Утепление стен из пеноблоков снаружи под сайдинг: Утепление стен из пеноблоков под сайдинг

Содержание

Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

Пеноплекс под сайдинг – тепло в доме

Утепление домов считается актуальным вопросом для широт с континентальным климатом. Помимо минеральной ваты и пенопласта, существуют утеплители нового поколения, которые применяют застройщики.

Не секрет, что осуществить самостоятельное утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом крайне экономично и довольно просто. Все потому, что появляется возможность применять плиты с меньшей толщиной материала.

Именно поэтому, данный материал прекрасно подходит для наружного и внутреннего утепления постройки. Утеплитель ЭППС получают посредством пресса, поэтому плотность этого утеплителя намного превышает пенопласт.

Что же такое сайдинг и почему он нужен для обшивки? Сайдингом называют наружную облицовку стен постройки, которая выполняет несколько функций:

  1. Защищает здание от воздействий снаружи, а также осадков и прочих погодных условий;
  2. Эстетическая составляющая – представительный декор фасадной стороны здания.

Для утепления старого дома и придания ему современного вида снаружи, нет ничего проще, чем пеноплекс и обшивка сайдингом. Оба эти материала просты в монтаже и способны прослужить до 50 лет. Утепление стен снаружи или пеноплекс под сайдинг – довольно известный метод, хоть назвать его экономичным нельзя. Экструдированный пенополистирол – не самый дешевый из утеплителей, но это с лихвой компенсируется его теплоизолирующими свойствами.

Прежде чем погрузиться в чтение материала этой статьи предлагаем в другом нашем материале ознакомиться с информацией про отделку фасада утепленного пенополистиролом. Наверняка это будет полезным дополнением. Решив провести современное утепление пеноплексом, стоит помнить о нескольких вещах:

  • Экструдированный пенополистирол при обычном утеплении стен подходит только для нижнего яруса дома, цокольного этажа;
  • Если вы намерены использовать его на более высоких ярусах – конструкция должна быть обязательно вентилируемой, и это должен быть не просто пеноплекс под обшивкой сайдингом, а фасадные плиты;
  • Для частного, коттеджного домостроения обычно используется виниловый сайдинг, для отделки многоэтажных зданий утеплитель под металлосайдингом входит в систему навесных фасадов в виде фасадных плит;
  • Технология сборки пеноплекса под облицовку не требует армирования, в отличие от случаев, когда в качестве финишной отделки используется штукатурка;
  • Экструдированный пенополистирол не конфликтует с бетоном и газобетоном, силикатным и глиняным кирпичом. Утеплить стены пеноплексом с учетом сайдинга в деревянных домах можно, но нужно действовать крайне осторожно, так как дерево крайне недоверчиво к современным утеплителям.

Этапы утепления дома пеноплексом под сайдинг

Технология утепления и отделки цоколя предусматривает расчет теплового сопротивления стен дома и определение того, какой толщины нужен слой теплоизоляции. Для наружного утепления стен нет смысла брать материал тоньше 4-5 см, так как это экономически невыгодно. В таком случае лучше использовать другой вид теплоизоляции, либо обойтись вовсе без него, монтируя сайдинг прямо на фасад. Необходимое тепло можно будет дополучить посредством внутренней отделки. Все этапы можно разбить на две части – монтаж утеплителя и монтаж сайдинга. Проводятся эти работы по правилам, предусмотренным технологией для каждого из материалов.

Сперва, нужно решить, каким способом нужно монтировать пеноплекс с облицовкой сайдингом. К примеру, его можно прикрепить на стены клеем для теплоизоляции либо закрепить на предварительно установленную обрешетку. На цоколе обычно используют клей. Дополнительно крепят теплоизоляционные плиты к стене пластиковыми креплениями-грибками. Располагать их по возможности регулярно, рядами.

Последовательность монтажа сайдинга

Многих интересует вопрос, как крепить сайдинг на пеноплекс и с чего именно начинать? Для начала, нужно сделать обрешетку из деревянных реек, или специального металлического профиля. Его монтируют сквозь утеплитель к стене, используя дюбель-гвозди, либо длинные саморезы. Нужно убедится, что рейки закреплены надежно и в то же время не сминают теплоизоляцию. При монтаже их можно опирать на шляпки грибков, которые мы для этого и «выстраивали» в ряды. Иной способ – заранее, во время приклеивания пеноплекса, закрепить на стене кронштейны, за которые после будут держаться планки. Монтаж сайдинга на пеноплекс должен осуществляться с зазором не менее 2 см, а значит, таковой должна быть и минимальная толщина обрешетки. Обшивка сайдингом по пеноплексу проводится согласно технологии, предусмотренной для монтажа сайдинга с использованием стартовых и финишных планок, уголков и прочих элементов.

Еще раз отметим такой момент – утепление дома пеноплексом под сайдинг требует точных расчетов слоя теплоизоляции. Если отнестись к этому пренебрежительно, может сместиться «точка росы» – точка конденсации влаги в стене. Тогда в доме неизбежно появится сырость.

Использовать или нет пеноплекс для утепления – дело хозяйское. Одни склоняются к такому варианту из-за относительно несложного монтажа, другие, напротив, считают, что пеноплексу нет места в утеплении дома выше фундамента. Изучив все доступные материалы, спросив мнение профессионалов, каждый сам сделает свой выбор.

Утепление кирпичных стен с внешней стороны пенополистиролом

Качественное утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом под сайдинг процесс не простой и требующий специальных знаний и навыков.

Строения из кирпича славятся своей длительной эксплуатацией и выносливостью, но у данного строительного материала есть весомый недостаток – высокая теплопроводность. Именно поэтому, кирпичные дома нуждаются в профессиональном утеплении и отделке. Для начала специалисты выполняют теплотехнический расчет, который состоит в вычислении нужного расчетного сопротивления для стен строения. Данная особенность поможет провести правильное утепление стен кирпичного дома не только снаружи, но и внутри.

Некоторые специалисты рекомендуют утеплять фасад домов экструдированным пенополистиролом, поскольку именно этот материал заслужено считается лучшим утеплителем наружного типа в регионах с жесткими погодными условиями и высоким содержанием влаги в воздухе. Речь идет о территориях с морским климатом. В более стабильных регионах вполне достаточно осуществить монтаж пеноплекса под сайдинг на стенах сооружений.

Существует мнение, что пенополистерол и пеноплекс функционально практически вечны, но так ли это? Это суждение действительно оправдано, поскольку особенности молекулярного строения данных материалов таковы, что они героически переносят воздействие воздуха, солнечной радиации, влаги, света, и т.д. Стоит учесть, что из-за чрезмерного и постоянного воздействия, к примеру, солнечных лучей на отделку, он утратит свои теплоизоляционные свойства. Утеплители стен способны выдержать около 50-ти циклов заморозки и разморозки под облицовкой.

Монтаж данных теплоизоляционных материалов снаружи и внутри, как уже было упомянуто выше, нуждается в руке профессионала. К числу дополнительных особенностей стеновых утеплителей относят:

  • Легкий вес и простота монтажа;
  • Простота установки обрешетки на материал и конечной облицовки;
  • Повышенная устойчивость к сжатию;
  • Легкость в транспортировке, дополнительной обработке (укладка, резка), а также хранении;
  • Воздухопроницаемость ЭППС и непроницаемость пеноплекса.

Если делать выбор в сторону внешнего утеплителя стен жилого строения, то однозначная победа достанется именно пенополистиролу как материалу, который дышит и просто крепится. В таком случае потребность в дорогостоящей пароизоляции внутри дома – попросту отпадает. Помещение удостоится дополнительного комфорта благодаря дышащим стенам, несмотря на облицовку, и сэкономленным средствам.

Пеноплекс с облицовкой под сайдинг

Качественным утеплителем фасадной стороны здания может стать пеноплекс, который будет защищен сайдингом от внешних факторов

Источник: openoplexe.ru

Правильная технология утепления стен пеноплексом снаружи дома и какой толщины должен быть утеплитель?

Утепление стен один из важнейших этапов строительства здания. Благодаря хорошей теплоизоляции, обитатели дома будут чувствовать себя уютно, даже в самые сильные морозы.

Выбирая материал для обшивки стен, полов и даже фундамента, рекомендуем обратить внимание на пеноплекс.

Он имеет ряд преимуществ, которые помогут сэкономить бюджет. Предлагаем ознакомиться с основными преимуществами материала и способами монтажа.

Утепление стен снаружи и внутри – что лучше?

Есть несколько вариантов утепления стен частного дома:

Если смотреть с практической стороны, то внешнее утепление стен гораздо удобнее и эффективнее. К тому же появляется возможность дополнительно отделать фасад дома необычным материалом, вроде мозаики или декоративной штукатурки.

За счет пеноплекса стены дома дополнительно выравниваются, экономя отделочный материал. Единственным препятствием для внешнего утепления стен, может стать запрет на фасадный ремонт в многоквартирных домах.

Сравнение способов утепления

Но не стоит отчаиваться, ведь всегда есть возможность утеплить стены изнутри. Внутренняя отделка стен пеноплексом может производиться в любой сезон.

При использовании пеноплекса упрощаются монтажные работы и их можно провести самостоятельно. Какой бы способ отделки вы не выбрали, необходимо провести очистительные работы стен, где будут располагаться листы пеносплекса. Затем поверхность обрабатывается специальными средствами от влажности и антигрибковыми растворами.

Ремонтируются образовавшиеся в стенах сколы, трещины и другие повреждения. Пеноплекс устанавливается только на хорошо просохнувшую поверхность при помощи специального клеевого состава, а после дополнительно прикрепляются к стене дюбелями-грибками.

Листы необходимо крепить с небольшим смещением, а промежутки между ними заделываются монтажной пеной или строительным скотчем. После установки пеноплекса можно приступать к оформительным работам над фасадом.

Пеноплекс – достоинства и недостатки, техническая характеристика

За последние годы в строительстве все чаще стал использоваться пеноплекс. Все благодаря особым свойствам и уникальной технологии изготовления.

Это недорогой, синтетический теплоизоляционный материал, который значительно легче поддается монтажу, чем например, стекловата.

Стандартные размеры листа пеноплекса – длина 1,2 м, ширина 60 см. Различной может быть только его толщина, от 2-10 см.

С технической точки зрения пеноплекс обладает следующими характеристиками:

  • Теплопроводимость согласно гост. стандарту должна составлять 0,03Вт/м*С;
  • Паропроницаемость не должна превышать 0,008 мг/м*час/*Па;
  • Звукоизоляция на уровне 41дБ;
  • Влагоустойчивость не более 0,6%;
  • Плотность материала варьируется между 28-45 кг/м 3 ;
  • Максимальное давление при сжатии листа между плитами должно быть не более 0,18 Мпа;
  • Диапазон перепада температуры от –100 до +55 С 0 .

Подбирая материал для лучшей теплоизоляции, ориентируйтесь на эти характеристики. Это гарантирует вам качественное утепление фасада кирпичного дома с низким показателем впитывания жидкости.

Как и любой строительный материал пеноплекс имеет ряд преимуществ и недостатков.

  • Лучшие показатели теплоизоляции в сравнении с другими утеплительными материалами;
  • Высокая защита от парообразования, благодаря необычной структуре материла;
  • Хорошая влагозащита, поэтому материал может применять для утепления бань и саун;
  • Материал прочный, выдерживает большие нагрузки и при сжатии, и при разрыве;
  • Отличные характеристики звуконепроницаемости;
  • Материал обработан специальными растворами еще на стадии производства, поэтому стоек к возгоранию;
  • Защищен от развития грибковых паразитических организмов;
  • Легко осуществлять монтажные работы без дополнительной помощи;
  • Обработка пеноплекса может проводиться подручными средствами без дополнительной покупки специальных приборов, например для резки листа;
  • Материал очень легкий;
  • Большой срок эксплуатации — до 50 лет с сохранением основных свойств материала.
  • Хотя материал не возгорается, но при пожаре он плавится, выделяя токсический и опасный дым, даже после затухания продолжает дымиться долгое время;
  • Материал боится прямых солнечных лучей, и теряет свои свойства при длительном нахождении на солнце.
  • Восприимчив к применению растворителей, разрушается;
  • Цена зависит

какой выбрать для наружного применения, монтаж

Сайдинг крепится на обрешетку. Он образует надежную защиту фасада от осадков и сильного ветра, а также придает оригинальный внешний вид строению. О том, какой фасадный утеплитель можно использовать в качестве настила для наружных стен под декоративные планки, рассказано ниже.

Содержание статьи:

Утепление дачного дома снаружи под сайдинг

Для дачного дома нередко в качестве наружной отделки используется бюджетный утепленный сайдинг. Он легко монтируется. Необходимые инструменты, как правило, на участке имеются, отходов остается немного. Всю работу можно провести своими руками.

Установка планок подразумевает устройство опорной обрешетки. Этим объясняется предпочтение плитным и рулонным материалам для утепления дома под сайдинг. Полотна легко помещаются в пазы между стойками и направляющими, что не требует предварительного выравнивания основания. Это позволяет сэкономить на подготовительном этапе.

Менее бюджетными вариантами будут напыляемые составы. Эковата и пенополиуретан образуют бесшовное покрытие из экологической массы, это хорошие утеплители, но для их нанесения требуется аренда дорогого оборудования для самостоятельного напыления или найм специалистов.

Какой утеплитель использовать под сайдинг

Экономичность, эффективность, простота монтажа — этим критериям отвечают волокнистые и синтетические материалы. Дешевле обходятся пенопласт и пенополистирол. Дороже стоят стеклянная, шлаковая, роквул и базальтовая вата.

Мягкие полотна укладывают между элементами обрешетки. В этом случае не обязательно использовать дополнительный крепеж. Достаточно соблюсти расстояние между брусками или профилями меньшее на 20 мм, чем ширина используемого утеплителя.

Синтетическими плитами нужно утеплять стены на клей и пластиковые дюбеля в форме гриба. Поэтому предпочтение подобным материалам отдается в случае с ровными стенами. Перепады допускаются, но незначительные. Эти участки в результате ошибок могут стать зонами образования конденсата, что пагубно скажется на основании.

Как выбрать утеплитель

Выбор теплоизоляционного настила для фасада из кирпича, блоков или дерева базируется на плотности, эффективности, устойчивости к перепадам температур с влажностью. Прочность, жесткость и паропроницаемость рассматриваются с упором на состав и формы основания.

Чем утеплить стену дома под сайдингом, достоинства и недостатки материалов

Утеплитель под сайдинг для наружного применения из волокон не боится воды, он способен ее удерживать. Это способствует тому, что изоляционный материал становится проводником тепла, а при смене температур происходит разрушение структуры полотен. В зависимости от состава каждый вариант минваты характеризуется следующим образом:

  • Стеклянная основа с примесями имеет коэффициент теплопроводности 0,03-,0052 Вт/м*К, плотность 11-25 кг/куб.м. Из недостатков отмечается хрупкость, образование пыли во время монтажа и усадка с течением времени.
  • Производные шлака лучше держат тепло, но впитывают больше влаги. Если условия для выведения влаги недостаточные, то внутри утеплителя могут образоваться грибок, плесень и бактерии.
  • Волокна из камня и базальта расположены хаотично, что способствует изготовлению более жестких плит с проводимостью тепла на уровне 0,042-0,077 Вт.м*К. Этот материал сравнительно в меньшей степени впитывает влагу и поглощает звуки, служит не менее 50 лет при соблюдении технологии монтажа.

Пенопласт и пенополистирол относятся к группе паронепроницаемых материалов. Это объясняет применение полотен в качестве влагоизоляции. Теплопроводность находится в пределах 0,028-0,034 Вт/м*К, водопоглощение — 0,4-4%.

Важно! В сравнении с каменной или стеклянной ватой синтетический материал представлен в форме жестких плит с меньшей эластичностью, поэтому монтируются они на клей с дюбелями только на ровные плоскости. Минвату можно использовать для обработки изогнутых стен.

Кирпичный дом

Для утепления под сайдинг кирпичного дома можно использовать теплоизоляцию с показателем паропроницаемости более 0,11-0,17 мг/м*ч*Па. Значение зависит от используемого материала для кладки: глиняный, силикатный, пустотелый (по нарастающей). Минвата подойдет любая, пенопласт с плотностью выше 35 кг/куб.м. Для сравнения, пенополиуретан имеет показатель меньший в 2 раза, что исключает его применение абсолютно.

 

Дом из пеноблоков и газобетона

Для пеноблока и газобетона показатели паропроницаемости составляют 0,11-0,23 мг/м*ч*К в зависимости от плотности (чем больше, тем хуже пропускает влагу). Требования к утеплителю аналогичны с отделкой кирпичных конструкций.

Дома из дерева

Дерево в отличие от минеральной основы от воздействия влаги страдает в большей степени. Пары приводят к гниению, образованию грибка с плесенью. Поэтому для утепления стен под сайдинг допустимо применение только волокнистых материалов. Это сведет риск возникновения конденсата к минимуму.

Подготовка поверхности к монтажу

Основание после утепления и декоративной отделки под ключ будет недоступным для обслуживания в течение длительного времени, поэтому подготовительный этап является важной частью работы с фасадами. Главное, к чему сводится мероприятие, состоит в укреплении и защите конструктивных элементов фасада.

Порядок действий выглядит следующим образом:

  1. Старая отделка и слабые участки демонтируются, трещины расшиваются.
  2. Очаги с грибком, плесенью и ржавчиной зачищаются, обеззараживаются.
  3. Далее следует обработать всю поверхность антисептическим составом, а металл покрыть средством против коррозии.
  4. После предварительного грунтования пустоты заполняются штукатуркой, укрепляются армирующей лентой на основе стекловолокна.

Обратите внимание! Если подразумевается сплошное выравнивание, то перед нанесением раствора нужно пропитать стены грунтом глубокого проникновения. Обрешетка из деревянного бруса подлежит обработке антигрибковым составом с антипиреном. Металлический профиль должен иметь оцинкованное покрытие, состоять из алюминия либо его можно покрасить средством против ржавчины.

Технология утепления

По правилам волокнистый утеплитель для фасада под сайдинг должен быть защищен с обеих сторон от влаги. Между полотном и стеной настилают паробарьер, а перед сайдингом поверхность накрывают гидробарьером, который препятствует проникновению воздушного потока.

Синтетические плиты достаточно обеспечить ветрозащитой.

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Теплоизоляция может быть установлена тремя способами: с помощью клея с дюбелями, с обрешеткой и дополнительной контробрешеткой. Третий вариант считается одним из самых эффективных. Первый распространяется на пенопласт и пеноплекс. Зазоры между плитами заполняют пеной и проклеивают универсальным скотчем.

Установка контробрешетки происходит поперек первой. Это позволяет провести двухслойное утепление с перекрыванием монтажных швов. Такой подход сводит к минимуму риск возникновения мостиков холода.

Внешний брус или профиль используется в качестве опорного основания под сайдинг. При этом обязательно соблюдается сплошное обрамление периметра стен и технологических проемов (окна, двери, вентиляция). То же касается архитектурных конструкций с изломами, перепадами.

Сайдинг начинают укладывать со стартовой планки, угловых и соединительных элементов. Основные панели торцами заводятся в доборы и крепятся к каркасу. Из-за теплового расширения фиксация должна быть с зазором между основанием и шляпкой метизов в 1 мм. Завершают процесс установкой финишного профиля и оформлением откосов.

Советы и рекомендации

Чтобы исключить скапливание влаги внутри фасада, необходимо устраивать вентилируемый зазор. Его можно сделать с помощью подвесов для гипсокартона. Их крепят к обрешетке, края загибают. К этим лепесткам крепят деревянный брус или профиль на расстоянии от утеплителя в 30-50 мм.

Важно! Для работы с фасадом нужно отдельно рассматривать отделочные материалы для стен и фундамента. Так, возле земли предпочтение отдается высоким показателям влагостойкости прочности. А для цокольного декора важна также механическая прочность и простота очистки от грязи.

Полотна пароизоляции и ветрозащиты крепятся с помощью степлера и строительных скоб. Дополнительно можно закрепить тонкую рейку. Кромки материалов монтируются внахлест шириной в 15-20 см. Для герметизации шва между полотнами проклеивается двухсторонняя универсальная лента.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг относительно показателя паропроницаемости должен обладать большей пропускной способностью, чем основание. За счет монтажа декора на обрешетку удобнее использовать изоляцию из серии минеральных ват и плотных марок пенопластов. Большего эффекта можно достичь при двухслойном утеплении, что сводит к минимальной вероятность появления мостиков холода.

Основные моменты по утеплению фасада дома снаружи пенопластом своими руками под сайдинг

Дом, возведенный из любого материала, способен терять тепло через стены, крышу и другие элементы строения. Даже если не экономить на отоплении не всегда, получается, достигнуть оптимального температурного режима.

Потому следует позаботиться об утеплении дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг. Один материал способен надежно удержать тепло в помещении, а второй — преобразит дом снаружи.

Об теплоизоляторе

Материал популярен и в частном строительстве, и в производственных масштабах. Все благодаря ряду преимуществ, которыми обладает пеноплекс:

  1. Минимальные показатели проводимости тепла. Благодаря чему он сохраняет весь теплый воздух внутри дома.
  2. Влагоотталкивающие свойства. Материал совсем не впитывает влагу, а значит ему не страшны ни плесень, ни грибок, которые любят поселяться именно в теплой и влажной среде.
  3. Более прочный, чем пенопласт.
  4. Длительный срок эксплуатации.
  5. Можно использовать для утепления строений из газо и пенобетона, а также силикатного кирпича.
  6. Наличие шумоизолирующих свойств.
  7. Простота обработки и монтажа. Нет необходимости обзаводиться специфическим инструментарием, если все работы застройщик будет выполнять своими руками.

По всей видимости, пеноплэкс действительно заслуживает на популярность, поскольку положительных характеристик очень много.

 Технология изготовления

Утеплитель является близким родственником пенопласт, поскольку также изготавливается из шариков полистирола. Но есть некоторые отличия в технологическом процессе, позволяющие создать материал с улучшенными характеристиками.

  • бункер – загружаются полистирол, антипирены (снижают воспламеняемость материала) и другие добавки. Здесь все перемешивается;
  • екструдер – в данной машине компоненты сплавляются и еще несколько раз перемешиваются. Кроме того, присоединяется еще один компонент – вспениватель, который создает большое количество ячеек, заполненных воздухом;
  • формирование листов с помощью валиков или пластин.

Благодаря такому производству получается пеноплекс, подходящий для утепления практически всех строений и важных коммуникаций.

Конструктивные особенности

Как уже упоминалось выше, состоит из большого количества ячеек, заполненных воздухом. Около 98% объема пеноплеска это воздух, и всего лишь 2% — сам полистирол. При этом на срезе четко видно, что структура однородная, а пузырьки равномерно размещены по всему пласту утеплителя.

С уроков физики известно, что воздух плохо проводит тепло, то есть долго нагревается и остывает. Благодаря этому материал и обладает теплоизоляционными свойствами.

Область применения, можно ли выполнять работы самому, своими руками

Поскольку пеноплекс обладает большим количеством положительных характеристик
как теплоизоляционный материал то применяют его для утепления:

  1. Фасадов в частном строительстве.
  2. Цоколей и фундаментов.
  3. Лоджий и балконов.
  4. Внешних стен промышленных объектов и строений общественного назначения.
  5. Различных трубопроводов.
  6. Необходимые инструменты

Выполняя утепление дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг, не придется покупать какие-либо особенные инструменты. Вполне достаточно обычного набора, который есть у любого ответственного хозяина. Потребуется следующие инструменты:

  • карандаш или марке, для разметки;
  • рулетка для измерений;
  • строительный уровень и отвес для определения горизонтали и вертикали;
  • молоток или шуруповерт;
  • перфоратор для проделывания отверстий под кронштейны;
  • канцелярский нож или обычный острозаточенный нож, ножовка для разрезания листов пеноплекса.

Что точно нужно приобрести в строительном магазине так это крепежные элементы, то есть дюбеля-зонтики.

Подготовительные работы

Для выполнения любых работ необходимо тщательно подготовить основания. Не стоит пропускать данный этап, даже если дом совсем новый, а для старых строений тем более. Наличие грибковых отложений под пеноплексом поспособствует быстрому разрушению основной конструкции. Ведь грибок и плесень отлично себя чувствуют в теплой и влажной среде.

Если на стене останутся трещины, то они станут мостиками холода. А это значит, что эффективного утепления не будет. При этом владелец сложит всю ответственность, на бригаду выполнявшую работу или же на материал. Разные основания требуют особенного подхода на подготовительном этапе, потому рассмотрим два варианта:

  • деревянное строение;
  • кирпичный дом.

Деревянное основание

Дерево – это по праву считается экологически чистым материалом. В таком доме чувствуешь себя легко и уютно. Но при этом материал является недолговечным. Достаточно быстро поглощает влаги из окружающей среды и при этом теряет привлекательность, и даже теплоизоляционные свойства. Потому подготавливая деревянное основание под пеноплекс, внимательно относятся к:

  1. Наличию плесени, грибка или насекомых на основании. Все тщательно убирается и обрабатывается специальным антисептическим составом, а также средством с влагоотталкивающими свойствами.
  2. Перепадам на стене. Если есть сильно выступающие места их лучше стесать или убрать другим способом.
  3. Трещинам. Если дом построен из оцилиндрованных бревен, то нужно законопатить межвенцовое пространство натуральным материалом и только после этого приступать к обшивке пеноплексом.
  4. Если есть подгнившие детали, их заменяют и усиливают.
  5. Новому дому дают время на естественную усадку.

К тому же не забудьте снять все навесные конструкции, которые могут создавать неудобства в процессе отделки дома. А все металлические детали, которые не снимаются, покрывают специальным составом, защищающим от коррозии.

Кирпичная основа

Кирпичное основание также требует тщательной подготовки. Основные этапы практически не отличаются от деревянного дома:

  • освобождение стен от навесных конструкций;
  • заделывание трещин и впадин – для этого используют цементный раствор;
  • очищение основания от пыли, пятен и грибка. Здесь требуется правильно подобрать средства, подходящие для обработки кирпича;
  • новое строение требует времени на усадку.

Если сделать все самостоятельно, но правильно, то помещения станут теплыми и надежными, а отделка из сайдинга укроет и утеплитель, и основные конструкции от негативного воздействия окружающей среды.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Для того чтобы прикрепить пеноплекс к стене устанавливать дополнительный каркас нет необходимости. Материал надежно фиксируется на клей и механическими крепежами к основанию. Но для закрепления сайдинга на пеноплекс нужна обрешетка. Ее можно сделать из:

  1. Деревянных брусьев.
  2. Металлического профиля.

Но перед тем как начинать процесс утепления следует покрыть стены гидроизоляцией. Для этого используют пароизоляционную мембрану или битумную мастику. Если это будет пленка, то ее начинают укладывать снизу стены, так, чтобы последующий слой покрывал предыдущий на 10–15 см.

Стыки проклеивают скотчем, мембрану фиксируют строительным степлером. Мастикой обрабатывают всю поверхность, не упуская ни одной детали. Обязательнодают полностью высохнуть слою.

 Деревянный каркас

Обрешетка из дерева способна выдержать виниловые панели, но для металлосайдинга потребуется что-то попрочнее. Деревянные детали покрывают защитным составом, который поможет продлить срок службы.

Каркас из дерева устанавливают уже поверх пеноплекса, только нужно дождаться полного высыхания клеевого состава, на который был прикреплен теплоизолятор. Для фиксации обрешетки выбирают фасадные дюбеля, длина которых равно толщине утеплителя, умноженной на 2.

Такой каркас послужит не только несущей конструкцией для сайдинга, но и создаст вентиляционный зазор. Для теплоизоляции из пеноплекса просто необходимо оставлять такой промежуток для естественного выведения излишков пара.

Металлическая обрешетка

Если для монтажа сайдинга выбран металлический профиль, то кронштейны придется зафиксировать еще до крепления утеплителя. Потому придерживаются следующего плана:

  • укладка гидроизоляции;
  • разметка под кронштейны;
  • установка кронштейнов;
  • фиксация пеноплекса;
  • крепление направлющих.

Для того чтобы утеплитель можно было разместить удобно в тех местах где стоят кронштейны, в пеноплексе проделывают отверстия и надевают на детали. Обязательно теплоизоляционный материал приклеивают, а потом дополнительно фиксируют дюбелями.

После того как наружные стены будут обшиты утеплителем, закрепляют направляющие для фиксации сайдинга. Благодаря этому будет создан и вентиляционный зазор.

Инструкция по теплоизоляции дома снаружи

Технология отделки стен данным утеплителем достаточно проста. Новичок вполне справится с заданием самостоятельно. Единственное что придется сделать внимательно, изучить теоретические основы процесса. Если придерживаться инструкции, то проблем возникнуть не должно.

Теплоизоляция стен минеральной ватой

Чтобы прикрепить минеральную вату под сайдинг к основанию потребуется сделать дополнительную обрешетку, которая будет дополнительной опорой для утеплителя. Схема действий примерно такова:

  1. Укладка гидроизоляции.
  2. Установка каркаса для минваты.
  3. Монтаж минераловатных матов.
  4. Укладка еще одного слоя гидроизоляции.
  5. Фиксация утеплителя и мембран дюбелями с широкими шляпками. Чтобы фиксация была надежной, на один мат приходится 5 механических крепежей.
  6. Установка каркаса под сайдинг.

В этом случае вся конструкция будет максимально надежной и утеплитель со временем
не осядет.

Монтаж теплоизолятора

Что касается пеноплекса, то здесь монтировать дополнительный каркас под утеплитель не нужно. Что значительно уменьшает срок выполнения работ. Чтобы утеплитель был зафиксирован надежно, придерживаются такого плана:

  • над фундаментом или цоколем устанавливают стартовый профиль;
  • отделку начинают от нижнего угла дома;
  • на лист пеноплекса по периметру наносят клеевой раствор, а в центре делают несколько ляпов;
  • укладывают нижний край элемента в стартовый профиль и плотно прижимают к основанию;
  • следующий лист покрывают клеем и плотно прикладывают к первому листу;
  • так отделывают первый ряд;
  • в следующем ряду листы сдвигают в сторону, на половину длинны. Такой способ крепления поможет избежать совпадения швов, а значит, конструкция будет прочнее;
  • обшивают всю стену.

Когда клей подсохнет, приступают к механической фиксации пеноплекса. При помощи перфоратора проделывают отверстия. В них устанавливают дюбеля, после чего вкручивают сердцевину.

Крепление направляющих элементов

Под сайдинг нужно правильно выставить направляющие. Если панели будут устанавливаться горизонтально, то профили выставляются вертикально. Элементы размещают равномерно, а расстояние между ними подходит под расстояние между отверстиями в перфорированной кромке.

Для панелей, которые устанавливаются вертикально подойдет горизонтальная обрешетка. В этом случае также все детали размещаются равномерно. Не стоит закреплять направляющие слишком близко друг к другу. Оптимальным будет расстояние 40-50 см. Во время фиксации обязательно контролируйте, насколько ровно прикреплены как профили, так в дальнейшем и панели сайдинга.

 Советы профессионалов

Для утепления дома пеноплексов совсем ненужно подбирать особые погодные условия. Достаточно чтобы не лил дождь или не шел снег. От температуры окружающей среды будет зависеть длительность высыхания клеевого раствора, но качество сцепляемости не влияет.

Перед тем как покупать материал и выполнять все своими руками, все же посоветуйтесь с профессионалами. Может, для конкретного строения лучше подобрать другой утеплитель или материал для отделки. К тому же мастер, который знает свое дело, поможет точно подсчитать количество материалов и толщину утеплителя.

Как утеплить пеноблочный дом снаружи своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Существует несколько методов повышения теплоизоляции пеноблочного дома. В том случае, если теплоизоляционные материалы решено располагать снаружи, удается получить очень хороший результат. Как утеплить дом из пеноблока изнутри читаем тут.

Чтобы в полной мере понимать, каким образом должен проводиться такой процесс, сначала стоит обратить внимание на качества самих пеноблоков.

Что такое пенобетонные блоки?

Простые владельцы жилищ под пеноблоками понимают материалы разного характера. В частности, обычно этим названием именуют пенобетонные и газосиликатные блоки. Общей их особенностью является то, что они имеют пористую структуру и подходят для возведения домов самого разного назначения. Толщина стен, возведенных из пеноблоков, обычно составляет от 30 до 40 см.

Из-за пористой структуры пенобетонные блоки снаружи необходимо защищать облицовочными материалами. Многие владельцы также решаются на проведение дополнительного утепления. Добиться лучшего эффекта удастся, если ответственно подойти к подобному мероприятию.

Зачем утеплять пеноблочные дома снаружи

Кому-то может показаться, что проводить дополнительное утепление домов из пеноблоков необязательно. Действительно, материал такого рода отличается незначительной теплопередачей. Но в том случае, если стены дома имеют небольшую толщину, как обычно и бывает, их теплоизоляция оказывается недостаточной.

Если разместить теплоизоляционный материал с наружной стороны, можно избавиться от очень многих проблем. Помимо того, что увеличивается уровень утепления, также исчезает опасность образования конденсата на стенах. Но использовать для решения подобной задачи нужно только легкие утеплители, поскольку пенобетон отличается хрупкостью и может быть легко поврежден. Наружное утепление пеноблочного дома чаще всего проводится минеральной ватой, пенополистиролом и пеноплексом.

Преимущества наружного утепления

Хотя размещение утеплителя с наружной стороны может показаться процессом сложным, у него все равно есть масса преимуществ перед внутренним утеплением дома. Основными из них можно назвать следующие.

1. Экономия полезной площади. Если внутренняя теплоизоляция забирает часть внутреннего пространства комнаты, то внешнее к подобному результату не приводит.

2. Стены могут прогреваться. Дополнительное отопление позволяет хорошо прогревать стены пеноблочной постройки. Поэтому нет опасности, что пеноблоки будут слишком часто замерзать и оттаивать. Это приводит к увеличению их эксплуатационного периода.

3. Нет опасности выпадения конденсата. При внутреннем утеплении риск образования конденсата на пеноблочных стенах увеличивается. Это приводит к быстрому разрушению материала и развитию плесени.

Разобравшись в преимуществах, связанных с внешним утеплением, необходимо перейти к выбору материала для его осуществления. Здесь есть несколько удачных вариантов.

Какой утеплитель использовать для пеноблочного дома

Практика показала, что дома из пеноблоков лучше всего утеплять материалами, которые выпускаются в виде плит. К таковым можно отнести минеральную вату, пенополистирол и пеноплекс. Если решено использовать минвату, которая является паропроницаемым утеплителем, потребуется дополнительная гидроизоляция. При работе с паронепроницаемым теплоизолятор понадобится устанавливать вентилируемый фасад. Иначе конденсат со стен не будет достаточным.

Каждый из подходящих утеплителей стоит отдельно рассмотреть, чтобы понимать его возможности при использовании для теплоизоляции пеноблочного дома.

1. Минеральная вата. Это экологически чистый утеплитель, который способен пропускать через себя воздух и отличается огнестойкостью. Его укладку нужно проводить очень качественно, поскольку в противном случае утеплитель может усаживаться или сбиваться в комки. При работе потребуется использовать респиратор и перчатки.

2. Пенополистирол. По-другому еще называется пенопластом. Он не боится влаги и не усаживается. Но прочность такого утеплителя невелика.

3. Пеноплекс. Еще известен как вспененный пенополистирол. Его практические качества намного выше, чем у пенопласта. Но при этом стоит он дороже, хотя его применение позволяет добиваться отличных результатов.

Иногда для наружного утепления пеноблочных домов используют еще и термопанели. Даже тут владелец, который незнаком с принципами теплоизоляционных мероприятий, способен провести качественную укладку.

Утепление дома из пеноблоков пенополистиролом

Работа с пенопласт и пеноплексом примерно одинакова. Для качественного утепления пеноблочного дома необходимо выполнить такие мероприятия.

1. Подготовка поверхности стен. С них необходимо устранить грязь и выровнять, если присутствуют перепады высот.
2. Нанесение грунтовки. Грунтовочный слой не даст клеевому раствору впитаться в пеноблоки.
3. Монтаж стартового профиля. Он служит опорой для крепления первого ряда утеплителя.
4. Подготовка клеевого состава. Чтобы хорошо размешать раствор, нужно использовать дрель со специальной насадкой.
5. Наклеивание теплоизоляционных материалов. Листы пенополистирола нужно размещать с перевязкой. Дополнительно углы и центр плит пенопласта фиксируются дюбелями с широкими шляпками.
6. Закрепление армирующей сетки на теплоизоляционный слой. Так теплоизоляция будет более прочной.
7. Внешние мероприятия. Обычно теплоизоляцию из пенопласта оштукатуривают или закрывают облицовочными панелями.

Примерно такой же порядок действий используется при утеплении пеноблочного дома своими руками минеральной ватой. Дополнительно должен быть проложен гидроизоляционный слой. В процессе утепления пеноблочного дома пеноплексом отличий от уже описанных технологий наблюдаться не будет.

Дополнительная теплоизоляция дома из пеноблоков

Можно еще несколько повысить уровень утепления пеноблочной постройки, если для финишной отделки использовать облицовочный материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. В данном случае лучше выбрать панели из древесины. Подойдут блок-хаус, имитация бруса или евровагонка. Вес этих материалов невелик, поэтому стены дома останутся в хорошем состоянии.

При грамотном подходе к теплоизоляционным работам жилище из пеноблоков получится сделать намного более функциональным. Владельцу остается подобрать подходящий материал и правильным образом провести его укладку.

Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

На чтение 5 мин. Просмотров 247 Опубликовано Обновлено

5 самых частых ошибок утепления дома под сайдингом

Если вы живете в Ленинградской области, то знаете, что наш климат — не самый ласковый. Солнечных дней мало, среднегодовая температура — от 2 до 4,5 градусов Цельсия.

Поэтому, комфортно проводить время на даче можно только в три летних месяца (еще смотря какое лето).

Но этот период можно удлинить, если утеплить дом при обшивке сайдингом.

И в этой статье мы с вами вместе разберемся, какие ошибки возможны при утеплении под сайдингом, если его выполняют непрофессионалы.Кстати, возможно, вам будет интересна статья об ошибках при монтаже сайдинга: нажмите сюда (откроется в новом окне).

Самые частые ошибки при утеплении дома под сайдингом

Сразу внесем ясность: профессионалы этих ошибок не допускают. У каждого профессионала монтажа сайдинга свой индивидуальный почерк, но есть общие правила, которых мы все придерживаемся.

Если вы заметили, что люди, которые утепляют ваш дом, допускают эти ошибки — гоните их в шею.

Лучше обратиться к профессионалам и заплатить чуть больше, но получить гарантированный результат, который не придется потом переделывать.

Давайте узнаем, какие ошибки можно допустить при утеплении дома под сайдингом.

Рулонный утеплитель вместо плитного

Эта ошибка вызвана желанием сэкономить на материалах при утеплении дома.

Рулонный утеплитель стоит дешевле плитного, и у тех, кто не разбирается в технологии утепления, возникает соблазн сэкономить.

Утеплять вертикальные поверхности рулонным утеплителем нельзя. Он предназначен для горизонтальных поверхностей и плоских кровель (с углом наклона 6:1 и более плоских).

Если вы утеплите стены рулонным утеплителем, то он очень быстро свалится к низу стены, и верх стены будет отдавать все тепло вашего дома на улицу.

Поэтому при утеплении дома под сайдингом всегда должен использоваться плитный утеплитель (мы обычно используем минеральную вату).

Неплотные стыки между плитами утеплителя

Если плиты прилегают друг к другу неплотно, то, фактически, в теплой стене вашего дома образуется щель.

Тепло — как вода, утекает туда, куда проще течь. И щели между плитами утеплителя будут как раз такими местами.

Именно поэтому дома из бруса такие холодные. Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом дома из бруса: нажмите сюда.

Ваш дом станет теплее, чем до утепления, но часть тепла, все равно, будет уходить. А вам, я думаю, это совсем не нужно.

Поэтому следите, чтобы люди, которые утепляют стены вашего дома, стыковали плиты утеплителя плотно без щелей.

Когда они закроют все это ветрогидроизоляцией, вы уже ничего не увидите, и ваш дом будет утеплен под сайдингом неэффективно.

Незакрепленные плиты утеплителя

Некоторые доморощенные «умельцы» уверенно скажут вам, что плитный утеплитель достаточно плотный, и его можно не крепить к стене.

И если вы им поверите, это будет ошибкой. Потому что со временем утеплитель стен дома под сайдингом будет оседать под собственным весом.

Весит утеплитель немного, но и его несущая способность — очень низкая. Поэтому плита, на которую давит столб минеральной ваты высотой под три метра, так или иначе, будет оседать.

Фото с нашего объекта в пос. Мшинская (посмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда (откроется в новом окне))

Профессионалы крепят каждую плиту утеплителя специальными «парашютами». Это позволяет разгрузить нижнюю плиту, потому что каждая верхняя плита висит на собственном крепеже.

Кстати, с креплением утеплителя могут возникнуть сложности, особенно если ваш дом из газобетона. Об этом есть отличная статья: Отделка сайдингом дома из газобетона

Утепление стен под сайдингом без вентзазора

Технология монтажа сайдинга предусматривает создание вентилируемого зазора между сайдингом и стеной дома.

Это пространство служит для вывода конденсата в софит под крышей.

В вентзазоре восходящий поток воздуха выдувает конденсат, осевший на ветрогидроизоляционной мембране, и стена остается сухой.

Если ваш дом утеплен без пароизоляции, то отсутствие вентзазора между утеплителем и сайдингом — гарантия образования грибка и плесени.

В Ленинградской области с нашей влажностью это — дело пары недель.

Фото с нашего объекта в пос. Рапполово (посмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда (откроется в новом окне))

При монтаже сайдинга с утеплением дома специалисты СТК Эталон используют двойной вентилируемый каркас, который обеспечивает вывод конденсата в кровельный свес и надежную вентиляцию утеплителя под сайдингом.

Кстати, о вентзазоре есть прекрасная статья: Вентзазор сайдинга

Мостики холода при утеплении стен под сайдингом

Большинство шабашников, «диких бригад» и даже некоторые фирмы монтируют каркас сайдинга на «колобашки».

Если вы хотите лучше разобраться в этом вопросе, вот вам отличная статья: Каркас (обрешетка) для сайдинга

Колобашка — это кусок дерева между стеной и каркасом, к которому потом крепится сайдинг. Она выравнивает каркас в вертикальной плоскости, чтобы стена после обшивки сайдингом стала ровной.

Колобашка прикручивается к стене, а к ней прикручивается брусок 50х50 мм, между которым прокладывается утеплитель.

Это самый распространенный среди непрофессионалов способ утепления стен под сайдингом.

Но возникает вопрос: а что мешает теплу уходить из вашего дома в тех местах, где проходит каркас?

Ничего не мешает.

Тепло утекает через эти разрывы в утеплителе. Получается как в случае со щелями между плитами утеплителя, только гораздо хуже.

Потому что щели под каркасом гораздо шире (по ширине бруска).

Эта проблема решается принципиально другим подходом к утеплению дома под сайдингом. Мы в СТК Эталон нашли это решение и утепляем дома под сайдингом без мостиков холода.

Если вы обратитесь в СТК Эталон, то можете быть уверены, что потерь тепла через щели на вашем доме не будет.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

Один из самых простых способов повысить теплосопротивление любого дома – это утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом после этого. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) — это отличный высокоэффективный теплоизолятор, а сайдинг защищает его от ультрафиолета.

Однако не для всех стеновых материалов такая процедура применима. Для некоторых материалов нельзя произвести утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом.

Почему? Давайте рассмотрим этот вопрос подробно.

Какие дома можно утеплять снаружи ЭППС

Итак, когда возможно утепление дома снаружи пеноплексом под сайдинг? Тогда, когда стеновой материал, который использован для возведения здания, имеет малую паропроницаемость.

В этом случае экструдированный пенополистирол не будет запирать влагу, которая образуется при выходе водяного пара из жилых помещений, внутри стены.

Для примера возьмем бетонную стену. Бетон обладает практически нулевой паропроницаемостью. И между бетонной стеной и слоем экструдированного пенополистирола не будет конденсироваться водяной пар.

Данное правило будет верно для всех тяжелых бетонов. Например, для керамзитобетона, из которого делают блоки для частного строительства.

А вот если используются легкие бетоны с хорошей паропроницаемостью, такие как пенобетон или газобетон, для их утепления не может быть использован пеноплекс. Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг для таких стен должен быть с паропроницаемостью не ниже, чем у стенового материала.

Для утепления пенобетона и газобетона отлично подойдет обычный пенополистирол – ПСБ или ПСБ-С. Чем меньше плотность пенополистирола, тем лучше будет его паропроницаемость.

ЭППС и дерево

Отдельные «отношения» у экструдированного пенополистирола с деревянными стенами.

Если вы хотите, чтобы деревянные стены «дышали», то для такого варианта потребуется другой утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг. Пеноплекс просто запрет на выходе водяной пар – деревянная стена будет гнить, и в итоге стены дома придут в негодность.

Чтобы такого не случилось, со стороны внутренних помещений деревянные стены обшиваются пароизоляцией – пленкой, которая не пропускает водяной пар, оставляя его в помещении.

В этом случае водяной пар не попадает в стену и, как следствие, нечему конденсироваться между стеной и слоем паронепроницаемого утеплителя.

По этой же причине возможно использование ЭППС в качестве утеплителя в каркасном доме, ведь изнутри каркас обшивается пароизоляцией с нахлестом и проклейкой швов.

Однако в этой ситуации есть два важных дополнения для деревянного дома:

  1. Поскольку теперь деревянные стены не пропускают водяной пар, должна быть организована правильная вытяжная вентиляция, которая бы этот пар удаляла из внутренних помещений на улицу.
  2. Монтируя пароизоляцию изнутри на деревянные стены, вы превращаете свой дом фактически в «термос». Вы уверены, что именно этого вы хотите?

Что касается бруса, то брус – это тоже дерево. Думаю, после прочтения этого раздела вы и сами теперь можете рассказать, как правильно утеплить дом из бруса снаружи пеноплексом под сайдинг.

Процесс утепления экструдированным пенополистиролом под сайдинг

Если вы хотите сделать утепление дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг, то вам необходимо знать три простые вещи:

  1. Утепляя ЭППС стену из кирпича, пенобетона, газобетона, поризованных блоков или теплой керамики, вы должны изолировать от водяного пара стену изнутри.
  2. Когда вы производите утепление пенополистиролом по деревянному или стальному каркасу, то швы между утеплителем и каркасом лучше пенить, так как ЭППС совершенно неэластичный материал и не будет закрывать швы, как вата, например.
  3. Делать ветрозащиту или пароизоляцию для защиты утеплителя не нужно, так как ЭППС совершенно не продувается, не рассыпается и не крошится. А вот закрывать его от ультрафиолета – обязательно, так как на солнце он начинает разлагаться.

Вот, в общем-то, и все особенности применения этого замечательного утеплителя под декоративную отделку виниловыми фасадными панелями.



Изоляция из пенопласта под виниловым сайдингом

Тодд Фратцель по изоляции, сайдингу и отделке

Установка теплоизоляции из пенопласта под виниловый сайдинг

Сегодня, как никогда ранее, дома строятся с изоляцией из пенопласта, устанавливаемой на внешней стороне обшивки и под сайдингом. Эта деталь используется как при новом строительстве, так и при ремонтных работах. Ниже приведены некоторые детали конструкции, а также преимущества установки внешней изоляции из жесткого пенопласта.

Улучшенный контроль влажности

Одним из самых больших преимуществ установки внешней изоляции из жесткого пенопласта является улучшенный контроль влажности. Устанавливая изоляцию на внешней стороне каркаса, точка росы перемещается за пределы стенового блока. Это снижает вероятность образования конденсата в полости стены.

Внешняя изоляция также помогает удерживать сайдинг (весь виниловый сайдинг!) Дальше от внешней обшивки.По сути, он создает еще одну плоскость дренажа, которая помогает защитить обшивку и каркас от вредного проникновения воды.

Улучшенные тепловые характеристики

Наружная изоляция из жесткого пенопласта может существенно повлиять на общие тепловые характеристики здания. Прежде всего, это увеличивает общее значение R, которое может быть весьма значительным в зависимости от толщины и типа используемой изоляции. Если установлен слой пенопласта XPS толщиной 1 дюйм, это может привести к немедленному увеличению значения R на 5 (увеличение на 20% для стены из стекловолокна R19 толщиной 6 дюймов).

В дополнение к увеличению значения R, на мой взгляд, большим преимуществом является улучшенная инфильтрация воздуха, которая достигается за счет правильно установленного слоя изоляции из жесткого пенопласта. Уменьшение инфильтрации воздуха приводит к лучшим общим характеристикам изоляции внутри полости стены. Это особенно актуально, если стена заполнена утеплителем из стекловолокна.

Жесткая пена НАД строительной пленкой

Один из наиболее часто задаваемых вопросов на нашем сайте связан с этой статьей.Читатели постоянно спрашивают, предполагается ли устанавливать жесткую изоляцию поверх ограждающей конструкции или наоборот. Dupont говорит, что вы можете установить его в любом случае, однако мы обычно устанавливаем пену поверх покрытия дома. На мой взгляд, намного проще сделать это в такой последовательности.

Для прикрепления пенопласта мы используем отличный инструмент от Paslode, их Cap Stapler отлично удерживает пену на месте, а также прикрепляет домашнюю пленку. Кажется, что для проекта, из которого были сделаны эти фотографии, мы также приклеиваем пену.Это довольно типично, однако Дюпон предлагает оставить их «открытыми», чтобы облегчить дыхание стеновой конструкции. Видя, что мы используем виниловый сайдинг, я думаю, что лучше заклеить шов скотчем и не допускать попадания воды.

Обратите внимание на детали

При установке утеплителя из жесткого пенопласта на наружных стенах необходимо уделить особое внимание деталям. Вам понадобятся более длинные гвозди для прибивания обрезков и сайдинга. Вам потребуется хорошенько прошить оконные и дверные проемы. Вам также необходимо обратить внимание на глубину проема окон и дверей, поскольку они увеличиваются, если окно установлено заподлицо с пенопластом.

Последние мысли

Стоимость энергии никогда не снизится, по крайней мере, в ближайшем будущем. Так что вложение в хорошую изоляцию — всегда отличное вложение. Использование внешней изоляции из жесткого пенопласта — отличный способ сделать здание более энергоэффективным, более тихим и с большей вероятностью предотвратить проблемы проникновения влаги. Этот метод подходит как для нового строительства, так и для реконструкции и не оказывает существенного влияния на сайдинг и детали отделки. Практический результат — внешняя изоляция из пенопласта — хорошее вложение.

Изоляция стен подвала с помощью пенопласта XPS

Тодд Фратцель на подвалах, фундаментах, теплоизоляции

Шаг 2 — Каркас стены подвала

Обрамление стен подвала очень простое. Используйте традиционные методы обрамления стен с двумя небольшими изменениями. Сначала я рекомендую установить кусок композитного настила (Trex, TimberTech и т. Д.) На плиту (используйте инструмент с порошковым приводом, чтобы выстрелить настилом в плиту) ниже того места, где будет опираться нижняя плита стены.

Установив кусок композитного настила (см. Стрелку на фото), вы обеспечите, чтобы вода не «просачивалась» в стену в случае утечки воды в подвале. Затем просто обрамите стену обработанной под давлением нижней пластиной и поставьте ее. Прибейте верхнюю пластину к балкам первого этажа, а затем прибейте нижнюю пластину к композитному настилу. Обязательно отвесите стену строительным уровнем.

Шаг 3 — Изоляция полости в стене стойки

Теперь вы готовы изолировать полость в стене стойки.Здесь также есть несколько вариантов. Вы можете изолировать стену стекловолоконной изоляцией, вы можете использовать изоляцию из мокрой напыленной целлюлозы или изоляцию из пены. Стены в подвале утеплил стекловолокном. Для этого дома мы будем использовать утеплитель из целлюлозы с мокрым напылением. Я обязательно напишу несколько сообщений о нанесенной распылением целлюлозной изоляции, когда мы перейдем к этому этапу этого проекта.

Изоляция обода балки

Не забудьте изолировать балки обода.Изоляция краевой балки — очень важный компонент процесса утепления подвала. Есть несколько вариантов, включая аэрозольную пену, пенопласт и изоляцию из стекловолокна. Мы рекомендуем использовать изоляцию из жесткого пенопласта, если вы собираетесь делать это своими руками.

Пароизоляция

Было множество вопросов о том, использовать ли пароизоляцию или нет. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Пожалуйста, обратите внимание: Пароизоляция для утепления подвала .

Изоляция всего дома | Существующие дома и новое строительство

Изоляция

служит барьером, который защищает тепловую оболочку вашего дома, которая не пропускает наружный воздух и кондиционированный воздух — как горячий, так и холодный — внутрь. Когда весь ваш дом изолирован, он поддерживает температуру намного эффективнее и эффективнее, экономя ваши деньги, сохраняя при этом вам комфорт. Наша команда в USA Insulation может предоставить услуги по изоляции всего дома как для существующих, так и для строящихся домов.

USA Premium Foam ® Изоляция — это разница.

Ключевым компонентом теплоизоляции всего дома является теплоизоляция ваших стен — как внутренних, так и внешних. Именно здесь наш продукт из пенопласта премиум-класса для США не имеет себе равных. В отличие от других форм изоляции, таких как целлюлоза, плиты из пенополистирола и ватин из стекловолокна, которые подходят только для определенных строительных материалов, наша превосходная пена может быть установлена ​​внутри практически любого материала для дома.

Наши специалисты в USA Insulation могут утеплить практически любой тип здания, включая кирпич, черепицу, виниловый сайдинг, лепнину, алюминиевый сайдинг, дерево, блоки и стены подвала.

Наша запатентованная пена подходит для других изоляционных материалов!

В вашем доме будет уютнее.

Исследования показывают, что 40% ощущения комфорта связано с обменом лучистым теплом от нашего тела и внутренними поверхностями вокруг нас.Изоляция снижает лучистый теплообмен, обеспечивая комфорт в течение всего года.

Вы сэкономите деньги.

Наши изоляционные материалы премиум-класса экономят ваши деньги за счет ежемесячного снижения затрат на отопление и охлаждение.

Вы поможете окружающей среде.

Изоляция домов по всему миру снизит уровень углекислого газа в нашей атмосфере на 293,5 миллиарда фунтов за 10-летний период, согласно исследованию Гарвардской школы общественного здравоохранения!

Вы увеличите стоимость своего дома.

Изоляция увеличивает стоимость вашего дома. Он также действует как звуковой, воздушный и конденсационный барьер в дополнение к поддержанию идеальной температуры в вашем доме.

С нашей высококачественной пеной для инъекций в ваши стены, надутой изоляцией чердака и изоляцией из распыляемой пены, покрывающей открытые поверхности, это решение для изоляции всего дома, которое невозможно превзойти!

Изоляция нижней стороны крыш — пример невентилируемой сборки чердака

Эта статья изначально была написана для журнала Construction Specifier.Автор Джон Броник, старший инженер-менеджер, Icynene.

Стремление к повышению энергоэффективности в зданиях привело к увеличению интереса и потребности в теплоизоляции, усовершенствовании оборудования HVAC, более герметичной конструкции, новых материалах и узлах. Вместе с ростом стоимости строительства растет и необходимость полного использования всех пустот, включая чердаки, чтобы не жертвовать ценным пространством пола в здании. С этой целью невентилируемый подход к строительству чердака позволяет проектировщикам размещать оборудование на чердаке, зная, что его производительность не будет нарушена.Кроме того, возможны значительная экономия энергии и повышение долговечности здания, а также упрощение выполнения задач по энергоэффективности. Некоторым проектировщикам незнаком этот строительный подход и то, как в нем можно использовать пенопластовую изоляцию.

Фон

Невентилируемый чердак отличается от обычного вентилируемого чердака тем, что в нем отсутствует прямая вентиляция чердачного пространства, которое обычно считается расположенным между стропилами / каркасом крыши и элементами каркаса потолка верхнего этажа (мансардный этаж).Невентилируемый чердак — это косвенно кондиционируемое пространство, поскольку передача тепла и влаги происходит через потолок верхнего этажа, особенно если потолок негерметичен. Обычно нет регистров подачи или возврата из системы HVAC, специально расположенной в невентилируемом чердаке.

Невентилируемая мансардная конструкция наиболее распространена в домах и сооружениях типа V, расположенных в теплых климатических зонах с 1 по 4, но подходит для любой климатической зоны. Если система кондиционирования помещения расположена на чердаке, например, в теплых местах, экономия энергии, которая может быть реализована, очень очевидна.Десять процентов или более экономии энергии HVAC по сравнению со строительством вентилируемого чердака широко признано сообществом специалистов в области строительства при строительстве чердака без вентиляции, если на чердаке находится герметичное оборудование и воздуховоды. Когда оборудование HVAC и воздуховоды со значительной утечкой воздуха находятся на чердаке, возможна гораздо большая экономия энергии, поскольку утечка теперь сдерживается.

В большинстве чердаков без вентиляции используется аэрозольная полиуретановая пена (SPF) на нижней стороне кровли и стен чердака.Этот подход к строительству был впервые использован в 1970-х годах, и он получил гораздо более широкое распространение с тех пор, как он был впервые включен в модельный строительный кодекс Международного совета по кодам (ICC) в 2007 году (раздел IRC 806.4). Использование аэрозольной пены облегчает легкое и эффективное создание слоя изоляции и непрерывного воздушного барьера на всех внутренних поверхностях чердака, которые примыкают к улице.

Преимущества невентилируемых чердаков

Невентилируемые чердаки в сборе имеют многочисленные преимущества в производительности по сравнению с вентилируемыми чердачными сборками:

  1. Когда оборудование HVAC находится на чердаке, изоляция и воздушный барьер на линии крыши переносят это оборудование в кондиционированный корпус / оболочку, тем самым позволяя ему работать в более благоприятных условиях температуры и влажности без утечки воздуха и потерь / увеличения тепла напрямую к экстерьеру.
  2. Они часто упрощают изоляцию и воздухонепроницаемые детали по сравнению с традиционной изоляцией на полу чердака, которая может быть нарушена многочисленными проникновениями от встроенного освещения, вентиляторов, оборудования и воздуховодов. Герметичность здания теперь будет определяться верхней частью ограждения здания на крыше и стенах чердака (фронтоны).
  3. Воздуховоды также возвращаются в кондиционированную оболочку, и утечка из воздуховода больше не происходит непосредственно наружу, что является более энергоэффективной ситуацией, чем утечка воздуха, выходящая наружу.При использовании традиционных вентилируемых чердаков оборудование HVAC и системы воздуховодов подвергаются воздействию высоких уровней наружной влажности и повышенных дневных температур, которые могут достигать 130˚F (на чердаке) в местах с жарким климатом. Это снижает эффективность системы HVAC.
  4. Невентилируемые конструкции чердаков обеспечивают защиту от проникновения горящих углей (в местах, где существует опасность пожаров), дождя и метели, тем самым увеличивая долговечность здания. Было показано, что структурное преимущество сопротивления ветровому поднятию за счет уменьшения разгерметизации проявляется в условиях сильного ветра.
  5. Они потенциально предлагают экономию затрат на строительство, поскольку можно исключить меры по обеспечению вентиляции чердака и герметичности чердачного этажа. Размеры оборудования HVAC часто уменьшаются в чердачных зданиях без вентиляции, поскольку общая нагрузка на отопление и охлаждение снижается, поскольку все здание становится более воздухонепроницаемым, сохраняя при этом контроль теплопотерь и теплопритока.
  6. Подключения технической воды, конденсатопроводы, насосы и другое оборудование больше не подвергаются опасности замерзания.

Положительный опыт использования невентилируемых чердаков в жилых домах привел к тому, что IBC 2015 года включил невентилируемые чердаки в раздел 1203.3 и требования почти идентичны требованиям IRC, теперь в разделе 806.5. Различные требования версий 2015 г. IRC раздела 806.5 и IBC раздела 1203.3 включают следующее:

  • Невентилируемое чердачное пространство должно полностью находиться в тепловой оболочке здания. Это касается условий, при которых отсутствие герметичности чердака может привести к тому, что чердак будет открыт для внешнего вида, например, в точках пересечения с пристроенным гаражом или занятым пространством.
  • Воздухонепроницаемый изоляционный материал устанавливается в непосредственном контакте с нижней стороной внешней оболочки. Это помогает обеспечить минимальную утечку воздуха и минимизирует переносимость влаги в воздухе, приводящую к конденсации.
  • В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 при использовании воздухонепроницаемого изоляционного материала он должен быть замедлителем образования пара класса II или иметь такое покрытие на нем (IRC требует покрытия или покрытия, замедляющего образование пара класса II, IBC требует класса III). Это позволяет избежать диффузии влаги в сборку в климате с преобладающим жарким климатом, где вероятность возникновения конденсации выше.
  • Деревянная черепица и вибраторы имеют вентиляционное пространство размером 6 мм (1/4 дюйма) и подкладку, отделяющую черепицу и вибрацию от обшивки. Это позволяет черепице, чувствительной к влаге, эффективно высыхать.

Рекомендации по проектированию

Независимо от того, происходит ли строительство невентилируемого чердака в теплой или холодной климатической зоне, существуют некоторые конструктивные соображения, которые едины во всем, в то время как другие соображения требуют более глубокого понимания материалов, которые могут быть использованы в зависимости от климатической среды.

Рис. 1: Вместо изоляции и создания воздухонепроницаемых стен, прилегающих к вентилируемому чердаку, нанесение на чердак без вентиляции с использованием распыляемой пены устраняет эту потребность в этом труднодоступном узле. Изображение любезно предоставлено D7 Spray Foam Insulation, Houston TX

Использование утеплителя из напыляемой пены на чердаке без вентиляции

Распылительная пена с открытыми порами низкой плотности и с закрытыми порами средней плотности может использоваться на чердаке без вентиляции для обеспечения необходимого теплового сопротивления и герметичности.Отчет об оценочных услугах (ESR) для изоляционных материалов из напыляемой пены представляет собой ценный ресурс, основанный на обзоре третьей стороной, с информацией о тестировании, полезной для успешного использования этих продуктов в соответствии с требованиями кодекса. Например, в этом документе содержатся подробные сведения об утверждениях соответствия нормам для распыляемой пены, плотности, значениях R при разной толщине, характеристиках воздухонепроницаемости, характеристиках горения поверхности, 15-минутных разрешениях на тепловой барьер и применимости в огнестойких сборках.

Чтобы обеспечить большую гибкость конструкции, энергетические нормы допускают соответствие на основе производительности или подход к производительности. Этот подход требует использования одобренного программного обеспечения и приводит к сравнению общего годового энергопотребления предлагаемого проекта со стандартным эталонным проектом, который моделируется в соответствии с предписывающими требованиями R-value энергетического кодекса. Следуя подходу к характеристикам, особенно при проектировании домов, значения R, необходимые на чердаке без вентиляции при использовании распыляемой пены, в большинстве случаев существенно ниже, чем те, которые предписаны для потолка, с учетом преимущества аэрозольной пены для герметичности.

В теплом климате, зоны с 1 по 4, изоляция из вспененной пены с открытыми порами низкой плотности является типичным выбором, поскольку она паропроницаема и позволит сушить внешнюю обшивку и каркас крыши, если они намокнут, за счет диффузии внутрь. здания. Распылительная пена с открытыми порами также может использоваться для создания чердака без вентиляции в зонах с холодным климатом при соблюдении требований Кодекса для замедлителя парообразования. Некоторые производители распыляемой пены протестировали продукты для грунтовки / покрытий, которые привели к получению рецептуры замедлителя парообразования класса II непосредственно на поверхности распыляемой пены с открытыми порами.

Пенопласт с закрытыми порами средней плотности, как правило, представляет собой замедлитель образования паров типа II при толщине 1 ½ дюйма и более. Таким образом, он может обеспечить пароизоляцию, требуемую нормами в климатических зонах 5 и выше. Имея R-значение около R-7 на дюйм и возможность нанесения некоторых продуктов на 5 дюймов сразу, легко достигаются применения с высоким R-значением. Пенопласт с закрытыми порами также может повысить структурную прочность кровельной системы, что может сделать ее более привлекательным выбором в местах, которые часто переносят сильные ветра.

Вспучивающиеся покрытия не всегда необходимы для нанесения аэрозольной пены на чердаке, чтобы соответствовать требованиям к тепловому барьеру. Обычно в жилых помещениях вся распыляемая пена должна быть покрыта 15-минутным тепловым барьером, например гипсокартоном толщиной ½ дюйма, в соответствии с требованиями норм IRC, раздел 316.4 и IBC, раздел 2603.4. В зонах с ограниченным доступом, например на чердаках, может возникнуть необходимость в меньшей защите (например, о барьере воспламенения). Специальное испытание аэрозольной пены проводится для определения необходимой степени защиты.Это тестирование и связанное с ним одобрение указываются в ESR для конкретного продукта. В общем, большинство пенопластов с закрытыми порами и многие изделия из пенопласта с открытыми порами могут быть установлены без необходимости в вспучивающемся покрытии на чердаке без вентиляции и, следовательно, могут быть «голыми» при наличии потолка из гипсокартона (15-минутный тепловой барьер) непосредственно под чердаком . Обратите внимание, что чердак с ограниченным доступом обычно считается незанятым, введен только для обслуживания инженерных сетей и не используется для хранения.Потолочные системы с акустической плиткой обычно не считаются отвечающими требованиям кодекса 15 минутного теплового барьера.

На чердаке без вентиляции проходы через потолок непосредственно под чердаком не нужно герметизировать. Это связано с тем, что потолок верхнего этажа больше не является воздушным барьером для дома — распыляемая пена на нижней стороне крыши на чердаке является воздушным барьером. Кроме того, отсутствие герметизации проемов в потолке способствует косвенному кондиционированию чердака. Экономия затрат на строительство за счет отсутствия воздухонепроницаемого покрытия в потолке может быть реализована, особенно когда внутри него имеется множество встроенных светильников.

Невентилируемый воздух на чердаке с изоляцией из аэрозольной пены ограничивает поступление наружного воздуха, и в результате воздух для горения в помещении не следует рассматривать как доступный для топливных приборов для сжигания, расположенных в чердачном помещении. Прибор должен представлять собой герметичную установку для сжигания / прямого сброса воздуха с отдельным трубопроводом, идущим снаружи в герметичную камеру сгорания. Вторая труба необходима для отвода выхлопных газов из герметичной камеры сгорания наружу.

В некоторых конструкциях крыш используются очень непроницаемые материалы, такие как мембраны типа «отшелушивающий и липкий» снаружи.Следует проявлять осторожность с этими узлами, особенно в местах с холодным климатом (например, в зонах 5, 6, 7 и 8), поскольку производители этих материалов предполагают, что настил крыши может потребовать вентиляции для облегчения высыхания. При использовании распыляемой пены может потребоваться вентиляционное пространство непосредственно под настилом крыши. Эта проблема характерна не столько для распыляемой пены, сколько для отшелушивающих и липких мембран.

Древесина имеет R-значение примерно один на дюйм толщины. Герметизация стропил или верхнего пояса фермы (элементов каркаса крыши) распыляемой пеной повысит энергоэффективность чердачного помещения.Это связано с тем, что эффекты теплового моста ограничены, что также приводит к устранению линий плавления на поверхности крыши в холодном климате.

В некоторых конструкциях зданий нет чердака в традиционном смысле этого слова. Вместо этого существует мертвое пространство между системой крыши и потолком верхнего этажа, обычно состоящее из акустической черепичной системы, и никакой вентиляции крыши не предусмотрено. Для таких построек принципы и преимущества невентилируемого чердака аналогичны тому, что имеет место в одноквартирном доме.Но изоляция из распыляемой пены, используемая на нижней стороне настила крыши, должна быть покрыта тепловым барьером, и обычно используются вспучивающиеся покрытия.

Перемещение воздуха в непроветриваемый чердак, непрямое кондиционирование, — это медленный постепенный процесс, который не будет заметен жильцами и обычно не вызывает нагрузки на систему HVAC. Система HVAC, как правило, будет иметь меньшую мощность, если она будет расположена на чердаке без вентиляции, чем на чердаке с вентиляцией, в основном из-за более эффективной среды, в которой она работает.Размер системы HVAC сильно зависит от климатического местоположения, и расчеты нагрузки подтвердят требования, необходимые для конструкции чердака без вентиляции.

Наконец, что касается определения стоимости использования распыляемой пены для создания чердака без вентиляции, необходимо учесть следующие изменения конструкции вентилируемого чердака, чтобы получить чистую стоимость строительства не вентилируемого чердака:

  • Ликвидация изоляции пола чердака, ферм на высоком каблуке (энергетической) и изоляции люка / проема чердака
  • Устранение дефлекторов гребня, ветровых перегородок и вентиляционных перегородок / желобов
  • Оптимизация размера оборудования HVAC в соответствии с фактическими характеристиками здания с чердаком без вентиляции (обычно приводит к оборудованию меньшей мощности)
  • Замена вентиляции потолка сплошным материалом перекрытия (опция, поскольку перекрытие может оставаться вентилируемым)
  • Устранение воздухонепроницаемости отверстий в потолке верхнего этажа, в том числе вокруг встроенных светильников, воздуховодов и регистров, а также люка / проема чердака
  • Изоляция нижнего воздуховода и исключение требований к испытаниям на герметичность воздуховода

Во многих случаях, когда в домах есть невентилируемый чердак с распыляемой пеной и учитываются все конструктивные изменения, строители обнаружили, что переход их методов строительства на этот подход приводит к разумной или незначительной разнице в стоимости.

Рис. 2: Если смотреть вверх через открытый потолок, то если и внешняя стена, и настил крыши содержат аэрозольную пену, то от основания стен до пика крыши создается сплошная изоляция и воздухонепроницаемый слой. В результате получается очень энергоэффективный корпус. Изображение предоставлено компанией D7 Spray Foam Insulation, Houston TX

Решение проблем влажности и температуры в чердаках без вентиляции

Изменение ориентации и типа изоляции, применяемой к сборке, повлияет на условия температуры и влажности, которым подвергаются различные элементы сборки.В результате некоторые представители строительной отрасли столкнулись с проблемой такого подхода к строительству.

Рис. 3: Все большую популярность приобретает конструктивный подход, предусматривающий изоляцию нижней стороны настила крыши и оставление распыляемой пены открытыми для находящихся внизу людей. Этот вариант конструкции чердака без вентиляции требует наличия теплового барьера, например, одобренного вспучивающегося покрытия. Как показано на этом рабочем месте, окраска пенопласта может сделать его менее заметным.Изображение предоставлено Icynene Inc.

Проблемы с влажностью

Иногда возникает проблема проникновения влаги (т. Е. Утечки воды) снаружи. С точки зрения дизайна, вентиляция чердака не предусмотрена для устранения протечек крыши. Основное допущение при проектировании всех кровельных систем заключается в том, что кровельная система отводит воду от чувствительных к влаге материалов. Если этого не происходит, значит, он потерпел неудачу.

Некоторые материалы будут работать лучше, учитывая другой замысел конструкции:

  • Пена с открытыми ячейками будет иметь тенденцию протекать ближе к точке входа, что упрощает выявление и локализацию утечек.
  • Пенопласт с закрытыми порами лучше отводит воду от внутренних элементов, но может позволить утечкам дольше оставаться незамеченными.

Как и в случае со всеми строительными изделиями, установка имеет решающее значение для рабочих характеристик изделия. Установщики распылительной пены, которые успешно прошли обучение по применению, организованное производителем или торговой ассоциацией, с большей вероятностью выполнят необходимую установку. На чердаках без вентиляции слой распыляемой пены, наносимый непрерывно от пересечения крыши и стены, с заданной толщиной для герметизации всей внутренней поверхности чердака, будет препятствовать проникновению переносимой по воздуху влаги, обеспечивая при этом энергоэффективную среду.

Невентилируемые чердаки, которые содержат оборудование HVAC и воздуховоды, выиграют от непреднамеренной утечки приточного и возвратного воздуха, происходящей в помещении, в отношении контроля влажности. Если для усиления контроля влажности требуется специальный регистр подачи или возврата на чердаке без вентиляции, обратите внимание, что теперь к распыляемой пене будут применяться требования к 15-минутному тепловому барьеру для защиты от огня.

Рис. 4. Утопленные светильники на чердаке этой чердачной конструкции без вентиляции не требовалось делать герметичными.Если не выполнять такие меры по обеспечению герметичности, можно добиться экономии строительных затрат, даже если на чердаке нет оборудования HVAC и воздуховодов — ситуация, обычная для многих мест с холодным климатом. Изображение предоставлено Icynene Inc.

Проблемы с температурой

Среди важных вопросов, которые возникают в связи с непроветриваемыми чердаками, является проблема температуры / прочности асфальтовой черепицы. Как правило, исследователи обнаружили, что в результате устранения вентиляции температура черепицы повышается только на 5-8˚F.Кроме того, было обнаружено, что на температуру черепицы сильнее влияют такие факторы, как географическое положение, наклон и ориентация крыши, а также цвет черепицы. Аналогичным образом было показано, что влияние на температуру обшивки кровли на чердаке без вентиляции не вызывает особого беспокойства.

Но непонимание этих проблем побудило некоторых производителей сократить или отменить гарантию на черепицу, применяемую к невентилируемым конструкциям крыши. Если бы гарантии были основаны на научных данных, было бы логично, что они также должны быть изменены в зависимости от географического положения — следует ожидать получения другой гарантии в Лас-Вегасе по сравнению с Миннеаполисом.В любом случае, все большее число производителей предлагают конкурентные гарантии на кровлю над невентилируемыми мансардными блоками, признавая значительную маркетинговую возможность для своей продукции.

Невентилируемая конструкция чердака с использованием утеплителя из распыляемой пены имеет множество преимуществ. Это проверенный и экономичный подход к созданию более энергоэффективного здания, особенно когда система HVAC расположена на чердаке. Его можно использовать во всех климатических зонах, где было показано, что он работает хорошо, при условии соблюдения соответствующих климатических проектных соображений.

Ступенчатая и отводная планка на пересечении кровли и стен

Описание

Сильные дожди могут вылить на крышу дома тысячи галлонов воды за один шторм. В многоуровневых домах, где крыши пересекаются со стенами, это пересечение крыши и стены будет направлять большую часть этой воды, чтобы стекать с крыши и, как правило, в желоб. Если гидроизоляция боковой стенки отсутствует или недостаточна, вода может просочиться в стену и вызвать серьезные повреждения водой.Во время сильных ливней дождевая вода часто может выходить за пределы желоба и стечь по стенам. Иногда на месте сооружаются отводные клапаны, которые пытаются направить эту воду в желоба. Если размеры меньше, эти отклонители не очень полезны. Если они не будут должным образом интегрированы с WRB (водостойкий барьер, например, обертка для дома) и облицовкой, они могут принести больше вреда, чем пользы, если вода попадет в полости стены. В результате может быть значительно повреждена обшивка стен, каркас и изоляция, а в полостях стен может появиться плесень.В то время как старый деревянный сайдинг мог показать доказательства этого проникновения воды из-за отслаивания краски, новые облицовки стен, такие как фиброцемент, виниловый сайдинг и облицовка кирпичом, могут скрывать доказательства на долгие годы.

Гидроизоляция требуется на пересечениях крыши со стеной (ступенчатая гидроизоляция) и для отвода воды от места пересечения карниза скатной крыши с вертикальной боковой стенкой (гидроизоляция). Если гидроизоляция является металлической, металл должен быть коррозионно-стойким с толщиной не менее 0,019 дюйма (оцинкованный лист толщиной 26 мм) (2018 IRC R903.2.1). Чтобы быть эффективным, вся гидроизоляция должна быть совмещена с плоскостями водостока крыши и стен в виде гонта, где верхний слой WRB или гидроизоляция перекрывает нижний слой, чтобы предотвратить стекание воды за нижний слой.

Отводная планка направляет дождевую воду в водосточные желоба, где она может уноситься от конструкции. Отводной фартук, также называемый диверторами, может быть изготовлен на месте из листового металла, но он может быть меньшего размера и может иметь негерметичные швы, допускающие утечку.Готовые отводные элементы доступны в виде бесшовных, формованных пластиковых деталей или металла со сварными швами.

Эти материалы будут устанавливаться кровельщиками в сотрудничестве с установщиками обшивки дома и сайдинга. Эта задача должна быть включена в контракт на соответствующую торговлю в зависимости от рабочего процесса на конкретной рабочей площадке.

Ступенчатые обшивки и переключатели отвода требуются в IRC 2009 и 2012 (R703.8) и 2015 и 2018 IRC (R703.4; R903.2.1). См. Вкладку «Соответствие».

Рис. 1. Неправильная установка гидроизоляции может привести к попаданию дождевой воды в стены и причинению значительного ущерба. (Источник:

Как установить гидроизоляцию боковых стенок и выталкиватели — в домах с жесткой изоляционной оболочкой из пенопласта

  1. Установите отливную кромку и подкладку кровли над настилом крыши и загните подкладку по боковой стенке и над изоляцией из жесткого пенопласта минимум на 8 дюймов (Рисунок 2).
  2. Установите стартовую полосу черепицы на карниз кровли в соответствии с инструкциями производителя кровли (Рисунок 3).

  3. а. Поместите цельный, цельный, не вызывающий коррозии переключатель выбрасывания в качестве первого элемента ступени.
    г. Сдвиньте переключатель выталкивателя вверх по плоскости крыши до тех пор, пока желоб стартера не упрется в полосу стартера черепицы. Переключатель должен располагаться на крыше и прилегать к боковой стенке (Рисунок 3).
    г. Прикрепите переключатель к крыше и стартовой планке и закройте его. (Не прикрепляйте его к боковой стенке.)

  4. Поместите первый ряд черепицы и следующую секцию гидроизоляции боковой стенки поверх наклонного края дивертора, нахлестывая его минимум на 4 дюйма (Рисунок 4).Требуемая высота оклада боковых стен должна определяться профессиональным проектировщиком и местными строительными нормами.)

  5. Установите оставшуюся боковую планку, соответствующую ответную планку и черепицу в соответствии с инструкциями производителя (Рисунок 5).

  6. Наклейте самоклеящуюся планку поверх верхнего края планки стены, переключателя и изоляции из жесткого пенопласта (Рисунок 6).

  7. Наклейте строительную ленту на самоклеящуюся планку (Рисунок 7).

  8. Наклеить сайдинг на изоляцию из жесткого пенопласта.

Рисунок 2. Нанесите подкладочный слой крыши на настил крыши и верхнюю боковину поверх изоляции из жесткого пенопласта.

Рисунок 3. Установите стартовую ленту черепицы, а затем выключатель в качестве первого элемента ступенчатого гидроизоляции.

Рисунок 4. Поместите первый ряд черепицы и первый кусок гидроизоляции над верхним краем переключателя.

Рисунок 5. Установить оставшийся оклад боковины и черепицу.

Рис. 6. Нанесите самоклеющийся гидроизоляционный слой поверх верхнего края стенного элемента, переключателя и изоляции из жесткого пенопласта.

Рис. 7. Наклейте строительную ленту поверх самоклеющейся планки.

Как установить гидроизоляцию и отводы боковых стенок — в домах с обшивкой дома поверх OSB или фанеры

  1. Нанесите отливную кромку и подкладку крыши поверх настила крыши (Рисунок 8).Продолжайте притирать боковину и преодолеть атмосферостойкий барьер (в данном случае обертку дома) минимум на 6 дюймов. Хорошая строительная практика — оставлять зазор в 2,5 см между вертикальной стеной и облицовкой, чтобы обернуть дом ниже линии крыши.

  2. Установите стартовую ленту черепицы на свес крыши в соответствии с инструкциями производителя кровли (Рисунок 9).
    а. Поместите цельный неагрессивный предохранительный переключатель в качестве первого элемента ступенчатого оклада.
    г. Сдвиньте переключатель выталкивателя вверх по плоскости крыши до тех пор, пока желоб стартера не упрется в полосу стартера черепицы. Переключатель должен располагаться на крыше и прилегать к боковой стенке.
    г. Прикрепите переключатель к крыше и стартовой планке и закройте его. (Не прикрепляйте его к боковой стенке.)

  3. Поместите первую черепицу и следующую секцию гидроизоляции боковой стенки поверх наклонного края дивертора, нахлестывая его минимум на 4 дюйма, как показано на Рисунке 10.(Требуемая высота оклада боковины должна определяться профессиональным проектировщиком и местными строительными нормами.)

  4. Установите оставшуюся боковую планку, соответствующую ответную планку и черепицу в соответствии с инструкциями производителя (Рисунок 11).

  5. Нанесите самоклеящийся гидроизоляционный слой поверх верхнего края настенного гидроизоляционного материала, переключателя и домашнего покрытия (Рисунок 12).

  6. Установите пленку. Разрежьте домашнюю пленку так, чтобы она плотно прилегала к самоклеящемуся окладу и окладу боковой стенки (Рисунок 13).Обратите внимание, что эти последующие слои обшивки дома, показанные на Рисунке 13, будут укладываться тонким слоем поверх подкровельного покрытия, откидного и основного гидроизоляционного слоя. Если облицовка дома и кровля устанавливаются разными компаниями, важно координировать эти усилия для поддержания плоскости дренажа.

  7. Наклеить сайдинг на обшивку.

Рис. 8. Нанесите подкладочный слой крыши на настил крыши и вверх по боковине поверх обертки. (Источник: Dryflekt 2015).

Рис. 9. Установите стартовую ленту черепицы, затем выключатель выталкивателя; прикрепить к крыше, но не к боковине. (Источник: Dryflekt 2015).

Рис. 10. Поместите первую черепицу и следующую секцию гидроизоляции над верхним краем дивертора. (Источник: Dryflekt 2015).

Рисунок 11. Установите оставшуюся боковую планку, встречную планку и черепицу. (Источник: Dryflekt 2015).

Рис. 12. Нанесите самоклеющийся гидроизоляционный слой поверх верхнего края настенного гидроизоляционного материала, переключателя и домашнего покрытия.(Источник: Dryflekt 2015).

Рисунок 13. Установите оберточную пленку. Обрежьте домашнюю пленку, чтобы она поместилась поверх дивертора, и скотчите верхнюю часть разреза. (Источник: Dryflekt 2015).

Как звукоизолировать стену

Звукоизоляция стен — жизнь меняет жизнь

Если вас когда-либо беспокоили шумы снаружи дома, вы знаете, как важна звукоизоляция. Вероятно, вы давно мечтали о том, как превратить свой дом в оазис покоя, а не стать уязвимым для любого внешнего шума, и, вероятно, задавались вопросом, как сделать стену или все пространство звукоизоляцией.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете улучшить домашнюю обстановку с помощью звукоизоляции, особенно звукоизоляционных стен.

Хотя вам может потребоваться работа с существующими стенами, новым строительством или даже с арендуемым помещением, где вы не можете установить что-либо постоянно, в этом руководстве подробно рассказывается о том, как звукоизолировать все эти помещения, чего ожидать и какие материалы приобретать.

В Soundproof Cow мы думаем, что вы должны знать, как работают звукоизоляционные стены и как добиться наилучших результатов.Мы не только научим вас звукоизолировать стены, но и обсудим разницу между звукопоглощением и звукоизоляцией. Поверьте нам — это важно.

Чтобы убедиться, что мы учли все, мы также включили несколько мифов о звукоизоляции, которые нужно развеять, чтобы узнать правду. Есть время и место для яичных картонных коробок из пенопласта, но это не на ваших стенах в качестве звукоизоляции, сделанной своими руками, потому что это не работает.

Звукоизоляция — это не только защита от шума

Звукоизоляция — это нечто большее, чем просто защита дома от постороннего шума.Возможно, вы захотите звукоизолировать свое пространство, чтобы уменьшить эхо в комнате или улучшить акустику. Наслаждение домашним кинотеатром, запись собственной музыки или конференц-связь — все это случаи, когда эхо может раздражать. Другая ситуация — уменьшение шума между общей стеной для улучшения конфиденциальности.

Правильно звукоизолировав свое пространство, вы можете устранить эхо и улучшить качество звука в доме. Вы также можете повысить конфиденциальность между комнатами. Это может быть так же просто, как подвешивание некоторых акустических панелей, или может потребоваться установка всей системы звукоизоляции.Варианты безграничны, и у нас есть решения практически для любого помещения.

Мы надеемся, что это руководство станет для вас универсальным ресурсом, когда вы приступите к звукоизоляции своего дома или пространства. Наш веб-сайт содержит другую ценную информацию и советы, которые также могут оказаться полезными. Если вам нужна дополнительная информация о звукоизоляции вашего помещения или индивидуальная помощь, свяжитесь с нами сегодня.

Если вам нравится звукоизоляция и вы хотите узнать больше, вы также можете запросить бесплатный акустический анализ, выполнив несколько быстрых действий.

Как работает звук?

Прежде чем мы займемся звукоизоляцией стен, давайте рассмотрим, как работает звук. Чтобы понять звук, попробуйте представить его как воду. Вибрирующие объекты создают звуковые волны, а звуковые волны исходят от источника вибрации. Как и вода, звуковые волны можно либо поглощать, либо сдерживать. Чем больше расстояние от источника звука, тем ниже интенсивность звука.

Однако иногда расстояние не всегда позволяет снизить интенсивность звука.Мы живем в домах или квартирах, где делим комнаты с другими. На работе мы делим офисные или рабочие помещения. Не всегда есть много места для звука, чтобы его не услышали. Например, вы хотите, чтобы в домашнем офисе не было шума, но вы живете рядом с оживленной строительной площадкой. Вы не можете контролировать внешнюю среду, но вы можете попытаться контролировать, как этот внешний звук влияет на внутреннюю часть вашего дома или рабочего пространства. Иногда нужно применить несколько приемов уменьшения шума.

Звук похож на свет в том смысле, что он может отражаться, преломляться и дифрагировать. Звук постоянно отражается от разных поверхностей, но обычно мы этого не замечаем. Когда два одинаковых звука достигают нашего уха очень быстро, мы не можем их различить. Однако, когда звуки слышны отдельно, вы почувствуете так называемое эхо. Здесь действительно могут пригодиться пористые звукопоглощающие материалы.

Звукоизолирующие материалы, с другой стороны, улавливают звуковые волны и предотвращают их распространение в другом месте.Для максимальной звукоизоляции лучше всего использовать методы, которые блокируют и поглощают звук.

Когда вам нужно использовать методы уменьшения шума?

Как правило, вам следует использовать звукоизоляционные изделия, когда звук исходит от источника, который вы не можете контролировать — внутри или снаружи вашего дома или помещения. Вам следует рассмотреть методы звукоизоляции стен, когда:

1. Шум доносится снаружи

Ваши соседи устраивают вечеринки по будням до 2 часов ночи.м., или вы живете по соседству с подростковой гаражной группой? В любой из этих ситуаций звукоизоляция стен, вероятно, принесет большую пользу.

Звукоизоляция защищает от шума. Многослойные звукоизоляционные слои лучше всего подходят для блокирования шума, но менее сложные методы также могут помочь снизить уровень звука до плохо слышимого уровня. Так что, если ваш сосед регулярно устраивает караоке-вечеринку по вторникам вечером, не бойтесь. Вам пока не нужно звонить своему агенту по недвижимости.

2.Вам нужно, чтобы не шумели при поездках на улицу

Цель звукоизоляции — заблокировать любую точку входа или выхода для звука. Эти звуковые порталы могут быть чем угодно, от крошечных дырок в стенах до щели под входной дверью. Некоторые звукоизоляционные продукты предназначены для герметизации утечек, трещин и щелей, а также предотвращения проникновения звука внутрь или выхода звука.

Зоны, которые лучше всего подходят для звукоизоляции

Важно определить направление, откуда исходит шум, чтобы вы могли звукоизолировать определенное место.

Двери, например, являются основной причиной попадания шума из-за зазоров, которые их окружают. Если вас часто отвлекает деятельность в коридоре за дверью вашей квартиры или вы слышите все подряд и чувствуете холодный воздух, например, из щели под входной дверью, неплохо было бы сделать звукоизоляцию двери с помощью уплотнителя и дверного щелчка.

Помимо вариантов звукоизоляции входных дверей, вам может потребоваться звукоизоляция помещений, например:

• Ваша спальня
• Детская
• Гостиная
• Ваш домашний офис или рабочее место
• Помещение для репетиций или студия звукозаписи
• Классная комната
• Библиотека
• Любая комната, где вы желаете тишины, покоя и уединения

Некоторые материалы лучше других

Мы скоро покажем вам, как сделать комнату звукоизоляцией, но вот пять рекомендуемых нами звукоизоляционных материалов:

• Стекловолоконный композит
• Пенокомпозит
• Напольные покрытия
• Звукоизоляция
• Системы звукоизоляции

Когда вам нужно использовать звукопоглощающие технологии

Звукоизоляция и звукопоглощение обычно идут рука об руку, но есть случаи, когда звукопоглощение может быть единственной целью:

1.Вы хотите приглушить внешний звук

Обычно цель использования звукопоглощающих материалов в помещении — улучшить акустику. Сами по себе звукопоглощающие изделия не обязательно будут препятствовать проникновению звука, но они могут помочь предотвратить распространение звука извне по комнате и создание помех.

2. Вы хотите уменьшить эхо и улучшить акустику

Музыкант будет лучше играть на гитаре в меблированной комнате, чем, например, в большой открытой пустой комнате.Мебель, например мягкий диван с подушками, помогает поглощать звук и предотвращать эхо.

Или, может быть, у вас наконец-то есть деньги, чтобы превратить свой подвал в домашний кинотеатр. Представьте, что вы смотрите фильм, полный взрывов, в большом бетонном помещении (вашем подвале) без каких-либо звукопоглощающих материалов. Если громкость не установлена ​​на очень низкий уровень, просмотр фильмов может показаться слишком близким для комфорта.

Примеры условий использования звукопоглощающих материалов

Хотя звукопоглощающие материалы прекрасно дополнят любое пространство, звукопоглощающие изделия особенно выигрывают в этих помещениях:

• Кинотеатры

• Студии звукозаписи

• Аудитории

• Аудитории

• Спортивные залы

• Мастерские

• Гаражи

Рекомендуемые материалы

Простое добавление мебели и ковра может помочь заглушить звук, но этого недостаточно для качественной звукоизоляции, особенно в больших помещениях.Некоторые из рекомендуемых нами звукопоглощающих материалов:

• Акустическое стекловолокно

• Акустическая пена

• Акустические перегородки

• Подвесные перегородки

• Водонепроницаемые панели

Что такое STC и почему они имеют значение?

STC обозначает класс передачи звука, и это метод измерения звука. Чем выше номер STC, тем лучше, потому что это означает, что вы с меньшей вероятностью услышите звук от внешнего источника.

Как измеряется STC?

Мы уже говорили о том, что звук похож на воду и распространяется волнами от вибрирующего объекта, верно? Точнее говоря, вибрация — это колебание давления.Давление может варьироваться по амплитуде или объему, частоте или высоте звука. Громкость измеряется в децибелах, а частота звука — в герцах. Шаг и громкость могут изменяться по мере того, как они проходят сквозь различные материалы и вступают в контакт с ними. STC оценивает снижение децибел, которое обеспечивает шумоподавитель или поглотитель.

Например, если уровень шума измеряется, скажем, 60 децибел на одной стороне стены, и он измеряется на уровне 40 децибел на другой стороне, STC стены равен 20.Увеличение STC на 10 децибел снижает звук вдвое.

Вот несколько примеров того, как рейтинг STC соотносится с тем, что мы слышим:

• Звукоизолирующий материал, такой как стена или панель, с рейтингом STC 30-35 позволит нам четко слышать большинство предложений на другой стороне стены или панели.

• При 56-60 голос еле слышен, но громкая музыка все еще слышна.

• На 66-70 громкая речь не слышна, но громкая музыка слышна слабо.

• При 71 и более низкие частоты все еще слышны, например, басы, но другие шумы слабые.

Низкочастотные звуки сложнее заблокировать, потому что они распространяются дальше, чем высокочастотные звуки. Однако каждый раз, когда вы добавляете барьер, увеличивающий STC на 10, вы уменьшаете звук на 50 процентов. Вы можете понять, почему качественные барьеры могут иметь огромное значение для восприятия звука.

Каковы методы звукоизоляции стен?

Может оказаться невозможным полностью отключить звук независимо от того, какой метод вы используете, но чем больше внимания вы уделяете проблемным областям, тем лучшие результаты вы получите.

Например, если вы строите домашнюю студию звукозаписи, вам нужно не только защитить звук от звука, сделав звукоизоляцию стены. Вы также захотите улучшить акустику в комнате с помощью звукопоглощающих материалов. Итак, прежде чем отправиться в путешествие по звукоизоляции, спросите себя, каковы ваши цели, чтобы обеспечить покрытие каждой области.

Вот приемы, которые помогут создать звуконепроницаемую комнату. Они особенно эффективны при совместном использовании:

• Закройте зазоры и утечки: Звук легко просачивается через окна, двери и трещины в стенах.Также рассматривайте трубы и воздуховоды как проходы для звука. Подумайте о звукоизоляции этих элементов, если кажется, что снаружи много шума.

• Снижение вибрации: Добавьте материалы, такие как тяжелые стены или двери, которые не подвержены вибрации, чтобы уменьшить шум. Также хорошо подходят материалы, поглощающие вибрацию, такие как пена или стекловолокно.

• Развязка: Этот метод можно рассматривать как построение комнаты внутри комнаты. Перед большей стеной сооружается стена, а между двумя стенами зажаты изоляционные звукопоглощающие материалы.

• Используйте мягкую мебель: Для лучшего качества звука в комнате старайтесь поглощать звук, а не отражать его. Мягкая впитывающая мебель, такая как коврики, плюшевая мебель, гобелены и портьеры, может помочь.

Принимая во внимание эти методы, общие цели звукоизоляции:

• Снижение вибрации

• Поглощение звука

• Добавить массу для блокировки звука

Как лучше всего звукоизолировать стену?

Наилучший способ звукоизоляции стены зависит от множества различных факторов, таких как ваш бюджет, размер комнаты и требования к звукоизоляции.Если вы хотите только заблокировать случайный самосвал, проезжающий под окном вашей спальни, вы можете просто закрыть окно и повесить тяжелые шторы. Напротив, если вы строите библиотеку рядом с зоопарком, возможно, стоит потратить больше времени и денег на достижение ваших целей в области звукоизоляции.

Также важно учитывать размер комнаты. Может быть сложно использовать технику развязки в микроквартире, но она может быть идеальным выбором для домашнего офиса размером с гараж на три машины.

В следующей главе мы рассмотрим материалы, которые можно использовать для звукоизоляции стен, и различные методы звукоизоляции, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подойдет вам, вашему пространству и вашему бюджету.

Глава 2: Звукоизоляционные материалы
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*