилек в местах их расположения на армопоясе, а затем устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только упрочнение стен, а также создать надежную основу для крепления стропил. Его изготовить не так сложно, но требуется обязательное выполнения технологии монтажа.

Строительство сооружений из газобетонных либо пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлат, залитого по верхнему контуру каждой из стен. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является крепкой опорой для закрепленного мауэрлата.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

Назначение и функции

Можно выделить пять основных функций армопояса:

  • Подгон и тщательная корректировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов.
  • Страховка от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.
  • Укрепление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.
  • Обеспечение дополнительной прочности стен, защита от рассыпания.
  • Надежное закрепление мауэрлата и при необходимости — различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса стоит учитывать, что он не должен быть меньше одной третьей несущей стены
. В идеале, в ширину должен равняться несущей стене, причем по размерам быть не меньше предела в 250х250 мм. Специальные U-образные блоки используются для кладки последнего ряда, так как именно они и представляют собой своеобразную опалубку.

Армопояс должен быть непрерывающимся и проходить по периметру всех внешних стен здания
. Не считая стропил, в системе кровли дома могут присутствовать различные элементы: коньковые лежни или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен сооружаться армированный пояс.

Установка армированного пояса

Необходимость монтажа армопояса становится ясной при проектировании крыши. Технология установки включает в себя последовательность работ:

  • монтаж опалубки;
  • установка закладных шпилек;
  • заливка армопояса.

Монтирование опалубки

По завершении кладочных работ можно приступать к сооружению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу кладка последнего ряда из U-образных блоков, образующих опалубку. Либо же внешний ряд можно завершить с помощью распиленных блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко корректируется водяным уровнем.

Когда она наконец-то готова, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее чем из четырех металлических прутьев и не менее 12 мм диаметром. Продольная арматура с шагом не более 23-24 см скрепляется поперечными частями из прутьев либо проволокой 8 мм диаметра. Подобный каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда — прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь трудоемкую работу, можете смело обращаться в специальные предприятия, которые качественно и своевременно изготавливают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров
. Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки из деревянных брусков либо битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые вы легко найдете в местных магазинах стройматериалов.

Все составляющие каркаса должны заходить друг на дружку с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлестов удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря крепкой конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетоном.

Тяжелый бетон может разнести опалубку, потому ее нужно должным образом укрепить
. Есть несколько подходящих способов:

  • Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусочками, вверху прибить те же деревянные бруски или доски
    . Когда бетон застыл, верхние доски успешно отдираются, а нижние крепко-накрепко остаются в бетоне, выступающие же края подпиливаются.
  • Для укрепления опалубки можно использовать диагональные упоры
    . Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим подпирают саму опалубку.
  • Если опалубка является многоразовой (сделанной из вышеупомянутых плит ОСП), популярно применять крепление с помощью резьбовых шпилек
    . Друг напротив друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, чья длина равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия загоняется шпилька диаметром 1,2 см, затем стягивающаяся гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а копеечные трубки остаются внутри конструкции.

Монтаж закладных шпилек

После проведенной работы по установке опалубки надо установить крепежные составляющие, к которым будет прикреплен мауэрлат.

Лучший вариант — применить резьбовые шпильки, крепящиеся к каркасу
.

Итак, нужно приобрести резьбовые шпильки диаметром в 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где на мауэрлат не опираются стропила, должны быть установлены резьбовые шпильки. Не менее одной шпильки должно быть между каждой из ног стропила.

Максимальное расстояние между креплениями должно составлять не более одного метра
. По осевой линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно отмечать мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька индивидуально крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

Следует обязательно проверить вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетоном должны проводиться непрерывно и в один заход.

Марка бетона должна быть не менее М200, предпочтительней М600. Лучше использовать готовую бетонную смесь, которая подается бетононасосом прямо в опалубку. Бетон можно приготовить и самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным методом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, главная наша задача — избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предупреждения такой незадачи прекрасно подходит строительная виброплатформа. Либо, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным прутком.

Для повышения подвижности смеси используются пластификаторы. Они снижают количество воды в бетонной смеси, тем самым повышая прочность готового монолитного пояса и сроки его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному поясу

Как только бетон набирает нужную прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэратом, обрабатывают антипирентами и дезинфицирующими средствами. Его скрепляют косым прирубом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции монолитность. К будущему месту закрепления прикладывается брус, и в местах, где есть шпильки, намечают и сверлят под них отверстия.

Мауэрлат монтируется на армопояс только через слой — рулонной гидроизоляции. Закрепляется при помощи гайки и большой шайбы. Когда все гайки крепко-накрепко затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все торчащие шпильки можно срезать болгаркой.

Крепление к газобетону без армопояса

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Для успешной монтировки мауэрлата необходимо сделать на нем конструкцию из более крепкого материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбики.

Подобные опоры должны быть закреплены к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер прошел сквозь опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Явную привилегию стоит отдать химическому анкеру
. Его особенность заключается в проклейке шпильки или арматуры на всю глубину отверстия, в то время как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не стоит ничего приваривать к арматуре, ведь в процессе химический состав может перегореть и перестать работать.

Толщина стен должна обязательно быть достаточной для того, чтобы давать отпор боковому воздействию стропил. Потому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В таком случае придется устанавливать дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и оберегать стропила от расхождения.

Если скомбинировать подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе в постройке здания любого предназначения.

Как сделать своими руками смотрите в видео.

Подводим итоги

Итак, можно сделать вывод, что сооружение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, касательно же каменных стен он служит надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящее крепление мауэрлата к армопоясу — с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Работы с бетоном стоит проводить без перерывов, единожды. Мауэрлат стоит крепить через слой рубероида.

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные
    . Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные
    . Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. За высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Выбор и монтаж опалубки для армопояса своими руками. Армирующий кирпичный пояс Нужен ли пояс для шлакоблоков пристрой

Устройство армопояса увеличивает прочность несущих стен и сопротивление всего строения различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмическим колебаниям и температурным перепадам.

Устройство армопояса фото

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс – это монолитная железобетонная конструкция. Пояс имеет кольцевой контур, устраивается на стенах, и не имеет разрывов (промежутков) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинают с устройства опалубки. Наиболее доступный опалубочный материал — доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Поверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг стяжек — 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно задействовать другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а U-образные блоки из газобетона. Лотковые блоки укладываются той же ширины, что и стена, и имеют внутри полость для закладки связанного арматурного каркаса и бетона. Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно устраивать по наружным стенам, ведь боковые стенки U-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Недостаток лотковых блоков — высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетом. Обычно ширина пояса равняется ширине стены, 30-50см. Так как опирание сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120см (на практике — 150-200см), то исходя из этого, ширину пояса можно принять меньшего размера. Рекомендуемая высота армопояса — 30см.

В коттеджах, где планируется создать легкие перекрытия, допускается установка в поясе плоского каркаса. Каркас-лесенка готовится прямо на стене, непосредственно в опалубке. Он представляет собой 2 стержня (для широкой стены 3 стержня) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными прутьями. Шаг прутьев 50 см. Армопояс под плиты перекрытия этажа несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас изготавливают объемный из 4-х или 6-ти продольных арматурных стержней и перевязывают поперечными хомутами из проволоки.

Армопояс по газобетону

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпича или бетонных сколов. Следует заметить, что устраивается армопояс на газобетон не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. И если по длине стены поперечные стержни и хомуты могут соединяться вязальной проволокой, то по углам строения и в местах разветвления каркаса на внутренние несущие стены, соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется на сварке. Каркас по уровню выставляется строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции крыши, ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под крышу обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Он выполнятся аналогично процедуре устройства монолитного пояса под перекрытие. Армопояс под мауэрлат служит и для распределения нагрузки на всю поверхность стены, и для закладки в нем крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как залить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на финальном этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Армопояс для газобетона из кирпича

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда выполняют армопояс для газобетона из кирпича. Он представляет собой обычную кладку из полнотелого кирпича, усиленную арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используют цемнтно-песчанный в соотношении 1:4. Высота пояса из кирпича принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но, может быть, и уже. Безусловно, армопояс из кирпича нельзя назвать равнозначным по прочностным характеристикам ж/б поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения вспомогательных объектов и хозпостроек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и дабы избежать образования на нем конденсата, необходимо выполнить утепление армопояса. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее наружной грани. Важно выдержать минимальную ширину армированного пояса, равную 20 см. для бетона и 25 см для кирпича. Получившиеся продольные ниши заполняются теплоизолирующим материалом, в качестве которых выступают перегородочные газобетонные блоки, уложенные на ложок (10см), плиты пенополистирола и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс наделяет строительные конструкции дома из газобетонных блоков повышенной прочностью. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, длительного и счастливого проживания в новом доме.

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной. Он не позволяет «накапливаться» нагрузкам в той или иной части несущих конструкций, а равномерно распределяет их. Благодаря ему усадка нового дома, пучение почвы и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.


Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, усиленную продольными металлическими стержнями либо сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения оказывается вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки приходится весьма кстати, если основной материал стен не обладает устойчивостью к деформациям. Изделия вроде газобетона даже при хорошей прочности на сжатие практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «по живому».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая основную нагрузку на себя, и не позволяя легким стенам смещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неодинаковых по величине усилий. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозпостроек и домов малой этажности. Он успешно будет противостоять неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседанию или неравномерному пучению грунта), но при этом его куда проще изготовить своими руками – без спешки и необходимости переработать за раз приличный объем раствора.

Еще одна из функций, которую может выполнять армированный пояс – крепление других элементов постройки к коробке на анкера, если стеновой материал сам не способен их удержать. Это общий недостаток всех ячеистых бетонов и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним не пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать разделительную кирпичную кладку в любом случае придется.

Неплохо себя показывает двойной армирующий пояс, укладываемый под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. Сезонные подвижки грунта в этом случае не смогут «играть» опорами, ведь те фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса, он может носить разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк – укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят – слишком ответственный участок.
  2. Цоколь – это уже второй уровень разгрузки и армирования, который применяется в строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и также изготавливается из ЖБ. Хотя достаточно распространенным вариантом является кладка из кирпича, выполняющая функции несъемной опалубки под последующую заливку.
  3. Разгрузка – промежуточный армопояс под плиты перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучшим способом является именно кирпич.
  4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, которые плохо воспринимают точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкерования. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в некую связку между блоками, с которыми он соединен раствором, и фермой крыши, укрепленной через мауэрлатный брус.

Особенности укладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой в 4-7 рядов и в ширину укрепляемой стены. Армирование обязательно выполняется в каждом горизонтальном шве с помощью стальной сетки с ячейкой 3-4 см или жесткой проволоки толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

  • со смещением швов в 1/3 длины;
  • с тычковой перевязкой в каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри – металлические резьбовые шпильки диаметром 12-16 мм. Устанавливаются они с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна оказаться вдвое длиннее свободного конца под крепление мауэрлата. Впрочем, многие строители советуют сразу вмуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхности кладки расстилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и надстройку из кирпича от скапливания конденсирующейся влаги. Дальше намечается и просверливается в нужных точках мауэрлат, нанизывается на выпуски шпилек и фиксируется на поясе армирования гайками под широкие шайбы.

Поскольку керамика обладает большей теплопроводностью, чем основной стеновой материал, она превращается в некое подобие мостика холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с укладкой кирпича. Для этого со стороны помещений выводят тонкую перегородку из ГБ, как бы пряча армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют его дополнительно теплоизолировать.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если жесткий контур под крышей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, его достаточно выложить по периметру коробки дома. Однако применение плит для межэтажных или чердачных перекрытий заставит закрыть рядами кирпича и среднюю несущую стену. Здесь газобетон также может испытывать нагрузки, так что жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опирать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки нельзя. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы она начнет разрушаться. Пояс в этом случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты на всю площадь стен, предотвращая продавливание несущей конструкции. Отказаться от мощной прослойки из полнотелого кирпича можно, только когда перекрытие выполняется из дерева – здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд с помощью раствора сажают непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), укладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чекушками».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда по той же схеме с последующим усилением.
  • Третий ряд кирпича – тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется либо четвертками, либо кусками минваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхним рядом газобетона, на который размещается пояс под плиты перекрытия, в штробах обязательно должна быть проложена арматура. Это добавит всей конструкции жесткости и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. Иначе, раз появившись, они поползут ниже.

По приведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным способом для стен из кирпича – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепежные элементы для защиты от коррозии закрываются слоем цементного раствора.

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.


Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

  • если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
  • если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

  • самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
  • следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;

  • еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
  • верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.

Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

  • для сборки используют доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна составлять 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
  • первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
  • для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;

  • последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

В данной статье мы разберемся, зачем нужен армопояс на газобетоне. Будут детально рассмотрены основные требования к данному конструкционному элементу, также вы узнаете, как правильно сделать армопояс для газобетона собственными силами.

Армопояс для газобетона – это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока данный пояс является необходимым элементом, который значительно улучшает прочностные характеристики всего здания.

Для того чтобы армирующий пояс не являлся слабым звеном дома в плане теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом от ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина пояса должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Образовавшееся после заливки армопояса свободное пространство заполняется утеплителями, и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

Приведем и отзывы строителей, специализирующихся на возведении домов из вспененного бетона, которые помогут вам составить полную картину об необходимости обустройства армирующего каркаса для керамзитобетонных блоков :

Игорь, 49 лет, Москва:

Уже на протяжении семи лет моя бригада использует в качестве основного строительного материала пенобетон, от клиентов слышал исключительно положительные отзывы о нашей работе.

Количество поклонников у данного материала, с момента его появление на отечественном рынке, выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливаем в каждом возведенном нами доме.

Я считаю, что армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей о том, что прочности блоков и так достаточно для монтажа любых перекрытий, не соответствуют реальности. Как по мне, лучше лишний раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков . Армокаркас устанавливаем в обязательном порядке, особенно для висячих стропил и чтобы закрепить перекрытия из бетонных плит. Недавно строил у себя на дачном участке хозяйственное помещение для домашней птицы, в качестве стройматериала использовал шлакоблок.

На нем обустроил армокаркас из кирпича, поскольку уверен, что «доктор прописал» его закрепить всем зданиям из стройматериалов на основе вспененного бетона.

2.3
Обустройство армопояса своими руками (видео)

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.

Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены.
Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса.
Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Habasit — Монолитные ленты

Habasit — Монолитные ленты

Гигиеническое решение

для влажных пищевых продуктов

Монолитные ленты предназначены для работы во влажных приложениях, в основном в пищевой промышленности, а также в погрузочно-разгрузочных работах и ​​других областях. Полностью экструдированная монолитная лента, изготовленная с использованием нашей передовой производственной технологии, удовлетворяет самым строгим гигиеническим требованиям, обеспечивая при этом исключительную производительность, надежность и экономичность.

Монолитные ленты Habasit для пищевых продуктов одобрены FDA/USDA/USDA Dairy и соответствуют нормам ЕС. Материалы ремня непроницаемы для воды, масла, смазки и других жидкостей. Они обладают химической стойкостью и устойчивостью к истиранию, а также предлагают ряд структур поверхности для соответствия различным требованиям применения.

Habasit Cleandrive

Habasit Cleandrive Конвейерные ленты из монолитного ТПУ, армированного арамидом, признаны во всем мире за их безопасные и гигиеничные характеристики при обработке пищевых продуктов.Ремни Habasit Cleandrive, зарекомендовавшие себя в широком диапазоне применений, доступны в двух версиях: привод с приводом от звездочки и фрикционный привод с приводом от шкива.

Конструкция полностью экструдированной монолитной ленты отвечает самым строгим гигиеническим требованиям наших клиентов из пищевой промышленности, обеспечивая при этом исключительную производительность, надежность и экономичность.

Экструдированные ремни

Наши экструдированные ремни изготавливаются из различных материалов, различной толщины и формы (круглые ремни, клиновые ремни, Т-образные ремни), с различными поверхностными свойствами и структурами.Они очень гибкие и регулируются по направлению, а их форма соответствует требованиям приложения.

Экструдированные ремни Habasit используются для транспортировки и привода и устанавливаются во многих местах по всему миру на линейных конвейерах и отклоняющих устройствах.

Тип ремня в каждом случае определяется требованиями конкретного применения.

 

Монолитные плоские ремни

Экструдированные монолитные плоские ремни Habasit используются в основном для короткой подачи и разгрузки, где их гибкость позволяет легко обрабатывать продукты различных размеров. Монолитная, неизнашиваемая конструкция лент гарантирует их безопасное использование для обработки неупакованных пищевых продуктов.

Благодаря эластичности материала натяжка не требуется, а в случае необходимости ремни можно быстро заменить, что сводит к минимуму время простоя машины.

 

Узнайте, как мы можем персонализировать ваш ремень

Ознакомьтесь с широким ассортиментом лент, аксессуаров и компонентов конвейеров Habasit

Компания Habasit благодарит вас за посещение этого веб-сайта и интерес к нашим услугам и продуктам.Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить вам лучший опыт на нашем веб-сайте. Вы можете ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности и использования файлов cookie, перейдя по этой ссылке.

разновидностей, применение, этапы монтажа, фото.

Возможность строительства армированного пояса

Армопояс

представляет собой замкнутую армированную конструкцию, повторяющую очертания стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок.То есть армопояс позволяет избежать воздействия неблагоприятных погодных условий, когда дом дает усадку, проседает грунт и т. д. Армирование может быть железобетонным или кирпичным. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не устойчивых к деформациям.

– это обычная кладка, усиленная арматурой. На первый взгляд такой подход проще, чем заливка полноценного монолитного армопояса из бетона с армированием.Однако достаточно ли этого подхода? Заменит ли такая усиленная кладка полноценный армопояс? Для начала разберемся, какие бывают виды армпоинтов и какие функции на них возложены.

Основные функции подлокотника

  • укрепление стен;
  • обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
  • предотвращает образование трещин;
  • способствует выравниванию кирпичной кладки;
  • сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Типы армированных ремней

Принято различать 4 вида армированных ремней.

Ростверк.

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, который является залогом прочности всего здания. Кроме того, им можно связывать столбчатые и свайные фундаментные сваи. Высота ростверка от 30 до 50 см, ширина от 70 до 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 – 14 мм. Для большей надежности и долговечности бетон должен закрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Основание армопояса

Проложен по всему периметру. наружные стены . В том случае, если плиты служат перекрытием, его рекомендуется делать для всех несущих стен. Основная функция армопояса цоколя – распределение нагрузок на фундамент. Используется арматурная сетка высотой 20 – 40 см;

Лента межэтажная (разгрузочная)

Создан для укрепления и уплотнения стен, а также предотвращения образования трещин.Кроме того, он поглощает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладка на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат – выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от кровли, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонтальную линию всей возводимой конструкции. Монтируется по периметру наружных стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на средней несущей стене.При создании арматурного каркаса над ним выводятся шпильки. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочность, на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса к качеству бетона предъявляются особые требования. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Бетонная смесь заливается один раз, что позволит ей равномерно затвердеть и хорошо схватиться.Для большей прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать кирпичный арматурный пояс?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее блочной, даже при армировании. Два-три ряда кирпичей не смогут равномерно распределить всю нагрузку по стенам. Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление, по сравнению с остальной частью стены, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены.Поэтому правильно было бы не рисковать, и сделать полноценное армирование армопоясом из железобетона.

Монолитный пояс представляет собой армированную железобетонную балку, которая делается в основном под перекрытием в стенах из кирпичной кладки.

На первый взгляд непонятно назначение такого пояса: ведь можно же поддерживать перекрытие прямо на кладку и не устраивать никаких поясов. Как говорится, «дешево и сердито». Разберем причины устройства монолитного пояса.

1. Если материал кладки стен не несет нагрузки от пола. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а в шлакоблочной стене при опирании перекрытия большого пролета такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредоточена значительная нагрузка (от пола, перекрытий, людей и мебели), причем вся она не падает равномерно на стену, а увеличивается в направлении опирания плиты плиты.Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо выдерживают такую ​​сосредоточенную нагрузку и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется коллапсом. Можно провести специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли монолитный распределительный пояс. Но в ряде случаев (при использовании шлакоблока, пенобетона) монолитный пояс приходится делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из этих материалов.

2.Если здание строится на слабых грунтах (например, просадочных). Такие грунты имеют свойство через некоторое время значительно деформироваться, при намокании или других неблагоприятных факторах – давать усадку под тяжестью постройки. В этом случае часть дома может просесть, в результате чего в стенах и фундаменте образуются трещины. Одной из мер, предохраняющих от неблагоприятного воздействия просадок, является устройство сплошного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой для дома и может предотвратить растрескивание при небольших осадках.Если вы собираетесь строить дом, в первую очередь осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые построены давно). Если в стенах имеются наклонные трещины, уходящие вверх от земли, вниз от крыши или вверх от углов окон, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме не будет лишним.

3. Если дом строится в сейсмоопасном районе (в Украине это Крым), требуется устройство монолитных поясов.

4.В многоэтажных домах по нормам также требуется устройство монолитных поясов.

Как сделать монолитный пояс — см. тему «Сборная плита или монолит» .

Внимание! Для удобства ответов на Ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

Комментарии (1)

0 #61 Ирина 06.05.2013 19:00

Цитирую Ангелину Ват:

Хочу столько сколько нужно, ведь каждый строитель считает и говорит по своему

Для того, чтобы узнать, сколько нужно, нужно знать, что имеется: планировка дома, наличие несущих стен или колонн, расстояние между ними, нагрузка на верхний этаж от полы, перегородки – это необходимый минимум.

Здравствуйте! Фундамент не заглублен. Отчасти — скваттер, но путь строительства определил человек, занимающийся фундаментами более 50 лет, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и пр. регалии).
При нормальном грунте ввезен щебень крупной фракции, в очень больших количествах, насыпанный высотой около 50-70 см над уровнем земли, и выступающий по площади за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны .Выровнено. Потом был найден большой строительный виброкаток (он проработал на объекте полкилометра), который за пару часов отогнал этот щебень. Честно говоря, только первые «проходы» виброкатка как бы растрачивали щебень. После этого для выравнивания горизонта сверху тонким слоем щебня – песка. Далее гидроизоляция по верху, опалубке и арматуре. Я вязала арматуру в первый раз, сама. 14-я арматура, по периметру и в районе несущих стен (под стеной и по метру справа и слева) через каждые 10 сантиметров, остальное 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Усиление рекомендовалось вязать реже, и достаточно толщины 30 сантиметров. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, а при толщине 42 см — 66 кубометров бетона марки 250. Понимаю, что возможно я немного переложил фундамент, но в том году Я искал людей для работы с фундаментом. За работу просили от 200 тысяч рублей. и выше.Я решил, что лучше эти деньги вложить в фонд, чем в приумножение благосостояния чужих людей. За две недели отпуска, не торопясь, с помощью отца связали арматуру. Я был уверен в каждом узле. На заливку импортным бетоном с помощью бетононасоса на базе автомобиля Isuzu ушло 5 часов. К кладке стен планирую приступить, как только сойдет снег, кирпич уже на участке. Буду армировать стены на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков.Мне больно спрашивать их в настоящее время. За черновую кладку просят 2800 руб. за куб, плюс доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Задувают под плиты, чтобы получился армопояс толщиной 5 см, с двумя тонкими арматурными стержнями внутри. Понятно, что от этого, как от армопояса, толку немного. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку делать понятно и так надо будет, но стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом толщиной сантиметров 30-40 и соответствующим армированием — ЭТО ВОПРОС! Буду признателен за любой конструктивный совет… Дело в том, что про газобетон — и вопросов бы не было, сделал бы однозначно. А с кирпичом — пока не понятно. Похоже, кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении, вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

После того, как вы закончили строительство фундамента из бетонных блоков или заложили его из бутового камня, вы должны его завершить. Некоторые неопытные разработчики, не понимая смысла монолитного пояса, не делают его, пытаясь на этом сэкономить.И это непростительная ошибка! Монолитный железобетонный пояс вашего дома – это своего рода прочный и надежный пояс на ваших брюках, который, как бы и где бы вы ни порвали брюки, не оторвали пуговицу или «молнию», удержит их на вас в любой ситуации! (Почему-то мне пришла в голову такая ассоциация! 🙂 основная задача такого пояса — обеспечить прочность фундамента в случае локальных просадок грунта под ним. Кроме того, такой пояс соединяет весь фундамент в одно целое, что придает ему дополнительную пространственную жесткость.

Минимальная высота монолитного железобетонного пояса 200 мм. Как правило, его выполняют на всю ширину фундамента, ведь так монтировать намного легче и проще. опалубка для монолитного пояса . Качество монолитного пояса напрямую зависит от качества опалубки. Раньше опалубку для монолитного железобетонного пояса делали из обрезных досок толщиной 40 мм. Материал неплохой, в принципе может хватить на постройку одного дома.И все же качество лицевой поверхности пояса при такой опалубке низкое. Для опалубки лучше всего использовать влагостойкую фанеру или ДСП. Уже несколько лет мы изготавливаем опалубку для монолитного пояса из влагостойкой ДСП. Разрезав лист, имеющий размеры 2500х1250мм, вдоль на две равные части, нужно укрепить полученные заготовки размером 2500х620мм деревянной рейкой сечением 40х40 или 50х50мм, закрепив ее по периметру саморезами 3.5х55мм. Также, чтобы середина щитов опалубки не прогнулась со временем от повышенной влажности, нужно укрепить ее несколькими короткими рейками такого же сечения. Перед установкой таких щитов опалубки их необходимо каждый раз вскрывать любым водоотталкивающим составом. Самый простой вариант – использовать отработанное моторное масло.

Устанавливаем такие щиты опалубки с помощью металлических шпилек
диаметром 12-16мм. Длина таких штырей должна превышать не только ширину будущего пояса, но и толщину опалубки.К полученному размеру добавить еще 40-50мм – на гайки и шайбы. С помощью такой шпильки стягиваем два щита между собой, а чтобы точно выдержать необходимую ширину монолитного пояса и легко снять шпильку после схватывания бетона, используем вкладыши из самой дешевой пластиковой водопроводной трубы диаметром 16-20 мм. На фото все, что я пытаюсь объяснить словами, вы можете рассмотреть и понять принцип установки опалубки для монолитного пояса таким способом.Установить шпильки в

в два яруса: нижний ярус укладывается непосредственно на фундамент, под каркас нижней арматуры, а пластиковая труба служит своего рода гарантом обязательного 20 мм бетонного защитного слоя под арматуру. Верхний ярус шпилек располагается прямо над нижним ярусом. В зависимости от высоты пояса, для верхних шпилек, если они выше бетона, вкладыши из трубок можно не ставить.

Для щита длиной 2500 мм необходимо шесть таких штырей.Отверстия под шпильки лучше делать в вертикальных арматурных рейках.

щиты опалубки. В этом случае щиты прослужат вам гораздо дольше. Пишу «шпилька», хотя на самом деле для такого крепления подходит металлический стержень необходимого диаметра с нарезанной с каждой стороны резьбой, длиной 50 мм. Как вариант, можно сделать шпильку с резьбой только с одной стороны, закрепив с другой стороны заглушку из любого материала.

Этот способ установки опалубки очень удобен тем, что не требует большого количества дополнительных деревянных креплений для закрепления щитов.В зависимости от высоты пояса требуется всего несколько раскосов для поддержания вертикальности установленной опалубки. Арматурные каркасы и сетки лучше всего вязать вязальной проволокой, но можно и на сварочном аппарате. Высота каркаса должна быть на 40мм меньше высоты пояса. Каркас монолитного железобетонного пояса выполнен из арматуры А-III диаметром 10-14 мм, уложенной в два яруса. Для стены шириной 400 мм достаточно трех стержней арматуры в два яруса.В качестве монтажной арматуры можно использовать проволоку Вр-I диаметром 4-6 мм.

Сначала на стену укладывается арматурный каркас, после чего устанавливается опалубка. Отметить верх ленты бетоном на опалубке можно с помощью уровня, гидроуровня или обычного уровня

, хотя последний можно использовать только при небольшой длине ленты. Стандартная марка бетона для монолитного железобетонного пояса – М250. Укладывать его в опалубку лучше всего с помощью глубинного вибратора, применение которого гарантирует высокое качество готовой ленты.Кстати, использование таких штифтов точно предотвратит раздвижение опалубки бетоном. Если вы собираетесь заливать монолитный железобетонный пояс небольшой ширины, эти шпильки также можно использовать, независимо от их длины, вставив дополнительные вставки с внешней стороны шпильки, чтобы гайка могла прижимать наружную вставку к опалубке. .

После снятия опалубки на ее поверхности будет виден только конец трубы с отверстием. Залив его пенополиуретаном или просто раствором, устройство монолитного железобетонного пояса можно считать завершенным.

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструктивной арматуры меньшего диаметра (каркас — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы гибки арматуры и другие нюансы армопояса.

Каркас арматуры необходим для фиксации рабочей арматуры в правильном положении. То есть два-три стержня арматуры внизу армопояса, и два стержня сверху.

Для каркаса вполне подойдет арматура диаметром 6 мм; можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подходит экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто рамка имеет размер лица около 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим образом.

Берем доску (толщина 20-50 мм. ширина 200 мм.), чертим квадрат, например, 150 на 150 мм, сверлим отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы 10-мм фитинги плотно прилегали. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, через отверстия в доске вбейте в землю четыре арматурных стержня. Шаблон для складывания рамок готов. Арматуру удобнее согнуть вдоль каркаса трубой.Для такого каркаса заготовки арматуры должны быть длиной около 600 мм.

Армопояс рабочая арматура

Рабочая арматура — толстая ребристая проволока диаметром 10 мм, лучше 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами необходимо усилить дополнительным нижним стержнем арматуры.

Рабочая арматура должна находиться внутри рамы, и привязываться к рамам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высота армопояса изготавливается от 200 до 300 мм.
  2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
  3. Нахлест арматуры должен быть 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перехлестов.
  5. Не забудьте про защитный слой бетона, который должен быть 40 мм со всех сторон.

Обязательно согните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные хомуты арматуры, см. схему ниже. Арматуру удобно сгибать с помощью длинной трубы.

Армопояс схемы армирования

Также стоит отметить, что армокаркас лучше монтировать в месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки во всех плоскостях.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нет, можно воспользоваться следующим методом: взять перфоратор и в режиме удара постучать по арматуре, бетон уплотнится и выйдут пузырьки воздуха.


Любое без исключения сооружение из любых блочных материалов будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вспучиванию грунта, оседанию здания и прочим подвижкам грунта.Кроме того, усилившиеся ветры, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных движений здания по стенам и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство Армопояс

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмопояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений . Кроме того, если правильно сделать армопояс, то позволяет равномерно распределять нагрузки от кровли или бетонных перекрытий над ней.

Внимание! Даже если полы в доме деревянные, нет необходимости делать армопояс. Тип перекрытия не определяет, делать армопояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стенки.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции.Обычный армопояс имеет два стандартных элемента – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, разобьем технологию изготовления на несколько этапов.Можно сказать, что мы дадим определенные указания по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что в верхней части стены должны быть установлены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции на 1-1.5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого продольные прутья привязывают к вертикально установленным штырям вязальной проволокой. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать сегменты арматуры.

Аналогично задаются вертикальные сегменты. К ним позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться так же и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. Из этих размеров необходимо определить длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезкам снова крепятся стержни продольной арматуры, которые затем скрепляются поперечными отрезками.В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных стержней.

Опалубка

На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборную опалубку из досок. Самым оптимальным вариантом станет разборная конструкция. Его собирают практически из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой, с одной стороны, она будет несъемной, а с другой, после застывания залитого раствора, будет сниматься. Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то с лицевой стороны можно установить несъемную опалубку из полистирола, которая впоследствии станет одним из элементов утепляющего слоя. Внутрь можно поставить обычную доску или ОСП, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего не скажешь о работе с пенобетоном, который имеет свои.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей армопоясной опалубки. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого по верхнему краю опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть проволокой. Для крепления проволокой необходимо просверлить в досках отверстия и продеть проволоку, которая стянет две части конструкции.После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением подъема бетона внутри опалубки поверх стены. Но этот вопрос легко решается при заказе. Фирмы, предоставляющие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку заливаемого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если варить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка … ​​Бетонную смесь лучше приготовить погуще, т.к. она тоже не раздавит опалубку много. Однако у такого решения есть свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать.В идеале для этого используется глубинный вибратор, но он не часто встречается в бытовом строительстве. Для герметизации можно использовать либо кусок арматуры, либо штучный деревянный брусок, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – контроль затвердевания бетона. Сразу после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в армопоясе.Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно снять (съемную). Кстати, советуем прочитать статью « «.

На этом, в общем-то, все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли. Для этого используется рубероид или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Таким образом, вы сможете защитить основание своей крыши от поступающей влаги со стен.

Что такое армопояс и зачем он нужен?



Современные технологии строительства направлены на обеспечение устойчивости возводимых зданий, увеличение срока службы. Ведь строительные объекты подвергаются воздействию природных факторов, связанных с ветровыми нагрузками, осадками, реакцией неустойчивых грунтов. Конструкция возводимых зданий нуждается в надежном армировании, которое обеспечивается армопоясом – цельным контуром из железобетона, опоясывающим стены по замкнутому периметру.

Армированный пояс по несущим стенам обеспечивает высокую прочность конструкции, повышает устойчивость здания, компенсирует значительные нагрузки. Цельный железобетонный контур затрудняет деформацию здания, вызванную усадкой основания, температурными и сейсмическими факторами, а также снеговыми и ветровыми нагрузками. Создание по периметру здания бетонного пояса, армированного стальными стержнями, позволяет сформировать монолитный каркас, препятствующий появлению трещин и повышающий жесткость конструкции.

Снимите с дома армопояс и дом долго не простоит

Не нужно задавать вопрос, нужен ли армирующий пояс. Он необходим для строительства любых жилых и промышленных объектов, обеспечивая надежность, устойчивость и долгий срок службы зданий. Остановимся подробно на том, для чего выполняется армирование кольцами, какие материалы потребуются. Рассмотрим, как сделать сейсмопояс самостоятельно.

О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он нужен? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это? Давайте разберемся со всеми вопросами по порядку. Армированный пояс по несущим стенам представляет собой монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и армированный арматурным каркасом. Формируется армопояс для решения следующих задач:

  • закрепление блоков горизонтального уровня в кладке;
  • компенсация распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
  • , предотвращающий деформацию основных стен;
  • пропорциональное распределение действующих усилий;
  • снижающий вероятность появления трещин;
  • снижение негативных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс — лента из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания

Существует несколько факторов, которые может предотвратить армированный пояс по несущим стенам:

  1. Крепление элементов стропильной конструкции к стенам здания осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоки из ячеистого бетона . Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура армирования – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
  2. Наклонная к стенам конструкция крыши создает распорные нагрузки, вызывающие деформацию стен здания. Сформировав армопояс для противодействия распорным силам, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Железобетонный контур усложняет деформирование капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающие действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении конструкций из ячеистого бетона, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий.Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежный кант, усиленный стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность конструкции.

Классификация и назначение

Информация о типах схем усиления поможет ответить на вопрос, что такое армопояс и зачем он нужен. Устойчивость конструкции обеспечивают следующие типы разгрузочных лент:

Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта

  • Фундамент разгрузочный ленточный, который по строительной терминологии называется ростверком, бетонируется при формировании фундамента ленточного типа…Бетонный пояс, армированный арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен. Конструкция поглощает значительные силы от массы конструкции и реакции грунта;
  • цокольный кант – второй уровень армирования, расположенный над фундаментом. Ширина контура соответствует толщине стен, позволяет пропорционально распределить силы, действующие на основание. Конструктивные особенности пояса, расположенного между фундаментом и капитальными стенами, предусмотрены проектом здания;
  • третий разгрузочный контур расположен между верхним уровнем стен здания и плитами перекрытия, расположенными между этажами.Цельная армированная поясная конструкция обеспечивает устойчивость несущих стен и предотвращает растрескивание. Пояс обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок, действующих от межэтажных перекрытий, на контур здания. Снижает вероятность деформаций в районе проемов;
  • последний разгрузочный пояс располагается под кровлей здания и является основанием для мауэрлата. Крепление стропильной системы, состоящей из параллельных стропильных балок, производится анкерными элементами на завершающем уровне усиления здания.Замкнутый бетонный контур компенсирует нагрузки, создаваемые кровлей, поглощающей массу снежного покрова, атмосферных осадков и ветровых нагрузок.

результаты
Голосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Освоив технологию, изучив, как сделать армопояс, можно создать прочный бетонный контур по периметру здания, обеспечивающий надежную защиту от деформаций, вызывающих появление трещин и нарушение целостности конструкции.

Если на участке залегают слабые грунты(пылеватый песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос нужен ли армирующий пояс очевиден

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и почему он образуется, рассмотрим особенности конструкции устройств для разгрузки бетонных лент. Армированный пояс по несущим стенам изготавливается в различных вариантах:

  • На основе П-образных сотовых блоков, устанавливаемых по периметру верхнего слоя кладки.Элементы желоба крепятся к стенам клеевым составом, образуют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно зафиксировать их, образуя цельную металлическую конструкцию, подлежащую бетонированию.
  • С использованием блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Элементы перегородки фиксируются клеем, устанавливается арматурный каркас, полость с которым заливается бетоном. В этом варианте элементы перегородок используются в качестве стационарной опалубки, используемой для формирования разгрузочной кромки.Клеевая смесь надежно фиксирует блоки перегородок, амортизируя действующие деформации от разрывных нагрузок.
  • Использование деревянной опалубки, демонтируемой после затвердевания бетонного раствора. Способ актуален для строительства объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и строганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции.Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота 30 см.
  • Нижняя часть опалубки крепится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечины, установленные через равные промежутки, не превышающие 100 см. Эта деревянная конструкция устойчива к разрывным нагрузкам. После установки арматурного каркаса его заливают бетонной смесью.

Если мы имеем дело со светлыми блоками, то армопояс придется заполнять

После ознакомления с конструктивными особенностями не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс.Все достаточно просто – нужно определиться с вариантом схемы разгрузки, изучить последовательность операций.

Что нужно для работы?

Зная, как сделать сейсмопояс, несложно определить, какие инструменты и материалы потребуются для работы. Подготовить:

  1. Цемент, щебень, песок и вода для изготовления бетонного раствора.
  2. Арматура стальная диаметром 6-8, 12-14 мм для изготовления каркасов.
  3. Бетономешалка для смешивания ингредиентов.
  4. «Болгарка» для резки арматуры.
  5. Вязальная проволока для соединения стальных стержней.

Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс

Этапы работы

Это несложно, четко соблюдая последовательность строительных мероприятий. Алгоритм действий следующий:

  • Соберите опалубку, являющуюся основанием разгрузочной кромки.Использование пенопласта в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить здание. Для разборной конструкции используют фанеру или дерево. Обеспечьте жесткость опалубки, используя распорки и стягивая боковые панели стальной проволокой;
  • нарезать стальные стержни, собрать в отдельные рамы. Как сделать армопояс прочным? Используйте продольные арматурные стержни диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6–8 мм, образуя квадратную пространственную конструкцию. Используйте вязальную проволоку, чтобы соединить стержни.Установите каркас в опалубку, обеспечив гарантированный зазор в 5 см от брусков до будущей бетонной поверхности;
  • приготовить бетонный раствор для заливки. Необходимую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку, позволяющую обеспечить однородность состава и приготовление больших объемов;
  • заполнить полость бетоном, не останавливаясь в процессе заливки. Удалите воздушные карманы с помощью фитингов или

.

По периметру здания устроен железобетонный пояс.Основа – каркас, собранный из арматуры. Заливается бетонным раствором. А чтобы бетонная смесь не растекалась, опалубка собирается под армопояс. Разберемся, как правильно собрать эту конструкцию.


Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях необходим армопояс? Назначение этой конструкции – усиление зданий, построенных из газо- или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокой жесткости конструкции.Строительное устройство необходимо в следующих случаях:

  • , если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при возведении зданий на участках, имеющих значительный уклон;
  • при наличии реки или оврага на небольшом расстоянии от строящегося объекта;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмоактивных районах.

Технология строительства домов из блочных материалов предусматривает возведение нескольких армопоясов, а именно:

  • нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент.Армопояс устраивается по периметру и в месте расположения несущих стен;
  • следующая армирующая конструкция располагается в цокольном этаже здания, ее основная функция – распределение нагрузки;

  • устанавливается еще один армирующий пояс на уровне перекрытия между первым и вторым этажами. В его функции входит стягивание стен и перераспределение нагрузки на оконные и дверные проемы;
  • верхний пояс монтируется на уровне плиты перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок от кровли.

Чтобы построить армопояс своими руками, необходимо предварительно собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Типы опалубки для армопояса

Опалубка для армопояса может монтироваться по-разному. Основные варианты конструкции — съемная и несъемная. Кроме того, могут использоваться различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемный

Самый простой вариант установки – несъемная опалубка… Недостатком этого способа является увеличение затрат, так как используемые формы используются только один раз и остаются в конструкции ремня навсегда. Для монтажа уже используются готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно их установить.

Совет! Использование пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки

выпускаются в широком диапазоне размеров, поэтому приобрести материал для возведения опалубки для армопояса любого размера несложно.Конструкция блоков собирается максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемный

Если покупка готовых блоков для установки опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы из досок. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование подвижных конструкций позволяет сэкономить на материалах.Этот вариант более трудоемкий, так как собирать формы придется самостоятельно. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Установка опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Мы рассмотрим вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется следующим образом:

  • для сборки используются доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна быть 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основного строения, то есть ширине фундамента или ширине стены;
  • прикручивается первая опалубочная доска по периметру армируемой детали.Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты с помощью брусков. Крепить конструкцию лучше саморезами, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жесткости, стержни по внешней набивке через каждые 0,7 метра. Брусья располагаются строго вертикально;
  • для дополнительного усиления конструкции между параллельными щитами устанавливаются проволочные стяжки.Стяжки нужно располагать с шагом 0,8-1,0 метра;

  • последний шаг — проверка качества установки. Необходимо следить, чтобы стенки опалубки были строго вертикальны, а сама конструкция была достаточно прочной, чтобы выдерживать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно следить, чтобы не было щелей, иначе раствор будет вытекать через них. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

Разборку деревянных форм следует начинать после затвердевания бетона. Нет необходимости ждать, пока бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор сверху застынет.

Разборка не представляет особой сложности. Сначала снимаются проволочные стяжки, затем конструкция разбирается. После очистки и просушки щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в ряде случаев установка армопояса обязательна. Это армирующая конструкция, повышающая надежность здания. Для его возведения необходимо предварительно собрать опалубку. Его можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

Продолжаю строить дом в Крыму из ракушечника

Армированный пояс – специальная конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки, по причине недостаточно прочного фундамента, различных погодных катаклизмов и т.д.Рассмотрим процесс изготовления армопояса на примере двухэтажного дома из ракушечника.

Как делается армопояс своими руками?

Этап 1. Подготовка опалубки

Для создания каркаса армопояса необходимо подготовить деревянные доски для опалубки. Доска имеет толщину 40 мм и ширину 200 мм. После этого с помощью направляющих, как показано на фото, крепим опалубку. Для этого используем гвозди 90-120 мм, выступающие части которых аккуратно подгибаем.Рельсы также необходимо будет прикрепить к несущей стене для жесткости конструкции.

Важно … Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в нахлест кладки на 2-4 сантиметра.

Этап 2. Крепление опалубки

По ширине стены из доски или бруса делаются направляющие элементы. Гвоздями крепим его к доске 40 мм. Это делается для того, чтобы во время заливки бетона наша опалубка не развалилась.

Этап 3. Заделка швов

Выполняем малый замес, которым замазываем торцевые зазоры по всему периметру опалубки. Для этого лучше всего использовать густой раствор, который не будет стекать в эти щели, а закупоривать их.

Этап 4. Армирование

Для этого нам понадобится рифленая арматура, которая уложится во всю стену по периметру опалубки. Укладывать гофрированную арматуру необходимо в два ряда, один ряд будет укладываться ближе к наружной стене, а другой ближе к внутренней стене.В обязательном порядке весь армопояс должен быть проварен, все стыки и соединения, как показано на фото. Выступающие углы армопояса необходимо загнуть, по периметру в углах загибаем арматуру в сторону опалубки. В итоге у нас должно получиться два сплошных армированных кольца по периметру всего здания.

Ступень 5. Сетка

Поверх арматуры установите сетку квадратами, как показано на фото. Для крепления сетки к арматуре используем специальную вязальную проволоку.Обвязывать сетку необходимо по всему периметру здания без зазоров. Высота армопояса должна быть не менее 15 сантиметров.

Этап 6. Крепление опалубки

Для того, чтобы опалубка в верхней части не развалилась при заливке бетона, используем доски для крепления с зазором, как показано красной линией на фото ниже. Закрепляем доску, которая крепится к опалубке гвоздями.

Этап 7.Пустой бетонный раствор

Раствор не обязательно делать как для кирпичной кладки, можно использовать из песчано-гравийной смеси. То есть можно использовать песок и гравий более крупных фракций, можно добавить немного щебня. Используем цемент марки 400 или 300, при использовании марки 400 на 1 часть цемента добавляем 4 части песчано-гравийной смеси, если марка цемента 300, то на 1 часть добавляем 3 части песчано-гравийной смеси. часть цемента. Для того чтобы измерить уровень заливки раствора, необходимо с внутренней стороны прибить гвозди высотой 15 сантиметров, которые соединяются строительной нитью.Таким образом, мы получаем тот уровень, на который будем наливать наш раствор. После того, как раствор по всему периметру здания залит по верхнему уровню, он должен настояться 2-3 недели. В зависимости от погодных условий его нужно будет периодически смачивать водой, чтобы бетонная стяжка набирала прочность и не трескалась. Это особенно важно в жаркое время года.

Армопояс (армопояс) — замкнутая армированная конструкция, повторяющая очертания стен здания и блокирующая их деформацию в результате перераспределения нагрузок.То есть армопояс позволяет избежать воздействия неблагоприятных погодных условий, когда дом дает усадку, проседает грунт и т. д. Армирование может быть железобетонным или кирпичным. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не устойчивых к деформациям.

– это обычная кладка, усиленная арматурой. На первый взгляд такой подход проще, чем заливка полноценного монолитного армопояса из бетона с армированием.Однако достаточно ли этого подхода? Заменит ли такая усиленная кладка полноценный армопояс? Для начала разберемся, какие бывают виды армпоинтов и какие функции на них возложены.

Основные функции подлокотника

  • укрепление стен;
  • обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
  • предотвращает образование трещин;
  • помогает выровнять кирпичную кладку;
  • сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Типы армированных ремней

Принято различать 4 вида армированных ремней.

Ростверк.

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, который является залогом прочности всего здания. Кроме того, им можно связывать столбчатые и свайные фундаментные сваи. Высота ростверка от 30 до 50 см, ширина от 70 до 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 – 14 мм. Для большей надежности и долговечности бетон должен закрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Основание армопояса

Проложен по всему периметру. наружные стены . В том случае, если плиты служат перекрытием, его рекомендуется делать вдоль всех несущих стен. Основная функция армопояса цоколя – распределение нагрузок на фундамент. Используется арматурная сетка высотой 20 – 40 см;

Лента межэтажная (разгрузочная)

Создан для укрепления и уплотнения стен, а также предотвращения образования трещин.Кроме того, он поглощает и распределяет нагрузку всей конструкции. Выложить все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат – выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от кровли, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонтальную линию всей возводимой конструкции. Монтируется по периметру наружных стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на средней несущей стене.При создании арматурного каркаса шпильки отображаются над ним. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочность, мауэрлат устанавливается на шпильки и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса к качеству бетона предъявляются особые требования. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Бетонная смесь заливается один раз, что позволит ей равномерно затвердеть и хорошо схватиться.Для большей прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать кирпичный арматурный пояс?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее блочной, даже при армировании. Два-три ряда кирпичей не смогут равномерно распределить всю нагрузку по стенам. Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление, по сравнению с остальной частью стены, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены.Поэтому правильно было бы не рисковать, и сделать полноценное армирование армопоясом из железобетона.

Монолитный пояс представляет собой армированную железобетонную балку, которая выполняется в основном под перекрытием в кладке стен.

На первый взгляд непонятно назначение такого пояса: ведь можно же поддерживать перекрытие прямо на кладку и не устраивать никаких поясов. Как говорится, «дешево и сердито». Разберем причины устройства монолитного пояса.

1. Если материал кладки стен не несет нагрузки от пола. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а в шлакоблочной стене, когда перекрытие опирается на большой пролет, такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредоточена значительная нагрузка (от пола, перекрытий, людей и мебели), причем вся она не падает равномерно на стену, а увеличивается в сторону опирания плит. Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо действуют на эффект такой сосредоточенной нагрузки и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется коллапсом. Можно провести специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли монолитный распределительный пояс. Но в ряде случаев (при использовании шлакоблока, пенобетона) монолитный пояс приходится делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из этих материалов.

2. Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадочных).Такие грунты имеют свойство через некоторое время значительно деформироваться, при намокании или других неблагоприятных факторах – давать усадку под тяжестью постройки. В этом случае часть дома может просесть, в результате чего в стенах и фундаменте образуются трещины. Одной из мер, предохраняющих от неблагоприятного воздействия просадок, является устройство сплошного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой для дома и может предотвратить растрескивание при небольших осадках. Если вы собираетесь строить дом, первое, что нужно сделать, это осмотреть дома на соседних участках (желательно те, которые были построены давно).Если в стенах имеются наклонные трещины, уходящие вверх от земли, вниз от крыши или вверх от углов окон, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме не будет лишним.

3. Если дом строится в сейсмоопасном регионе (в Украине это Крым), то установка монолитных поясов обязательна.

4. В многоэтажных домах по нормам также требуется устройство монолитных поясов.

Как сделать монолитный пояс — см. тему «Сборный пол или монолит» .

Внимание! Для удобства ответов на Ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

Комментарии (1)

0 #61 Ирина 06.05.2013 19:00

Цитирую Ангелину Ват:

Хочу столько сколько мне нужно, ведь каждый строитель считает и говорит по своему

Для того, чтобы узнать, сколько нужно, нужно знать, что имеется: план дома, наличие несущих стен или колонн, расстояние между ними, нагрузки на верхний этаж от полы, перегородки – это необходимый минимум.

Здравствуйте! Фундамент не заглублен. Отчасти — скваттер, но путь строительства определил человек, занимающийся фундаментами более 50 лет, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и пр. регалии).
При нормальном грунте ввезен щебень крупной фракции, в очень больших количествах, насыпанный высотой около 50-70 см над уровнем земли, и выступающий по площади за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны .Выровнено. Потом был найден большой строительный виброкаток (он проработал на объекте полкилометра), который за пару часов отогнал этот щебень. Правда, только первые «проходы» виброкатка, видимо на глазок, разбазарили щебень. После этого для выравнивания горизонта поверх щебня тонким слоем наносится песок. Далее гидроизоляция по верху, опалубке и арматуре. Я вязала арматуру в первый раз, сама. 14-я арматура, по периметру и в районе несущих стен (под стеной и по метру справа и слева) через каждые 10 сантиметров, остальные — 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Усиление рекомендовалось вязать реже, и достаточно толщины 30 сантиметров. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, а при толщине 42 см — 66 кубометров бетона марки 250. Я понимаю, что возможно я немного переложил фундамент, но это год я искал людей, чтобы сделать фундамент работы. За работу просили от 200 тысяч рублей. и выше.Я решил, что лучше эти деньги вложить в фонд, чем в приумножение благосостояния чужих людей. За две недели отпуска, не торопясь, с помощью отца связали арматуру. Я был уверен в каждом узле. На заливку импортным бетоном с помощью бетононасоса на базе автомобиля Isuzu ушло 5 часов. К кладке стен планирую приступить, как только сойдет снег, кирпич уже на участке. Буду армировать стены на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков.Мне больно спрашивать их в настоящее время. За черновую кладку просят 2800 руб. за куб, плюс доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Задувают под плиты, чтобы получился армопояс толщиной 5 см, с двумя тонкими арматурными стержнями внутри. Понятно, что от этого, как от армопояса, толку немного. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку делать понятно и так придется, но стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом толщиной сантиметров 30-40 и соответствующим армированием — ЭТО ВОПРОС! Буду признателен за любой конструктивный совет.Дело в том, что насчет газобетона — и не было бы вопросов, сделал бы однозначно. А с кирпичом — пока не ясно. Похоже, кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении, вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

После того, как вы закончили строительство фундамента из бетонных блоков или заложили его из бутового камня, вы должны его завершить. Некоторые неопытные разработчики, не понимая смысла монолитного пояса, не делают его, пытаясь на этом сэкономить.И это непростительная ошибка! Монолитный железобетонный пояс вашего дома – это своего рода прочный и надежный пояс на ваших брюках, который, как бы и где бы вы ни порвали брюки, не оторвали пуговицу или «молнию», удержит их на вас в любой ситуации! (Почему-то мне пришла в голову такая ассоциация! 🙂 Основная задача такого пояса — обеспечить прочность фундамента в случае локальных просадок грунта под ним. Кроме того, такой пояс связывает весь фундамент в одно целое, что придает ему дополнительную пространственную жесткость.

Минимальная высота монолитного железобетонного пояса 200 мм. Как правило, его выполняют на всю ширину фундамента, ведь так монтировать намного легче и проще. опалубка для монолитного пояса . Качество монолитного пояса напрямую зависит от качества опалубки. Раньше опалубку для монолитного железобетонного пояса делали из обрезных досок толщиной 40 мм. Материал неплохой, в принципе может хватить на постройку одного дома.И все же качество лицевой поверхности пояса при такой опалубке низкое. Для опалубки лучше всего использовать влагостойкую фанеру или ДСП. Уже несколько лет мы изготавливаем опалубку для монолитного пояса из влагостойкой ДСП. Разрезав лист, имеющий размеры 2500х1250мм, вдоль на две равные части, нужно укрепить полученные заготовки размером 2500х620мм деревянной рейкой сечением 40х40 или 50х50мм, закрепив ее по периметру саморезами 3.5х55мм. Также, чтобы середина щитов опалубки не прогнулась со временем от повышенной влажности, нужно укрепить ее несколькими короткими рейками такого же сечения. Перед установкой таких щитов опалубки их необходимо каждый раз вскрывать любым водоотталкивающим составом. Самый простой вариант – использовать отработанное моторное масло.

Устанавливаем такие щиты опалубки через металлические шпильки
диаметром 12-16мм. Длина таких штырей должна превышать не только ширину будущего пояса, но и толщину опалубки.К полученному размеру добавить еще 40-50мм – на гайки и шайбы. С помощью такого штифта стягиваем два щита между собой, а чтобы точно выдержать необходимую ширину монолитного пояса и легко снять штырь после схватывания бетона, используем вкладыши из самой дешевой пластиковой водопроводной трубы диаметром 16-20мм. На фото все, что я пытаюсь объяснить словами, вы можете увидеть и понять принцип установки опалубки для монолитного пояса таким способом.Установить шпильки

в два яруса: нижний ярус укладывается непосредственно на фундамент, под каркас нижней арматуры, при этом пластиковая трубка служит своеобразным гарантом обязательного 20 мм защитного слоя бетона под арматуру. Верхний ярус шпилек располагается прямо над нижним ярусом. В зависимости от высоты пояса, для верхних шпилек, если они выше бетона, вкладыши из трубок можно не ставить.

Для щита длиной 2500 мм необходимо шесть таких штырей.Отверстия под шпильки лучше делать в вертикальных арматурных рейках.

щиты опалубки. В этом случае щиты прослужат вам гораздо дольше. Я пишу «шпилька», хотя на самом деле для такого крепления подходит металлический стержень необходимого диаметра с нарезанной с каждой стороны резьбой длиной 50 мм. Как вариант, можно сделать шпильку с резьбой только с одной стороны, закрепив с другой стороны заглушку из любого материала.

Этот способ установки опалубки очень удобен тем, что не требует большого количества дополнительных деревянных креплений для закрепления щитов.В зависимости от высоты пояса требуется всего несколько раскосов, чтобы установленная опалубка была вертикальной. Арматурные каркасы и сетки лучше вязать вязальной проволокой, но можно и на сварочном аппарате. Высота каркаса должна быть меньше высоты пояса 40мм. Каркас монолитного железобетонного пояса выполнен из арматуры А-III диаметром 10-14 мм, уложенной в два яруса. Для стены шириной 400 мм достаточно трех стержней арматуры в два яруса.В качестве монтажной арматуры можно использовать проволоку Вр-I диаметром 4-6 мм.

Сначала на стену укладывается арматурный каркас, после чего устанавливается опалубка. Отметить верхнюю часть бетона ленты на опалубке можно с помощью уровня, гидроуровня или обычного уровня

, хотя последний можно использовать только при короткой длине ленты. Стандартная марка бетона для монолитного железобетонного пояса – М250. Укладывать его в опалубку лучше всего с помощью глубинного вибратора, применение которого гарантирует высокое качество готовой ленты.Кстати, использование таких штифтов точно предотвратит раздвижение опалубки бетоном. Если вы собираетесь заливать монолитным железобетонным поясом небольшой ширины, то эти шпильки также можно использовать, независимо от их длины, вставив дополнительные вставки с наружными шпильками, чтобы гайка могла прижимать наружную вставку к опалубке.

После снятия опалубки на ее поверхности будет виден только конец трубы с отверстием. Залив его пенополиуретаном или просто раствором, устройство монолитного железобетонного пояса можно считать завершенным.

Армопояс представляет собой металлоконструкцию, изготовленную вручную из арматуры. Его назначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при подвижках грунта. При строительстве дома монтируют несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Его заливают бетоном до его застывания.

Преимуществом данной опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и легкость демонтажа.Для зачистки потребуется снять крепления и убрать доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона он крепится с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но дороже. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно построить ее поможет инструкция:

Схема разреза армопояса в опалубке для газоблока

  1. Доски высотой 30 см присверливаются к газобетонной стене.
  2. Прикрепите стяжки через каждые 50-70 см для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Уложите внутрь арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если на стены будет негативно воздействовать окружающая среда, то подойдут стержни максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
  4. Уложите арматуру на специальные звездочки, создающие активный нижний слой на газобетонных блоках.
  5. Свяжите стержни проволокой.
  6. Залить бетоном, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать правильную опалубку для армопояса для дома из газобетона в случае затруднений.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы выполнить работу своими руками правильно, нужно учесть несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из щитов, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • очищается и выравнивается поверхность досок, соприкасающихся с бетоном;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения утечки бетона, экраны изнутри покрыты фольгой;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет гораздо проще;
  • многократное использование плат не допускается.Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то при повторном использовании, скорее всего, разрушатся;
  • редко изготавливают несъемную конструкцию, чаще ее собирают из блоков пенополистирола, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на стержни;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубки. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для арматурного каркаса изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. При возникновении трудностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалу, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится.Снимите армированный пояс с дома и здание долго не простоит. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тот, кто собирается строить добротный дом, найдет для себя полезную информацию о назначении, видах и устройстве армопоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс представляет собой ленту из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания.

Заливку армированного пояса производят в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

  • Увеличивает пространственную жесткость здания.
  • Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
  • Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытий через хрупкий газо- и пенобетон.
  • Надежно соединяет кровли стропильной системы со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный армопояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которых равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда накладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда.Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

  • твердый грунт (скальный, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не пропитанный водой) залегает под основанием фундамента;
  • стены построены из кирпича;
  • строящийся коттедж, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке присутствуют слабые грунты (пылеватый песок, суглинок, глина, лесс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден.Без него не обойтись в том случае, когда стены построены из керамзитобетона или ячеистых блоков (пенобетона или газобетона).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, класс прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянный брус, на который опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что армопояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно удерживают анкеры, которыми к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс придется лить.В газобетонных, пенобетонных и керамзитобетонных блоках анкерное крепление невозможно надежно закрепить. Поэтому очень сильный ветер может сорвать мауэрлат со стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс. Причем делать это нужно в два уровня: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе.Этот раствор защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Бутобетон — материал экономичный, но неустойчивый к подвижкам грунта; следовательно, он нуждается в усилении. Но монолитная «лента» не нуждается в армопоясе, так как ее основой является стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для сплошной фундаментной плиты, которая заливается под строениями на слабых грунтах.

Для каких межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Перекрытие монолитное железобетонное не требует заливки, так как равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, опирающийся на легкие блоки (газобетон, керамзитобетон, пенобетон) не требуется.В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины несущей части основного бетона» Лента». Это значительно снизит давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может быть от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня изготавливается для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для него делается путем вязки арматурных хомутов. Сварку применяют только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента(бутобетон,блок).Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС дело обстоит сложнее, так как для них не ставится опалубка.В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые подпирают щиты опалубки снизу. Перед монтажом на доски набивают обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не позволяют конструкции смещаться вправо или влево. Для соединения щитов опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления армопоясной опалубки на фундаментных блоках

Систему крепления можно упростить, используя резьбовые шпильки.Их укладывают попарно в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетоном без деревянных опор и перекладин.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для плит перекрытий.

Стойки, которые будут заливаться бетоном, необходимо обернуть пергаментом или смазать их небольшим количеством машинного масла. Это облегчит задачу удаления их из бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет облицован полностью. плитное утепление . Если решено использовать для отделки только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода весьма солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. В пространство между ними помещают стальной каркас и заливают бетоном. Блоки выполняют роль опалубки и изолируют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочном блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Армопояс под мауэрлат

Основной особенностью, отличающей армопояс под мауэрлат от других видов арматуры, является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или смещения под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и наружной поверхностью пояса оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона .

В мы рассказали о современных реалиях строительства в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; о технологии строительства дома, цены на дерево, газобетон, известняк, ракушечник и песок. Также мы рассмотрели вопрос, из чего лучше строить дом из камня: из газобетона или диковинных для Москвы, но популярных на Крымском полуострове «ракушек». Продолжаем начатую тему и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs , рассмотрим дом из ракушечника и ответим на следующие вопросы:

  • Нужно ли связывать два разных фонда.
  • Как построить ленточный фундамент с перепадом высот на участке.
  • Сколько стоит построить фундамент в Крыму?
  • Как залить сейсмостойкие столбы в доме из ракушечника.

Как построить дом из ракушечника на двух разных фундаментах

Хотя стройка охотничьих псов — в самом разгаре, и строить предстоит еще много, дом из ракушечника уже приобрел свое «лицо».

Ранее мы писали, что охотников переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полутораэтажный дом с мансардой и отдал предпочтение классическому варианту- полноценному двухэтажному дому с двускатной крышей …Но из-за нехватки средств строительство коттеджа планируется со временем продлить, а затем к основному «коробку» пристроить дополнительный с террасой и верандой.

Образец дома

На данном этапе охотников встал вопрос можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте вплотную к основному дому и нужно ли подключать ее к основной ленте. Последовали следующие ответы от пользователей портала.

BurivesNIK Участник FORUMHOUSE

У меня уже есть отрицательный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного — плитного под гараж. Итог: Прошло два сезона и все прошло. Фундаменты живут каждый своей «жизнью», и теперь родственникам приходится регулярно замазывать и запенивать появившиеся вертикальные и горизонтальные щели. Думаю, что в случае с хунтогами лучше всего сделать пристройку на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции узла примыкания, т.к. вода может затекать в зазор между двумя фундаментами.

Чтобы уйти от этого, пользователь предложил залить под пристройку свайный фундамент «пятками» с висячим ростверком, предварительно заложив закладные под несущие колонны веранды. Затем в процессе строительства веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны и возводится второй этаж.

Эрик Норд Участник FORUMHOUSE

Мой кум залил два не соединенных между собой ленточных фундамента, а потом этот удивительный человек установил на них блоки ФБС с перевязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

охотники FORUMHOUSE пользователь

Судя по опыту тех, кто уже строил, связать два разных фундамента нельзя — сломается. Если их и строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше построить фундамент под пристройку. На мой взгляд, использование свай с ростверком — неплохая идея.

Чтобы не гадать, как поведет себя фундамент через несколько лет, его необходимо рассчитать под конкретное здание. Обязательно – с учетом данных геологии грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.

Возведение ленточного фундамента с перепадом высот на участке

хантдоги Дом под ракушечник, решил залить классический для Крыма ленточный фундамент.Размеры фундамента:

  • длина — 10200 мм;
  • ширина — 6900 мм.

Для этого была вырыта траншея (снятие слоя чернозема до плотной глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

На дно насыпается «подушка» из ПГС, около 30 см, тщательно утрамбовывается.

В нашей статье рассказывается о том, как и чем это может навредить.

охотничьих собак

Решили брать ПГС, так как он дешевле песка.Сравните: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки – 1200 руб. за 1 тонну. Цены высокие, а строить надо. Заказали 5т.

ПГС насыпали в ведра и уже из них высыпали в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды виброножки (виброплита в траншею не влезет) 1200 руб/сутки + залог 10 тыс.руб.

Добавим, что перепад высот на участке в месте строительства фундамента составляет 1200 мм (от самой высокой до самой низкой точки).Исходя из этого, а также для экономии бетона пользователь решил заливать фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, выпускают закладную (армирование), а затем заливают надземную часть фундамента. Причем в целях снижения затрат верх ленты делают ступенями, которые затем заполняют ракушечником, а плоскость доводят до нуля перед дальнейшей кладкой стен.

Процесс возведения фундамента был разбит на ряд последовательных шагов:

1.В траншее была установлена ​​несъемная опалубка из листов плоского шифера. По словам пользователя, сначала он думал залить раствор прямо в землю, застелив траншею полиэтиленом, но в результате траншея, особенно углы, начали крошиться.

Купили шифер б/у за 100 руб. за лист 0,9х1,4 м. Листы были распилены пополам. Такой же новый шифер стоит 500 рублей. за 1 лист.

Итого на шиферную опалубку охотников потрачено 10 тыс. руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Армирование «десяткой», три стержня уложил снизу, два стержня посередине ленты и три стержня — в верхней части фундамента, не забыв оставить закладные — выходы арматуры под «основание».

Хомуты изготовлены из арматуры «шестерка».

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьих собак

Фундамент заливали с помощью бетононасоса.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубометров бетона. 1 куб бетона стоит по-разному, но в среднем просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда бетононасоса — 8 тысяч рублей в час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибрировать бетон.

4. Сборка опалубки надземной части ленточного фундамента.

Цокольная часть «ленты» идет с двумя выступами.

Самое сложное это выровнять опалубку, делая это в одиночку.

1 куб досок стоит почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубка была затянута полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Лайфхак от FORUMHOUSE: охотников, отбив «нулевой» уровень по всему периметру опалубки, воспользовался подсказками пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого возьмите обычный гипсовый «маяк» 10 мм и прикрепите его саморезами к стенкам опалубки по отметкам, оставшимся от гидравлического уровня.

Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых тросов или стальных тросов, не порвется, дополнительным бонусом метода является то, что получаются внутренние направляющие, по которым удобно тянуть бетонную смесь широкой кельмой для достижения даже верх фундамента.

На портале есть материал, где дают, который не лопнет при заливке бетона.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетоном.

Дополнительно пользователь сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьих собак

Бетон заливали с помощью гидравлического лотка до 9 метров. Смесь удобно подавать в дальние углы фундамента. Параллельно тестировал гипсовые «маячки» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Вот что в итоге получил пользователь после снятия опалубки.

Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

Интересны затраты на строительство фундамента:

  • Рыть траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, 50 погонных метров, всего около 22,5 кубометров земли — 10 тыс. руб. Он бюджетный, со средней крымской ценой 800 руб. за перекопку 1 куба земли.
  • Шифер плоский б/у (несъемная опалубка) — 100 листов 100 руб. за 1 лист — 10 тыс. руб.
  • Щиты опалубочные 3 куба — 35 тыс. руб.
  • Полиэтилен — более 3 тыс. руб.
  • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. руб.
  • 24 куба бетона по цене 4700 руб. за 1 куб.м — 112 800 руб.
  • Расход (саморезы, вязальная проволока) — не считался.

Итого: без учета работ по фундаменту ушло около 200 тысяч рублей.(если добавить мелочевку и дополнительные расходы).

охотничьих собак

Все, что мог, делал сам — вязал арматурные каркасы, ставил опалубку, заливал бетон и т.д. Все важные работы — возведение фундамента, перекрытий, армирования и т.д. Тоже делал сам. «Наемники» работали только под моим неусыпным контролем. Постройте что-нибудь для себя.

Как сделать армопояс для газоблоков. Как залить армированный ремень? Опалубка для армопояса

Устройство армопояса повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмических колебаний и перепадов температур.

Устройство Армопояс фото

Опалубка для армопояса. Виды и методы устройства

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Пояс имеет кольцевой контур, оседает на стены, не имеет изломов (зазоров) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки – доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных друг с другом снаружи деревянными наличниками.Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг завязок 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно использовать другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются той же ширины, что и стена, и имеют полость внутри для укладки связанного арматурного каркаса и бетона.Особенно выгодно устраивать пояс с такой «опалубкой» вдоль наружных стен, ведь боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утепления и исключают образование «мостиков холода». Недостатком лотковых блоков является высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитных конструкций определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Так как опора сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120см (на практике — 150-200см), то исходя из этого ширину пояса можно принять за меньший размер.Рекомендуемая высота армопояса 30см.

В коттеджах, где планируется создание светлых полов, допускается установка в пояс плоской рамы. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Он представляет собой 2 стержня (для широкой стенки 3 стержня) периодического профиля (расчетного диаметра), соединенных между собой поперечными стержнями. Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и связывают поперечными проволочными хомутами.

Армопояс на газобетоне

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой бетона 4-5 см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армопояс устраивается на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. А если по длине стены поперечины и хомуты можно соединить вязкой проволокой, затем по углам конструкции и в местах ответвлений каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняют сваркой.Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции кровля, ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене с помощью специальных анкеров и шпилей. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполняться так же, как и при монтаже монолитного пояса внахлест.Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки на всю поверхность стены, так и для закладки в нее крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант – изготовление бетона на стройке. Цемент М400, песок и щебень берутся в пропорции 1:3:5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси после заливки бетонной смеси вибрируют или интенсивно прокалывают бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для кирпичного газобетона

На практике как вариант усиления стеновых конструкций иногда выполняют армопояс для газобетона из кирпича.Представляет собой обычную кладку из полнотелого кирпича, армированную арматурой. Армирование осуществляется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в пропорции 1:4. Высота кирпичного пояса берется от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже. Конечно, армопояс из кирпича нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам поясу из железобетона. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения подсобных помещений и хозяйственных построек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата, необходимо утеплить армопоясом. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдерживать минимальную ширину армированного пояса равной 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющим собой уложенные на ложках (10 см) блоки-перегородки из газобетона, пенополистирольные плиты и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенной прочности. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого пребывания в новом доме.

Армопояс – незаменимый элемент в строительстве дома, выполняющий множество важных функций. О видах, назначении и технологии изготовления армированного пояса своими руками мы поговорим в нашей статье.

В общем виде армирующий пояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, опоясывающую несущие или хотя бы наружные стены здания. Существует несколько названий этого элемента: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армопояс, армопояс и т. д. В любом случае это каркас или сетка из арматуры, залитая бетоном. Обязательным условием любого армопояса является то, что он не должен прерываться, а потому наполнение выполняется круговым способом без перерыва, за один раз.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

  1. Укрепляет стены и предотвращает их «расхождение».
  2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа от стен верхнего этажа.
  3. Предотвращает неравномерную усадку и растрескивание здания.
  4. Выравнивает кладку, распределяя жидкий бетон строго в горизонтальной плоскости.
  5. Иногда возникают точечные нагрузки из-за перекосов или ошибок строителей, и применение армопояса позволяет избежать этих вредных явлений.

В зависимости от способа возведения, этажности здания, типа фундамента и геологических особенностей местности применяют от одного до 4 армированных поясов.

Когда армопояс не нужен

Сразу скажем, межэтажные и подкровельные армопояса нужны всегда. При монолитном фундаменте на плите-подушке ростверк и армопояс фундамента не нужны.

Также их не применяют при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда свайные ростверки применяют, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить и без того не столь прочную конструкцию.

Свайный ростверк служит армопоясом фундамента, поэтому его устройство вполне рационально. Если ростверк не сделан для сборного ленточного фундамента, то второй пояс тоже можно не делать, пользы от него не будет, да и простоит такой дом недолго.

Типы армированных лент

Всего есть 4 основных типа бронепоясов:

  1. Ростверк, или цокольный армопояс, а также ростверк свайный.
  2. Армопояс между фундаментом и стенами здания, армопояс цоколя.
  3. Армированный пояс по верхнему ряду стен, на который будут укладывать плиты перекрытия (межэтажный пояс).
  4. Лента разгрузочная под крышу, к которой будет крепиться мауэрлат.

При увеличении этажности здания соответственно увеличивается количество межэтажных поясов. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных ремней в отдельности.

Ростверк

Ростверк – это нижний, чаще всего подземный армопояс, на который опираются стены ленточного фундамента… Также ростверком называют армопояс, соединяющий отдельные столбы или сваи столбчатого или свайного фундаментов. В этом случае он чаще всего играет роль цокольного пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опирания стен ленточного фундамента, то под него необходимо вырыть траншею на глубину, которую должен определить инженер, исходя из климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных местности выбран для строительства.Дно траншеи засыпают песком, смешанным со щебнем, иногда с чистым песком, если грунт твердый и не водянистый.

Высота ростверка обычно 30-50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других видов поясов, ростверк укладывается под все несущие стены строения. Нижний пояс должен быть самым прочным, ведь на нем будет стоять весь дом. Этот элемент будет испытывать наиболее серьезные нагрузки, связанные с усадкой и сползанием грунта, воздействием почвенной влаги и т.д.

Лучше использовать арматуру 12-14 мм с поперечной обвязкой 10 мм. Шаг обвязки – не более 200 мм. Сначала укладываем на землю два арматурных стержня длиной 6 метров и привариваем поперечным куском арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные куски вяжем проволокой, так как сварка меняет прочность арматуры за счет температурного воздействия, а проще говоря, «отпускает» металл.

Далее делаем такие же «лестницы», после чего привариваем эти лестницы с перекладинами на концах и посередине, как и раньше.Вяжем остальные перекладины, просто вяжем! Вот мы и получили арматурный каркас, который будет укладываться в ростверк. Размеры (толщина и высота) должны рассчитываться так, чтобы бетон покрывал арматуру на 5 см со всех сторон. Если арматура коснется земли или «выглянет» наружу, она быстро сгниет, а монолитность конструкции нарушится.

Это основа дома и должна быть прочной. Ростверк лучше делать с запасом прочности 20-30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона.Это окупится позже.

Столбчатый ростверк также распределяет нагрузку и связывает между собой отдельные стойки, не давая им разъехаться. Он также не позволяет происходить точечной усадке дома, а заставляет здание «врастать» в землю равномерно и одинаково во всех точках

Однако свайно-столбчатый ростверк часто делают деревянным, называя его обвязкой. Это не считается бронепоясом.

После возведения стен сборного ленточного фундамента, например, из бетонных блоков или кирпича на сплошном ростверке, следует снова соорудить армированный пояс.Стенки фундамента могут выступать над землей, могут быть вровень с ней, армопояс строим вне зависимости от этого.

Считается, что если ростверк сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то цокольный пояс можно особо не укреплять. Но мы строим «на века», поэтому на долговечности дома и его прочности экономить не будем, но и переплачивать тоже не нужно.

Например, общепринято, что цокольный пояс устраивают только по периметру.наружные стены, но если перекрытия плитные, то лучше делать по всем несущим стенам. Если наружное утепление стен не планируется, то ширина армопояса равна ширине стены. Если есть утеплитель, то ширину армопояса нужно сделать с учетом утеплителя, либо под опалубку перед заливкой вставить подготовленные полосы пенополистирола.

Армирование, в принципе, достаточно и сетчатое, то есть без каркаса.Для сетки используем три продольных стержня по 12 мм и шаг поперечных стержней 10 см. Высота пояса обычно 20-40 см. Лучше сделать 40 или хотя бы 30, так будет прочнее и надежнее. Не забудьте про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя рубероида или другого материала, чтобы влага не поднималась в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляции фундамента, но использовать ее все же требуется.

Межэтажный армированный пояс

Междуэтажный пояс конструируется для укрепления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома. Вот почему этот ремень называется разгрузочным.

Также предотвращает расхождение стен, которые имеют тенденцию к этому под действием осевых нагрузок. И, в конце концов, выравнивает плоскость венца коробки, по которой может «ходить» даже мастер-каменщик.

Межэтажные пояса лучше выполнять с каркасом из 4-х продольных арматурных стержней высотой 12 мм, 40 см и шириной, равной стенкам, с учетом теплоизоляции.Его необходимо укладывать на все несущие стены. Многие утверждают, что под всеми стенами нужно разместить только ростверк, но плиты перекрытия будут давить на все несущие конструкции, поэтому межэтажный армопояс лучше делать вдоль всех стен.

Подкровельный или мауэрлатный армопояс

Это тоже довольно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку от стропильной системы, фронтонов и крыши в целом. Во-вторых, позволяет надежно закрепить мауэрлат.В-третьих, он, опять же, выравнивает горизонталь коробки, что немаловажно для удачного возведения стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Последний армопояс выполняется по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, то пояс монтируется по периметру наружных стен, а если стропила наклонные, то укладка на среднюю несущую стену, на которую будут опираться коньковые стойки и станина , не помешает.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка обычно изготавливается из досок, которые собираются в щиты на земле и крепятся к стене для быстрого монтажа. Иногда доски прошивают арматурой и сваривают между собой привариванием набалдашника. Также эту роль может выполнять стальная проволока, которая продевается в заранее просверленные отверстия и стягивается рычагом из арматуры или металлического прутка.

Поверх щитов опалубки их соединяют обрезками бруса или досок.В целом способы армирования опалубки зависят от способов заливки: если заливка ведется с достаточной высоты, то опалубку следует максимально усилить. Если бетон будет заливаться из ведер, то такая перестраховка не понадобится. Особое внимание следует уделить стыкам досок, углам и поворотам.

Наибольшую нагрузку воспринимает нижняя часть опалубки, поэтому иногда ее прибивают арматурой с приварной перемычкой, не позволяющей доске отходить от стены.

Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы стержни со всех сторон были покрыты слоем бетона не менее 5 см.

Поскольку заливка осуществляется на высоте, целесообразно использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости для заполнения опалубки. Такую воронку следует транспортировать краном.

Основы монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы подробно описаны в других наших статьях, например «Как правильно залить фундамент под дом.О выборе цемента вы можете прочитать в статье «Как выбрать цемент». Единственный нюанс при работе с высотной опалубкой – вопрос безопасности. Также следует тщательно вибрировать, чтобы не повредить опалубку и каркас.

Опалубка снимается ломом или ломом. В жаркую погоду это можно сделать за сутки, в холодную лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна быть не ниже М400.

Итак, вы узнали:

  1. Армопояс – необходимый элемент системы несущих конструкций.
  2. Армопояс бывает нескольких видов, и все они необходимы при определенных обстоятельствах.
  3. Армопояс не является конструктивно сложным элементом.
  4. Стоимость армированного пояса оправдывает получаемые преимущества.

Конечно, лучше, чтобы все работы по определению параметров, применимости, необходимости и других особенностей данного конструктивного элемента, а также его изготовление выполняли опытные специалисты. Это та часть, которую практически невозможно переделать, но она выполняет важные функции.Поэтому лучше сэкономить на чем-то другом: обоях или перилах на крыльце, но не на армопоясе.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых конструкций и увеличение срока службы. Ведь строительные объекты подвержены колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому строительные конструкции необходимо правильно армировать.Одним из таких укреплений является армопояс.

Армопояс — что это такое

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывается на все капитальные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основной задачей армопояса является распределение равномерной нагрузки на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на несколько уровней строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытий и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила крыши).

Какие функции выполняет армопояс?

Есть несколько причин, определяющих необходимость устройства армопояса при строительстве дома:

  • Повышение пространственной жесткости — армированный пояс соединяет конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость к негативным факторам, ветровым нагрузкам, подвижкам грунта, землетрясениям;
  • Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не дает тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавливать хрупкий газобетон и пенобетон;
  • Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах без применения специальных перемычек;
  • Соединение стропильной системы со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы, особенно это важно при облицовке стен здания облегченными блоками.

Всегда нужен армопояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых строительством армопояса можно пренебречь:

  • фундамент расположен на твердом грунте: скальный грунт, крупнозернистый и крупнозернистый песок, грунт не водонасыщенный;
  • стены дома будут выложены из кирпича;
  • Стены дома будут сложены из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не ниже В2.5;
  • строится коттедж, перекрытия которого будут из деревянного бруса, а не из бетонных плит.

В том случае, если грунт на участке слабый и не очень устойчивый, например, пыльный песок, лесс, глина, суглинок или торф, то сооружение армопояса обязательно.

То же самое, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков – ответ очевиден, нужен армопояс! Это связано с тем, что эти блоки не рассчитаны на движение грунта и точечные нагрузки от плит перекрытий.

Армопояс строительной техники

Техника возведения монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

  1. Вяжется и устанавливается каркас из арматуры;
  2. Устанавливается опалубка;
  3. Бетон залит.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения в технологии зависят от расположения железобетонного пояса.

Типы армопоясов или зон расположения

Базовый разгрузочный армопояс
или Основание
(1 уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возлагаются большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Основание будет усилено арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и забетонировано при формировании ленточного фундамента.

Основание армопояса
(Уровень 2 — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на фундамент.

Армопояс между этажами под плиты перекрытия
— это моноблочный железобетонный пояс, расположенный между верхним уровнем стен дома и расположенными между этажами железобетонными плитами перекрытия.Его задача – обеспечить неподвижность несущих стен и предотвратить появление в них трещин. Он распределяет нагрузки от плит перекрытия на контур здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат
– этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основанием для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой кровли и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Чтобы значительно снизить давление дома на грунт, армопояс под фундамент следует делать на 30-40 см шире основной бетонной ленты фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами строения, а не только по периметру наружных стен.Армирующий каркас для него изготавливается исключительно методом вязания, а не сварки. Сварку можно использовать только тогда, когда основная арматура предварительно соединена в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг – не более 20 см.

Очень важно, чтобы арматурный каркас не соприкасался с основанием при заливке бетона в фундамент. Арматура должна быть утоплена посередине.Этого можно добиться, подложив под каркас камни или половинки кирпичей. Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливка армированного пояса бетоном должна производиться за один прием. Это необходимо для того, чтобы избежать стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс второго уровня (на фундаменте)

Прежде чем приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить армированный пояс подвала. По сути является продолжением основного фундамента и служит дополнительным укреплением здания.

Если для вязки каркаса для первого уровня армопояса понадобилось 8 стержней основной арматуры, то для вязки каркаса для армопояса второго уровня достаточно будет использовать 4 стержня арматуры с диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция заливается по периметру здания вдоль наружных стен. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки армопояса фундамента – М200 и выше.

Армопояс первого уровня является основой дома, а цокольный пояс является дополнением и несущей арматурой армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был заполнен качественно, то пояс второго уровня (цокольный) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных армопоев первого и второго уровня – это гарантия надежности и долговечности фундамента на любом грунте.

Армопояс для плит перекрытий

Если строятся многоэтажные дома, то плиты перекрытий несут сильные нагрузки на стены. Для снижения этой нагрузки на высоте сопряжения также необходимо установить армированный пояс между стеной и плитами перекрытия. Он заливается по периметру наружных стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то она желательно должна быть равна ширине стены.

Расстояние между плитой и поясом не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Оптимальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас межэтажного пояса вяжется в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания выполнена из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно поставить два тонких блока и установить между ними арматурный каркас и залить бетоном.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

Если толщина стены менее 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для укладки в него армированного пояса. Или купить заранее специальный газобетонный U-блок с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлю, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат+стропила) и установки деревянных и бетонных перекрытий между мансардой и верхним этажом.

Армопояс под мауэрлат, по сравнению с другими поясами, имеет наименьшую ширину. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс, наименьшая.

Мауэрлат

крепится к армопоясу с помощью резьбовых анкерных стержней, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет кривизны.

Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных штифтов и расстояние между ними необходимо рассчитать заранее, чтобы в дальнейшем они оказались посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги не совпадали со шпильками. После заливки бетоном длина шпилек должна быть достаточной, чтобы установить на них мауэрлат и зафиксировать его двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса нужно учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и наружной поверхностью бетона было не менее 3-5 см.

Армированный кирпичный пояс

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, обязательно выполнение армирующего пояса строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где мощного усиления не требуется, пояс выкладывают из кирпича.

Структура армированного кирпичного пояса представляет собой от 3 до 5 рядов кирпичной кладки армированной арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывается стальная сетка из проволоки диаметром 4-5 мм, с сеткой размер около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпичи кладут не горизонтально, а вертикально на торцы.

Нужно ли утеплять армопояс

В плане теплоизоляции армирующий пояс показывает себя не очень хорошо и через него в зимнее время теряется некоторое количество тепла.Из-за чего внутри может образоваться конденсат и стать причиной появления плесени.

Во избежание этого при устройстве армопояса его необходимо утеплить снаружи теплоизоляционными материалами.

«А чем утеплить армопояс» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал – пенополистирол, но также можно использовать пено- и газобетон.

Главное, перед вязким армокаркасом и заливкой бетона нужно учесть и не забыть оставить место (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояса

Для изготовления армированного пояса межэтажных перекрытий и стропильных систем минимальным требованием является использование бетона марки М200 или М250 и выше. Необходимый бетон можно купить готовый или замесить самостоятельно из цемента М400.

Для того чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор – добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному отношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, иными словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 5 до 7 частей воды.

Чрезмерное количество воды в бетоне отрицательно влияет на его характеристики и делает его менее прочным.

Стоимость наполнения армопояса

Стоимость армопояса рассчитывается для всех конкретных проектов всегда индивидуально. Учитываются основные параметры конструкции и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, из чего сделаны стены здания, определяется технология изготовления армопоясов для фундамента, для малюриата (кровли), а если здание многоэтажное, то и для межэтажных перекрытий.

Арматурные пояса, как правило, требуются при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и арболитобетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точечного давления со стороны кровли.

Рассчитать стоимость заливки армопояса задача несложная, так как дома почти всегда бывают разные и в каждом проекте есть множество факторов, которые будут влиять на окончательную цену.

Если вы обратитесь за услугами рядового мастера Михаила Долгих, он поможет вам определить и рассчитать все работы по обустройству армопояса для вашего дома.

Стоимость заливки армированного ремня будет стоить 250 руб. за погонный метр.

Доверьтесь профессионалам

Доверять установку армопояса следует только профессиональным строителям.

При выборе исполнителей работ обращайте внимание только на узкоспециализированных специалистов, которые крутятся в своей сфере не первый год и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного вида конструкции.

В стоимость работ должна быть включена оплата бригады, всех машин и оборудования, необходимых для строительства.

Имея квалифицированную строительную бригаду, вы сможете изготовить надежную конструкцию дома, а опытный прораб поможет минимизировать сроки и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену на армопояс в вашем проекте дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам, указанным на сайте.

В частных жилых домах из блочных материалов для создания дополнительной защиты от смещения и деформации несущих стен и элементов конструкций предусмотрено устройство армопояса.

Аналогичная железобетонная конструкция построена по периметру дома.

Позволяет снизить и перераспределить нагрузки на стены и фундамент, возникающие в результате сейсмической активности, влияния ветра, нагрузок от внутренних конструктивных элементов Дома.Но чтобы правильно сделать такой узел конструкции, потребуется смонтировать надежную опалубку.

Обычно состоит из панелей из дерева или фанеры для придания бетону необходимых размеров и формы.

Может быть вертикальным — колонны и опоры — и горизонтальным. Для изготовления армопояса необходима горизонтальная опалубка.

Основные требования к такой конструкции следующие:

  • Прочность;
  • Жесткость;
  • Водонепроницаемый;
  • Легко устанавливается и снимается;
  • Возможность вторичного использования;
  • Небольшая цена.

При возведении здания армирующий пояс делается несколько раз. Это число зависит от того, сколько этажей в доме, каков материал стен и полов. Основной несущий армопояс заливается на этапе возведения фундамента. Безопасность здания зависит от того, насколько качественно оно выполнено.

Второй ремень устанавливается на блоки или основание. Далее армопояса монтируют поэтажно до самой крыши, укладывая поверх них плиты перекрытий.

Монтировать опалубку необходимо сразу по периметру ленточной отливки. Если такой возможности нет, то сначала положите ее на углы и стыки стен. Для получения более гладкой поверхности доски покрывают полиэтиленом.

Выбор материала

Перед тем, как монтировать опалубку под армопояс, необходимо выбрать подходящий материал… Это может быть:

  • Металл;
  • Дерево;
  • Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
  • Комбинации различных материалов.

Вариант крепления на стене зависит от используемого материала. Элементы опалубки для армирующего пояса чаще всего изготавливают из строганых обрезных досок толщиной не менее 25 мм и шириной 150–200 мм.

Применение более широких досок нецелесообразно, они деформируются от влаги, и армопояс получится неровным. Доски монтируются в щиты, нижний из которых называется палубой.

Высота армопояса

Высота типового армопояса составляет 300 мм, а его ширина соответствует толщине стены или фундаментной плиты.Для сборки опалубки необходимо запастись строганной доской.

Гвозди забиваются с внутренней стороны, прошивая доски насквозь, и загибаются с другой стороны. Доски соединяются брусками или обрезными досками.

Крепление деревянной опалубки

Экономичная временная конструкция может быть собрана из досок по следующему технологическому приему:

  • Нижняя часть — стартовая доска — крепится к стенам по периметру здания с обеих сторон.Обычно он фиксируется винтами.
  • Последующие щиты опалубки укладывают над первыми и забивают в щиты с помощью обрезков бруса или досок. Прежде чем крепить доски, нужно убедиться, что они стоят вертикально.
  • В итоге по периметру стен должен получиться прямоугольник без зазоров с высотой боковины 300 мм.

Необходимую жесткость опалубке придают вертикально упакованные обрезки досок. Их крепят снаружи через каждые 700 мм.Между параллельными досками необходимо установить проволочные стяжки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавило деревянные преграды.

Завершающей частью установки является проверка качества установки. Убедитесь, что конструкция достаточно прочная, чтобы не разрушиться под давлением бетонного раствора. Проверьте вертикальность боковин, чтобы армопояс не вышел криво.

Осмотрите форму конструкции на наличие щелей, это поможет предотвратить протечки бетона.

Небольшие трещины заделывают паклей или пенополиуретаном, шириной более 10 мм забивают накладной рейкой.

Опалубка армопояса крепится к кирпичной или пеноблочной стене с помощью метизов длиной 9–10 см. В боковине и стене сверлятся отверстия с шагом 70–100 см, в которые устанавливаются дюбеля, затем щиты плотно прижимаются к стене саморезами.

Установка на фундаментные блоки несколько сложнее.Ширина такого блока 600 мм, бетонного раствора потребуется гораздо больше, чем на стеновой армопояс. Делается такая конструкция из доски толщиной 35–40 мм. Это должно быть закреплено по-другому. Боковины стягиваются шпильками и гайками через просверленные в панелях отверстия.

На шпильки надеваются обрезные трубы длиной по ширине опалубки. Подойдет любая, главное, чтобы шпилька без проблем двигалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним креплением щитков.Верх скреплен стержнями. После застывания бетона опалубку снимают. Сначала снимаются верхняя, а затем нижняя обоймы, и демонтируются щитки. Шпильки аккуратно снимаются с труб. Затем трубы герметизируют раствором или запенивают монтажной пеной.

Если шпилек нет, их можно заменить. деревянные бруски, установленные внутрь опалубки и закрепленные к панелям саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

Установка несъемной опалубки

Самый простой вариант самостоятельного строительства армопояса. Использование готовых блоков позволяет быстро создать бетонную конструкцию.

Аппликация помогает избавиться от мостиков холода, которые обязательно появляются в незащищенном железобетонном поясе.

Опалубочные блоки выпускаются разных размеров и форм, что способствует быстрому и простому монтажу армопояса необходимого размера.Для простоты на них устанавливаются пазогребневые замки, это еще больше упрощает работу.

Изготовление арматурного каркаса

Дальнейшее устройство армопояса заключается в укладке арматурного каркаса. Для армирования применяют стальные стержни сечением от 8 мм и более. Их скрепляют между собой проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.

Через каждые 50 см стержни скрепляются кольцом из мягкой стальной проволоки.

Заливка бетона

Бетон можно подавать в опалубку из лотка миксера или непосредственно из бетононасоса.В последнем случае предлагается более качественная смесь с добавками, повышающими проницаемость. Но этот вариант дороже.

Можно сэкономить и сделать желоб, через который будет подаваться бетон самостоятельно. Или используйте звонок. Заливается цементный раствор, затем в нужном месте раскрывается слив и смесь уходит в опалубку. Он должен быть правильно выровнен.

При заливке из бетонной смеси необходимо удалять пузырьки воздуха — они ускоряют разрушение конструкции.

Обычно это делается с помощью глубинных вибраторов. Если установлена ​​несъемная опалубка, их использование нежелательно.

Смотреть видео:

Борта съемной опалубки снимают через пару дней, а настил — через три дня, чтобы бетон лучше схватился. Чистую и высушенную структуру можно использовать заново.

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Снимите армированный пояс с дома и здание долго не простоит.Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тот, кто собирается строить добротный дом, найдет для себя полезную информацию о назначении, видах и устройстве армопоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс – лента из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания.

Заливка армированного пояса производится в фундамент, под плиты перекрытий и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

  1. Увеличивает пространственную жесткость здания.
  2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
  3. Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытий через хрупкий газо- и пенобетон.
  4. Надежно соединяет кровли стропильной системы со стенами из облегченных блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон.Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный армопояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которых равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях нужен армопояс?

Для стен

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

  • твердый грунт (скальный, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) залегает под основанием фундамента;
  • стен построены из кирпича;
  • строится одноэтажный дом, который перекрыт деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке залегают слабые грунты (пылеватые пески, суглинки, глины, лёссы, торфяники), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены построены из керамзитобетона или ячеистых блоков (пенобетона или газобетона).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для (толщина стены не менее 30 см, класс прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянный брус, на который опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что армопояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен… Они надежно удерживают анкеры, которыми к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс придется лить. B, и анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может сорвать мауэрлат со стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс.Причем делать это нужно в два уровня: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Этот раствор защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Бутобетон — материал экономичный, но неустойчивый к подвижкам грунта; следовательно, он нуждается в усилении.Но монолитная «лента» не нуждается в армопоясе, так как ее основой является стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве такой конструкции и в сплошной фундаментной плите, которая заливается под постройки на слабых грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Перекрытие монолитное железобетонное не требует заливки, так как равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, опирающийся на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянный настил пола заливается. Однако в этом случае усиление требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для увеличения пространственной жесткости коробок здания.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Монтаж опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Лента армированная для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины несущей части основной бетонной «ленты».Это значительно снизит давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может быть от 40 до 50 см.

Армопояс первого уровня изготавливается для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для него делается путем вязки арматурных хомутов. Сварку применяют только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонный, блочный). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент есть, то проблем с установкой опалубки под армопояс нет. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

Ситуация сложнее, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые подпирают щиты опалубки снизу. Перед установкой на щиты набивают обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не позволяют конструкции смещаться вправо или влево. Для соединения щитов опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Систему крепления можно упростить, используя резьбовые шпильки.Их укладывают попарно в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетоном без деревянных опор и перекладин.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армопояс для плит перекрытий.

Стойки, которые будут заливаться бетоном, необходимо обернуть пергамином или смазать их небольшим количеством машинного масла. Это облегчит задачу удаления их из бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытий

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет облицован полностью. плитное утепление . Если же решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода весьма солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. В пространство между ними помещают стальной каркас и заливают бетоном. Блоки выполняют роль опалубки и изолируют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стенки можно вырезать полость под армопояс в стандартном кладочном блоке своими руками или купить готовый газобетонный U-блок.

Армированный пояс под мауэрлат

Основной особенностью, отличающей армопояс под мауэрлат от других видов арматуры, является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или смещения под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции в конструкцию со всех сторон между металлом и наружной поверхностью пояса оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Конвейерные ленты для пищевой промышленности: монолитные или монолитные. Modular Plastic

Фактический отказ от тканевых конвейерных лент изменил пищевую промышленность. Современные конвейерные ленты, изготовленные из полиуретана и других термопластов, могут противостоять большинству химических, термических и механических проблем, с которыми может столкнуться пищевая и упаковочная промышленность. В то время как проблемы безопасности пищевых продуктов остаются первостепенными, внедрение и совершенствование пластиковых полимеров в качестве материалов для конвейерных лент сделало их более легкими в очистке и более устойчивыми к биологическим и химическим агентам.В результате производители мяса, молочных продуктов, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и других продуктов питания могут учитывать другие факторы при выборе между двумя основными классами конвейерных лент для пищевой промышленности.

Модульные пластиковые и монолитные материалы захватили львиную долю применения лент для пищевых продуктов в производственной и упаковочной промышленности. Оба являются заметными улучшениями по сравнению с тканевыми лентами, края которых должны быть герметизированы, чтобы предотвратить изнашивание, которое может загрязнить пищевые продукты. Выбор между модульными пластиковыми и монолитными лентами во многом зависит от области применения вашего предприятия.Эта статья должна помочь вам решить, что лучше всего подходит для ваших нужд.

Ленты конвейерные монолитные для пищевых продуктов

Изготовленные из непрерывного листа экструдированного однородного материала, большинство монолитных ремней имеют принудительный привод, что устраняет необходимость во фрикционных роликах в большинстве пищевых приложений. Движение без натяжения от ремней с принудительным приводом упрощает процесс снятия и повторной установки для очистки и технического обслуживания. Это также снижает затраты на проектирование, поскольку их можно устанавливать на более легкие каркасы с менее сложной конструкцией.Но главная их особенность — чистота. Их непористая поверхность и цельная конструкция предотвращают попадание частиц пищи туда, где они могут привлекать вредные бактерии. Этот нулевой процент открытого пространства делает их лучшим вариантом для большинства применений, связанных с переработкой сырого, неупакованного мяса, фруктов и овощей.

Монолитные конвейерные ленты, которые быстро становятся предпочтительным материалом для изготовления ремней, требующих особого ухода и повышенного риска для пищевых продуктов, повышают их гигиенические качества за счет устойчивости к большинству едких и абразивных чистящих средств.Меньше инфраструктуры также делает их лучшими кандидатами для систем очистки на месте, что сокращает время простоя между партиями.

Полимерная конструкция устойчива к окрашиванию и поглощению воды, масла и перекрестных загрязнений. Кроме того, конструкция из непрерывных листов делает ленты одновременно прочными и гибкими.

Модульные пластиковые конвейерные ленты для пищевых продуктов

Изготовленные из взаимосвязанных полос или кусков пластика, модульные пластиковые ленты обычно приводятся в движение звездочками, прикрепленными к обоим концам конвейера.Наибольшее преимущество перед монолитными ремнями они получают из вариантов конструкции. Размер модульных частей может варьироваться в соответствии с различными приложениями. Процент открытого пространства может быть изменен в соответствии со стандартами для транспортировки упакованного мяса, сырых фруктов, ингредиентов для выпечки и т. д. Большие открытые пространства идеально подходят для охлаждения хлебобулочных изделий, в то время как меньшие зазоры лучше всего подходят для перемещения небольших конфет или слива масла из жареная еда.

В то время как щели, образующиеся при соединении модульных частей друг с другом, могут создать несколько более сложную среду для очистки, модульные пластиковые конвейерные ленты могут похвастаться универсальностью, с которой не могут сравниться монолитные ставки.Система привода и модульность делают эти ремни лучшим выбором для тяжелых или больших нагрузок. Модульные ленты также можно прокладывать по кривым линиям, что невозможно с монолитными лентами.

Ремни, изготовленные из пластиковых модулей, также могут сэкономить компании деньги на ремонте. Во многих случаях сломанные детали можно удалить и заменить по отдельности. Порезы и разрывы монолитных ремней ремонтировать гораздо сложнее. Поврежденные ремни часто подлежат замене.

Точные промышленные конвейерные ленты для любого применения

Accurate Industrial — это отраслевой стандарт, когда речь идет о конвейерных лентах для пищевой промышленности.Мы с энтузиазмом помогаем нашим клиентам обслуживать наиболее эффективные, безопасные и производительные конвейерные системы. У нас есть полная линейка настраиваемых конвейерных лент, подходящих для любой промышленной операции. Опираясь на многолетний опыт, наши опытные специалисты по конвейерным лентам могут помочь вам определить лучший материал, инструменты, аксессуары и настройку для удовлетворения требований вашего рабочего процесса и конкретных приложений.

Наши профессионалы всегда готовы предоставить помощь и ноу-хау. Позвоните нам по бесплатному номеру (800) 684-2358 или свяжитесь с нами в любое время для быстрого ответа на ваш запрос.

Выбор и установка опалубки для армопояса своими руками. Армирующий кирпичный пояс Нужен ли пояс для шлакоблоков приложение

Устройство армопояса повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмических колебаний и перепадов температур.

Устройство Армопояс фото

Опалубка для армопояса. Виды и методы устройства

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию.Лента имеет кольцевой контур, оседает на стенки и не имеет разрывов (зазоров) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки – доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных друг с другом снаружи деревянными обвязками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях).Шаг стяжек 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно использовать и другой вариант его создания, в котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются той же ширины, что и стена, и имеют полость внутри для укладки связанного арматурного каркаса и бетона. Особенно выгодно устраивать пояс с такой «опалубкой» вдоль наружных стен, ведь боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утепления и исключают образование «мостиков холода».Недостатком лотковых блоков является высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Так как опора сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120см (на практике — 150-200см), то исходя из этого ширину пояса можно принять за меньший размер. Рекомендуемая высота армопояса 30см.

В коттеджах, где планируется создание легких полов, допускается установка в поясе плоского каркаса. Лестничный каркас готовится непосредственно на стене, непосредственно в опалубке. Он представляет собой 2 стержня (для широкой стенки 3 стержня) периодического профиля (расчетного диаметра), соединенных между собой поперечными стержнями. Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и связывают поперечными проволочными хомутами.

Армопояс на газобетоне

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армопояс устраивается на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. А если по длине стены можно соединить поперечные стержни и хомуты вязальной проволокой, затем по углам конструкции и в местах ответвлений каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняют сваркой.Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции кровля, ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене с помощью специальных анкеров и шпилей. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Выполняется так же, как и для устройства. монолитный пояс под перекрытие.Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки на всю поверхность стены, так и для закладки в нее крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант – изготовление бетона на стройке. Цемент М400, песок и щебень берутся в пропорции 1:3:5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси после заливки бетонной смеси вибрируют или интенсивно прокалывают бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для кирпичного газобетона

На практике как вариант усиления стеновых конструкций иногда выполняют армопояс для газобетона из кирпича.Представляет собой обычную кладку из полнотелого кирпича, армированную арматурой. Армирование осуществляется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в пропорции 1:4. Высота кирпичного пояса берется от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже. Конечно, армопояс из кирпича нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам поясу из железобетона. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения подсобных помещений и хозяйственных построек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата, необходимо утеплить армопоясом. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдерживать минимальную ширину армированного пояса равной 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющим собой перегородки из газобетонных блоков, уложенных на ложках (10см), пенополистирольных плит и других материалов.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенной прочности. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого пребывания в новом доме.

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы здание было действительно прочным и долговечным. Он не допускает «накопления» нагрузок в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет.Благодаря ему усадка нового дома, пучение грунта и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.


Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, армированную продольными металлическими стержнями или сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения оказывается вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации.Такие изделия, как газобетон, даже при хорошей прочности на сжатие практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неизбежно приведет к растрескиванию «живьем».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая на себя основную нагрузку, и не допуская смещения легких стен относительно друг друга при воздействии на них разнонаправленных или неравных по величине усилий. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов.Он успешно противостоит неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, просадке или неравномерному пучиниванию грунта), но при этом сделать его своими руками гораздо проще – без спешки и необходимости обработки приличного количества раствора вовремя.

Еще одной из функций, которую может выполнять армированный пояс, является крепление других элементов здания к коробу на анкере, если сам материал стены не в состоянии их удержать. Это общий недостаток всех газобетонных и керамзитобетонных блоков.Традиционными методами к ним нельзя пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать разделительную кирпичную кладку в любом случае придется вам.

Двойной армирующий пояс, уложенный под подошву и на верхний срез, хорошо показывает себя столбчатым фундаментом. В этом случае сезонные подвижки грунта не смогут «играть» с опорами, ведь они фактически превратятся в одиночная ферма, жестко закрепленная двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса может иметь разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк — укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами.Однако из кирпичей его не строят — слишком важный участок.
  2. Цоколь — это уже второй уровень разгрузки и армирования, который используется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и ​​также изготавливается из железобетона. Хотя достаточно распространенным вариантом является кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки для последующего заполнения.
  3. Разгрузка — это промежуточный армопояс под плитами перекрытий, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания над этажом на каждом уровне.При строительстве из легкобетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучше всего подойдет именно кирпич.
  4. Опоры под мауэрлат — обязательный элемент домов из газобетона или других поризованных блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью штифтов в таких стенах ненадежно даже при использовании химической анкеровки. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразную связку между блоками, с которыми он соединяется раствором и стропильной фермой, армированной через мауэрлатную балку.

Особенности кладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делается в 4-7 рядов по высоте и ширине армируемой стены. Армирование необходимо выполнять в каждом горизонтальном шве стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

  • со смещением швов на 1/3 длины;
  • с приклеенной повязкой в ​​каждом третьем ряду.

Если опорой для мауэрлата служит армопояс для газобетона из кирпича, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри — металлические резьбовые стержни диаметром 12-16 мм. Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна быть вдвое длиннее свободного конца для монтажа мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу заделывать черенки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхность кладки настилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги. Далее намечается и сверлится в нужных точках мауэрлат, нанизывается на шпильки и закрепляется на арматурном поясе гайками под широкие шайбы.

Так как керамика имеет более высокую теплопроводность, чем материал основной стены, то она превращается в своеобразный мостик холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже).Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «закрыть» контур ячеистыми блоками параллельно с кладкой кирпича. Для этого со стороны помещения из ГБ убирается тонкая перегородка, как бы скрывающая армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют его дополнительно утеплить.

Этапы возведения пояса для перекрытия

Если жесткий контур под кровлей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, достаточно уложить его по периметру коробки дома.Однако использование плит для межэтажных или чердачных перекрытий заставит закрывать ряды кирпичей и среднюю несущую стену. Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткий слой для его армирования просто необходим.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытий, опирать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки запрещается. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы начнет разрушаться.В этом случае пояс служит своеобразным буфером, распределяющим давление плиты по всей площади стен, предотвращая продавливание несущей конструкции. Отказаться от мощного слоя полнотелого кирпича можно только при пол выполнен из дерева – здесь в качестве опоры для балок используются один или два блока.

В остальном армопояс под многопустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд сажается раствором непосредственно на газобетон.Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «шашечками».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
  • Третий ряд кирпичей тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняют либо четвертинками, либо кусками минеральной ваты, если при этом возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхний ряд газобетона, на который укладывается пояс под плиты перекрытия, в пазы необходимо уложить арматуру. Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит дополнительную защиту стен от трещин. В противном случае, как только они появятся, они сползут ниже.

По приведенной схеме армопояс раскладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для кирпичных стен способом – с помощью Г-образных металлических скоб.Крепеж для защиты от коррозии покрывают слоем цементного раствора.

По периметру здания устроен железобетонный пояс. Основа – каркас, собранный из арматуры. Это заливаемый жидким раствором бетон. А чтобы бетонная смесь не растекалась, опалубка собирается под армопояс. Разберемся, как правильно собрать эту конструкцию.


Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях необходим армопояс? Назначение этой конструкции – усиление зданий, построенных из газо- или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции.Строительное устройство необходимо в следующих случаях:

  • , если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при возведении зданий на участках, имеющих значительный уклон;
  • при наличии реки или оврага на небольшом расстоянии от строящегося объекта;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмоактивных районах.

Технология строительства домов из блочных материалов предусматривает возведение нескольких армопоясов, а именно:

  • нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент.Армопояс устраивается по периметру и в месте расположения несущих стен;
  • следующая армирующая конструкция располагается в цокольном этаже здания, ее основная функция – распределение нагрузки;

  • устанавливается еще один армирующий пояс на уровне перекрытия между первым и вторым этажами. В его функции входит стягивание стен и перераспределение нагрузки на оконные и дверные проемы;
  • верхний пояс монтируется на уровне плиты перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок от кровли.

Чтобы построить армопояс своими руками, необходимо предварительно собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Типы опалубки для армопояса

Опалубка для армопояса может монтироваться по-разному. Основные варианты конструкции — съемная и несъемная. Кроме того, могут использоваться различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемный

Самый простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки.Недостатком этого способа являются повышенные затраты, так как используемые формы используются только один раз и остаются в конструкции ремня навсегда. Для монтажа используются готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно их установить.

Совет! Использование пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широком диапазоне размеров, поэтому приобрести материал для возведения опалубки для армопояса любого размера несложно.Конструкция блоков собирается максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемный

Если покупка готовых блоков для установки опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы из досок. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование подвижных конструкций позволяет сэкономить на материалах.Этот вариант более трудоемкий, так как собирать формы придется самостоятельно. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Установка опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Мы рассмотрим вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется следующим образом:

  • для сборки используются доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна быть 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основного строения, то есть ширине фундамента или ширине стены;
  • прикручивается первая опалубочная доска по периметру армируемой детали.Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты с помощью брусков. Крепить конструкцию лучше саморезами, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жесткости бруски снаружи набиваются через каждые 0,7 метра. Брусья располагаются строго вертикально;
  • для дополнительного усиления конструкции между параллельными щитами устанавливаются проволочные стяжки.Стяжки нужно располагать с шагом 0,8-1,0 метра;

  • последний шаг — проверка качества установки. Необходимо следить, чтобы стенки опалубки располагались строго вертикально, а сама конструкция была достаточно прочной, чтобы выдерживать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно следить, чтобы не было щелей, иначе раствор будет вытекать через них. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступать после затвердевания бетона. Нет необходимости ждать, пока бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор сверху застынет.

Разборка не представляет особой сложности. Сначала снимаются проволочные стяжки, затем конструкция разбирается на части. После очистки и просушки щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в ряде случаев установка армопояса обязательна. Это армирующая конструкция, повышающая надежность здания. Для его возведения необходимо предварительно собрать опалубку. Его можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

В этой статье мы разберемся, зачем нужен армопояс на газобетон. Основные требования к этому элементу конструкции будут подробно рассмотрены, а также вы узнаете, как правильно сделать армопояс для газобетона самостоятельно.

Армопояс для газобетона – ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все очертания стены здания. В домах из газоблоков этот пояс является обязательным элементом, значительно улучшающим прочностные характеристики всего здания.

Для того чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома в плане теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с внутренней ее стороны.

В этом случае минимальная ширина ленты должна быть 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителями, и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут составить полное представление о необходимости обустройства армирующего каркаса для керамзитобетонных блоков:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет мой коллектив использует в качестве основного строительного материала пенобетон, от клиентов слышу исключительно положительные отзывы о нашей работе.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Мы устанавливаем армопояса на газобетон в каждый построенный нами дом.

Я считаю, что для пенобетона армированный каркас совершенно необходим, а заявления производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых перекрытий, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше лишний раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, г. Ростов:

Строим дома из газоблоков. Устанавливаем усиленный каркас в обязательном порядке, особенно для висячих стропил и для закрепления перекрытий из бетонных плит… Недавно построил на собственном дачном участке подсобное помещение для птицы, в качестве строительного материала использовал шлакоблок.

Устроил на нем кирпичный арматурный каркас, т.к. уверен, что «врач прописал» его крепить ко всем постройкам из стройматериалов на основе пенобетона.

2.3 Обустройство армопояса своими руками (видео)

Мауэрлат – деревянная конструкция, посредством которой крыша крепится к стенам дома и на которую крепится стропильная система крыши. Обычно это хвойный брус. Древесина должна быть не ниже второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед креплением деревянного бруса мауэрлата его необходимо пропитать антисептиком.Это поможет предотвратить возможное гниение древесины на шлакоблоке.

Если выбирать древесину самостоятельно, то нужно учитывать знания, передаваемые из поколения в поколение — дерево, срубленное зимой, дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца .

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление с проволокой;
  • крепление штифтами.

Крепление к стене из шлакоблоков

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс – это самодельная железобетонная конструкция. Она состоит из каркаса из металлической арматуры и проволоки. Эта рама погружается в смесь цемента, песка и гравия. Другими словами, армопояс представляет собой железобетонную конструкцию.

Здесь могут возникнуть сомнения в необходимости создания армопояса, если дом строится из шлакоблоков, которые сами по себе создают достаточно прочную конструкцию. Дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания с анкерные болты, а крепление анкерных болтов к блокам категорически запрещается.Это может привести к растрескиванию и разрушению даже шлакоблока.

Армопояс повысит устойчивость конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветру, усадке дома, сезонным колебаниям фундамента, точечным нагрузкам от плит или балок. При заливке армопояса нужно знать, что он заливается целиком. У него не должно быть разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнять свою несущую функцию, зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он крепится.Прочность армопояса зависит от того, как была установлена ​​опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Необходимо заранее решить, сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата к шлакоблочным стенам. Количество анкеров не должно быть меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не забывайте, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног… Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкеры располагались посередине между брусками стропил.

Очень сложно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами с учетом расположения стропил и того, что анкеры должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра.Металлические штыри – должны выступать не менее чем на 20 см над поверхностью бетона.

Некоторые строители прикрепляют анкеры к элементам арматуры, выступающим из мест расположения болтов. Крепление происходит сваркой.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате точно в том месте, где будет располагаться анкер, можно воспользоваться двумя способами:

  • Возьмите доску, закрепите ее на крайних анкерах и разметьте места будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Поместите мауэрлат на анкеры и ударьте по нему кувалдой.Вы получите разметку для сверления отверстий. Они должны быть немного меньше диаметра болта.

Перед креплением мауэрлата к стене необходимо изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для этого утеплителя используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизоляционного материала. Гидроизоляционный материал должен быть целым. Мауэрлат надевается на болты и максимально плотно прижимается к стене.

Крепление проволокой

Для данного метода закрепления используйте стальную проволоку сечением от 4 до 6 мм.Его скручивают несколько раз и укладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить к арматуре армастоек – это усилит прочность соединения стены с деревянными балками. Длина проволоки должна быть достаточной, чтобы пройти сквозь отверстия в бруске, либо полностью обернуть его вокруг и связать концы. При использовании проволоки напротив каждой насадки просверливают по два отверстия на высоте от 25 до 30 см.Через эти отверстия продевается проволока, затягивается и фиксируется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом небольшой. Металлические шпильки представляют собой Г-образные метизы, которые заделываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно заделывать в кладку стены.Его можно, как и анкер, заливать в бетон при строительстве армопояса. Это придаст креплению больше прочности. Резьба шпилек должна быть чистой.

Как положить крышу на газобетонные блоки. Крепим мауэрлат к газобетонной стене, всеми способами. Зачем нужен армированный ремень

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание.На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Эта конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение веса стропил на стены;
  • крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильную систему также нужно сделать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте ее антисептиком. Расположите балки так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен.Скрепите соседние детали прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Кровельный материал для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1.2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции при наличии армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом наложенной на него кровли.Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Заданий выдвинутых перед ним:

  • защита от деформации стены;
  • дополнительная жесткость здания из газобетона;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс — вид фундамента, предназначенный для кровли здания.Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Внешний ряд следует выкладывать блоками типа английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять опалубочную задачу при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс изготавливался сплошной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
  2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
  3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
  4. Для крепления установлены шпильки

  5. .
  6. Теперь все нужно залить бетоном.
  7. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется подрезкой, подрезкой или пропиливанием не более 25% толщины.Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательное продавливание газобетонных блоков. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Технология монтажа без армопояса

В требованиях СНиП сказано, что установка мауэрлата на газобетонный дом в принципе недопустима без армированного пояса.Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой, динамической и ветровой нагрузкой. Армопояс служит необходимой защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к конструкции без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

  • для основания подбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
  • Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружному краю в ках несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными штырями.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон ,

точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине ошибок, даже на первый взгляд, допускать нельзя. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

Мауэрлат

представляет собой конструкцию, предназначенную для приема и равномерного распределения нагрузки , создаваемой кровлей и воспринимаемой стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам.Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене, а также в какой последовательности должны выполняться работы.

Вам нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможен монтаж кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнять верхний обод бревен или верхний брус . Для построек из газобетона это неприемлемо, а потому монтаж мауэрлата должен производиться в обязательном порядке .

С его помощью можно:

  • существенно усилить коробку ;
  • увеличивают жесткость навесной крыши;
  • выровнять верхний край стены в горизонтальной плоскости;
  • для крепления конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для ее изготовления используется брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм.Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Подрезку делают для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям… При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки один раз в пять лет … После высыхания древесины усушка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а значит и подтягивать гайку нужно будет реже.

Подготовленная древесина проходит специальную обработку антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Можно обрабатывать антикоррозийными средствами.

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат необходимо укладывать таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалось определенное расстояние. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ , в который должна упираться монтируемая конструкция … ​​В последствии к данной конструкции придется крепить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева обязательна гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительный вариант – установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое целесообразно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно вбиваются гвозди, образующие жесткую неразъемную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

Для крепления мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом случае используем специальные фиксирующие капсулы . Химическое вещество, проникнув в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы.Древесина должна быть без сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается применением специального инструмента.

Для механического крепления необходимо соблюдать определенную процедуру:

  1. дюбели вставляются в подготовленные заранее отверстия;
  2. вкручивается крепеж;
  3. зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
  4. расширенная поверхность;
  5. крепление сделано.

Мауэрлат должен быть смонтирован таким образом, чтобы соседних звеньев не были соединены друг с другом … Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание разрывного усилия, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Крепление анкерными болтами и армопоясом

Для зданий, построенных из газоблоков, требуется наличие армопояса , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при установке крепежных элементов, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всему периметру наружной стены. Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас собран из арматуры 12 мм, которая связана перемычками 6 мм.Анкеры с резьбой крепятся к раме, уложенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, управление которым осуществляется с помощью натянутой лески или шнура. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней планке.

Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепеж необходимо расположить таким образом, чтобы в дальнейшем избежать контакта со стропилами.С целью снижения финансовых затрат можно заливать не единый армопояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После укладки арматурного каркаса вместе с анкерными болтами в заранее сформированный желоб производится заливка бетоном. Для формирования монолитной конструкции нельзя прерывать процесс заливки. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонный пояс и анкеры, которые должны находиться внутри предварительно просверленных в дереве отверстий. Затем затягиваются гайки для крепления брусков.

Для определения расположения отверстий в брусе его предварительно укладывают поверх болтов , а затем прилагают усилие , достаточное для появления вмятин на деревяшке.В этих местах просверлены отверстия , предназначенные для анкеров .

Крепление мауэрлата к газобетону достаточно простое. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных балок, креплений, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции… Давайте рассмотрим порядок работ.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным креплением мауэрлата следует подготовить основание. Армирующий пояс – обязательное условие при устройстве кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

Лента железобетонная обвязочная предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, полностью по площади стены.

Устройство армирующего пояса

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • строится опалубка по периметру дома.Фронтоны необходимо обработать;
  • П-образных блоков создают железобетонный пояс;
  • каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлата к газобетону устанавливаются резьбовые шпильки с интервалом 1 м. Их диаметр составляет 14 мм;
  • блоки залиты бетоном марки М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилу и места соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах. Проверьте, чтобы количество стропильных ног и стоек было одинаковым.

Подготовка деревянной конструкции

Бруски перед установкой обрабатываются антисептиками , предотвращающими гниение древесины.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Кровельный материал не используется.

Качественные материалы создадут прочную конструкцию. Дерево должно быть без сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если застройщик использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки .

Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как правильно крепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2 м.

Механический тип крепления

Процедура :

в подготовленные отверстия вставляются дюбели

  • ;
  • вкрутить крепеж;
  • зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизна. 1 анкер и специальный дюбель с гарпуном стоят более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Еще один способ используется для прочной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Потребуется капсула с хим.
… ​​Его стоимость значительно ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон переходите к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
  • гвозди

  • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
  • гвоздей (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
  • монтажные уголки окончательно фиксируют соединение.

Второй вариант

  • в стропиле пропил не выполняется;
  • снизу подшит специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
  • Вбивается

  • гвоздей, как и в первом варианте.

Опорный стержень длиной 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление стяжного бруса можно проводить только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдая теплоизоляцию армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает укладку армопояса, этот этап пропускать не рекомендуется.При невозможности ее организации мауэрлат соприкасается непосредственно со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, штырями или дюбелями. Способ определяется заранее, при отсутствии опыта данного вида строительных работ лучше доверить его специалистам.


Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках.Первый способ, помимо обеспечения максимальной надежности, способствует перераспределению нагрузок, выравниванию стен и защите их от деформаций, в том числе усадочных. Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона выше одного этажа, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартные инструкции по его настройке включают следующие шаги:

  • Подготовительные: расчет креплений и выбор интервала между ними.Главный ориентир – раскладка стропил: при равном количестве места крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками скручивания шпилек.
  • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Сборка арматурного каркаса из стержней толщиной 10 мм. На этом этапе планируется укладка штырей для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволоки к основным рядам.Особое внимание уделяется углам, в этих местах металлические стержни загибаются на длину не менее ширины ремня. Аналогичные действия повторяются по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
  • Организация теплоизоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к внешнему краю газобетонной стены.
  • Заливка внутренней полости бетоном марки по прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя.Укрытие полиэтиленом и стандартная влагозащита в первые дни.

К следующему этапу обвязки мауэрлата к стенам из газобетона можно приступать через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, соприкасающейся с будущим мауэрлатом, укладываются или обмазываются 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя.Места крепления отмечаются на хорошо просушенном деревянном брусе, обработанном антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия просверливаются по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и стянуть его гайками или шайбами.

Финальные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуются силы не менее 2 человек.Помимо основных стен, армопояс монтируется на любые площадки, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или кровати). При отсутствии опыта стоит посмотреть видео-инструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам, хотя бы за консультацией. Установка стропил возможна только после проведения всех работ по закреплению мауэрлата и проверке качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии армопояса?

Не всегда есть возможность уложить своими руками монолитную ленту; в некоторых случаях прибегают к другим способам связывания бруса. Проще всего проложить за 3-4 ряда до верха стальную проволоку между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам ее должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.На этот вариант часто ссылаются при креплении бруса к стене. одноэтажный дом из газобетона.

Для легких и малогабаритных зданий крепление мауэрлата для резьбовых стержней из оцинкованной или из нержавеющей стали. Монтируются в кладку в 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая глубина заглубления таких изделий в газобетонную стену в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина шпилек в пределах 1 м, диаметр от 8 до 24 мм.При необходимости выступающие участки затем обрезаются.

Крепление мауэрлатного бруса деревянными дюбелями возможно как при укладке армопояса, так и без него. Их обрабатывают антисептиками и хорошо просушивают длинными пробками. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативным вариантом является их укладка между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается с помощью анкеров: механических или химических.В первом случае способ заключается во ввинчивании в газобетон распорных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй заключается в применении химических анкеров (капсульных или в виде тюбиков с композициями на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность крепления мауэрлата без сложных организационных мероприятий в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко осуществить своими руками.Тем не менее высшие баллы наблюдаются у самых неподвижных метизов, то есть либо уложенных одновременно с армопоясом, либо закрепленных с помощью химических составов (в последнем случае запрещается проводить сварочные работы вблизи стыков). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армопояса, анкерное обойдется дороже всего, и чем оно надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относятся:

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетным вариантом является рубероид, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции 2.
  • Мауэрлат посадочный, необработанный антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или с использованием мокрой древесины.
  • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (пластиковые опоры хорошо подходят для обеспечения требуемых 5 см ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируют гайкой, надежность креплений периодически проверяют, при необходимости подтягивают. Эту операцию проводят не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью сухой и хорошо зарекомендовавший себя брус практически не нуждается в подтягивании, его осматривают в профилактических целях.

Коньковая балка в свою очередь опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки.Стропила крыши не нуждаются в поперечных связях и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем чердачного этажа под крышей. При ширине двускатной крыши дома от 8 до 10 метров применяется либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления распирающих нагрузок. Большинство самостроев, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают устройство классических распорных схем стропил, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка приходится на передаются на наружный счетчик стен дома из газобетона, и, соответственно, возникают расширяющие нагрузки, приложенные к стенам.При этом необходимо наличие жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру несущего монолитного железобетонного контура обвязки. Поэтому рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только наружных, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Т- или Г-образные анкеры с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом через 1 метр для жесткого соединения с деревянными балками мауэрлата (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на которые будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и создаст на стены расширяющие нагрузки. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Перед монтажом мауэрлат обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На шаге анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые шпильки анкеров надевают шайбу и гайку, которую затягивают до упора. Если обычное российское «дерево используется естественной влажности» (т.е. сырое — которое уважающий себя потребитель ни в одной цивилизованной стране не купит), то необходимо обеспечить доступ к креплению мауэрта, чтобы один раз закрутить эту гайку в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом в случае распорной конструкции стропил, или если вы не знаете, будет конструкция стропил распорной или безраспорной, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) с внешней стороны мауэрлата.На схеме ниже показан способ крепления стропил при традиционном распорном расположении с одной степенью свободы конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога в этой фиксируется двумя стальными пластинами (стальным уголком и соединительным элементом полосы) и проволочной стяжкой, исключающими проворот в мауэрлатно-стропильном шарнире. Скольжение в этой петле также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плоским металлом, сопряженным с опорным брусом, подшитым снизу стропила.Если вершина стропила при таком узле крепления будет жестко защемлена, или стропила будут упираться друг в друга, то при такой конструкции расширяющая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэрала к стене дома из газобетона

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*