Утепление фундамента на зиму опилками: Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента пенополистиролом: технология и ошибки

Содержание

как утеплить пол в частном доме и баню? Опилки с известью и глиной, пропорции, теплопроводность древесных опилок, утепление крыши и стен

Несмотря на обилие промышленных утеплителей для жилых и хозяйственных помещений, опилки до сих пор пользуются большой популярностью у частных застройщиков. С помощью такого природного теплоизоляционного материала можно существенно сократить расходы на строительство и обеспечить жилью хорошую теплоизоляцию. Все работы по укладке теплоизоляционных слоев можно провести самостоятельно.

Плюсы и минусы

В современных условиях кризиса древесные опилки могут стать отличной альтернативой дорогим видам теплоизоляционных материалов, которые представлены в большом количестве на рынке. Утепление опилками нового или старого дома, бани или иных хозяйственных построек обеспечивает существенное сокращение затрат.

Несмотря на то, что теплопроводность этого материала существенно уступает таким утеплителям, как минеральная вата или пенопласт, у древесных опилок имеется большое количество преимуществ, к которым относятся:

  • поддержание оптимального уровня влажности в течение всего года в помещении благодаря тому, что такой материал выводит наружу избыток накопившейся в доме влаги;
  • отличная паропроницаемость, которой нет у других теплоизоляционных материалов промышленного изготовления;
  • устойчивость к повышенной влажности и конденсату, который появляется на различных поверхностях при перепаде температур;
  • способность впитывать и выпускать пар обратно при образовании слишком сухого воздуха в помещении.

Это природный экологически безопасный материал, который помогает создать в доме здоровую обстановку, сохраняя тепло и регулируя уровень влажности в помещении. Опилки, в отличие от других теплоизоляционных материалов, не блокируют процесс парообразования и не позволяют создаваться в доме повышенной влажности.

Даже влага не может полностью испортить такой материал, если верно выбрать компоненты для него. Минвата, например, не обладает такими свойствами и сразу портится от влаги.

Это экологический материал, который создает здоровый микроклимат в доме. Опилки не только не выделяют токсичных веществ, но создают комфортный микроклимат благодаря фитонцидам, которые имеются в древесине различных пород. Такой природный утеплитель отлично подходит для аллергиков.

Преимуществом опилок является их низкая стоимость по сравнению с промышленными утеплителями. При желании их можно бесплатно вывести с пилорамы или деревообрабатывающего цеха, заплатив только за транспортные расходы.

Это надежная теплоизоляция, которая может прослужить длительный период времени, если перед использованием обработать опилки антисептиком, который защитит их от вредителей, гниения, плесени и грибка.

Это универсальный утеплитель, который можно использовать для утепления всего здания. При работе с опилками не нужно использовать специальные инструменты. Засыпку материала можно проводить в любых труднодоступных местах, обеспечивая таким способом хорошую теплоизоляцию по всему контуру.

При наличии большого количества преимуществ опилки имеют и ряд недостатков:

  • высокую степень горючести;
  • способность привлекать грызунов, которые живут в сыпучих сухих материалов;
  • склонность к слеживанию, в результате чего могут образовываться пустоты в местах теплоизоляции.

Эти минусы легко превращаются в плюсы, если обработать перед использованием древесную стружку противопожарными составами. Чтобы опилки не слеживались, их смешивают с составами, поддерживающими их первоначальный объем. Против грызунов используется борная кислота и гашеная известь.

Виды опилок для утепления

В ходе обработки древесины получают отходы различной фракции. Они имеют вид мелкой трухи, которая получается в процессе пиления. Деревянная стружка получается при строгании дерева. В качестве утеплителя предпочтение отдавать нужно опилкам средней фракции.

Перед использованием деревянную стружку нужно предварительно обработать составами, защищающими их от горения, гниения и слеживания. Обычно в сухую смесь добавляются компоненты, повышающие долговечность стружки и не дающие ей оседать. Если утепление проводится по технологии засыпного утеплителя, опилки смешивают с гашеной известью, с глиной или гипсом.

Кроме сыпучего утеплителя применяется твердая теплоизоляция. Ее делают из цементного раствора на основе опила. Одним из ее видов является арболит. Сначала сухие ингредиенты смешивают друг с другом в соотношении 9 частей опила и 1 часть цемента. Потом постепенно добавляют небольшое количество воды. Такой утеплитель получается легким и огнестойким. Чтобы теплоизоляция из него прослужила долго, блоки покрывают гидроизоляционным материалом.

Применяется дерево-блок из опила, обработанного медным купоросом, и цемента в соотношении 8 к 1. Сухую смесь засыпают в каркасные перегородки, образующие внутреннюю и наружную стену, покрытые изнутри гидроизоляцией, и утрамбовывают. В процессе уплотнения сухой смеси из опилок выделяется вода, которая смешивается с цементом и придает теплоизоляционному блоку прочность.

Опилкобетон делают в форме блоков из опилок, цемента, песка и воды. Сначала делают сухую смесь, взяв 8 частей деревянной стружки, 1 часть песка и 1 часть цемента. Все тщательно перемешивают, а потом постепенно добавляют воду.

Как правильно утеплять?

Подбор типа утеплителя из опилок зависит от материала, из которого построен дом. При выборе важно учитывать специфику связующего вещества и пропорции рабочей смеси. Если опилки смешивают с известкой, гипсом или цементом, то использовать их лучше для крыши. Для наружных стен или для бани лучше подходят опилки с вяжущим компонентом, способным выдерживать воздействие атмосферных явлений. На потолке следует применять ингредиенты с меньшим удельным весом и повышенной устойчивостью к влаге.

Правильный подбор пропорций и укрепляющих материалов позволит снизить потери тепла с минимальными затратами. В опилки всегда нужно класть известь-пушенку, которая будет отпугивать грызунов, не даст появиться плесени и грибкам.

Пол

Обычно утепляют пол на первом этаже в загородном доме, чтобы холодом не тянуло из подвала или от фундамента. Пол можно утеплить с помощью сухой засыпки или цементно-опилковым раствором.

Когда применяется сухой метод, необходимо просушить стружки и смешать их с гашеной известью в пропорции 1 часть пушенки на 10-15 частей опила.

Пол перед засыпкой при использовании любого метода утепления следует застелить гидроизоляционной пленкой и предусмотреть систему вентиляции.

При использовании «сухой» технологии перед смешиванием деревянную труху нужно обработать раствором борной кислоты, которая защитит ее от гниения. После этого опил нужно просушить.

Сухая засыпка производится в два слоя. Сначала создается нижний слой из стружки толщиной в 10-15 см, после чего его утрамбовывают. На него насыпают опилки мелкой фракции для заполнения оставшихся пустот в стружке. Созданный слой тщательно уплотняют. В итоге толщина теплоизоляции должна быть 30 см и более. После укладки нужно дать утеплителю осесть в течение двух суток. Нужно следить, чтобы между теплоизоляцией и напольным покрытием оставался вентиляционный зазор.

Для защиты от холода, поступающего с пола, применяется цементно-опилковый раствор. Также в качестве связующего элемента можно использовать вместо цемента глину. При использовании рабочего раствора из опилок сначала на основании нужно создать подушку из песка. После этого приготовить рабочий раствор, взяв 10 частей опила, 1,5 части цемента и 1 часть воды. Все тщательно перемешивается в сухом виде, а потом постепенно добавляется вода.

Также при замешивании раствора можно в качестве антисептика добавить медный купорос.

После этого раствор выкладывается на песчаную подушку между лагами слоем в 10-15 см толщиной. Нужно дать составу высохнуть, после можно укладывать чистовое напольное покрытие.

Потолок

Потолочные перекрытия в одноэтажном частном доме можно утеплять как сухими опилками, так и смешанными с уплотнителями. Сначала подготавливают потолочное основание, обшив его досками со стороны жилого помещения. Потом заделывают все щели на чердачном основании потолка с помощью монтажной пены.

Следующим этапом проводят укладку теплоизоляционного слоя. Засыпка сухой смесью проводится в несколько этапов. Каждый слой тщательно трамбуется. Высота теплоизоляции должна быть в один уровень с высотой перекрытий. Затем на опилки насыпается зола тонким слоем, которая будет защищать их от плесени и грибка. По такой же технологии укладываются опилки, смешанные с гипсом, глиной или цементом. Укладывается вязкий состав тоже постепенно, чтобы не образовывалось пустот. Каждый слой трамбуется. Когда утеплитель затвердеет, на него укладывают пароизоляционный материал, прикрепляя его к балкам перекрытий с помощью строительного степлера. Кто хочет на чердаке сделать мансарду, сверху теплоизоляции должен настелить доски.

При проведении теплоизоляции деревянного дома укладку утеплителя проводят со стороны чердака, используя хорошо высушенный опил.

Когда используется смесь из опилок, гипса, глины или цемента, то следует дать хорошо высохнуть утеплителю. На это может уйти до 30 дней.

Стены

Утепляют вертикальные поверхности обычно в каркасных деревянных домах. Опилки перед использованием следует хорошо просушить. Засыпка такого утеплителя проводится между внутренних и внешних перегородок, образующих стены каркасных строений. Засыпка может быть сухой и с уплотнителем. Перед сухой засыпкой следует изнутри перегородок установить гидроизоляцию, которая не даст влаге попадать в опилки.

При сухой технологии используется состав, приготовленный из 90% опила и 10% гашеной извести, которая отпугнет грызунов, защитит от плесени и грибка. Пространство между перегородками поэтапно заполняется сухой смесью. Каждый слой нужно тщательно утрамбовывать. Когда сухой состав даст осадку, нужно поднять стены и досыпать состав чтобы избежать образования пустот.

Чтобы застраховаться от усадки, можно использовать утепляющие смеси с отвердителями. Для приготовления твердого утеплителя берется 8 с половиной частей опилок, гашеной извести – 10 частей, гипса – 5 частей.

Сухие компоненты смешивают, а потом постепенно добавляют воду. Укладка раствора проводится поэтапно. Уложенный слой следует разровнять и утрамбовать.

Закрывать стену нужно после того, как утеплитель полностью затвердеет.

Использование обычных опилок, которые зачастую можно забрать бесплатно на лесопилке, позволит сократить расходы на покупку дров, угля или газа. Такой природный утеплитель отлично подходит для теплоизоляции стен, пола и потолка. Освоить технологию сухой и жидкой засыпки сможет даже человек, не имеющий строительного опыта. Правильно подобрав добавки для материалов, из которых построены дом или баня, можно создать хорошую теплоизоляцию своими руками, потратив на это немного денег.

Подробнее о том, как правильно делать утепление опилками, смотрите в следующем видео.

плюсы и минусы, как выбрать и как уложить

Сегодня не наблюдается особых проблем с выбором теплоизоляционных материалов. При этом, опилки как утеплитель до сих пор не теряют своей актуальности. Если рядом находится деревообрабатывающее предприятие, сырье обойдется намного дешевле. Поэтому, когда стоит задача утеплить дом и выполнить его с наименьшими затратами, стоит подумать о таком полезном утеплителе как опилки.

Характеристики утеплителя из опилок

Сделанные на основе опилок утеплительные конструкции или блоки обладают следующими особенностями:

  1. Утеплитель отличается высокими показателями паропроницаемости. Стены строения дышат, внутри помещений не образуется конденсат. Поэтому возникновение грибков и плесени внутри строения сводится к минимуму. В таких домах влажность в помещениях остается одинаковой вне зависимости от времени года.
  2. Теплопроводность опилок ниже, чем у современных утеплителей. Но увеличив толщину слоя, можно свести теплопотери к минимуму. Дополнительно утеплитель обладает отличными звукоизоляционными свойствами.
  3. Материал этот даже по сравнению с другими утеплителями служит достаточно долго. Древесные отходы не разрушаются под воздействием внешних факторов. Встречаются дома, построенные еще 150 лет назад, опилочный слой которых до сих пор находится в прекрасном состоянии.

Данные характеристики показывают, что утеплитель из опилок ничем не хуже современных теплоизоляторов. Если правильно проводить монтажные работы по теплоизоляции дома, в некоторой степени даже превосходят их.

Нельзя применять в качестве утеплителя опилко-стружечные отходы с мебельных фабрик. Сырье, оставшееся от распиловки фанеры, перенасыщено токсичными веществами, теплопроводность отходов фанеры довольно высокая.

Утепление опилками: плюсы и минусы

Ежегодно в продаже появляются все больше утеплителей нового поколения. Самый большой недостаток такой высокотехнологичной продукции — стоимость термоизоляционного материала. При этом неизвестно как они поведут себя через пару десятков лет. Поэтому старый дедовский метод – использование опилок в качестве утеплителя — остается актуальным до сих пор.

Основными преимуществами утеплителя из стружки считаются:

  • экологичность. Сырье совершенно безвредно для человека, проживающего в строении, утепленного древесными отходами. Так как утеплитель не выделяет никаких токсичных веществ. Поэтому даже аллергики чувствуют себя комфортно в таких домах;
  • низкая себестоимость. Если рядом есть пилорама либо любое деревообрабатывающее предприятие, получить отходы производства можно совершенно бесплатно. Затраты уйдут лишь на перевозку груза;
  • надежность. Об этом уже говорилось выше, но долговечность утеплителя из древесно-стружечного сырья является несомненным его преимуществом. Сейчас добавляют различные антисептики, которые позволяют защитить утеплительный слой от насекомых, тем самым продлевают срок эксплуатации утеплителя;
  • универсальность. Сырье можно применять для утепления всего строения — начиная от полов, заканчивая крышей. Процесс монтажных работ несложный, поэтому выполнить его можно самостоятельно. За счет того, что опилки имеют мелкую фракцию, сырье можно, без применения специальных приспособлений и инструментов, засыпать даже в самые труднодоступные места.

Недостатков у материала немного, но часто именно из-за них многие отказываются использовать опилки в качестве утеплителя:

  • древесные отходы имеют высокий класс горючести. Потому сегодня все чаще их стали смешивать с негорючими веществами и дополнительно обрабатывают антипиренами;
  • использование сыпучих древесных частиц приводит к тому, что в «засыпушках» поселяются грызуны и насекомые. Кто сталкивался с подобной ситуацией, рекомендуют добавлять в утеплитель табак или гашеную известь;
  • если использовать лишь опилки в качестве термозащиты домовладений, со временем они слеживаются и образуются пустоты. Поэтому добавляют специальные вяжущие компоненты, которые позволяют устранить данный недостаток.

Рассмотрев все минусы и плюсы материала можно сделать вывод, что теплоизоляция на основе опилок является отличной альтернативой многим современным утеплителям.

Вяжущие составляющие

Выбор оптимального вяжущего при этом делается с учетом того, какой компонент есть в наличии, какими характеристиками он обладает. Чаще всего используют такие материалы:

  1. Гипс. Раствор схватывается быстро, поэтому его часто применяют в качестве вяжущего составляющего. В течение 10 минут смесь опилок с гипсом затвердевает, а через пару часов она высыхает полностью. Утеплитель в итоге получается прочным и легким. Так называемые мосты холода и всевозможные пустоты в нем не появляются. Но если данная смесь используется для утепления наружной стены, то дополнительно требуется ее закрывать. Влага будет способствовать разрушению термоизоляции из раствора опилок и гипса. Такой утеплитель подойдет скорее для внутренней термоизоляции зданий.
  2. Цемент. Данный компонент более прочный, но работать с ним сложнее. Опилки с цементным раствором схватывается в течение суток. Применяют такой раствор чаще для оштукатуривания наружной стороны дома. После застывания вяжущего компонента даже стекающая вода по стенам не сможет разрушить опилко-цементный слой. Раствор применяют также для заполнения потолочного перекрытия, внутристенного и подпольного пространств. Цемент имеет серый цвет, но его всегда можно разбавить колером и тогда на поверхность не нужно дополнительно наносить декоративную штукатурку.
  3. Глина. Это один из самых дешевых вяжущих составляющих. Но имеется существенный недостаток: смесь совершенно неустойчива к влажности. Раствор после высыхания значительно теряет массу, так как происходит испарение воды. Такой утеплитель по прочности нисколько не уступает цементно-опилочной (гипсово-опилочной) теплоизоляции.
  4. Клей ПВА. Этот компонент применяется в качестве вяжущего вещества для дальнейшего использования утеплителя в местах, где происходит частое воздействие влажности. Клей надежно схватывает опилки, получается прочный жесткий слой, который не подвергается коррозии и гниению. Прочность его со временем не уменьшается, к тому же поливинилацетат (застывший клей) отлично пропускает пар.
  5. Навоз. Давно забытый компонент в качестве вяжущего составляющего, но раньше именно его использовали для утепления домовладений. Прочность навоза не такая высокая, как у других вяжущих, но после высыхания навозный раствор образует корку, которая имеет пористую структуру. Поэтому такой теплоизоляционный слой имеет превосходные параметры теплопроводности. Но дополнительно требуется покрыть его цементным или гипсовым раствором либо закрыть досками.
  6. Известь. Данный компонент позволяет получить долговечный теплоизоляционный слой. Масса из опилок с известью становится более плотной консистенции. Это позволяет получить утеплитель, который со временем не будет подвергаться деформации. Теплопотери значительно снижаются, к тому же грызуны в такой теплоизоляции не делают ходы и не устраивают внутри гнезда.

Раствор также применяют для производства плит, матов, блоков из опилок. Их теплоизоляционные свойства ничуть не хуже минваты. Для их изготовления используют специальные формы, которые делают самостоятельно.

Использование опилок для утепления различных частей дома

Для каждой части строения применяется своя технология теплоизоляционных работ. Важно в этот момент не допустить ошибки, выполнить утепление дома согласно всем правилам.

Стены

Если выполнены стены из бетона или кирпича, а внутри конструкция полая, чаще всего туда засыпают смесь опилок с известью. Из-за конструктивных особенностей залить раствор или внутрь заложить маты не представляется возможным. Для каркасных домов напротив целесообразнее использовать плиты. Для термоизоляции наружной стены заливают раствор способом скользящей опалубки.

Полы

Для перекрытий, выполненных из дерева можно сделать утепление любым из способов. Если балки бетонные, для начала укладывают лаги из дерева, а затем пространство заполняют раствором из опилок. Лучше сделать раствор из глины или цемента. Глиняная смесь тверже и потому долговечнее, опилкобетон заливать приготовить и залить намного легче.

Крыша

Для чердака, мансарды и кровли используют разные технологии теплоизоляции. Самая распространенная проблема, возникающая после утепления крыши – образование конденсата, поэтому заранее составляют план по работе с вентиляционной системой. Немаловажное значение имеет характеристические особенности вяжущих компонентов.

Потолок

Если потолок бетонный, его обшивают плитами или штукатурят тонким слоем раствора. Для деревянного потолка применяют все варианты утепления, даже заливку. Но чаще всего применяют смесь на основе клея ПВА, так как нагрузка на потолочную обшивку у утеплителя минимальная. Для чердачного перекрытия не рекомендуют добавлять к опилкам известь. Известковый порошок выделяет большое количество тепла при нагревании. Это повышает риск возникновения пожара. Лучше добавить в опилки табак, битое стекло.

Утеплитель из опилок своими руками

На выполнение термоизоляции дома отходами деревообработки уходит много времени. Раствор готовится постепенно, так как он быстро затвердевает. Особенно если раствор состоит из опилок, гипса, извести. Но чаще всего берут:

  • известь;
  • стружку или опилки;
  • воду;
  • антисептик;
  • цемент.

Прежде чем делать утеплитель из опилок своими руками, нужно узнать правильное соотношение компонентов. Пропорция должна быть такой: 10 ведер отходов деревообработки + по 1 части цемента и извести. В емкость закладывается необходимое количество «ингредиентов», после чего их нужно перемешать, пока масса не станет однородной. Антисептик растворяют в воде по инструкции. Далее раствор с помощью лейки проливают опилочную смесь.

Чтобы проверить, правильно ли приготовили раствор, следует взять немного опилочной массы в руки и слегка сжать. Комок не должен развалиться, не должна выделяться вода из смеси.

Далее раствор засыпается и утрамбовывается. Стоит учитывать, что помещение, во время всех работ и последующего схватывания смеси, должно постоянно проветриваться. Через две недели место засыпки проверяется на наличие пустот. Их следует снова заполнить раствором из опилок.

Как правильно выбрать опилки

Не все древесные отходы одинаково хорошо подходят для проведения теплоизоляции строений. При выборе стружек и опилок следует обращать внимание на следующие параметры:

  • время хранения опилок. В этом случае действует правило — чем меньше, тем лучше. Иначе риск приобрести материал, пораженный грибками и плесенью, повысится в разы. Стружка же должна отлежаться не менее 2-3 недель;
  • влажность опилок. Если связывающий компонент не будет использоваться, то значение до 14 % является оптимальным показателем. В процессе работы будут добавляться вяжущие составляющие, значит, показатель должен быть не более 20 %;
  • породу древесины. Из лиственных нужно выбирать березу, акацию или дуб. Опилки из хвойных пород деревьев — самое лучшее сырье. Если в составе древесных отходов присутствует кора, лучше отказаться от них. В них могут оказаться личинки насекомых.

Отходы от переработки древесины лучше приобретать средней фракции. Если опилки представляют собой пыль, работать с таким сырьем будет сложнее. Использование же крупной стружки увеличивает показатели теплопотерь.

Что учитывать при утеплении опилками

Прежде чем приступать непосредственно к работе по утеплению дома, стоит учесть, что усадка у опилок очень большая. Поэтому во время проведения термоизоляционных работ нужно придерживаться следующих советов:

  1. Необходимо обязательно утрамбовывать опилочную смесь. В течение 1-2 недель нужно просматривать утепляемые места на наличие образования пустот. Их следует заполнять раствором.
  2. Чтобы предупредить теплопотери, нужно время от времени досыпать утеплительный слой, так как утеплитель будет на протяжении всего времени эксплуатации проседать.
  3. Нельзя игнорировать использование антисептиков. Иначе срок службы термоизоляции будет гораздо меньше.
  4. Работы проводят исключительно в летний сезон, так как температура должна быть не менее +15 °C.

Опилки сами по себе сохнут долго, а добавление пропитки увеличивает этот срок. Сам процесс сушки проводится в закрытом помещении, где проходит естественная вентиляция. Для просушки утеплительного материала понадобится целый сезон. Сам процесс утепления проводят только на следующий год. Ускорить процесс можно, если пропитку добавить в процессе заготовки раствора непосредственно в воду.

В целом, отходы деревообработки до сих пор остаются востребованными для использования их в качестве утеплителя. Выгодно их использовать для экономии средств, а также для создания в жилом строении благоприятного климата. Но работа сама по себе трудоемкая. Опилки нужно правильно выбрать, предварительно обработать и высушить, приготовить из них раствор, изготовить блоки, брикеты. Занимает это много времени, но если правильно подойти к процессу утепления, строение будет теплым и долговечным. ­

плюсы и минусы утепления стен каркасного дома своими руками

Планируя строительство дома, многие владельцы задумываются о выборе утеплителя для стен. Учитывая всё многообразие доступных для покупки изоляторов, всё же стоит отметить, что даже самый дорогой материал не даёт 100% эффективности по сохранению тепла в доме, а вот бюджет от покупки может существенно пострадать. Многие строительные организации стали возвращаться к проверенным опытом и всем известным способам теплоизоляции зданий. В этой статье речь пойдёт о древесных опилках, которые несправедливо отошли на второй план в качестве теплоизолятора.

Древесные опилки

Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала

Древесные опилки или стружка – универсальный утеплитель, который можно использовать не только для стен, но и для пола, потолка. Он часто используется для изоляции бань, саун или же хозяйственных пристроек. Утепление стен опилками имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам относят:

  • экологичность;
  • невысокая стоимость;
  • долгий срок эксплуатации;
  • работы по утеплению не требует специальных навыков и знаний;
  • даже без связующих веществ, опилки имеют высокие показатели по теплосбережению.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой материал для утепления дома, они также имеют и недостатки, которые, можно сказать, достаточно существенные:

  • повышенная пожароопасность;
  • привлекательность для грызунов;
  • неустойчивость к образованию плесени и грибка;
  • со временем материал может давать усадку, поэтому пустоты периодически нужно заполнять;
  • несмотря на хорошие показатели по паропроницаемости, слой из древесных опилок дополнительно необходимо изолировать паро- и гидроизоляционными мембранами.

Характеристики утеплителя из опилок

Характеристики

При выборе утеплителя для стен обращают внимание на такие важные характеристики:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • срок эксплуатации;
  • устойчивость к влаге;
  • стоимость.

Стоит сразу отметить, что опилки не имеют такого высокого показателя по теплосопротивляемости, как другие современные изоляторы. Однако, такая проблема может быть решена увеличением толщины укладываемого слоя. Таким методом можно довести существующий показатель до идеального параметра.

Например, 100 мм древесных опилок в виде утеплителя соответствуют слою минваты в 75-85 мм, а слою пенопласта – около 75 мм.

Что касается паропроницаемости, то в этом плане опилки лидируют. Если сравнивать их, например, с базальтом, то в данном случае древесина более «дышащий» материал, нежели каменная вата. А вот пеноизол вовсе не пропускает пар, вследствие чего можно получить не самый благоприятный микроклимат внутри дома.

Чтобы понять преимущества по сроку эксплуатации, предлагаем вам ознакомиться со сроком службы других утеплителей:

  • пенопласт, полистирол, пеноизол, пенополиуретан – до 30 лет;
  • минвата, стекловата – до 50 лет;
  • древесные опилки – до 150 лет.

Ну и, конечно же, стоимость. По сравнению с другими материалами для утепления стен, на опилках можно сэкономить немалую сумму денег, ведь их стоимость вполне доступна для каждого.

Утепление стен

Учитывая конструкцию стен, отличаются и способы утепления. Например, пустотелые кирпич или бетон зачастую заливаются древесной стружкой, перемешанной с известью, цементом или клеем ПВА. Для стен каркасного дома этот способ тоже эффективен, ведь раствор внутрь такой конструкции можно только залить.

В некоторых случаях, при внешнем утеплении, можно использовать способ скользящей опалубки. Несмотря на сложность работ, такой метод гарантирует равномерное покрытие слоя теплоизолятора.

Утеплитель из опилок своими руками

Утепление опилками занимает довольно длительный период, ведь раствор для заливки следует делать постепенно, чтобы он преждевременно не затвердел. Чтобы правильно приготовить смесь, вам потребуется:

  • опилки;
  • цемент;
  • известь;
  • вода;
  • антисептическое средство.

На 10 вёдер древесных опилок возьмите ведро цемента и ведро извести. Все компоненты перемешиваются до однородности массы. Далее в воде разводится антисептическое средство, согласно инструкции производителя, и полученным раствором поливается смесь из опилок.

Чтобы убедиться в правильности приготовления, проведите следующий тест: возьмите в руку небольшое количество смеси и сожмите. Если комок не рассыпался и из него не выделилась жидкость, то всё приготовлено правильно.

Как правильно выбрать опилки

При выборе измельчённой древесины утепления дома очень важно сделать это правильно. Прежде всего, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • условия хранения и дата изготовления: чем раньше изготовлены опилки, тем меньше риск присутствия плесени и грибка внутри материала. Также утеплитель будет иметь лучшие свойства, если стружка отлежалась от двух до трёх недель;
  • влажность: если вы собираетесь использовать стружку без связующего компонента, то данный показатель не должен превышать 14%, с ним – не более 20%;
  • вид древесины: наиболее подходящими для утепления считаются опилки хвойных пород деревьев, из лиственных – дуб, берёза, акация;
  • наличие в составе коры: лучше не использовать материал из окоренной древесины, поскольку в нём могут быть личинки насекомых.

Выбираем правильно

Кроме того, при покупке опилок отдавайте предпочтение средней фракции, так как стружка мельче будет разлетаться, а крупная, как правило, хуже сохраняет тепло.

Что учитывать при утеплении опилками

При работах следует учитывать, что материал в любом виде даёт большую усадку. Поэтому при утеплении всегда помните два главных правила:

  1. При начальных работах хорошо утрамбовывайте раствор. Также в течение недели наблюдайте, чтобы не образовались пустоты, которые сразу же заполняйте.
  2. В процессе эксплуатации смесь из опилок также может оседать, поэтому по возможности добавляйте новое количество утеплителя для поддержания теплоизоляционных свойств.

Также при использовании опилок для утепления помните о том, что в них могут проживать грызуны. Чтобы этого избежать в раствор во время приготовления могут добавляться различные специальные средства. Это ортоборная кислота, сульфат меди или жидкое стекло.

Достоинства и недостатки современных утеплителей развенчиваем маркетинговые мифы

Эффективные маркетинговые стратегии, которые используют такие популярные производители утеплителей как Урса, Исовер, Роквул, Технониколь, Кнауф и прочие, рассчитаны на снижение бдительности у покупателя, чтобы выбор пал на конкретный изолятор. Всем известно, как работает реклама, и это вполне логично. Многие форумы заполнены положительными отзывами о конкретном утеплителе, а вот негативные можно встретить очень редко, а ведь они оказываются всегда более правдивыми.

Не всегда современные утеплители – лучшее решение

Благодаря таким мощным рекламным кампаниям, направленным на повышение спроса и популярности некоторых видов теплоизолятора, другие остаются невостребованными, а это не всегда справедливо.

Это напрямую относится к утеплению стен с помощью опилок. Они имеют не менее качественные показатели по теплосбережению, паропроницаемости и действуют не менее эффективно, нежели другие разрекламированные материалы.

Поэтому, прежде чем окончательно сделать выбор, изучите всю информацию, посетите форумы, где отзывы оставляют реальные люди по своему опыту и оцените все качественные показатели предлагаемых стройматериалов, тем более что по стоимости опилки значительно отличаются от других видов теплоизоляционных современных материалов.

Технология утепления опилками

Зафиксировать сыпучий утеплитель на вертикальной плоскости не так уж и просто. Технология всех работ требует чёткого соблюдения всех правил и этапов, иначе эффект от изолятора будет минимальный. Кроме того, утепление каркасного дома опилками подразумевает страховку в виде троса, а также присутствие помощника, ведь заполнение стен материалом происходит на высоте.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работам, следует выполнить мероприятия по подготовке поверхности к утеплению. Для этого необходимо:

  • осмотреть стены на наличие существенных недостатков и устранить их;
  • заделать все дефекты, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции;
  • очистить поверхности стен от пыли, мусора, при надобности – от старой краски и штукатурки;
  • все деревянные детали необходимо покрыть специальными защитными средствами от насекомых, гниения, против возгорания и прочее;
  • заделать все дыры и трещины;
  • если планируется утепление плитами из опилок, то перед монтажом обрешётки, нужно укрепить паро- и гидроизоляционные мембраны.

Подготовка

Заполнение внутренних полостей

Если конструкция стен подразумевает каркас, то он выполняется из двух слоёв досок, а пространство между ними и принято заполнять стружкой в мокром или сухом виде. Чтобы избежать излишнего увлажнения материала в процессе эксплуатации, внутреннюю сторону изолируют специальными плёнками, которые рассчитаны на защиту утеплителя от влаги.

Полученную смесь заливают в пространство стен и хорошо утрамбовывают. Потребуется около двух недель, чтобы проверить все полости стен на наличие пустот, которые по мере их образования необходимо заполнять новой порцией раствора.

Заполнение полостей

Если же планируется заполнение внутренних полостей стружкой в сухом виде, то её перед этим необходимо обработать специальными средствами для защиты от грызунов и мелких вредителей.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: древесные опилки используются для утепления стен дома, которые могут быть возведены из кирпича, пенобетона, шлакоблока или иметь каркасную конструкцию. Это экологичный материал с хорошими показателями по теплосбережению, который не сократит существенно ваш бюджет. Следует сказать, что это отличный способ не только утеплить дом, но и повысить звукоизоляцию, но только при условии, если все работы по утеплению проведены правильно, с учётом всех особенностей.

Как утеплить фундамент опилками — Строй журнал novost-zemli.ru

Утепление опилками — как правильно

Добрый день, Семёныч! Пожалуйста, расскажите об утеплителе из опилок.

С уважением, Сергей, Протвино.

Привет, Сергей из Протвино!

Опилки в прежние времена очень часто использовали в качестве теплоизоляции в строениях различного предназначения. Поскольку они являются продуктом отхода на лесопилках и других предприятиях. Которые зачастую отдавали всем желающим бесплатно при условии самовывоза. Одно дело организации нести затраты на транспортировку-доставку на свалку, совсем другое отдать их нуждающимся и имеющим для этого свой транспорт.

Опилки частники используют для мульчирования почвы в сельском хозяйстве, подстилки домашним животным, при устройстве хранилищ-ледников для сохранения продуктов без использования электроэнергии, а также в качестве утеплителя.

Основные достоинства опилок не только в их цене, но и экологии, практически ни один другой утеплитель не может сравниться с ними по этому показателю, поскольку все эти пенопласты и минваты в своем составе имеют отнюдь не полезные для человека составляющие.

Реально достать хвойные опилки сосновые, так как ель, лиственница, кедр куда реже используются в наших производствах.

Смолистость улучшает свойства опилок, несколько отпугивает грызунов.

Опилками утепляют хозяйственные постройки (сараи, погреба и т.п.), а также частные дома, в основном в сельских и деревенских поселениях. Наиболее часто ими утепляют полы, межэтажные перекрытия и чердаки. Несколько реже стены.

Оптимальным считается использование сухих вылежавшихся в течение пары месяцев после их получения опилок.

Следует использовать опилки средней фракции, то есть размером частиц около 2-5 мм. Более мелкие будут скорее напоминать не опилки, а пыль, а более крупные будет труднее уплотнять при монтаже утепления.

Некоторые строители рекомендуют для пущей безопасности от проникновения грызунов в опилки использовать табак или битое стекло в качестве добавок. Другие рекомендуют дополнить опилки медным купоросом, бурой, противопожарными пропитками. Но это на ваше усмотрение. А вот 5-10% известь лучше применить. Именуется она полностью как «известь строительная, гидратная, гашеная, пушенная» и с указанием ГОСТа.

По поводу пожароопасности. Опилки горят не так хорошо, как деревянные элементы, но тлеть они способны очень долго. Поэтому больше стоит все таки обращать внимание прежде всего на деревянные конструкции, а уж во вторую очередь на опилки.

Надо сказать, что строения, которые приходилось разваливать или ремонтировать, и которые были построены десятки лет тому назад (по крайней мере послевоенные) и имевшие опилки в качестве утепления, прекрасно их сохранили. Хотя, судя по всему, в них вообще ничего не добавлялось. Правда и вода в них не попадала за эти годы.

Если исходить из старых справочных данных, то древесные опилки (объемная масса 250 кГ на кубометр объема) достаточно уложить слоем в 10 сантиметров и это обеспечит защиту от 40 градусного мороза.

Следует озаботиться о том, чтобы опилки не просыпались через щели-зазоры между досок, поэтому их ограничивают с обеих сторон гидроизоляцией. В качестве каковой ранее использовали толь (сейчас он практически не применим), а ныне все — от пергамина и до всевозможных пленок, включая обычный полиэтилен.

Все горизонтальные утепления опилками делают путем простой их засыпки ровным слоем между деревянными элементами (лагами, балками, брусками). Гидроизоляция при этом и снизу и сверху опилок. Опилки следует уплотнить прижав подошвой обуви. Обычная усадка происходит в дальнейшем примерно около пары месяцев. Поэтому рассчитывайте толщину слоя с возможностью усадки в сантиметр-другой.

Внимательно стоит относиться к местам прохождения печных труб через перекрытия. Их делают с соблюдением противопожарных мероприятий (укладка негорючих материалов типа пропитанного глиной войлока, шлака или др.)

Несколько сложнее обстоит дело с засыпкой опилок в стены. Здесь также по их каркасу (чаще только вертикальным стойкам) крепят с двух сторон гидроизоляцию. Сверху производят засыпку опилок с обязательны уплотнением слоев через каждые 30-40 см. Что удобно делать черенком от лопаты. Доски стен простукивают киянкой или молотком все с той же целью.

Тем не менее, осадка опилок может литься полгода. а то и год. Поэтому сверху оставляют не прибитыми одну-две доски стен, чтобы была возможность дополнительно подсыпать опилки. Под оконными блоками то же самое.

Не след забывать и об обязательном наличии воздушных зазоров-пазух между внешними обшивками стен и пространствами с опилками. Такие же зазоры оставляют между чистовыми полами и черновыми с утеплением из опилок. А также и по чердачным и межэтажным перекрытиям.

Разумеется, что есть множество и других вариантов, когда в опилки добавляют и цемент и глину и известковое молочко-тесто. Но это все более сложные вариации. О них долго рассказывать, поэтому ограничиваюсь самым простым вариантом.

Как утеплить стены опилками

Планируя строительство дома, многие владельцы задумываются о выборе утеплителя для стен. Учитывая всё многообразие доступных для покупки изоляторов, всё же стоит отметить, что даже самый дорогой материал не даёт 100% эффективности по сохранению тепла в доме, а вот бюджет от покупки может существенно пострадать. Многие строительные организации стали возвращаться к проверенным опытом и всем известным способам теплоизоляции зданий. В этой статье речь пойдёт о древесных опилках, которые несправедливо отошли на второй план в качестве теплоизолятора.

Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала

Древесные опилки или стружка – универсальный утеплитель, который можно использовать не только для стен, но и для пола, потолка. Он часто используется для изоляции бань, саун или же хозяйственных пристроек. Утепление стен опилками имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам относят:

  • экологичность;
  • невысокая стоимость;
  • долгий срок эксплуатации;
  • работы по утеплению не требует специальных навыков и знаний;
  • даже без связующих веществ, опилки имеют высокие показатели по теплосбережению.

Как и любой другой материал для утепления дома, они также имеют и недостатки, которые, можно сказать, достаточно существенные:

  • повышенная пожароопасность;
  • привлекательность для грызунов;
  • неустойчивость к образованию плесени и грибка;
  • со временем материал может давать усадку, поэтому пустоты периодически нужно заполнять;
  • несмотря на хорошие показатели по паропроницаемости, слой из древесных опилок дополнительно необходимо изолировать паро- и гидроизоляционными мембранами.

Характеристики утеплителя из опилок

При выборе утеплителя для стен обращают внимание на такие важные характеристики:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • срок эксплуатации;
  • устойчивость к влаге;
  • стоимость.

Стоит сразу отметить, что опилки не имеют такого высокого показателя по теплосопротивляемости, как другие современные изоляторы. Однако, такая проблема может быть решена увеличением толщины укладываемого слоя. Таким методом можно довести существующий показатель до идеального параметра.

Например, 100 мм древесных опилок в виде утеплителя соответствуют слою минваты в 75-85 мм, а слою пенопласта – около 75 мм.

Что касается паропроницаемости, то в этом плане опилки лидируют. Если сравнивать их, например, с базальтом, то в данном случае древесина более «дышащий» материал, нежели каменная вата. А вот пеноизол вовсе не пропускает пар, вследствие чего можно получить не самый благоприятный микроклимат внутри дома.

Чтобы понять преимущества по сроку эксплуатации, предлагаем вам ознакомиться со сроком службы других утеплителей:

  • пенопласт, полистирол, пеноизол, пенополиуретан – до 30 лет;
  • минвата, стекловата – до 50 лет;
  • древесные опилки – до 150 лет.

Ну и, конечно же, стоимость. По сравнению с другими материалами для утепления стен, на опилках можно сэкономить немалую сумму денег, ведь их стоимость вполне доступна для каждого.

Утепление стен

Учитывая конструкцию стен, отличаются и способы утепления. Например, пустотелые кирпич или бетон зачастую заливаются древесной стружкой, перемешанной с известью, цементом или клеем ПВА. Для стен каркасного дома этот способ тоже эффективен, ведь раствор внутрь такой конструкции можно только залить.

В некоторых случаях, при внешнем утеплении, можно использовать способ скользящей опалубки. Несмотря на сложность работ, такой метод гарантирует равномерное покрытие слоя теплоизолятора.

Утеплитель из опилок своими руками

Утепление опилками занимает довольно длительный период, ведь раствор для заливки следует делать постепенно, чтобы он преждевременно не затвердел. Чтобы правильно приготовить смесь, вам потребуется:

На 10 вёдер древесных опилок возьмите ведро цемента и ведро извести. Все компоненты перемешиваются до однородности массы. Далее в воде разводится антисептическое средство, согласно инструкции производителя, и полученным раствором поливается смесь из опилок.

Чтобы убедиться в правильности приготовления, проведите следующий тест: возьмите в руку небольшое количество смеси и сожмите. Если комок не рассыпался и из него не выделилась жидкость, то всё приготовлено правильно.

Как правильно выбрать опилки

При выборе измельчённой древесины утепления дома очень важно сделать это правильно. Прежде всего, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • условия хранения и дата изготовления: чем раньше изготовлены опилки, тем меньше риск присутствия плесени и грибка внутри материала. Также утеплитель будет иметь лучшие свойства, если стружка отлежалась от двух до трёх недель;
  • влажность: если вы собираетесь использовать стружку без связующего компонента, то данный показатель не должен превышать 14%, с ним – не более 20%;
  • вид древесины: наиболее подходящими для утепления считаются опилки хвойных пород деревьев, из лиственных – дуб, берёза, акация;
  • наличие в составе коры: лучше не использовать материал из окоренной древесины, поскольку в нём могут быть личинки насекомых.

Кроме того, при покупке опилок отдавайте предпочтение средней фракции, так как стружка мельче будет разлетаться, а крупная, как правило, хуже сохраняет тепло.

Что учитывать при утеплении опилками

При работах следует учитывать, что материал в любом виде даёт большую усадку. Поэтому при утеплении всегда помните два главных правила:

  1. При начальных работах хорошо утрамбовывайте раствор. Также в течение недели наблюдайте, чтобы не образовались пустоты, которые сразу же заполняйте.
  2. В процессе эксплуатации смесь из опилок также может оседать, поэтому по возможности добавляйте новое количество утеплителя для поддержания теплоизоляционных свойств.

Также при использовании опилок для утепления помните о том, что в них могут проживать грызуны. Чтобы этого избежать в раствор во время приготовления могут добавляться различные специальные средства. Это ортоборная кислота, сульфат меди или жидкое стекло.

Достоинства и недостатки современных утеплителей развенчиваем маркетинговые мифы

Эффективные маркетинговые стратегии, которые используют такие популярные производители утеплителей как Урса, Исовер, Роквул, Технониколь, Кнауф и прочие, рассчитаны на снижение бдительности у покупателя, чтобы выбор пал на конкретный изолятор. Всем известно, как работает реклама, и это вполне логично. Многие форумы заполнены положительными отзывами о конкретном утеплителе, а вот негативные можно встретить очень редко, а ведь они оказываются всегда более правдивыми.

Благодаря таким мощным рекламным кампаниям, направленным на повышение спроса и популярности некоторых видов теплоизолятора, другие остаются невостребованными, а это не всегда справедливо.

Это напрямую относится к утеплению стен с помощью опилок. Они имеют не менее качественные показатели по теплосбережению, паропроницаемости и действуют не менее эффективно, нежели другие разрекламированные материалы.

Поэтому, прежде чем окончательно сделать выбор, изучите всю информацию, посетите форумы, где отзывы оставляют реальные люди по своему опыту и оцените все качественные показатели предлагаемых стройматериалов, тем более что по стоимости опилки значительно отличаются от других видов теплоизоляционных современных материалов.

Технология утепления опилками

Зафиксировать сыпучий утеплитель на вертикальной плоскости не так уж и просто. Технология всех работ требует чёткого соблюдения всех правил и этапов, иначе эффект от изолятора будет минимальный. Кроме того, утепление каркасного дома опилками подразумевает страховку в виде троса, а также присутствие помощника, ведь заполнение стен материалом происходит на высоте.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работам, следует выполнить мероприятия по подготовке поверхности к утеплению. Для этого необходимо:

  • осмотреть стены на наличие существенных недостатков и устранить их;
  • заделать все дефекты, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции;
  • очистить поверхности стен от пыли, мусора, при надобности – от старой краски и штукатурки;
  • все деревянные детали необходимо покрыть специальными защитными средствами от насекомых, гниения, против возгорания и прочее;
  • заделать все дыры и трещины;
  • если планируется утепление плитами из опилок, то перед монтажом обрешётки, нужно укрепить паро- и гидроизоляционные мембраны.

Заполнение внутренних полостей

Если конструкция стен подразумевает каркас, то он выполняется из двух слоёв досок, а пространство между ними и принято заполнять стружкой в мокром или сухом виде. Чтобы избежать излишнего увлажнения материала в процессе эксплуатации, внутреннюю сторону изолируют специальными плёнками, которые рассчитаны на защиту утеплителя от влаги.

Полученную смесь заливают в пространство стен и хорошо утрамбовывают. Потребуется около двух недель, чтобы проверить все полости стен на наличие пустот, которые по мере их образования необходимо заполнять новой порцией раствора.

Если же планируется заполнение внутренних полостей стружкой в сухом виде, то её перед этим необходимо обработать специальными средствами для защиты от грызунов и мелких вредителей.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: древесные опилки используются для утепления стен дома, которые могут быть возведены из кирпича, пенобетона, шлакоблока или иметь каркасную конструкцию. Это экологичный материал с хорошими показателями по теплосбережению, который не сократит существенно ваш бюджет. Следует сказать, что это отличный способ не только утеплить дом, но и повысить звукоизоляцию, но только при условии, если все работы по утеплению проведены правильно, с учётом всех особенностей.

Утепление фундамента опилками

Содержание статьи:

  • Особенности теплоизоляции
  • Плюсы и минусы
  • Подготовка к работе
  • Технология утепления

Утепление фундамента опилками — это один из методов защиты малоэтажной постройки от холода с улицы. Благодаря своей дешевизне и экологической безопасности такая изоляция получила достаточно широкое применение в строительстве загородных домов, дач и других подобных им объектов. Об ее особенностях и правилах устройства мы расскажем вам в данной статье.

Особенности теплоизоляции опилками фундамента

Теплоизоляционный слой несущей подземной конструкции можно изготавливать из одних только опилок, но чаще всего для его создания опилки используют в качестве одного из компонентов сырьевой смеси. Целью внесения добавок является повышение эксплуатационных характеристик измельченной древесины, долговечности и снижение возможности возгорания утеплителя.

Основу малоэтажного здания можно утеплять сухими смесями, содержащими опилки, а также изготавливать сразу «теплый» фундамент из опилок и цемента. В последнем случае пластичную смесь укладывают в подготовленную опалубку либо изготавливают из нее фундаментные блоки, используя для этого специальные формы.

При сохранении сыпучести опилочной смеси минеральные добавки в ее составе решают следующие задачи:

    увеличивают насыпную плотность утеплителя;

снижают его горючесть;

делают смесь невкусной для мышей;

  • предотвращают ее гниение.
  • После засыпки таким смесям тоже суждено отвердеть, но единственной целью этого процесса является сохранение формы теплоизолирующего слоя при его поддержке жесткими стенами фундамента. Нагружать такой утеплитель нельзя. В измельченную древесину вводят известь, суглинок или цемент, а потом готовую смесь засыпают между стеной фундамента и наружной обшивкой. Средняя толщина насыпной изоляции должна составлять 15-30 см в зависимости от региона строительства.

    Для изготовления опилочной смеси используют измельченную древесину ели, тополя, березы, сосны, дуба, ясеня и лиственницы. Наилучшими характеристиками и наибольшей пригодностью отличаются опилки, полученные после обработки хвойных пород дерева. Их фракция составляет 1-5 мм, такой материал менее других склонен к биологическому разложению.

    Еловые опилки, благодаря их гранулированному строению и хорошей текучести, используют для приготовления опилкобетона. Он относится к виду легких материалов. Кроме опилок, в его состав включают песок и цемент. Блоки, изготовленные из такой смеси, широко используются при строительстве домов и хозяйственных построек.

    Время твердения цементно-опилочного состава зависит от того, из какой породы древесины получены опилки. Так, раствор на основе еловой измельченной древесины твердеет в течение 10-11 часов, сосновой — до 15 часов, а смесь, содержащая опилки лиственницы — свыше 90 часов.

    Плюсы и минусы утепления фундамента опилками

    Основными достоинствами опилок, взятых в качестве утеплителя, являются их экологическая безопасность и теплозащитные свойства. Не менее привлекательна доступность сырья и его невысокая стоимость.

    Практикой доказано, что тридцатисантиметровые стены фундамента, изготовленные из опилкобетона, способны удерживать столько же тепла, что и ограждающие конструкции, возведенные из кирпича, имеющие толщину 1 м.

    Фундамент, выполненный из смеси отходов древесины, речного песка и цемента, достаточно прочен, превосходно выдерживает ударные нагрузки. И хотя материал содержит 50% опилок, его огнестойкость достаточно высока благодаря включению в опилкобетон кварцевого песка и цемента.

    Теплый бетон хорош в обработке, его несложно сверлить и резать. Он не гниет и морозоустойчив. Помимо этого, опилкобетон имеет хорошую адгезию с бетонными составами и штукатуркой.

    Недостатки утепления опилками в большей мере проявляются, когда материал находится в порошкообразной форме. К ним можно отнести следующее:

      Мелкая древесина в пожарном отношении довольно опасна, а при наличии определенных условий существует риск ее самовозгорания.

    Гигроскопичность используемых для фундамента опилок и их химический состав способствуют структурному разрушению материала различными микроорганизмами. Без минерализации органический утеплитель может стать средой обитания насекомых и грызунов.

    При отсутствии вяжущих веществ опилочная масса склонна к просадке. Со временем пористость утепления внизу уменьшается с образованием пустого пространства в верхней части изолирующего слоя.

    Материал при высокой влажности воздуха и длительном хранении теряет свою сыпучесть. Кроме того, его стойкость к агрессивным средам оставляет желать лучшего.

  • Утеплители растительного происхождения, к коим относятся и опилки, имеют ниже сопротивление теплопередачи, чем, например, минеральная вата.
  • Подготовка к работе

    Перед началом работ по утеплению фундамента необходимо подготовить исходный материал. Для минимизации воздействия органических элементов на портландцемент измельченную древесину подвергают химической либо физической обработке.

    Наиболее простая обработка — это окисление органики на воздухе, желательно под воздействием солнечного света. При этом некоторые органические элементы окисляются сразу, остальные вначале бродят, потом частично кристаллизуются, образуя нерастворимые формы. Недостатком этого метода является длительность процесса, которая может составлять 2-3 месяца для хвойных опилок и более полугода для лиственных.

    Другой способ — это обработка измельченной древесины водой. В этом случае ее специально вымачивают или на долгое время оставляют под дождем. Данный способ по временным затратам аналогичен предыдущему.

    Чаще всего используют метод пропитки опилок жидким стеклом или CaCl. Однако, несмотря на скорое твердение, опилки с жидким стеклом менее прочны, чем тот же материал, пропитанный хлористым кальцием. В последнем случае качественная древесина должна быть хорошо выдержана.

    Технология утепления фундамента опилками

    Для устройства теплого фундамента наиболее рациональным способом является его изготовление непосредственно из цементно-опилочной смеси, которую укладывают в подготовленную опалубку аналогично обычному бетону.

    Для получения опилкобетона понадобятся цемент, песок, вода, опилки, бетономешалка и вибрационная трамбовка для уплотнения смеси в опалубке. Плотность опилкобетона регулируют соотношением в смеси опилок и песка. Причем чем больше в ней присутствует песка, тем более крепким, но менее теплым получится фундамент. Чтобы сделать материал более крепким без потери его утепляющих свойств, в смесь добавляют нарезанную солому.

    Для теплого фундамента используют опилкобетон марки М5 в виде смеси под укладку в опалубку или готовых блоков. Для экономии цемента его небольшую часть заменяют известью.

    Получить качественную смесь можно придерживаясь следующего рецепта:

      Древесные опилки — 220 кг/м 3 ;

    Известь гашеная — 600 кг/м 3 ;

    Песок речной — 1550 кг/м 3 ;

  • Цемент м400 — 1200 кг/м 3 .
  • Объем воды, необходимой при замешивании этих компонентов, зависит от начальной влажности опилок и должен составлять в среднем 250-350 л/м 3 .

    Процесс приготовления рабочей смеси выглядит следующим образом:

      Известь, портландцемент и песок тщательно смешивают в бетономешалке до получения однородной сухой смеси;

    Добавляют опилки и опять перемешивают;

  • Постепенно добавляют воду, не выключая бетономешалку.
  • Готовую смесь легко проверить на готовность. Для этого ее взятый комок нужно сжать в руке. Если при этом из него вода не выходит, а при разжатых пальцах он не рассыпается, это говорит о готовности опилкобетона для использования. В этом случае его можно прессовать в формах для производства блоков или укладывать в опалубку.

    Твердение смеси происходит в течение 3-4 дней. Оптимальная температура этого процесса должна быть не менее +15 градусов, что является необходимым условием для достижения опилкобетоном максимальной плотности. Полная полимеризация и высыхание теплого фундамента закончится через 90 дней. На его поверхности не должно быть трещин.

    Как утеплить фундамент опилками — смотрите на видео:

    Опилки в качестве утеплителя: плюсы и минусы

    Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

    Опилки в качестве утеплителя

    Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

    Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

    Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

    Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

    Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

    • Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
    • Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

    Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

    • Опилки — прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
    Материал Удельный вес
    кг/м3
    Толщина засыпки в мм при средней зимней температуре воздуха на улице, оС
    -15 -20 -25
    Опилки древесные 250 50 50 60
    Стружка древесная 300 60 70 80
    • Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

    К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

    Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

    Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

    Натуральный утеплительный материал Масса материала
    кг/м3
    Коэффициент теплопроводности
    Пакля 180 0,037-0,041
    Вата 80 0,036
    Войлоки разные 0,031-0,050
    Костра разная 150-350 0,04-0,065
    Мох 135 0.04
    Торф-сфагнум 150 0,05-0,07
    Хвоя 430 0.08
    Нарезанная солома в набивке 120 0.04
    Соломенные маты 0,05-0,06
    Тонкая древесная стружка в набивке 140-300 0,05-1,0
    Сухие листья 0,05-0,06
    Древесные опилки 190-250 0,05-0,08

    Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

    Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

    Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

    Подготовка опилок

    Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

    Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

    В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

    Антипирен сделает опилки практически негорючими …

    Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

    … а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

    • После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

    Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

    • Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

    Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

    Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

    Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

    При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

    Цены на различные виды антисептиков

    Антисептики

    Способы утепления дома опилками

    Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

    Опилки с глиной

    Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

    Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

    К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

    Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

    В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

    Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

    • Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

    Стена, обмазанная глиняно-опилочным составом

    • Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

    В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

    Стена, утепленная матами из смеси глины с опилками

    Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

    Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

    Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

    Приготовление смеси

    Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

    Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

    Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

    • Опилки, глина и вода.
    • Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
    • Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
    • Большая емкость для замачивания глины.
    • Ведро.
    • Совковая лопата и мотыга.
    • Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

    Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо   соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

    А.  В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

    Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

    Глина готовится к предварительному замачиванию

    Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

    Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

    Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

    Перемешивание опилок с глиной

    Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

    Б.  Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

    Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

    Изготовление глиняно-опилочных блоков-матов в самодельных формах

    Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

    • На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
    • Сверху устанавливаются формы.
    • В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
    • Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
    • После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
    • Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.
    Процесс утепления глиняно-опилочным составом

    Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

    Утепление глиняно-опилочной сырой массой

    1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

    • Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

    Подготовка поверхности перекрытия к укладке утеплителя

    • Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

    Укладка и выравнивание смеси

    • Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
    • После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

    Работа проводится по участкам

    2. Утепление стен может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

    • На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

    Наброска и выравнивание глиняно-опилочной смеси

    • Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

    Деревянное армирование стены дранкой

    • После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

    3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

    • Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
    • В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
    • После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
    • Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

    Утепление стен каркасного дома

    • Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.
    Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

    Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

    Схема утепления перекрытия опилочно-глиняным матом

    1 – Балки чердачного перекрытия.

    2 – Потолок.

    3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

    4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

    5 – Опилочно-глиняная плита.

    6 – Доски чердачного чистового пола.

    • Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
    • Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
    • Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
    • В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

    Из таких глиняно-опилочных блоков можно даже возводить стенку

    • Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

    Примерная схема утепления стены опилочными матами

    • Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
    • После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
    • Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
    • По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.
    Опилки с цементом

    Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

    Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

    Приготовление опилочно-цементного раствора

    Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

    • В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
    • Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
    • Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

    На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

    После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

    Утепление сыпучим материалом

    Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

    Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей.

    Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

    • Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
    • Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
    • Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.
    Видео: утепление чердака сухими опилками

    Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

    • Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

    Схема утепления полой кирпичной стены опилками

    • После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

    ⃰    ⃰    ⃰    ⃰    ⃰

    Вывод:

    При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

    Утепление цоколя фундамента снаружи — подробно, по шагам, с приложением необходимых иллюстраций

    Многие начинающие строители, из числа тех, кому посчастливилось стать обладателем собственного загородного участка, и кто желает проводить большинство работ собственными силами, на первых порах допускают немало серьезных ошибок. И одна из довольно распространенных – это игнорирование вопросов надежной гидроизоляции и утепления фундамента.

    Утепление цоколя фундамента снаружи

    Интересная получается «картина» – про внешнее оформление цокольной части стены, как правило, помнят все. Ни в коем случае не принижая значения аккуратной отделки, согласимся, что все же не она будет впоследствии определять уровень комфортности проживания в доме и долговечность элементов конструкции здания, а вот качество гидро- и термоизоляции влияет на это напрямую. Поэтому давайте рассмотрим очень важную тему – полноценное утепление цоколя фундамента снаружи. Кстати, некоторые технологии термоизоляции этой части фундамента предполагают одновременно и ее отделку.

    Для чего вообще необходимо утеплять фундамент, и цоколь – в частности?

    С обывательской точки зрения, может показаться не вполне понятной сама формулировка проблемы – а какой вообще смысл закладывается в утепление фундамента? Ведь он по большей части не соседствует непосредственно с жилыми помещениями, и, казалось бы, никак не может влиять на микроклимат в них. А если подвальных помещений не создается, или в них не требуется поддержания определенного уровня температуры – то зачем вообще затевать такую термоизоляцию?

    Это – чрезвычайно распространённое заблуждение! Фундамент, как и другие элементы конструкции здания, нуждается в надежном утеплении, причем эта необходимость вызывается целым рядом причин различного свойства. И, наверное, прежде всего, термоизоляции фундамента – это задача, направленная на максимальное повышение его прочности и долговечности, от которых, понятно, напрямую зависит и эксплуатационный ресурс самого здания. Давайте посмотрим по пунктам, и начнем с самого распространенного – ленточного фундамента.

    Прежде всего необходимо сказать, что действительно качественная термоизоляция должна предусматривать комплексное утепление – и вертикальных стенок фундамента (цоколя), и отмосток по периметру здания. В противном случае говорить об эффективности таких мероприятий – будет наивно.

    Действительно эффективная термоизоляция предусматривает слой вертикального утепления – по стенам фундамента (цоколя), и горизонтального – в виде утепленной отмостки по всему периметру дома.

    • Массивный железобетонный фундамент без термоизоляции снаружи всегда будет являться мощным аккумулятором холода зимой, от которого тот будет распространяться на примыкающие строительные конструкции. Понятно, что уровень полов помещений первого этажа, как правило, располагают выше линии цоколя, а стены и перекрытия имеют своё утепление. Но такое соседство всегда ведет к избыточным теплопотерям и, соответственно, к совершенно не нужным, лишним затратам на энергоносители, применяемые в целях отопления. Практика показывает, что даже одно только лишь только грамотное утепление фундамента дает весомый, до 20÷25%, эффект экономии, при всех остальных равных условиях.

    Неутепленный цоколь за счет своей высокой массивности и теплоемкости всегда превращается в мощный «мост», а точнее, наверное, даже «магистраль» холода

    1 – уровень грунта;

    2 –подошва фундамента;

    3 – цокольная часть фундамента;

    4 – стена здания;

    5 – перекрытие (пол) первого этажа;

    6 – утепление внешней стены;

    7 – утепление пола (перекрытия) первого этажа.

    Толстой синей стрелкой показано направление постоянной и весьма чувствительной утечки тепла – на всем пути она не встречает никаких препятствий.

    Казалось бы, можно переместить внешнее утепление стены внутрь, чтобы «замкнуть контур» с утеплением перекрытия? Но внутреннее утепление часто сравнивают с «миной замедленного действия» — это сквозное промерзание стен, их переувлажнение, со всеми вытекающими последствиями. Гораздо разумнее поставить преграду холоду по внешней границе фундамента, так, чтобы термоизоляционные слои стены и цоколя – состыковались.

    Путь утечки тепла перекрыт наружной термоизоляцией фундамента

    Казалось бы – тепло может уходить и через внутренние поверхности стенок фундамента? Это не совсем так – ниже будет дано соответствующее пояснение.

    Итак, первый весомый аргумент утеплять фундамент – предотвращение утечек тепла из помещений. Но, как уже говорилось, это не единственная, и, пожалуй, даже не самая важная причина.

    • Качественное утепление стен фундамента и отмостки вокруг дома резко снижает, практически до нуля, действие сил зимнего вспучивания грунта. Причина проста – около фундамента и под домом грунт просто не промерзает.

    Давайте сравним две иллюстрации:

    Промерзание грунта в районе фундамента при отсутствии термоизоляции

    Для всех регионов свойственны свои показатели глубины промерзания грунта – они зависят от климатических особенностей. Ниже этой границы температура поддерживается относительно ровная – за счет постоянного поступления снизу геотермального тепла.

    На иллюстрации показано, что при отсутствии термоизоляции ленточный фундамент неспособен сам по себе остановить распространение области промерзания грунта (выделена синим цветом и полказана стрелкой). В этой области оказывается и сама верхняя часть фундамента, промерзающая насквозь (а при малозаглубленной ленте – и весь фундамент целиком), и даже полоса земли вдоль ленты с внутренней ее стороны (ближе к центру обычно промерзания на случается за счет действия геотермального тепла).

    А теперь посмотрим, как меняется картина, если будет установлена термоизоляция – вертикальная и горизонтальная.

    При достаточности термоизоляции и правильном ее расположении зона промерзания грунта даже не достигает стенок фундамента

    Если все сделано «по уму» то область промерзания грунта не то, что не проникает под дом – она даже не доходит до стенок фундамента. И это сразу же дает немало преференций.

    • Фундаментная лента по всей высоте, от подошвы до верха цоколя, оказывается примерно в равных температурных условиях. Это означает, что  не будет возникать сильных внутренних напряжений в железобетонной конструкции, которые часто вызываются выраженной неравномерностью температур. А между прочим, такие ненужные напряжения   становятся одной из причин быстрого износа здания.
    • Безусловно, любой качественный железобетонный фундамент имеет определённый эксплуатационный запас морозостойкости. Так, правильно приготовленный армированный бетон М300, например, обычно имеет марку морозостойкости F200, то есть гарантированно выдерживает до 200 циклов заморозки и оттаивания без потери своих основных характеристик. Но не следует думать, что речь идет о 200 годах – в течение одного сезона, с учетом нестабильной осенней или весенней погоды, таких циклов может состояться даже несколько десятков, и заявленный ресурс при неблагоприятных условиях выработаться способен за считанные годы. А это означает, в свою очередь, что лучше всего предпринять меры, чтобы фундамент вообще не подвергался подобному воздействию перепадов температур, то есть выполнить термоизоляцию.
    • Стой внешней термоизоляции всегда способствует смещению точки росы наружу, то есть выносит ту границу, на которой пар конденсируется в жидкость от перепада температуры, в слой самого утеплителя. Влага не будет скапливаться в толще фундамента, и, стало быть, резко снижается риск эрозии бетона, что бывает под действием переувлажнения и перепадов температур. Менее вероятными становятся и процессы коррозии арматурного пояса.

    Кроме своих прямых «обязанностей», термоизоляционный слой становится еще и дополнительной преградой против проникновения к цоколю почвенной влаги. И еще – он играет роль защиты гидроизоляции фундамента от внешних механических повреждений.

    Цоколь без должного утепления и гидроизоляции никак не может считаться полноценным, надежным и долговечным основанием для дома

    Очевидно, что для того чтобы избежать всех упомянутых выше недостатков, необходимо проводить утепление только снаружи стенок фундамента. Даже если планируется создание подвального помещения с полноценной внутренней термоизоляцией, это будет способствовать лишь определённой стабилизации микроклимата в подвале, но никак не снимет проблему, а, пожалуй, только обострит ее.

    Не менее актуальным является утепление цоколя и для свайного или столбчатого фундаментов. Да, при грамотно созданном основании подобного типа ему уже не угрожают силы морозного вспучивания или разрушительные воздействия грунтовой влаги. Но остается ряд других, не менее важных проблем, которые решаются только созданием термоизоляции:

    Железобетонный ростверк обвязки свайного или столбчатого фундамента нуждается в термоизоляции не меньше, чем ленточное основание

    • Сваи часто обвязываются монолитным железобетонным ростверком, который без должного утепления, по аналогии с фундаментной лентой, становится мощным накопителем холода. Да и другие проблемы, о которых говорилось выше, присущие именно бетонной конструкций, решаются также только ее утеплением.
    • При строительстве на свайном фундаменте часто требуется утеплить и тот просвет, что остается между поверхностью грунта и перекрытием первого этажа. Особенно это становится актуальным в том случае, если в этом пространстве будут проходить инженерные коммуникации систем жизнеобеспечения дома (а так в большинстве случаев и бывает).

    Характерная особенность дома на сваях – наличие просвета между грунтом и перекрытием первого этажа, где обычно прокладываются инженерные коммуникации

    • Наконец, установка утепления по цоколю дома на свайном или столбчатом фундаменте чаще всего сопровождается и декоративной отделкой этой части фасада. В любом случае, пространство между домом и поверхностью земли будет закрыто со всех сторон и не станет местом скопления мусора или грязи.

    Утепление цоколя свайного фундамента и его отделка очень часто проводятся одновременно

    Работа по термоизоляции свайных или столбчатых фундаментов имеет целый ряд особенностей, которые лучше для рассмотрения вынести в отдельную статью, как мы, наверное, и поступим. А в данной публикации более подробно будет рассмотрено утепление цоколя ленточного основания.

    Зачем и как утепляют свайный фундамент?

    Эти мероприятия необходимы и с точки зрения обеспечения комфорта для проживания, и для повышения долговечности постройки, и с эстетических позиций. Подробно о том, как выполняется утепление свайного фундамента своими руками, можно узнать из специальной публикации нашего портала.

    Как и чем утепляют цокольную часть ленточного фундамента

    Материалы для термоизоляции фундамента

    Если здраво рассуждать, то утепление цоколя никак невозможно «оторвать» от общего процесса термоизоляции ленточного фундамента – используются те же материалы и технологические приемы, с небольшой разницей в нюансах, касающихся крепления и последующей отделки. Так что имеет смысл несколько расширить тему сегодняшнего рассмотрения.

    • Для утепления стен фундамента чаще всего применяют плиты из экструдированного пенополистирола (типичный пример – линейка продукции марки «Пеноплэкс»).

    Чаще всего практикуется утепление фундаментами плитами экструдированного пенополистирола

    Этот материал обладает массой различных достоинств, к которым следует отнести легкость, высокий показатель сопротивления теплопередаче, простоту обработки и монтажа, обусловленную, кроме всего прочего, еще и четкими геометрическими формами панелей, экологическую чистоту, долговечность и многое другое. Останавливаться подробнее на всех достоинствах и недостатках материала в нашем случае нет особой необходимости, так как этому вопросу посвящена отдельная статья.

     Универсальный утеплительный материал – «пеноплэкс»

    Линейка продукции этой марки позволяет провести утепление загородного дома буквально от подошвы фундамента до конька крыши. Достоинствам и недостаткам утеплителя «пеноплэкс», примерам его применения в частном строительстве посвящена отдельная публикация нашего портала.

    • Реже используется напыление пенополиуретана. Но не оттого реже, что хуже его утеплительные или эксплуатационные качества (скорее, даже наоборот) — просто в силу особенностей проведения самих работ, требующих определенной квалификации и связанных с использованием специального оборудования и исходных химических компонентов. Все это ограничивает возможности самостоятельного выполнения утеплительных работ и, как следствие, не играет на руку популярности такого метода.

    Утепление заглубляемой части и цоколя фундамента напылением пенополиуретана – очень эффективно, современно, быстро, но, увы, дорого и трудноосуществимо при самостоятельной работе

    Впрочем, в наши дни появляется все больше возможностей и для такой технологии в ее самостоятельном исполнении. Яркое подтверждение тому – появление в продаже одноразовых комплектов для утепления любых поверхностей пенополиуретаном. Но про это намного лучше расскажет отдельная публикация.

    Можно ли самостоятельно провести утепление напыляемым пенополиуретаном?

    Да, одноразовые комплекты для термоизоляционных работ предоставляют такую возможность. Обо всех достоинствах и недостатках этого материала, а также о технологических приёмах утепления пенополиуретаном своими руками – в специальной публикации нашего портала.

    Базовая схема утепления ленточного фундамента

    Теперь рассмотрим подробнее схему утепления подземной и цокольной части ленточного фундамента. С некоторым упрощением это будет выглядеть примерно так:

    Приблизительная схема утепления ленточного фундамента пеноплэксом

    На схеме стрелками и числами обозначены:

    1 – грунт, на котором ведется строительство.

    2 – песчаная (песчано-щебёночная или гравийная) подушка под подошву фундамента.

    3 – на переувлажненных грунтах или при близком расположении водяных горизонтов рекомендуется по периметру здания проложить кольцевой дренаж.

    4 – железобетонная лента фундамента.

    5 – высококачественная гидроизоляция фундаментной ленты по всей ее высоте и по горизонтальным поверхностям.

    6 – слой термоизоляции – плиты пеноплэкс требуемой толщины. О толщине утепления речь пойдет ниже.

    7 – обратная засыпка фундамента после выполнения утеплительных работ.

    8 – утрамбованная песчаная подушка под утеплённые отмостки.

    9 – слой горизонтального утепления фундамента – плиты пеноплэкса подл отмостками. Укладываются вплотную, без просвета, к плитам вертикального утепления фундамента.

    10 – бетонные или иные отмостки вокруг дома.

    11 – стена, возведённая на ленточном основании.

    12 – наружное утепление внешних стен дома, которое должно стыковаться без просветов с вертикальным утеплением цоколя.

    13 – отделка цоколя.

    14 – отделка фасада.

    Безусловно, схема не является догмой, и возможны некоторые ее вариации. Так, в частности, слой горизонтального утепления (под отмостками) может располагаться и заглубленно, вплоть до уровня подошвы. Но и в этом случае он должен укладываться так, чтобы не создавалось просвета между ним и вертикальной термоизоляцией стенки фундамента.

    Разбираемся с необходимой толщиной утепления

    Наверное, понятно, что толщина утепления фундамента должна подчиняться определенным правилам. Те же плиты пеноплэкса выпускаются в широком диапазоне толщин, и не составит труда приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной термоизоляции.  Но вот как найти нужную толщину?

    Для этого можно провести определённые теплотехнические расчеты, воспользовавшись формулами или даже просто табличные данными.

    Вертикальная термоизоляция фундамента

    Начнем с вертикального слоя утепления. Расчет будет базироваться на следующей формуле:

    Rсум = hф/λф + hу/λу

    Rсум – суммарное сопротивление теплопередаче (измеряемое в м²×°К/Вт), которым должна обладать строительная конструкция, в данном случае – ленточный фундамент. Это – нормированная табличная величина, установленная Строительными нормами и правилами (СНиП) для всех регионов России, в зависимости от особенностей их климата. При желании в интернете можно найти таблицы по различным областям, этот параметр наверняка знают во всех местных строительных или проектировочных организациях, но еще проще будет взять значение из предлагаемой ниже карты-схемы.

    Карта-схема для быстрого определения необходимого нормированного значения сопротивления теплопередаче

    Обратите внимание – для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для перекрытий. Нас в данном случае интересует «для стен» — в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.

    и λф – параметры, характеризующие теплотехнические характеристики самой фундаментной ленты: это толщина ленты в метрах (hф) и коэффициент теплопроводности железобетона – табличная величина.

    и λу – аналогичные параметры утеплительного слоя.

    Значит, если известен коэффициент теплопроводности выбранного утеплительного материала, то несложно простыми арифметическими действиями рассчитать и его необходимую толщину.

    А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в который уже внесены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.

    Калькулятор расчета необходимой толщины утепления фундамента.

    Перейти к расчётам

    Обратите внимание на несколько нюансов расчета:

    • Ленточный фундамент может быть не только монолитным железобетонным – для его строительства применяются готовые блоки, не исключается бутовое наполнение или даже кирпичная кладка, начиная от подошвы. Всё это можно выбрать в соответствующем поле ввода данных.
    • Калькулятор вполне может провести расчёт и для утепления свайного фундамента. В этом случае просто ширину ленты нужно указать равной нулю.
    • Для утепления иногда применяется, кроме упомянутых выше материалов, обычный вспененный полистирол (всем известный белый пенопласт). Решение, конечно, по своей практичности – не самое лучшее, но тем не менее… Кроме того, вполне для этих целей подойдут жёсткие плиты из пенополиуретана – они иногда встречаются в продаже. В зависимости от выбранного варианта утеплителя будет проводиться расчет толщины.
    • Результат показывается в миллиметрах. Его несложно привести (естественно, в большую сторону) к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных плит. В случае напыления – можно взять и полученное значение, без дальнейшего округления.

    Если стандартной толщины утеплителя недостаточно, прибегают к двухслойному монтажу термоизоляции.

    Параметры горизонтального утепления

    Нельзя забывать про определение необходимых размеров горизонтального слоя термоизоляции – под отмостками, который не допускает промерзания грунта вокруг ленты фундамента.  Здесь важна не только толщина утеплителя, но и ширина этого пояса относительно стены. Кроме того, самыми уязвимыми участками всегда являются области, прилегающие к наружным углам здания. Чтобы обеспечить гарантированную термоизоляцию, на углах принято делать усиление слоя утепления. Значит, необходимо определиться еще и с толщиной утеплителя на этих участках и с размером самих участков, если считать от вершины угла.

    Основные размерные параметры пояса горизонтальной термоизоляции области грунта, прилегающей к фундаменту здания (скрываемой затем отмостками)

    С —  ширина пояса утепления, общая для всех участков по периметру.

    Н – толщина утеплителя.

    Н ус – увеличенная толщина утеплителя на участках усиления (по обеим сторонам внешнего угла).

    L ус – длина каждого из участков усиления, если считать от угла здания.

    Чтобы определиться с этими параметрами, лучше всего воспользоваться табличными значениями. Но для этого вначале следует уточнить так называемый «Индекс мороза» (ИМ) для своего региона проживания. Этот расчетный показатель в данном случае интересует нас не с точки зрения номинала, а просто для вхождения в таблицу.

    Узнать свой ИМ можно из предлагаемой ниже карты-схемы. На ней по большей части показана Европейская часть России и лишь частично – области Западной Сибири. Но ничего страшного – для всех регионов, которые расположены восточнее изотермы ИМ=90000, можно брать табличные значения для этого ИМ.

    Карта для определения «индекса мороза» для своего региона проживания. Всё, что восточнее – также принимается ИМ≥90000

    Если значение ИМ определено, то остается лишь войти в предлагаемую таблицу и выписать из нее о рекомендуемые размеры поясов утепления фундамента. Обратите внимание – во втором столбце таблицы также дается рекомендуемая толщина вертикального утепления фундамента, то есть, по сути, можно обойтись даже без расчетов с использованием калькулятора.

    Таблица — рекомендуемые размеры поясов термоизоляции ленточного фундамента

    (Рассчитаны для утеплителя типа экструдированного пенополистирола – «пеноплэкс»).

    Индекс мороза (ИМ) Минимальная толщина слоя вертикального утепления (мм) Рекомендуемая ширина пояса горизонтального утепления С (мм) Минимальная толщина пояса горизонтального утепления Н (мм) Длина участков усиления L ус (от углов здания, мм) Толщина утеплителя на участках усиления Н ус (мм)
    до 35000 84 не требуется не требуется не требуется не требуется
    35000 91 300 18 1200 25
    40000 98 600 32 200 44
    50000 112 900 49 1500 69
    60000 126 1200 63 2000 95
    70000 140 1500 81 2500 121
    80000 154 1800 102 3000 152
    90000 168 2000 133 3500 200

    Полученные табличные значения приводят к стандартным толщинам утеплительных плит. Например, если для регионов с ИМ ≈ 50000 необходима толщина горизонтального утепления в 49 мм, то понятно, что оптимальным решение станет применение панелей толщиной в 50 мм. А на участках усиления по углам в данном случае требуется 69 мм, то есть можно еще добавить панели пеноплэкса толщиной 20 мм.

    Для эксплуатации в условиях контакта с грунтом оптимальным выбором станет специальный материал – «Пенопдлэкс Фундамент», который выпускается в широком ассортименте толщин

    Имея перед собой план дома с проставленными размерами, выписанные значения необходимых параметров вертикального и горизонтального утепления фундамента, несложно рассчитать и необходимое количество материала. При расчетах обычно исходят из стандартных размеров панелей пеноплэкса – 1200×600 мм, а ассортимент толщин утеплителя «Пеноплэкс Ф» (именно для фундаментов) – 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм, то есть несложно подобрать при необходимости любую толщину, кратную 10 мм.

    Утепление ленточного фундамента панелями «пеноплэкс» – пошагово

    Чтобы дать читателю развёрнутую картину всего масштаба задачи по утеплению ленточного фундамента, сведем информацию в таблицу-инструкцию, где каждой иллюстрации будет соответствовать краткое описание данного этапа работ.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    В идеале, вопросами утепления фундамента и цоколя лучше всего заниматься еще на стадии возведения дома.
    После того как залитая железобетонная лента наберет прочность, и будет произведена распалубка, необходимо освободить стены фундамента по всей высоте, вплоть до подошвы. В период проведения стройки к этому вполне может быть привлечена строительная техника.
    Траншею вдоль стен фундамента делают такой ширины, чтобы там могли свободно находиться работники, а в случае большой высоты ленты – еще и устанавливаться необходимые леса или козлы.
    Несколько сложнее придется, если предстоит выполнить качественную гидро- и термоизоляцию фундамента и цоколя на уже эксплуатирующемся здании.
    Ситуация довольно распространенная – когда-то допущенные «промахи» требуют немедленного устранения последствий.
    Делать нечего, придется демонтировать старые отмостки и браться за лопаты, чтобы также добраться до самой подошвы ленточного фундамента.
    Открывшуюся железобетонную поверхность необходимо хорошенько подготовить к дальнейшим работам, иначе не будет достигнута высокой адгезии материалов, плотного прилегания слоев гидроизоляции и утепления.
    Стены должны быть вначале просушены, а затем тщательно зачищены от остатков грунта, от грязи и пыли, налипшего строительного мусора.
    Утепление фундамента просто невозможно рассматривать в отрыве от его гидроизоляции, и это вопрос также требует достаточно подробного рассмотрения.
    На подлежащей гидроизоляции и утеплению поверхности не должно оставаться крупных наплывов бетона или, наоборот, провалов, раковин, других неровностей, например, оставленных неплотно подогнанными досками опалубки. Придется поработать шлифмашинкой со специальным абразивным диском для камня и бетона.
    Задача – не из приятных, но выполнить ее все же необходимо, чтобы не оставлять на поверхности фундамента или цоколя «проблемных» уязвимых участков.
    Впадины и раковины обычно заделывают специальным ремонтным раствором (шпатлевкой) для бетонных поверхностей с короткими сроками схватывания.
    Если проводить ремонт обычным цементно-песчаным раствором – то придется еще выжидать порядка двух недель, пока «заплатки» застынут и просохнут.
    После того как остаточная влажность бетона станет не выше 4%, можно переходить к нанесению гидроизоляционной битумной грунтовки — праймера.
    В данном случае применяется широко популярный состав «Праймер-01» известной компании «Технониколь».
    Если железобетонное основание имеет более высокую влажность (но не более 8%), то можно, чтобы не растягивать ожидание, воспользоваться составом «Праймер-04».
    От других он отличается тем, что выполнен на водорастворимой эмульсионной основе.
    Добросовестный хозяин дома, делающий работу «для себя», не будет жалеть праймера – его наносят густым слоем, используя ворсяной синтетический валик, а труднодоступных и требующих особо тщательного грунтования местах – орудуя кистью. На стенах фундамента и на горизонтальной поверхности верхнего торца ленты должен получиться ровный слой грунта, без малейших пропусков (а их нередко по невнимательности оставляют на небольших неровностях поверхности).
    К дальнейшей работе переходят только после полного просыхания праймера. Это легко проверяется обычной бумажной салфеткой – полностью застывшая грунтовка не будет оставлять на ней следов при прижатии.
    Следующий этап работ – это создание надежного гидроизоляционного барьера. Без такого шага выполнять сразу утепление ленты – неразумно, и причины этому уже раскрывались выше.
    Оптимальное решение для гидроизоляции ленточного фундамента – это применение рулонных полимер-битумных материалов. Они бывают разными, и могут отличаться по типу монтажа.
    Так, применяется наклеивание материалов на нанесенную специальную мастику, выпускается гидроизоляция с самоклеящимся слоем (этот материал удобен, но отличается уж очень высокой ценой).
    А в данном случае используются рулоны «Технониколь – Линокром», которые будут наплавляться на поверхность с помощью пламени газовой горелки.
    Работу по наплавлению гидроизоляции необходимо вести с помощником. Один из работников будет прогревать газовой горелкой полосу рубероида перед наклеиванием (до полного проплавления защитной пленки). Второй работник постепенно раскатывает рулон по гидроизолируемой поверхности и обеспечивает его плотное прижатие к ней.
    Важный нюанс – на рубероиде только одна сторона предназначена для проплавления горелкой – в заводской намотке рулона она расположена сверху и снабжена логотипами и надписями, которые, кстати, существенно облегчают процесс визуального контроля за проплавлением верхнего защитного слоя.
    Общее проявило: на вертикальных стенках работа всегда производится снизу вверх. Это касается и очередности наклеивания отдельных участков, и разматывания рулона при наплавлении. Если работать в обратном направлении, то есть греть пламенем рулон снизу, то расплавленный битум будет стекать по стенкам, в том числе попадая на ноги и на одежду работникам.
    Работу начинают от подошвы ленты. Если на подошве есть горизонтальный участок, то первым отрезком можно закрыть основание, переходную галтель и выйти на начало вертикальной стенки.
    Вот результат аккуратного проплавления и раскатывания отрезка рубероида на нижнем участке фундаментной ленты – материал отлично прилег к поверхности, без малейших зазоров.
    Небольшой участок полотна остался недокленным снизу.
    Край аккуратно приподнимается, производится проплавление защитной подложки, а затем лист окончательно приклеивается к поверхности.
    Будет правильным, да и более удобным, работу вести по ярусам. Пример показан на иллюстрации – бригада мастеров продолжает монтаж отрезков рубероида, закрывающих нижнюю часть подошвы с переходом на вертикальную стенку, пока не пройдет аналогичным образом по всему периметру.
    Таким образом, будет закрыт самый, пожалуй, сложный участок фундаментной ленты – на вертикальный стенках работа пойдет более споро.
    Важное правило – при наклейке очередного полотна оно должно находить боковым краем на предыдущее не менее, чем на 100 мм. Очень часто на самих рулонах визуально обозначена эта минимальная граница бокового нахлеста.
    Особой аккуратности всегда требует наклеивание гидроизоляции по углам железобетонной конструкции.
    При подходе к такому участку очередную полосу рубероида выкраивают таким образом, чтобы она зашла на соседнюю поверхность стены минимум на 150 мм.
    Чтобы не происходило замятия или сморщивания, снизу делают необходимый надрез материала – примерно так, как показано на иллюстрации.
    Аналогичным образом поступают после перехода на следующую поверхность, но только нахлест уже делается встречный, «зеркальный», и он полностью закроет угол, на котором, кстати, всегда получается как минимум двухслойное усиление гидроизоляции.
    Подобный подход практикуется и при монтаже рубероида на внутренних углах.
    Еще одно правило – лист рубероида, приклеиваемый на поверхность, не должен делать более двух изменений направления.
    После того как нижняя часть фундаментной ленты полностью проклеена, переходят к ее верхней стороне. Для этого отмеряют отрезки рубероида таким образом, чтобы создать торцевой нахлест (100 ÷ 150 мм), закрыть полностью всю оставшуюся вертикальную стенку, а затем еще – и горизонтальную поверхность фундаментной ленты, от которой пойдет кладка стен.
    Если работа ведется на старом фундаменте, то рубероид можно довести до линии перехода от цоколя к стене. Впрочем, нередко довольствуются даже уровнем земли – именно на участках контакта фундамента с грунтом гидроизоляция имеет повышенное значение.
    А выше можно ограничиться просто битумной мастикой или другой пропитывающей или обмазочной гидроизоляцией.
    В данном случае, когда стен здания еще нет, полотна наклеиваются по той же технологии, с использованием газовой горелки, с раскатыванием рулона снизу вверх, с постепенным его приклеиванием к поверхности на расплавленную мастику…
    …и с дальнейшим переходом на вертикальную часть фундаментной ленты, так, чтобы закрыть ее полностью.
    И остается после этого вновь только до конца подклеить оставшийся снизу «стартовый» участок.
    Будет очень разумным решением, особенно на сложных, переувлажненных грунтах или на участках с близким расположением подземных вод, после окончания первичного покрытия всей в фундаментной ленты – выполнить еще одно, сплошное, вторым слоем.
    При этом швы на стыках полотен должны сместиться примерно на половину ширины листа.
    Вот такой фундамент можно будет считать прилично гидроизолированным.
    По готовности гидроизоляции можно переходить к монтажу утеплителя.
    Для фиксации плит пеноплэкса на покрытой рулонной гидроизоляцией стене могут применяться различные способы и материалы.
    Во-первых, можно приобрести специальный клеевой состав, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Он хорошо удерживает плиты экструдированного пенополистирола на вертикальной поверхности.
    Клей может реализовываться в магазинах в готовом к применению виде – пример показан на иллюстрации.
    Впрочем, готовый клей в банках или ведрах – это довольно дорогое удовольствие, и намного практичнее будет замешивать состав самостоятельно из специальной сухой строительной смеси.
    Времени такая процедура занимает немного, особых усилий не требует, так что, наверное, выглядит оптимальным вариантом.
    Ассортимент таких смесей для термоизоляционных работ в наше время – достаточно широк, и есть из чего выбрать.
    Прекрасно будет держать легкие пенополистирольные плиты на покрытой рубероидом поверхности и битумная мастика.
    Правда, здесь нужна осмотрительность, так как составы на базе органических растворителей типа бензинов, эфиров, спиртов, ацетона и им подобных, способны негативно влиять на структуру пенополистирола. А вот водорастворимые мастики – будут в самый раз.
    Мало того, производители освоили выпуск такого материала, предназначенного именно для подобных работ, то есть максимально адаптированного к совместным системам «гидроизоляция + утепление». Яркий пример – специальная мастика «Технониколь №27».
    Если после выполнения наплавляемой гидроизоляции фундамента в распоряжении осталась горелка и запас газа, то можно, при должной аккуратности, применять и «горячий» метод монтажа утеплительных панелей. Правда, его допустимо применять лишь тогда, когда наклеенный рубероид не имеет внешней зернистой посыпки.
    Газовой горелкой аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига, оплавляют поверхность нанесенного покрытия, круглым «пятном» примерно 200 ÷300 мм в диаметре.
    Плита пеноплэкса не тяжелая, и даже двух-трех таких областей оплавления обычно хватает для того, чтобы утеплитель надежно фиксировался на вертикальной поверхности стены.
    После подготовки таких участков расплава, панель плотно прижимается к определенному для нее месту и удерживается в этом положении около 15 секунд.
    За это время битум застынет, и утеплитель вполне надежно будет держаться на поверхности.
    Ну а если используется любой из клеевых составов, то он обычно накладывается на саму утеплительную панель горками или линиями.
    В том случае, когда после выполнения гидроизоляции поверхность стенок ленты получается очень ровной, вполне можно применить и сплошное нанесение клея тонким слоем с использование зубчатого шпателя с высотой гребенки порядка 10÷12 мм. 
    Считается вполне нормальным, если нанесенный клей обеспечит порядка 40% (от общей площади плиты) контакта с утепляемой поверхностью.
    В любом случае, клей необходимо стараться наносить так, чтобы после прижатия панели к стене он не выступал по краям, иначе это будет очень сильно мешать при подгонке очередных плит. А излишки выступившего клея, если они все же появились, необходимо не мешкая убирать.
    Работу всегда начинают снизу, от подошвы фундамента.
    В идеале, если форма фундамента сложная, то есть имеет несколько переходов от вертикали к горизонтали, желательно утеплителем повторить всю ее конфигурацию.
    Для этого придётся выполнять очень точную подгонку фрагментов, так, чтобы свести к минимуму просветы между ними.
    Впрочем, многие упрощают задачу — если подошва лежит ниже уровня промерзания грунта, то монтируют термоизоляцию исключительно на вертикальные стенки ленты.
    В таком случае, конечно, проще – работать можно сразу целыми, нерезаными панелями, нанося на них клей, прижимая к поверхности в течение нескольких секунд, а затем проводя окончательную корректировку – подгонку между собой.
    Безусловно, вообще без раскроя  – выполнить утепление не удастся, но все же большие участки будут заполняться плитами довольно быстро. Этому способствуют очень точная геометрия пеноплэкса и наличие стыковочных ламелей по краям панелей: их необходимо стараться использовать «по полной», даже при необходимости раскроя листов.
    В итоге получается ровное покрытие без сквозных швов.
    Если по результатам теплотехнических расчетов определено, что требуется двухслойное утепление, то второй ряд термоизоляционных плит монтируется на первый, с таким расчетом, чтобы обеспечивалось смещение (разбежка) швов между блоками.
    Пример хорошо показан на иллюстрации.
    Чрезмерного приклеивания и излишней фиксации утеплителя на заглубленной участке фундаментной ленты не требуется – после проведения обратной засыпки грунт плотно прижмет панели к стенкам, и никуда они уже не денутся.
    Но вот внимание – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ:
    Весь монтаж ниже уровня грунта должен идти исключительно не клеящий состав. Таким образом, если вы вдруг видите картину, что приглашенный мастер начинает забивать дюбели-грибки НИЖЕ уровня будущей обратной засыпки – у вас есть все основания немедленно попрощаться с ним.
    Какой смысл было выполнять на стенках фундаментной ленты высококачественную гидроизоляцию, если тут же нарушать ее целостность сверлением отверстий?
    А вот выше линии грунта, там, где уже не может быть напорного воздействия воды, установка дополнительных фиксирующих элементов становится не только возможной, но, пожалуй, даже обязательной.
    Грунт уже не будет придавливать плиты к поверхности, а между тем их «тесный контакт» просто необходим. Поэтому и практикуется использование дюбелей-грибков, которые будут плотно прижимать панели утеплителя к поверхности цоколя.
    Подчеркнём еще раз: только ВЫШЕ уровня грунта.
    Для такой фиксации прямо через утеплительные плиты, уже установленные на клеевой состав, просверливаются отверстия в цоколе. Диаметр отверстия и его глубина напрямую зависят от толщины утепления, от материала стены и от модели выбранного дюбеля. Обычно рассчитывают так, чтобы распорная часть дюбеля вошла в стену цоколя на 45÷60 мм.
    Количество дюбелей на одну стандартную плиту – 5÷6.
    После подготовки отверстий в них вставляются дюбели, так, чтобы шляпки уперлись в утеплительную панель, а затем вбиваются или вкручиваются (в зависимости от конкретной модели крепежа) распорные сердцевины-сердечники.
    В дальнейшем шляпка этого «грибка» будет закрываться тем или иным способом – уже при отделке цокольной части стены.
    После того как вся поверхность фундамента и цоколя покрыта слоем термоизоляции, имеет смысл пройтись с проверкой, законопатить все просветы между плитами, если таковые обнаружатся, и заполнить их монтажной пеной.
    Кстати, в этих целях очень хорошо использовать фирменный состав «Пеноплэкс», подходящий и в качестве клея, и для заполнения оставшихся пустот.
    После застывания пены, все ее излишки срезаются под общий уровень утеплителя.
    Но есть еще один важный нюанс – сама по себе полиуретановая пена не любит постоянного контакта с водой, и может в таких условиях терять свои качества. Поэтому, если швы были заделаны пеной, то после обрезки излишков по всем линиям швов следует густо пройтись полосами битумной мастики.
    По сути, утепление фундамента почти закончено, и можно приступать к обратной засыпке грунта.
    Но правильным будет еще предусмотреть защиту утеплителя от химического воздействия влаги, постоянно находящейся в грунте.
    Например, по всем стенам растягивают армирующую стекловолоконную сетку и проводят тонкослойное оштукатуривание с использованием раствора для обмазочной гидроизоляции или упомянутого выше клеевого состава для пенополистирола.
    После этого (после полного высыхания такого слоя) можно будет выполнять засыпку грунта.
    Другой вариант, который, пожалуй, можно назвать оптимальным – это использование особой профилированной мембраны, которая специально предназначена для подобных функций.
    Она не только становится дополнительным гидроизоляционным барьером, но еще за счет формы своих «чашек» будет хорошим «демпфером» при засыпке грунта, предохраняющим слой утепления от случайного механического повреждения.
    Казалось бы, всё, но ведь мы выше говорили, что полноценным утепление цоколя будет считаться только в комплексе с горизонтальным слоем термоизоляции, то есть с утепленными отмостками.
    После засыпки грунта в траншею вдоль фундаментной ленты и его трамбовки, по периметру цоколя формируется площадка с песчано-гравийным основанием. Высота утрамбованной песчаной подушки выбирается такой, чтобы после укладки плит утеплителя и заливки отмостки (если ее планируется заливать из бетона) выйти на расчетный уровень грунта вокруг здания.
    Впрочем, это необязательное условие – как мы видели на схемах, утеплительный слой вокруг цоколя вполне может быть и заглубленным. А вот обязательное условие – это плотная, без просветов, стыковка вертикальной и горизонтальной термоизоляции, неважно, на какой глубине от поверхности.
    В данном случае на иллюстрации показано верхнее расположение вертикальной термоизоляции.
    Ширина и толщина этого слоя нам уже известны – мы подробно рассматривали этот вопрос выше.
    Опять же, эти параметры не зависят от глубины залегания слоя.
    После этого, если планируется заливка отмостков, готовится опалубка.
    Она должна располагаться так, чтобы обеспечивался отток воды от цоколя наружу, то есть с уклоном в 5÷7 градусов от стены.
    Желательно предусмотреть и армирование конструкции – можно использовать сварные карты-решетки, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Значимых механических нагрузок здесь не предвидится, то есть можно использовать сетку из прутков диаметром буквально 3÷4 мм, и с размером ячейки в 100÷150 мм.
    Ну и, наконец, следует заливка отмостки  бетоном с марочной прочностью М200-М300.
    Толщина отмостки обычно от 50 до 70 мм, реже – несколько больше.
    При заливке не забывают оставлять еще и компенсационные швы, иначе конструкция быстро растрескается.

    Кстати, как уже говорилось, отмостки вовсе не обязательно должны быть бетонированными – есть немало других интересных методов их создания.

    Отмостки по периметру дома – широкое поле для креатива хозяев!

    Безусловно, эти элементы общей конструкции дома должен подчиняться определенным правилам, «служить делу» гидроизоляции и утепления фундамента. Но вод подходы к их строительству могут быть различными, и порой – весьма неожиданными.  О том, как самостоятельно сделать отмостки вокруг дома , с многочисленными интересными и важными подробностями, читайте в специальной публикации нашего портала.

    Безусловно, после утепления цоколь чаще всего еще и отделывается тем или иным способом. Красиво оформленное основание дома всегда придает зданию дополнительную респектабельность, и этот вопрос также никогда не стоит сбрасывать со счетов. Кроме того, как уже говорилось, нередко совмещается «приятное с полезным» – то есть отделка цоколя является еще и термоизоляционным слоем. Это становится возможным при использовании специальных термопанелей.

    Видео: Цокольные термопанели – отделка и утепление цоколя одновременно!

    Ну а чисто отделочные работы, которые скроют утепление цоколя – это уже на усмотрение хозяев. И вариантов здесь может быть – великое множество. Немало полезных советов для самостоятельной работы в этой сфере читатель может почерпнуть и на страницах нашего портала.

    Отделка цоколя – что же выбрать?

    Разнообразие вариантов в таком вопросе может иногда даже поставит в тупик. Чтобы сориентироваться в возможностях, познакомьтесь с рядом статей нашего портала. Одна из них дает общий обзор – чем отделать цоколь. Другая – делает основной акцент на отделке цоколя искусственным камнем. Третья показывает, что в ряде случаев можно даже выполнить отделку фундамента дома профлистом.

    И  в завершение, наверное, стоит еще раз подчеркнуть, что утепление цоколя лишь в том случае будет действительно эффективным, если оно является частью общего «ансамбля» – термоизоляции заглубленной части фундамента, грунта по периметру здания, перекрытия первого этажа и фасадной стены. Никаких разрывов, то есть путей утечки тепла между этими компонентами общей системы, быть не должно. «Лепить» какие-то фрагментарные участки утепления, совершенно не взаимосвязанные между собой – это абсолютно бесперспективное занятие, никакого толку от которого все равно не будет.

    Утепление фундамента кедровыми опилками. (форум естественного строительства в перми)

    Нет земляной стены. Это для теплицы с земляным полом.

    O.k. «зеленый дом», извините, я, должно быть, пропустил это … Итак, нет изолированных стен, понял

    Текущий рисунок намного лучше и ближе к достижению ваших целей. Опилки могут быть «плотно упакованы», но и не приготовлены для ужина. Большие патроны из дерева депри никоим образом не помогут, так что не беспокойтесь.Все опилки были бы намного лучше, если бы вы могли их достать.

    Это то, что я рассчитываю закончить за пару часов.

    Хммм … либо вы безумно эффективны, либо …. я бы подумал, по крайней мере, целый день (скорее, два), если вы хотите, чтобы это было основательно.

    И, думаю, я его взломал. Я думаю, что вместо того, чтобы покрывать опилки лайнером, у лайнера должен быть открытый верх, который позволяет древесине и опилкам торчать над землей.

    Теперь вам становится намного теплее! (или лучше изолирован)

    Не будь таким упрямым, чтобы не увидеть очевидного, хотя мой друг … В большинстве случаев лучше сделать несколько шагов назад, попытаться вспомнить, что было сделано раньше, а не изобретать велосипед (или заставлять что-то работать ) когда есть лучшее решение проблемы.

    В настоящее время я проектирую небольшой деревянный каркасный дом для клиента. Им нужен зеленый дом-солярий сбоку от конструкции. Здесь, в Вермонте (очень холодно!), Мы активно ведем точный разговор о реальном «прямо сейчас» в их дизайне (очень холодно!). В большинстве случаев в народной народной архитектуре наиболее устойчивые типы, которые у вас есть, больше нависают и часто «энгава» или подъезды по всему периметру конструкции, унося жидкость и снеговые осадки дальше от конструкции и ее фундамента.То, что я предлагаю клиенту, аналогично тому, что я предлагаю вам:

    1. Постройте свой теплый дом.

    2. Профильная балка в шахте может представлять собой либо устойчивую к гниению породу тяжелой древесины (для поддержки деревянного каркаса выше), либо камень с известково-коббиновым раствором до уровня 600 мм, затем деревянную плиту, либо большие камни цоколя для возьмите каркасную арматуру, которая будет поддерживать теплицу.

    3. Если бы я был изолирован опилками, мне пришлось бы улавливать гравий (20 мм), камень (от 50 мм до 150) внутри системы габионных корзин под порогом или камнями цоколя, чтобы опилки более вертикальный формат.Другой вариант — выкапывать минеральные почвы, выкопать решетку для расположения подоконников и цоколей (глубиной не менее 300 мм в минеральную почву) с дренажными каналами «для освещения или выхода из грунта» и заполнить их утрамбованным гравием толщиной 20 мм. Установите камни цоколя, заполните области между брусчаткой стеной и полом из брусчатки (я не люблю брусчатку для полов теплиц и пытаюсь уговорить клиентов использовать гравий … на ваш выбор). Теперь вы можете создать «окутайте это опилками, и пусть она останется сухой.

    4.Вот большая разница между вашим рисунком (который по-прежнему будет отводить влагу из почвы сквозь опилки). Я бы построил трехсезонные обручи (или пластиковую застекленную веранду) вокруг всей теплицы, продолжая линию крыши «стремительного осыпания». хорошо прошел мою изоляцию из опилок. Убедившись, что все растения и поливы, которые я делаю, находятся вдали от изоляции из опилок. Если он уплотнен и / или немного намочен, теплоизоляционные качества упадут до нуля.

    С уважением,

    к

    Исследования адсорбции текстильного красителя (хризоидина) из водных растворов с использованием активированных опилок

    Хризоидин представляет собой промышленный азокраситель и хорошо известный токсикант. Благодаря хорошим характеристикам окрашивания, он широко используется для окрашивания кожи, бумаги, перьев, травы, дерева, бамбука и т. Д. Следовательно, очень важно удалить или уменьшить его концентрацию ниже уровня загрязнения в линии для отходов, используя низкую концентрацию. -затратные технологии.Опилки — это очень дешевый материал, доступный на лесопилках и деревообрабатывающих предприятиях. Таким образом, настоящая работа проводилась с целью изучения сорбционной способности как сырых опилок, так и химически активированных древесных опилок по удалению хризоидина из водных растворов. Изотермы адсорбции красителя на опилках были определены и сопоставлены с обычными уравнениями изотермы, такими как Фрейндлих и Ленгмюр. Экспериментальные результаты показали, что опилки обладают высокой эффективностью адсорбции, а адсорбция хризоидина следовала изотерме Фрейндлиха.Хотя необработанные опилки оказались немного менее эффективными по сравнению с химически обработанными опилками, но с экономической точки зрения сырые опилки более рентабельны, поскольку разница в процентном удалении красителя меньше, чем разница в стоимости производства. Влияние нескольких параметров, таких как влияние температуры, дозы адсорбента, времени адсорбции и т. Д., На процесс адсорбции, было изучено наряду с термодинамическими параметрами, такими как энтальпия (Δ H ° ) и энтропия (Δ S ° ).

    1. Введение

    Сточные воды текстильной промышленности окрашены, что в основном связано с красителями, используемыми в текстильной промышленности. Химические вещества, присутствующие в сточных водах текстиля, имеют разнообразную природу, что создает проблему для традиционных физико-химических и биологических методов очистки. Красители почти всегда токсичны и, кроме того, являются видимым загрязнителем, поэтому их удаление из сточного потока является экологически важным. Последние оценки показывают, что примерно 12% синтетических красителей, используемых каждый год, теряется во время производственных и технологических операций, и что 20–35% этих исходных красителей попадают в окружающую среду через сточные воды после очистки остаточных промышленных вод.Красители легко видны даже в чрезвычайно разбавленных формах, что создает эстетические проблемы и токсично для человека и водных организмов [1–5].

    Многочисленные процедуры, такие как химическая коагуляция с использованием квасцов, извести, хлорида железа и сульфата железа, биосорбция, методы окисления с использованием хлорида и озона, мембранное разделение, биологическая обработка, магнитные частицы и адсорбция, применялись для удаления красителей из промышленных стоков. [1, 3–7]. Адсорбция требует меньшей площади земли, наименьшего воздействия на токсичные химические вещества, большей гибкости в конструкции и эксплуатации и превосходного удаления органических загрязнителей.Поэтому значительное внимание было уделено адсорбции как процессу удаления цвета из сточных вод, поскольку он предлагает наиболее экономичные и эффективные методы очистки. В последнее время различные исследовательские группы использовали различные недорогие отходы природных материалов в качестве адсорбента для разделения основных красителей. Nurchi et al. [2] исследовали сорбцию хризоидина на пробке ряда и пробке, захваченной альгинатом кальция, и адсорбированные количества составляли около 0,27 и 0,29 ммоль / г хризоидина в водных растворах при pH 7.Jain et al. [8] удалили опасный краситель нафтоловый желтый S из сточных вод с помощью активированного угля и активированного обезжиренного горчицы. Mittal et al. [9] исследовали адсорбцию хризоидина Y на зольный остаток и обезжиренную сою. Сорбционная способность шлака (площадь поверхности по БЭТ = 870,5 см 2 · г -1 ) и обезжиренной сои (площадь поверхности по БЭТ = 728,6 см 2 · г -1 ) была определена как 3,61 × 10. −5 моль · г −1 и 1,92 × 10 −5 моль · г −1 при 30 ° C, соответственно.Юнес и др. [10] и Пал и др. [11] рассмотрели и изучили активированный уголь, полученный из биомассы, для применения в адсорбционных тепловых насосах. Gupta et al. [12] изучали удаление индигокарминового красителя из промышленных стоков обезжиренной горчицей и древесным углем. Эксперименты по адсорбции проводились при 30 ° C, pH 3,0 для древесного угля и pH 8,0 для обезжиренного горчицы и концентрации адсорбата 2 × 10 -4 моль · л -1 . Количество адсорбатов составило примерно 0,33 × 10 -4 моль · л -1 для 0.40 г · л −1 для древесного угля и 0,25 × 10 −4 моль · л −1 для 7,5 г · л −1 обезжиренной горчицы. Larous и Meniai [13] изучали использование карбонизированных опилок в качестве адсорбента фенола. Raghuvanshi et al. [14] использовали химически обработанные опилки в качестве биоадсорбента для удаления красителя метиленового синего.

    Хризоидин — это промышленный азойный краситель. Благодаря хорошей стойкости к крашению он широко используется для окрашивания кожи, бумаги, пера, травы, дерева, бамбука и т. Д.Хризоидин может вызывать острую и хроническую токсичность для млекопитающих при пероральном или ингаляционном приеме, а его средняя летальная концентрация (LC50, 24 ч) для рыб составляла 0,5 мг / л. По данным Американского института производства красителей (ADMI), основные красители обычно более токсичны, чем кислотные или прямые красители [15].

    Целью данной статьи было изучить удаление основного красителя хризоидина в водном растворе путем адсорбции на опилках. Удаление хризоидина с помощью химически обработанных и сырых опилок никогда раньше не применялось.Также было изучено влияние нескольких параметров на адсорбцию, таких как время контакта, концентрация красителя, температура и т. Д., На процесс адсорбции.

    2. Материалы и методы

    Опилки были взяты с ближайшего деревообрабатывающего завода и разделены на две части по весу. Одна часть подвергалась химической обработке, а вторая оставалась для использования в сыром виде. Первую деталь обрабатывали серной кислотой в соотношении 4: 3 массовых частей. Материал выдерживали в вакуумной печи в течение 24 часов при 150 ° C.Карбонизированный материал трижды промывали дистиллированной водой для удаления непрореагировавшей кислоты и сушили при 100 ° C в течение 24 часов. Материал был тонко измельчен, пропущен через сито ISS 600 и сохранен. Этот материал использовался в экспериментах по адсорбции как химически активированные опилки. Вторую часть опилок пропитывали дистиллированной водой и многократно промывали, чтобы удалить типичный желтый цвет опилок, вызванный лигнином. Впоследствии его обрабатывали формальдегидом в течение 6 часов для удаления лигнина.Материал сушили в вакуумной печи при 60 ° C в течение 24 часов, и этот высушенный материал измельчали ​​до мелкого порошка и просеивали через ISS 600. Этот материал везде использовали как необработанный адсорбент опилок [14].

    Краситель хризоидин является основным красителем с номером CAS 532-82-1, молекулярной массой 248,71, индексом цвета 11270, λ max 449 нм и эмпирической формулой (обозначение Хилла) C 12 H 12 N 4 · HCl. Структурная формула представлена ​​на рисунке 1.

    Все реагенты, использованные в настоящем исследовании, были чистыми для аналитических реагентов (AR) и поставлялись Sigma-Aldrich.

    2.1. Исследования адсорбции

    Для изучения адсорбционной эффективности обоих вариантов опилок была проведена серия экспериментов. В ходе экспериментов от 1,0 × 10 –4 кг до 1,0 × 10 –3 кг обоих адсорбентов отбирали по отдельности в конические колбы объемом 250 мл, герметизированные парапленкой, на роторной электрической встряхивающей машине в 100 мл водного раствора краситель (переменной концентрации) при разных температурах и временных интервалах.Через заранее определенные интервалы времени раствор анализировали на остаточную концентрацию красителя с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-VIS при 449 нм. Аналогичную процедуру использовали для другого набора колб, содержащих такую ​​же концентрацию красителя, но без опилок, которые использовались в качестве холостого опыта. Все эксперименты проводили в трех повторностях при нейтральном pH. Адсорбцию красителя можно описать в терминах удаления красителя: где — начальная и — конечная концентрации красителя в растворе.

    2.2. Адсорбционная термодинамика

    Спонтанность процесса адсорбции обычно описывается изменениями стандартной энтальпии, свободной энергии Гибба и энтропии. Уменьшение обычно указывает на спонтанный процесс, и обратное верно для неспонтанной реакции. Соотношения для термодинамических параметров имеют следующий вид: где — константа термодинамического равновесия. где — константа адсорбционного равновесия, — адсорбированная концентрация.

    Для оценки и используется линейная зависимость между и обратной температурой.

    2.3. Изотермы адсорбции

    Анализ адсорбции обычно проводят с использованием изотерм адсорбции. Изотерма Фрейндлиха является самым ранним известным соотношением, описывающим уравнение адсорбции, и часто выражается следующим образом: где — плотность адсорбции (мг адсорбата на грамм адсорбента), — равновесная концентрация (мг / л), — постоянная Фрейндлиха и является показателем степени [ 16].

    Уравнение можно преобразовать в линейную форму, взяв логарифм с обеих сторон как

    График зависимости дает прямую линию, указывающую на соответствие изотермы Фрейндлиха для адсорбции.Константы можно определить по соответствующему наклону и точке пересечения.

    Изотерма Ленгмюра — еще одна наиболее часто используемая изотерма адсорбции [17]. Он описывается следующим соотношением:

    Свет, генерируемый опилками — ScienceDaily

    Эффективная, компактная и недорогая энергетическая установка была разработана российскими исследователями. Электростанция вырабатывает много энергии из некачественного угля, опилок и другого низкосортного топлива, а также выделяет очень мало вредных газов.

    Установка пока существует в единственном экземпляре. Студенты, проходящие производственную практику по специальности «Нетрадиционная энергетика», обучаются работе на данной установке в НИИ энергетики им. Московский государственный инженерный университет им. Н. Э. Баумана. Таким образом, они обнаружат, что большое количество тепла и света можно получить практически из отходов. Для этого не нужно переправлять в печи березу и высококачественные полезные ископаемые — ценнейшее сырье для химической промышленности.Оказывается, можно получить электроэнергию из всякого «мусора», избавившись от него без ущерба для окружающей среды. К тому же он относительно дешев, что немаловажно.

    Мобильную автономную энергоустановку разработали их преподаватели — Юрий Маслов, к.э.н. (Технические науки), доцент, и его коллеги из Н. Московский государственный инженерный университет им. Н. Э. Баумана, славящийся великолепными инженерными традициями. Электроустановка предназначена для обеспечения теплом и светом малых предприятий, фермерских хозяйств и других малых предприятий.Он не утверждает, что обеспечит власть городу или даже региону. Но в случаях, когда требуется относительно небольшая мощность, но пока нет сети ЛЭП, нормальных дорог и / или больших денег, энергоустановка способна решить проблему в любое время года.

    Установка состоит из двух активных агрегатов: газогенератора и двигателя внутреннего сгорания, аналогичного дизельному двигателю и фактически разработанного на базе штатного двигателя, но с некоторыми модификациями.Самое главное — это газогенератор как таковой, то есть устройство, позволяющее преобразовывать малопотребное топливо в полезный, а точнее — энергетический газ с наименьшими потерями как для себя, так и для окружающей среды.

    Итак, сначала происходит термохимическая обработка топлива. По сути, газификация топлива (то есть преобразование твердого топлива в газы, способные окисляться с выделением энергии) в принципе известна уже почти сто лет. Различие в цифрах — эффективности процесса, то есть соотношении затрат и количества получаемой мощности, экологической безопасности.

    В газогенераторе установки «Бауман» опилки и другие отходы (древесные, овощные и даже животноводческие, торф и бурый уголь) сначала немного сушатся, а затем нагреваются до определенной температуры в токе воздуха. Это происходит в несколько этапов в разных частях генератора — в зонах сушки, восстановления и горения. В процессе важно все — температурный режим и количество материалов, из которых изготовлен генератор, и количество окислителя, т.е.е., атмосферный кислород. Все эти параметры тщательно определены авторами на основе большого количества экспериментальных исследований, инженерных и физико-химических расчетов.

    В результате энергетический газ, выходящий из газогенератора такой установки, почти наполовину состоит из смеси горючих газов, т. Е. Оксида углерода, водорода, метана и кислорода, а также диоксида углерода и диоксида азота, которые не горят. либо нанести вред окружающей среде. Установка, установленная в лаборатории инженерного вуза, способна вырабатывать 10 киловатт электроэнергии.Это немного, но установка небольшая — это скорее пилотный вариант. В принципе, они рассчитаны на выработку 30 киловатт электроэнергии, т.е. вполне можно обеспечить электроэнергией, например, одну ферму. Вместе с тем, хозяйство избавится от растительных отходов и сократит расходы на закупку и доставку «стандартного» топлива. Конечно, некоторых фермеров не слишком заботит содержимое любого разряда энергоустановки или их токсичность, поскольку экологическая безопасность установки по-прежнему не является решающим аргументом для фермеров.Вместо этого они оценили бы экономию и эффективность. Экологическая безопасность — неотъемлемая часть установки.

    История Источник:

    Материалы предоставлены агентством «Информнаука» . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

    Сохраняет тепло под ногами с изоляцией для фальшполов

    • Домашняя изоляция

      • Назад
      • Утеплитель дома
      • Стены

        • Назад
        • Изоляция стен
        • Настенные ракетки Gold
        • Брэдфорд Блэк Утеплитель
        • Звукоизоляция SoundScreen
        • Настенные батончики Polymax
        • Изоляция стен
        • Fireseal
        • Изоляция полиэфирная
      • Настенные покрытия

        • Назад
        • Настенные покрытия
        • пленка для стен Enviroseal RW
        • Стеновая пленка Thermoseal
      • Потолок

        • Назад
        • Потолки
        • Золотая потолочная накладка
        • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
      • Пол

        • Назад
        • Этаж
        • Изоляция пола Optimo
      • Изоляция крыши

        • Назад
        • Изоляция кровли
        • Антикон
        • Fireseal
        • Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
      • Обшивка кровли

        • Назад
        • Sarking крыши
        • Enviroseal HTS Roof Sarking
        • Thermoseal Roof Sarking
      • Изоляция сарая

        • Назад
        • Изоляция Сарая
        • Изоляция полиэфирная
      • Ступица для домашнего комфорта
    • Центр домашнего комфорта

      • Назад
      • Ступица для домашнего комфорта
      • Летом в моде, а зимой — в термосе — доведите домашний комфорт до максимума без удара током
      • Не жертвуйте комфортом и безопасностью в сарае или уличном здании
      • Темные стены, темные крыши — позаботьтесь об этом горячем индустриальном стиле
      • Работа на выходных, которая позволит сэкономить деньги в течение всего года: изоляция потолка своими руками
      • Узнайте больше о том, как изоляция работает в вашем доме

        • Назад
        • Ступица для домашнего комфорта
        • Комфорт имеет значение…
        • Часто задаваемые вопросы
        • Решения для домовладельцев

          • Назад
          • Решения для домовладельцев
          • Утеплитель для новостройки
          • Звукоизоляция для новых домов
          • Контроль конденсации в новых домах
          • Противопожарная защита домов в зонах лесных пожаров
          • Саркинг под черепичной крышей
          • Теплоизоляция существующих домов
          • Звукоизоляция для существующих домов
          • Контроль конденсации в существующих домах
        • Изоляция, разрушающая мифы
        • Как работает изоляция
        • Ролики

          • Назад
          • Видео
          • Дэн и Дэни Видео
          • Видео о продукте
          • Брэдфорд телевизионная реклама
        • Новости
        • Логотипы и маркетинговые ресурсы Bradford
        • Регистрация гарантии
    • Коммерческая изоляция

      • Назад
      • Коммерческая изоляция
      • Кровля

        • Назад
        • Кровля
        • Антикон
        • Система распорок на крышу Ashgrid
        • Enviroseal ProctorWrap Sarking
        • Строительное одеяло
        • Система распорок на крышу SpacerX
        • Thermoseal Sarking
      • Стены

        • Назад
        • Стены
        • Acoustigard — Акустическая стекловата
        • Настенная пленка Enviroseal ProctorWrap
        • Fireseal
        • Martini — Акустический полиэстер
        • Изоляция полиэфирная
        • Firespec и облицовочная фольга Thermoseal
      • Потолок

        • Назад
        • потолок
        • Acoustigard — Акустическая стекловата
        • Fireseal
        • Martini — Акустический полиэстер
      • Нижняя плита

        • Назад
        • Подложка
        • Промышленные плиты и одеяла
        • Martini — Акустический полиэстер
        • Xtroliner — Тепловой PIR
      • HVAC

        • Назад
        • HVAC
        • Промышленные плиты и одеяла
        • Firespec и облицовочная фольга Thermoseal
      • Промышленное

        • Назад
        • Промышленное
        • Сетка волокна
        • Доска и одеяло Fibertex
        • Промышленные плиты и одеяла
      • Технические услуги
    • Технический сервис

      • Назад
      • Технические услуги
      • Изоляция черных полов
      • Изоляция для негорючих стен
      • Звукоизоляция и теплоизоляция для воздуховодов ОВК
      • Звукопоглощающие стены для крыши HVAC
      • Доступ к инструментам и справке службы технической поддержки Bradford

        • Назад
        • Технические услуги
        • Техническая поддержка проекта
        • Селектор пленки
        • Тепловой счетчик кровли
        • Программа повышения квалификации
        • Примеры из практики и обновления проектов
        • Исследования в области строительства
        • Технические загрузки
        • Ссылки
    • Загрузки
    • Зачем утеплять Брэдфордом?

      • Назад
      • Зачем утеплять Брэдфорд?
      • Австралийское производство
      • Комфорт
      • Специалисты по установке
      • Энергоэффективность
      • Для окружающей среды
      • Здоровье
      • Инновации
      • Безопасность
      • устойчивость
    • Около

      • Назад
      • Около
      • Контакт
      • Офисы в Брэдфорде
      • Где купить
      • Специалисты по установке
      • Обязательства по безопасности
      • Обратная связь
      • Наша история
      • Часть семейства CSR
      • Карьера

        • Назад
        • Карьера
        • Наши люди
        • Наш процесс найма
        • Присоединяйтесь к команде CSR Bradford
    • Калькулятор пакетов

    • Установить цитату

    • Где купить

    Как сохранить тепло в юрте зимой

    В августе мы писали о том, как сохранить в юрте прохладу летом.Теперь, когда холодное утро и меняющиеся листья сигнализируют о приближении зимы, мы обращаем внимание на уютную теплую юрту в зимние месяцы. Вы можете предположить, что юрты трудно отапливать из-за отсутствия твердых стен, на самом деле юрты спроектированы с учетом энергоэффективности.

    Сегодня современные технологии позволяют владельцам юрт чувствовать себя комфортно вне зависимости от погоды на улице. Давайте посмотрим, как этой зимой можно успешно отапливать юрту.

    Как согреться этой зимой: юрты и отопительная техника

    Если вы еще не заказали юрту, убедитесь, что вы выбрали варианты отопления.Если у вас уже есть юрта, подумайте о добавлении следующих удобств:

    • Изоляция . Наша семислойная отражающая изоляция была разработана НАСА. Мы создаем привлекательную внутреннюю отделку, покрывая изоляцию тканью цвета слоновой кости.
    • Изолированные оконные крышки. Мы предлагаем легкие и легко снимаемые изолированные оконные крышки для наших тканевых окон, которые сделаны из такой же светоотражающей изоляции.
    • Плита мигает. Наша двойная металлическая планка позволяет выхлопной трубе выходить через боковую крышку.Доступен в широком диапазоне размеров, чтобы соответствовать большинству печей.
    • Опора вентилятора. Позволяет установить потолочный вентилятор в центре юрты для увеличения циркуляции воздуха и отвода тепла в жилое пространство.

    Добавить традиционное, лучистое или солнечное отопление

    Подходы к отоплению, которые работают в традиционных зданиях, также подходят для юрт. Под полом юрты можно установить воздуховоды для тепловых насосов и систем центрального отопления или использовать бесканальные тепловые насосы.Пропановые печи, пеллетные печи и дровяные печи также будут работать, но их следует вентилировать через стену, а не через крышу, так как это упростит очистку дымохода, а также сведет к минимуму вероятность повреждения крыши из-за удаления углей. Электрические обогреватели также популярны, если вы добавили электрическую систему. Лучистое отопление с помощью подпольных или настенных блоков также является прекрасным способом обогрева юрт. Наконец, некоторые используют солнечную энергию для обогрева юрт в соответствующих условиях с умеренными потребностями в отоплении.

    Какой бы вариант вы ни выбрали, помните, что всегда лучше иметь два источника тепла. Например, если ваша система отопления использует электричество, разумно иметь дровяную печь на тот случай, когда электрическая сеть отключена или есть генератор под рукой.

    Устранение утечек тепла

    Как и во всех конструкциях, плотная оболочка здания минимизирует потери тепла. Установка уплотнителя из поролона на нижней стороне обшивки верхней крышки и между боковой крышкой и платформой заполнит возможные воздушные зазоры.Убедитесь, что боковая крышка плотно прилегает по окружности, и затяните шнур верхней крышки, чтобы закрыть воздушные зазоры. Наконец, энергичные владельцы юрт могут вклинить пенопласт нестандартной резки между стропилами, чтобы еще больше уменьшить потери тепла.

    Помните о зимних условиях юрты

    Если вы все еще на этапе строительства, обязательно подумайте, как разместить юрту для комфортных зимних условий. Ищите место, защищенное от сильнейших ветров.Разместите дверь так, чтобы она была обращена в сторону от сильных ветров. Наконец, поищите место, где зимой будет солнечно, так как это может обеспечить пассивное отопление вашей юрты. Листопадные деревья могут обеспечивать тень летом, но допускают пассивное отопление зимой.

    Утеплить пол

    Тепло может быть потеряно через пол юрты, если вы не добавите теплоизоляцию. Хороший способ сделать это — установить изоляцию из жесткого пенопласта между балками пола. Установка фанерного плинтуса по периметру платформы также поможет с изоляцией, не позволяя холодному воздуху проходить под полом.Не рекомендуется использовать ватин из стекловолокна, поскольку он более привлекателен для гнездования грызунов.


    Добавьте потолочный вентилятор

    Наша подставка для вентилятора позволит вам оборудовать вашу юрту потолочным вентилятором, одним из самых полезных инструментов для круглогодичного контроля температуры. Как это работает? Помните, что жар нарастает. Таким образом, нагретый вами воздух будет двигаться вверх к куполу. Потолочный вентилятор будет толкать нагретый воздух вниз, согревая вашу семью и друзей, одновременно повышая эффективность использования энергии.

    Юрты — это прекрасные сооружения для различных целей, и мы с энтузиазмом помогаем людям обрести комфорт в своих юртовых жилищах. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить варианты отопления юрты.

    Ознакомьтесь с нашим контрольным списком для подготовки юрты к сильным ветрам ниже и загрузите PDF-файл здесь

    Зимний фитнес: советы по безопасности при тренировках на открытом воздухе

    Зимний фитнес: советы по безопасности при тренировках на открытом воздухе

    Многослойная одежда, защита рук и ног и внимание к прогнозам помогут вам оставаться в безопасности и согреться во время тренировок на открытом воздухе в холодную погоду.

    Персонал клиники Мэйо

    Низкие температуры могут отпугнуть даже самых целеустремленных спортсменов. Без мотивации легко упаковать спортивное снаряжение на зиму. Но вы не должны позволять холодной погоде положить конец вашим занятиям фитнесом. Попробуйте эти советы по тренировкам в холодную погоду, чтобы оставаться в форме, сохранять мотивацию и тепло.

    Безопасность во время тренировок в холодную погоду

    Упражнения безопасны практически для всех, даже в холодную погоду. Но если у вас есть определенные условия, такие как астма, проблемы с сердцем или болезнь Рейно, сначала проконсультируйтесь с врачом, чтобы обсудить любые специальные меры предосторожности, которые вам нужны, в зависимости от вашего состояния или ваших лекарств.

    Следующие ниже советы помогут вам оставаться в безопасности и согреться во время тренировок на морозе.

    Проверка погодных условий и охлаждения ветром

    Проверьте прогноз перед выходом на улицу. Температура, ветер и влажность, а также продолжительность пребывания на улице являются ключевыми факторами при планировании безопасной тренировки в холодную погоду.

    Ветер и холод вместе составляют холод ветра, общий элемент прогнозов погоды зимой. Сильный ветер может сделать занятия на открытом воздухе небезопасными даже в теплой одежде.

    Ветер может проникать в вашу одежду и удалять изолирующий слой теплого воздуха, окружающий ваше тело. Любая открытая кожа уязвима для обморожения.

    Риск обморожения составляет менее 5% при температуре воздуха выше 5 F (минус 15 C), но риск возрастает по мере снижения холода ветром. При уровне холода ниже минус 18 F (минус 28 C) обморожение открытых участков кожи может произойти в течение 30 минут или меньше.

    Если температура опускается ниже нуля F (минус 18 C) или холодный ветер очень сильный, подумайте о том, чтобы сделать перерыв или вместо этого выбрать упражнения в помещении.Подумайте о том, чтобы отложить тренировку, если идет дождь или снег, если у вас нет водонепроницаемого снаряжения.

    Намокание делает вас более уязвимыми для холода. А если вы промокнете, вы не сможете поддерживать достаточно высокую температуру тела.

    Узнай признаки обморожения и переохлаждения

    Обморожение — это повреждение тела, вызванное обморожением. Обморожение чаще всего встречается на открытых участках кожи, например на щеках, носу и ушах. Это также может произойти на руках и ногах.Ранние предупреждающие признаки включают онемение, потерю чувствительности или покалывание.

    Немедленно выйди из холода, если подозреваешь обморожение. Медленно согрейте пораженный участок, но не трите его, потому что это может повредить кожу. Обратитесь за неотложной помощью, если онемение не проходит.

    Гипотермия — это аномально низкая температура тела. Под воздействием низких температур ваше тело начинает терять тепло быстрее, чем оно может вырабатываться. Выполнение упражнений в холодную дождливую погоду увеличивает риск переохлаждения.Пожилые люди и маленькие дети подвергаются большему риску.

    Признаки и симптомы гипотермии включают:

    • Сильная дрожь
    • Невнятная речь
    • Нарушение координации
    • Усталость

    Немедленно обратитесь за помощью в случае возможного переохлаждения.

    Платье многослойное

    Слишком теплая одежда — большая ошибка при тренировках в холодную погоду. При выполнении упражнений выделяется значительное количество тепла — достаточно, чтобы вы почувствовали, что здесь намного теплее, чем есть на самом деле.Однако испарение пота отводит тепло от вашего тела, и вы чувствуете озноб. Решение?

    Одевайтесь слоями, которые можно снять, как только начнете потеть, а затем снова надеть при необходимости. Сначала нанесите тонкий слой синтетического материала, например полипропилена, который отводит пот от вашего тела. Избегайте хлопка, который остается влажным рядом с кожей.

    Затем добавьте слой флиса или шерсти для изоляции. Сверху нанесите водонепроницаемый, дышащий внешний слой.

    Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы подобрать для себя правильную комбинацию одежды в зависимости от интенсивности ваших упражнений.Если вы худой, вам может потребоваться больше изоляции, чем тем, кто тяжелее.

    Имейте в виду, что постоянные занятия, такие как сочетание ходьбы с бегом, могут сделать вас более уязвимыми к холоду, если вы неоднократно вспотели, а затем замерзнете.

    Защитите голову, руки, ноги и уши

    Когда холодно, кровоток концентрируется в ядре вашего тела, делая вашу голову, руки и ноги уязвимыми для обморожения.

    Носите тонкую подкладку для перчаток, сделанную из впитывающего материала (например, полипропилена), под пару более тяжелых перчаток или рукавиц с шерстяной или флисовой подкладкой.Наденьте варежки или перчатки, пока руки не остынут, а затем снимите внешнюю пару, когда руки вспотеют.

    Рассмотрите возможность покупки кроссовок на половину или на один размер больше, чем обычно, чтобы у вас были толстые термо носки или дополнительная пара обычных носков. И не забудьте шляпу для защиты головы или повязку на голову для защиты ушей. Если очень холодно, наденьте шарф или лыжную маску, чтобы закрыть лицо.

    Не забудьте защитное снаряжение и солнцезащитный крем

    Если на улице темно, наденьте светоотражающую одежду.А если вы едете на велосипеде, вам подойдут и фары, и задние фонари. Чтобы устойчиво стоять на ногах, выбирайте обувь с достаточным сцеплением, чтобы не упасть, особенно если на улице лед или снег.

    Надевайте шлем при катании на лыжах, сноуборде и снегоходах. Рассмотрите возможность использования химических тепловых пакетов для разогрева рук или ног, особенно если у вас есть склонность к холоду пальцев рук и ног или у вас есть такое заболевание, как болезнь Рейно.

    Зимой получить солнечный ожог так же легко, как и летом, тем более, если вы тренируетесь в снегу или на большой высоте.Используйте солнцезащитный крем, который блокирует как УФА, так и УФВ лучи, и бальзам для губ с солнцезащитным кремом. Защитите глаза от бликов снега и льда с помощью темных очков или защитных очков.

    Пейте много жидкости

    Не забывайте о гидратации, это так же важно в холодную погоду, как и в жару. Пейте воду или спортивные напитки до, во время и после тренировки, даже если вы не испытываете сильной жажды.

    Вы можете обезвоживаться на морозе из-за потоотделения, дыхания, осушающей силы зимнего ветра и увеличения выработки мочи, но в холодную погоду это может быть труднее заметить.

    Собираем все вместе для безопасности в холодную погоду

    Эти советы помогут вам безопасно и с удовольствием заниматься спортом при понижении температуры. Внимательно следите за тем, как вы себя чувствуете во время упражнений в холодную погоду, чтобы предотвратить травмы, например обморожения.

    Подумайте о сокращении тренировок на свежем воздухе или о полном отказе от них во время экстремальных погодных условий и знайте, когда нужно отправиться домой и разогреться. Кроме того, не забудьте сообщить кому-нибудь свой маршрут упражнений и ожидаемое время возвращения, если что-то пойдет не так.

    29 июня 2019 г.,

    Показать ссылки

    1. Тренировки в жарких и холодных условиях. Американский колледж спортивной медицины. https://www.acsm.org/read-research/resource-library/resource_detail?id=2b5a55f7-e357-4909-b68f-727a604e3913. Проверено 30 апреля 2019 г.
    2. Предотвратить переохлаждение и обморожение. Центры по контролю и профилактике заболеваний. https://www.cdc.gov/disasters/winter/staysafe/hypothermia.html. Проверено 30 апреля 2019 г.
    3. Bearing the cold — Советы для упражнений в холодную погоду.Национальная ассоциация силы и кондиционирования. https://www.nsca.com/education/articles/tsac-report/bearing-the-coldtips-for-cold-weather-exercise/. Проверено 30 апреля 2019 г.
    4. D’Amato M, et al. Воздействие холода на дыхательные пути и его последствия для здоровья органов дыхания. Клиническая и трансляционная аллергия.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *

    *