Заделка швов между плитами в потолке: Как и чем заделать швы на потолке между плитами?

Содержание

Как и чем заделать швы на потолке между плитами?

От появления потолочных швов практически невозможно застраховаться, ведь их вызывает сезонная подвижка грунта, осадка дома, прочие явления. Подобные дефекты способны стать причиной серьезных проблем, и чтобы их избежать нужно знать, чем заделать швы на потолке между плитами. На первый взгляд, эта процедура кажется простой, однако, чтобы добиться желаемого результата, нужно знать все нюансы ее проведения, придерживаться рекомендаций, основательно и неспешно подойти к работе.

Рисунок 1 Дефект межплиточного стыка.

Необходимые принадлежности

Качественная заделка межплиточных швов невозможна без материалов и инструментов, позволяющих справиться с потолочными стыками. Для предстоящих работ потребуется:

Сетка-серпянка.
Монтажная пена или акриловый герметик.
Латексная шпаклевка.
Выравнивающая смесь.
Особая пропитка или грунтовка.

Применение этих материалов позволяет надежно заделать и скрыть полость. Из инструментов потребуется:

Перфоратор или дрель с особой насадкой.
Несколько широких и узких шпателей.
Наждачная бумага.
Пистолет для герметики.

Определившись, чем на потолке замазать швы между плитами и какие инструменты потребуется, заранее купите их в специализированном магазине.

Внимание: при выборе не забывайте обращать внимание на их качество, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Подготовительные работы

Перед тем как заделать шов между плитами на потолке, приведите в порядок состояние всей его поверхности, полностью удалив отделочный материал (побелку, краску, штукатурку). Для ускорения и упрощения процесса, намочите имеющийся на потолке отделочный материал водой из пульверизатора или обработайте поверхность мокрым валиком и оставьте примерно на 15 минут, чтобы материал хорошо пропитался влагой. Для снятия покрытия применяется шпатель, позволяющий быстро и просто удалить влажную штукатурку или побелку, значительно снизив количество пыли.

Рисунок 2 Удаление пыли и частиц бетона.

Лишь избавившись от имеющегося покрытия, можно сполна оценить объем предстоящей работы. Обычно в одном помещении имеется до трех швов и все они должны качественно заделаны, так как если отремонтировать лишь один шов, через некоторое время остальные придут в негодность и процедуру придется вновь повторять.

Чаще всего имеющиеся швы заделаны некачественно, неровно, и старый раствор следует удалить. Для этих целей подойдет перфоратор, позволяющий довольно быстро справиться с этой задачей. Шов полностью очищается и заглубляется примерно на 5 сантиметров, а затем, с помощью кисти или металлической щетки из него удаляются частицы бетона и пыль.

Обработка поверхности

Закончив подготовительные работы, обработайте шов несколькими слоями пропитки или грунтовки. После нанесения каждого слоя, дождитесь пока он подсохнет, а лишь затем, накладывайте новый.

Внимание: благодаря подобной обработки, имеющийся в шве раствор станет крепче, надежнее, в нем не будет образовываться грибок, плесень, повысится сцепка с наносимым позже ремонтным составом.

Чтобы эффективно загрунтовать и закрепить шов шириной более 3 сантиметров, подходит монтажная пена. Дождавшись ее затвердения, срежьте пену так, чтобы в ней получилась выемка глубиной примерно в 3,5 сантиметра, по виду напоминающая треугольник, сужающий внутрь.

Заделка небольших швов

Если шов узкий, но глубокий, на одну сторону полиэтиленового утеплителя наносится герметик и плотно заправляется шпателем в заранее подготовленный стык. После этого поверхность заделывают специальным раствором и штукатурят.

Дождавшись, высыхания раствора, шпателем на шов наносится эластичная шпаклевка. Желательно одновременно использовать широкий и узкий инструмент – на первый набирается раствор, а вторым, он наносится на шов, после чего материал уплотняется, разравнивается. Если имеются излишки шпатлевки они сразу же удаляются.

Рисунок 3 Заделываем стык на потолке.

На качественное застывание раствора, требуется примерно 2 суток, после чего можно приступать к армировке. На шов и прилегающему к нему часть потолка нанесите небольшой слой шпаклевки, закрепите на ней сетку-серпянку, вжав ее в раствор. Лишний материал удаляется шпателем. Когда раствор полностью просохнет, валиком, на весь потолок наносится два слоя грунтовки, затем, дают составу подсохнуть и переходят к следующему этапу – штукатурки поверхности.

На потолок наносится два слоя штукатурки. После наложения первичной штукатурки и ее подсыхания, на нее накладывается основной, завершающий слой. Рекомендуется использовать для этой цели широкий шпатель, удобный для накладки и разравнивания штукатурки. Дождавшись ее высыхания, нанесите на поверхность побелку, краску или оклеивайте ее обоями.

Заделка полостей

Нередки случаи, когда, намереваясь заделать обычный небольшой шов между плитами на потолке, после очистки выясняется, что на самом деле это не узкая щель, а большая полость, образовавшаяся из-за дефекта плиты перекрытия. Первое что необходимо сделать – удалить из дыры узкой кистью весь мусор. Существует два способа справиться с этой проблемой.

Рисунок 4 Устраняем полость.

Способ первый:

На очищенную от мусора полость, наносится два слоя грунтовки. При этом второй слой наносится лишь после того, как первый полностью высохнет.
Отверстие заполняется монтажной пеной, дожидаются ее подсыхания, а излишки удаляются.
В засохшей пене проделывается отверстие глубиной до 5 сантиметров.
Вырез заполняется цементом, разравнивается и дают время подсохнуть.
Вся поверхность возле отверстия шпаклюется, затем вжимается сетка-серпянка, шпателем удаляются излишки раствора, поверхность разравнивается.

Справившись с устранением отверстия, приступайте к отделке потолка, аналогичной той, которая приводится при заделке швов.

Второй способ:

Берем большой кусок фанеры или ламината, размером примерно на 10 сантиметров больше, чем диаметр отверстия.
Закрепляем в полости раствором или герметиком проволочную решетку, выполняющую роль своеобразной арматуры.
Наносим на фанеру раствор (не слишком густой, однородный).
Фанерный лист с нанесенным на него раствором, прижимаем к полости, стараясь чтобы материал полностью заполнил пространство.

Внимание: чтобы не держать фанеру, дожидаясь полной фиксации раствора, рекомендуется воспользоваться подпоркой, например, толстым поручнем.

Когда раствор высох, приступайте к отделке всего потолка.

Швы между потолком и стеной

Довольно распространенная проблема – появление шва между потолком и стеной, являющаяся серьезным дефектом и мешающая надежной отделки комнаты. Чтобы качественно заделать имеющийся на потолке шов между плитами можно воспользоваться:

Синтетической замазкой.
Монтажной пеной.
Влагостойкой шпаклевкой.
Гипсовым раствором.

Как показывает опыт применения, наиболее практичная – монтажная пена, способная при высыхании расширяться, заполняя всю полость.

Рисунок 5 Заделываем стык между потолком и стеной.

Если стык между потолком и стеной большой, воспользуйтесь сеткой-серпянкой, которая помещается в полость. Ее можно заменить обработанной в клеевом растворе хлопчатобумажной тканью, накладываемой на стык. Последний этап – штукатурка поверхности.

Внешние факторы

Если квартира располагается на последнем этаже и у вас появился шов, возможно всему виной некачественная кровля здания, и прежде чем приступить к устранению шва, требуется внимательно осмотреть крышу. Ведь заделка внутренних полостей не избавит от капежа, грибка, плесени, сырости, если будет протекать кровля и вы зря потратите силы, время и деньги на ремонт.

Внимательно осмотрите кровлю, и убедившись в ее исправности, приступайте к заделке швов.

Внимание: если гидроизоляция кровли нарушена, вначале устраните имеющиеся неисправности, а лишь затем приступайте к устранению внутренних стыков.

Рекомендации специалистов

Монтажная пена способна заменяться клеем для керамики, хорошо себя зарекомендовавшим для заделки глубоких швов.
Мелкие трещины и швы хорошо устраняются акриловым герметиком. Его силиконовый аналог применять не рекомендуется, так как он плохо закрашивается и постепенно желтеет.
Эффективной заменой сетки-серпянки является марля или бинт. Также можно воспользоваться обычной хлопчатобумажной тканью, отпаренной и смоченной водой.
Чтобы не повредить при ремонте электропроводку, заблаговременно выясните ее месторасположение.

Внимание: процесс заделки шва между плитами довольно простой, с которым может справится даже новичок, а полная штукатурка потолка, процедура достаточно сложная, имеющая свои особенности и нюансы, и лучше доверить эту работу опытному специалисту.

Заключение

Заделка швов между плитами производится в несколько этапов и к каждому из них следует отнестись тщательно. Подготовка и обработка полости заключается в ее очистки и нанесения нескольких слоев пропитки или грунтовки. Лишь справившись с этими процедурами, переходите к основным работам. Устранение швов несколько различается в зависимости от их размера и места расположения.

Если вы проживаете в квартире на последнем этаже, перед началом работ удостоверьтесь в целостности кровли, иначе все усилия будут потрачены впустую. Справившись с замазкой, полностью зашпаклюйте потолок, а затем нанесите на него побелку, краску или оклейте обоями. Несмотря на кажущую сложность, добиться качественно заделанных швов совсем не трудно, и с процедурой справится даже новичок.

Основная суть статьи:

Перед заделкой швов, подготовьте необходимые материалы и инструменты.
Качественная подготовка и обработка полости – залог надежной, долговечной заделки.
От размера полости зависит способ проведения работ.
В некоторых случаях следует убедиться в целостности кровли здания.
Шпаклевку потолка рекомендуется доверить опытным специалистам.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Заделка дыр и трещин / Ремонт потолка — заделываем швы между плитами

Для чего нужны анкерные связи?

Когда происходит возведение перекрытия, то плиты после замоноличивания образуют крепкое строение, которое создает пространственный каркас здания. Положения СНиП II-22-81 требуют учитывать анкерные связи в узлах опирания железобетонных изделий, а так же при сборке каркаса сооружения.

В большинстве вариантов у строителей появляется вопрос, а нужно ли соединение сборной плиты друг с другом и со стеной. Ответ на этот вопрос очевиден, так как главная задача анкерных связей – это недопущение возможности сдвига каркаса сооружения и его перекрытий. Что, как правило, возникает при воздействии на сооружение расчетных нагрузок, просадке и искажении основы строения, в результате сейсмической активности и других явлений.

Когда происходит возведение перекрытий в сооружениях, состоящих из нескольких этажей, а так же при строительстве сооружений, расположенных в районах с увеличенным тектоническим движением, в обязательном порядке должна выполняться анкеровка ЖБИ. Анкерные связи допустимо не применять при строительстве чердачного помещения в сооружениях с одним этажом, в районах с благоприятной сейсмической обстановкой.

Замоноличивание стыков

Стыки сборных перекрытий и покрытий. Плиты междуэтажных перекрытий соединяют между собой, сваривая закладные детали и заделывая швы раствором. В плитах покрытий сваривают закладные детали плит и стропильных балок или ферм. После этого стыки заделывают и замоноличивают раствором или бетоном, указанным в проекте. Стыки между такими элементами каркаса, как плиты и ригели, ригели и колонны и т. д., имеют различные конструкции. В соответствии с этим в проектах указывают способы заделки: зачеканивание или заделку швов раствором, омоноличивание бетоном или раствором, обетонирование стыкуемых армированных частей (монолитный стык). Зачеканивают швы жестким раствором, уплотняя его чеканкой для законопачивания зазоров. Обетонирование стыков и бетонирование монолитных стыков – это укладка бетонной смеси в инвентарную опалубку, которую снимают после достижения бетоном прочности, равной 70 % проектной. До начала бетонирования стыков проверяют качество сварки закладных деталей и арматуры, правильность армирования. Перед укладкой бетонной смеси очищают арматуру и все поверхности стыкуемых элементов от окалины и мусора. Смесь укладывают, уплотняя ее вибрированием, штыкованием, чтобы стык целиком заполнился. При укладке бетонной смеси следят за тем, чтобы не было смещения арматуры в бетоне и выдерживалась толщина защитного слоя. При вибрировании бетонная смесь переходит из рыхлого состояния в жидкое и приобретает подвижность благодаря уменьшению трения между частицами. При этом щебень или гравий распределяются в бетонной смеси более равномерно, что увеличивает плотность и прочность бетона. Вибрирование бетонной смеси в зависимости от при меняемых типов вибраторов и вида бетонируемой конструкции бывает глубинное (внутреннее), при котором вибратор погружается непосредственно в бетонную смесь, поверхностное и наружное (через опалубку). При бетонировании стыков применяют глубинные вибраторы с гибким валом (см. схему ниже) и вибронаконечниками диаметром 38 … 51 мм.

Глубинный электровибратор с гибким валом

Перегрузка раствора

Стыки колонн многоэтажных зданий

Замоноличивание стыка колонны

положения.

приемы ведения работ по вычинке, зачеканке швов и восполнению утрат следующие: расчистка, увлажнение, установка нового кирпича и камня или послойное наложение докомпоновочного состава, периодическое смачивание отреставрированных участков в течение последующих суток.

работы по вычинке, зачеканке швов и докомпоновке необходимо производить в теплое время года при температуре не ниже +5 С. Работы на фасадах должны проводиться в отсутствие дождя и сильного ветра, защищая поверхности от прямого воздействия солнечных лучей.

кладки, подлежащие вычинке или докомпоновке, должны быть согласованы с архитектором-автором проекта реставрации и технологом.

Подготовка инструментов и материалов

Если вы задумались над вопросом о том, чем заделать шов на потолке между плитами, то следует подготовить инструменты и материалы, среди них:

шпаклевка;
шпатель;
лопатка на дрель;
малярная лента;
мелкозернистая наждачка;
пистолет для герметика;
грунтовка;
перфоратор;
миксер;
клей ПВА;
акриловый герметик.

В качестве шпаклевки можно использовать сухую гипсовую смесь, а вот при выборе грунтовки необходимо предпочесть ту, что имеет глубокое проникновение.

Шпатель должен обладать упругим гибким лезвием, тогда как перфоратор можно заменить дрелью. Но для него понадобится насадка в виде лопаты. Если наждачной бумаги отыскать не удалось, что можно использовать шлифовальную сетку.

Особенности и назначение

Конструкция разделяется на самостоятельные блоки при помощи усадочных швов, что делает все сооружение более упругим. Герметизация стыков проводится гибким изолирующим материалом.

Строения из железобетона деформируются под влиянием температурных перепадов, могут сжиматься или расширяться. Усадка бетона также приводит к укорачиванию материала. Происходит смещение элементов конструкции при любой вертикальной осадке.

Большая часть железобетонных сооружений является статически неопределимой, и при осадке бетона и фундамента, смене температуры появляются усилия, приводящие к возникновению трещин и изменению структуры конструкции.

Требования СНиП

В соответствии с требованиями СНиП II-22-81 анкеровка ЖБИ, которая осуществляется с различными частями сооружений, должна выполняться в таком виде:

Монолитный стеновой каркас и опорные столбы соединяются с перекрытиями и покрытиями анкерами, диаметр равен не меньше 0,5 см2.
Наибольшее возможное пространство между анкерами перекрытий из железобетонных плит, которые опираются на стены, равно не больше 6 м.
Расчет элементов делается в отдельных случаях, когда существует ассиметричный размер стены, где в дальнейшем устанавливается плита, а так же если зазор между анкерами составляет больше 6 м.

Обычно, анкерные связи создаются из арматуры, где площадь сечения от 10 мм, а длина анкеровки от 500 мм.

Анкеровка кирпичной кладки

Использование анкеров необходимо для крепления козырьков, навесных фасадов, ограждающих конструкций и поддержки других тяжёлых конструкций, включая мебель.

По способам крепления к кирпичным стенкам различают следующие виды анкеров:

крепление болтом с гайкой на конце. Обеспечивает тесное соединение со стеной и надёжную фиксацию тяжёлых элементов. Чаще всего это навесы, ограждения и различные металлические конструкции
болты с двухсторонними гайками. Обеспечивают надёжную фиксацию на кирпичных стенах громоздких тяжёлых толстостенных металлоконструкций;
крепёж с небольшими колечками на конце для подвески к кирпичной кладке различных больших и тяжёлых элементов;
анкера из латунных сплавов, при небольшой прочности по сравнению со стальными, обладают высокой устойчивостью к негативным химическим воздействиям и неподверженностью коррозии.

Анкерами соединяются двухслойные кирпичные стены. Ограждающая и несущая части могут соединяться гибкими связями. Стержневые анкера используются сечением до 8-ми мм, материал — нержавеющая сталь или композит.

Детали могут быть забивными или закладными. Первые забиваются в закреплённые в стенах небольшие дюбеля, а вторые закладываются горизонтально в кирпичную кладку в процессе её возведения.

Для всех разновидностей анкеров отверстия сверлятся только в кирпиче и строго под прямыми углами. Сверление не рекомендуется выполнять при помощи перфораторов, лучше использовать электрические дрели. Недопустимо размещение крепежа в межкладочных швах, так как надёжной фиксации получить будет невозможно.

Выбор шпаклевки

Индустрия строительных материалов предлагает богатый выбор смесей, позволяющих быстро и с минимальными вложениями замазать швы между плитами на потолке. Особого внимания заслуживают составы, позволяющие отреставрировать поверхности в помещениях со сложными эксплуатационными условиями.

Наиболее распространены в этом сегменте гипсовые шпаклевки – они быстро схватываются, не доставляют трудностей во время нанесения. Их можно использовать в комнатах, в которых сложился микроклимат с повышенным уровнем влажности, гипсовые смеси при этом не отслаиваются и не крошатся.

Заделка швов на полке шпаклевкой

Полимерные материалы обычно ложатся в основу финишной отделки, но все чаще их используют для заделки швов на потолке между плитами. Такое решение привлекает с точки зрения экономии: смесь позволяет заполнить щель и одновременно подготовить потолок к дальнейшей отделке. При применении полимерных составов нужно помнить, что они предназначены для обработки небольших углублений, слой, наносимый за один прием, не должен превышать 1-2 мм. Все стадии обработки должны сопровождаться промежуточной сушкой.

Водостойкие шпаклевки используются преимущественно в ванных и кухнях, они созданы для помещений с высоким уровнем влажности. Особая структура материала защищает готовый слой от разрушения и растрескивания.

Решая, чем замазать швы на потолке между плитами, нельзя обойти вниманием специальные составы, например, пены, разработанные именно для этой категории работ. Они качественно сцепляются с основой, обладают высокой эластичностью, используются на стадии финишной отделки. Они востребованы не только для заполнения стыков, с их помощью можно обрабатывать криволинейные поверхности, подготавливать гипсокартон к облицовке.

Специалисты подчеркивают, что разводить все виды смесей нужно непосредственно перед началом работы.

На маркировке материалов всегда указывается временной отрезок, в течение которого после приготовления они будут сохранять эксплуатационные свойства. Современные модификации высыхают в течение 5-24 часов.

Итоговые работы по выравниванию

После того как основная работа будет завершена, можно приступать к выравниванию поверхностей. Это делается с помощью абразивных смесей.

Флизелин способен устранить все мелкие неровности на потолке

Очень важно помнить, что к покраске потолка можно приступать только тогда, когда все ремонтные работы будут окончены.

Используя флизелин, можно получить замечательный потолок. Его нужно приклеить до того как начнете использовать шпаклевку.

Таким образом, вы получите ровный потолок. После того как будет нанесена финишная шпаклевка, потолок грунтуется последний раз. В завершении потолку можно придать абсолютно любой вид, используя краску или другой материал.

Некоторые трудности, возникающие при монтаже перекрытий

При любом строительстве может случиться так, что происходит непредвиденная ситуация. Если говорить о монтаже перекрытий, то одна из неприятностей, которая может случится, это лопнувшая плита. Поскольку обычно заказывается именно такое количество элементов, которое потребуется, то, соответственно, лопнувший элемент тормозит строительство. А заказывать и ждать производства и доставки новых материалов — это очень долго и дорого.

Чаще всего плиты лопаются при неправильной выгрузке и хранении, поэтому надо соблюдать некоторые правила.

При складировании плит перекрытий обязательно делается между ними прокладка из деревянных брусьев.

Перед выгрузкой железобетонных плит на земле необходимо сделать довольно высокое основание, чтобы даже если вдруг грунт поднимется, материалы все равно не касались земли.

На это основание кладется первая плита, затем кладутся остальные, но обязательно между ними делается прокладка из деревянных брусьев. Эти брусья должны быть все одинаковой толщины, находиться четко друг над другом и обеспечивать полную изоляцию элементов одного от другого. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы при хранении железобетонные многопустотные элементы касались друг друга.

Если же все-таки появились лопнувшие плиты, то их можно использовать, но в определенных местах:

При довольно больших трещинах на плите можно напустить ее на капитальную стену как минимум на 10 см. При этом треснувшая плита должна опираться на три капитальные стены, сверху же такая плита будет прижата стенами, построенными сверху, соответственно, конструкция будет прочной.
Можно произвести монтаж перекрытия треснувшей плитой в том месте, где в будущем планируется перегородка из кирпича, в этом случае плита будет дополнительно подстрахована снизу.
Можно просто вмонтировать плиту с трещиной между цельными элементами, тщательно заделав при этом русты. Когда раствор между элементами застынет, получится очень прочная и надежная конструкция.
Можно использовать такие материалы на последнем этаже здания, например, на чердаке. Там плита будет испытывать минимальную нагрузку и вполне сможет выполнять свои функции.
Есть возможность и при использовании треснувших железобетонных плит сделать дополнительную стяжку, которую можно сделать железобетонной, в этом случае она усилит всю конструкцию.

В том же случае, если плита треснула очень сильно, то есть смысл просто ее обрубить и использовать в необходимых местах короткую, но целую плиту.

Итак, можно сделать некоторые выводы:

Заказывать железобетонные плиты для монтажа перекрытий нужно заблаговременно, чтобы впоследствии не тратить время на ожидание, лучше всего сделать это за месяц до предполагаемого монтажа: за это время заказ как раз успеют изготовить.
Обязательно четко соблюдать все правила укладки и хранения плит перекрытий, не допускать их контакта между собой и контакта с землей, делать хорошую подложку под них, в противном случае материалы лопнут.
Аккуратно и внимательно относиться к раствору, который будет использоваться при укладке плит перекрытий, тщательно просеивать песок для его замешивания и не готовить раствор слишком густым.
Производить укладку плит перекрытий необходимо с колес, потому заблаговременно надо позаботиться о найме автокрана.
Во время укладки плит перекрытий следует соблюдать осторожность и аккуратность.
Надо четко знать инструкцию по укладке плит перекрытий и не пренебрегать техникой безопасности, укладывать элементы по всем правилам и осторожно относиться к треснувшим материалам.
Необходимо тщательным образом заделывать пустоты внутри заготовки дабы избежать их промерзания впоследствии.

Вполне возможно сделать монтаж плит перекрытий самостоятельно, главное иметь необходимые материалы, двух-трех помощников и желание.

Заделка швов между плитами перекрытия сухими смесями

Заделка потолочных швов может проводиться несколькими способами:

с применением сухих смесей;
при помощи установки всевозможных подвесных конструкций.

Сначала рассмотрим метод заделки потолочных швов между плитами строительными смесями на основе цемента. Плюсом такого метода является дешевизна и простота реализации. К тому же он отличается надежностью, если конечно все работы будут проведены в точном соответствии с технологическим процессом.

Перед заделкой швов между плитами перекрытия потребуется проведение подготовительных работ по расшивке всех щелей и дальнейшему их уплотнению необходимыми материалами и инструментами.

Ими могут служить:

монтажная пена;
узкая щетка со стальным ворсом;
монтажный нож;
малярная сетка;
стартовая, финишная и эластичная (например латексная) шпаклевка;
перфоратор;
емкость для заделывающей смеси;
пульверизатор;
грунтовка;
несколько различающихся по размерам шпателей и кисточек;
наждачка.

Перед тем как замазать швы на потолке приступают к предварительной очистке всего потолка от старой штукатурки, краски или от побелки. После того, как все покрытие будет снято, нужно будет просчитать перечень предстоящих ремонтных работ.

Как правило, потребуется заделать два-три шва между плитами перекрытия на потолке в одной комнате. Обычно строители во время проведения работ заделывают такие щели неаккуратно, образуется много впадин или горбов в разных местах. Для достижения наилучшей гладкости будущего потолка, от всех этих изъянов нужно будет избавиться.

По каждому стыку нужно пройтись перфоратором или дрелью в режиме удара, чтобы убрать все остатки бетона. Очистить и углубить щель нужно таким образом, чтобы ее глубина составила как минимум 5 см. Далее из щели убирают всю пыль и мельчайшие частицы. Для этого возьмите щетку со стальным ворсом.

Выполнив все работы по удалению старого полочного покрытия и очистке швов, можно быть уверенным в том, что заделка швов на потолке не пройдет напрасно, а новый отремонтированный потолок прослужит долго.

Далее, перед тем как заделать стык на потолке, всю его поверхность подвергают обильному опрыскиванию водой из пульверизатора. За один подход рекомендуется опрыскать сразу весь потолок. Смоченную водой поверхность оставляют на четверть часа, после чего такую процедуру повторяют еще раз. Аналогичные манипуляции проводят до тех пор, пока весь потолок не станет идеально чистым.

Подготовительный этап: чем замазать швы на потолке между плитами

Для того чтобы в дальнейшем шов не было видно, необходимо проделать некоторые отделочные мероприятия, которые включают в себя использование специальных материалов. Однако, сперва необходимо подготовить потолок для работы. Так как грунтовка наносится исключительно на чистую поверхность, для начала удаляется старое покрытие и счищается старый цемент и известь.

Важно помнить, что нельзя наносить следующие слои материала, пока не высох предыдущий. Это очень важный момент, который следует обязательно соблюдать. Если не обратить на это внимание и пренебречь правилом, качество конечной работы может серьезно пострадать.

Заделка швов на потолке. Технология проведения работ

Одной из самых важных проблем при ремонте или строительстве является заделка швов между плитами перекрытия. Швом или рустом называется пространство в стыке плит перекрытия. Заделать такие швы порой бывает очень сложно. И вот, вроде бы работа сделана на славу, как проходит совсем немного времени, и Вы снова наблюдаете трещины в швах между плитами, а иногда и выпадение миниатюрных камешков шпатлевки.

Рассмотрим технологию заделки швов на потолке:

Очистка потолка и швов от побелки;
Расшивка рустов, удаление отпадывающей штукатурки;
Обезпыливание и обезжиривание поверхности шва;
Грунтование рустов. Это необходимо для улучшения сцепления наносимого штукатурного раствора с поверхностью руста, а так же, для того, чтобы конструкции перекрытия были достаточно увлажнены и не вытягивали влагу из раствора. В противном случае, раствор слишком быстро высохнет, на нем появятся трещины;
Теперь необходимо определить размеры руста. При толщине шва более 5 сантиметров, его заполняют, как правило, пенопластом или прочим эластичным материалом. Крепить их необходимо с помощью гипсового штукатурного раствора, которым, в последующем, будет производиться замазка оставшегося объема рустов. Если размеры менее 5 см, то шов заполняют монтажной пеной, оставляя примерно 1,5 см на слой штукатурки;
Следующим этапом наносится шпатлевка. Нужно дать ей хорошенько просохнуть и зашкурить;
Для придания шву между плитами больше прочности, сверху приклеивается полимерная сетка – серпянка. Она крепится на слой шпатлевки и разглаживается с помощью шпателя. Сверху рекомендуется уложить еще один слой шпатлевки;
Теперь можно переходить к шпатлевке всего потолка, его шкурению и покраске. Причем, каждый слой шпатлевки должен быть тщательно просушен и ошкурен. Каждый последующий слой шпатлевки выполняется менее абразивными растворами.

Но, бывает так, что имеет место быть перепад по высоте между плитами. В этом случае, после оштукатуривания рустов, необходимо произвести работы по штукатурке всего потолка. И только после этого приступать к шпатлеванию поверхностей.

С первого взгляда заделка швов на потолке выглядит простым и понятным делом. Но, каждый этап этих работ имеет свои нюансы. Так, например, при послойном укладывании штукатурки, нельзя допускать полного просыхания предшествующего шва. Иначе, вся работа будет испорчена, и такой шов разрушится в скором времени. Гораздо легче и лучше доверить это профессионалам.

Компания ГУРД предлагает различные ремонтно-строительные услуги, в том числе и заделка швов на потолке. За спиной у нас многолетний стаж работы в сфере ремонта швов между различными конструкциями (панели, плиты перекрытий и прочее). Наши специалисты аккуратны, ответственны и высококвалифицированны. Позвоните нам по телефону и разместите свой заказ. Компания ГУРД быстро и без всяких проволочек выполнит заделку швов любой сложности. За сравнительно невысокую стоимость Вы получите ровные, качественно выполненные швы между плитами, и Ваш потолок будет радовать Вас еще много-много лет.

Заказывайте услуги по заделке швов от компании «ГУРД»
Звоните: +7(499)390-96-45, +7(925)587-17-16.

Заделка швов между плитами перекрытия: два способа избавиться от назойливых швов

Почти что во всех домах многоквартирных, выстроенных в минувшем веке, в ходе ремонта потолков появляется таже самая трудность – это соединения между плитами перекрытия. Как бы рабочие ни хотели, все равно между лежащими рядом плитами появляются соединения, а в худшем случае так же и перепады высот между ними. Раньше данная проблема была почти что не решаемой, но сегодня, во всем мире развитых технологий строительства, она решается в 2 счета. Про это и побеседуем в этой статье, в которой одновременно с сайтом stroisovety.org мы попытаемся разобраться с вопросом, как делается заделка швов между плитами перекрытия. Мы выучим разные материалы, разрешающие делать данную работу, а еще конкретно саму процедуру устранения подобного «недоразумения».

Заделка швов между плитами перекрытия: специфики применения сухих смесей

Освободится от назойливого вида швов между плитами на поверхности потолка можно 2-мя способами – заделывать их самым настоящим образом при помощи сухих смесей для строительства или говоря иначе завуалировать гипсокартонными и другими подвесными конструкциями. Мы, разумеется, рассмотрим два данных варианта, но сначала попытаемся разобраться с самым обыкновенным и не дорогим способом – простой заделкой при помощи содержащих цемент смесей. Преимущество этой технологии заключают не только в простоте и дешевизне – это вполне хороший метод убрать вопрос, как заделывать соединения между плитами перекрытия? Естественно, таким он является исключительно в случае четкого выполнения тех. процесса. А смотрится он так.

Сначала хорошо очищаем шов от всех наслоений – в конце концов должна остаться чистейшая бетонная плита. Вообще, если Вы запланировали шпатлевать потолок целиком, то почистить его необходимо по всей плоскости – чем подробнее вы это сделаете, тем с большей решительностью можно будет вести разговор о долговечности готового потолка. Удалить необходимо все, также побелку, пыль и мелкие откалывающиеся куски цементного раствора.
Заделка швов между плитами перекрытия на поверхности потолка фото
Грунтовка. Поймите, без нее обойтись не получится. Причем тут необходима не класическая грунтовка хорошего проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если заявлять все про то же Ceresit, то эта смесь отмечается как СТ16. Она имеет кварц, благодаря ему снабжается очень крепкое сцепление поверхностей между собой. Наноситься подобная грунтовка при помощи кисти – при ее помощи шов покрывается только в середине и по краешкам сантиметров на десять. Ее необходимо как бы втереть в цементный раствор. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенечко просохнуть – как минимум 6-10 часов.
Дальше для решения вопроса, как заделывать соединения между плитами на поверхности потолка, нужно будет обыкновенный клей для керамической плитки – подготовить его необходимо в насыщенный консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного схватывания. Тут необходимо выделить один маленький невидимый момент – накладывать плиточный клей на шов бугорком не стоит. Самое первое, это лишние неровности в процедуре шпатлевки потолка и, второе, это неверно с точки зрения технологии – должно остаться мало места для следующего слоя материала.
Смеси для заделывания швов между плитами перекрытия фото
Как только клей подстынет, на шов накладуется широкая сетка малярная сетка – типовый рулон шириной 50мм тут не подходит. как минимум нужно будет армировка шириной 150-200мм – специально для нее и наносился чуть прежде бетоноконтакт по краешкам швов. Малярная сетка клеится обычным способом – в первую очередь место ее приклеивания покрывается тоненьким слоем раствора, а после в него вдавливается сетка. Применяемый при этом клей для кафеля должен пробраться практически во все ячейки сетки. Снова-таки, необходимо побеспокоится о хорошем удалении излишков клея – говоря просто, их необходимо снять шпателем.

Как правило, это вся разработка. Как только шов просохнет и приобретет природный светло-серый окрас, его опять вскрывают грунтовочной смесью (в этом случае применяется уже класическая СТ17), после высушивания которой выполняется потолочная шпаклевка. В первую очередь для выравнивания общей поверхности применяется шпаклевка для стартовых работ, а после и финишная, в задачи которой вменяется конечное разравнивание плоскости.

На вопрос, чем заделывать соединения между плитами перекрытия, можно отыскать и иной ответ. Достаточно иногда используют для этой цели пену для монтажных работ, которой наполняют сам шов – после ее схватывания место соединения плит обклеивается широкой малярной сеткой, после этого выполняется полная потолочная шпаклевка. Также в виде еще одного варианта можно взглянуть применение для заделывания швов подобного материала, как ПСУЛ (заранее сжатая лента для уплотнения). Разработка аналогичная – в первую очередь идет уплотнение шва, а после его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделывать соединения между плитами на поверхности потолка, считается недолговечность – тем более это касается пены, которой присуще рушиться со временем.

Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия при помощи подоблицовочных конструкций

Нужно согласится, закрыть устаревший некрасивый потолок одним движением руки, натянув на него сегодняшний французский потолок, очень заманчиво. За один раз решается множество вопросов – это и соединения между плитами, и внешний вид самого потолка. Конкретно за эти качества (способность ровнять и выполнять красивую поверхность) ценятся системы бесшовных потолков – даже ГКЛ, который необходимо доводить до кондиции шпатлевкой и покраской, не идет в сравнение с ними. Этих технологий, разрешающих просто и быстро убрать вопрос заделки швов на поверхности потолка, не очень много. Если конкретизировать, то только одна, о которой мы и говорим. Не считая нее, есть и иные варианты – они, разумеется, практически не эффективны, но, все таки, с задачами маскировки швов между плитами перекрытия они управляются прекрасно. К этим технологиям можно отнести почти что все разновидности навесных систем потолка.

Гипсокартонные потолки. При их помощи можно закрыть как всю неприглядную потолочная поверхность, так и некоторые, очень места где есть проблемы, вписав их в какой-нибудь узор или непростую структуру потолка из нескольких уровней. В исключительном случае соединения можно просто оклеить фигурными компонентами из гипса, создав таким образом структуру на поверхности потолка.
Как заделывать соединения между плитами перекрытия фото
Пластиковый потолок. Естественно, он подходит не для абсолютно всех помещений – например, в зале и спальной комнате он смотреться не будет. Коридор, кухня или комната где установлена ванна с туалетом – вот его сфера использования в жилых домах или жилых площадях.
Потолок из реек всех мастей и видов. В основном это металлические или зеркальные системы, направление которых, снова-таки, сводится к применению их в ванной, туалете, кухонной комнате и коридоре.
Модульные потолки, среди них можно вспомнить подобные конструкции, как грильято или тот же армстронг, который считается офисным вариантом. Грильято выглядит прекрасно, но еще имеет некоторые ограничения – он подходит для больших и высоких помещений, но совсем не для небольших квартир. Как вариант, можно взглянуть его комбинирование со всеми остальными системами потолка – к примеру, он прекрасно комбинируется с гипсом.
Заделка швов между плитами перекрытия фото
Пенопластовая плитка для потолка. Вариант, как говорят, практически бесплатно и строго. Хоть как знать – в продаже есть и высококачественная и, основное, симпатичная на вид плитка для потолка из пенопласта, установив которую у вас получится легко убрать вопрос заделки швов и потолочного декорирования.

В общем, вариации есть, и, как вы уже знаете, не очень нужно искать самые разные смеси для заделывания швов между плитами перекрытия. Между прочим, о останних, специализированных смесях для заделывания швов в перекрытиях, которых очень много возникло сейчас, можно заявить только одно – бесполезная трата времени и финансов. Не в том смысле, что они малоэффективные – этого им не занимать. Просто обыкновенный плиточный клей мало в чем уступает им, а стоит в несколько раз доступнее – более того, разработка их применения почти что не отличается ничем от вышеописанной.

И подводя итог темы еще раз хочу напомнить, что заделка швов между плитами перекрытия должна выполняться в полном согласии с инновационным процессом, основополагающим этапом которого считается грунтовка. Крыть ей необходимо все и вся – любой слой который уже нанесен нужно загрунтовывать. Самое первое, грунтовка укрепляет верхний слой материала и, второе, помогает повышению адгезии между материалами. Это самое основное правило строителя – нанесли клей или шпатлевку, погрунтовали, еще раз нанесли и еще раз погрунтовали после высушивания.

Заделка швов между плитами перекрытия: два способа избавиться от

В данной статье мы разберемся с вопросом, как выполняется заделка швов между плитами перекрытия. Мы изучим различные материалы, позволяющие производить эту работу, а также непосредственно саму технологию устранения такого «недоразумения».

Практически во всех многоквартирных домах, построенных в прошлом столетии, в процессе ремонта потолков возникает одна и та же проблема – это швы между плитами перекрытия. Как бы строители ни старались, все равно между лежащими рядом плитами образуются швы, а в худшем случае еще и перепады высот между ними. Раньше эта проблема была практически не решаемой, но сегодня, в мире развитых строительных технологий, она решается в два счета.

Как заделать большие щели между плитами перекрытия

Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия с помощью подвесных систем

Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.

Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.

Грунтовка. Сами понимаете, без нее не обойтись. Причем здесь нужна не стандартная грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если говорить все о том же Ceresit, то эта смесь маркируется как СТ16. Она содержит кварцевый песок, благодаря которому обеспечивается очень надежное сцепление поверхностей друг с другом. Наносится такая грунтовка с помощью кисти – с ее помощью шов покрывается только внутри и по краям сантиметров на десять. Ее нужно как бы втереть в бетон. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенько высохнуть – как минимум 6-10 часов.

Дальше для решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, понадобится обычный клей для кафельной плитки – приготовить его нужно в густой консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного высыхания. Здесь следует отметить один небольшой нюанс – накладывать клей для плитки на шов бугорком не стоит. Во-первых, это лишние неровности в процессе шпаклевки потолка и, во-вторых, это неправильно с точки зрения технологии – должно остаться немного места для следующего слоя материала.

После того как клей подстынет, на шов накладывается широкая сетка серпянка – стандартный рулон шириной 50мм здесь не подойдет. Как минимум понадобится армировка шириной 150-200мм – именно для нее и наносился чуть ранее бетоноконтакт по краям швов. Серпянка клеится стандартным способом – сначала место ее наклеивания покрывается тонким слоем раствора, а потом в него вдавливается сетка. Используемый при этом клей для кафеля должен проникнуть буквально в каждую ячейку сетки. Опять-таки, нужно позаботиться о качественном удалении излишков клеящего состава – попросту говоря, их нужно снять шпателем.

В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.

На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.

Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия с помощью подвесных систем

Согласитесь, закрыть старый неприглядный потолок одним движением руки, натянув на него современный натяжной потолок, очень заманчиво. Одним махом решается масса вопросов – это и швы между плитами, и внешний вид самого потолка. Именно за эти качества (способность выравнивать и создавать красивую поверхность) ценятся системы натяжных потолков – даже гипсокартон, который нужно доводить до кондиции шпаклевкой и покраской, не сравнится с ними.

Таких технологий, позволяющих быстро и просто решить вопрос заделки швов на потолке, не слишком много. Если конкретизировать, то всего одна, о которой мы и ведем разговор. Кроме нее, существуют и другие варианты – они, конечно, менее эффективны, но, тем не менее, с задачами маскировки швов между плитами перекрытия они справляются отлично. К таким технологиям можно отнести практически все виды подвесных потолочных систем.

Потолки из гипсокартона. С их помощью можно закрыть как всю неприглядную поверхность потолка, так и отдельные, особо проблемные места, вписав их в какой-либо узор или сложную структуру многоуровневого потолка. В крайнем случае швы можно просто оклеить фигурными элементами из гипсокартона, создав тем самым структуру на потолке.

Пластиковый потолок. Естественно, он подойдет не для всех помещений – к примеру, в зале и спальне он смотреться не будет. Коридор, кухня или ванная комната с туалетом – вот его область применения в жилых домах или квартирах.

Реечный потолок всех мастей и видов. В основном это алюминиевые или зеркальные системы, назначение которых, опять-таки, сводится к использованию их в ванной, туалете, кухне и коридоре.

Кассетные потолки, среди которых можно упомянуть такие системы, как грильято или тот же армстронг, который считается офисным вариантом. Грильято смотрится великолепно, но также имеет некоторые ограничения – он подойдет для просторных и высоких помещений, но никак не для малогабаритных квартир. Как вариант, можно просмотреть его комбинирование с другими потолочными системами – например, он хорошо сочетается с гипсокартоном.

Пенопластовая потолочная плитка. Вариант, как говорится, дешево и сердито. Хотя как знать – в продаже имеется и качественная и, главное, привлекательная на вид потолочная плитка из пенопласта, установив которую вы сможете легко решить вопрос заделки швов и декорирования потолка.

В общем, варианты имеются, и, как вы уже поняли, не обязательно искать всевозможные смеси для заделки швов между плитами перекрытия. Кстати говоря, о последних, специальных смесях для заделки швов в перекрытиях, которых так много появилось в последнее время, можно сказать только одно – напрасная трата денег и времени. Не в том смысле, что они неэффективные – этого им не занимать. Просто обычный клей для плитки мало в чем уступает им, а стоит в разы дешевле – кроме того, технология их использования практически ничем не отличается от описанной выше.

И в заключение темы еще раз хочу напомнить, что заделка швов между плитами перекрытия должна производиться в полном соответствии с технологическим процессом, важным этапом которого является грунтовка. Покрывать ей нужно все и вся – каждый нанесенный слой необходимо грунтовать. Во-первых, грунтовка укрепляет поверхностный слой материала и, во-вторых, способствует увеличению адгезии между материалами. Это самое главное правило строителя – нанесли клей или шпаклевку, погрунтовали, еще раз нанесли и еще раз погрунтовали после высыхания. опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Заделка швов между плитами перекрытия

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 335
Источник: https://izbloka.com/dom/perekrytiya/plity-perekrytiya/zadelka-shvov-mezhdu-pp.html

Инструменты и материалы

Заделка швов между плитами перекрытия предполагает использование определённого материала и рабочих инструментов.

Нам понадобится:

Грунтовка глубокого проникновения. Лучше всего для работы подойдёт бетоноконтакт. Грунтовка позволит улучшить адгезию рабочей поверхности.
Цемент марки «НЦ», который предназначен для ликвидации глубоких выемок.
Если щели глубокие, нам понадобится теплоизоляционный материал. Это может быть монтажная (строительная) пена, полиуретан и другие материалы.
В работе будет использована латексная шпаклёвка.
Герметик.
Армированная сетка. Ширина 40-50 мм.

Давайте теперь рассмотрим, какой инструмент следует подготовить.

В обойму помощников входят:

Базовые электрические приборы.
Набор шпателей.
Щётка, предназначенная для работы по металлу.
Пульверизатор.
Строительный нож.
Перфоратор. Если его нет, можно использовать дрель с ударным механизмом.
Кроме этого, необходимо запастись наждачной бумагой.

О мерах безопасности несколько слов.

Перед тем как заделывать стыки швов между плитами перекрытия, необходимо позаботиться о личной безопасности. Не стоит пренебрегать известными и проверенными правилами ведения строительных работ. Важно защитить глаза и дыхательные пути, используя защитные очки и респиратор. Обработка плит перекрытия предполагает использование перчаток и удобной одежды из плотной ткани.

Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к подготовительному этапу.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1486
Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 809
Источник: https://izbloka.com/dom/perekrytiya/plity-perekrytiya/zadelka-shvov-mezhdu-pp.html

Чем заделывать стыки на потолке

По старой технологии, применяемой в советскую эпоху, межпанельные щели (иначе — русты) плотно набивались паклей, а затем заполнялись штукатурным раствором. Причем последний подавался механизированным способом по шлангу от специальной станции.

Поскольку простая известковая или цементная штукатурка не обладает эластичностью и отличается средней степенью адгезии, потолочные трещины проявлялись уже в процессе усадки здания. При первом же ремонте у соседей из верхней квартиры она начинает высыпаться, а то и отваливаться целыми кусками. Такая же картина наблюдалась на потолке последнего этажа вследствие нарушения гидроизоляции кровли.

Нынешняя технология заделки межплитных швов не предусматривает их заполнение какими-либо растворами. Вместо них применяются эластичные полимеры – полиуретановая монтажная пена и валики (жгуты) из вспененного полиэтилена. Дальше производится выравнивание и косметическая облицовка стыка с использованием таких материалов:

грунтовка глубокого проникновения;
готовая штукатурная смесь на гипсовой основе;
финишная латексная шпатлевка;
армирующий элемент – стеклосетка, серпянка либо стеклохолст.

Справка. Также для заделки применяется флизелин – плотная бумага с волокнистыми включениями. Но она клеится поверх отделочного слоя и не работает как армировка. Больше полезной информации о различных материалах вы узнаете из видео от мастера по внутренним работам:

Если между плитами перекрытия строителями допущен большой перепад, то выровнять его за счет оштукатуривания крайне сложно. Лучший выход из ситуации – отделать потолок листами гипсокартона, создающими ровную поверхность. Но между ГКЛ тоже есть швы, которые могут дать трещины в результате усадки. Так что перечисленные материалы пригодятся и в этом случае.

Так выглядит трещина между гипсокартонными плитами

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1838
Источник: https://qustu.com/kak-zadelat-treshhiny-i-shvy-mezhdu-plitami-na-potolke/

Как убрать швы на потолке: подготовительный этап

Прежде чем заделать швы на потолке, важно провести этап подготовки покрытия. Поверхность должна получиться прочной, загрунтованной. Любые покрытия со слабой фиксацией лучше удалить: старая шпаклёвка, краска, обои, цемент, известь и т. п.

Заделку швов плит перекрытия лучше проводить в чистом помещении (после влажной уборки). Чтобы достичь лучшей адгезии и нормального течения минерализации рабочего раствора, в помещении должно быть сухо. Сверху очищенной поверхности потолка наносится грунт.

До перехода к нанесению последующего слоя важно дождаться застывания предыдущего. Количество времени зависит от температуры и типа материала.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 687
Источник: https://pobetony.expert/poleznye-stati/shov-mezhdu-plitami-potolka

Готовим перекрытие к ремонту

В идеале заделка швов между плитами должна сопровождаться полным ремонтом потолка. Дело не в том, что станут видны переходы между старой и новой отделкой по стыкам, их можно успешно закрасить. Нанесенная ранее шпатлевка способна осыпаться в любой момент и вам придется ремонтировать комнату заново.

Совет. Заделывать потолочные русты совершенно бесполезно, если на последнем этаже протекает кровля. Каким бы материалом вы ни замазали стык, вода найдет себе путь и разрушит результаты всех трудов. Сначала необходимо выполнить герметизацию участка кровли над квартирой.

Для работы понадобится нехитрый набор инструментов:

широкий и узкий шпатель;
дрель с мешалкой;
зубило с молотком или старый топорик;
щетка с металлическим ворсом;
кисть – макловица;
ручной распылитель.

Перед тем как заделать щели меж плитами, нужно их расшить, убрать старый раствор и ободрать с потолков шпатлевку. Технология проста: обильно обрызгайте всю поверхность водой и спустя 15 минут удалите слой отделки широким шпателем. Из межпанельных швов выбейте весь раствор и вытащите паклю, после чего прочистите полости щеткой и максимально уберите пыль сухой кистью.

Подготовленный руст

Рекомендация. Если в комнате осталась мебель и другие предметы интерьера, не забудьте тщательно укрыть их полиэтиленовой пленкой.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1323
Источник: https://qustu.com/kak-zadelat-treshhiny-i-shvy-mezhdu-plitami-na-potolke/

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 5949
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-zadelat-shvy-mezhdu-panelyami-na-potolke.html

Что делать со стыками плит на потолке

Вопрос конечно риторический. Можно их ликвидировать.

Швы между плитами перекрытия удаляются несколькими способами. Необходимо учитывать глубину повреждения плит перекрытия.

О том, как бороться с трещинами разной глубины читайте ниже.

Работа с широким неглубоким стыком

Речь идёт о трещинах между стыками перекрытия плит, глубиной примерно 30 мм. В этом случае работа по их ликвидации проводится с использованием строительной пены. Технология заделки швов плит перекрытия предполагает следующий алгоритм действий:

Отверстие заполняют пеной, используя монтажный пистолет.
Дают время, чтобы монтажная пена схватилась. Это примерно 2-4 часа.
После чего, используя строительный нож, остатки пены удаляются. Можно оставить небольшого размера выемку – примерно 5 мм. Это позволит лучше схватиться рабочему материалу.
Далее, углубление заполняется эластичной шпаклёвкой. Работаем шпателем с узким и широким лезвием. Первым инструментом наносится шпаклёвка, а на шпателе с широким лезвием удерживается раствор.
Чтобы качественно (обработать) замазать швы, необходимо работать шпателем с широким лезвием. После нанесения смеси излишки нужно удалить.

О том, что делать со стыком широкой глубины читайте ниже.

Работа с широким стыком большой глубины

Речь идёт о швах, толщина которых превышает 30 мм. В этом случае, использование монтажной пены будет малоэффективным. Лучше пользоваться иными материалами. Гидроизоляция швов между плитами перекрытия подразумевает следующий алгоритм действий:

Обнаружив глубокую выемку необходимо заполнить её теплоизоляционным материалом. Это может быть: пенополеуретан либо полиэтилен.
Для фиксации материала используют герметик.

Обратите внимание!

Лучше использовать герметик, максимально противостоящий влаге.

Последующая процедура – это заделка широкой трещины цементом марки «НЦ». Необходимо при этом оставить канавку. Её глубина должна быть в пределах 5 мм.
Когда цементная смесь высохнет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем, выравниваем поверхность.

Некоторые мастера предпочитают заделывать стыки большой глубины, используя клей для керамической плитки.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать швы плиты перекрытия, о которых идёт речь, можно вышеописанным способом. Рабочий процесс заливки швов плит перекрытия включает в себя следующие этапы:

Используя кусок утеплителя, на который предварительно нанесён герметик, он помещается в предварительно устроенную канавку. Важно плотно закрыть выемку.
Выполнив трамбовку, следует оставить выемку небольшого размера э то примерно 10 мм. Глубина в пределах 5 мм.
Пространство заполняется цементом марки «НЦ».

После того как цементная смесь застынет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем – выравниваем нанесённый раствор. Кроме перечисленных выше мероприятий, нужно выполнить ряд оперативных действий, о которых речь пойдёт ниже.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 2909
Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1544
Источник: https://izbloka.com/dom/perekrytiya/plity-perekrytiya/zadelka-shvov-mezhdu-pp.html

Следующие этапы

Чтобы в дальнейшем предотвратить разрушения между стыками перекрытия плит, необходимо выполнить ряд последовательных действий, а именно:

Необходимо дать время застыть латексной шпаклёвке. На это может уйти двое суток.
Сделанные углубления нужно подготовить к армированию. То есть, нанести стартовый слой шпаклёвки. При укладке необходимо создать выступ за края плит. Это примерно 40-50 мм.
В нанесённый материал необходимо вставить армирующую сетку. Работаем валиком или шпателем с узким лезвием.
После чего излишки раствора удаляются. Работаем широким шпателем, удаляя излишки раствора.
Перед обработкой рабочей поверхности наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальный материал со средним, а затем мелким зерном. Предварительно необходимо дать время для застывания нанесённого слоя.
Следующий этап – нанесение финишного слоя в два захода с шлифовкой каждого из них.

После чего, подготовленную поверхность можно красить или наклеивать обои.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 963
Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya

Заключение

Единственный момент, усложняющий заделку неопытному исполнителю, — неудобство производства работ на нависающей горизонтальной поверхности. Потребуется какое-то время, чтобы приловчиться и аккуратно замазать швы своими руками. Отметим, что не всякий наемный мастер – штукатур способен качественно облицевать потолок, поскольку многие привыкли работать по старинке – цементно-песчаным раствором. Так что есть смысл решать задачу самостоятельно.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 462
Источник: https://qustu.com/kak-zadelat-treshhiny-i-shvy-mezhdu-plitami-na-potolke/

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать узкие, но глубокие швы между плитами перекрытия лучше аналогичным методом, что и в предыдущем случае.

Как заделать швы на потолке между плитами? Последовательность работ такая:

На кусок утеплителя наносят герметик, его помещают внутрь канавки. Материал следует плотно затолкать в выемку.
После качественной трамбовки утеплителем должно остаться около 1 см глубины для внесения цемента НЦ. Важно оставить углубление 5 мм.
На застывший цементный раствор наносят латексную шпаклёвку, её выравнивают шпателем.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 550
Источник: https://pobetony.expert/poleznye-stati/shov-mezhdu-plitami-potolka

Как заделать отверстие на потолке

Случается, так, что после очистки от старой затирки появляется непросто трещина, а большая дырка. Заделать её можно двумя способами:

Первый способ заключается в следующем:

Очищаем трещину, грунтуем два раза. Каждый раз необходимо дать материалу просохнуть.
Заполняем дырку монтажной пеной. Ждём пока высохнет. После чего срезаются все излишки, внутри необходимо вырезать конус с отверстие, высота должна быть 40–50 мм.
Закладываем цементный раствор, разравниваем и оставляем сохнуть.
Наносим шпатлевку на то место, где была дырка и на участок в 50–70 мм от неё. Оставляем сохнуть.
После чего проводятся работы такие же, как и при затирании швов.

Второй способ используется в тех случаях, если дырка очень большая:

Необходимо взять кусок фанеры, также можно использовать кусок ламината. Размер должен быть на 100 мм больше, чем сама дырка.
Крепим в дырку решётку из проволоки. Для этого используется герметик или раствор цемента. После высыхания раствора сетка должна быть прочно закреплена. Она создаст арматуру для строительного раствора. А вместе они могут создать некую плиту.
На фанеру выливается бетон. Замешивать бетон необходимо до однородности и не слишком густым.
Приподнимаем фанерную заделку и плотно прижимаем к отверстию вместе с раствором. Это необходимо, чтобы раствор полностью заполнил дырку. На время необходимо сделать подпорку, которая сможет удержать фанеру до полного высыхания состава. Можно использовать брусок или толстую ветку.
После высыхания получится ровная поверхность.
После этого можно приступать к работам по приведению поверхности потолка в нормальное состояние.

Стоить отметить, что обновить стык между плитами можно и самостоятельно. А вот привести в нормальное состояние всю поверхность потолка будет сложновато. Но если есть желание и настойчивость, можно самостоятельно справиться и с этой работой.

Итак, мы разобрали, как и чем затирать швы между плитами на потолке. Сделать это можно самостоятельно. Главное, соблюдать все этапы отделки, использовать качественные материалы.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2073
Источник: https://remontoni.guru/dom/krysha/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 24358
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya: использовано 3 блоков из 10, кол-во символов 5358 (22%)
https://pobetony.expert/poleznye-stati/shov-mezhdu-plitami-potolka: использовано 2 блоков из 12, кол-во символов 1237 (5%)
https://remontoni.guru/dom/krysha/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2073 (9%)
https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-zadelat-shvy-mezhdu-panelyami-na-potolke.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 5949 (24%)
https://pod-potol. com/remont-i-ukhod/otdelka/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya-na-potolke-sovety-i-metody.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 960 (4%)
https://izbloka.com/dom/perekrytiya/plity-perekrytiya/zadelka-shvov-mezhdu-pp.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 5158 (21%)
https://qustu.com/kak-zadelat-treshhiny-i-shvy-mezhdu-plitami-na-potolke/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3623 (15%)

Источник: m-strana.ru

Заделка швов между плитами перекрытий — Штукатурные работы

В старых многоэтажных домах, построенных в прошлом веке, как обычно при устройстве плит перекрытий, никто особо не стремился к идеальной установке плит. В следствии этого, со временем между плитами образовывалась щель из которой высыпалась вся штукатурка. Чтоб предотвратить постоянный ремонт и заделку трещин между плит, следует правильно провести ремонт потолка.

Ремонт потолка с заделкой швов перекрытий состоит из нескольких этапов:

Подготовительный этап

Очистка потолка и швов перекрытий

Грунтовка

Заделка шва

Выравнивание, штукатурка потолка

Подготовительный этап

Для заделки швов между плитами перекрытий потребуются инструменты и материалы. Какие инструменты и материалы — мы расмотрим далее.

Инструмент

Стремянка , стол

Молоток

Малярный нож

Зубило

Средства защиты (очки, респиратор, перчатки)

Валик, кювета

Макловица

Жесткий шпатель-скребок

Шпатель 300 мм.

Ведро…

Стремянка, а лучше стол, высота которого будет достаточна для комфортной работы.Всю старую побелку очистить с потолка до бетона, очистить стык между плит. Бывает, что побелка при смачивании водой или грунтовкой, снимается легче и быстрее. Смачивать потолок валиком, побелку счищать скребком.

Материал

Грунтовка глубокого проникновения или бетоконтакт

Утеплитель

Смесь для стыков

Гипсовая штукатурка

Малярная сетка

Шпаклевка

Грунтовка

Грунтовку выполняют валиком, а между плит — кисточкой. или макловицей. Грунт использовать глубокого проникновения. Грунтовки, которые мы используем, можно посмотреть тут. У каждого вида грунта свое время высыхания по истечении, которого можно приступать к заделке шва.

Для заделки шва можно использовать смеси на основе гипса с одновременным армированием малярной сеткой в несколько слоев, стараясь не сделать бугор в районе шва. Если шов широкий, имеет смысл заполнить монтажной пеной или утеплителем для упрощения работ. Заполнить шов пеной или утеплителем таким образом, чтобы место осталось под раствор. Для заделки швов между плитами перекрытий по потолкам используют смеси на основе гипса: унифлот, пуфас и т.д., или на основе цемента предназначенные для этих видов работ.

Шов заполняется, разведеной смесью, шпателем и заглаживается гладилкой, обязательно использовать малярную сетку, ввтапливая ее по всей длине шва. После неоднократного заделывания шва смесью и малярной лентой, следует проверить плоскость, если качество работ удовлетворяет, то можно приступать к следующему этапу работ, если же нет, а обычно смеси имеют свойство втягиваться в шов, требуется повторить процедуру вышпаклевывания шва.

Когда плоскость выравнена можно приступать к шпаклеванию всего потолка, чтоб добиться однородной поверхности.

Как положить напольную плитку на потолок | Направляющие для дома

Плиточный потолок, особенно распространенный в душевых кабинах, придает законченный вид вашей ванной комнате. При затирке плитка создает водонепроницаемый барьер, который помогает защитить ваш дом от повреждений. Для правильного затвердевания раствора требуется около 24 часов, поэтому запланируйте заранее с помощью обрезков пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма, чтобы сделать простые опоры, чтобы удерживать плитки на месте в течение ночи, прежде чем добавлять раствор в швы закрепленной напольной плитки на потолке.

Постелите картон или плотную ткань на пол, пол в душевой или ванне, чтобы предотвратить их повреждение упавшей плиткой.

Измерьте расстояние от пола до потолка и ширину потолка. Сделайте Т-образные распорки из обрезков пиломатериалов, где верхняя часть «Т» почти равна ширине потолка, а длинная ножка «Т» примерно на дюйм короче, чем расстояние между полом и потолком. Прибейте два куска пиломатериала вместе, чтобы сформировать Т-образную скобу.

Измерьте потолок и найдите центральную точку.Отметьте его карандашом. С помощью уровня и карандаша или мела отметьте перпендикулярные линии, проходящие через центральную точку.

Смешайте раствор с водой в ведре, используя насадку для перемешивания дрелью или метлу. Подождите несколько минут, пока масса не загустеет или не загустеет, затем снова перемешайте.

Нанесите тонкий слой раствора на обратную сторону плитки с помощью зубчатого шпателя. Сдвиньте зазубренный конец по задней части плитки, чтобы создать выступы в растворе.

Нажмите на первую плитку в одном из углов, образованных вашими перпендикулярными линиями в центральной точке.Слегка поверните его вперед и назад, чтобы помочь раствору прилипнуть. Прикрепите его к потолку с помощью малярной ленты с двух сторон — сторон, которые находятся в стороне от направления вашей плитки. Например, если вы укладываете ряд слева и справа от центральной плитки, приклейте ленту к верхней и нижней части плитки.

Добавьте плитку в ряд рядом с первой плиткой, применяя раствор и приклеивая таким же образом. Поместите пластиковые прокладки между плитками, если они помогут вам сохранить равномерное расстояние.Обрежьте плитку по краям с помощью арендованного или купленного плиткореза.

Вставьте Т-образную скобу под готовый ряд плитки. Молотком подбивайте скобу до тех пор, пока она не будет надежно зажата между потолком и полом. Это особенно важно с напольной плиткой, которая больше, чем большинство плиток, предназначенных для стен и потолков, часто от 12 до 18 дюймов в поперечнике. Снимите малярный скотч.

Повторите процесс с дополнительными рядами, установив временные Т-образные распорки на каждый готовый ряд.

Дайте плитке застыть не менее 24 часов. Снимите Т-образные скобы и пластиковые прокладки, а также всю оставшуюся малярную ленту.

Смешайте раствор с водой в ведре. Распределите раствор по плиткам с помощью терки, вдавливая раствор в линии между плитками. Используйте только небольшое количество раствора за один раз; слишком много приводит к тому, что затирка капает на вас или на этаж ниже.

Протрите плитку большой влажной губкой. Подождите час, пока затирка начнет высыхать, затем снова протрите плитку от остатков первой очистки.

Заделайте внешние края плитки силиконовым герметиком. Нажмите на спусковой крючок пистолета для герметика и держите его под углом 45 градусов в одном углу. Проведите пистолетом по линии плитки, создавая ровный слой герметика. Смочите палец и потяните его вдоль валика герметика, разглаживая его и прижимая к углам.

Как скрыть швы между панелями потолка | Главная Руководства

Хотя большинство потолков покрыто гипсокартоном, это не единственный материал, который используют строители; акустическая плитка и композитные панельные панели — два других.Во всех случаях заделка швов между панелями является важной частью процесса укладки, за исключением случаев, когда швы, такие как зазоры между плитками, должны быть на месте. Лента для гипсокартона и герметик могут решить большинство проблем со швами, но иногда требуется более творческий подход.

Лента и шпатлевка

Лента для гипсокартона и шовный герметик лучше всего работают, когда швы скошены, что означает, что они имеют небольшой отступ по отношению к остальной части панели. Вы можете заполнить эти конусы грязью, чтобы довести их до уровня остальной части потолка, и в результате швы будут практически невидимыми.Конические швы типичны, когда вы устанавливаете полные листы гипсокартона, но не когда вы разрезаете листы и стыкуете их вместе, а также когда вы устанавливаете покрытие, которое не является гипсокартоном. Применение потолочной фактуры помогает скрыть эти проблемные швы.

Текстурирование потолка

Одна из причин текстурирования потолка – визуально уменьшить комнату и сделать ее более уютной, другая – скрыть видимые швы. Существует множество техник нанесения. Профессионалы часто распыляют текстуру или распределяют ее ножом, а затем сбивают, чтобы сгладить. Одним из самых простых способов нанесения является использование специальной кисти для нанесения шовного герметика на потолок. Не очень тонкая текстура, которую создает этот метод, эффективна для сокрытия швов, потому что она отвлекает внимание от линий, которые создают швы.

Минимизация и стабилизация швов

У вас будет меньше швов для маскировки, если вы планируете установку потолочного покрытия, чтобы минимизировать их. Если вы устанавливаете гипсокартон, вы можете сделать это, используя очень длинные листы, которые охватывают всю ширину потолка.При использовании стандартных 8-футовых листов гипсокартона или панелей некоторые строители намеренно соединяют их между элементами каркаса. Они привинчивают концы к тонким листам дерева, чтобы закрепить их и поставить заподлицо друг с другом. Стыки, соединенные таким образом, легче скрыть лентой и грязью, а поскольку они не прикреплены к каркасу, вероятность того, что они треснут при движении каркаса, меньше.

Creative Seam Solutions

Некоторые материалы, такие как акустические панели или некоторые типы композитных панелей, не очень хорошо поддаются гипсокартонной ленте и грязи. Они часто предназначены для соединения встык, но если стык не прямой, гипсокартон за панелями может быть виден. Этого можно избежать, распылив краску за швом, используя краску, соответствующую цвету шва. Другое решение – сделать швы особенностью потолка, закрыв их рейками. Если вы решите сделать это, важно установить панели таким образом, чтобы швы образовывали рисунок.

Когда использовать раствор — подробное руководство

Если вы занимаетесь своими руками, вы, скорее всего, начнете устанавливать, ремонтировать или заменять существующие плитки.Тем не менее, один аспект, в котором вы можете застрять, заключается в том, где вы должны использовать раствор и есть ли какие-либо альтернативы тому же самому.

Затирка печально известна тем, что растрескивается из-за колебаний температуры. Хотя сам материал является термостойким, в зависимости от того, где вы его устанавливаете, он может означать либо очень прочное наполнение, либо наполнение, которое на самом деле не имеет большого значения.

Чтобы помочь вам понять, где использовать затирку или где найти альтернативы, вот подробное руководство по всем вопросам, которые могут возникнуть у мастера по использованию затирки.Итак, давайте погрузимся!

Что такое раствор?

Прежде чем мы углубимся в подробности, важно понять, что одной из наиболее часто используемых альтернатив затирке является герметик (или силикон). Затирка и герметик сильно отличаются друг от друга и поэтому служат разным целям.

Затирка — это продукт для каменной кладки, а герметик — это гидроизоляционный продукт, используемый как каменщиками, так и плотниками. Вы можете найти затирку в виде порошка в полиэтиленовом пакете или в некоторых хозяйственных магазинах вы также можете купить ее на вес.

Для использования затирки необходимо смешать порошок с водой. Поступая таким образом, вы в основном активируете его адгезивные и формовочные свойства. Когда вода высыхает, частицы цементного раствора прилипают друг к другу и, таким образом, образуют твердую, как камень, поверхность.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется соотношение воды и затирки 3:10, т. е. на каждые 10 чашек затирки добавляйте 3 чашки воды. Мы рекомендуем добавлять воду в раствор медленно и тщательно перемешивать, прежде чем добавлять больше, чтобы не оставить несмешанных частиц.Затирка имеет тенденцию образовывать комки.

Чтобы лучше запомнить разницу между затиркой и герметиком, помните, что затирка заполняет швы между похожими поверхностями, а герметик заполняет швы между плиткой и арматурой (в отличие от поверхностей).

Различные типы затирки

Если вы пойдете в местный скобяной магазин, скорее всего, вы найдете только один тип затирки; затирка на цементной основе. Однако, если вы пойдете в хозяйственные магазины, такие как home depot, вы обнаружите, что есть еще два типа:

Затирка на цементной основе .Этот тип затирки может быть доступен с латексом или без него и, возможно, является наиболее часто используемым типом. Этот раствор очень прост в приготовлении и использовании. Для небольших швов вам понадобится нешлифованная затирка, т. е. там, где песок не смешивается с исходной затиркой, но если вы собираетесь использовать то же самое для зазоров размером более одной восьмой дюйма, вам нужно будет использовать затирку с песком.
Эпоксидный раствор . Это довольно дорогая затирка на основе эпоксидной смолы. Это требует от вас смешивания двух частей вместе с твердыми веществами и красящими добавками.Этот тип затирки обычно используется в коммерческих проектах, поэтому вы, как мастер-сделай сам, можете не найти ему большого применения. Этот раствор относительно сложнее установить и, следовательно, трудоемкий. Если вы выполняете затирку швов в первый раз, мы не рекомендуем вам использовать этот вариант, учитывая, что его может быть очень сложно удалить.
Уретановый раствор . Это еще один очень дорогой вид раствора, который нужно смешивать в ведре. Чтобы очистить его, вам понадобится сухая губка или кусок ткани.Затирка прозрачная, затвердевание занимает до 7 дней.

Затирка швов между плиткой и кухонными шкафами?

Плитка под и вокруг кухонного навесного шкафа

Недавно мы обсуждали, как можно укладывать плитку вокруг кухонных шкафов и как наносить затирку после того, как она высохнет. Однако возникает вопрос, является ли затирка лучшим материалом для нанесения между плиткой и вокруг кухонных шкафов.

Особенность раствора заключается в том, что колебания температуры не обязательно оказывают на него большое влияние, но при изменении температуры вы начнете видеть трещины из-за сжатия и расширения шкафов вокруг.

Это означает, что вы МОЖЕТЕ использовать затирку между плиткой и кухонными шкафчиками, но герметик или силикон в этом случае подойдут лучше. Если вы должны использовать цементный раствор, лучше всего использовать уретановый цементный раствор . Однако после этого вам придется подождать 7 дней, пока затирка не осядет. О, и не забудьте установить свои шкафы, прежде чем делать это.

При поиске затирки швов под шкафами вы обнаружите, что ответ варьируется от профессионала к профессионалу.Нет никаких отраслевых стандартов или кодексов, которые просят вас не делать то же самое или делать это. Вместо этого ответ зависит от того, изготовлены ли установленные шкафы из материала, подверженного расширению и сжатию (что почти всегда происходит, если только вы не живете в глинобитном доме).

С другой стороны, когда дело доходит до затирки швов между плиткой и столешницей, ответ становится немного сложнее. Это также зависит от того, является ли ваша столешница «бесплатной» или нет, то есть прикреплена ли она к стене или нет, и от материала, который используется.

Если это деревянная столешница, затирка не очень хорошая идея. С другой стороны, если ваша столешница из мрамора — и это тоже, если она прикреплена к стене — вы можете обойтись без использования затирки, поскольку она на самом деле не будет так сильно двигаться.

Затирку швов t Верх o f a Задняя стенка?

Если вы отремонтировали или установили новый фартук, вам придется сделать что-то с его верхом, верно? В противном случае вы, по сути, оставите зазор между самой стеной и плиткой, привлекая насекомых и даже плесень, если попадет вода.

Инстинкт подсказал бы добавить немного раствора между стеной и фартуком, и инстинкт был бы прав — при условии, что брызги не будут рядом с вашим холодильником или плитой, то есть там, где температура будет колебаться и приводить к расширению и сжатию.

В этом случае лучше всего подойдет латексный герметик, а если вы должны использовать затирку, используйте эпоксидную или уретановую затирку.

Вы заполняете швы между плиткой и отделкой?

Зеленая плитка метро и отделка металлочерепицей

Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются даже опытные подрядчики, является отделка внутренних углов при укладке настенной плитки и обрезка. Всякий раз, когда есть угол, у установщиков будет два варианта; облицовывая угол до краев и устанавливая его прямо напротив соседней плитки, или вырезая то же самое и создавая линию затирки на углу.

Первый известен как обрезка, и существует множество вариантов обрезки плитки. Обрезка встречается гораздо чаще, учитывая тот факт, что углы плитки часто бывают острыми и могут в конечном итоге отколоться из-за использования или поранить кого-то.

Однако есть проблема; линия затирки, которую вы устанавливаете при обрезке, прерывает поток плитки и может быть визуально непривлекательной, если не сделана правильно.Если не обрезать, может возникнуть проблема с попаданием воды.

Чтобы справиться с этим, подрядчики часто стыкуют до плитки , используя раствор. В этом случае полоска герметика или силикона может не помочь, так как со временем они уменьшаются в размерах и поэтому должны быть заменены. Независимо от того, насколько ровной была арматура, когда вы ее изначально делали, со временем она будет разрушаться и создавать пространство, становясь еще более непривлекательным.

Итак, при обрезке рекомендуется использовать раствор между плиткой s и отделкой .

Сказав это, есть также несколько вариантов обрезки, которые вы можете использовать. К ним относится использование готовых краев плитки, также известных как профили обрезки. Вы можете найти их из керамики, металла, пластика и даже дерева (плохая идея).

Тот, который вы используете, должен отражать марку вашей плитки или просто вашей кухни.

Кромки керамической плитки или профили отделки дают обработанную квадратную кромку, но чаще используются для создания более крупной выпуклой кромки. Дизайн был распространен в 80-х годах и начал угасать.Это относительно более дорогие варианты и для нанесения используется обычный раствор для плитки.

Металлические и пластиковые профили для отделки краев плитки. Они бывают разных форм, размеров и цветов и встречаются гораздо чаще. Однако металлические профили относительно более распространены, так как пластиковые накладки обычно становятся шероховатыми во время очистки.

Эти планки намного более экономичны, и опять же, для нанесения используется цементный раствор.

Затирка швов между плиткой и потолком?

При создании шва между плиткой и потолком вы можете использовать затирку или герметик.Если вы используете затирку, она автоматически использует плитки в качестве основы. Если вы используете герметик, потолок станет основой. Однако имейте в виду, что если вы используете герметик, вам придется заменить его через 2-3 года. Мало того, что герметик станет желтоватым с маленькими черными линиями на нем, он начнет сжиматься.

Эпоксидная или уретановая затирка на самом деле очень подходит для затирки швов между плиткой s и потолком . Лично мы использовали затирку, силикон и малярный герметик между плиткой и потолком и еще не сталкивались с проблемами, кроме технического обслуживания.

Просто убедитесь, что вы разрезали герметик или раствор как можно точнее. Неточности не приведут к структурным проблемам; только эстетические в лучшем случае. Здесь также важно помнить, что силикон нельзя закрашивать, и он, как правило, имеет полупрозрачный или костяно-белый цвет. Вот почему малярный герметик или затирка на самом деле могут быть гораздо лучшим вариантом.

Затирку швов между плиткой и ванной или душевым поддоном?

Ванна со снятой боковой панелью и плиткой вокруг нее

Если вы заделываете швы между плиткой и поддонами для ванны/душа, вы, вероятно, хотите создать вокруг них водонепроницаемую изоляцию, верно? Затирка действительно не поможет вам в таком случае, если только вы не воспользуетесь более дорогими вариантами. Но если учесть время отверждения и место размещения (в конце концов, это ваш душ, так что вы не можете позволить себе ждать так долго), силикон на самом деле является гораздо лучшим вариантом.

Возможно, вам придется заказать силиконовую трубку по индивидуальному заказу или просто поискать магазин, в котором есть цвет, соответствующий вашим потребностям. Силикон обеспечит вам гидроизоляционные свойства, которые вам нужны, но помните, что вам придется заменить его через некоторое время.

Так как вода довольно часто соприкасается с уплотнителем, вы обнаружите, что через некоторое время он почернеет и, таким образом, может испортить эстетическую привлекательность вашей ванной комнаты.Однако это меньшее из двух (или трех) зол по сравнению с затиркой и герметиком.

Силикон не только поможет вам запечатать лоток, но и достаточно гибок, чтобы выдержать ваш вес без образования трещин.

Затирка швов между плиткой и стеной/полом?

Если вы хотите заполнить швы стен и пола, вы не ошибетесь, выбрав затирку . Поскольку на обоих концах раствора будут плитки, вероятность того, что на них появятся трещины, практически отсутствует.Однако есть одна небольшая проблема; если вы хотите загерметизировать швы для вашей ванной комнаты; затирка на самом деле не сделает много, чтобы убедиться, что он водонепроницаем.

Для ванных комнат рассмотрите возможность использования силиконового герметика или эпоксидной затирки.

То же самое применимо, если вы изолируете пространство вокруг кухонной раковины. При использовании затирки, герметика или силикона будьте готовы к беспорядку. Вам придется разрезать герметик или силикон, которые затем нужно будет отклеить. При использовании затирки не забывайте очищать плитку, чтобы она не обесцвечивалась.

И самое главное; развлекайся!

Укладка плитки в душе | Денежная яма

№

Ничто так не вдохнет новую жизнь в вашу ванную комнату, как свежая плитка на стенах душа. Если вы думаете о перекладке плитки или плитке в душе в первый раз, вы можете сделать это самостоятельно. Все, что вам нужно, это выходные и немного усилий. Вот что вам нужно для этого проекта:

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

½ «Толстые цементные пузырьки
1 ¼» длинные задние винты на доске
Thinsset Star
цементная настольная лента
Paint Roller
1x4s для Leedger
плитки
Pullnose Tiles
проставки плиток
жидкостной гидроизоляции Мембрана
Затирка
силиконовый герметик
Затирка Sealer
Молоток
нож
Гипсокартон площади
Ударная дрель
смесительного
Гипсокартон нож
Кладка Rubbing Каменный
Большой Губка
Угловая шлифовальная машина
Пистолет для герметика
Степлер
Пластиковая пленка толщиной 4 мила
Уровень
Кромка для алюминиевой плитки (при необходимости)
Мокрая пила (дополнительно)

Приступая к укладке плитки в душе, обязательно вооружитесь надлежащими средствами безопасности. механизм.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Установка пароизоляции. Начните с установки пароизоляции между опорной доской и стенными стойками. Прикрепите пластиковую пленку к стойкам, покрывая всю поверхность. Вы также можете использовать силикон вместо скоб, чтобы прикрепить защитное покрытие к стойкам. Какие бы методы вы ни решили использовать, убедитесь, что вы перекрываете все края. Когда вы дойдете до нижней части барьера, наложите пленку на душевую сторону ванны или душевого поддона. Это гарантирует, что любая вода, стекающая по пластиковой пленке, будет скатываться в душ, а не за ним.

Если в душе есть ниша для шампуня, вырежьте прямоугольный кусок пленки и прикрепите его степлером к верху и низу горизонтальных стоек. Завершите нишу, вырезав и отсоединив несколько дополнительных деталей, чтобы закрыть вертикальные стойки.

ШАГ ВТОРОЙ
Спланируйте вырезы подложки. Поскольку он очень устойчив к влаге, вы будете использовать цементную подложку для стен душевой. Подложка поставляется в листах 3×5 и 4×8 и может быть установлена вертикально или горизонтально.Концы каждой части должны быть прикреплены к каркасу. Планируйте макет с минимальным количеством стыков, располагая вертикальные стыки в шахматном порядке, чтобы четыре листа никогда не соприкасались. Имейте в виду, что один горизонтальный шов по длине стены выполнить легче, чем вертикальный шов.

ЭТАП ТРЕТИЙ
Установите нижние детали. После того, как вы спланировали свои разрезы, положите доску на плоскую поверхность и выровняйте линейку вдоль линии разреза. Сделайте надрез канцелярским ножом и отломите кусок. Закрепите с помощью 1 ¼ дюймовых винтов для подложки, расположенных на расстоянии около восьми дюймов друг от друга, оставляя винты на расстоянии не менее 3/8 дюйма от краев и двух дюймов от углов.Вверните винты заподлицо или чуть ниже поверхности.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Вырежьте отверстия для отделки. Отрежьте плитку, чтобы она поместилась над душевым клапаном. Проверив спецификации производителя, разметьте отверстие для клапана. Несмотря на то, что отверстия различаются по размеру и расположению, большинство клапанов поставляются с шаблоном, который можно нанести на опорную доску. Если у вас нет, разметьте разрез с помощью циркуля. Надрежьте макет канцелярским ножом. Выбейте молотком, зачистите края и установите.

ШАГ ПЯТЫЙ
Установите верхние части.Проверьте расстояние между потолком и нижней частью или частями вашего душа. Если измерения отличаются, вам нужно будет вырезать конус на верхней части. Для этого вычтите 1/8 дюйма, чтобы определить ширину верхних частей. Затем сделайте надрезы и вырежьте, как вы это делали для нижних частей. Вам также понадобится зазор в 1/8 дюйма между частями подложки. Чтобы создать этот зазор, частично вверните винты в шпильки над нижними частями. Затем закрепите верхние части на место, как вы сделали это с нижними частями.

Отверстие для держателя насадки для душа, также известное как заглушка, должно быть всего около одного дюйма в диаметре. Просверлите подходящим сверлом или надрезом и выбейте молотком. Затем установите деталь.

ЭТАП ШЕСТОЙ
Лента и раствор. Вы можете закончить стыки опорной доски тем же раствором, который вы будете использовать для укладки плитки. Смешайте в соответствии с инструкциями производителя, используя полудюймовую дрель со шнуром, оснащенную мешалкой. Снимите распорные винты с опорной доски.Заполните промежутки между досками раствором. Используйте свой нож для гипсокартона, чтобы выбить любые [грубые или круглые] (ph) отверстия для винтов. Замажьте каждое отверстие раствором, затем нанесите щелочестойкую ленту из стекловолокна на все стыки, включая вертикальные угловые стыки, прижав сетку на место с помощью ножа для гипсокартона. Покройте ленту раствором и плотно прижмите гладким шпателем или ножом для гипсокартона, чтобы выровнять шов и удалить излишки раствора. Дайте всему раствору высохнуть в течение 24 часов.

ШАГ СЕДЬМОЙ
Разгладьте и очистите стыки. Используйте каменный шлифовальный камень для сглаживания швов раствора. Затем протрите стены влажной губкой, чтобы удалить пыль.

ШАГ ВОСЕМЬ
Нанесите гидроизоляцию. Гидроизоляция подкладок добавляет дополнительный слой защиты от влаги, просачивающейся за стены душа. Перед нанесением гидроизоляции накройте основание душа, чтобы предотвратить появление пятен. Нанесите гидроизоляцию на подложку малярным валиком и дайте высохнуть.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ
Разметьте высоту первого ряда.Квадратные плитки обычно укладываются с непрерывными вертикальными швами, в то время как прямоугольные плитки обычно укладываются так, чтобы каждый вертикальный шов располагался по центру нижележащей плитки. Выбранный вами макет будет определять высоту верхней части вашего первого курса. Как только вы решили, добавьте 1/8 дюйма для линии затирки и отметьте высоту стен уровнем в четыре фута. Отметьте центральную точку на задней стене и проведите отвесную линию от этой точки до потолка.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ
Установка ригелей.Поскольку ваша душевая база может быть не идеально ровной, вам необходимо установить временные ригели 1 × 4 вдоль горизонтальных линий разметки, чтобы обеспечить ровность ваших рядов. Закрепите каждую перекладину на шпильках с помощью 2¼-дюймовых винтов.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ
Подайте первое блюдо. Начните свой курс у стены, которая встречается с двумя углами. В зависимости от вашего макета и от того, выбрали ли вы непрерывные вертикальные швы или непрерывную связь (ph), первая полная плитка может располагаться по центру вертикальной линии макета или выровнена по одной стороне линии.Если ваша плитка будет располагаться по центру, отметьте центральную точку, нанесите тонкий слой раствора на стену, затем смажьте маслом первую плитку, как показано на рисунке, проводя зубьями шпателя по раствору, чтобы создать выступы. Поместите плитку на место, покачивая ее вперед и назад, чтобы прочно закрепить ее в растворе. После установки используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный. Если вы используете плитку большего размера, может быть проще сделать надрезы на стенках душа, а не на плитке. Продолжайте добавлять полные плитки, нанося раствор на подложку небольшими участками, чтобы он не высыхал во время работы.Обратно смазывайте маслом каждую плитку по мере того, как вы ее укладываете, чередуя стороны поля. Во время работы поместите две резиновые прокладки 1/8 дюйма между плитками, чтобы создать пространство для затирки.

ЭТАП ДВЕНАДЦАТЬ

Добавить полные курсы. После укладки последней полной плитки с каждой стороны ряда измерьте расстояние до каждого угла и вычтите одну восьмую дюйма для затирки швов. Если вы используете керамическую или керамогранитную плитку, вы можете разрезать ее плиткорезом с защелкой, но мокрая пила обеспечит более качественную и быструю резку.Отметив рез, проведите подрезным колесом по плитке и нажмите вниз, чтобы щелкнуть. Продолжайте укладку плитки в полный рост по первой стене, измеряя и обрезая торцевые плитки по мере продвижения. Если у вас есть полка для душа, установите лом 2×4, чтобы поддерживать плитку над ней.

ЭТАП ТРИНАДЦАТЫЙ

Установить верхний курс. Проверьте, ровный ли потолок. Если это не так, вам придется сужать верхний ряд так же, как нижний. При укладке каждой плитки измерьте расстояние между нижним курсом и потолком.Отрежьте плитки на одну восьмую дюйма меньше этого расстояния и установите их встык к потолку с распорками внизу. Если вы не используете плитку с выпуклым носом, самое время обрезать кромку алюминиевой плитки по размеру и закрепить по внешним краям.

ЭТАП ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
Облицуйте выпуклую стену плиткой. Для боковых стен начните укладывать плитку над гроссбухом. Продолжайте, пока не дойдете до плитки, которую нужно обрезать, чтобы она подходила к выступу носика. В зависимости от того, куда падает плитка, вам, возможно, придется отрезать более одной плитки, чтобы поместиться вокруг душевого клапана.Срезы сделайте угловой шлифовальной машиной. Это создаст много пыли. Начните с обведения шаблона или использования циркуля, чтобы разметить отверстие. Не беспокойтесь о том, чтобы сделать идеальные разрезы. Точность не требуется. Когда вы закончите, установите плитку или плитки и продолжайте движение вверх по стене. Когда вы дойдете до душевого патрубка, разметьте центр отверстия на обратной стороне плитки и вырежьте его кольцевой пилой с алмазным зерном 1 и 1/8 дюйма. Смачивайте срез большой губкой, чтобы избежать перегрева и поломки пилы.Установите отрезанную плитку и продолжайте движение к потолку над гроссбухом на оставшейся стене.

ШАГ ПЯТНАДЦАТЫЙ
Установите нижний ряд. Как только раствор высохнет и плитка затвердеет, снимите нижние балки. Поместите плитку посередине ряда, закрывающую фланец душевого поддона. Отметьте обе стороны, где она перекрывает плитку выше, вычтите четверть дюйма и обрежьте плитку до этой высоты. Установите с прокладками между плиткой и курсом выше. Это оставит восьмую часть дюйма для уплотнения в нижней части курса.

ШАГ ШЕСТНАДЦАТЫЙ
Полная облицовка плиткой. Установите боковые стеновые плитки, которые будут соприкасаться с душевой подставкой. Если вы используете плитку с закругленными углами при облицовке душа, обрежьте два закругленных выступа первого ряда по размеру, чтобы они доставали до пола, при необходимости используя угловую шлифовальную машину, чтобы установить их вокруг основания душа. Установите, дайте раствору затвердеть в течение ночи и удалите все распорки.

ШАГ SEVENTEEN
Нанесите раствор. Смешайте затирку в соответствии с инструкциями производителя.Используйте резиновую терку, чтобы нанести раствор на швы, работая по диагонали, чтобы терка не удалила раствор. Вы будете заполнять только швы стен. Потолок, углы и стыки между душевой подставкой и плиткой не нуждаются в затирке. Дайте раствору затвердеть в течение примерно 20 минут. Затем легким прикосновением протрите плитку по диагонали большой мягкой губкой, чтобы удалить затирку с лицевой стороны плитки, часто отжимая губку. Когда вы закончите, снова протрите стены, чтобы удалить остатки раствора.Как только плитка высохнет, вы, вероятно, увидите, как на плитке образуется дымка. Подождите несколько часов, затем удалите дымку сухой хлопчатобумажной тканью.

ШАГ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
Нанесите герметик. Затирка пористая и требует герметизации силиконовым герметиком. Некоторую плитку, например, камень, также необходимо герметизировать, поэтому обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. В любом случае дайте затирке высохнуть не менее трех дней перед герметизацией. Некоторые герметики для швов поставляются со встроенной щеткой или колесиком для нанесения герметика на швы.Если вы герметизируете плитку так же, как и раствор, нанесите герметик губкой.

ШАГ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
Нанесите герметик. Нанесите каплю высококачественного силиконового герметика на углы и стык, где ваша новая плитка соприкасается с душевой подставкой. Разгладьте мокрым пальцем и держите под рукой влажную губку, чтобы стереть излишки герметика с плитки.

Установка завершена! Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своим недавно выложенным плиткой душем!

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Покупайте Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Вопросы и ответы: Предотвращение появления пятен затирки на кухонных столах

Q . Я часто слышу, как клиенты жалуются, что им нравится внешний вид кухонных столешниц, выложенных плиткой, но слишком сложно поддерживать чистоту линий затирки. Есть ли какая-нибудь затирка, устойчивая к окрашиванию, или герметик, который работает?

A. Майкл Бирн, директор Образовательного фонда керамической плитки, отвечает: Проблема обесцвеченного затирочного раствора на кухнях слишком распространена, но это не обязательно должно быть так. Есть три основных вопроса: выбор правильной затирки и цвета затирки, ее правильная установка и герметизация с помощью подходящего продукта. Выбор плитки также может иметь значение.

Прежде чем выбрать цвет затирки, вам нужно знать, насколько интенсивно будет использоваться кухня. На кухне, где готовят только легкие блюда и убирают, можно использовать любой цвет. Используйте розовый цвет, если он делает клиента счастливым. Но если предстоит много приготовления пищи, вам, вероятно, следует выбрать затирку цвета грязной воды для мытья посуды — серого, потому что это цвет, который затирка захочет превратить. Если вы зальете эту кухню белым раствором (худший выбор), вы, по сути, сделаете домовладельца рабом, который будет содержать ее в чистоте.Черный и другие очень темные цвета также плохи, потому что на них видны светлые пятна и отложения. Направьте своего клиента к цементно-серому цвету. Самая прочная затирка — это эпоксидная смола, которая доступна в сером цвете. Но если вашему клиенту просто нужна та темно-зеленая затирка, которую она видела на кухне у друга, используйте латексную затирку — у вас будет лучший выбор цвета.

Далее нужно правильно нанести раствор. Убедитесь, что вы смешиваете его в соответствии с инструкциями, и обязательно используйте шпатель для затирки, чтобы материал вдавливался в шов и полностью заполнял его.Шаг, которым обычно пренебрегают, — это удар по суставу. Большинство установщиков используют только губку для затирки швов, которая удаляет мелкий портландцемент и песчаный наполнитель и обнажает острые края заполнителя кремнезема, оставляя очень шероховатую и абразивную поверхность затирки. Представьте, что вы бросаете бутерброд с арахисовым маслом на наждачную бумагу и пытаетесь его очистить — вот с чем столкнется домовладелец, пытаясь очистить поверхность от затирки. Нанесение ударов по шву инструментом, который использует каменщик, уплотняет и разглаживает затирку, делая линию затирки более гладкой, менее впитывающей и более легкой для очистки.

Если вы не уложите раствор должным образом, герметизация станет бесполезным занятием. Но если вы правильно нанесли раствор, теперь нанесите импрегнирующий герметик. Хороший выбор — 511 Porous Plus (Miracle Sealants, 800/350-1901). Это герметик на основе растворителя, используемый на каменных зданиях для облегчения удаления граффити. Для отверждения требуется 72 часа, но после отверждения он безопасен для пищевых продуктов. Двумя другими хорошими вариантами являются Sealer’s Choice 15 или Grout Sealer от AquaMix (800/272-8786). Grout Sealer — это акриловый продукт, который оставляет гладкую, легко чистящуюся поверхность; Sealer’s Choice — продукт коммерческого назначения со сроком службы 15 лет.Я бы не стал использовать силиконовые герметики, они неэффективны.

Уплотнители необходимо обслуживать в зависимости от использования. И плитку нужно очищать от пятен, как и любую другую поверхность — если вы пролили немного вина в линию затирки, сотрите ее губкой.

Выбор плитки обычно не является решением подрядчика, хотя, если ваш клиент хочет плитку, но беспокоится о окрашивании затирки, вы можете порекомендовать использовать плитку большого размера на прилавке, чтобы уменьшить количество линий затирки.

Как выровнять швы между плитками.Как обновить швы между плиткой

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или просто проявление когда-то не очень хорошо заделанных швов, очень распространены в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках таких явлений необходимо принимать меры. А для этого нужно иметь информацию о том, как отремонтировать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира находится на верхнем, последнем этаже, и между плитами на потолке имеется щель, то возможно, что с нее начнет капать, а значит в комнатах может стоять стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, да к тому же и тепло быстро уйдет из помещения.Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в таком случае ремонт нужно начинать с ревизии кровли, так как если с изъянами кровельного покрытия не справиться, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок – расточительство.

Если осмотр кровли позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то в первую очередь необходимо принять меры по его ремонту, например, заменить листы кровельного материала, которыми обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» » крыша.

Однако швы могут треснуть не только на верхних этажах, но и на любых других. Это обычное последствие. усадочные процессы в домашних условиях.

Итак, убедившись, что никакие внешние факторы не испортили трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно начинать ремонтные мероприятия внутри квартиры.

Потолочный шов

Если между пластинами образовалась небольшая трещина, то начинать следует с ее расширения. Часто бывает так, что процесс вырезания даже небольшой трещинки или щели вдруг открывает «большие горизонты» работы.Поэтому, как только руки дошли до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же добросовестно, в полном объеме, чтобы долго не возвращаться к этому вопросу.

Если вы хотите решить сразу два вопроса — заделка стыка и выравнивание потолка, необходимо очистить весь стык от старого бетона. Обычно это сделать несложно, так как при строительстве домов для заделки швов используется не слишком крепкий цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибок мастеров, которые при строительстве дома без должного усердия работали над швами перекрытий, необходимо приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты.Не просто замазать, а тщательно расшить шов и тщательно заделать его при заклеивании.

Итак, для начала работы необходимо приобрести:

1. Из инструментов понадобится шпатель средний, широкий и узкий, краскопульт, узкая металлическая щетка, широкая кисть, емкость для замеса раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделать щели можно разными материалами, и стоит перечислить все, что может пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения – необходима для лучшего сцепления поверхности и материала, которым будет закрываться стык между плитами.

SC, который предназначен для герметизации глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при застывании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — идеально подходит для затирки швов

При обнаружении широкого шва, требующего заделки, необходимо приобрести плотные теплоизоляционные материалы из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо этого можно использовать пену.
Потребуется латексная эластичная замазка.
Требуется усиление.Его ширина будет зависеть от ширины шва – лента должна выходить за его границы на 40÷50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка на всю площадь потолка.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Как заделать швы между панелями на потолке своими руками

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно приведет к приведению в порядок всего потолка, поэтому начинать следует с полной очистки поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок обрызгивается водой. Опрыскивать лучше не весь потолок сразу, а частями. Хорошо смоченный участок оставляют на 10-15 минут для впитывания, а затем с помощью широкого и среднего шпателя удаляют старое покрытие. После этого можно переходить к следующему разделу, где нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полной очистки всей потолочной плоскости.
Сняв старое покрытие, владелец сразу увидит объем предстоящей работы.Обычно на одно помещение приходится два-три стыка плит перекрытия. Иногда они залачиваются очень неаккуратно и появляются некрасивые горбы. Эти выпуклости нужно устранить и сделать потолок идеально ровным.

Для этого нужно взять перфоратор, установить на него нужную насадку, перейти в ударный режим без вращения и поэтапно освободить шов от старого застывшего раствора.

Стык и накладка вокруг него должны быть полностью зачищены, а сам зазор заглублен не менее чем на 50 мм.

Далее нужно взять узкую железную щетку или широкую щетку и тщательно очистить зазор от пыли и мелких кусочков бетона.

Следующий этап – обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен высохнуть. Грунтовка сделает застывший раствор, оставшийся внутри шва, более прочным, не даст образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позже.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, то предварительно нужно заполнить ее монтажной пеной.Он хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Затвердевающая пена выходит из шва, а при полном высыхании ее аккуратно разрезают так, чтобы на стыке пластин в пене остался паз глубиной 30–50 мм, сужающийся внутрь, в виде треугольника .

Если при чистке стык оказался глубоким, но в то же время узким, то стоит поступить следующим образом.

Выбрав пенопластовую прокладку нужной толщины, на одну сторону нанесите полоску герметика и шпателем заполните очищенный и загрунтованный шов, оставив место для заливки бетоном.

Далее шов заделывается раствором расширяющегося бетона, но необходимо оставить небольшое углубление в шве для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавок в высохшей монтажной пене на шов накладывается эластичная шпаклевка на основе латекса. Работу лучше выполнять двумя шпателями – широким и средним или узким. Раствор берут из емкости на широкий шпатель, и наносят узким на стык между плитами, затягивая в шов и выравнивая до уровня поверхности потолка, удаляя при этом излишки шпаклевки.

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для высыхания, приступайте к армированию швов. Для этого на шов и потолок рядом с ним наносят тонкий слой шпаклевки полосой 50 ÷ 60 мм, закрепляют на нем серповидную сетку, выдавливая ее в раствор и удаляя шпателем ее излишки.

После высыхания швов весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее валиком. Поверхность лучше покрыть двумя слоями состава.
Когда потолок высохнет, можно приступать к нему. Сначала наносится тонкий слой основной штукатурки, а после ее высыхания наносится финишный финишный гладкий слой. Наносится широким шпателем и при этом разравнивается до идеала.

Отделка — Потолочная шпаклевка

После высыхания финишного слоя на потолок можно наносить краску, побелку или оклейку обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Потолочные отверстия в потолке

Иногда бывает так, что при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие — дефект плиты перекрытия.В этом случае эту дыру можно заделать двумя способами.

Иногда такой «сюрприз» может появиться на потолке при резке швов

В любом случае, первое, что нужно сделать, это тщательно очистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше всего выполнять узкой кистью.

1. Очистив внутреннюю часть отверстия от грязи, его необходимо хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись высыхания первого слоя, необходимо нанести второй.

Далее отверстие заполняется пеной.
Затем, после высыхания и расширения, излишки отрезаются, а с внутренней стороны отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, и высотой 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается на следующем этапе. Его выравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания.
Затем на место, где была дыра, и вокруг нее наносится шпаклевка толщиной 50–70 мм, на нее наклеивается сетка-змеевик, которую вдавливают в нанесенный слой раствора, заглаживают и оставляют сохнуть.
Далее работа идет так же, как и при заделке швов.

2. Еще один способ герметизации отличается от первого и применяется, если в потолке обнаружена большая пустота.

В этом случае вам понадобится кусок фанеры (можно использовать обрезки ламината) размером примерно на 100 мм больше размеров отверстия.
Затем в отверстие необходимо закрепить проволочную сетку, которую необходимо закрепить на герметик или цементный раствор внутри отверстия.После высыхания раствора проволоку необходимо прочно зафиксировать внутри проема. Решетка послужит армированием для ремонтного раствора, с помощью которого создадут своеобразную печку.

Заделка объемной дыры в перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается бетонная смесь, она должна быть однородной и не слишком густой.
Фанерную прокладку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость.Нам предстоит придумать надежную опору для этой уникальной опалубки, которая будет держать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Затем можно приступать к уборке всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемного отверстия в плите перекрытия

Стоит отметить, что стык между пластинами вполне можно обновить самостоятельно.А вот полная – достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в себе, а это вполне выполнимое дело.

Чтобы показать что-то отличное от таблиц в блоге, а то я там давно не был.

Детская тематика в последнее время захватила меня не по-детски. В детском саду просили изготовить различные предметы.

Первый предмет образовательный, нужный и полезный.Это светофор, по нему дети узнают правила дорожного движения, важная вещь.

Сразу оговорюсь, вариант пешехода с человечками тоже был сделан, но более простой из картона.

В принципе этот трехглазый просили сделать из картона-просто, а можно без заморочек)) Подумал и не стал сразу делать надежный академический предмет, а сделал. Насколько хватит.

Концепция фигуры такова, что она достаточно крупная для всеобщего обозрения, устойчивая, прочная и с поворотным механизмом, суть в том, что 4 стороны, на одной стороне показаны все сигналы для общего понимания устройства .

Остальные три стороны на один сигнал, воспитатель может повернуться и показать любой цвет из 3-х и спросить у детей о его назначении.

В общем мне показалось что будет правильно

Первоначальные мысли про цветные кружки на магнитах и прочих лампочках пришлось отменить, нужно простое понятное решение которое сложно сломать кружочки магнита может потеряться, лампочки аккумулятора выходят из строя.

Получилась ли идея не знаю, но время покажет.

Вся основа МДФ, на которую клеил пва, для временной прихватки так же крепил микрошпилькой.

Отдельно отмечу, что на циркулярке можно делать круги разного диаметра и, главное, одинакового размера, с помощью хитрого приспособления, сначала вырезаем квадратные заготовки, а затем поворачивая деталь на приспособлении срезаем углы до многогранника, а затем вращая часть получаем круг.

Коробку склеил, козырьки это половинки кругов-глаз, под них фрезой сделал паз, поэтому надежно до конца эти штучки не приклеишь.

Все это дело крутится на трубе от системы джокера по-моему для стоек, чтобы упоры не выпадали и не выходили из строя, что исправили баги.

Основание сделано массивным и широким из толстых слоев МДФ, с таким основанием светофор не так просто опрокинуть на бок.

Свалил дуру и просверлил трубу насквозь, пришлось пластину с обратки захлопывать.

Покрасил все из баллончика, потом покрыл лаком, вещь готова.

Сигнальные кружки не красил, вырезал из самоклеящейся бумаги, проще обновить демонстрационный элемент.

Кто читал, смотрите слайды

Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОЙ выравнивания стен (железобетон), типа Кнауф… В данном случае я чайник, но очень хочу сделать спальню для дочки, а у меня нет много денег выкладывать за работу профессионалов, и нет никакой гарантии, что получатся хорошие профи. .. Вот я и хочу знать, что и как, и сколько стоит лихой фунт. Заранее спасибо за совет. Стены будут выровнены для дальнейшей покраски Шервином Уильямсом.

Что делать, если я не умею устанавливать ванны? Вариант 2 — спросить как, или придумать свой способ. Я выбрал второе. И этот вариант мне не просто понравился, а очень!

ВПЕРЕД!

Для акриловой или железной ванны требуется каркас. У меня тонкостенный утюг. Хотел и пластик, и бетон, но не успел.Как я подумал об этом кадре, так стало тошно! Продажи дизайнов паршивые и материалоемкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под кромку и двумя рычагами.

Здравствуйте, братья ремонтники! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, всего как-то не хватало: то выпивки, то тусовки, а тут на меня напал новый «припадок». Но зная, что ты, несмотря ни на что, упорно меня не забываешь, я решил не быть свиньей и рассказать тебе о своем новом увлечении. Начну издалека: почти всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем инженером-разработчиком электронных и электрических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом чисто в оборонной промышленности. Понятно, что круг моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, ограничений на радиодетали для меня просто не было, у меня было ВСЕ! Ну и следуя веяниям радиолюбительской моды того времени, я в основном ориентируюсь на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторы и микросхемы.Я давно не работаю в этой сфере, и давно все выкинул на свалку, но в душе у меня все это время была мечта — сделать ламповый усилитель мощности, да не простой, а так, что все ахнут. И надо сказать, по работе большую часть времени я имел дело с электровакуумными приборами, радиолампами, хотя бы по простой причине, поэтому эта тема была мне знакома. А еще есть эта мода на «теплый ламповый звук», по которой люди буквально сходят с ума. Короче говоря, год назад я решил осуществить свою мечту. Я сразу решил: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, это не царская вещь! Могу ли я изобрести ламповый усилитель БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА? Что ж, я хорошо представлял себе трудности на этом пути, и были свои мысли на этот счет, но все же решил посоветоваться с радиолюбителями. Нашел подходящую группу в фейсбуке, начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли кто схему такого усилителя.И мне сразу дают ссылку: http://hifisound.com.ua…a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никаких правил Форума, дав здесь прямую ссылку, тем более что она от совершенно другой области?) я не буду говорить об этой схеме, если кому интересно, могу потом объяснить, что там происходит, скажу только, что меня эта схема сразу заинтересовала, как своей необычностью, так и теми потенциальными возможностями, которые я видел в нем. Я решил начать. А с чего начать: деталей 0, есть паяльник, еще советский, и тестер китайский.Но, беда-начало: привык к авито, к али-экспрессу, заходил пару раз на Митинский радиорынок, и начал обрастать радиолюбительским барахлом. ..

Сейчас пойду, Тиньку погуляю, а продолжу, если интересно, уже с фотками…)))

Если вы планируете укладывать плитку на поверхность с перепадом высоты, то плитку необходимо выровнять. Для этого используют как специализированные устройства, так и проводят процесс самостоятельно.О способах выравнивания плитки и технологии их выполнения рассмотрим далее.

Система выравнивания плитки: устройство, преимущества и недостатки

Используя систему выравнивания плитки, можно намного быстрее завершить укладку, а поверхность при этом отличается ровностью и отсутствием перепадов. Эта система по принципу действия заменяет ранее устанавливавшиеся в швы крестовины, и имеет вид клиньев, на которых имеются фиксаторы.Основная часть системы – клинья в виде распорок, с помощью которых можно регулировать расположение плитки на поверхности. Для фиксации положения этих элементов используется второй вариант клиньев – прижимной. Таким образом, можно установить и зафиксировать плитку в определенном положении. Таким образом, поверхность после укладки плитки становится идеально ровной.

При укладке больших частей плитки покройте их двумя слоями клея. Эта система имеет большое количество преимуществ и становится достаточно популярной как среди новичков, так и среди профессионалов.Для того, чтобы изучить целесообразность использования системы выравнивания плитки, предлагаем изучить ее преимущества:

1. Получение идеально ровного пола. Благодаря этому преимуществу можно добиться идеально ровного напольного покрытия плиткой. Улучшается внешний вид кладки, а также повышается качество эксплуатации настила. Процесс монтажа плитки ускоряется, а работа по его выполнению становится легче.

2. На поверхности пола швы одинакового размера, плитка выглядит идеально.При этом использование крестиков для швов становится нецелесообразным. Расстояние между плитками одинаково на любой части пола.

3. Клей равномерно распределяется по всей поверхности пола, для выравнивания неровной поверхности пола используется клеевой состав, распределяемый по поверхности. С помощью раствора можно заполнить все пустоты, образовавшиеся на полу. Без этой системы невозможно добиться идеального распределения клея по поверхности.

4.Укладка плитки таким способом предотвращает проседание плитки в процессе ее эксплуатации. Даже большие нагрузки на поверхность пола не приводят к его просадке.

5. Фиксация плитки в необходимом положении – еще одно преимущество этой системы, чего сложно добиться, укладывая плитку вручную. После высыхания плитки, уложенной обычным способом, на полу появляются участки смещения или провисания. При использовании зажима для выравнивания плитки этот недостаток устраняется. Плитка устанавливается в необходимое нам положение и находится в нем до полного высыхания.

Несмотря на это, данная система имеет определенные недостатки, а именно:

временные затраты на установку и снятие зажимов;

швы

в этом случае залиты клеем и нуждаются в дополнительной зачистке;
для приобретения системы потребуется потратить дополнительные средства, что не всегда выгодно, особенно если вам необходимо установить плитку в помещении с небольшой площадью.

Виды систем для выравнивания плитки своими руками

Есть две версии систем выравнивания плитки.Первые дешевле и чаще используются. Его применяют, если поверхность характеризуется наличием небольших перепадов высоты. В этом случае для зажима базового элемента используется клин, а сама плитка устанавливается на ровное основание.

Стоимость второго варианта системы прокачки тайлов намного больше. Эта система имеет своеобразную структуру, форма вставок изогнутая. Таким образом можно добиться самовыравнивания, без дополнительного ручного вмешательства. Выравнивание плиты происходит автоматически, при этом допускается укладка плитки на пол с большим количеством дефектов.

Система выравнивания видеофрагментов:

Использование этой системы простое, хотя для ее установки требуется дополнительное время. Однако результат того стоит. Для установки этой системы необходимо выполнить следующие шаги:

нанесите клей на плитку зубчатым шпателем;
установить плитку и прикрепить к ней систему выравнивания;
уложить вторую плитку;
используйте клинья для фиксации вставок;
установить вставки с обеих сторон плитки;
отрегулируйте прижим до плотной фиксации вставок;
считайте швы по отношению к открытому клею.

Обратите внимание, что клей необходимо очищать от швов во время укладки плитки. В противном случае на его удаление уйдет много времени и сил.

Технология использования системы укладки и выравнивания плитки

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией по укладке плитки своими руками с использованием нивелирующей системы:

1. Первоначально следует подготовить поверхность, очистить ее от пыли и грязи, а также обезжирить.

2. Для увеличения сцепления клея с поверхностью пол следует загрунтовать.

3. Клей, необходимо приготовить по инструкции. Так как в противном случае могут возникнуть проблемы с его высыханием и прочностью.

4. Нанесите клей на пол в соответствии с толщиной, указанной в инструкции. Перед укладкой плитки установите на пол два хомута, отступив один сантиметр от края плитки.

5. Таким же образом установить вторую плитку, между ними устанавливается элемент в виде клина, устанавливаемого между верхней и нижней частями фиксаторов. Зафиксируйте клин в нужном положении.

6. Обратите внимание, что нижняя часть клина должна быть прочно закреплена на поверхности. Именно с его помощью осуществляется выравнивание.

7. Таким же образом под каждую плитку устанавливаются остальные клинья. Удаление клиньев производится только после полного высыхания клея.

8. Для избавления от клиньев используется инструмент в виде молотка, зубила. Снимите фиксаторы в продольном направлении по отношению к швам. После удаления клина нижние элементы остаются под плиткой.

9. Использованные хомуты используются только один раз; после удаления они выбрасываются. Клинья можно использовать много раз. Обратите внимание, что для успешного выравнивания в помещении должны быть созданы оптимальные условия по температурно-влажностному режиму. Не допускается температура ниже 15 градусов и наличие повышенной влажности.

Подготовка напольной плитки и выравнивание

Прежде чем приступить к укладке плитки, следует подготовить основание для этого процесса.В первую очередь пол или стены, на которые укладывается плитка, должны быть идеально ровными. Только в этом случае удастся избежать вздутия или деформации этого отделочного материала.

Если состояние пола критическое, то необходимо снять старое напольное покрытие и установить новую стяжку. Подготовка пола к укладке плитки сопровождается необходимостью использования инструментов в виде:

шпатель;
инструмента для измерения пола;
замазки;
молоток;
шпатель;

долото

;
перчатки.

Перед выравниванием помещение необходимо проветрить. Далее вынесите всю мебель и другие предметы, которые находятся на полу. Используйте паяльную лампу, чтобы удалить грязь, пыль или жирные пятна с пола. Для устранения трещин или других дефектов используйте шпаклевку. Далее дождитесь полного высыхания шпаклевки.

Далее закройте все окна и двери в комнате. Оптимальная температура для дальнейшей работы – 20 градусов. Чаще всего плитку укладывают на бетонное основание. Однако она должна быть идеально гладкой.При наличии перепадов высоты более 3-4 см пол следует предварительно выровнять.

Деревянная основа — очень редко используется как носитель для плитки. Древесина подвержена повышенной влажности и перепадам температур. К тому же, дерево не так сложно стать основой для плитки. Поэтому в процессе эксплуатации плитки на полу возможна ее деформация.

Укладка плитки на старый деревянный пол не допускается. Перед началом укладки плитки следует демонтировать старое деревянное покрытие.Далее устанавливается новая бетонная стяжка.

Для проверки пола перед выравниванием напольной плитки следует использовать специальный прибор — уровень. Есть два варианта:

водяное устройство
;
Лазерный уровень
.

С помощью уровня можно определить самую высокую часть пола или стены. Эта точка является основной для выравнивания поверхности. Весь пол выравнивается по отношению к этой точке.

Лазерный уровень позволяет быстро определить уровень кривизны пола.Использование водяного уровня требует использования карандаша и линейки для выполнения разметки для выравнивания.

Подготовка пола и его выравнивание выполняется таким образом:

изначально определяется самая высокая точка помещения;
, то от него необходимо провести линии на стенах, на основании которых будет осуществляться выравнивание.

1. Наливные смеси – первый и самый популярный способ. Эти составы в виде сухого порошка, их основа – цемент.Эти составы позволяют подготовить основание для укладки декоративного напольного покрытия.

Существует два варианта этих составов:

первый — менее текучий, избавление от перепадов высоты до 4 см;
второй – следует наносить тонким слоем, с их помощью выполняется финишное выравнивание.

Каждый из составов нуждается в тщательной очистке пола от загрязнений и нанесении на их поверхность грунтовки.Для приготовления состава следует изучить инструкцию и соединить сухой состав с водой в нужной пропорции.

Ради улучшения плавности состава не следует нарушать пропорции. Так как эти операции будут негативно сказываться на качестве получаемого покрытия. Состав очень быстро загустевает, поэтому рекомендуется готовить его партиями.

Работы проводятся внутри помещений. Шпатель используется для выравнивания смеси. Эти составы просты в использовании, быстро выравнивают пол.Однако единственным их недостатком является высокая стоимость. Поэтому в целях экономии используется еще один способ выравнивания пола, о котором мы поговорим позже.

2. Второй способ выравнивания – использование стяжек на цементной основе. Этот способ уместен, если перепады высот составляют более пяти сантиметров.

Использование этого способа актуально, если пол достаточно неровный. Для того чтобы исправить искривление, потребуется много работы. Кроме того, использование цементного раствора позволяет значительно сэкономить.

После подготовки пола и разметки следует установить маяки. Чаще всего они имеют форму обычного плоского деревянного бруса. Первый маяк устанавливается на расстоянии 2-3 см от стены. Второй маяк устанавливается на расстоянии 60-70 см.

Для проверки ровности установки каждого из маяков используйте уровень. При наличии перепадов между маяками для них подается балка. После установки маяков следует приготовить цементный раствор.Для этого вам понадобится портландцемент и чистый сухой песок. Пропорции их соединения один к трем. Начинайте работу по выравниванию с дальнего угла комнаты.

Учтите, что наличие влаги в песке отрицательно скажется на его качественных характеристиках. Поэтому песок для изготовления стяжки должен быть полностью сухим. Далее следует застелить пол полиэтиленовой пленкой.

Если вы планируете выравнивать пол из дерева, то для изготовления стяжки вам потребуется смешать клей с опилками.Если пол со временем деформируется, то этот состав – идеальное решение. После этого следует дождаться высыхания наливных смесей, это займет от 1 до 5 дней. После высыхания пола приступайте к укладке плитки. Для дополнительного выравнивания пола используйте крестики для выравнивания плитки.

Вышеуказанными способами также можно выровнять стены в ванной под плитку. Однако более простым и надежным способом является использование специальных систем для выравнивания пола под плитку.

Видео выравнивания плитки:

Современный рынок строительных и отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно.Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Плиточная поверхность практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет реализовать самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что стены плиткой в принципе можно отделать самостоятельно, а необходимые рекомендации можно легко найти в глобальной сети. Например, мы хотим предложить вам самую полезную информацию о том, как затереть швы на плитке.

Затирка для плитки – современное предложение на рынке

После укладки керамической плитки завершающим штрихом является затирка швов; без этой процедуры отделку стен полов плиткой нельзя считать полноценной. Помимо практического значения, шов имеет и декоративную функцию – он дополняет общий рисунок на стене или полу. Более того, производители выпускают множество красящих добавок.

Затирка двух видов: на цементной или эпоксидной основе

Затирка на цементной основе Поставляется в виде сухой смеси, которая вводится в работу путем разбавления водой или жидким латексом.Хотя в розничной сети можно найти и готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для межплиточных швов в подавляющем большинстве случаев основана на портландцементе, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого типа делятся на три группы:

на основе технического портландцемента;
на основе сухого отвердителя;
на основе смеси латекса с портландцементом.

Интересно! Портландцемент – это особый вид цемента, получивший свое название по той причине, что он был очень похож по цвету на строительный камень, который добывали на английском острове Портленд.

Затирка эпоксидная включает эпоксидную смолу и отвердитель, придает швам повышенную ударопрочность и стойкость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве производственных или торговых помещений.

Кроме того, эпоксидной затирке свойственна чрезмерная вязкость, поэтому успешно работать с ней может только специалист. При этом существуют определенные ограничения по его использованию: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. В противном случае такая затирка просто не сможет проникнуть в более узкие швы.

Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельной работе внимательно читайте инструкции производителей. Только так вы сможете определить, какая затирка для плитки лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации.

Требуется ли герметик?

Затирка плитки — видеоинструкция процесса, кстати, есть в конце этой статьи, там же подразумевается обработка швов с помощью герметика. Он защитит поверхность плитки от чрезмерного впитывания влаги, а также защитит ее и швы от пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то она полностью покрывается жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон.Поэтому выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочный материал.

Расстояние между двумя

В целом ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Многие предпочитают узкие швы, визуально подавляющие плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то наиболее оптимальным будет шов порядка 3 мм. Иногда по этой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если плитка неправильной формы, желательно сделать более широкий шов, но он не должен быть больше 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятность, что он треснет. Для его затирки необходимо применять затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.

С другой стороны, не делайте затирку слишком узкой, так как это сильно усложнит процесс затирки, и в результате она может получиться негерметичной, то есть вода будет просачиваться под плитку. По мнению профессиональных виниров, швы должны быть достаточной ширины, чтобы их можно было легко заполнить любой выбранной затиркой.

Только в этом случае они станут водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если шов имеет незначительную ширину, то и подобных параметров у него не будет.

Набор инструментов и вспомогательные материалы

Респиратор (выполнение работ с применением цементного раствора).
Защитные очки.
Латексные перчатки.
Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
Ведро.
Губка.
Фанера.
Прошивка, заточенная на одном конце деревянной палочки или зубной щетки.
Кусок чистой ткани.
Маленькая кисть для рисования или малярный валик.

Краткий план

Затирочные смеси.
Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
Затирка тщательно перемешивается.
Решение распространяется.
Излишки списаны.

Подготовка раствора

Как правило, сухую затирку смешивают либо с водой, либо с латексными жидкими добавками, заменяющими воду.

Внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.

При использовании любого типа жидкости необходимо добавлять только такое количество, которого достаточно для приготовления пластичной и легко распределяемой смеси. Этот аспект крайне важен, так как избыток влаги может вызвать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно, раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет замешиваться раствор, должна быть сухой и чистой.

При смешивании раствора сухой ингредиент добавляется к жидкости. Причем изначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецепте. После того, как в раствор небольшими порциями введены все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, например, наличие красителя.

Для перемешивания раствора рекомендуется использовать кельму или электрический миксер. Если предпочтение отдается «автоматизации» этого процесса, то миксер при работе должен быть полностью погружен в раствор, чтобы в него не попадал воздух. В конце концов, пузырьки воздуха также могут ослабить затирку. По этой причине скорость лезвия не должна превышать 300 об/мин. По окончании процедуры замешивания раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, после чего можно смело использовать его по назначению.

Затирка швов керамической плитки — прямая

Затирка швов керамической плитки начинается с нанесения раствора на поверхность плитки. Для правильного распределения лучше всего использовать специальную затирку. Его проводят под углом 30 0 относительно поверхности плитки и наносят по диагонали. Теркой нужно пройтись по обрабатываемому участку 2-3 раза, причем не просто покрывая межплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы полностью его заполнить. Естественно, чем больше сопротивление, тем больше плотность заполнения шва и, соответственно, тем прочнее он будет.Основная идея этой работы заключается в том, что все пустоты и углы вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки из нее уйдет жидкость, а шов заполнится частицами цемента и песка. Таким образом, после застывания в шве получится твердое тело. №

Нет необходимости одновременной затирки всей поверхности. Лучшим вариантом будет распределение раствора по небольшой площади, порядка 1-2 м. В процессе будет выяснено, как быстро схватится затирка и есть ли необходимость в частых остановках, связанных с очисткой поверхности.В некоторых случаях удается протереть 9-10 кв. м, а затем заняться уборкой рабочей зоны. Если раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для раствора?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что процесс ее очистки требует значительных усилий, например, имитация старой кирпичной кладки, то рекомендуется использовать специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, которым хозяйки украшают торты. К концу мешка прикрепляется наконечник, диаметр которого соответствует ширине затирки.Затем мешок наполняется раствором, который с силой выдавливается прямо в шов.

При использовании мешка для затирки его наконечник помещается в верхнюю часть шва, а затем продвигается вперед по мере его заполнения. Как правило, сначала заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше, чем кажется на первый взгляд. После некоторого застывания раствора его уплотняют с помощью шва или небольшого отрезка гладкой металлической трубки, диаметр поперечного сечения которой больше размера шва.Затем в течение 30 минут необходимо дать вдавленной в шов затирке схватиться и затем с помощью жесткой щетки удалить излишки.

Влажное удаление затирки

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, выполняется влажная очистка облицованной поверхности. Для этого возьмите обычную губку, смоченную в обычной чистой воде. Круговыми движениями удаляют излишки затирки с плитки, при этом не забывают о частом мытье губки в воде, которую необходимо менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Швы необходимо выровнять и загладить с помощью шва, т. е. деревянной палочки с заостренным концом или конца ручки зубной щетки. Затем края обрезаются губкой. Получившийся шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев он получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, что наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности.Если какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

В этой статье мы рассмотрим способ выравнивания потолка лепниной и гипсовыми смесями. Он оптимален для старых квартир с низкими и неровными потолками, так как практически не «убирает» высоту по сравнению с подвесными системами.

Подготовка основания

Подготовка основания, пожалуй, самая грязная и пыльная часть работы при выравнивании потолка штукатуркой или гипсовыми смесями.С чего начать работу, спросите вы, и мы вам ответим – в первую очередь необходимо полностью освободить помещение. Если это сделать невозможно, накройте все вещи полиэтиленовой пленкой и герметично заклейте скотчем, ведь пыли и мусора не избежать никак.

Сначала нам нужно:

Острый шпатель;
Ведро;
мочалка;
Респиратор.

Итак, приступим к ремонту нашего потолка:

Удаление старой краски

Поначалу, как бы глупо это ни звучало, стоит начать с разрушения.А именно убрать накопившиеся за годы (читай) следы последнего ремонта. Удалите все слои побелки, эмульсии и других видов краски с потолка при помощи шпателя. Для этого нужно просто механически оторвать.

Совет: Как вариант, можно накрутить длинную ручку или приклеить к шпателю, и у вас будет возможность работать двумя руками, что значительно облегчит задачу.

Для облегчения задачи можно использовать так называемый «мокрый метод». Сначала смочите потолок водой с помощью валика, кисти или распылителя. . Дайте ему полностью впитаться и снимите, прежде чем ждать, пока он высохнет.

Совет: При снятии слоев побелки и штукатурки шпатель должен быть острым, поэтому рекомендуется время от времени его затачивать.

Есть несколько проверенных годами способов, которые могут значительно облегчить нашу задачу.:

Для размягчения старой побелки можно использовать горячую воду.

Водоэмульсионную краску

будет намного легче удалить с помощью водного раствора йода. Для этого растворите один флакон в ведре (примерно 10 литров) и пропитайте этой смесью потолок с помощью валика или кисти.
Краски, такие как эмали или водные дисперсии, не смываются водой. Их приходится удалять только механическим способом (читайте дальше). Также можно облегчить себе работу, используя «болгарку» или дрель с проволочной насадкой, однако количество пыли увеличивается до невозможности.
На рынке появилось много средств для смывания таких красок. Их наносят на поверхность и через 15-20 минут удаляют шпателем вместе с краской.

Удаление гипса

Следующим шагом будет проверка гипса на целостность. Все места, где штукатурный слой отслоился или отвалился, необходимо удалить шпателем до основания. Особое внимание следует уделить швам между панелями и их забивке для надежности .Ведь со временем все дома дают усадку, их панельное перекрытие немного «гуляет» и смещается, в результате чего раствор на стыках начинает отваливаться. Расчешите швы между панелями пола и при необходимости удалите раствор

Герметизация межпанельных швов

Теперь можно приступать непосредственно к ремонту потолка. Первым этапом перед выравниванием потолка будет заделка швов между панелями.

Делается так:

Шов между панелями заполняется монтажной пеной и оставляется для застывания.
Все швы должны быть прогрунтованы для обеспечения хорошего сцепления раствора с бетонной поверхностью панелей.
Закройте шов между панелями с помощью Rothband.
На «Ротбанд» наклеена сетка «серпянка».
Выровняйте шпаклевку по уровню панелей и разгладьте. Способ заделки межпанельных швов (ржавчины)

Следует отметить, что применение серпянки для крупных и неровных швов не исключает появления трещин в будущем (см.). В этом случае лучше будет использовать штукатурную стеклосетку, проклеив ее слоями .

Готовимся к выравниванию

Теперь нам нужно измерить горизонталь потолка и установить маяки. Но если вас не волнует, насколько горизонтален ваш потолок, и вы просто хотите убрать перепады между панелями — этот шаг можно пропустить. Без установки маяков (при выравнивании только по плоскости) значительно уменьшается толщина слоя, а значит, меньше расходуется материалов.Правда, большинство людей по тем или иным причинам или из-за педантизма не могут смириться с мыслью, что их потолок будет наклонным.

В этом случае есть несколько вариантов.:

При большом отклонении от горизонтали могут спасти только подвесные или натяжные потолки.
Если разница в пределах 5 сантиметров, можно использовать штукатурку, установив маяки.

Перед установкой маяков необходимо определить самую низкую точку потолка:

Рулеткой измерьте расстояние от пола до потолка во всех углах комнаты.Наименьшим расстоянием получится нижняя точка потолка.
С помощью лазерного уровня или гидроуровня необходимо отметить высоту этой точки по периметру помещения. Это будет проще сделать, если вы разметите только углы и воспользуетесь отбивным шнуром. Для этого протяните шнур между отметками и, слегка оттянув его от стены, отпустите – получится четкая и ровная линия.
Через каждые 60-80 сантиметров вкручивайте саморезы в линию на двух противоположных стенах.Протяните леску через комнату и, потянув за нее, привяжите к шляпкам саморезов. Такой ориентир значительно упростит нам задачу по установке маяков.
Далее приклеиваем профиль маяка к потолку с помощью шпаклевки Fugenfueller или Rotband точечным методом с шагом 30 сантиметров. Имеется в виду нанесение шпаклевочных точек на потолок и приклеивание профиля легким нажимом. Все маяки нужно выровнять по натянутой перпендикулярно леске.
Последнее, что требует подготовка к нанесению штукатурных слоев, это очистка шпаклевки, которая выступает с маяков и грунтовка всего потолка.

Выравнивание смеси

Когда основание готово, можно приступать непосредственно к нанесению выравнивающих слоев шпаклевки.

Имеют свои особенности в работе, о которых необходимо упомянуть.:

При замешивании шпаклевки не делайте больше, чем сможете использовать за 20-25 минут.
После того, как шпаклевка замешана и постояла несколько минут, не добавляйте в нее воду или сухую смесь. Это очень негативно сказывается на качестве его структуры.
Не сушите потолок на сквозняке.
Наносимый за один раз слой не должен превышать допустимого значения (указано на пакете).

Смесь после замеса наносится на потолок маленьким шпателем и слегка разравнивается.

Совет: Перед нанесением каждого слоя очень важно, чтобы предыдущий полностью высох.Ведь при нарушении технологии вся наша работа может со временем просто отвалиться, несмотря на цену и качество шпаклевки.

Каждый слой должен быть объединен с использованием правил для установленных маяков.

После высыхания выравнивающего слоя его необходимо проверить правилом на наличие неровностей. Для этого просто проведите нажатым правилом по поверхности потолка – оно должно полностью подойти. Все выступы удаляются наждачной бумагой, а ямки следует зашпаклевать.

Отделка потолка

Последним этапом будет наклейка сетки на стыки панелей и финишная шпаклевка:

Когда выравнивающий слой готов, его необходимо обработать грунтовкой.
Перед финишной шпаклевкой потолка стоит наклеить стеклохолст в местах стыков панелей (ржавчины) во избежание трещин.
Стеклохолст наклеивается поверх выравнивающего слоя путем вдавливания в свежий слой шпаклевки.

№

После высыхания шпаклевки аккуратно удалить шпателем все выступы и отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
Осталось нанести еще два слоя готовой финишной шпаклевки «Акриловый Пуц» или «Шитрок». Более подробно процесс можно увидеть на фото ниже.
Последняя шлифовка завершит всю нашу пыльную работу с потолком.

Покраска

Перед покраской помещение необходимо очистить от пыли и загрунтовать потолок.Для этого не обязательно использовать специальные грунтовки, достаточно нанести первый слой хорошо разведенной краской. Разбавитель следует выбирать только тот, который указан производителем на упаковке . Экспериментировать не стоит: если краска водоэмульсионная, то при ее разбавлении можно использовать только воду.

Совет: Крашеный потолок нельзя сушить на сквозняке, так как верхний слой покрывается коркой, а нижний остается влажным и пластические свойства покрытия разрушаются.

Надеемся, что, прочитав эту статью, вы узнаете, как правильно выровнять потолок. Теперь ремонт потолка своими руками в домашних условиях не составит никакой проблемы.

Чем заполнить зазор между стеной и потолком?

Покройте сетчатую ленту шпатлевкой для гипсокартона с помощью шпателя. Плотно вдавите герметик в маленькие отверстия сетки ленты , полностью покрывая ленту сетки. Растяните грязь за границы или лентой примерно на два дюйма на обе поверхности стены и потолка .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Учитывая это, что вызывает зазор между стеной и потолком?

Когда горизонтальный зазор появляется вдоль верха стены , вероятной причиной является поднятие фермы. Стропильные фермы, в отличие от стропил крыши, крепятся только к определенным плитам стен . Когда нижний пояс расширяется, он изгибается вверх, поднимая с собой гипсокартон потолка и создавая зазор между стеной и потолком .

Аналогично, каковы признаки структурного повреждения дома? Признаки повреждения конструкции могут включать:

Изогнутые стены.
Зазоры в местах стыка стен и пола.
Трещины в гипсокартоне, особенно вокруг дверных рам.
Кусачки для ногтей.
Стены подвала с трещинами – горизонтальные, ступенчатые или вертикальные.
Неровные или надувные полы.
Заклеивание окон или дверей.

Точно так же вы можете спросить, как заполнить большой зазор между потолком и плиткой?

Имеется небольшой зазор между плитками на стене и потолком .Силикон для ванной комнаты обычно используется из-за его гибкости и водонепроницаемости. декоративный герметик не водостойкий, он на водной основе. Если вы не облицовываете стену и примыкающий к ней потолок , то декоративный герметик подойдет.