Заливка фундамента в землю без опалубки: Плюсы и минусы и получаемый результат +Видео и Фото

Фундамент без опалубки

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести к просадке фундамента и непоправимым последствиям. Когда можно использовать грунт в качестве опалубки, можно ли заливать бетон без опалубки в только что вырытую траншею?

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 364
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

1. При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
2. Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
3. С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1743
Источник: https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html

Можно заливать фундамент в землю или нет, нужна ли опалубка для ленточного фундамента или можно обойтись без неё — ответы вы узнаете из нашего материала

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 368
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Предварительные мероприятия

Заливка фундамента в почву требует выполнения специальной подготовки. Решив выполнить фундамент в земле без опалубки, не забудьте, первоначально, определить вид почв. На песчаных грунтах обойтись без опалубки сложно, хотя при определенных навыках – возможно. Суглинки, глинистые почвы более благоприятны для сооружения безопалубочного фундамента.

Необходимо провести исследования и по высоте залегания грунтовых вод, которые влияют на метод возведения основы. Откажитесь от визуального определения, лучше пробурите шурф, чтобы избежать непредвиденных последствий. Следует также полностью снять плодородный пласт – он совершенно непригоден для такого строительства.

Следующим этапом выполните разбивку периметра траншеи с помощью веревки и колышков. Используйте строительные приборы, приспособления, чтобы соблюсти правильные геометрические пропорции, не допустить отклонения по вертикали.

По завершении подготовительных работ приступайте, непосредственно, к сооружению основы.

Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1112
Источник: https://pobetony. ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

Преимущества фундамента без опалубки

Несмотря на всю рискованность дела, если правильно залить такое основание, то это принесет немало пользы. Сразу отметим, что фундамент без опалубки не предусматривает создание наземной части, называемой цоколем. В некоторых случаях это нерационально, например, для регионов с суровыми зимами. Но есть и преимущества:

1. Снижение цены на обустройство фундамента.
2. Меньшие трудозатраты.
3. Сокращение времени на строительство.
4. Есть возможность демонтажа конструкции, который не затронет его основание. Фундамент можно задействовать в дальнейших целях. Это идеальное решение для конструкций, используемых некоторое время.

Отказ от опалубки рационален даже для суглинистой почвы. А исключить холодовое выталкивание и негативные явления полностью или частично поможет укладка основания под линией промерзания грунта. Сделать фундамент без опалубки своими руками на территории России можно по таким шагам:

1. Выкапывание траншеи для фундамента согласно размерам.
2. Прикрытие внешних сторон пленкой.
3. Создание песчаной подушки на дне траншеи, слоем от 5 до 10 см.
4. Усиление конструкции посредством арматуры в два слоя (снизу и сверху). Процесс называется армированием.
5. Непосредственно заливка бетонного раствора в подготовленную траншею.

Есть один нюанс: для заливки фундамента с опалубкой или без нее, важно правильно выбрать марку цемента. Для подобных работ она должна быть минимум М300. Рекомендуется использовать М400. Именно это делают опытные профессионалы, чтобы основание прослужило долго и не разрушалось.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1537
Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Заключение

Подобные способы обустройства фундамента литьем в землю без опалубки вполне оправдывают себя для небольших каркасных построек в виде навесов, беседок, складских помещений. Обязательным условием постройки для более серьезных конструкций является утепление фундамента ЭППС и сооружение отмостки.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Беседка на фундаменте, залитом в землю

Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т.п. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты. К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным.

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 1098
Источник: http://beton-stroyka. ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Преимущества ленточного фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента без опалубки значительно экономит время на сооружение опалубочной системы, и, таким образом, сокращает сроки строительства.
Затраты на строительный материал, необходимый для формирования опалубки, также сокращаются.

Вариант фундамента залитого без опалубки

Однако не стоит забывать, что при заливке бетона, ограниченного лишь рыхлой землей, происходит значительное увеличение расхода самой бетонной смеси, ведь часть ее неизменно впитывается в почву. Поэтому в качестве ограничителя можно укрепить по всему периметру поверхности траншеи рубероид.

Очень хорошо подходит для строительства временных или сезонных домов, ведь после сноса постройки такой этап работ, как разрушение верхней части фундамента, теряет свою актуальность.

Подготовительные работы

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо сделать расчистку и выравнивание территории, а также ее разметку, ориентируясь на необходимые размеры будущей постройки. Залить ленточный фундамент без опалубки совсем несложно своими руками. Для этого в земле необходимо выкопать траншею глубиной от 80 до 100 см. При этом может быть использован как ручной, так и механизированный труд. Необходимо правильно рассчитать ширину будущей траншеи, она обязательно должна быть больше ширины стен как минимум на 30 см.

Песчаная подушка

На дне траншеи необходимо соорудить песчаную подушку. Размеры ее напрямую зависят от типа почв местности и их способности к промерзанию. Обычно высота песчаной подушки колеблется в пределах 10–15 см.

При этом песчаная подушка является необходимым этапом при заливке ленточного фундамента и служит:

• Для выравнивания основания;
• Для отвода грунтовых вод от основания дома;
• Для равномерного распределения давления на грунт;
• Для увеличения амортизационных свойств фундамента.

Нет смысла засыпать песчаную подушку, если основание котлована под фундамент песчаное, или строительство происходит на подтапливаемых территориях.

Схема устройства фундамента без опалубки

Для того чтобы избежать дальнейшей осадки песчаной подушки и деформации фундамента, каждый слой песка при засыпке предварительно смачивают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Переувлажнять песок не стоит, так как это приведет к обратному эффекту.

Если площадь котлована под фундамент большая, то утрамбовку песчаной подушки можно осуществлять с помощью специализированных катков или площадочных вибраторов.

В случае небольшой площади заливки можно утрамбовать песчаную подушку вручную, при этом необходима лишь послойная ее утрамбовка. После утрамбовки поверхность должна быть ровной и плотной. Если встать на такую поверхность, след от обуви оставаться не должен.

Раствор для фундамента своими руками

Для обеспечения прочной основы строения необходимо соблюдать точные пропорции строительного материала. Для приготовления бетонной смеси используют цемент, песок и щебень, придерживаясь соотношения 1:3:5.
В смесь необходимо постепенно добавлять воду до тех пор, пока не получится однородная густая смесь. При соблюдении технологии приготовления бетонного раствора застывший бетон будет обладать такими свойствами, как водонепроницаемость и морозоустойчивость.

Чем быстрее будут произведены заливочные работы, тем крепче получится фундамент. В идеале заливка всего фундамента должна быть произведена в течение суток, и пусть высыхает до возможности продолжения следующих этапов строительных работ около месяца.

Процесс выравнивания залитого раствора

При этом обязательным условием получения качественного основания является высыхание бетона во влажной среде.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3606
Источник: https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html

Важные моменты

Проанализируем более подробно основные этапы строительных работ. Рассмотрим, как сооружается ленточный фундамент.

Очень ответственным моментом при строительстве ленточного основания, является устройство песчаной подушки. Она необходима для:

• обеспечения горизонтальности нижнего уровня;
• отвода влаги от будущего сооружения;
• выравнивания действующих на грунт нагрузок;
• компенсации колебаний.

Чтобы песчаная подушка полностью выполняла возложенные на нее функции, необходимо тщательно провести ее уплотнение. Если работы ведутся на большой площади, можно воспользоваться специализированной техникой (катки, площадочные вибраторы). Если трамбовка проводится вручную, то следует проводить уплотнение послойно, чтобы добиться максимальной плотности и плоскостности.

К армированию основания следует отнестись с полной ответственностью. Этот этап работ нельзя проигнорировать, поскольку от правильно проведенного укрепления зависит прочность и долговечность всей сооружаемой конструкции в целом. Поэтому учтите некоторые нюансы:

• Применяйте для армирования металлические прутки, как отдельные элементы либо, при необходимости, свяжите их с помощью вязальной проволоки.

Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки

• Арматуру укладывайте в землю (подготовленную траншею) как продольно, так и в поперечном направлении.
• При укреплении угловых фрагментов основания пользуйтесь прутьями Г–образной формы, соединенных между собой проволокой.

Занимаясь подготовкой отверстий для закладки водопроводных и канализационных коммуникаций, помните:

• трубы для отвода воды из санблока или кухни укладывают с уклоном 1–3 см на каждый метр трубы;
• канализационный отвод кладут, придерживаясь уклона 1–2 см на метр;
• в местах соединения элементов используются водопроводные углы на 45⁰ или 30⁰, поэтому при производстве работ учтите эти моменты, увеличьте проходное отверстие для их свободной установки.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1962
Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

Фундамент без опалубки

При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью. Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов. Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов. Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента.

Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки.

Положительные стороны ленточного фундамента без опалубки

Преимущества бетонирования фундамента без устройства опалубки очевидны:

• Экономия времени и трудозатрат ввиду исключения работ по сборке и монтажу опалубочной системы.
• Сокращение срока работы по созданию фундаментной конструкции.
• Выполнение работ не требует привлечение квалифицированных специалистов.

Устроить литьевой ленточный фундамент может любой домашний умелец – строитель.

Устройство естественной опалубки

При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания.

В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс. Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле.

Фактор неустойчивости – это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1881
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Заливка ленточного фундамента в грунт: по

шаговая инструкция 

1.       Разметка ленты фундамента

Радомир999:

– Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски.  Затем в них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Для точности замеров посчитайте, чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. Затем отвесом отметьте несколько точек на земле нужной вам линии. А саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от доски.

2.      Копка траншеи

Радомир999:

–  Отец сам за две недели выкопал две стены под ленточный фундамент постройки. Стенки траншеи получились хорошие. Разница особенно заметна по сравнению со стенками, где копал трактор.

Также, как и при строительстве цокольного этажа, трактор должен немного не докопать до дна траншеи, чтобы не потревожить материнский грунт. А  за глубиной заложения конструкции можно следить по доске, на которой предварительно надо сделать отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверять глубину копки.

Траншею надо делать шире толщины фундамента + ЭППС на 5 см.

Радомир999:

–  После того, как трактор выкопает траншею, я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Это поможет вам выровнять дно траншеи.

Песок для укладки на дно траншеи Радомир999 советует увлажнять на улице и укладывать его на дно траншеи уже смоченным. Это нужно для того, чтобы не дать появиться жиже и влаге на дне траншеи.

После этого можно трамбовать его виброплитой.

Радомир999:

– У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой. У нас песчаная подушка в 20 см.

По большому счёту, подушка вредна, и если у вас идеальные по уровню дно и углы, то профессионалы советуют обойтись без неё.

3.      Выстилаем в траншею полиэтилен

Достаточная толщина полиэтилена для этой цели –150 микрон, но Радомир999 стелил 200 мкр.:

– Если есть возможность, то лучше брать рулон шириной побольше, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней, и это было нашей ошибкой.

В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Также полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины и стена может обвалиться.

4.      Выстилаем  рубероид на дно, как корытце.

Важно помнить, что не следует оставлять рулоны на жаре, т.к.  битум слипнется, это повлияет на его качество и рулон будет тяжело раскрыть.

5.    Устанавливаем листы ЭППС.

Листы ставим вертикально по уровню, стыкуя их паз в паз. Затем  прибиваем их к земле гвоздями длиной от 20 до  30 см (в зависимости от неровностей стен траншеи).

Радомир999:

– Для гвоздей в 20 см мы использовали шайбы. На один лист уходило по 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками.

После установки нижнего ряда ЭППС можно применять обратную засыпку песком. Радомир999 советует не экономить на песке.

Это не правильно по СНиПам, и если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, глина разбухнет и выдавит листы.

Форс-мажорные обстоятельства

Несмотря на детально проработанный план, природа внесла свои коррективы. Вместо обещанного бабьего лета от Москвы до Чебоксар, где живет наш герой, шли затяжные ливневые дожди. Это могло привести к обрушению стенок траншеи.  А  тщательно выровненное дно на глазах форумчанина постепенно превращалось в вязкую жижу, на которую нельзя залить фундамент. Необходимо было что-то срочно придумать, чтобы любым способом спасти плоды своих трудов!

Радомир999:

– Шли дожди, и вода иногда попадала внутрь траншеи, вдобавок начал кукожиться рубероид. На полиэтилене, которым мы решили укрыть траншею,  стали собираться лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому мы решили на дно траншеи залить бетонную подушку толщиной в 10 см.

6.      Армирование фундамента

При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов:

1)      Защитный слой бетона должен быть не менее 5 см.

Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края ленточного фундамента на 5 см. Снизу — 7 см. При отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой.

2)      При высоте МЗЛФ (мелокзаглубленного фундамента) более 70 см необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды, которые не несут нагрузки, но являются конструктивными.

Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм. Если стена более 3 м в длину, то только по боковым граням ленточного  фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры.

3)      Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене её концы  надо загибать или использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки.

7.      Опалубка для цоколя

Радомир999:

– На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты рекомендуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту ленточного фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, проводит «опалубочные работы» только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Мы  взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Главное ставить в конструкции почаще подпирающие треугольники и поперечины. У нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

8.      Устанавливаем верхний ряд ЭППС внутри опалубки

9.      Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб

Радомир999:

– Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация.

Необходимо заранее продумать все особенности очистки сточных вод : как и где будет проходить канализация, под каким уклоном будут идти трубы, какие переходники будут установлены.

И здесь есть свои секреты:

• Гильзы должны быть шире, чем трубы канализации в 2 раза;
• Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы;
• Трубы от унитаза и трубу выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы;
• Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов;
• Труба канализации должна идти к септику по прямой.

10.  Заливка бетона

Радомир999:

– Мы заливали раствор бетона марки М250, 48 кубов. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что, даже работая в галошах и сапогах, мы вязли в жиже. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее, можно было забыть, пришлось пойти сложным путем и заказывать автобетононасос.

При литье бетона с помощью бетононасоса  Радомир999 советует:

1.      Заранее,  в письменной форме, договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона;

Это поможет взыскать неустойку с компании поставщика бетона, если миксеры опоздают.

2.      Требуется купить для всех строителей, которые будут находиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки, дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки;

Радомир999:

– Струя бетона настолько сильная, что брызги бетонной смеси летят в глаза, рот, руки сушатся, болят ногти на руках.

3.   Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам – это ускорит работу.

Радомир999:

– Т.к. начались  холода, мы решили перестраховаться и заказали антиморозную присадку к бетону. Как учили на форуме, я заказал 49 кубов,  т. е. свой посчитанный объём + 1 м3 про запас, на случай форс-мажорных обстоятельств. В итоге залили ровно 48 кубов, а после заливки из остатков сделали бетонирование небольшого участка перед домом. Вот тебе и готовая площадка для подъезда машины!

Читатйте нашу статью о том, как правильно подойти к вопросу фундаментной гидроизоляции  и гидроизоляции крыши.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать все детали и особенности строительства ленточных фундаментов, прочитать  детальный и наглядный рассказ  нашего форумчанина о том, как он лил свой фундамент в землю. А в нашем видеосюжете подробно рассказывается о том, как возвести цокольный этаж в условиях высоких грунтовых вод.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 8982
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Бетонный раствор – тонкости приготовления

Учитывая тот момент, что фундамент (залит он с использованием опалубки или без нее), несет основную часть нагрузок, следует применять для его изготовления цемент М300 и выше.

Если вы хотите добиться максимальной прочности основания, придерживайтесь точных пропорций при приготовлении смеси. Оптимальным при использовании песка, цемента и гравия, является соотношение 3:1:5. Смешав сухие компоненты, постепенно добавляйте воду до образования густой однородной смеси.

Чтобы получить массу высокого качества, рекомендуем использовать строительные миксеры или небольшие бетономешалки. Они помогут более качественно и быстро произвести замес требуемого количества раствора. Соблюдая технологические требования по приготовлению бетонного раствора, легко добиться высоких показателей водонепроницаемости и морозоустойчивости застывшего бетона.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 884
Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

Подготовка площадки

Главный показатель подготовительного этана – это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания. Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов.

После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 848
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Подведем итоги

Если вы хотите сэкономить средства и создать фундамент без опалубки для небольшой конструкции, то это вполне реально. Мы увидели все преимущества использования такой технологии. А подробная инструкция и видео помогут вам реализовать идею на практике. Работать нужно аккуратно, следить за ровностью траншеи фундамента и хорошенько уплотнить ее. Тогда можно сказать, что фундамент будет не хуже обычного.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 420
Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Заключительная часть

Технологический процесс заливки основы будущего строения – ответственная строительная операция, в которой нет мелочей. Фундамент в земле без опалубки, выполненный согласно требованиям строительных норм, обеспечит устойчивость здания на протяжении длительного периода эксплуатации.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 302
Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 25107
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://domsdelat. ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1743 (7%)
2. https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1957 (8%)
3. https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 9350 (37%)
4. http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html: использовано 3 блоков из 12, кол-во символов 3827 (15%)
5. https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 4260 (17%)
6. https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3606 (14%)
7. http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 364 (1%)

Фундамент без опалубки в земле под дом или гараж, возведение своими руками

Бетонирование является одним из самых затратных этапов строительства, в ряде случаев вложения на него достигают 30 % от общей сметы. Среди возможных вариантов экономии выделяют оптовую закупку стройматериалов, закладку фундамента своими руками и отказ от съемной опалубки. Заливать раствор непосредственно в траншею в земле допускается не всегда, такая практика имеет ряд ограничений. Чаще всего она выбирается при заложении оснований для легких построек, но окончательный вариант зависит от ожидаемых нагрузок и параметров грунта.

Оглавление:

1. Что представляет собой?
2. Когда нет необходимости в опалубке?
3. Пошаговая инструкция по заливке

Описание технологии

Данная конструкция представляет собой монолитный ленточный фундамент, заглубленный в землю как минимум на 50 см и совпадающий по верхнему краю с нулевой отметкой. Он заливается на утрамбованную песчаную подушку от 5 до 30 см и имеет ширину, превосходящую будущую толщину стен на 20 см как минимум. Размеры при этом совпадают с выкопанной траншеей, для защиты от осыпания и исключения рисков просачивания воды из раствора ее внутренние стенки закрываются плотной пленкой, рубероидом или плитами экструдированного пенополистирола.

Лента в обязательном порядке армируется (с заложением связанного объемного каркаса), заливается бетоном хорошего качества и набирает прочность при стандартных условиях не менее 28 дней.

В каких случаях допускается закладка без опалубки?

Данная технология реализуется при ведении строительства на устойчивых и плотных почвах с высоким содержанием глины или скальных пород и глубоким заложением грунтовых вод. Отсутствие наземной части ограничивает использование при возведении стен из материалов с повышенной гигроскопичностью – арболита или ячеистых блоков, в крайнем случае поверх ленты выкладывается обязательный цоколь из влагонепроницаемого кирпича.

В целом заливать бетон непосредственно в траншею в грунте рекомендуется при заложении фундамента под гараж, беседку, бытовых построек. Сооружение стен жилых домов на них возможно только при их малой этажности и весе, 100% уверенности в плотности и сухости почвы и защите ленты пенополистиролом.

Инструкция по заливке

Работы начинаются с оценки состояния грунта, в частности – с определения его влажности и уровня промерзания. На основании полученных данных, толщины стен и ожидаемых весовых нагрузок составляется схема ленточного фундамента и его армирования и подбирается глубина заложения. Обычно выкапывается траншея до 0,8-1 м, не менее 20 см из которой заполняется песчаной подушкой. В целях экономии допускается применение на нижнем слое щебня или гравия, но наличие не менее 7 см плотной прослойки из мелких зерен кварца считается обязательным условием технологии. Остальные этапы выполняется в следующей последовательности:

1. Проводятся подготовка и разметка участка с полным снятием плодородного слоя земли и исключением перекосов по уровню. На этом этапе следует помнить, что стенки будущей траншеи совпадают с размерами ленты, для обозначения линий используются колья и шнур. Размеры очищаемого участка при этом значительно превосходят площадь постройки, это позволяет исключить неровности.

2. Выполняется копка траншеи – вручную, с аккуратной выборкой земли и максимально ровным дном. Обязательным условием является проверка ровности с применением натянутых нитей и гидравлического уровня.

3. На дно траншеи засыпается и трамбуется смоченный песок: чем плотнее будет эта прослойка, тем лучше.

4. Внутренние стенки застилаются широкой пленкой из полиэтилена с плотностью не менее 200 микрон, все возможные стыки проклеиваются скотчем. Это позволяет соблюсти важное требование технологии бетонирования – предотвращение протекания воды из бетона в грунт в условиях отсутствия жестких опалубочных конструкций. После этого пленка закрывается рубероидом с нахлестами полотнищ от 10 см и более.

5. С учетом выбранной схемы вяжется армирующий каркас, устанавливаемый на пластиковые стаканчики и отодвигаемый от стенок траншеи на нужное расстояние. На этапе его опускания нельзя повреждать пленку или другие материалы, выполняющие функции опалубки для фундамента. Приступать к бетонированию разрешается только после проверки жесткости и уровня.

6. Подготавливаются компоненты и инструменты для приготовления строительного раствора. Заливать рекомендуется качественным бетоном (от В7,5 и выше) с портландцементом марки не ниже М300, при минимальном В/Ц соотношении. К важным нюансам технологии относят аккуратное распределение смеси внутри траншеи и подачи ее с небольшой высоты. Все основания, возводимые без опалубочных конструкций, требуют монолитной заливки, при невозможности приготовления большого объема бетон покупают на заводе. Выгонку воздуха также проводят осторожно, без смещения пленки или каркаса.

7. Верхний край ленты разравнивается, накрывается мешковиной или пленкой. В жаркую погоду ее поливают водой в первые 3-7 дней.

8. После достижения марочной прочности полученный ленточный фундамент осматривается на предмет дефектов и пустот вокруг. При необходимости на прилегающие к нему участки подсыпается песок с последующей трамбовкой, но без повреждения п/э пленки и рубероида.

Аналогичная схема используется при бетонировании мелкозаглубленных утепленных ленточных оснований, с закладкой вдоль стенок и подошвы полистирольных плит. Заливку фундамента проводят в теплое время года, идеальными сезонами считаются весна и ранняя осень. Оставлять ленту незагруженной на зиму нельзя, при невозможности возведения стен до начала холодов конструкцию надежно утепляют со всех сторон. При высоком риске морозного пучения теплоизоляция внешних граней и подошвы является обязательной.

Заливать допустимо только качественным бетоном, во избежание рисков все компоненты тщательно очищаются от примесей и хорошо просушиваются. К важным нюансам относят контроль за температурой воды: в жаркую погоду ее охлаждают, при приближении к низшей границе – подогревают. Ручной замес в данном случае не допустим, с учетом потребности в большом объеме раствора для приготовления задействуются высокопроизводительные смесители, процесс при этом не должен прерываться. По этой причине этап бетонирования выполняется силами нескольких работников.

Отсутствие опалубки усложняет процесс заливки, жесткая фиксация каркаса невозможна, в ходе распределения раствора его положение требует постоянного контроля.

Нормативы армирования стандартные: на продольных рядах укладывается исключительно профилированный прокат с диаметром не менее 10 мм, в обязательном порядке усиливаются Г-образными элементами и хомутами углы и места соединения с перегородками. Все стыки обвязывают проволокой, сварка в данном случае считается нарушением технологии.

Особое внимание уделяется подводу коммуникаций, в отсутствие опалубки размещение труб в будущем монолите значительно усложняется. По этой причине все возможные элементы закладываются заранее и засыпаются землей под подошвой ленты. Участок, который их пересекает, закрывается песком так же, как и соседние, в ходе уплотнения коммуникации трубы берегут от деформирования или смещения.

Заливка бетона в землю без опалубки: технология и способы

Любое сооружение устанавливается на подготовленный фундамент. Во многих случаях для этого используются опалубочный метод заливки.

Для того чтобы сэкономить на строительных материалах, в некоторых случаях заливают основание без сооружения опалубки. Можно купить бетон в Москве по приемлемым ценам с доставкой до строительного объекта.

У такой технологии имеются следующие положительные качества:

• сокращение финансовых затрат при выполнении работ;
• выполнить сооружение фундамента возможно собственными силами без использования рабочей силы;
• сокращенные сроки на строительство за счет экономии времени;
• демонтаж сооружения без повреждения основы.

Такой метод заливки используется в грунте, который обладает высокой влажностью, но при этом объект, который строится, должен быть достаточно тяжелым. Для того чтобы залить фундамент в грунт без сооружения опалубки, необходимо определить тип почвы.

Если это песчаный вид земли, то возможно опалубка будет являться обязательным условием. Также необходимо исследовать высоту грунтовых вод, которые будут влиять на возведение основы. После этого разбивается периметр траншеи с использованием верёвок и кольев. Для этого используются специальные приборы и приспособления, которые помогают соблюдать геометрические пропорции. После того как проведены подготовительные работы сооружаются основа. Последовательность процесса заливки следующая:

• ручное выкапывание траншеи, которая формирует ровные стенки;
• использование песка, чтобы выровнять дно и обеспечить равномерную подушку;
• для обеспечения бетона необходимой влагой, траншеи выкладываются полиэтиленом;
• армирование основания происходит за счет использования металлических прутьев;
• сооружение достаточной опалубки для цокольной части фундамента;
• укладка рубероида и закладка труб, которые удаляются после заливки бетона;
• заливка бетона.

Песчаная подушка обеспечивает вывод влаги и компенсацию колебаний. Для этого её необходимо тщательно уплотнять с помощью специальной техники. Для армирования лучше использовать металлические прутья, которые связываются вязальной проволокой.

Укладываются они в землю как продольным способом, так и поперечным. Так как фундамент выполняет большую часть нагрузки при возведении объекта, необходимо использовать для его изготовления цемента марки M300 и выше. При этом должна соблюдаться пропорция. Чтобы получить раствор высокого качества лучше использовать миксер или бетономешалку. При заливке бетонного раствора он распределяется ровным слоем по земле. Работа должна происходить в один приём, чтобы бетон равномерно застыл. Перед тем как заливать следующую порцию, стоит соблюдать определенное время, которое нужно для того чтобы залитый состав схватился.

Советуем прочитать

Оставить комментарий

Фундамент без опалубки своими руками

При изучении классической технологии сооружения оснований зданий, часто возникает вопрос – можно ли устроить достаточно надежный фундамент без опалубки? Профессионалы утверждают, что создание подобных конструкций допустимо, однако они подходят не для всех сооружений. Кроме прочего, существуют определенные нюансы, которые необходимо знать для того, чтобы основа без опалубки соответствовала предъявляемым требованиям.

Отсутствие опалубки: преимущества

Прежде, чем решать, можно ли заливать раствор непосредственно в землю, следует представлять преимущества подобной технологии.

Отсутствие опалубки снижет расходы на строительство (исключаются траты на приобретение несъемной или аренду съемной опалубки).

Дополнительные операции, необходимые для строительства такого основания, менее трудоемки, чем установка и (в некоторых случаях) демонтаж коробов под раствор.

Траншея под ленточный фундамент без опалубки.

Определение геометрических параметров

Оптимально рассчитывать геометрию основания индивидуально, но можно воспользоваться и общими положениями:

• Глубина траншеи определяется степенью промерзания грунта и типом возводимого сооружения и варьируется обычно в переделах 80-100 см.
• Ширина траншеи, в которую будет заливаться ленточный фундамент, должна быть больше ширины стены на 0,3 м, можно увеличить ширину основания, но делать ее меньше недопустимо.
• Высота песчаной подушки зависит от типа почвы, но обычно составляет 10-15 см после трамбования.

Особенности строительства

Не всегда допустимо выбирать именно такой тип основания. Использовать фундамент без опалубки можно в следующих случаях:

• для основания выбран ленточный фундамент,
• опора сооружается не для капитального и массивного сооружения (например, жилого дома), а для более легких хозяйственных или бытовых построек (беседок, гаражей и т.п.),
• грунт на участке под строительство не является сыпучим (песчаным),
• будущий фундамент тщательно армируется для придания ему прочности и геометрической стабильности.

[ads-mob-1]

Подготовительные работы

На начальном этапе предстоит определить толщину плодородного слоя на месте будущего строительства. Этот слой не может достаточно надежно удерживать схватывающийся раствор, поэтому не подходит для данной цели. Удалить землю можно вручную или с применением специальной техники.

В остальном этапы подготовки практически не отличаются от действий, выполняющихся, если сооружается классический ленточный фундамент.

• Участок расчищается от пней, кустов, высокой травы и мусора.
• Территория выравнивается с контролем положения поверхности по уровню.
• Разметка будущего основания выполняется по заранее подготовленному эскизу или плану с использованием бечевки и колышков.

Разметка участка.

Ленточный фундамент размечают по внешнему и внутреннему контурам.

Выемку грунта выполняют вручную или при помощи технических приспособлений. Преимуществом первого варианта является геометрическая точность котлована и минимальные затраты, второго – низкая трудоемкость и скорость выполнения работ.

Начало производства фундамента без опалубки

Фундамент без опалубки имеет характернее особенности:

1. Чтобы набирающий прочность в земле раствор сохранял требуемую форму, ему необходима жесткая опора, поэтому дно котлована снабжается песчаной подушкой, увлажненной и утрамбованной (с помощью вибротрамбовки или вручную, колотушкой) для максимальной плотности.

Песчаная подушка на земле выполняет целый ряд важных функций:

1. • способствует водоотведению от фундамента,
   • помогает максимально равномерно распределить нагрузку от массы сооружения,
   • повышает амортизационные свойства основания.

Траншея с песчаной подушкой.

2. Чтобы жидкость из раствора (так называемое «молоко» бетона) не исчезла раньше, чем весь объем смеси будет гидратирован (вступит в реакцию, для которой необходима вода), потребуется надежная гидроизоляция. Для этого дно и стены траншеи с запасом застилают водонепроницаемой пленкой, а швы соединяют двусторонним проклеиванием скотчем. Такой способ обеспечивает достаточную герметичность. Следует помнить, что большая ширина рулона пленки позволит уменьшить число стыков и добиться надежности гидроизоляции. Влага из раствора не уйдет в землю. Лучше всего для этих целей использовать пленку порядка 200 микрон.

Армирование

Перед тем, как заливать раствор в подготовленную траншею, следует установить в нее арматуру. Ленточный фундамент, создаваемый без опалубки, армируют по горизонтали и вертикали.

Чтобы ленточный фундамент оставался прочным в углах, рекомендуют не выполнять в этих местах арматурные стыки. Можно использовать Г-образную арматуру для установки в углах и стыковки рассоединенных концов с перепуском около 40 диаметров арматуры.

Гидроизоляция и армирование ленточного фундамента без опалубки.

Заливка

Заливать раствор в полностью подготовленную траншею (с насыпанной и утрамбованной песчаной подушкой, установленной арматурой) для фундамента без опалубки следует равномерно и единовременно. В исключительных случаях, при невозможности залить сразу весь объем бетона, допускается укладка бетона горизонтальными слоями. Оптимально выполнить заливку в полном объеме в течение 1 суток, так основание получится более прочным.

• При заливке рекомендуется не допускать падения раствора с высоты более 1,5 м, чтобы состав оставался однородным.
• Для основания без опалубки можно использовать цемент не ниже М300. При этом соотношение цемента, щебня и песка составляет 1:5:3.
• При самостоятельном приготовлении раствора рекомендуется использовать бытовые бетономешалки или строительные миксеры, обеспечивающие однородность состава.
• Использование для затворения смеси в холодную погоду теплой, а в прохладную – подогретой воды позволит оптимизировать скорость гидратации.

Заливка раствора для фундамента без опалубки.

Набор прочности

Расчетную прочность  способность выдерживать нагрузку от строящегося сооружения основание приобретает через 4 недели. Для обеспечения лучшего режима набора прочности следует защищать раствор от потери воды (например, накрывая фундамент полиэтиленовой пленкой), а в жаркую погоду увлажнять его.

Учитывая приведенные выше рекомендации, можно установить надежную опору без опалубки.

Заливка ленточного фундамента: как правильно залить ленточный фундамент своими руками

При строительстве частного дома, для организации его основания выполняется заливка ленточного фундамента, реже — монолитного. Это обусловлено тем, что ленточный требует меньших финансовых вложений, так как, в отличие от монолитной плиты, на его строительство требуется не так много материалов. Он возводится исключительно в тех местах, где будут несущие и межкомнатные стены. Единственной отрицательной стороной такого технического решения являются более сложные подготовительные работы, так как для правильной разметки требуется опыт и знания. Но есть и положительная сторона, потому что не понадобится рыть котлован, достаточно выкопать траншеи. В случае небольшого заглубления фундамента, это можно выполнить даже без спецтехники.

Еще одним преимуществом такого решения считается то, что практически каждый знает, как залить ленточный фундамент своими руками. Технология изготовления бетонного раствора проста и, к тому же, его можно купить уже в готовом виде. Что касается подготовительных работ, их под силу сделать самостоятельно без привлечения специалистов. Главное выполнять работу в рекомендуемой последовательности и не экономить на качестве материала. В этих вопросах нельзя ошибаться, так как они влияют на долговечность возводимых сооружений, и, соответственно, их эксплуатационные качества. Рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент под дом, чтобы исключить возможные ошибки.

Что нужно знать

Прежде чем перейти к пошаговой инструкции, следует определиться, когда лучше заливать ленточный фундамент и какими методами это делать, особенно зимой. Учитывая, что температура окружающей среды для гидратации цемента должна быть не ниже +5 °C, выполнять строительство основания будущего дома рациональнее в теплое время года. Это обусловлено тем, что он входит в реакцию с водой, и если при отрицательной температуре она замерзнет, гидратация прекратится. Поэтому в зимнее время рекомендуется утеплить построенный фундамент, чтобы тепло, которое образуется в результате гидратации цемента с водой, не улетучивалось. Для большей эффективности можно организовать подогрев конструкции чтобы бетон набрал свою марочную прочность. Соблюдая такие простые правила заливки ленточного фундамента зимой, можно не ждать оттепели и начинать работу даже при отрицательной температуре.

Нужна ли опалубка

Многих интересует возможна ли заливка ленточного фундамента без опалубки, потому что это значительно сокращает время подготовительных работ и финансовые затраты. Опалубка необходима в том случае, когда основание сильно заглубляется или возвышается над уровнем грунта. Если глубина фундамента небольшая, и он не должен выходить за пределы уровня грунта, можно обойтись без опалубки. Благодаря такому решению нет необходимости тратиться на покупку материалов для ее строительства. Но необходимо учитывать тот факт, что укладку бетона нельзя делать, когда в качестве опалубки выступают грунтовые стены. Это обусловлено свойством грунта впитывать влагу. Он заберет всю воду из раствора, и процесс гидратации цемента не завершится. Поэтому землю необходимо закрыть водонепроницаемым материалом, в качестве которого лучше всего подходит полиэтиленовая пленка. Она не пропустит воду и никак не повлияет на конструктивные характеристики фундамента.

Возможна ли частичная заливка

Теперь рассмотрим, можно ли заливать ленточный фундамент частями. Не всегда возможна постройка монолитного основания из-за нехватки бетонного раствора. Такие ситуации возникают, когда нет возможности купить или изготовить раствор в требуемом объеме. Поэтому бетон заливается небольшими порциями, и тут важно придерживаться технологии. После укладки первого слоя, следующий необходимо заливать не позже, чем в течение суток или уже по прошествии трех дней. Первый способ называется непрерывным литьем, а второй — методом холодного шва. 

Это объясняется тем, что в течение суток раствор схватывается, а потому можно продолжать, укладывая следующий слой. На протяжении первых трех дней бетон застывает, из-за чего он треснет, не имея достаточной прочности, если залить следующий слой раствора. Поэтому оптимальная схема заливки ленточного фундамента в два этапа рекомендуется именно с перерывом в три дня. За это время нижний слой достаточно застынет, чтобы выдержать нагрузку от бетона, заливаемого вторым этапом.

Методы заливки частями

Теперь рассмотрим методы заливки частями. Их различают всего три: 

• горизонтальный; 
• вертикальный; 
• диагональный. 

Выше мы рассмотрели горизонтальную укладку, когда раствор равномерно распределяется по всей площади опалубки двумя и более слоями. Теперь разберем вертикальный метод, подразумевающий разделение траншеи на блоки с помощью перегородок из металла. Блоки могут быть разных размеров, в зависимости от количества раствора изготавливаемого за один раз. Заливая поочередно блоки, можно растянуть строительство фундамента на желаемое время. Диагональный метод заливки подразумевает застывание горизонтального слоя бетона под углом 45 градусов. Этот метод сложный, так как требуется каркас особой конструкции. Во всех случаях технология заливки ленточного фундамента частями уступает монолитной плите в прочности. Поэтому рекомендуется строительство основания за один раз.

Этапы заливки

Теперь поэтапно рассмотрим, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Эта задача начинается с анализа местности на предмет несущей способности грунта. Если земля подтоплена, участок необходимо осушить. Наличие не плотной породы грунта вынуждает заглублять фундамент на 100-150 сантиметров. Если земля имеет достаточную несущую способность, достаточно углубиться на 40-50 сантиметров. Если с глубиной укладки бетонного раствора уже определились и сделали расчет габаритов будущего строения, можно приступать к строительству основания в такой последовательности:

• Разметка участка. Выполнение этой задачи начинается со вбивания первого колышка на месте, где будет угол дома. Далее, согласно проекту, от него отмеряется расстояние, в зависимости от размера стен. На всех углах вбиваются деревянные колышки. Затем между ними натягивается нитка или веревка, обозначающая границы будущей траншеи.
• Копание траншей. Как говорилось выше, под ленточный фундамент траншеи можно выкопать вручную, если требуется небольшое заглубление. Если же глубина более метра, есть смысл нанять спецтехнику. На дно выкопанных каналов стелется подушка из гравия с песком и утрамбовывается.
• Строительство опалубки. В основном используются деревянные доски. Если опалубка не предусмотрена, в траншеи укладывается полиэтиленовая пленка, как рассказывалось выше.
• Гидроизоляция ленточного фундамента перед заливкой, если строится опалубка. Мастера строительных специальностей рекомендуют использовать рулонный влагостойкий материал для решения этой задачи.
• Армирование. Для создания армировочной сетки используется арматура диаметром 8-10 миллиметров.
• Проводится заливка раствора в один или несколько этапов.
• Далее необходимо ожидать 28 суток, пока полностью застынет бетон.

Теперь, зная, как залить ленточный фундамент под дом, следует запомнить еще один нюанс, заключающийся в гидроизоляции той части основания, которая возвышается над уровнем грунта. Для этого целесообразнее использовать битумную мастику или другие подобные средства, представляющие собой густую суспензию.

Долговечность такого основания под дом и другие хозяйственные постройки зависит от того, насколько выдерживается технология устройства ленточного фундамента. Снижение его прочностных качеств возможно в случае пересыхания в летнее время или замерзания воды при отрицательной температуре. Также значение имеет используемая марка цемента, рекомендуется не менее М250. Нельзя нагружать бетон до того, как он наберет марочную прочность. Поэтому дальнейшее строительство возможно только спустя 28 суток. 

Напоследок стоит сказать, что заливка ленточного фундамента под забор выполняется по такой же технологии. Разница заключается только в том, что нужно меньше заглубляться, применять для армирования проволоку диаметром 6-8 миллиметров, а также использовать цемент марки М150.

Если вы планируете в этом году строительство фундамента в Вышгородском районе, можем рекомендовать наших партнеров beton-stroy.com

Как залить фундамент под строительство дома

Если вы надумали обзавестись загородной недвижимостью, то наверняка слышали о готовых деревянных домах под ключ. Полностью готовый к проживанию теремок собирается на предприятии, после чего перевозится на специальной технике на ваш участок. Если вы примите решение купить готовый дом, то сразу же сможете увидеть результат — ваше будущее жилье, но не на фото, в «вживую». Все, о чем вам останется побеспокоиться, это подведение фундамента под готовый дом.

Содержание:

1. Заливка ленточного фундамента
2. Возведение столбчатого фундамента

Заливка ленточного фундамента

Для готового дома выбрать фундамент не составляет большого труда. Одноэтажный деревянный дом относительно легок, поэтому основание можно сделать мелкозаглубленным ленточным. Если вы свой выбор остановили на тяжелом двухэтажном доме из бревна, то помните, что он требует создания заглубленного ленточного фундамента ниже глубины промерзания грунта. Рассмотрим подробнее, как залить ленточный фундамент.

Подготовка к заливке

Перед тем, как начать заливать ленточный фундамент под готовый дом, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Первое, что необходимо сделать, это провести геодезическое обследование участка, определить тип и глубину промерзания грунта, количество и расположение грунтовых вод. Затем следует в соответствии с результатами определить правильно нагрузки на будущий фундамент. Помните, что на этом этапе работ не стоит экономить.

После того, как будет готов проект, можно приступать к подготовке земельного участка. Расчистите от лишнего мусора территорию и можно приступать к разметке. Строго в соответствии с вашим проектом, который указывает, как залить фундамент ленточного типа для вашего будущего дома, произведите нанесение на землю границы фундамента.

Разметку обычно производят с помощью шнура (лески, веревки, проволоки) и деревянных колышков. Производится это следующим образом:

• Определяется ось будущего строения;
• Первый угол отмечается с помощью отвеса;
• Для построения второго и третьего угла перпендикулярно к первому углу натягиваются шнуры;
• При помощи угольника выстраивается четвертый угол;
• Все углы проверяются с помощью измерения диагоналей;
• По углам вбиваются колышки, и после этого натягивается леска.

Таким образом, внешний контур фундамента у вас готов. По тому же принципу строится внутренний контур, придерживаясь проектного расстояния от внешней разметки. Сама работа по разметке является важной частью процесса строительства заливки фундамента под готовый дом, ведь при неправильной разметке платой станет косо стоящий дом, чего не хочется ни одному строителю.

Обустройство котлована

Перед тем, как вырыть котлован под фундамент, необходимо изучить на территории вашего участка перепады высоты. Рекомендуется отсчитывать глубину траншей или котлована под основание с самой низкой точки. Это даст возможность предотвратить перепады по высоте готового фундамента. При копке с той же целью необходимо следить, чтобы стены были строго вертикальными, а само дно траншеи – максимально ровное. Обычно глубина траншеи для небольшого коттеджа равна 0,4 метра.

Перед заливанием ленточного фундамента необходимо траншею подготовить особым образом. На ее дне из песка устраивается специальная «подушка». Она даст возможность уменьшить нагрузку в межсезонье на фундамент, при этом распределив её на всю площадь основания готового дома. Необходимо, чтобы слой песка был не меньше 15 сантиметров. Насыпайте песок послойно, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать и выравнивать, слегка смочив водой.

Можно вместо песка взять щебень, который даст такой же эффект, только толщина слоя должна быть для него вполовину меньше, чем при применении песка. Сверху «подушку» необходимо застелить гидроизоляционным материалом, к примеру, полиэтиленом или рубероидом. Это придаст дополнительную прочность конструкции фундамента.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под готовый дом, необходимо создать опалубку. Эта конструкция нужна для создания формы отливки, которая будет располагаться выше поверхности траншеи. При помощи опалубки получится укрепить стены траншеи, этим самым предотвратив их осыпание. При желании вы можете арендовать профессиональные опалубочные конструкции либо приобрести их. А можно опалубку соорудить из подручных материалов (металлочерепицы, досок, толстой фанеры) самостоятельно.

Для начала необходимо опалубочные щиты скреплять таким образом, чтобы шляпки шурупов или гвоздей были внутри опалубки. Это даст возможность сделать более ровными стенки фундамента. Перед началом заливки ленточного фундамента необходимо опалубку установить так, чтобы над поверхностью траншеи она выступала не меньше чем на 30 сантиметров. С помощью шнура внутри опалубки необходимо сделать разметку уровня, до которого нужно заливать бетон.

Укладка арматуры

После того, как установили опалубку, производим укладку арматуры. Вам следует увязать арматурные прутья, что имеют диаметр 0,8 — 1,2 сантиметров, с помощью проволоки. Размер и частота ячеек сетки подбирается заранее, но для небольших построек достаточно будет сетки со стороной ячейки приблизительно 30 сантиметров.

Для фундамента лучше стальные сетки не использовать, так как могут возникнуть в местах сварки коррозийные явления. Такая конструкция к тому же плохо будет воспринимать нагрузки на изгиб. На дно укладывают арматуру так, чтобы она с грунтом нигде не соприкасалась. Арматурная конструкция после заливки фундамента оказаться должна полностью внутри монолита, что гарантирует защиту от ржавчины и придает основанию дополнительную прочность.

Арматурную сетку укладывать лучше на небольшие подпорки из камней или кирпичей, высота которых должна быть около 5 сантиметров. Такое же расстояние должно быть между стенами траншеи и краями арматурной сетки. На этом заканчивается подготовительный этап, и далее вы уже можете залить фундамент под готовый дом.

Заливка фундамента

Процесс заливки ленточного фундамента совершается поэтапно. Бетон необходимо заливать слоями, их толщина должна составлять приблизительно 20 сантиметров. Необходимо, чтобы каждый слой бетона занимал всю длину траншеи, так как заливка частями намного уменьшит прочность вашей конструкции. Залитый слой хорошо утрамбуйте специальным оборудованием до появления «молочка» на поверхности.

Это делают с целью предотвращения образования в отливе пустот. После каждого слоя необходимо простукивать стены опалубки, это дает возможность пузырям воздуха, которые остаются в растворе, подняться на поверхность, тем самым уменьшается риск образования пустот.

Количество слоев бетона будет зависеть от высоты фундамента. После трамбовки последний слой необходимо выровнять специальным мастерком или «гладилкой» — инструментом, похожим на швабру. Далее фундамент протыкается арматурой в нескольких местах для того, чтобы вышел лишний воздух.

После того, как бетон немного усядет, через 2-3 часа необходимо поверхность посыпать толстым слоем опилок. Они не дадут верхнему слою бетона пересыхать и защитят саму поверхность от различных внешних воздействий. Также вместо опилок можно применить укрывной материал или мешковину. Ленточный фундамент под готовый дом сохнет примерно 3 недели. Далее после этого срока разбираем опалубку, убираем опилки и производим установку вашего дома.

Возведение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из столбов опорного типа, которые устанавливаются в основных точках строения. Их основное местоположение определяется областями пересечение стен, углами, а также элементами конструкций здания, которые являются несущими. Если вы остановились именно на строительстве столбчатого фундамента под готовый дом, то необходимо во внимание принять некоторые особенности работы со столбчатым основанием.

Подготовительные работы

Устройство столбчатого фундамента под готовый дом невозможно без осуществления его привязки к плану постройки. Некоторые другие типы оснований в грунт можно уложить без проекта готового дома, но столбчатый фундамент требует подготовки и учета всех деталей строения. При расчете фундамента необходимо во внимание принять площадь основания дома. Необходимо, чтобы площадь фундамента превышала ее с каждой стороны минимум на несколько метров.

Установка столбчатого основания является сезонной работой, которую лучше всего завершить до наступления холодов. Самое интересное, что на морозе столбчатый фундамент деформируется легко, если он будет без нагрузки, что может привести к его полной негодности до наступления весны. Поэтому весной вновь необходимым станет повторная заливка столбчатого фундамента.

При подготовке строительной площадки к установке фундамента необходимо убрать весь растительный слой с территории, где будет стоять дом, и обратить внимание на особенности и состав грунта, находящегося в районе строительной площадки. Запомните, если на строительной площадке почва довольно сильно насыщена водой (торф или ил), либо местность характеризуется большим перепадом высот, не рекомендуют применять в качестве основания столбчатый фундамент.

Если почва на вашем участке имеет тенденцию к вспучиванию, то необходимо возводить столбчатый фундамент с осторожностью, поскольку неправильный монтаж этого фундамента на вспучивающихся почвах сказывается на состоянии готового здания. Обнаружив под слоем растительности глину, обязательно закройте ее подушкой из гравия или песка. Также с площадки необходимо убрать камни, корни, крупный мусор и т.д. для того, чтобы выделенная местность под основание была ровной. Ямы засыпаются песком или гравием, выпуклые места ровняются.

Разметка территории

Столбчатый фундамент под готовый деревянный дом заливается различными способами, которые зависят от типа применяемых материалов в качестве опорных столбов. Опорные столбы производятся из следующих материалов: кирпич, бутовый камень, металлоконструкции, асбоцементные трубы, бетон и монолитный железобетон. Из данных материалов наиболее долговечным является монолитный железобетон, который обладает по-настоящему неограниченным сроком эксплуатации.

Для возведения фундамента необходимыми материалами являются: песок, доски для опалубки, арматура, кирпич и щебень. Для установки фундамента лучше взять бетон марки B25 или B15, а цемент необходимо использовать 400-й. Далее необходимо заняться разметкой будущего столбчатого основания. Для этих целей устанавливают по краям площадки столбики из дерева с шагом 2-3 метра, на которых монтируют рейки.

На таких рейках оставляют отметки деталей фундамента и котлована, над которыми скоро начнется работа. Для размещения деталей можно воспользоваться веревками и шнурами, которые тянутся между сторонами обноски. Особое внимание нужно уделить точности нанесения отметок, которые указывают на пересечение будущих стен, ведь в таких местах будут находиться столбы основания. 

Устройство котлована

Котлован под столбчатый фундамент роется обычно при помощи специальной техники или лопатой. При рытье самое главное соблюдать вертикальное направление стенок. Котлован необходимо рыть, учитывая глубину промерзания грунта, потому что опорные столбы, которые в нем будут располагаться, в почву должны входить на половину от значения глубины промерзания.  Если глубина промерзания больше одного метра, то стенки основания необходимо укрепить откосом из горбыля для того, чтобы нивелировать осыпание земли.

Перед тем, как залить фундамент под готовый дом, необходимо засыпать на дно котлована специальный слой из гравия и песка, который защитит в холода почву от вспучивания. При засыпке подушки тщательно ее увлажняют и утрамбовывают, после этого накрывают рубероидом для того, чтобы предотвратить при заливочных работах впитывание воды из бетонной смеси в грунт. После того, как сделали котлован, можно приступать к монтажу опалубки.

Опалубка и арматура

Лучше всего опалубку для столбчатого основания выбирать из древесины, потому что впоследствии металлоконструкции схватятся плотно с заливочной смесью. Установка опалубки выполняется в соответствии с вертикальной осью, что необходимо контролировать отвесом. Сама опалубка должна иметь запас прочности для того, чтобы смогла удержать массу бетонной смеси.

Далее производится монтаж арматуры, которую крепят вертикально по несколько прутьев, последние стягиваются хомутом или проволокой. Следует помнить, что при использовании хомута конструкция из арматуры схватывается сверху, по центру и снизу. Необходимо, чтобы арматура превышала высоту основания на 20 сантиметров, это нужно для дальнейшей приварки ростверка.

Монтаж ростверка

Для изготовления заливной смеси необходимо купить цемент, но нужно помнить, что пагубно на его функциональные характеристики влияет срок хранения. Поэтому рекомендуется его закупать перед началом самих робот по изготовлению основания. Иначе может понадобиться новый цемент, и цена фундамента под готовый дом в таком случае возрастет.

Приготовленную бетонную смесь заливать принято порционно, при этом формируя слой толщиной около 30 сантиметров. Для того чтобы прочность опоры получилась оптимальной, необходимо обеспечить нужную консистенцию заливочной смеси, которая должна быть не слишком густой или можно сказать наоборот — текучей. При помощи вибратора производится утепление слоев.

Образующие опорные столбы между собой необходимо скрепить монолитом. Эту прочную систему называют ростверком. Перед его изготовлением следует все опоры проверить на предмет соответствия нужной высоте. Низкие опоры нужно при помощи цементного раствора дополнительно нарастить.

Прутья арматуры, которые торчат из опорных столбов, устанавливаются в систему с помощью проволоки с толстым сечением или арматуры. Выходную арматуру нужно сварить с перемычками, а сверху установить опалубку с каркасом из арматуры. Такая конструкция заливается бетоном и  снимается при полном затвердении бетонной смеси.

Таким образом, столбчатый фундамент является наиболее популярным, если идет речь о готовом легком малоэтажном доме. Однако если местность имеет большие перепады по высоте, а почва сильно насыщена водой, от этого варианта придется отказаться. Для тяжелых многоэтажных построек придется возвести ленточный фундамент – заглубленный ниже уровня промерзания грунта или мелкозаглубленный, который к тому же отлично подходит для устройства цокольного этажа или подвала.

пошаговая инструкция. Технология строительства фундамента для забора. Как залить ленточный фундамент под забор.Информационный строительный сайт |

Каждому частному владению нужен забор. Даже если вы живете в лесной глуши, где вероятность встретить грабителя или недоброжелателя равна нулю, забор будет охранять вас и ваш огород от диких животных. Разновидностей заборов существует много, но не все они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Чтобы не опасаться за свою жизнь и ценность имущества, лучше сразу построить крепкую ограду из камня, бетона или металла. Для подобных заборов необходимо сперва заложить фундамент, в противном случае сильный порыв ветра, удар или силы пучения опрокинут его. В этой статье мы расскажем о заливке фундамента под забор своими руками.

Зачем забору фундамент

Если вы собрались возвести по-настоящему прочный и долговечный забор вокруг своего участка, ему совершенно необходим фундамент. Что происходит, если, например, просто воткнуть железные столбы в землю и натянуть между ними сетку? Во-первых, железо очень быстро начнет окисляться и ржаветь. Во-вторых, с наступлением весны вода, замерзшая в земле, начнет таять, уменьшая прочностные показатели почвы (земля раскиснет), и тяжелые столбы перекосятся. С наступлением холодов влага в земле начнет застывать, увеличиваясь при этом в объеме. Столбам в земле будет настолько тесно, что они могут просто выйти на поверхность. Фундамент же удерживает опоры забора в вертикальном положении и не позволяет силам пучения и другим факторам навредить ему.

В большинстве случаев для заборов закладывают ленточный фундамент, но бывает и так, что удобнее соорудить столбчатое основание. Ленточный лучше использовать для тяжелых заборов из камня, бетона или металла, в особенности если вам предстоит работать на пучинистом грунте. Прочное железобетонное или бутобетонное основание будет удерживать забор на месте, даже если дует ураганный ветер. Подобные конструкции являются единственно верным решением для установки монолитных заборных секций длиной 2 м, поскольку ни одно другое основание не выдержит подобной нагрузки.

Видео о заливке фундамента под забор позволит вам более четко понять технологию работ:

Ленточный фундамент в данном случае немного отличается от фундаментов для строительства домов и представляет собой цельную железобетонную или бутобетонную ленту, ширина которой может варьироваться от 20 до 40 см. Ширину фундамента определяют размеры секции забора и опорных элементов. В высоту фундамент составляет 50-60 см, и важно, чтобы по всей длине этот показатель был одинаковым. В противном случае у вас получится кривой забор.

Для заливки фундамента под забор можно использовать цемент более низкой марки, чем для работы с фундаментом для дома, поскольку в том случае нагрузки не такие большие. Подойдет марка М250 или М300, но если речь идет о действительно тяжелом заборе, например, о конструкции из природного камня высотой 3 м, лучше покупать цемент М400.

Внутри цементной ленты может помещаться арматура, точнее, арматурный каркас. Толщина арматурных прутьев составляет 8-12 мм. Они нужны затем, чтобы монолитная бетонная лента не треснула под воздействием нагрузки внутри грунта и под тяжестью забора. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Устройство ленточного монолитного фундамента».

С опалубкой или без?

Многие достаточно опытные строители-самоучки, принимаясь за сооружение фундамента для забора, встают перед выбором: строить ли перед заливкой опалубку или можно обойтись без нее? Предлагаем рассмотреть этот вопрос.

Если вы решили делать фундамент без опалубки, вам потребуется установить опорные столбы для заборных секций и накрепко зафиксировать их в траншее еще до того, как вы зальете туда бетон. Стоимость заливки фундамента под забор таким способом ненамного ниже, чем если бы вы делали опалубку, однако здесь есть несколько нюансов. Прежде всего, необходимо вбить столбы достаточно глубоко – чтобы их нижний конец вошел в землю на 10-15 см ниже уровня промерзания. Узнать этот уровень можно в СНиП 2.01.01-82, где имеются карты глубин промерзания грунтов для каждого региона страны.

Важно: Знать уровень промерзания грунта особенно необходимо на глинистых, суглинистых почвах и супесях, поскольку они в большей степени подвержены силам пучения.

На изображении ниже указана приблизительная глубина промерзания грунта в различных российских городах от большей к меньшей (в см).

Итак, когда вы вбили столбы в землю (глубина промерзания+15 см), их необходимо зафиксировать в строго вертикальном положении. Для этого можно воспользоваться любыми подручными материалами, применяя их в качестве подпорок: трубы, камни, кирпичи. После фиксации каждого столба и после заливки бетона проверяйте вертикальность строительным уровнем или отвесом. Но прежде чем залить раствор, столбы нужно обвязать арматурой в три «нити», скрепляя все соединения сваркой. Здесь нужно учитывать важный момент – арматурный каркас нужно расположить так, чтобы после заливки бетона он находится в самом центре, то есть на равном удалении от низа и верха (минимум в 10 см).

Опалубка же нужна, по большей части, для красоты. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, то его цокольная часть должна быть прямой и аккуратной, чтобы и кладка ровно ложилась, и дополнительной отделкой заниматься не пришлось. Для изготовления опалубки можно брать любые доски или фанеру, предварительно обработав их машинным маслом или отработкой (так они не прилипнут к бетону, и после застывания фундамента опалубку легко демонтировать).

Этапы заливки фундамента

Любое строительство начинается с подготовки определения местоположения будущей постройки и подготовки площадки. В случае с забором площадка эта будет идти вдоль всего периметра ваших владений, поэтому первым делом обозначьте его. Для этого воткните в землю колышки на расстоянии в 3-5 м друг от друга и натяните между ними веревку. Теперь можно посчитать, какова длина будущего забора и фундамента соответственно. Это поможет закупить необходимые материалы в нужном объеме.

Полезный совет: Когда вы высчитали количество требуемых для строительства материалов, прибавьте к этому значению 10%. Поскольку здесь речь идет о таких вещах как цемент, песок и арматура, то даже если вы не израсходуете этот запас, вы без труда найдете, куда его применить в хозяйстве. Статья «Расчет ленточного фундамента» поможет вам разобраться в этом вопросе.

В этой главе мы будем рассматривать технологию заливки фундамента под забор мелкозаглубленного типа. Это значит, что нижняя часть его не будет достигать уровня промерзания грунта. Такой фундамент будет реагировать на сезонные подвижки почвы, поднимаясь и опускаясь вместе с ней, поэтому его можно закладывать только на однородном по всей длине ограждения грунте. Если же на пути пролегания фундамента встречаются несколько типов грунтов, или земля слишком пучинистая, лучше заменить ее смесью песка с щебенкой на всю глубину до точки промерзания. В качестве альтернативного варианта можно возвести свайно-ленточный или заглубленный фундамент, но стоимость такого мероприятия будет выше. Более подробно об этом типе основания рассказано в статье «Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента».

К слову, цена заливки фундамента под забор не так уж и велика, если вы работаете своими руками. Основные материалы – цемент, речной песок, щебенка и железные прутья стоят не так уж и много. Сократить расходы можно также за счет транспортировки на личном авто. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента».

Этапы строительства ленточного фундамента для забора:

1. После того как вы обозначили колышками с веревкой границы своей территории и протяженность будущего забора, сделайте разметку по ширине будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться баллончиком с краской или другим способом обозначить отмерянное расстояние.
2. Выкопайте траншею в соответствии с разметкой и глубиной 50-70 см. Постарайтесь сделать так, чтобы дно траншеи получилось максимально ровным.
3. На дно траншеи насыпьте слой речного песка толщиной 15 см, обильно полейте водой из лейки или шланга, чтобы тщательно его утрамбовать.
4. Поверх песчаного слоя насыпьте столько же щебенки. Лучше приобрести щебень с разными размерами фракций и смешать его, чтобы оставалось поменьше свободного пространства между камнями. Щебенку в данном случае можно заменить гранитной или кирпичной крошкой. Вместе с песком она создает качественный дренаж, который будет отводить подземные, осадочные и талые воды от пористой структуры бетона. Если вы сразу зальете бетон в траншею, такой фундамент прослужит совсем недолго.
5. Поверх щебенки можно уложить слой гидроизоляционного материала – рубероида или обычного строительного полиэтилена. Это будет служить дополнительной защитой бетонной ленты от намокания и продлит срок службы фундамента.
6. Если вы строите забор, где опорами для секций будут служить столбы, вооружитесь садовым буром и пробурите лунки в траншее диаметром 20 см. Глубина лунок должна превышать глубину траншеи на 30-40 см, а расстояние между ними равняться 2-3 м (в зависимости от размеров используемых секций). На дно каждой лунки насыпьте 10 см слой песка, чтобы обеспечить элементарный дренаж.
7. Воткните в лунки столбы и выставьте их строго по вертикали.
8. Свяжите столбы между собой арматурой, укрепляя места соединений прутьев сваркой. В тесном пространстве внутри траншеи работать не очень удобно, поэтому лучше использовать мобильный и негромоздкий сварочный аппарат. Существует еще один способ армирования фундамента для забора – стальные прутья устанавливают в вертикальном положении, втыкая их в дренажную подушку. После этого арматуру перевязывают горизонтальными перемычками, соединяя элементы между собой при помощи сварки или стальной проволоки.
9. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, установите опалубку, чтобы стенки верхней части фундамента получились ровными и аккуратными. На внутренней стороне щитов опалубки сделайте разметку, которая будет обозначать уровень заливки бетона. Это очень важный момент, от которого будет зависеть ровность будущей кладки. Если вы опасаетесь, что зальете метки раствором, набейте вместо них деревянные рейки.
10. Приготовьте классический раствор, смешав цемент с песком в пропорции 1:3. Сперва смешайте сухие компоненты, а уже затем постепенно добавляйте воду, не переставая перемешивать. Консистенция раствора должна быть достаточно густой, но не комковатой. Поскольку вам придется заливать довольно большую площадь, лучше взять в аренду бетономешалку или заказать уже готовый раствор. Последнее выйдет дороже, зато вы быстро покончите с основным этапом работы. Для увеличения прочности фундамента в раствор можно добавить немного щебенки или гранитной крошки. Если вам предстоит работать в холодное время года, используйте специальные антиморозные добавки для бетона, которые не позволят воде в нем замерзнуть слишком быстро.
11. После заливки бетона снова проверьте и при необходимости скорректируйте вертикальность столбов.
12. Обработайте бетон вибромашиной для удаления пузырьков воздуха (они снижают прочность фундамента). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор арматурой или палкой.

После этого остается лишь дождаться застывания бетона и приступать к строительству самого ограждения. В зависимости от погодных условий на это уйдет от 6 до 15 дней. Если синоптики предвещают дожди, накройте фундамент полиэтиленом, чтобы он не перенасытился влагой.

Если вам предстоит строить забор на склоне, ни в коем случае не возводите наклонный фундамент! По всей своей длине он должен быть строго горизонтальным, так что лучше соорудите ступенчатую конструкцию.

С первого взгляда кажется, что построить забор легче легкого, но теперь вы видите, что эта работа сопряжена с массой нюансов и технических особенностей. Надеемся, мы сумели в полной мере изложить информацию, и вы сможете построить надежный забор на крепком фундаменте.

Стоячая вода в подготовленных опорах: проблема или предосторожность?

Весенние дожди оставили этот фундамент со стоячей водой в котловане. Укладка бетона должна производиться незамедлительно до того, как произойдет насыщение сорта.

Вопрос: Я посетил место своего нового дома и заметил много воды, стоявшей там, где скоро будут залиты бетонные стены. Разве это не проблема для качества бетона в моих фундаментах? — Домовладелец (Миссури)

Ответ: Это очень частый вопрос, особенно во время преимущественно дождливого весеннего строительного сезона. Бетон, как известно, представляет собой базовую смесь воды, цемента, песка и крупного заполнителя. Практически во всех современных смесях присутствуют химические вещества для различных улучшений характеристик. Одной из наиболее важных частей конструкции смеси является указанное соотношение воды и цементного материала (Вт / см). Эта спецификация в конечном итоге будет определять эффективные прочностные свойства смеси, а также контролировать изменение объема во время изменений твердения. В этой колонке ранее рассматривалась природа повышенного содержания воды в смесях.

В основе этого вопроса лежит основная идея о том, что если бетонную смесь поместить в воду, ей будет труднее высохнуть и, следовательно, затвердеть, чтобы она была достаточно прочной, чтобы поддерживать структуру. В конце концов, большинство домовладельцев рассматривают бетон как жидкость, которая должна сначала высохнуть, чтобы затвердеть, и если воды еще больше, она должна быть похожа на клей, который используют их дети в школе, и который ослабевает при смешивании с водой. Хотя домовладелец может быть оправдан Учитывая некоторые опасения по поводу наличия стоячей воды, прочность бетона в фундаменте, скорее всего, не является ее частью.Перегрузка котлована в сочетании с подвесными опорами обеспечивает защиту от стоячей воды в ограниченном пространстве для этого проекта.

Как подрядчик, ваша обязанность — гарантировать качество вашего строительства. Что касается бетонной смеси, это заверение включает в себя несколько основных фактов:

• Прочность бетонной смеси зависит от отношения воды к цементу (или вяжущему материалу) и обозначается как Вт / см.
• После создания на заводе по производству готовых смесей введение воды «в» смесь ослабит бетон и может нарушить соотношение в / см больше, чем предусмотрено проектом.
• Бетон весит больше, чем вода, и он будет вытеснять воду при попадании в любую емкость или форму, а не смешиваться с этой водой.
• Бетон затвердевает в результате химической реакции и не «высыхает» до затвердевания. Вода необходима для химической реакции с вяжущим материалом. Бетонные опоры для моста через водоем — отличный пример твердения бетона в воде.

ACI 332-14 ¹ говорится в разделе комментариев R6.2.4:
… Если форма основания позволяет воде выходить, гидравлическое давление бетонной укладки достаточно, чтобы вытеснить воду из сформированных участков и предотвратить сегрегацию.

Читать дальше: Как управлять потерей влаги и температурой свежеуложенного бетона

Этот комментарий основан на минимальных требованиях кодекса, запрещающих укладку бетона в замкнутых пространствах с водой. В этом разделе показано, что бетон имеет массу больше, чем вода, и во время операции укладки бетон будет вытеснять или перемещать воду из-за комбинации этой массы и силы разгрузки, создавая большее гидравлическое давление, чем вода может выдержать. .Двигаясь вперед к бетонной укладке, вода при первой возможности выйдет из образованного пространства под фундамент. Если опоры выкопаны в ненарушенной почве и нет точки, в которой откос дает естественный выход, сила и вес укладки бетона все еще могут заставить воду выходить через верхнюю часть пространства для опор. Пока установка полностью вытесняет воду, поводов для беспокойства быть не должно. Только тогда, когда бетон не полностью вытесняет воду, частичный объем бетона и воды приведет к разделению бетонной смеси, при котором крупный заполнитель отделяется от цементного теста.

Некоторые меры предосторожности включают:

• Предотвратить расслоение или включение воды в смесь путем выталкивания воды вместе с потоком бетона. Рекомендуемая практика для укладки любого бетона, это позволяет удерживать гидравлическое давление потока бетона, влияющего на воду.
• По возможности обеспечьте выход воды во время укладки в ключевых точках форм.

Домовладелец, вероятно, также обеспокоен тем, что видит грязь, зная, что грязь мягче сухой почвы, и думая, что он не готов нести нагрузку на бетонный фундамент и, следовательно, на дом. Есть несколько фактов, которые могут убедить домовладельца в этом беспокойстве:

• Фундаменты и фундаменты подготавливаются на выемке «ненарушенного» грунта. Это означает, что поверхность почвы является связной или имеет постоянную прочность.
• Стоячая вода не впитывается быстро и легко на поверхность связной почвы.
• Воду можно удалить из котлована без уплотнения почвы.

Наличие воды на поверхности почвы не сразу представляет проблему, поскольку для ее насыщения требуется время.В зависимости от типа почвы и, вероятно, для большинства почв, встречающихся при строительстве фундамента, это время может быть значительным. Однако подрядчик должен определить, было ли присутствие воды достаточным для изменения поверхности подготовленного котлована. IRC ² предоставляет ссылку на это условие следующим образом в разделе R401.4.2:

Сжимаемый или подвижный грунт. Вместо полной геотехнической оценки, когда верхний слой или недра сжимаются или сдвигаются, они должны быть удалены на глубину и ширину, достаточные для обеспечения стабильного содержания влаги в каждой активной зоне, и не должны использоваться в качестве заполнения или стабилизироваться в каждой активной зоне химическими веществами. , обезвоживание или предварительное насыщение.

Другими словами, когда состояние поверхности выемки меняется или больше не соответствует условию проектной емкости почвы, необходимо провести рекультивацию. Часто это последнее средство, которое можно предотвратить с помощью некоторых общих мер предосторожности, включая:

• Ограничьте время простоя воды в котловане, продвигаясь вперед с укладкой бетона или удаляя воду.
• Контролировать интенсивность движения на выемке. Пешеходное движение в местах со стоячей водой ускоряет проникновение влаги в почву, влияя на состояние поверхности и уплотнение этого верхнего слоя.
• Перед укладкой бетона все рыхлые илистые почвы необходимо удалить лопатой по дну опалубки, обнажив связное основание.

Насыщенные почвы действительно имеют более низкую несущую способность, чем прогнозируемые или предполагаемые условия. В основном это происходит из-за расширения почвы по мере увеличения объема за счет воды. Если бетонирование удастся осуществить достаточно скоро, маловероятно, что вода переместится в почву настолько, чтобы нарушить уплотнение, и несущая способность сохранится.Подрядчики могут планировать стратегии выхода воды из формовочной системы с учетом гидравлического давления бетона, выталкивающего воду из формованного состояния.

Если почва определена как насыщенная или когда укладка не может быть произведена достаточно быстро, выемку следует очистить от разрыхленных грунтов, грязи и воды, достаточных для восстановления несущей способности почвы, принятой для проекта.

Подрядчики не должны удивляться, услышав такое беспокойство от домовладельца.Знание фактов, обеспечение уверенности и определение ресурсов, которые могут поддержать вашу позицию, являются ключами к продуктивному разговору по этому вопросу. Фактически, подрядчик вполне мог предвидеть ненастную погоду и, как было сказано ранее, спроектировал формы для движения воды. Подрядчик также может иметь опыт в восстановлении состояния насыщенного грунта, либо удаляя затронутые участки, либо просушивая выемку и обеспечивая уплотнение. Знание положений ACI 332-14 и IRC поможет добиться положительных результатов в естественной части процесса строительства.

Изд. Примечание. Хотите узнать больше? Свяжитесь с исполнительным директором CFA Джимом Бати по телефону 866-232-9255 или по электронной почте [email protected]. CFA — это национальная ассоциация, миссией которой является поддержка подрядчика по монтажу монолитных изделий в качестве голоса и признанного авторитета в отрасли жилищного бетона. ACI 332-14 можно получить, связавшись с CFA или посетив Американский институт бетона (www.concrete.org) и сделав заказ в их книжном магазине.

Каталожные номера:

1. Жилой кодекс требований к конструкционному бетону (ACI 332-14) и комментарий, опубликованный Американским институтом бетона, 38800 Country Club Drive, Farmington Hills, MI 48331 | Телефон: 248-848-3700 | www.Concrete.org
2. Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов 2012 г. , опубликованный International Code Council, Inc., 4051 West Flossmoor Road, Country Club Hills, IL 60478-5795 | Телефон 1-888-422-7233 | www.iccsafe.org

Эта статья была первоначально опубликована 11 июня 2015 года.

Ретро-основание — Fine Homebuilding

Q:

У меня есть старый дом, который много раз пристраивали. Есть несколько подвальных помещений, все с плитами разной высоты.Я разбиваю плиты подвала, чтобы установить бетонные опоры и колонны для опоры здания. Пока я буду делать это, сделаю водосток вокруг стен фундамента изнутри. Затем я положу новую плиту на одном непрерывном уровне в подвале. Подвал полностью ниже уровня земли, а почва плотная. Но несколько фундаментных стен — некоторые из них 10 дюймов. блок, некоторые — 12 дюймов. толстый заливной бетон — не опираться на опоры. Поскольку я копаю под стенами глубину до 24 дюймов, не могли бы вы предложить способ удерживать существующие стены на месте?

Rich Rybski, Саутвик, Массачусетс

А:

Кристофер ДеБлуа, инженер-конструктор компании Palmer Engineering в Чамбли, штат Джорджия, отвечает: Хотя это может выглядеть как рецепт неприятностей, отсутствие опор под стенами вашего подвала не обязательно имеет большое значение. Вес типичной стены подвала, включая вес самой стены, обычно составляет менее 2000 фунтов на погонный фут (PLF). Стандартное (и обычно консервативное) допустимое напряжение опоры для ненарушенной почвы, такой как твёрдое покрытие, составляет 2500 фунтов на кв. Фут (фунт-фут). В результате нагрузка на почву под вашим 12-в. толстые стены в пределах почвы.

В чем же тогда назначение бетонной опоры? Есть как минимум три веские причины разместить под стенами подвала широкую сплошную опору.Во-первых, допустимое напряжение почвы в определенных грунтах может быть относительно низким, а фактическая нагрузка на определенные стены может быть относительно высокой. В таком случае очень важно распределить нагрузку на большую площадь, чем просто ширина стены.

Во-вторых, свойства почвы могут изменяться на небольших расстояниях. Железобетонная опора может помочь переносить нагрузки в мягких местах, особенно в блочных стенах. Стены из литого бетона, как правило, действуют как глубокие балки, проходящие через мягкие участки с помощью опоры или без нее.

В-третьих, опоры служат прекрасной основой для каменных стен. Первый ряд блоков поддерживается гораздо более равномерно, когда он стоит на бетонном основании, чем когда он просто опирается непосредственно на почву. Если вы заливаете бетонную стену, гораздо проще установить опалубку на опору, чем на грунт.

С учетом всего сказанного, стоит ли заменять фундамент существующей стены подвала? Для стены, которая прослужила 10, 25 или 70 лет, нет. Потенциальные ловушки, связанные с подрывом стены до того, как будет заложено основание, намного больше, чем любая польза, которую может дать опора.Однако очень важно обеспечить опору для нижней части стен, чтобы они не продвигались к подвалу, а также чтобы почва удерживала вес стены. Таким образом, вам понадобится какая-то подпорная стена / опора, чтобы удерживать существующие стены на месте. На рисунке показана мой дизайн для создания монолитной, стальной армированного подпорной бетонной стены / опоры.

При проектировании этой подпорной стенки, я проверил шесть возможных режимов Неудача: часть стенки трещины выключали в фундаменте, в результате чего к стене либо сгиб на опоре или скользить вперед по опоре; часть опоры отрывается от поверхности части стены, снова заставляя стену складываться или опору подниматься вверх; сила от стены подвала толкает подпорную стену в подвал; и, наконец, сила от стены подвала катит подпорную стену вверх и по плите.

Не видя условий площадки, я не могу назвать точные размеры; проконсультируйтесь с инженером для получения этой информации. Ваш подрядчик должен принять меры, чтобы подпереть нарушенный грунт и фундамент до подпорной стены помещается.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как залить фундамент | HowToSpecialist

Эта статья про как залить фундамент .Вообще говоря, фундамент — это самый важный элемент при строительстве дома, так как он выдерживает вес стен, крыши и остальной конструкции. Таким образом, вы должны обратить внимание на фундамент, чтобы убедиться, что опоры имеют нужную глубину, а конструкция армирования соответствует планам. При строительстве фундамента дома вы должны учитывать несколько аспектов, чтобы убедиться, что ваш дом будет долговечным, будь то деревянный или кирпичный дом.

Перед заливкой фундамента вы должны решить, будете ли вы строить стены на бетонной плите или готовы вкладывать средства в подвал. Обычно это трудное решение, поскольку у него есть свои преимущества и недостатки: это даст вам дополнительное пространство (место для хранения вещей, или вы можете использовать его для создания тренажерного зала, комнаты отдыха), но оно стоит дороже (у вас есть чтобы использовать больше арматурных стержней, выкопайте землю и транспортируйте грунт, налейте намного больше бетона).

Во-вторых, вы должны выкопать фундамент , используя лучшие методы, чтобы правильно засыпать выкопанный грунт и выполнить работу в короткие сроки.Далее необходимо построить армирующую конструкцию (согласно планам фундамента) и построить форму для бетонного фундамента. Эти шаги очень важны для заливки фундамента, так как вы должны убедиться, что он находится в правильном месте, а траншеи имеют правильную глубину и ширину. Помните, что вам нужно нанять квалифицированного специалиста, который будет наблюдать за рабочими во время строительства вашего дома.

Установить жесткую конструкцию из арматуры , чтобы укрепить бетонный фундамент .Количество и сложность арматурной конструкции должен определять квалифицированный инженер, особенно если вы строите дом. Кроме того, не забудьте установить анкерные болты в фундамент, чтобы закрепить деревянную стену. Тем не менее, если вы будете строить кирпичные стены, вам следует не устанавливать анкерные болты, а строить бетонные столбы на пересечении стен. Тщательно изучите местные нормы и правила, чтобы определить количество и расположение анкерных болтов, а также структуру армирования.Во время строительства вашего дома инспекторы будут проверять, соблюдаете ли вы местные нормы, поэтому убедитесь, что вы готовы.

Сделано по этому плану

Материалы

• Деревянные плиты 1 × 4 для строительства опалубки / фанерные плиты tego
• Гвозди / шурупы для крепления опалубки
• Бетон
• Автобетононасос для заливки бетона из самосвалов

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Измерительная лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
• Циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
• Молот

подсказок

• Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• Тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
• Надевайте защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
• Вставные анкерные болты в бетон для крепления уплотнительной пластины (для домов с деревянной конструкцией)

Время

• От нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Заливка фундамента

Опалубка фундамента

Прежде чем показать вам, как заливать фундамент, мы должны подчеркнуть важность создания правильной опалубки. Поэтому убедитесь, что вы следуете рекомендациям из планов фундамента. Используйте доски 2 × 10, чтобы построить формы.

Умный совет: Измерьте диагонали фундамента, чтобы убедиться, что ваши углы будут под прямым углом. Кроме того, для большей точности используйте известное правило 3-4-5. Подробнее про , как построить опалубку , читайте в нашей статье.

Арматурная конструкция опор

Затем вы должны проверить, является ли опалубка жесткой и надежно ли зафиксирована на месте, иначе бетон сдвинет ее и сместит фундамент.Кроме того, перед заливкой бетона убедитесь, что армирующая конструкция установлена ​​правильно.

Умный совет: Рассчитайте необходимое количество бетона, прежде чем заказывать его на местную станцию. Если грузовик не может заливать бетон прямо в опоры, придется арендовать бетононасос. Кроме того, убедитесь, что вам дадут вибратор для бетона.

Заливка бетона в опалубку

Заливку фундамента следует начинать с самой дальней точки, чтобы не испачкать шланги или одежду. Тем не менее, убедитесь, что вы носите защитные перчатки и защитные очки, чтобы избежать попадания бетона на кожу (это очень раздражает).

Работайте с терпением, пока не закончите заливку бетона в опалубку. Вы должны понимать, что заливка бетона в фундамент с помощью шлангов — дело тяжелое, так как они довольно тяжелые. Поэтому мы рекомендуем нанять квалифицированных специалистов, если вы не готовы взяться за проект самостоятельно.

Умный совет: Не забудьте вставить сантехнические и водопроводные трубы в фундамент перед заливкой бетона.Это правильный способ строительства фундамента, в противном случае вам придется сломать бетон, что, в свою очередь, повлияет на жесткость фундамента. Поэтому просто не забудьте установить водопроводные и водопроводные трубы, пока не стало слишком поздно.

Заливка фундамента

После заливки бетона в опалубку наш фундамент выглядел как на изображении. Это может показаться беспорядочным, но вот как обстоят дела при строительстве дома. Вам просто нужно убедиться, что вы не потратите впустую много материала, поскольку он дорог и его трудно удалить после того, как он высохнет.

Умный совет: Пока рабочий заливает фундамент, другой должен вибрировать бетон, чтобы убедиться, что в фундаменте не останется воздушных карманов.

Вибрация фундамента

На этом изображении вы можете более подробно рассмотреть процесс вибрации бетона. Следовательно, вам следует погрузить головку вибратора в траншеи фундамента на несколько минут, пока бетон не схватится в опалубке. Трудно описать процедуру словами, но вы поймете идею, если попробуете на себе.

Умный совет: Вы должны вибрировать весь фундамент, чтобы работа была выполнена профессионально.

Засыпка фундамента грунтом и щебнем

Снятие опалубки фундамента

После того, как вы закончили заливку фундамента и вибрацию бетона, вы должны дать бетону просохнуть в течение нескольких дней. Далее необходимо снять внутреннюю форму и подготовить фундамент для заливки бетонной плиты.

Умный совет: Если вы собираетесь построить дом на деревянной конструкции, вам необходимо вставить анкерные болты в фундамент, чтобы закрепить стены на бетонной плите.

Засыпка фундамента грунтом

Затем нам нужно засыпать фундамент почвой и толстым слоем гравия, смешанного с небольшим количеством песка (около 3 дюймов / 8 см). Поэтому вы можете использовать почву, которую вы ранее выкопали из фундамента.

Для того, чтобы транспортировать грунт обратно в фундамент, необходимо использовать тачку.После того, как вы засыпали фундамент грунтом, нужно как следует по нему ступить. Чтобы сделать эту операцию профессионально, вы можете использовать пластинчатый уплотнитель. Далее вам нужно положить на землю щебень, смешанный с песком. Этот слой гарантирует, что влага не повлияет на фундамент в долгосрочной перспективе.

Укладка экструдированного пенополистирола под бетонную плиту

Затем, после того, как вы уложите гравийный слой, вам нужно установить пароизоляцию , чтобы вода и влага не повредили ваш фундамент. На изображении вы можете видеть, что мы также использовали плиты из экструдированного полистирола 4 × 8 под пароотводящей плитой.

Укладка экструдированного полистирола под бетонную плиту — это современный метод, который увеличивает теплоизоляцию вашего дома как зимой, так и летом.

Заливка бетонной плиты

Заливка бетона шлангами

Далее необходимо установить арматурную сетку поверх влагозащитного барьера, чтобы залить бетонную плиту.Убедитесь, что вы следуете рекомендациям из своих структурных планов, иначе вы не построите должный фундамент. Заливку фундамента нужно начинать с самой дальней точки, чтобы не испачкать шланги бетоном. Если у автобетоносмесителей есть доступ к вашей строительной площадке, вы можете заливать бетон прямо с них. Для равномерного распределения бетона по всей поверхности фундамента необходимо использовать большие лопаты, поэтому мы рекомендуем нанять несколько рабочих.Заливка фундамента — сложная операция, и после того, как вы ее начали, вам нужно закончить в течение нескольких часов, иначе вы потратите впустую огромное количество денег и материалов.

Smart Tip: Надевайте резиновые сапоги, чтобы не испачкаться бетоном. Кроме того, убедитесь, что вы не заливаете бетон в водопроводные трубы. Лучшее решение — привязать полиэтиленовый пакет к концам труб с помощью изоленты.

Отделочная бетонная плита

Затем вам нужно закончить бетонную плиту с помощью поплавка.Вы можете купить поплавок или сделать его из деревянной доски и палки.

Smart Tip: Идеально выровнять фундамент практически невозможно, но легко придать ему красивый вид. Если вы воспользуетесь вибратором для бетона, бетон в значительной степени выровняется. Тем не менее, вы должны использовать поплавок, чтобы придать фундаменту красивый внешний вид.

Устройство бетонного перекрытия

И последнее, но не менее важное: вы должны дать фундаменту высохнуть, прежде чем вы сможете приступить к возведению стен.Тем не менее, вы должны помнить, что в жаркие летние дни необходимо поливать фундамент водой, иначе бетон потрескается. Подробнее о Дом кирпичный .

Умный совет: Вы должны внимательно следить за фундаментом в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что все в порядке. Не забудьте обрызгать фундамент водой, особенно если температура выше 77 ºF / 25 ºC.

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как заливать фундамент, и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Если вам понравился этот проект, ПОСТАВЬТЕ НРАВИТСЯ и поделитесь им со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как залить фундамент и плиту для гаража | HowToSpecialist

Эта статья про , как снести небольшое здание и выровнять землю . Эта статья представляет собой ЧАСТЬ 2 сборки мастерской, где я покажу вам, как установить и залить фундамент и бетонную плиту. В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как лучше всего вырыть фундамент и установить опалубку.Кроме того, я покажу вам, как я построил арматурные балки, которые сделают бетонный фундамент долговечным и выдержат вес конструкции.

К этой статье прилагается соответствующее видео, в котором подробно показано, как мы заливали фундамент, а также все другие подготовительные шаги. Строительство фундамента для большого гаража / мастерской не так страшно, как может показаться, но и непросто. Я надеюсь, что эта статья поможет вам получить правильное представление о том, что значит сделать фундамент для небольшого здания.Кроме того, поделюсь несколькими советами по поводу электрического заземления и канализации.

Сделано по этому плану

Материалы

Инструменты

Время

Заливка фундамента гаража — Урок DIY

Как копать, устанавливать, заливать фундамент и плиту для гаража

Первый этап планировки фундамента под гараж. Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они расположены под прямым углом. Используйте тестовые доски, чтобы легко корректировать линии. Мы использовали известковую муку, чтобы разметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж выкопали вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 дюйма. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы использовали заостренную лопату, чтобы копать землю, а затем плоскую лопату, чтобы вытащить почву из траншей и засыпать самосвал.

Далее мы выкапываем другую сторону фундамента аналогично описанному выше. Мы сделали примерно по одному спуску самосвалом на каждую сторону фундамента гаража. Копать все вручную — это трудоемкий процесс, но если это небольшой проект и в сельской местности, например, здесь, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного превосходит те, что были сделаны с помощью экскаватора.

На рытье фундамента у нас ушло 2 дня, но это сделал всего один человек.Я не фотографировал процесс, но вы должны помнить, что уровень траншей нужно проверять с помощью уровня воды и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншеи и убедитесь, что дно ровное.

Затем мы насыпали на дно траншей примерно 1-2 дюйма гравия. Вы также можете заливать бетон. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, как только траншеи были готовы, у нас были готовы все балки.

Изготовили стремена для балок фундамента.

Пока один рыл фундамент, другой монтировал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, по 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и по одной посередине фундамента.

Но, сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свою работу. По указанию электрика мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга.

Здесь мы сваривали оцинкованную полосу для системы электрического заземления.

Приварили штангу к 2 стержням. Обратите внимание на две вертикальные планки, приваренные к горизонтальной. Мы будем приваривать один к арматурным балкам и, таким образом, увеличим заземляющую способность системы. Другой останется возле фундамента и подключен к электросети.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж / мастерская, построенная из блоков.

Далее замешали бетон миксером и залили траншеи до уровня земли. Если вы не знаете , как использовать бетономешалку , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение суток.

На следующий день мы выровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, так что над этим аспектом особо работать не пришлось. Далее мы вырыли небольшую траншею для канализации (в гараже будет небольшая ванная с туалетом и раковиной). Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы залили группу слоем гравия толщиной 2 дюйма. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, мы установили листы экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма под плитой пола. Эти изоляционные листы сохранят тепло в гараже. Между изоляционными листами не должно быть зазоров.

Обратите внимание, что мы также установили опорные планки вне фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, прямые ли углы. Установите рейки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет иметь тенденцию выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и, таким образом, снижал тепловую эффективность. Кроме того, мы установили арматурную сетку, чтобы бетонная плита была действительно жесткой и не провисала.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверка его ровности. Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Для приготовления бетона мы использовали бетономешалку. Как вы можете видеть на изображении, миксер устанавливается вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо внутри опалубки.

Используйте бетоноукладчик, чтобы равномерно распределить бетон. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте при наступлении на бетон. Используйте арматуру, чтобы проверить толщину бетонной плиты, и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетон на другую сторону пола гаража.

Мы на самосвале привезли к гаражу еще гравия и песка.

Мы использовали терку своими руками, чтобы обработать бетон и сделать его как можно более плоским. Мы не уделяем этому шагу особого внимания, потому что в конечном итоге мы будем стяжку пола, так что сейчас не нужно быть идеальным.

Пол в гараже готов, поэтому нам нужно дать ему несколько дней, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски для опалубки фасада. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним доскам с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски стоят строго вертикально и не оставляют зазоров между ними.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут складывающаяся дверь и дверь для людей.

После того, как вы построили опалубку, вам нужно установить уровень внутри нее.Используйте уровень воды и мелом линию, чтобы отметить желаемый уровень возвышения.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Залили бетон в тачку, а затем залили форму работы.

Залили бетон в тачку и заполнили форму работы. Ударьте по опалубке молотком с обеих сторон, чтобы бетон правильно схватился и внутри фасада не было воздушных карманов.

Оставшуюся часть опалубки залить бетоном и обработать фундамент бетонным шпателем.

На следующий день мы сложили блоки на плите гаража. У нас были все блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что получили. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили территорию под гараж и как мы построили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями, и вы узнаете новые приемы и советы.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как выкопать, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

строительных чертежей. Раздел B: Бетонные конструкции

Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

Раздел B: Бетонная конструкция

Введение | Раздел
А | Раздел B | Раздел C | Раздел D
| Раздел E | Раздел F | Раздел G
Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел B | Раздел C |
Разделы D-G

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные
бетонные ленточные фундаменты. Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под
стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое.
грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески,
мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.

Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов
под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или
как минимум в три раза шире стены, непосредственно поддерживаемой им.Где
в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть
увеличено до минимума 2 ‘6 дюймов.

Рисунок B-2 : Типовая деталь раздвижной опоры

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков
при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и
12 дюймов толщиной. Для опор колонн минимальное армирование должно быть »
стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.

Рисунок B-3 : Армирование ленточных фундаментов

Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности
структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда
здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование
деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы
опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных
продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных домах

Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с
Деревянное Строительство

Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома
с бетонным или деревянным полом показан на этих рисунках. Эта конструкция подходит для
достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина
опора может быть уменьшена, но деревянные здания очень легкие и их легко сдуть
их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию,
и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы не допускать подъема.

Рисунок B-6 : Типичные детали каменной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и
их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен
и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть
минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов.
бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с
номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как
вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это
Обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и
перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.

Рекомендуемая минимальная арматура для строительства бетонных блоков
выглядит следующим образом:

1. Прутки диаметром 4 дюйма по углам по вертикали.
2. Прутки диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
3. Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
4. для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-WaL (или аналогичные) или стержни.
   каждый второй курс следующим образом:

Блоки 4 дюйма 1 стержень
Блоки 6 дюймов 2 стержня
Блоки 8 дюймов 2 стержня

5. Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:

4-дюймовые блоки 32
Блоки 6 дюймов 24
Блоки 8 дюймов 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Колонны должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть
образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других. Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на
Центры 6 дюймов. Заполненная колонна или бетонная колонна должны быть
высота до ремня (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

Рисунок B-8 : Альтернативные опоры для блочной кладки

Эта железобетонная опора монолитно построена с
плита перекрытия.Состоит из серии плит перекрытий под стенами с
минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце.
уплотненный зернистый материал.

Рисунок B-9: Деталь перекрытия

Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра.
стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками.Плита сооружается на хорошо утрамбованном зернистом заполнителе, щебне или мергеле.

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь плиты перекрытия

Подвесная железобетонная плита привязана к внешней
перекрывающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный
арматура должна быть порядка «диаметра в 9» центрах, а
распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колонне

Важно, чтобы направляющие были надежно закреплены в боковой
столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии.
Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры.
столбец.

Рисунок B-12 : Устройство усиления для подвесных перекрытий

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера. Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась сверху с соответствующим покрытием.

Рисунок B-13 : Устройство армирования для
Подвесные балки

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.
Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась сверху с соответствующим покрытием.

Рисунок B-14 : Устройство армирования для
Подвесные консольные балки

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась сверху с соответствующим покрытием.

Рисунок B-15 : Устройство армирования для
Подвесная лестница

Введение | Раздел А
| Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G

Что нужно знать

Вот как решить, должен ли ваш новый дом стоять на плите

Думаете о строительстве дома своей мечты, дома для престарелых, дома для престарелых, дома для новичков — если вы только начинаете жизнь в одиночку, возможно, в молодой семье? Одно из первых решений, которое вам нужно будет принять, — это на каком фундаменте строить дом.

Фундамент дома — это основная несущая часть конструкции, и его опоры должны проходить под землей до точки, превышающей региональную линию промерзания. Для жилищного строительства различают три основных типа фундаментов:

• Плита

• Подвал

• Crawl Space.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома имеет три основные обязанности:

Здесь мы обсудим наиболее распространенный тип фундамента: перекрытие.

Важно помнить, что основы вечны. По этой причине мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плиточного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам этот тип фундамента.

Этот дом в загородном стиле ранчо с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с бетонной плитой в качестве стандартного фундамента. Только дома, построенные на бетонной плите, могут казаться такими низкими к земле и иметь беспрепятственный вход (то есть с одной ступенькой или без нее) (План № 196-1206).

Что такое плитный фундамент?

Фундамент из плит — это большая толстая плита из бетона, которая используется в качестве фундаментной основы дома, которая является самой низкой несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

Обычно он имеет толщину не менее четырех дюймов в центре, хотя иногда может достигать шести дюймов. Однако края — или опоры — плиточного фундамента толще, чем центр, и проходят ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, поскольку обычно именно здесь будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный фундамент из плит» может звучать так, как будто это что-то из каменного века, но «монолитный» просто означает монолитный. Заливка бетона за один раз делает фундамент из плит привлекательным вариантом для проектов DIY, таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, для которой необходим профессионал.

Строим

Для начала подрядчики будут заливать бетонные нижние колонтитулы примерно на 24-48 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что, с точки зрения непрофессионала, представляет собой отметку поверхности земли после завершения всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавлять минимум два слоя бетонного блока.

Как только это установлено, строители могут добавлять все внутренние трубопроводы. Обычно строители должны установить водосточные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с линиями канализации или септика, большей частью линий водоснабжения, а иногда и некоторыми электрическими трубопроводами до того, как будет залит последний слой бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Плавающая плита

Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона имеется также слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с пластиковым листом толщиной в несколько миллиметров для защиты от влаги. Это сопровождается сеткой и стальной арматурой.

Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» на поверхности почвы, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии мороза в зимние месяцы.

Здесь деревянная опалубка для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы находится слой щебня, пластиковая пароизоляция, слой изоляции, а также сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания (фото : © Андрей Цынхарюк / 123RF ).

Преимущества

Вот несколько причин, по которым вам может быть полезно выбрать фундамент из плит:

1. Низкая стоимость

Если вы ограничены в средствах, фундамент из плит может отлично подойти, потому что зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный фундамент из плит в среднем стоит около 4–5 долларов за квадратный фут. Для сравнения, ползунок стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на стоимости строительства фундамента.

Помимо относительно недорогой установки, плиточный фундамент также экономит ваши деньги за счет долгосрочного снижения ваших счетов за электроэнергию.Это связано с тем, что между землей и домом нет места, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «бесполезного пространства» — при условии, что плита изолирована от земли под ней.

Если вы пытаетесь сэкономить на стоимости строительства дома, вы можете подумать о небольшом доме, таком как этот: 1-этажный, 3-комнатный, 2-ванный, 1260 кв. Футов. Дом в загородном стиле, стандартная планировка которого с плитным фундаментом — наименее затратный вариант (план № 178-1175).

2.Требуется небольшое обслуживание

Поскольку фундамент из плит практически не требует обслуживания, строители часто видят в этом еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может случиться. Таким образом, если бетонные плиты построены правильно (что обычно бывает), они прослужат не менее 50 лет, а, скорее всего, намного дольше. В то же время домовладельцам действительно не нужно много делать, за исключением периодических проверок, чтобы убедиться, что на них нет трещин.

3.Сильный

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или поврежденным, но плиточному фундаменту их удается избежать. Например:

• Холодный стык. Холодный шов — это слабое место в бетоне, вызванное слишком длительным перерывом между заливкой слоев бетона.

• Шов. Шов — это место соединения двух отдельных частей фундамента.

Поскольку фундамент из плит представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих недостатков отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы размазать мокрый бетон и затереть его, пока он не схватился слишком сильно (фото : © sommersby / 123RF ).

4. Экономия времени

Это относительно быстрый процесс строительства плиточного фундамента.

Фактически, после завершения подготовительных работ (таких как уплотнение почвы, насыпание гравия и т. Д.) Вы можете фактически залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Однако важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней, чтобы высохнуть. Тем не менее, время завершения строительства все же быстрее, чем у любого другого типа фундамента.

5. Доступ с уровня земли

При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или места для ползания, которое поднимает входную дверь минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плиточным фундаментом располагаются ближе к земле или на уровне земли, что уменьшает или устраняет количество ступенек, необходимых для доступа к дома.

Это 3 спальни, 2 ванные, 1693 кв. Фута. дом, спроектированный для строительства на плите, находится на уровне земли, с минимальной «погодной ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план №204-1000).

Недостатки

Хотя фундамент из плит является популярным и экономичным выбором, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

1. Для систем ОВК требуется больше места на полу

Поскольку под домом нет места, чтобы спрятать водонагреватели, системы отопления помещений и кондиционеры для кондиционеров, эти приборы часто находят дом на первом этаже здания с плиточным фундаментом.

Несмотря на то, что они не слишком большие по размеру, они занимают место, которое могло быть использовано для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) спроектирован для плитного фундамента. Поскольку его площадь в 1600 кв. Футов. План этажа (внизу) показывает, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (ов) отопления / охлаждения. Вы можете поставить водонагреватель и небольшую систему отопления в складское помещение в задней части гаража, пожертвовав местом для хранения.Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему приточного воздуха на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142-1063).

2. Дорогой ремонт

Это главный недостаток бетонных подушек: они не гибкие в работе. Есть как минимум два случая, когда вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Что-то не так с утилитами

Как уже упоминалось, при строительстве плиточного фундамента водопровод и электропроводка проходят под (или внутри) плиты.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите больший счет, потому что ремонтнику нужно пробить плиту, чтобы решить проблему.

Однако в последние годы были внесены улучшения с появлением таких вещей, как водопроводные линии из сшитого полиэтилена (сантехника Pex), поэтому потребность в таком серьезном ремонте не так высока, как в прошлом.

Что-то идет не так с самим основанием

Фундамент из плит может треснуть.Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, его устранение, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и будет много проблем.

Готовая бетонная плита станет прочным основанием для дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, идущие от поверхности бетона. Если что-то пойдет не так с водопроводными или сливными линиями, исправить это не так просто, как это было бы с подвальным помещением или фундаментом подвала — скорее всего, сломав плиту отбойным молотком, чтобы устранить проблему (фото : © Leonid Еремейчук / 123РФ ).

3. Стоимость при перепродаже

Как уже упоминалось, фундамент из плит может прослужить не менее 50 лет при минимальном обслуживании или ремонте; однако, если вы продаете дом со старым монолитным плиточным фундаментом, то есть дом, в котором нет новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, потому что они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть совсем близко. угол.

Вам нужен фундамент из плит?

После рассмотрения всех плюсов и минусов следует принять во внимание еще несколько факторов, касающихся плиточного фундамента.

Главный из них — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка фундамента из монолитных плит может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели лучше всего подойдет ползун, а в морозном климате — подвал.

Еще одно соображение — это топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительны фундамент из плит и подползников.То же самое верно и в районах с песчаными почвами, например в пустынях, или в районах, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например в горных районах.

Исследование Национальной ассоциации домостроителей показало, что 84% домов на верхнем Среднем Западе имеют подвалы, но менее 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме имеют.

Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, в частности, о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка здания.

Монолитный фундамент из плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке вариант фундамента. Но если что-то пойдет не так, исправить это непросто. Однако преимущества плиточного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому это такой популярный выбор.

Бетонные фундаментные опоры | В ролях на месте

Деревянный коттедж Christie

Материалы для бетонного фундамента

• Бетон (вяжущее / песок / гравий / вода) или сложная сухая бетонная смесь
• Доска / планка
• Анкерные болты
• Крепеж металлический — основной

Пример бетонных оснований в нашей небольшой кабине Bettie

Метод бетонных фундаментов

Фундаменты из монолитного бетона — это тип бетонного фундамента, который подходит, например, для недорогих простых одноэтажных небольших домов из дерева. Для них размеры будут около 14 дюймов x 14 дюймов / 350 x 350 с глубиной около 24 дюймов / 600 мм.

Если вы хотите узнать больше об этом и других методах создания фундаментов, применимых для самостоятельного строительства, планировании небольших домов и деревянных конструкций, мы рекомендуем книгу «Как построить крошечный дом».

Очень важно начать с правильного обследования и правильных измерений будущего монолитного бетонного фундамента, чтобы вы могли рыть ямы, соответствующие проектной документации.Их внутренние размеры будут использованы для изготовления опалубки из досок или досок, которая будет установлена ​​для придания формы части фундамента над землей.

Убедившись, что опалубка надежно подготовлена ​​на своем месте, залейте бетон и установите внутри анкерный болт. Он действует как арматурный стержень в железобетоне, помогая усилить сопротивление монолитного бетона растяжению, в то время как сам материал обладает удивительной прочностью при сжатии. Закрепите также металлические крепления. После того, как бетон должным образом застынет, он готов к установке балок перекрытия. Также можно добавить гравий в качестве эстетической отделки вокруг фундамента.

a) Начните с рытья ям для фундамента. b) Подготовьте опалубку для бетонной части фундамента над землей. Важно убедиться, что размеры правильные и соответствуют внутренним размерам будущего фундамента. C) Когда опалубка находится на своем месте, вы можете заливать бетон и устанавливать анкерные болты в правильном положении.г) Как только бетон застынет, снимите опалубку и установите стыки перекрытий. Вы также можете добавить гравий в окрестности, чтобы создать эстетичный вид.

Руководство по деревянным конструкциям и планам небольших домов

Если вы посмотрите на предложения наших проектов загородных коттеджей, то этот метод бетонного фундамента рекомендуется для Кристи или Софии. Чтобы узнать больше о крошечных домах, хижинах, сараях, планах небольших домов и других частях строительства своими руками, обратитесь к книге «Как построить крошечный дом», полной полезной информации, иллюстраций, фотографий и пошаговых руководств! Здесь можно заказать печатную версию или электронную книгу.