Фиброцемент своими руками: Фиброцементный волокнистый сайдинг своими руками… — Блоги

Содержание

Фиброцементный волокнистый сайдинг своими руками… — Блоги

Главная > Блоги > Фиброцементный волокнистый сайдинг своими руками…

Внешняя отделка своей дачи является довольно таки сложным и щепетильным процессом, лично я очень долго не мог выбрать конкретную внешнюю отделку для своего загородного дома. Сам дом мой построен из ракушечника в два этажа, в общем, хорошенький домик, однако как сделать его фасадную отделку я долго не знал. Решал этот вопрос почти шесть месяцев, с одной стороны хотелось сделать что-то уникальное, чтобы всем очень нравилось, но с другой стороны, разумеется, хотелось сделать отделку очень недорогую. Пересмотрел ряд сайтов в Интернете и обошел точно больше пятисот домов, прежде чем остановиться на конкретном выборе внешней отделки. Просто штукатурить стены и затем их покрасить мне показалось слишком простым и не привлекательным, тем более что почти все дома со штукатуркой имеют не привлекательные трещины, то есть любая штукатурка уже через 1…3 года дает трещины и потом просто осыпается.

 Хотелось также облицовывать кирпичом дом, но это удовольствие стоит дороговато, во всяком случае, для моей зарплаты. Однако нашел я недалеко от города то, что искал! Это был одноэтажный домик, отделанный деревянным сайдингом, поговорив с хозяином, узнал, что такое удовольствие совсем не дорогое. Также смотрится такая отделка дома очень красиво и эстетично, тем более отделка такая еще и очень долговечная, по словам хозяина этого домика, сайдинг он сделал еще около десяти лет назад, но держится такая отделка просто превосходно и сегодня. Наконец-то я спустя годы поиска наилучшей отделки дома нашел все-таки эстетичный и в тоже время простой и недорогой вариант. В общем, решено, — делаю сайдинг, осталось только выбрать какой материал применять. Деревянный сайдинг я решил точно не делать, по той причине, что с деревянной отделкой на улице, во всяком случае, я так считаю, могут возникнуть множество проблем, то есть дерево особенно на улице требует слишком тщательно ухода. Вариант с сайдингом из металла мне также показался не очень эффективным. Но нашел на одном сайте очень интересный вариант из фиброцемента (цементный сайдинг), — наконец-то вариант отделки фасада дачи найден, этот вариант действительно очень привлекателен и красив, а также очень долговечен.

Сайдинг на основе цемента делается из специальной смеси высококачественного цемента и универсального целлюлезного волокна. Такая отделка уникальна и хороша по многим показателям, во-первых, такая отделка не горит, она не требует особенного ухода как отделка из дерева, а также прослужит точно не одно десятилетие. Единственно он немного дороже стоит, чем металлическая отделка, но эта разница довольно незначительная. Почему я выбрал цементный сайдинг, поймет меня любой строитель, то есть пластины такой облицовки, я делал просто сам у себя же на даче. Сложного тут ничего нет, просто сделал ряд форм, залил их бетоном и утопил в форму целлюлезное волокно, вот и все. Если захотите сделать также сами себе такие пластины для отделки, то продумайте заранее все размеры и необходимые отверстия при литье, иначе разрезать бетонные армированные пластины, потом будет не просто. Еще один совет — все знают, что бетон жадно пьет воду, поэтому чтобы пластины не набирали вес за счет впитанной влаги, покройте их водонепроницаемым составом, например, можно просто покрасить пластины.

Как сделать сайдинг своими руками? Пошаговая инструкция и видео

Сайдинг различных типов становится все более популярным во внешней отделке фасадов домов. Это вполне оправдано, так как он обновляет здания и придает им совершенно другой вид. Сайдинговые панели изготавливают из различных материалов, и каждый вид такой отделки имеет свои плюсы и минусы.  Но есть и «общий знаменатель» — все они просты в монтаже, поэтому преображение дома происходит достаточно быстро. Кроме эстетичного вида, преимущество сайдинга перед другими отделочными материалами заключается в том, что отделанный фасад не требует за собой особого ухода в течение многих лет.

Сайдинг своими руками

Сайдинг своими руками смонтировать достаточно просто. Главное — правильно провести подготовительные работы, изучить инструкцию по его монтажу и очно придерживаться всех технологических операций.

Однако, прежде всего необходимо разобраться, какие типы сайдинга являются наиболее популярными, и какими качествами они обладают.

Типы современного сайдинга

Если не брать в расчет натуральное дерево, то для внешней обшивки дома самыми востребованными считаются три вида сайдинга — металлический, полимерный и фиброцементный.

Металлический сайдинг

Этот вид отделочного материала изготавливается из оцинкованного стального листа, который затем покрывают стойкими к внешним воздействиям полимерными составами. Такое покрытие имеет различные расцветки, может имитировать фактурные рисунки других отделочных материалов — древесины или камня.

Металлический сайдинг под «корабельную доску»

Металлический сайдинг может иметь и разные рельефные формы. Кроме традиционной «елочки», производятся панели, имитирующие форму доски, бревна (блок-хаус) или сколов натурального камня различных пород.

Металлический «блок-хаус»

Металлический сайдинг используют не только для обшивки неприглядных стен старых домов, но и для создания интересных ограждений вокруг участков.

Металлический сайдинг с имитацией каменной кладки

К достоинствам отделочного материала можно отнести его жаростойкость, долговечность и достаточную прочность. Сайдинг имеет двойное антикоррозийное покрытие (полимер + цинк), поэтому он не боится влаги и надежно защищает стены дома в течение 35 ÷ 50 лет. Материал стоек к ультрафиолетовым лучам и к низким температурам, он не растрескивается и не выгорает, сохраняя свой первоначальный внешний вид на протяжении всей эксплуатации.

Однако, чтобы обшивка прослужила длительный срок, при монтаже сайдинга нужно тщательно обрабатывать точки крепления и участки разрезов, поскольку повреждение полимерного покрытия спровоцирует появление ржавчины на металле, которая способна распространиться по близлежащим участкам сайдинга.

Цены на металлический сайдинг

Металлический сайдинг

Полимерный сайдинг

Полимерный сайдинг изготавливается из акриловой и поливинилхлоридной (ПВХ) пластмассы, поэтому его часто называют виниловым. Этот отделочный материал отлично подходит для приведения в порядок стен дома при утеплении их по технологии вентилируемого фасада. Он хорошо защищает утеплительный материал от влаги, но при его монтаже поверх теплого слоя, необходимо обязательно оставить вентиляционный зазор. Его может обеспечить деревянная обрешетка, на которую и закрепляется отделка из сайдинга.

Виниловый сайдинг — самый популярный из всех остальных

Производится такой сайдинг в многочисленных расцветках, а также в виде имитации камня, кирпича, доски и бревна с соответствующими структурными рисунками и рельефами.

Разнообразие расцветок и текстур — чрезвычайно велико

Для отделки цоколя изготавливается специальный цокольный вариант полимерного сайдинга. Он отличается тем, что имеет большую толщину, но меньший размер панелей, по сравнению со стеновым материалом.

 Эти факторы очень важны для надежности отделки нижней части дома, так как именно на нее больше всего оказываются негативные воздействия – механические и от попадания грязи, осадков, снега и т.п.

Виды пластикового цокольного сайдинга

Чаще всего цокольный виниловый сайдинг имитирует грубый природный камень или кирпичную кладку различных расцветок, что делает нижнюю часть дома визуально более тяжелой, придавая «надежный» внешний вид постройке.

Цена на цокольный сайдинг выше, чем на обычные виниловые панели в два÷три раза, но она вполне оправдана, так как он более прочен и долговечен.

Использование цокольного сайдинга придает дому основательный вид

Виниловый сайдинг не расслаивается и не подвержен коррозии и гниению. Он не токсичен и не горюч, легок в монтаже и имеет эстетичный аккуратный вид.

Однако, нужно отметить, что некачественный сайдинг не выдерживает воздействия низких температур и становится хрупким, а при небольшом механическом воздействии на нем могут появиться трещины и сколы. Поэтому, выбирая его, очень важно обратить внимание на основные характеристики, которые должны быть в паспорте изделия. Если технических документов на партию сайдинга у продавца нет, то от такого товара лучше отказаться.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг изготавливается из цемента и целлюлозных волокон. Благодаря этому он способен выдерживать высокие и низкие температуры, стоек к деформациям и различным внешним воздействиям.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцемент имеет выраженную жаростойкость, не подвержен гниению и коррозии, он экологически чист. Такой сайдинг обладает неплохими шумоизоляционными качествами – по этому показателю он превосходит виниловый или металлический аналог в несколько раз.

К минусам можно отнести некоторую гигроскопичность материала, поэтому перед его монтажом на стену необходимо закреплять влагозащитную пленку, особенно в том случае, если он крепится поверх утеплителя.

Кроме этого, нельзя назвать его преимуществами большой вес и высокую стоимость. Чтобы он надежно держался на обрешетке, под него необходимо делать наиболее прочный каркас, который должен быть усиленно закреплен на стене.

Монтаж фиброцементного сайдинга осложнен тяжестью материала

Производится фиброцементный сайдинг в виде плоских панелей шириной 190 мм, толщиной в 10 мм, длиной в 3600 мм. Усложняет его монтаж на стену отсутствие замковых соединений, которые всегда есть у сайдинга, изготовленного из других материалов.

Резка такого сайдинга осуществляется с помощью специального оборудования или же шлифмашинки с диском по камню. Резку нужно проводить, как можно точнее и аккуратнее, так как большие погрешности при резке и установке, могут значительно снизить прочность и влагостойкость отделки.

Одним словом, фиброцементный сайдинг хорош, но его монтаж лучше «отдать» профессионалам.

Остановившись на одном из видов сайдинга, можно переходить к подготовительным мероприятиям, которые необходимо провести на поверхности стен и фронтонах крыши.

Цены на фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг

Подготовительные работы

К подготовительным работам относят следующие мероприятия:

  • проведение замеров стен и фронтона крыши дома и вычисление их площадей;
  • определение требуемого количества материала для отделки;
  • подготовка инструментов и принадлежностей;
  • приобретение всего необходимого для полноценной отделки;
  • подготовка стен — демонтаж настенных элементов, мелкий ремонт, грунтовка и монтаж обрешетки.

Проведение необходимых расчетов

Так как виниловый сайдинг — самый популярный для отделки домов, благодаря легкости монтажа и доступной цене, в качестве примера можно показать расчеты именно для этого материала.

Для начала нужно определить площадь каждой из стен строения, а также фронтонных частей крыши, если их планируется тоже обшить сайдингом.

  • Определить площадь прямоугольной стены несложно — нужно высоту умножить на длину. Если на стене расположены окна или (и) двери, то рассчитывается и их площадь, а затем вычитается из общей площади стены. Полученное значение и будет равно количеству требуемого отделочного материала.

В том случае, если цоколь и углы здания будут отделаны сайдингом с другой фактурой или другой расцветки, эти области рассчитываются отдельно.

При любом варианте отделочного материала рекомендовано приобретать на 15% больше, чем получится по расчетам.

Вычислить площадь панели — несложно

  • Зная площадь каждой из стен дома, можно рассчитывать, сколько панелей сайдинга потребуется для ее обшивки. Для этого нужно уточнить площадь одной панели отделочного материала. Расчет производится по той же формуле, что и площадь стены, т.е. высота перемножается на длину панели, например

0,23 × 3,66  =  0,84 м².

Кстати, очень часто это значение (полезная площадь одной панели) указывается в паспорте изделия.

  • Далее, общая полученная площадь стены (после вычета размеров окон и дверей), делится на площадь одной панели.  В результате получается количество панелей, которое необходимо приобрести для обшивки одной стены. Такие расчеты нужно будет повторить для каждой из стен — только так можно получить нужное число панелей для всей отделки дома.
  • Далее производится расчет площади фронтонных частей крыши. Рекомендовано сделать точный чертеж фронтона в масштабе 1:20 и на нем правильно распределить панели сайдинга, относительно их длины и направления.

Для вычисления площади фронтона нужны длины сторон треугольника

Площадь фронтона рассчитывается по формуле Герона:

S= √ p × (pa) × (pb) × (pc)  

где р — это полупериметр, который, соответственно, равен

p = (a + b + c) : 2.

Для примера: допустим, что наш фронтонный треугольник имеет боковые стороны  по 7 м, а в основании – 8 м.

Полупериметр составляет: р = (7 + 7 + 8) : 2 = 11 м

Теперь несложно рассчитать и саму площадь:

S= √ 11 × (11 — 7) × (11 – 7) × (11 – 8) = √ 528 ≈ 23 м²

Итак, площадь фронтона равна 23 кв. метрам. Фронтонов обычно два, поэтому найденный параметр удваивается.

  • Далее, нужно рассчитать все вспомогательные фурнитурные элементы.

Они необходимы и для удобства установки панелей идеально ровно и точно одна к другой, и для придания обшивке законченного вида — закрытия всех щелей и нестыковок на соединениях.

Так, например, стартовая планка выставляется идеально точно по строительному уровню и закрепляется в нижней части стены. От того, как она будет установлена, зависит горизонтальность монтажа всех последующих панелей сайдинга, то есть она задаст направление всей обшивке.

На данной схеме можно рассмотреть различные профили, которые предназначены для отделки разных областей обшивки — это обрамление оконных и дверных проемов, софитов, соединений отдельных панелей, углов и т.д.

Дополнительные фурнитурные элементы

Сколько и каких нужно приобретать профилей для отделки внутренних и внешних углов и других элементов фасада, рассчитывается в зависимости от конструкции строения, количества окон и дверей, наличия козырька над входом и др.

 Отделка окон сайдингом — это наиболее трудный элемент крепления данной конструкции. Поэтому материал про отделку окон мы решили вынести в отдельную статью, которую Вы можете посмотреть здесь.

Кстати рекомендуем еще ознакомиться с материалом по монтажу сайдинга с утеплителем.

Измерение оконных и дверных проемов нужно производить тщательно, и к полученному размеру каждого из видов необходимых планок, нужно добавлять 15% от их длины — этот запас нужен в случае, если сделан неудачный разрез и один из фурнитурных элементов будет испорчен.

Калькулятор расчета необходимого количества панелей фасадного сайдинга

Чтобы упростить читателю задачу расчета необходимого количества сайдинг-панелей, ниже размещен калькулятор, в котором заложены основные соотношения для проведения вычислений. Несколько пояснений по пользованию приложением.

Пользователь должен понимать, что абсолютно безгрешной программы расчета сайдинга – не бывает. Очень много зависит от конкретных особенностей здания – именно поэтому такую операцию обычно проводят опытные профессионалы-замерщики с обязательным выездом на объект.

Тем не менее, проявив смекалку и внимательность, можно провести подобные расчеты и самостоятельно, обязательно имея под рукой точный план здания с проставленными размерами.

  • Во-первых необходимо будет выбрать направление расчета. Программа предложит или ввести уже известную площадь под облицовку сайдингом, или линейные параметры фасадных стен. При выборе второго пути предоставляется возможность исключить из расчета оконные и дверные проемы, где сайдинг, естественно, устанавливаться не будет.
  • Необходимо указать размеры приобретаемых сайдинг-панелей (в миллиметрах). При этом не забываем, что при указании ширины панели имеется в виду ее рабочий размер, то есть без учета замковой части и монтажной планки.
  • Запас панелей делается всегда, в обязательном порядке. Но если предполагается облицовка фронтона или иных поверхностей со скошенными боковыми сторонами, то отходов при раскрое становится больше. Это учтено программой расчета.
  • Итоговый результат выдается как в целых панелях (с округлением в большую сторону), так и с точностью до двух десятичных знаков. Для чего? Целесообразным видится проведение расчёта для каждой фасадной или фронтонной стены в отдельности, с учетом всех ее особенностей. В этом случае разумнее принять дробный результат (он дан уже с учетом заложенного запаса). Затем, когда расчёты будут проведены для всех подлежащих отделке поверхностей, останется провести суммирование промежуточных результатов, и лишь потом итоговое значение округлить до целого в большую сторону.

Перейти к расчётам

 

Введите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать количество панелей сайдинга»

Расчет провести по:

Площадь отделки, м²

.

ПАРАМЕТРЫ ФАСАДНЫХ СТЕН

Суммарная длина стен (периметр), м

Высота стен, м

.

ВЫЧЕСТЬ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

Количество окон:

— нет- одно- два- три- четыре- пять- шесть

Ширина окна, м

Высота окна, м

.

ВЫЧЕСТЬ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Количество дверей:

— нет- одна- две- три

Ширина двери, м

.

ВЫЧЕСТЬ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Количество ворот:

— нет- одни- двое

Ширина ворот. м

Высота ворот, м

.

ТИПОРАЗМЕР ВЫБРАННОГО САЙДИНГА

Резка панелей будет проводиться:

Обычно производители каждую модель сайдинга сопровождают полным набором фурнитурных профилей. В техдокументации обязательно проставляется длина каждого элемента. Так что произвести нужные подсчеты будет несложно.

  • Для обрешетки потребуется брус размером 20 ÷ 25 × 80 ÷ 100 мм или, в качестве альтернативного варианта – оцинкованные профили 60 × 27 мм, которые используются для гипсокартона. Направляющие крепятся на стены дома с шагом в 400 ÷ 600 мм друг от друга (это зависит от конкретной модели сайдинга и обязательно указывается в инструкции по монтажу). Длина каждого из элементов обрешетки будет соответствовать высоте стены в данном месте. Таким же образом просчитывается количество и длина направляющих обрешетки на каждой из стен и на фронтоне. Бруска лучше всего приобрести на 20% больше, чем необходимо по подсчетам, так как в некоторых областях стен придется увеличить его расход.

Удобнее всего все элементы крепить на саморезы

  • Для закрепления сайдинга на обрешетку нужно будет приобрести большое количество саморезов с широкой шляпкой. Если есть желание, то можно высчитать и их точное количество, но обычно х приобретают пачками по 1000 шт.

Стены и детали обрешетки рекомендуется хорошенько прогрунтовать

  • Для обработки стен и элементов деревянной обрешетки перед ее монтажом, необходимо приобрести антисептическую грунтовку, которая защитит поверхности от проникновения влаги, от возникновения колоний плесени или гнезд насекомых. Расход раствора указан производителем на упаковке, поэтому его количество приобретается с учётом общей площади фасада.

Инструменты и принадлежности для работы

Для монтажа сайдинга потребуется следующий минимальный набор инструментов:

  • Измерительные инструменты — это рулетка, складной метр, строительный уровень и уголок, металлическая линейка, отвес, прочный шнур для отбивки линий, мел, маркер, карандаш.
  • Ножовка с мелкими зубьями по металлу и (или) электрический лобзик.
  • Шуруповерт, который поможет быстро производить монтаж, так как отверткой сделать эту работу будет достаточно сложно.
  • Для закрепления обрешетки на каменных стенах порой не обойтись без перфоратора.
  • Слесарный инструмент – молоток, плоскогубцы, отвертки, нож-резак, шило и т.п. — по мере необходимости.
  • Строительный валик и широкая кисть – для предварительной грунтовки поверхностей.

Все инструменты должны быть всегда под рукой, поэтому нужно продумать удобное мобильное приспособление, где они будут разложены. Кроме этого, нужно будет где-то проводить подготовительные работы по распиливанию сайдинга и деревянных брусков. Для этого хорошо подойдет прочный деревянный или металлический стол-верстак, который по мере необходимости можно будет перенести в нужное место.

Для работы на высоте потребуются специальные подставки или леса, которые помогут комфортно и аккуратно осуществлять процесс монтажа. При не слишком высоких стенах в качестве их подойдут строительные «козлы».

Строительные козлы

Рекомендовано иметь два таких приспособления различной высоты. Одно позволит достать до верхней точки стены, а другое потребуется для работы в ее средней части. Кроме этого, установив их рядом, получаем своеобразную, чтобы можно было беспроблемно взобраться на высокие. Обычной лестницей будет обойтись трудно, так как она охватывает совсем небольшую площадь стены, а работать придется с длинными панелями.

Лучше всего построить «козлы», имеющие длину в 2500 ÷ 3000 мм — тогда их реже придется передвигать. «Козлы» должны быть прочными и устойчивыми, иначе на них будет опасно взбираться во время работы. Если они даже хоть немного шатаются, их необходимо хорошо укрепить.

Подготовка стен

Подготовка стен перед дальнейшими работами по монтажу – процесс несложный, но весьма ответственный. От того, насколько качественно он будет проведен, зависит длительность эксплуатационного периода всей конструкции.

Начинается эта работа с демонтажа водостоков, оконных и дверных наличников, уличных светильников, отливов и других фасадных элементов.

Далее, необходимо критически оценить состояние поверхности, на которую будет монтироваться обрешетка:

  • Если это кирпичная, каменная или глинобитная стена, то необходимо заделать все щели и сколы, образовавшиеся на ней за время эксплуатации строения. Щели расширяются, обрабатываются грунтовкой и заделываются цементным раствором, герметиком, а слишком крупные зазоры – монтажной пеной.

Если стена деревянная, выстроенная из бревна и обшитая сверху вагонкой, то обшивку можно демонтировать, а можно установить обрешетку и сверху нее, в зависимости от возраста и состояния старого покрытия. Но все же рекомендовано старую обшивку снять, так как под ней могут обнаружиться жилища насекомых, мелких грызунов, не исключены пятна плесени или даже наросты мха.

Если все-таки решено производить монтаж на старую обшивку, то нужно проследить, чтобы все доски вагонки были закреплены надежно. При наличии подгнивших досок, их необходимо заменить на новые.

  • Следующим этапом идет обработка стен антисептическим составом, который наносится с помощью валика или широкой кисти. Покрытие должно хорошо просохнуть и пока будет проходить этот процесс, следует обработать антисептиком бруски обрешетки. Рекомендуется провести такую обработку не менее двух раз.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Далее, когда все будет готово, переходят к работам по закреплению конструкции обрешетки.

Необходимо помнить, что это очень важный этап в процессе облицовки фасада сайдингом, и от него будет напрямую зависеть конечный результат работ и общий вид строения.

Такой аккуратный вид дом старой постройки приобретет только в том случае, если будет качественно смонтирована обрешетка под сайдинг

К сожалению, стены, особенно у старых домов, редко имеют идеально ровную поверхность, поэтому их необходимо выровнять с помощью обрешетки. Для определения идеальных вертикальных и горизонтальных линий используется отвес и строительный уровень – лазерный, пузырьковый или водный.

Во избежание попадания под сайдинг влаги, на фасад его традиционно закрепляют горизонтально, а вот на фронтонной части крыши, иногда крепят вертикально или «елочкой», то есть от середины фронтона его направляют под таким же углом, что и скаты крыши. Для традиционной горизонтальной установки панелей на стены дома обрешетка ориентируется вертикально.

В таблице ниже представлен пошагово монтаж каркасной конструкции, сооружаемой из оцинкованных металлических профилей. При желании они вполне могут быть заменены на деревянный брус – принцип работы от этого особо не меняется.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первым шагом на угол стены прикладывается металлический профиль или брус, который станет служить стойкой каркаса, и на поверхности отмечается в нескольких местах середина его ширины.
Через намеченные точки, с контролем по строительному уровню, прочерчивается ровная линия. По ней к стене станут фиксироваться крепежные детали – подвесы, в которые и будет устанавливаться металлический профиль или брус каркаса.
От первой линии по длине стены откладываются расстояния в 400÷450 мм, и с таким шагом также прочерчиваются вертикальные линии для последующих направляющих обрешетки.
В процессе проведения разметки необходимо предусмотреть и длину панелей сайдинга. Если они короче длины стены, то место их стыкового соединения необходимо определить уже во время разметки и монтажа обрешетки. Возможно, для этого участка потребуется дополнительная вертикальная стойка обрешетки или же несколько горизонтальных поперечин.
Далее, по определенным линиям на стене, через приложенные к поверхности перфорированные подвесы просверливаются отверстия для их фиксации.
Подвес закрепляется к фасадной поверхности с помощью саморезов или дюбелей (в зависимости от материала стены).
Дюбели аккуратно, через подвес, вбиваются в стену, с таким расчетом, чтобы они зашли на глубину не менее 60÷65 мм.
Прямые подвесы устанавливаются по вертикальной линии с шагом в 700÷750 мм.
Естественно, этот шаг можно в разумны пределах варьировать, например, чтобы дюбель не попал на шов между кирпичами стены.
Далее, боковые «крылья» закрепленных подвесов сгибают, придавая кронштейнам П-образную форму.
Между отогнутых «крыльев» прямых подвесов устанавливаются металлические профили каркаса.
Благодаря наличию отверстий, предусмотренных в подвесах, можно регулировать расстояние между стеной и профилем, но в любом случае, при установке стоек, их вертикальность проверяется строительным уровнем.
Расстояние между профилем и стеной будет зависеть от толщины утеплительного материала, если он предусмотрен конструкцией, и, конечно же, степени ровности по вертикали фасадной поверхности стены.
Закрепляется профиль в подвесах с двух сторон, с помощью саморезов по металлу с широкими шляпками, длиной в 15 мм.
После этого, выступающие за профили планки подвеса отгибаются назад, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
Установка и закрепление профилей в подвесы начинается от угла, и процесс их монтажа должен находиться под постоянным контролем, проводимым с помощью строительного уровня.
Для соблюдения единой плоскости обычно сначала устанавливают две крайних на стене стойки, выверенные по вертикали. Затем между ними сверху и снизу натягивают шнуры, которые станут маяками для всех других направляющих. Так работа пойдет значительно быстрее и точнее.
Если вместо металлических профилей для обрешетки используется деревянный брус, он должен быть обязательно обработан огне-биозащитной пропиткой, во избежание быстрого разложения древесины.
Если на облицовываемой стене есть оконные или дверные проемы, то вокруг них закрепляются дополнительные металлические профили, которые сформируют откосы.
На эту раму будет закрепляться отделка, состоящая из угловых планок, а также сайдинговых или софитных панелей.
Если предполагается стыковка панелей сайдинга по длине, то при необходимости в равномерный шаг установки стоек обрешетки добавляются дополнительные вертикальные или горизонтальные направляющие.

Монтаж софитов на карнизные свесы крыши

Перед тем как перейти к облицовке поверхности фасадных стен, может производиться отделка карнизных свесов крыши софитами. Впрочем, это необязательно — очень часто мастера применяют и иную последовательность, то есть вначале отделывают сам фасад, а потом уже — карнизный свес — многое в это вопросе зависит от особенностей здания.

Для отделки карнизного свеса удобно применять специально предназначенные софитные панели того или иного типа, сплошные или с перфорацией для обеспечения циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.

Карнизные свесы приобретут законченный аккуратный вид, если их подшить специальными софитными панелями

Софиты производятся из того же винила или из тонкого ламинированного профилированного металла. Специалисты рекомендуют выбирать второй вариант, так как он меньше подвержен температурному расширению и более стойко выносит воздействие ветра и других атмосферных влияний.

Далее в качестве наглядного примера будет рассмотрен монтаж софитов польской компании «Profile VOX», которая зарекомендовала себя, как производитель качественных отделочных материалов, и ее изделия широко используется российскими строителями.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Софиты, как виниловые, так и металлические, производятся в нескольких вариантах — сплошные и имеющие полную или частичную перфорацию.
Обычно для отделки они используются в комплексе, так как для пространства под свесом крыши и для подкровельного пространства требуется вентиляция, во избежание скопления сырости.
Для монтажа софитных панелей будет необходим J-профиль.
Его закрепляют на поверхности стены дома и на поджелобный пояс свеса.
В него и будут устанавливаться края софитных панелей.
Кроме J-планки, для соединения панелей на углах свеса потребуется Н-профиль, обеспечивающий эстетичность внешнего вида стыков софитов.
Также для монтажных работ потребуется деревянный брус сечением 50×30 мм – на него будут закрепляться J-планки.
Подготовив все необходимые материалы, приступают к разметке поверхности стены, определяя линию закрепления бруса.
Размеченная линия должна быть расположена параллельно поджелобному поясу, иначе обшивка будет смотреться неаккуратно. Точки на стене, предназначенные для проведения линии, координируются с линией края свеса с помощью строительного уровня.
Линию крепления бруса, ориентируясь на намеченные точки, проще всего отбить с помощью малярного окрашенного шнура.
Следующим шагом по определенной линии на стене закрепляется деревянная рейка. Для закрепления рейки используются дюбели или саморезы (в зависимости от материала стены) длиной в 70÷80 мм.
Следующим шагом деревянные рейки прикручиваются по всей длине поджелобного пояса, ровно напротив бруса, закрепленного на стене, и при этом нужно учитывать высоту J-планки.
Однако, по краю свеса закрепляется не сплошная рейка, а ее отрезки, длиной в 700÷750 мм и на расстоянии друг от друга в 52÷55 мм, чтобы в эти просветы можно было установить деревянные перекладины.
Далее, на закрепленные рейки монтируются перекладины с шагом в 700÷750 мм.
При необходимости перекладины закрепляются не только между отрезков бруса поджелобного пояса, но и, дополнительно, к стропильной ноге.
Для жесткости создаваемой обрешетки под обшивку в средней части закрепленных горизонтальных поперечин фиксируется продольный брус.
Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами длиной в 60÷70 мм.
Окончательная конструкция каркаса должна выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
Следующим шагом на рейки, закрепленные на стене и на поджелобном поясе, фиксируется J-профиль, который на углах обрезается под углом в 45 градусов и соединяется встык.
При необходимости удлинения планки, соединение двух ее отрезков производится путем срезания части одной из них и установки ее внутрь другой.
На иллюстрации хорошо видно, как производится эта операция.
Необходимо отметить, что на такое соединение никак не повлияет температурное расширение материала.
J-профиль закрепляется по всей конструкции свеса, где будет производиться ее обшивка софитными панелями.
На данной иллюстрации для примера показана конструкция бокового свеса со «ступенькой», и расположение на ней закрепленных профилей для дальнейшего монтажа софитных панелей.
Панели нарезаются такой длины, чтобы они свободно входили в J-профиль и не упирались торцами в него внутри, так как для них тоже необходимо соблюсти температурный зазор для линейного расширения.
Чтобы установить софитные панели в J-планки, их немного изгибают.
Сначала панель устанавливается в профиль, закрепленный на стене, а затем в тот, что установлен на поджелобном поясе карнизного свеса.
При стыковке монтируемой панели с уже установленной, они защелкиваются на замок системы «клик».
Фиксация софитов на каркасе осуществляется с помощью саморезов с широкой шляпкой и шайбой, через предусмотренные штатные отверстия.  При этом саморез никогда на затягивается полностью – должно оставаться около миллиметра между шляпкой и монтажной планкой панели.
Н-профиль используется для стыковки софитных панелей, так называемой «елочкой» на углах свеса.
Чтобы профили были установлены аккуратно, их края размечают непосредственно по месту установки.
Профиль временно закрепляется на обрешетке, а затем с помощью угольника или линейки размечается угол, который необходим для аккуратной стыковки.
Затем планка откручивается и обрезается точно по линиям. 
С одной стороны планки необходимо будет вырезать внутренний угол, а с другой — выступающий вперед.
Готовый профиль устанавливается на место и закрепляется по углам через перфорированные отверстия к рейкам обрешетки.
После закрепления этого профиля, под него необходимо правильно отрезать панели.
Их тоже будет удобнее размечают по месту.
Для этого софиты по очереди прикладываются к планке, на них делаются отметки, которые соединяются в линию, по которой и будет произведен срез.
Далее, срезанная панель устанавливается в пазы Н-планок, после чего таким же образом размечается и отрезается следующая панель — и так до тех пор, пока все пространство с одной стороны профиля не будет закрыто софитом.
Каждая из устанавливаемых панелей закрепляется в трех местах.
Монтаж панелей с другой стороны Н-планки будет несколько сложнее, так как в этом случае необходимо будет добиться совпадения рельефного рисунка софитов, так как в общем должен получиться рисунок «елочка».
Разметка производится также по месту установки, и противоположная от профиля сторона панели должна образовывать с поджелобным поясом прямой угол, так, как показано на иллюстрации.
Угловая часть свеса может быть оформлена софитами и другим способом, так, как показано на данной иллюстрации.
Этот вариант отделки менее сложный, поэтому его выполнить проще, так как не придется производить сложные примерки.

Закончив работу над оформлением свеса, можно перейти к облицовке сайдингом стен фасада.

Монтаж фасадных сайдинговых панелей

После того как каркас по всем стенам фасада будет закреплен, переходят к монтажу фурнитурных элементов, о которых говорилось выше, необходимых для установки сайдинга. Все эти детали облицовки перед закреплением также должны обязательно быть выверены по строительному уровню.

После установки необходимых профилей уже начинают монтировать сайдинг. И это, наверное, будет уже самой простой операцией, так как замковое соединение панелей – интуитивно понятно, и сборка облицовки производится достаточно быстро. Тем не менее, и здесь присутствует немало важных нюансов.

Обо всем этом подробнее – в таблице-инструкции ниже:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Монтируя сайдинг, всегда необходимо помнить, что панели и профили должны иметь определенную степень свободы, так как при перепаде температур материал изменяется в линейных размерах, расширяясь и сжимаясь.
Поэтому закрепляя на стойках каркаса с помощью саморезов фурнитурные профили, не следует вкручивать крепеж по краю продольного щелевидного отверстия в монтажной планке.
Саморезы должны устанавливаться ближе к его середине.
Следующее требование – саморезы не следует затягивать до упора, так как необходимо оставлять возможность смещения панели при температурном расширении.
Чтобы соблюсти нужный зазор, при закручивании саморезов до конца, их затем выкручивают примерно на пол-оборота обратно.
Также можно использовать одну из мелких монет, сразу при затяжке крепежа временно устанавливая ее под шляпку.
Фиксация профильных планок производится с шагом в 300÷350 мм.
Монтаж профильных элементов обычно начинают с углов строения.
По линии углов них закрепляются так называемые профили наружного угла.
Они фиксируются к металлическим стойкам обрешетки саморезами по металлу так, как было описано выше.
В пазы этих профилей будут торцевой стороной устанавливаться панели сайдинга.
Угловые профили не только скроют их срезанные края, но и станут служить для них дополнительным выравнивающим элементом.
Кроме сайдинга, в них вставляются и края J-планок.
Если строение имеет еще и внутренние углы, то их оформляют специально предназначенными для этой области профилями, так и называемыми «внутренний угол».
Эти фурнитурные детали выполняют ту же функцию, что и угловые профили, с той разницей, что делают аккуратным внутренние углы фасада, закрывая стыки панелей сайдинга.
Иногда ими не пользуются, а по стыку на подобном углу на каждой их сторон устанавливают обычные J-профили.
Если стена длиннее, чем приобретенные панели салинга, то их устанавливают по две (иди даже больше) в одну линию, соединяя посредством Н-профиля.
Эта планка закрепляется на стойках обрешетки также на этапе монтажа вспомогательных угловых профилей. На рисунке представлена схема соединения двух панелей сайдинга в Н-профиле.
Для точного выставления Н-планка прикладывается к стойке и прикручивается на один саморез с одной стороны. Затем выставляется по уровню и фиксируется с другой стороны, а затем и по всей длине. Саморезы вкручиваются с шагом в 350÷400 мм.
Следующим этапом по линии облицованных софитов закрепляется J-планка.
Ее края вставляют в угловые профили, а затем она фиксируется саморезами к стойкам каркаса.
Далее, по нижней линии цоколя фиксируется J-планка или же стартовый профиль, за который будет заводится в зацепление замковая часть нижней панели.
Правда, если цоколь дома расположен не горизонтально, и самую нижнюю панель приходится подрезать по ширине, то необходимо использовать только J-планку, в которую и будет вставляться нижний обрезанный край.
Закрепив все профили на основных поверхностях фасада, сразу же необходимо решить проблему с облицовкой оконных и дверных проемов.
Внешний угол проемов оформляется одноименным профилем «внешний угол», который также закрепляется саморезами по металлу на каркасную раму.
Вертикальные и горизонтальные угловые профили должны стыковаться на углах идеально ровно. Поэтому края фурнитурных угловых планок срезаются под углом в 45 градусов, по заранее подготовленному шаблону.
По внутренним углам оконного проема монтируется J-планка, которая фиксируется на стенку откоса.
Если же оконный проем позволяет по своим размерам, то каркасная рама из металлического профиля монтируется не только снаружи проема, но и по внутреннему его углу. В этом случае, J-планка закрепляется на стоки каркасной рамы.
В верхние и нижние углы откоса закрепляются планки, предназначенные для оформления внутреннего угла.
В случае, если при фиксации планок отверстия не попадают на место крепления, то следует прорезать дополнительное продольное щелевидное отверстие.
Это может быть аккуратно вырезано шлифмашинкой, или же на профиле просверливается несколько круглых отверстий, которые затем объединяются в продольную прорезь.
Для облицовки откосов можно использовать сайдинг или же панели софитов, которые устанавливаются горизонтально.
Для того чтобы правильно раскроить материал для отделки оконных проемов, с них снимаются размеры. Затем, параметры переносятся на панели, которые разрезаются с помощью «болгарки» или электрического лобзика.
При этом необходимо учитывать то, что панели будут вставляться в закрепленные на откосах профильные внешние и внутренние углы.
На этой иллюстрации хорошо просматривается установка раскроенных панелей в профильные угловые планки, обрамляющие откосы.
При установке панелей горизонтально, соответственно, и щелевидные отверстия для креплений будут находиться в таком же положении.
После того как панель будет вставлена в угловые профили, она фиксируется через крайние продольные отверстия саморезами к металлическому профилю.
Результат обрамления оконного проема должен выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
А полностью оформленное софитами или сайдинговыми панелями окно, должно выглядеть примерно следующим образом.
По тому же принципу облицовываются и все остальные оконные, а также дверные проемы.
Хорошо, если дом построен на ровной поверхности, тогда при монтаже сайдинга на цоколь панели не придется особо подгонять.
Если же здание выстроено на склоне, то цоколь в разных точках будет разниться по высоте, по крайней мере, на двух стенах постройки, и панели отделки нужно будет подрезать.
Легче всего произвести разметку сайдинговой панели, предназначенной для облицовки цоколя, прямо по месту.
Ее устанавливают и свободно фиксируют на саморез в J-планку, закрепленную по нижнему краю стены, с той стороны цоколя, которая меньше по высоте.
Затем второй край панели приподнимается до ровного горизонтального положения, которое контролируется по строительному уровню.
Выведя сайдинг на ровную горизонталь, панель закрепляют с высокой стороны цоколя.
В результате таких действий в нижней части цоколя образуется открытый участок обрешетки, чаще всего, имеющий форму треугольника.
С этого пространства снимаются размеры, по которым и вырезается одна или две панели, которыми и закрывается образовавшийся треугольник.
Монтаж подрезанных панелей начинается от J-профиля с высокой стороны цоколя и поднимается на ту высоту, которая задумана заранее и отмечена ровной линией, выведенной по уровню.
Закончив монтаж цокольного сайдинга, по его верху к каркасу закрепляют профильную планку отлива.
Чтобы сохранить целостность профиля отлива на угловой выступающей части цоколя, производится раскрой верхней стороны планки.
На ней с помощью ножниц по металлу производятся разрезы, которые позволят сложить планку под любым углом.
После подгонки отлив фиксируется по всему периметру цоколя к стойкам обрешетки.
Все правила крепления в полной мере распространяются и на него.
Далее, поверх монтажной планки отлива устанавливается и выравнивается по горизонтали стартовый профиль для фасадных панелей.
Вслед за этим производится установка фасадного сайдинга с закреплением его на обрешетке и соединением между собой на специальные замки. На углах и оконно-дверных проемах сайдинг вставляется в угловые или J профили.
При этом нельзя забывать об оставлении температурных компенсационных зазорах. Так, расстояние между торцевым краем сайдинга и краем угловой планки должно составлять 10÷12 мм, то есть панель не должна задвигаться в декоративно-стыковую планку до упора.
Если монтаж производится при отрицательной температуре воздуха на улице, ниже — 8÷10 градусов, тепловой зазор необходимо увеличить еще на 3-4 мм.
Стыковка панелей по длине с помощью Н-профиля производится по тому же принципу и с соблюдением тех же требований по созданию компенсационных просветов.
Если фасад облицовывается сайдингом, имитирующим камень, то стыковку панелей по длине иногда производят по рисунку рельефа камня.
Для этого две соединяющиеся плиты подрезаются по контуру отдельных «каменных блоков», а саморезы вкручиваются в швы рельефа, или же панели склеиваются между собой «жидкими гвоздями».
После завершения всех работ по облицовке стен фасада сайдинговыми панелями, дом изменит свой внешний вид до неузнаваемости, что непременно порадует его владельцев.

Оконные и дверные откосы, отделанные сайдингом, украшают фасад дома!

В таблице достаточно кратко было сказано об оформлении столь сложных участков, как оконные и дверные проемы. Более подробную информацию по отделке окон с помощью сайдинга можно отыскать в специальной публикации нашего портала.

Видео: мастер-класс по монтажу винилового сайдинга

Обшивка фронтона

Закрепление сайдинга на фронтоне — достаточно сложная в выполнении задача, для которой придется нарастить «козлы» или же стараться работать с лестницы, переставляя ее несколько раз.

Примерная схема вертикальной обшивки фронтона

  • Работы начинаются с закрепления на обрешетке стартового профиля, в нижней части фронтона, J-профиля по скатным сторонам и Н-профиля в середине, если обшивка будет вестись симметрично от центра. В том случае, когда отделка будет производиться цельными панелями (что значительно сложнее), Н-профиль не устанавливается.

Как разметить угол для обрезки?

  • Далее у панелей нужно спилить край под правильным углом, чтобы он идеально вошел в закрепленный J-профиль. Определить угол, можно следующим образом:

— Берется отрезок панели сайдинга и устанавливается в закрепленный в нижней части фронтона стартовый профиль и продвигается до упора в угол.

— В J-профиль, закрепленный на скате вставляется еще один отрезок панели, и также двигается до упора в тот же угол.

— Затем на горизонтально стоящем профиле маркером делается отметка в месте пересечения двух панелей, или же сразу прочерчивается линия, которая и определит угол среза. После того как нужный угол будет вырезан, этот фрагмент станет шаблоном для раскроя и всех последующих рядов обшивки.

— По выверенному шаблону делаются и остальные панели, но каждая из них вымеряется и вырезается после того, как будет установлена нижняя, так как каждый из рядов фронтона имеет свой размер.

  • Подготовленный сайдинг устанавливается и закрепляется таким же образом, как и при монтаже на стены.
  • Если в серединной части фронтона устанавливается Н-профиль, то каждый ряд обшивки собирается из двух отрезков, которые одной, ровной стороной устанавливается в Н-профиль, а срезанный под углом край – в J-профиль. Монтаж таким способом провести гораздо проще, нежели вымерять и устанавливать цельную панель.

В самом монтаже сайдинга на стены и фронтон нет ничего сложного, кроме того обстоятельства, что некоторое время придется работать на высоте. Если хорошо подготовиться, изготовить надежные «козлы» или леса, а также иметь под рукой все необходимые инструменты и следовать проверенным технологическим рекомендациям, то отделку своего дома сайдингом вполне можно провести самостоятельно.

Видео: каких ошибок при монтаже следует избегать

Плюсы и минусы и монтаж своими руками +Видео

Фиброцементный сайдинг. Сайдинг — этот материал появился совсем недавно, но уже получил огромную популярность. Существует множество разновидностей, начиная от старинного, деревянного вида сайдинга, заканчивая современным из акрила.

Большую популярность этот материал приобрел благодаря таким качествам как, легкость, доступность и несложном монтировании. Любой человек приобрев сайдинг сможет самостоятельно украсить свой дом. Он способен из старого, некрасивого дома сделать визуально красивое, современное строение. Фиброцементный сайдинг по своему составу имеет огромную разницу по сравнению с остальными.

Делают его из фиброцемента, он имеет высокий уровень жаростойкости и совершенно не горюч.

Общие сведения

Сначала его изготавливали из асбестовой ткани. Он имел огромные плюcы — долговечность, пожаробезопасность, его было очень сложно порвать. Эта технология пришла из Австрии. Но позже его стали изготавливать по новой технологии. Такой фиброцемент не уступает по качеству тому, что был ранее. Но имеет огромное положительное качество тем что он экологически безопасен и не выделяет никаких вредных веществ.

По факту современный фиброцемент, это материал из бумажных волокон, наполнений из минералов и цемента. Бумагу по особой технологии трамбуют, покрывают специальной пропиткой. Получается что бумажные волокна добавляют упругость, предотвращают сгибы и разрывы и выполняют роль армирования для уже изготовленного материала, а наличие цемента в составе прибавляет такие качества, как прочность и высокий уровень устойчивости к тяжелым нагрузкам.

Панели из фиброцемента в будущем режут либо под стандартные замеры, либо по заказу покупателя. Зрительно они могут существенно различаться, так как существует множество расцветок — однотонные, цветные, имитация дерева или фиброцементный сайдинг под камень. Так же по текстуре могут быть гладкими или ребристыми.

Характеристики. Плюсы и минусы

Плюсы

  1. Абсолютно безвредны для человека и окружающей среды. Благодаря природному составу экологически безвредный, не токсичный. Допускается до обделки практически любых видом строений.
  2. Невысокая цена. Фиброцементный сайдинг можно подобрать практически под любой бюджет, его цена быстро себя окупит. Например сайдинг имитирующий деревянное или каменное покрытие стоит намного дешевле натурального материала.
  3. Высокий уровень теплоизоляции. Отлично удерживает теплый воздух в помещении и в отличии от других материалов не нуждается в дополнительном теплоизоляторе.
  4. Фиброцементный сайдинг устойчив к прямым солнечным лучам, он не изменит своего первоначального цвета, в отличии к примеру от винилового.
  5. Шумоизоляция. В составе фиброцементного сайдинга так же присутствуют шумопоглощающие элементы. Поэтому дополнительный слой звукоизоляции не нужен.
  6. Прочность. Сайдинг имеет высокую устойчивость к ударам, вибро и механическим повреждениям. Материал не боится усадки, можно использовать как для старых так и для только построенных зданий.

  7. Долгий срок эксплуатации. Не меньше чем тридцать лет, материал будет оставаться в первоначальном виде. А если приобрести качественные материалы и правильно установить может прослужить вдвое больше, не меняя своих характеристик.
  8. Устойчивость к коррозии. Не поддается ржавчине, бактериям и грибкам. Но не рекомендуется использовать крепления из черного металла, так как есть вероятность появления ржавых следов.
  9. Универсальный. Можно использовать практически для любых строений. Применяют как снаружи, так и внутри. Имеет эффектный эстетический вид, украсит любое здание.
  10. Амортизация. Благодаря своей долговечности значительно сократит финансовые расходы.

Минусы

После списка преимуществ, становится ясно что фиброцементный сайдинг один из самых лучших вариантов для отделочных работ, в сравнении с другими видами. Но у этого материала есть один огромный минус — это его большой вес. Если же виниловый сайдинг можно прикрепить практически к любой поверхности, благодаря его небольшому весу, то для фиброцементного необходим крепкий фундамент и специальные крепежи.

Так же минусом является то, что на панелях отсутствуют замки. Это значительно утяжелит процесс работы, в особенности если монтаж выполняют непрофессионалы. Но все же есть некоторые производители которые выпускают панели с замочными соединениями, выбирать только вам.

Фактуры и размеры

Часто бывает что люди путают фиброцементный с виниловым сайдингом, хоть и это совсем разные материалы. У фиброцементных панелей просто огромнейший выбор гладких и фактурных сайдингов разных цветов. В особенности популярны сайдинги имитирующие дерево, камень кирпич и тому подобное. Это отличный материал который способен воплотить любую вашу дизайнерскую мечту в реальность.

При выборе сайдинга заранее планируйте стиль, в котором вы хотите чтобы выглядело ваше здание. Необходимо чтобы панели гармонировали с объектами находящимися на территории участка. Это совсем не сложно, так как фиброцементный сайдинг будет великолепно сочетаться со многими типами отделки. Многого здесь не нужно, лишь полагаться на свои предпочтения и иметь чувство меры.

Монтаж фиброцементного сайдинга

  1. Удаление первоначальной отделки. Очищение стен от краски и штукатурки. Стены ровные для монтажа крепежей по уровню. Это не касается мелких неровностей и шероховатостей.
  2. При наличие плесени или грибка на стенах необходима обработка антигрибковым праймером. Это нужно сделать как перед обшивкой, так и после. Так как стены будут лишены поступления воздуха.
  3. Установка фиброцементного сайдинга. Монтаж обрешетки для крепления панелей. Рекомендуется металл, так как он более прочный.

  4. Если необходима установка дополнительного слоя утеплителя, в каркасное основание вкладывают минеральную вату, а сверху пленку с ветро и влагозащитными свойствами.
  5. Монтировать сайдинг можно встык и внахлест в зависимости от изготовителя.

плюсы и минусы, виды (латонит, роспан, кедрал, под дерево) и подробный монтаж + фото

Частым материалом, который избирается для проведения облицовочных работ по фасаду, является сайдинг.

У какого материала есть большое количество разновидностей, которые характеризуются индивидуальными свойствами и преимуществами.

Одной из таких разновидностей является фиброцементная, она отличается значительно меньшей стоимостью относительно других видов и множеством достоинств.

Процесс установки не слишком отличается от монтажа других разновидностей, но имеет некоторые особенности.

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Фиброцементные сайдинговые панели начали производиться в 20 веке. В состав материала входит песок, цемент и некоторое количество волокон синтетического или натурального происхождения. Такие волокна необходимы для создания уплотняющего, армирующего слоя, который получается после их растворения в общем составе.

Такой слой обеспечивает высокие показатели прочности и надежности панелям.

За счёт вышеуказанного сустава и специальных технологий, которые используются для его производства, получают материал, отвечающий большему количеству требований касаемо эксплуатационных характеристик.

Производят такой материал в Германии, США, Бельгии, Польше Японии, Китае и России. Существует также множество различных фирм-производителей, которых более подробно описаны ниже.

Применяется фиброцементная разновидность сайдинга в качестве отделки для придания фасаду дома привлекательного внешнего вида и одновременно для обеспечения защитных функций поверхности стен. Зачастую разрушают материалы стен различные погодные явления, такие как град, дождь, ультрафиолетовые лучи, ветер и снег.

Фиброцементный сайдинг имеет широкий спектр цветов и фактурных рисунков, которые подходят для отделки любого типа сооружения.

Придать дому можно абсолютно любой внешний вид, поскольку панели выпускаются с имитацией под камень, под дерево или кирпич. При необходимости такой материал подается окрашиванию.

Касаемо эксплуатационных свойств, то из них выделяют следующий перечень достоинств:

  • материал обладает высокой степенью устойчивости к любым явлениям окружающей среды и серьёзным колебаниям уровня температурного режима;
  • не подвергается разрушению под воздействием химических, агрессивных веществ;
  • устойчив к появлению и распространению микроорганизмов, грибков и плесени;
  • для материала характерно отсутствие деформации даже при усадке дома или любых других процессах. Характеризуется прочностью на сжатие и изгиб, сохраняя свои первозданные размеры;
  • обладает высокой огнестойкостью, является пожаробезопасным материалом;
  • в установке очень простой, в уходе неприхотлив;
  • обеспечивает дому хорошую степень звукоизоляции;
  • является экологически чистым материалом, который не выделяет токсичные вещества в атмосферу.

Касаемо недостатков, с которыми в некоторых случаях можно столкнуться, то их немного.

Существенными из них являются:

  • способность поглощения влаги, которая составляет до 7%;
  • вероятность изменения формы панели из-за воздействия влаги (2%).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Таких недостатков можно избежать, приобретая материал у надежных и зарекомендовавших себя производителей, которые выпускают фиброцементный сайдинг высокого качества.

Технические характеристики

Что касается технических характеристик, то зависят они, непосредственно, от конкретной марки производителя.

Но, по большей части, к техническим характеристикам можно отнести следующие:

  • в длину панели равны 3600 мм;
  • в ширину 1,86 метра;
  • в толщину достигают до 1,2 см;
  • параметр предела прочности при изгибе составляет 24 Мпа;
  • число циклов, которые способен материал перенести при низких пороговых температурах равно 150;
  • процент водопоглощения – 20;
  • группа горючести – Г1;
  • вес одной панели составляет 12,2 килограмм.

Здесь вы можете увидеть сравнительную характеристику японского фиброцементного сайдинга, а ниже мы рассмотрим отечественных и европейских производителей.

Сайдинг Кедрал

Данная фирма производит панели сайдинга, которые отличаются красивым декоративным видом, обладают глубинным рельефом и способны имитировать разнообразные природные материалы, такие как кирпич, камень, металл и стекло.

Такие панели обеспечивают высокий уровень защиты всего сооружения. Также возможно проводить облицовочные работы, используя данные панели, внутри помещения. В основном применяют сайдинг фирмы Кедрал с целью имитировать кирпичную кладку на поверхности фасадов.

Проведение работ по установке разрешено в любые погодные условия, независимо от времени года. Длительность эксплуатации материала в 2 раза больше, чем у натурального камня. Для материала характерен повышенный уровень прочности и эластичности, не подвергается гниению горению, воздействию влаги и коррозионным процессам.

Также ему не страшна жизнедеятельность насекомых, царапины и любого рода небольшие повреждения механического типа.

Фото фиброцементного сайдинга Кедрал:

Сайдинг Роспан

Сайдинговая компания выпускает изделия-аналог японской продукции керамической разновидности. Панели выпускаются с размерами 1593 X 455 X 14 мм. Такой сайдинг характеризуется трехслойным покрытием, на которое заявленная компанией гарантия составляет 10 лет. Такой слой представлен акрилатно-адгезионной краской и прозрачным силиконовым слоем.

В зависимости от фактурного рисунка, рельеф в глубину может достигать 4 мм. Учитывая, что в производстве используется сушка и формовка под высоким давлением, то в итоге получается материал, полноценно имитирующий натуральный камень. Панели остаются в первозданном виде даже при условиях высокой влажности (95%) и температуры от -50 до + 50.

Степень водопоглощения в основном не превышают 16%, для материала не характерно разбухание в толщину и деформация. Если низкий температурный режим сохраняется на протяжение 50 циклов и больше, то уровень прочности на изгиб снижается не больше чем на 10%.

Давление, которое способно выдержать панель, составляет 45-65 мегапаскалей. Для материала характерны противопожарные свойства, он трудно воспламеняется, горение не поддерживает.

Используя сайдинг, производимый компанией Роспан, есть возможность решить следующий перечень задач:

  • с его помощью снижаются финансовые затраты на внешнюю отделку, в сравнении с применением панелей японского производства;
  • затраты уменьшаются и на рабочее время, поскольку необходимое количество рабочих циклов уменьшается;
  • благодаря материалу снижается теплопроводность стен дома;
  • уменьшается уровень нагрузки на опорные элементы сооружения и фундамент, в сравнении с другими вариантами проведения отделочных работ, мероприятий по утеплению и декорированию;
  • длительность эксплуатации фасада увеличивается, при этом нет необходимости прибегать к дополнительному обслуживанию и периодической реставрации.

Сайдинг Латонит

Производится такой сайдинг в Швейцарии, Австрии и Германии. Для изготовления применяется технологии автоклавирования и прессования. Это позволяет добиться повышенного уровня прочности и плотности структуры плит.

Это достаточно практичный материал для применения в отделочных работах. Текстура выпускаемых панелей разнообразна, может быть гладкой или обладать рельефом, имитирующим кирпичный материал, натуральный камень или бревно. Обладает всеми необходимыми свойствами, позволяющими обеспечить надежную защиту фасада. Может окрашиваться в различные цвета, также есть возможность заказать панели индивидуального размера.

ВАЖНО!

Такой сайдинг необходимо окрашивать в месте его разрезания, чтобы сохранить его надежность.

Установка обрешётки

Процесс установки каркаса представлен следующими этапами:

  • изначально, используя саморезы, к стене дома прикрепляется плёнка гидроизоляционного материала;
  • после этого, поверх слоя гидроизоляции производится монтаж каркаса. Для этого используют деревянные бруски, сечение которых равно 5 x 5 мм;
  • в случае, если поверхность здания нуждается в проведении утеплительных мероприятий, то между брусьями обрешётки вставляют утеплительные плиты, которые предварительно раскраивают на нужный размер. При этом необходимо соблюдать определенную толщину утеплительного материала, которая не должна быть больше толщины брусьев;
  • после укладки утеплительного материала, проводят прикрепление второго слоя гидроизоляции;
  • далее начинают монтаж вертикальной обрешётки, которая будет служить основой для установки сайдинговых панелей;
  • брусы из дерева прикручивают к каркасу, в котором находится утеплительный материал. Это позволяет создать вентилируемый фасад;
  • второй ряд обрешётки можно сооружать из деревянных заготовок, толщина которых должна быть не меньше 3 см. В результате, в толщину вся облицовка будет равна 15 см.

В случае вертикального прикрепления сайдинга, каркас монтируется в горизонтальном положении. Также необходимо сооружать перемычки между основными стойками. Рекомендуется придерживаться шага в процессе обустройства каркаса, равного 40 см.

Монтаж плит

Для проведения работ по облицовке, используя сайдинговые панели, необходимо применение специальной фурнитуры – кляммеров. Такие крепежные элементы имеются в продаже и идут в комплекте с приобретаемым материалом.

Каждый вид сайдинга предполагает использование специализированных по размеру и уровню прочности кляммеров. Если нет желания использовать подобную фурнитуру, то крепление сайдинга проводят саморезами из нержавеющей стали.

Процесс установки сайдинга выглядит следующим образом:

  • начинают процесс с прикрепления стартовых планок. Их устанавливают на вертикальные деревянные стойки, используя для этого шурупы. Если панели устанавливаются в горизонтальном положении, то монтировать стартовые стойки необходимо также горизонтально. Первую планку устанавливают с самого низа поверхности стены. Данный момент является достаточно ответственным, поскольку прикреплённые первые планки отвечают за дальнейшее положение плит. Устанавливать необходимо максимально точно и ровно, для этого лучше использовать уровень, предварительно проводя замеры;
  • следующим шагом является проведение установки угловых профилей. Они монтируются на краю стен и являются направляющими. Такую фурнитуру необходимо прикреплять к деревянному каркасу, используя саморезы;
  • прикрепление соединительных профилей проводят на сооруженный каркас, при этом шаг должен быть, не превышающим 1 м. Устанавливать панели можно, используя различные раскладки. Бывает раскладка прямого типа или шахматного;
  • для проведения процесса раскроя панелей необходимо измерить расстояние от одного вертикального углового профиля до другого. Полученный параметр является шириной, на которую необходимо разрезать панели;
  • после раскроя начинают установку первой панели, расположение и направление которой приедет стартовая планка. Весь процесс монтажа начинается с нижней части стены к верхней. Панели должны соединяться внахлёст, установка материала к деревянному каркасу проводится с использованием клямеров или с помощью просверливания и крепления на шурупы. Необходимо загнать крепежные элементы внутрь поверхности сайдинговой панели. Использовать для этого лучше шуруповёрт. Шляпка самореза должна быть утоплена в изделие, поскольку после этого, поверхность саморезов замазывают специальным составом для предотвращения появления коррозионных процессор;
  • аналогичным образом проводится измерение расстояния для следующей панели сайдинга. Раскрой и крепление проводят по аналогии. Место стыка двух элементов сайдинга защищают при помощи гидроизоляционной пленки, которую накладывают на вертикально расположенные стойки;
  • весь остальной процесс установки изделия для облицовки проводят аналогично, устанавливая элименты сайдинга друг над другом, соблюдая установку внахлёст. Места стыков покрывают гидроизоляционным материалом;
  • монтаж финишной планки составляет исключение от всего процесса. Прикрепление проводят с использованием кляммеров в том случае, если не было необходимости её раскраивать. Если же финишная планка разрезалась, то фиксацию необходимо проводить с использованием саморезов с грибовидной шляпкой, которые предварительно необходимо окрасить в соответствующий цвет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Процесс резки материала лучше проводить с обратной стороны. Это объясняется тем, что после отрезания части материала, края могут скалывается или на них появляются зазубрины.

Кроме вышеуказанных мероприятий процесс монтажа требует соблюдения нескольких моментов:

  • крепежные элементы необходимо скрывать после проведения установки панелей. Для этого прибегают к использованию корректирующего красителя соответствующего цвету изделия. Для облицовки рекомендуется приобретать такой краситель сразу с материалом. В случае использования кляммеров, крепежные элементы маскировать нет необходимости, поскольку они скрыты под поверхностью панелей;
  • после раскроя материала необходимо проводить покраску в местах разрезания изделия. Хорошим вариантом для таких целей является ретушный краситель. Используя кисточку небольшого размера, прокрашиваются все места срезов и образовавшиеся сколы;
  • необходимо обеспечить герметичность всех швов и зазоров. Нежелательно применять для этого силиконовый материал, лучше всего провести такое мероприятие, используя цветной герметик. Это позволит создать гармоничный вид всей облицованной поверхности.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете что представляет из себя фиброцементный сайдинг:

Заключение

Сайдинг удобен в использовании, независимо от выбранного вида такого материала. то касается фиброцементной разновидности, то ее превосходные свойства обеспечивать защиту поверхности дополняются изысканными вариациями дизайна панелей. Кроме того, цена материала не слишком высока, а, потому есть возможность без труда создать богатый и элегантный вид для своего дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фиброцементные панели монтаж, инструкция

Монтируются фиброцементные панели «A-Stone» несложно и это возможно в любое время года. Для монтажа не требуется специальной подготовки, нужно только строгое соблюдение инструкции (инструкция в формате PDF), и аккуратность. При монтаже используются оцинкованные стальные конструкции или деревянные, предварительно обработанные антисептиком и огнестойким составом. Возможно два варианта крепления: видимое (самонарезающими шурупами или на гвозди) и скрытое (на специальные кляммеры).

При монтаже фиброцементных фасадных панелей нет “мокрых” процессов, плиты крепятся с помощью направляющих, и защёлок. За короткий период времени Ваш обычный фасад здания становится модным, современным и безопасным.

Оцинкованная подсистема для монтажа фиброцементных панелей

Оцинкованная конструкция навесного вентилируемого фасада легко монтируется на существующие стены. При своей простоте система весьма эффективна. А главное, позволяет проводить отделочные работы в любое время года. Вы всегда можете приобрести у нас оцинкованные профили для монтажа панелей «A-Stone» по самым минимальным ценам.

  1. Кронштейн
  2. Горизонтальная направляющая
  3. Вертикальная основная направляющая
  4. Вертикальная промежуточная направляющая
  5. Планка вертикального шва
  6. Кляммер
  7. Фиброцементная панель A-Stone
  8. Утеплитель

 

Последовательность монтажа

До начала монтажа

До начала монтажных работ производится геодезическая съемка фасада здания, позволяющая определить неровности и кривизну фасада. Здание разбивается на захватки. На захватке производится разметка и установка маяков, по которым будут устанавливаться и крепиться кронштейны. Разметку необходимо производить с помощью геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов.

Монтаж кронштейнов

После разметки фасада в нем сверлят отверстия под дюбеля для крепления кронштейнов к основанию. Количество и шаг кронштейнов определяется проектом в зависимости от архитектурных особенностей здания. Типовой шаг по горизонтали составляет 600мм, по вертикали -1000 мм. Кронштейны крепятся к стене при помощи различных анкеров, имеющих техническое свидетельство. Типоразмер анкеров определяется по результатам контрольных испытаний несущей способности анкерных дюбелей (анкеров) в зависимости от материала несущей стены. Кронштейны различаются длиной рабочей части. Длина кронштейна зависит от толщины утепляющего слоя. Для снижения теплопотерь и коррозионных процессов, возникающих при контакте разнородных материалов, под кронштейны устанавливаются паронитовые прокладки (терморазрывы).

Крепление утеплителя

В качестве теплоизоляционного слоя в системе с воздушным зазором должен применяться плитный утеплитель. Тип и толщина теплоизоляции определяются теплотехническими расчетами и указываются в проекте. Крепление плит утеплителя производится механическим способом с помощью специальных пластмассовых дюбелей тарельчатого типа с распорным стержнем.

Крепление осуществляются в следующей последовательности:

— установка плиты утеплителя на место

— разметка отверстий под крепители утеплителя

— вырезка отверстий в плите утеплителя

— бурение отверстий в основании с помощью механизированного инструмента ударно-вибрационного действия или алмазными сверлильными коронками

— забивка дюбелей тарельчатого типа в отверстие. Окончание процесса забивки стержня должно соответствовать моменту, когда торец стержня перестает выступать над прижимной частью дюбеля.

Длину дюбеля и распорного стержня следует выбирать в зависимости от толщины закрепляемого утеплителя. Глубина погружения дюбеля тарельчатого типа в основание должна быть не менее 30мм. Для обеспечения высокого качества выполнения слоя теплозащиты и сохранения его теплотехнических свойств необходимо соблюдать следующие условия:

— при креплении плит утеплителя обеспечивать «перевязку» стыков (по типу кирпичной кладки)

— крепление плит теплоизоляции к наружным ограждающим конструкциям производить дюбелями тарельчатого типа не менее 5 шт. на одну плиту

При двухслойном утеплении плиты утеплителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов внутреннего слоя. Предварительно производится крепление первого слоя двумя дюбелями на плиту и окончательное крепление второго слоя еще пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий применяется ветро-гидрозащитная мембрана (пленка). При монтаже пленка укладывается непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора с нахлестом, для чего на ней пунктирные линии, которые являются ориентиром для нахлеста (150-200 мм).

Установка горизонтального и вертикального каркасов

Горизонтальный профиль представляет собой металлический оцинкованный «Г» — образный профиль (40x40x1,2), который крепится к кронштейнам самонарезающими винтами 4,8×20 мм. Шаг горизонтального профиля соответствует шагу кронштейнов по вертикали и указывается в проекте. Типовым решением является шаг 1000 мм. Положение горизонтального профиля необходимо проверять соответствующими приборами и элементами, поскольку от точности установки зависит плоскостность облицовываемого фасада в пределах проектных допусков. Для компенсации температурных деформаций в горизонтальных направляющих необходимо оставлять зазор 3-5 мм через каждые 5 м. Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка фасадных плит.

Вертикальный каркас состоит из основных профилей «П» — образной формы и промежуточных «2»-образных профилей. Основной профиль устанавливается в местах стыковки фасадных плит; промежуточный — в средней части фасадных плит, а также в конструкциях наружного и внутреннего углов, откосов окон. Шаг вертикальных профилей составляет 600 мм. Для компенсации температурных деформаций в вертикальных направляющих необходимо оставлять зазор через каждые 4-5 м. Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка фасадных плит. Вертикальные профиля крепятся к горизонтальному профилю самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

 

Монтаж фасадных фиброцементных панелей

Монтаж фасадных панелей «А-Stone» возможен двумя способами: самонарезающими винтами и при помощи специальных кляммеров (для скрытого крепления панелей).

Панели толщиной 12-13 мм крепятся самонарезающими винтами 4,2×32 мм., в предварительно просверленные под потай отверстия. Крепление саморезов не рекомендуется осуществлять в швы в текстуре панелей, необходимо врезать саморезы в местах с большей толщиной панелей. Шляпки саморезов необходимо окрашивать корректировочной краской. Самонарезающие винты должны отступать от края панели на 20-30 мм во избежание сколов.

Преимущества крепления на саморезы: удешевление крепежных элементов и фасада в целом.

Панели толщиной 15 мм и более крепятся на кляммеры из нержавеющей стали. Кпяммеры предварительно крепятся к вертикальным профилям самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

Преимущества крепления на кляммеры: сохранение целостности фасадной плиты при температурных деформациях, упрощение технологии монтажа, равномерное распределение нагрузки, снижение трудозатрат на монтаж панелей, невидимое крепление панели.

При монтаже следует следить, чтобы не было соприкосновение фасадных плит с теплоизоляционным материалом. Минимальная величина воздушного зазора должна быть не менее 40 мм.

Раскладку панелей следует осуществлять исходя из архитектурных особенностей здания. Следует стремиться к наименьшему количеству реза панелей. Необходимо соблюдение непрерывности шва по высоте.

Последовательность монтажа фасадных панелей «А-Stone» при помощи кляммеров

По окончании сборки каркаса подоблицовочной конструкции, производится монтаж фасадных панелей. Монтаж ведется снизу вверх. В первую очередь устанавливается цокольный отлив таким образом, чтобы расстояние от нижнего края отлива до поверхности земли составляла 50-100 мм. Отлив крепится к вертикальным профилям самонарезающими винтами 4,8×20 мм. Далее монтируется нижний ряд кляммеров и планка вертикального шва. Планка крепится к вертикальному основному профилю в месте стыка панелей.

Затем монтируется фасадная плита. Первая панель опирается на ранее установленные кляммеры. Торцы панели должны плотно прижиматься к планке вертикального шва. Сверху плита закрепляется кляммерами, на которые в свою очередь устанавливаются следующие панели. Расход кляммеров: 4-5 шт. на 1 м* В случае устройства вертикального шва без планки (вертикального шва) сначала устанавливаются панели, при этом необходимо обеспечить зазор между ними6-8мм., а затем в шов укладывается уплотнительный жгут для вертикального шва (Вилатерм 10мм.).

 

Далее аналогичным способом монтируются плиты первого ряда, затем второго и так далее. Горизонтальный стык панелей производится в замок.

Вертикальный стык по разделительным планкам заделывается герметиком, что препятствует проникновению влаги через плоскость фасада и разрушению панелей при температурных деформациях. Герметик наносится на весь стык снизу вверх.

Перед нанесением герметика на плиты наклеивается малярная лента, исключающая попадание герметика на кромки заделываемых плит. Малярная лента после высыхания герметика удаляется.

На внешнем углу торцы панелей срезаются под углом в 45 градусов. Необходимо оставить нетронутой кромку 3-5мм. для нанесения герметика (рис 10). На внутреннем углу плиты стыкуются под прямым углом (рис. 11).

Заполнение оконных и дверных проемов возможно двумя способами:

  1. Обрамление проемов оцинкованной сталью с полимерным покрытием (рис 12)                                                                                                                                                                                                      
  2. Обрамление проемов фиброцементными плитами того же цвета и текстуры, что и экран основного фасада (рис 13.)

 

Монтаж оцинкованного короба

Установка короба из оцинкованной стали производится после монтажа панелей, располагаемых непосредственно под оконным проемом. В первую очередь крепится отлив. Край отлива должен отступать от внешней плоскости панели на 20-30 мм. Во избежание прогиба отлива под него подкладывается фанера толщиной 10 мм. Затем устанавливаются боковые и верхний откосы. Одной стороной откосы крепятся к оконной коробке, а другой к вертикальным профилям несущего каркаса (рис 14). Далее монтируются панели по бокам проема.

Обрамление откосов фиброцементными плитами

Для крепления панелей на откосы необходимо смонтировать оконный каркас из «Г» — образного профиля. Монтаж каркаса произвЬдится до монтажа панелей. Вертикальные элементы каркаса крепятся к горизонтальному профилю фасадной системы. Горизонтальные элементы крепятся к вертикальным элементам оконного каркаса. Крепление осуществляется самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

Крепление панелей на откосы выполняется после монтажа панелей основного фасада. Панели режутся нужного размера. В месте сопряжения панелей фасада и панелей откосов торцы обрезаются под углом в 45 градусов с последующей герметизацией стыка. Прямоугольный торец оконной панели вставляется в декоративный профиль, предварительно закрепленного на оконной коробке. Фиксируется плита «Г» — образным профилям оконного каркаса самонарезающими винтами 4,8×32 мм. Шляпки саморезов окрашиваются корректировочной краской.

Фиброцементные панели для наружной отделки дома

Фасадная отделка – это не только своего рода «лицо» любого дома, но также защита стен от низких температур, влажности и прочих негативных факторов. Именно по этой причине к выбору отделочного материала следует подходить с максимальной ответственностью. Если вы не желаете переплачивать, но при этом хотите получить привлекательное и надежное покрытие, тогда рекомендуем обратить внимание на фиброцементные панели для наружной отделки дома. Итак, сегодня мы расскажем, что данный материал собой представляет, каковы его разновидности и особенности производства, также приведем пошаговую инструкцию по работе с такими панелями. Но обо всем по порядку.

Содержание статьи:

Цена на материал

Чтобы траты на отделку фасада были разумными, необходимо приобрести качественные фиброцементные панели для внутренней отделки дома по не слишком высокой цене. Перед покупкой конкретной марки панелей необходимо ознакомиться с продукцией разных производителей – как российских, так и зарубежных. К слову, отличный ориентир – это официальный сайт компании. Ознакомимся со среднерыночными ценами на панели от некоторых крупных производителей.

Таблица. Примерные цены на фасадные панели из фиброцемента.

Что собой представляют фиброцементные панели? Разбираемся с характеристиками, плюсами и минусами

Начнем с того, что подобные панели являются искусственным отделочным материалом (то есть, не натурального происхождения), который производится в форме сайдинга либо плит. Что же касается состава, то около 90 процентов в нем занимает цемент, а еще порядка 10 – это фибры (волокна целлюлозы/синтетики) и различные минеральные добавки. Именно благодаря фибре, выполняющей функцию армирующего компонента, готовые панели получаются крайне прочными на изгиб. Наружный слой изделия – это атмосферостойкое покрытие, которое имитирует кладку камня/кирпича. Помимо того, при изготовлении панелей используются гидрофобизаторы – компоненты, благодаря которым покрытие защищается от влаги и «дышит», выводя наружу воду, не отсыревает.

Обратите внимание! Фасадное фиброцементное покрытие разработали в ХХ веке в качестве альтернативы обычной штукатурке. Панели должны быть получиться предельно простыми в установке/изготовлении и при этом значительно превосходить штукатурку по всем пунктам.

А теперь ознакомимся с основными достоинствами описываемого в статье стройматериала.

  1. Небольшой вес. Сайдинг-панели и плиты, произведенные из фиброцемента, весят очень мало. Благодаря этому, транспортировка и установка материала заметно упрощаются. К тому же суммарный вес фасадной отделки также уменьшается, а вместе с тем уменьшается и нагрузка на несущие стены строения.
  2. Универсальность. Материал производится вы десятка вариантов, может иметь разный внешний вид, габариты. Еще он имитирует различные природные материалы, а потому подойдет не только для частного дома, но и, скажем, для офисного здания в городе.
  3. Устойчивость к возгоранию. Да, материал не горит, а потому станет надежной преградой для пламени.
  4. Установку можно выполнять при минусовой температуре. О традиционной штукатурке этого сказать нельзя.
  5. Длительный эксплуатационный срок. Благодаря всем перечисленным свойствам, панели служат до 50-ти лет (конкретный срок зависит от изготовителя и условий). Для столь недорогого материала это очень даже неплохо.
  6. Простота установки. Работать с панелями достаточно просто, для самостоятельного монтажа потребуется минимум инструментов и хорошая пошаговая инструкция.
  7. Экологичность. Панели не имеют в своем составе ничего, что может навредить человеку. А потому при работе можно не бояться вредных испарений и прочих отрицательных воздействий.
  8. Отличные звуко- и теплоизоляционные показатели. В особенности, если сочетать фиброцементные панели для наружной отделки дома с утеплителем.
  9. Устойчивость к низким температурам. Материал выдерживает большое кол-во заморозок и разморозок, не теряя при этом своих прочностных характеристик. Следовательно, это подходящий вариант для самых холодных регионов.

Обратите внимание! Не обошлось в данном случае и без одного спорного момента. Таковым в отношении панелей из фиброцемента является тот факт, что владельцы частных домов (да и сами профессиональные строители) говорят, что данный материал едва ли считается самыми привлекательным, а потому уступает как штукатурке, так и естественному камню.

А сейчас ознакомимся с основными техническими параметрами описываемого в статье материала. Для удобства посетителей сайта все сведения представлены в виде небольшой таблицы.

Таблица. Характеристики фасадных панелей из фиброцемента.

При выборе этих панелей необходимо в обязательном порядке обращать внимание на то, чтобы они соответствовали DIN EN 12467, а также ГОСТу 8747-88.

Какие бывают панели из фиброцемента? Обзор разновидностей и основных изготовителей

Если принимать во внимание внешний вид панелей, то условно их можно разделить на следующие разновидности.

  1. Имитация каменной кладки (панели). Существует множество вариантов данного материала, отличающихся друг от друга формой и габаритами «камней», детализацией, цветом, особенностями текстуры.
  2. Имитация кирпича. Вполне очевидно, что в большинстве случаев такие панели производятся желтыми/красными, однако могут быть и иные варианты.
  3. Сайдинг-панели – имитация покрашенного дерева.
  4. Панели, наружная поверхность которых выполнена из каменной крошки. Могут иметь различные цвета, размеры фракций, иногда встречаются с вкраплениями иных цветов.
  5. Панели, имеющие однотонный цвет и «штукатурную» текстуру.
  6. Панели с аналогичным окрасом, но поверхность в данном случае гладкая. Как правило, применяются в офисных и многоэтажных жилых зданиях, а не в частных домах.

Обратите внимание! Некоторые компании производят описываемые в статье панели неокрашенными – здесь покраску должен выполнить уже покупатель. В принципе, это позволяет выбрать тот цвет отделочного материала, который нельзя найти в каталоге готовой продукции. Вместе с тем, вам потребуется затратить время/силы на покраску. Зато стоят такие панели примерно на 20 процентов дешевле, если сравнивать с уже готовой продукцией.

Видео – Особенности фиброцементного сайдинга

Что же касается долговечности фиброцементных панелей, то она во многом зависит от конкретного производителя и оборудования, используется в производственном процессе. Еще немаловажную роль играет соблюдение изготовителем всех технологических этапов. На данный момент производителей, занимающих лидирующие позиции, всего несколько (по крайней мере, на строительном рынке СНГ). Рассмотрим их более детально.

Таблица. Обзор популярных изготовителей панелей из фиброцемента.

Наименование, лого Краткое описание
1. KMEW Компания из Японии, одной из первых начавшая серийное производство описываемого отделочного материала. Имеет огромный опыт, а потому технология производства (равно как и качество готовой продукции) находится на высочайшем уровне.
2. EQUITONE Изготавливает преимущественно панели, крепящиеся посредством заклепок. Их обычно используют при облицовке офисных/общественных зданий.
3. NICHIHA Очередная компания из Японии, огромное внимание уделяет именно качеству наполнителей и цемента.
4. Cembrit Производитель из Дании, славится высоким качеством панелей из фиброцемента, не уступающим аналогам из Японии.
5. LATONIT Достаточно «юная» российская компания, наращивающая темпы производства и расширяющая свой ассортимент. В производстве применяется качественное европейское оборудование.
6. «Краспан» Распространенная продукция, которую можно приобрести во многих городах постсоветского пространства.
7. «Минерит» Компания из Финляндии, выпускающая относительно недорогие фиброцементные панели, которые характеризуются стойкостью к температурным перепадам и высоким качеством исполнения.
8. «Роспан» Продукция данного бренда отличается высоким качеством и огромным ассортиментом, полностью соответствует всем требованиям и стандартам.

Резка, хранение и сверление панелей из фиброцемента – о чем следует знать?

До того как приступать непосредственно к отделке фасада, ознакомиться с тем, как должны резаться, сверлиться и храниться панели из фиброцемента для осуществления наружной отделки дома. Первый пункт – это резка, которая может потребоваться во время работы с откосами, углами, а также пространством под кровлей.

Первый шаг. Для начала необходимо разметить линию резки изделия. Для этого саму панель необходимо уложить на ровную и чистую поверхности вниз «лицом». Под нее желательно уложить какой-либо мягкий материал, дабы предотвратить возникновение царапин.

Второй шаг. После этого необходимо подготовить режущий инструмент. Оптимальный вариант в данном случае – это циркулярная пила. Хорошо, если инструмент оснащен пылеотсосом и автоматической подачей (как в нашем примере), что позволит быстрее и качественнее разрезать панели.  Важно расположить диск пилы так, чтобы его самая низкая точка располагалась во время раскроя на 0,5 сантиметра ниже панели.

Третий шаг. Все, можно включать инструмент и приступать непосредственно к резке. Диском необходимо пройтись по всей длине изделия, после чего аккуратно отделить отрезанную часть.

Четвертый шаг. Теперь необходимо протереть поверхность возле среза, чтобы очистить от осевшей пыли. Для этого желательно использовать сухую салфетку.

Что же касается сверления описываемых в статье панелей, но с ним никаких трудностей вообще быть не должно. Необходимо лишь придерживаться некоторых важных требований.

  1. Желательно, чтобы применяемые сверла имели соответствующий угол заточки.
  2. Панели должны сверлиться только по одной, сразу несколько просверливать не стоит.
  3. В обязательном порядке следует наносить предварительную разметку.
  4. Отступы от краев изделия также обязательны. Их ширина зависит от конкретной марки панелей и должна указываться в инструкции изготовителя.
  5. Закончив со сверлением, поверхность вокруг отверстия следует очистить. Оптимальный для этого вариант – салфетка из микрофибры.

Разного рода коммуникации присутствуют в каждом доме, но порой они проходят не под землей, а снаружи. Если так, то в панелях придется вырезать соответствующие круглые отверстия. Для ознакомления с данным процессом советуем посмотреть фотографии, представленные ниже.

Обратите внимание! Если говорить о хранении панелей из фиброцемента, то для этого потребуется сухое помещение, причем сами они должны располагаться исключительно горизонтально. Не ставьте изделия на торцы, в противном случае они начнут деформироваться. Помимо того, желательно подкладывать под штабеля отделочного материала бруски либо же паллеты.

Видео – Отделка фасада фиброцементным сайдингом (процесс)

Мастер-класс. Как устанавливать фиброцементные панели

Теперь настало время ознакомиться непосредственно с процессом монтажа этих фасадных панелей. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая вам обязательно поможет!

Первый шаг. Прежде всего, вам необходимо подготовить наружные стены дома. Очистите их от предыдущего отделочного материала, а также грязи и пыли. В случае если стены состоят из пеноблоков/кирпичей, необходимо также удалить излишки цемента между элементами. Далее следует взять строительный уровень, маяки, и определить ровность фасада. При наличии каких-то дефектов они в обязательном порядке учитываются при последующей работе.

Второй шаг. Теперь нужно разметить стену под монтаж кронштейнов, посредством которых будет закреплена обрешетка и, соответственно, фиброцементные панели предназначенные для отделки дома снаружи. Шаг между кронштейнами должен подбираться индивидуально (причем как горизонтальный, так и вертикальный).

Третий шаг. В соответствии с отметками выполните отверстия для анкерных крепежей. Глубина данных отверстий зависит от материала, из которого выполнены стены, веса самих панелей, применяемых для отделки.

Четвертый шаг. Теперь необходимо собрать кронштейны и закрепить их посредством анкерных болтов. После этого длину их рабочей части следует отрегулировать, пользуясь выполненными ранее отвесами. Что важно, длина будет зависеть от предполагаемой толщины утепляющего слоя.

Пятый шаг. В соответствии с описанными выше принципами необходимо закрепить на стене все оставшиеся кронштейны.

Шестой шаг. Минвата укладывается на поверхность основной стены. Очевидно, что в утеплителе придется вырезать прорези под кронштейны. Для крепления минеральной ваты необходимо использовать тарельчатые дюбели, которые должны забиваться по всей поверхность каждой отдельной плиты материала. Также важно, чтобы утеплитель укладывался наподобие кирпичной кладки, то есть плиты следующего ряда должны перекрывать стыки в предыдущем. Благодаря этому, термоизоляционные свойства слоя повысятся, а вероятность «мостиков холода» будет практически нулевой.

Седьмой шаг. К кронштейнам необходимо прикрепить вертикальный металлический профиль обрешетки. Для их финального соединения должны использоваться заклепки.

Восьмой шаг. Аналогичным образом должны устанавливаться все оставшиеся вертикальные профили. Их нужно соединять между собой заклепками и шинами (смотрите иллюстрации ниже). Также важно, чтобы между соединяемыми элементами оставался компенсационный зазор из-за температурного расширения металла.

Девятый шаг. Далее необходимо просверлить в панелях из фиброцемента крепежные отверстия, а затем и зафиксировать сами изделия на вертикальных стойках. После этого панели следует выровнять по горизонтали, для чего потребуется строительный уровень.

Десятый шаг. Теперь панели необходимо закрепить на обрешетке. Для этого они прикручиваются саморезами по углам.

Одиннадцатый шаг. Фасадные панели из фиброцемента не должны быть закреплены одними только саморезами – этого явно не хватит. По этой причине они дополняются салазками, которые устанавливаются в вертикальный профиль. Салазки подгоняются под соответствующие элементы изделий.

Двенадцатый шаг. Теперь сбоку можно устанавливать другую панель. Монтировать ее следует так же, как и предыдущую – по углам закрепить саморезами, после чего подогнать салазки. Однако в данном случае важно, чтобы между соседними панелями оставался незначительный зазор, необходимый для компенсации расширения отделочного материала и, как следствие, его деформации.

Тринадцатый шаг. После этого по той же технологии необходимо закрепить все оставшиеся фасадные панели. Не забывайте об упомянутом выше зазоре между изделиями.

Четырнадцатый шаг. Теперь остается только отделать откосы. Причем сделать это можно одним из двух возможных способов. Один из них заключается в закрытии их окрашенными изделиями из металла, другой же – в использовании отрезков панелей из фиброцемента. Для обработки стыков на углах необходимо использовать герметик.

Обратите внимание! На это отделку дома панелями из фиброцемента можно считать завершенной. Как видите, ничего сверхсложного здесь нет, главное – использовать качественный материал и действовать в соответствии с инструкцией.

Видео – Как монтировать фиброцементные панели

Особенности изготовления фиброцементных панелей

В качестве примера рассмотрим процесс производства панелей LATONIT. Технология изготовления состоит из следующих этапов.

Первый этап. Вначале песок смешивается с цементом, целлюлозой, а также другими необходимыми компонентами.

Второй этап. После этого смесь, которая получилась в результате, подается в формовочное отделение, в котором ее раскатывают до слоя требуемой толщины (пока сырого).

Третий этап. Сырой катаный фиброцементный слой раскраивается по ширине/длине, в итоге получаются листы заданных размеров.

Четвертый этап. Далее производится укладка этих листов материала в штабеля.

Пятый этап. Происходит подача листов на пресс, где на них воздействует высокое давление. Вследствие этого материал избавляется от излишков влаги, а сам он становится более прочным и плотным.

Шестой этап. Фиброцементные плиты подаются в специальную камеру, где подвергаются термовлажностной обработке. Именно здесь листы проходят быстрый процесс отвердевания.

Седьмой этап. После этого панели подаются в автоклав (отделение с высокой температурой и давлением). В этой камере прочностные характеристики фиброцемента заметно повышаются.

Восьмой этап. Целиком затвердевшие изделия шлифуются и окрашиваются.

Обратите внимание! Довольно часто поверхность панелей украшается сложным покрытием, которое имитирует кладку кирпича либо природного камня.

Девятый этап. В конце процесса происходит выбюраковка плит, затем они упаковываются и перевозятся на склад.

Правила ухода за панелями

И в заключение – несколько слов по поводу ухода за фасадом, отделанными фиброцементными панелями. Сразу оговоримся, что уход как таковой в данном случае практически не требуется. Необходимо только иногда, если поверхность сильно загрязнится, промывать ее водой, используя подключенный к насосу садовый шланг.

Заметим также, что описанные панели способны придать дому не только оригинальность и привлекательный внешний вид. Также они могут защитить здание от целого ряда негативных внешних факторов. Еще, невзирая на относительную легкость, определенную нагрузку панели на стены все же дадут, а потому дом должен быть достаточно прочным, а монтаж следует соблюдать в полном соответствии с технологией.

На этом все, удачи в работе!

Фиброцементный сайдинг | Полезный совет от профессионала!

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЛОКНО-ЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА

С момента появления фиброцементного сайдинга клиенты были поражены тем, насколько превосходен этот продукт и как он не только оправдал их ожидания, но и намного превзошел их. Общих преимуществ сайдинга достаточно, чтобы убедить любого, что этот тип сайдинга для дома или вашей собственности — разумный выбор.

Что такое фиброцементный сайдинг

Прежде всего, сайдинг из фиброцемента специально спроектирован и испытан в самых жестких условиях в лаборатории и в полевых условиях.Ученые и специалисты, работающие над этим типом сайдинга, следят за тем, чтобы готовый продукт не только соответствовал стандартам безопасности, но и соответствовал высокому качеству строительства, которое требуют производители и заказчики. Они знают, что первостепенное значение имеет прочная инженерия с учетом проблем, которым будет подвергаться продукт. Они устанавливают, что в основном требуется, а затем работают дальше, тестируя и пробуя, добавляя и улучшая, пока не придут к решению, которое вы можете себе позволить и применить.

Прочность сайдинга из фиброцемента

В отличие от традиционных сайдингов, таких как дерево, винил и алюминий, сайдинг из фиброцемента имеет все лучшие качества своих предшественников и некоторые новые бонусы. Взять, к примеру, его долговечность. Композит настолько прочен, что после нанесения может выдерживать ураганный ветер и с легкостью выдерживать удары обломков. Не только это, но и палящее солнце не повредит его, как дерево или винил. Иногда винил деформируется, поэтому его необходимо заменить.То же самое может случиться и с холодной погодой. Если винил некачественный и / или температура необычно жесткая, вы можете поцеловать виниловый сайдинг на прощание. То же самое и с теплом. Защитный внешний сайдинг должен учитывать необходимость защиты от экстремальных погодных условий.

Варианты сайдинга из волокнистого цемента:

Умный домовладелец знает, что его вложение в недвижимость вызывает наибольшую озабоченность. Все, что применяется к дому, должно иметь не только практическое применение, но и в случае сайдинга оно должно быть достаточно привлекательным, чтобы дом ощущался и выглядел правильно, и, конечно же, повышал его ценность и ценность.Фиброцементный сайдинг делает именно это. Инженеры учтут это, и вы будете удивлены разнообразием стилей и конфигураций ведущих компаний. Вы можете получить сайдинг, который выглядит так же хорошо, если не лучше, чем исторические дома. Фактически, в настоящее время вы обнаружите, что некоторые из этих исторических домов были облицованы фиброцементным сайдингом, чтобы сохранить этот внешний вид и добавить дополнительную защиту.

Долговечность:

Еще одной особенностью сайдинга этого типа является то, что он сохраняет теплый воздух зимой и прохладный летом.Здесь мы говорим об утеплении мышц. О прочности фиброцементного сайдинга сейчас ходят легенды, и это благодаря тщательному изучению и применяемым технологиям, применяемым производителями. Иногда экспертам по фиброцементному сайдингу требуются годы, а во многих случаях более десяти лет, чтобы исследовать, разрабатывать и тестировать свою продукцию. Они следят за тем, чтобы с того момента, как продукт покидает их чертежные доски, попадает в лабораторию, сталкивается с техническими специалистами и административными экспертами, продукт проходит тщательные испытания до такой степени, что они уверены, что вы будете уверены в их продукции.

Стоимость сайдинга из волокнистого цемента:

Они должны это сделать, потому что это означает, что клиент лучше обслуживается и надежен. Тот факт, что вы будете тратить свои кровно заработанные деньги на этот тип сайдинга для защиты своего дома, семьи и инвестиций, требует такого рода экспертного исследования и применения. Алюминиевый сайдинг дешевле, чем винил, но оба они в целом не могут сравниться с фиброцементным сайдингом. Древесина, безусловно, высокого качества и проверена временем, но огонь, насекомые, вода и плесень могут разрушить ваш сайдинг, иногда с гораздо более пагубными последствиями.Именно поэтому новый сайдинг из фиброцемента — это выбор нового тысячелетия. Он проверен на практике и часто имеет гарантии, которые превышают срок службы большинства людей. Вы не можете превзойти это по уверенности!

Таким образом, в целом сайдинг из фиброцемента более прочный, эластичный, легко настраиваемый, защитный и намного превосходит другие решения сайдинга по инвестициям.

Плюсы и минусы сайдинга из фиброцемента

Фото предоставлено: Roger Mommaerts

Современная версия сайдинга из фиброцемента появилась в 1980-х годах, когда австралийская компания James Hardie Inc., усовершенствовал новый процесс изготовления сайдинга из фиброцемента без асбеста, который обычно использовался в цементном сайдинге прошлых лет. Искусственный материал, состоящий из смеси цемента, диоксида кремния и натуральных целлюлозных волокон, смесь прессуется во влажном состоянии в формы для образования обшивных досок или черепицы, размер которых подходит для использования в качестве наружного сайдинга.

После отверждения продукт перед отправкой может быть окрашен в различные желаемые внешние цвета. Если он не окрашен на заводе, он будет покрыт грунтовочным слоем, а затем его можно будет покрасить на месте после установки.Фиброцементный сайдинг изготавливается с несколькими текстурами — от современной гладкой отделки до грубого деревенского вида дерева.

Современный фиброцементный сайдинг, который сейчас продается под рядом крупных торговых марок, постепенно завоевывает популярность, но в последнее время он ускорил захват доли рынка у давнего лидера в области наружного сайдинга: ПВХ-винила.

Сегодня будущее выглядит еще более радужным, поскольку, по прогнозам, рост сайдинга из фиброцемента за пятилетний период с 2013 по 2018 год составит почти 50%, в то время как рост винилового сайдинга за тот же период замедлится примерно на 28%.

Жилые дома составляют подавляющую часть быстрорастущей рыночной доли фиброцемента. Полностью 15 процентов нового жилищного строительства используют сайдинг из фиброцемента.

Вот некоторые из плюсов, которые помогают объяснить быстрый рост сайдинга из фиброцемента в домах, в отличие от некоторых недостатков, которые домовладельцы также должны учитывать, прежде чем принимать решение:

Преимущества сайдинга из фиброцемента

Прочность

Одно только название — «фиброцемент» — имеет промышленную прочность.Действительно, данный продукт считается самым стойким к частым врагам жилого сайдинга. Материал не гниет и не коробится, устойчив к образованию трещин. Воздействие ультрафиолета не ухудшает его, и он устойчив к граду, снегу и льду. Ветер не представляет угрозы: в регионах, где часто случаются ураганы или торнадо, многие местные строительные нормы и правила фактически предписывают использование сайдинга из фиброцемента. Вредители, нападающие на обычный древесный сайдинг, особенно термиты и дятлы, не проявляют никакого интереса к фиброцементу.

Экологически нейтральный

В готовом виде фиброцементный сайдинг как таковой не подлежит вторичной переработке. Однако, в отличие от сайдинга из ПВХ, нефтепродукта, который разрушается и выделяет токсины на свалках, ингредиенты сайдинга из фиброцемента считаются экологически инертными и не разлагаются до вредных веществ.

Долговечность

Фиброцементный сайдинг обычно предлагает расчетный максимальный срок службы 50 лет для продуктов без обратного покрытия и 75 лет для версий с обратным покрытием.Гарантия на продукт обычно составляет от 30 до 50 лет. Если сайдинг был окрашен в ходе первоначального производственного процесса, заводское покрытие краски также может иметь гарантию от выцветания, отслаивания, сколов и других дефектов в течение определенного периода лет, обычно около 15.

Пожарная безопасность

Это почти несложно. Деревянный сайдинг добавляет больше топлива и пламени в огонь в доме. Виниловый сайдинг из ПВХ требует температуры около 700 градусов для фактического воспламенения, однако он плавится и падает из дома при температуре всего 165 градусов.Сайдинг из фиброцемента обычно не подвержен воздействию тепла и пламени. Он имеет рейтинг Класса 1 (A) по возгоранию / распространению пламени, наивысший доступный рейтинг.

Недостатки фиброцементного сайдинга

До и после съемки с новым сайдингом из фиброцемента
Фото предоставлено: wplynn

Значение изоляции

Изолирующий фактор наружного сайдинга помогает минимизировать попадание тепла в дом летом и потери тепла зимой. Чем выше коэффициент сопротивления изоляции, тем эффективнее материал задерживает перемещение тепловой энергии в дом или из него.

Фиброцемент и винил обеспечивают изоляцию со значением R 0,5 и 0,61 соответственно, что весьма неплохо. Тем не менее, виниловый сайдинг потенциально получит большее преимущество, если домовладелец выберет изолированный виниловый сайдинг, который увеличивает R-value до 2. Это дополнительное R-значение, тем не менее, сопряжено с расходами, повышая цену изолированного винила на 40 процентов .

Стоимость

Установленная цена сайдинга из фиброцемента может быть значительно выше, чем винилового сайдинга, и обычно составляет в среднем от 6 до 6 долларов.00 и 11,00 долларов за квадратный фут. Виниловый сайдинг обычно стоит от 3 до 4 долларов за квадратный фут. В спектре вариантов сайдинга фиброцемент дороже винила, примерно такой же, как ДВП или композитный сайдинг, и дешевле кирпича и синтетической штукатурки.

Проблемы при установке

Некоторым практичным домовладельцам удается заменить виниловый сайдинг своими руками. Инструменты обычные, а продукт довольно легкий. Даже при найме подрядчика для выполнения работы затраты на установку винила сравнительно невысоки.

Фиброцемент, однако, другое дело. Слово «цемент» является подсказкой: продукт весит около 300 фунтов на каждые 100 квадратных футов, по сравнению с примерно 60 фунтами для того же количества винилового сайдинга. Для установки обычно требуется бригада опытных профессиональных установщиков со специальными знаниями и инструментами. Работа определенно не является самостоятельным проектом, и, когда ее выполняет подрядчик, затраты на установку фиброцемента составляют большую часть общей стоимости проекта, чем виниловый сайдинг.

Вопросы технического обслуживания

Заводской лакокрасочный слой на фиброцементном сайдинге может длиться до 25 лет, прежде чем потребуется покраска. Однако виниловый сайдинг Colorfast никогда не потребует перекраски. Рекомендации по уходу как для винилового сайдинга, так и для сайдинга из фиброцемента аналогичны и просты — опрыскивайте садовым шлангом или другим источником воды под низким давлением каждые 6–12 месяцев, удаляйте любую грязь или сажу мыльной водой.

Предостережения для потребителей

Качество винилового сайдинга проверено и сертифицировано ASTM (Американское общество испытаний и материалов) International.В настоящее время сайдинг из фиброцемента не тестируется и не сертифицирован ни одним аналогичным органом контроля качества.

Тем не менее, многие источники фиброцемента — это хорошо зарекомендовавшие себя компании с известными торговыми марками и репутация качества — компания, которая фактически изобрела продукт, входит в их число — поэтому старайтесь иметь дело только с признанными, выдающимися производителями материала, а также с уважаемыми рекомендуется местным подрядчикам.

В то время как виниловый сайдинг не собирается исчезать в ближайшее время, преимущества и популярность фиброцементного сайдинга серьезно влияют на доминирование винила на рынке.Достаточные данные от основных производителей обоих продуктов можно получить за несколько кликов в поисковой системе. Вооружитесь точной информацией и сделайте выбор, который подходит вам.

Связанные

Сравнение винилового сайдинга и фиброцемента [Инфографика]

Виниловый сайдинг и фиброцемент — 2 самых популярных наружных сайдинга на рынке. Несмотря на то, что они похожи по внешнему виду и ощущениям, каждый из них имеет некоторые тонкие различия и уникальные особенности.Обратите внимание на приведенную ниже инфографику: Виниловый сайдинг и фиброцемент :

.

Рынок

Нужен новый сайдинг?
Получите 4 бесплатных предложения от местных профессионалов

Неверный почтовый индекс.

В целом рынок сайдинга положительный, так как он продолжает расти каждый год. Заимствованный из Freedonia Group on Siding, винил по-прежнему занимает 27% рынка в целом, за ним следует фиброцемент. Однако лидерство винила постепенно ускользает, поскольку на рынок выходит все больше и больше конкурентов, предлагающих потребителям более традиционные и экологически чистые варианты сайдинга.Ожидается, что Fiber Cement будет расти на 8% в год и постепенно сокращается до общего лидерства винила.

Материал

Материал — из чего сделан сайдинг. Для винилового сайдинга это 80% поливинилхлорида или ПВХ и 20% другого материала, чтобы придать ему цвет, текстуру и толщину. Этот материал был впервые представлен в 1950-х годах, и с тех пор его популярность резко возросла. Фиброцемент на самом деле является родственником опасного материала асбеста. Это смесь песка, цемента и древесных волокон без абсестов.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание — это количество труда, времени и затрат, необходимых для поддержания сайдинга в исходном состоянии установки. Виниловый сайдинг бывает разных цветов, сплошных по всему материалу, поэтому не требует перекраски. Очистить виниловый сайдинг очень просто, используя мыло и садовый шланг. Фиброцемент, с другой стороны, требует периодической перекраски для сохранения цвета, а также точечного уплотнения, чтобы предотвратить повреждение и гниение от влаги.

Стоимость

Стоимость сайдинга, вероятно, является самым важным фактором при принятии решения, какой вариант выбрать.Для экономных домовладельцев виниловый сайдинг намного дешевле, чем его родственник из фиброцемента. И будет стоить от 3 до 6 долларов за квадратный фут. Стоимость фиброцемента на квадратный фут будет около 6-11 долларов за установку. Не забудьте проверить оценщик сайдинга, чтобы получить приблизительную оценку того, сколько вы можете рассчитывать заплатить

.

Цвета

Варианты цвета сайдинга очень важны, особенно если у вас уже есть определенные цвета, которые вам нужно подобрать. Согласно VSI Vinyl Siding Institute, виниловый сайдинг представлен в более чем 360 цветовых вариантах.У фиброцемента, поскольку его можно красить, цветов столько, сколько красок. Предварительно окрашенные доски от Джеймса Харди представлены в ограниченном количестве 23 цветов.

Установка

Для разнорабочих и вы сами, монтаж сайдинга — задача не из легких. Особенно, когда у вас несколько этажей и вы находитесь на высоте 20 футов над землей. К счастью, для винилового сайдинга это несложно и просто. Вырежьте и установите без специальных инструментов. Он также легкий и легко поднимается.Фиброцемент намного тяжелее и потребует некоторых мускулов и нескольких бригад для установки, а также специальных инструментов для резки. Если предварительная обработка не выполнена, ее необходимо загрунтовать, покрасить и заделать.

Внешний вид и текстура

Внешний вид вашего сайдинга, вероятно, является одним из самых важных факторов при принятии решения, какой тип сайдинга вы будете покупать. Виниловый сайдинг превосходит по цвету и декоративным вариантам большим разнообразием. Обшивка, голландская набивка, встряски, доска и обрешетка, черепица и т. Д. Фиброцемент становится все больше и больше вариантов профилей, таких как полукруглые и длинные дощатые доски.

Энергоэффективность

Энергоэффективность сайдинга дома измеряется показателем сопротивления R или термическим сопротивлением материала. Для винила стандартное чтение имеет значение R 0,61. Однако винил также можно изолировать, увеличив значение R до 2,0 — 3,0! Фиброцемент входит немного ниже винилового сайдинга — 0,5, для изолированного фиброцемента варианта нет.

Экологичный

Экологичный или зеленый сайдинг становится все более популярным, поскольку домовладельцы стремятся бережно относиться к окружающей среде.В случае винилового сайдинга ПВХ не разлагается и довольно токсичен на свалках. Фиброцемент, с другой стороны, производится из цемента и древесной массы, поэтому он не должен влиять на окружающую среду при свалках. Однако для установки требуется больше энергии.

Прочность

Как долго прослужит ваш сайдинг до того, как его потребуется заменить или отремонтировать, а также какова гарантия? Это важные вопросы, которые следует знать при выборе типа сайдинга для вашего дома. Гарантия на виниловый сайдинг составляет 25-30 лет, и он не впитывается.Фиброцемент имеет некоторые гарантии, действующие 30-50 лет, хотя фиброцемент является абсорбирующим материалом, чувствительным к влаге / гниению при неправильном уходе.

Руководство по ценам, оценкам и рентабельности инвестиций

Если вы перестраиваете свой дом, первое, что вам нужно знать, это сколько это будет стоить, верно?

На этот вопрос очень сложно ответить, потому что каждый дом индивидуален, и сегодня на рынке существует множество вариантов материала, профиля, цвета и бренда.Покупка нового сайдинга похожа на покупку ряда вещей, цены могут сильно различаться в зависимости от того, какие варианты вы выберете.

Вещи, которые могут повлиять на стоимость сайдинга:

Расположение дома

Размер дома

Одно-, двух- или трехэтажные

Какой сайдинг сейчас стоит на доме

Нужно ли сначала удалить старый сайдинг

Если после снятия сайдинга обнаружены какие-либо предыдущие повреждения дома

Количество окон, дверей и других проемов, которые необходимо обработать, около

Какой цвет или профиль вы выбрали

Какой тип накладок используется

Время года устанавливается сайдинг

Добавление домашней пленки или другого погодоустойчивого барьера

Дополнительные функции для защиты от повреждений от влаги и вредителей

Рейтинг энергосбережения (r-значение) выбранной вами изоляции

Квалификация монтажной компании — лицензированная, связанная, застрахованная?

Общие правила ценообразования на волокнистый цемент

В целом, фиброцементный сайдинг стоит от 5 долларов.00- 13,50 долларов за квадратный фут установлен . Марка сайдинга, комплект принадлежностей, квалификация установщика и т. Д. Могут существенно повлиять на стоимость проекта.

Стоимость фиброцемента сравнима с ценой на дерево, конструкционную древесину и утепленный виниловый сайдинг, но он дороже, чем традиционный виниловый сайдинг.

Фиброцементный сайдинг изготавливается из смеси песка, цемента и целлюлозных волокон. Он традиционно доступен в виде досок, черепицы и плоских досок для вертикального применения.Он может быть предварительно окрашен или окрашен, а также может быть окрашен в любой цвет.

Фиброцемент

обеспечивает минимальную экономию энергии при значении сопротивления 0,15, но может быть установлен с фальцовкой или изоляционной обшивкой для повышения коэффициента сопротивления всей сайдинговой системе.

Фиброцемент трудно на ощупь, но, поскольку он тяжелее и изготовлен из вяжущего материала, он может трескаться и скалываться. Он также считается абсорбирующим покрытием, что означает, что он может впитывать влагу, что может привести к таким проблемам, как гниение.

Возврат инвестиций на волокнистый цемент

Отчет «Стоимость против стоимости», опубликованный журналом «Ремоделинг», дает оценку того, сколько затрат на проекты по благоустройству дома будет возмещено за счет увеличения стоимости дома.

Отчет за 2019 год показывает, что замена сайдинга окупает 75,6% затрат, что значительно лучше, чем пристройка ванной комнаты (58,1%), капитальный ремонт кухни (59,7%), замена крыши (68,2%) или даже замена окон (70,2%).8%).

Имейте в виду, что эти расходы не включают текущее обслуживание . Фиброцемент требует регулярной конопатки и перекраски для защиты сайдинга. Краска может стоить от 1,5 до 3 долларов за квадратный фут. что составляет от 3000 до 6000 долларов каждый раз.

Сколько сайдинга потребуется для вашего проекта?

Знать ориентировочную стоимость сайдинга на квадратный фут — это хорошо, но не очень полезно, если вы не знаете, сколько сайдинга потребуется для вашего дома.Ниже приведены некоторые общие рекомендации по определению необходимого количества сайдинга.

Поскольку каждый дом индивидуален, мы рекомендуем всегда обращаться к квалифицированному специалисту для получения точных измерений.

Квадратные и прямоугольные стены

Высота x ширина = всего на стену

Не убирайте никакие входные двери или окна, если только это не большое окно с картинками.

Вы вычтите площадь гаражных ворот, если они у вас есть.

Фронтон

Высота x ширина x 0,75 = всего на фронтон

Если до фронтона трудно добраться, можно быстро измерить высоту текущего профиля сайдинга, а затем умножить его на количество рядов на этой секции стены.

Слуховые аппараты

Высота x ширина x 1,5 = всего на мансардное окно (это дает вам достаточно материала для обеих сторон)

Сложите площадь от всех стен, чтобы получить приблизительное представление о том, сколько квадратных футов сайдинга потребуется вашему дому.Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать больше об измерениях сайдинга.

Примеры

Для среднего дома требуется 1500 — 2500 квадратных футов сайдинга.

1000 квадратных футов сайдинга = 5000 — 13 050 долларов

1500 квадратных футов сайдинга = 7500 — 20 250 долларов

2000 квадратных футов сайдинга = 10000 — 27000 долларов

2500 квадратных футов сайдинга = 12 050 долларов — 33 750 долларов

Другие варианты сайдинга

Деревянный сайдинг

Сайдинг из инженерной древесины — это спрессованная древесина, покрытая связующим из смолы, которая образует цельный кусок сайдинга.На сайдинге нанесено тиснение под кедровое волокно, имитирующее натуральное дерево.

Эти продукты представлены в широком ассортименте профилей, в том числе внахлест и сайдинг. Вы можете выбрать между предварительно загрунтованными продуктами и покраской дома после установки продукта или выбрать панель, которая предварительно окрашена и готова к установке.

Поскольку инженерная древесина по-прежнему считается древесной продукцией, она подвержена гниению и повреждению от влаги.

Инженерные изделия из дерева стоят около 5 долларов.00 — 9,00 за кв. Фут. Как и фиброцемент, эти продукты требуют регулярного ухода, такого как покраска и уплотнение, что может значительно увеличить долгосрочную цену.

Изолированный виниловый сайдинг

Изолированный сайдинг изготовлен из жесткой вспененной жесткой основы, прочно приклеенной к виниловому сайдингу. Изоляционный компонент изолированного сайдинга изготовлен из жесткого утеплителя из пенополистирола (EPS), форма которого идеально соответствует профилю винилового сайдинга.Изоляция прочно приклеивается к виниловой сайдинговой панели в процессе производства.

Изолированный сайдинг помогает снизить расходы на отопление и охлаждение за счет обертывания дома сплошным слоем теплоизоляции, сохраняющего тепло внутри зимой и снаружи летом.

Изоляционный компонент помогает создать великолепный внешний вид за счет выравнивания стены под сайдингом и уменьшения неровностей стены. Контурная изоляция также обеспечивает большую поддержку сайдингу, помогая ему сохранять свою форму и внешний вид с течением времени и значительно увеличивая срок службы.

Утепленный сайдинг

имеет рейтинг проницаемости до 5,0, позволяя вашему дому дышать и защищая его от повреждений, вызванных влажностью. Пеноизоляция также обрабатывается инсектицидом, который безопасен для людей и домашних животных, но защищает изоляцию от повреждений термитами.

Изолированный виниловый сайдинг не требует ухода и требует только периодической очистки с помощью садового шланга и небольшого количества мыльной воды, чтобы со временем сохранить свой первоначальный вид.

В общем, утепленный виниловый сайдинг стоит от 4 долларов.00–12,00 долларов за установленный квадратный фут, хотя некоторые проекты могут выходить за рамки этого диапазона. Подробнее о различиях между утепленным виниловым сайдингом и фиброцементом читайте здесь.

Последние мысли

Независимо от того, какой продукт вы выбрали, существует множество факторов, которые могут повлиять на стоимость вашего сайдинга. Чтобы получить точную стоимость, очень важно, чтобы вы связались с квалифицированным подрядчиком, который может показать вам лучшие варианты для вашего дома и предоставить точную цену.

Изучите, прежде чем выбирать подрядчика. Сегодня доступно множество веб-сайтов, на которых вы можете узнать, что другие потребители говорят о местных подрядчиках. Например, Angie’s List, Service Magic, Yelp и Желтые страницы — хорошие ресурсы для сбора рекомендаций или жалоб. Вы также можете запросить рекомендации напрямую у подрядчика. Узнайте больше о том, как выбрать подрядчика здесь

Проблемы сайдинга из фиброцемента: почему этого следует избегать

Облицовка вашего дома играет важную роль в ее долговечности, внешнем виде и энергоэффективности.Вот почему вам нужно выбирать правильный материал. Фиброцемент — популярный вариант облицовки дома, но это не значит, что он безупречный — на самом деле это далеко не так. Вам необходимо знать о многих проблемах с сайдингом из фиброцемента.

Там, где некоторые варианты сайдинга, такие как винил, хорошо подходят для непостоянной погоды и не требуют особого ухода, фиброцемент имеет тенденцию к проблемам. Это может иметь дорогостоящие последствия для вашей привлекательности и финансов.

В этой статье мы рассмотрим 5 проблем сайдинга из фиброцемента, которых невозможно избежать.Давайте начнем.

1. Это очень дорого

Сразу же начнем с одной из самых больших претензий к сайдингу из фиброцемента — он очень дорогой. У этой проблемы несколько причин. Во-первых, стоимость материалов очень высока. Он сделан из смеси песка, цемента и целлюлозных волокон.

Что еще более важно, установка фиброцемента обходится дорого из-за необходимости в людях. Стоимость установки составит от 6 до 15 долларов за квадратный фут.Это делает его более дорогим, чем другие популярные варианты отделки дома, такие как дерево, винил и алюминий.

2. Уход за сайдингом из фиброцемента — непростая задача

Если вы думали, что деньги были потрачены при первоначальном взносе, вы ошибались. Уход за сайдингом из фиброцемента — это огромная задача, которая требует много времени и денег.

Во-первых, предварительно окрашенный фиброцементный сайдинг стоит очень дорого, и многие домовладельцы предпочитают красить свой сайдинг после установки.Однако из-за смеси песка, цемента и целлюлозных волокон ее необходимо покрасить в течение первых 90 дней после установки.

Независимо от того, выбираете ли вы предварительно окрашенный сайдинг или нет, ваш сайдинг из фиброцемента необходимо будет часто красить, чтобы сохранить его внешний вид. Краска имеет свойство выцветать и даже трескаться. Это не проблема, с которой вы сталкиваетесь с другими материалами, такими как винил или алюминий.

Кроме того, фиброцемент довольно быстро загрязняется — вам придется часто его чистить.Он лучше показывает грязь и снимает привлекательность вашего дома.

3. Несоответствие качества волокнистого цемента

Не весь фиброцемент создается одинаково, а это означает, что вы никогда не можете быть уверены в качестве, которое получаете, пока он не будет установлен. Когда вы смешиваете несколько компонентов вместе, неизбежно возникают некоторые несоответствия, которые неизбежны.

Но это не единственная проблема. Как вы уже знаете, фиброцемент установить очень сложно.У разных компаний будут разные способы установки, поэтому качество установки никогда не будет одинаковым.

Установка

— это ключ к тому, как выглядит и функционирует сайдинг, поэтому вам нужно будет найти уважаемую компанию по производству сайдинга из фиброцемента, и даже этого может быть недостаточно. У них может быть уникальный продукт, который не противостоит погодным условиям, а также другие варианты фиброцемента.

Раз уж мы говорим об элементах…

4. Не самый энергоэффективный вариант

Фиброцемент далеко не так энергоэффективен, как виниловый или деревянный сайдинг.Это означает, что в ваш дом будет попадать внешняя погода, что сделает его очень неудобным. Надеемся, у вас есть запасные одеяла, потому что они вам понадобятся зимой.

Не только это, но и плохо изолированный дом может стоить вам денег на счетах за электроэнергию. Поскольку наружная температура легко проникает в ваш дом, вашей печи и кондиционеру приходится много работать, чтобы достичь желаемой температуры. Это означает, что они потребляют больше энергии, что приведет к увеличению счетов.

5. Не обладает таким же очарованием, как другие варианты сайдинга

Древесина и виниловый сайдинг, которые нельзя получить с фиброцементным сайдингом, — это их красота. Фиброцементу не хватает того очарования и тепла, которые вы получаете с этими материалами сайдинга.

Кроме того, виниловый и деревянный сайдинг предлагают четкие линии и уникальный стиль, который невозможно получить с фиброцементом. Несмотря на то, что у вас есть много вариантов цвета, это единственный способ настроить сайдинг из фиброцемента.

Отсутствие внешнего вида становится более очевидным, когда краска начинает трескаться и трескаться. Если вы не будете тщательно следить за своим состоянием, внешний вид вашего дома пострадает.

Почему виниловый сайдинг — лучший вариант

Там, где фиброцемент и другие материалы сайдинга падают ровно, лучше всего подходит виниловый сайдинг. Одним из больших преимуществ винилового сайдинга является его энергоэффективность. С установленной за ней изоляционной панелью из пеноматериала в ваш дом не будет попадать посторонняя погода, что сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию.

Уход за виниловым сайдингом тоже не проблема. Вам никогда не понадобится красить его, потому что цвета запекаются в панели, чтобы предотвратить выцветание и сколы.

Существует множество вариантов индивидуальной настройки винилового сайдинга. Вы можете выбрать классический двойной четырехслойный сайдинг или изменить его, выбрав более уникальный стиль, например, зубчатый сайдинг или сайдинг встряхивания.

Самое главное, что винил намного дешевле сайдинга из фиброцемента. Поскольку его проще установить, а изделия проще изготавливать, вы не будете тратить деньги на приобретение винилового сайдинга в качестве облицовки дома.

Даже там, где фиброцемент хорош, например, прочность, винил ему подойдет. Виниловый сайдинг устроен так, что он не трескается и не трескается при воздействии элементов. Кроме того, изоляционная плита из пеноматериала делает сайдинг ударопрочным, поэтому на нем не будет вмятин и царапин.

Другим преимуществом сайдинга из фиброцемента является то, что он устойчив к влаге, как и винил. Он никогда не коробится, не гниет и не расширяется под воздействием воды. Это также означает, что вам не придется беспокоиться о плесени или грибке.

Эти 5 проблем с сайдингом из фиброцемента, которых невозможно избежать

Хотя это может показаться не таким уж большим, эти 5 неизбежных проблем с сайдингом из фиброцемента могут оказаться дорогостоящими.Если вы живете на Среднем Западе, возможно, это не лучший вариант отделки дома.

Фиброцемент

требует сложного обслуживания, непостоянен и не так энергоэффективен, как другие варианты на рынке. По их цене можно ожидать лучшей производительности.

Чтобы полностью избежать проблем с сайдингом из фиброцемента, выберите виниловый сайдинг. Он создан, чтобы выдерживать суровые погодные условия Среднего Запада. Кроме того, он чрезвычайно прочный, прочный и не требует особого ухода. И все это по гораздо более низкой цене. Вы не можете проиграть!

Многие домовладельцы Среднего Запада обращаются в Feldco за виниловым сайдингом.Наши специалисты по продукции позаботятся о том, чтобы вы подобрали сайдинг подходящего размера, стиля и цвета, прежде чем команда монтажников, обученная на заводе, установит его для вас. Получите бесплатное предложение прямо сейчас и узнайте, почему мы с гордостью обслужили более 400 000 домовладельцев.

Цемент, армированный волокном, — привлекательный, эластичный материал

Технология Сембрит

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЛОКНА

Цемент, армированный волокном, представляет собой привлекательный, эластичный строительный материал, который идеально подходит для всех видов внешних и внутренних защитных поверхностей.

Включение тщательно исследованного, тщательно разработанного поливинилового спирта (ПВС) и специально подобранных целлюлозных волокон в материал на основе цемента обеспечивает уникальное сочетание легкости, технических характеристик и исключительной прочности. Это также приводит к появлению продуктов, которые отличаются особой прочностью и долговечностью. Продукция Сембрит также гарантированно соответствует отраслевым требованиям в отношении рентабельности строительства и долговечности.

Многофункциональный микс

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодаря тщательно спроектированному армированию волокнами плиты Сембрит исключительно тонкие и легкие по сравнению с их прочностью и замечательной устойчивостью практически ко всем внешним условиям и ударам.

Это замечательное сочетание легкости и прочности позволяет архитекторам, проектировщикам и инженерам всех типов строительных конструкций переписать некоторые основные уравнения для определения того, что возможно с точки зрения внешней оболочки — вертикальной, горизонтальной или наклонной. На открытом воздухе или в помещении.

Технические характеристики

Фиброцементные изделия

Сембрит обладают качествами, которые делают их идеальными для проектирования и строительства, где требуются отличные сочетания привлекательного внешнего вида и легкости, длительной устойчивости.

УДАРА И ПЯТЕНЬ

Уникальная комбинация синтетических волокон и цемента Сембрит означает, что эти продукты относительно невосприимчивы к повседневным ударам и пятнам, присущим нормальным условиям жизни и работы. Испытание на удар по Шарпи использовалось для всех соответствующих продуктов Сембрит.

ПОГОДОСТОЙКИЙ

Фиброцементные изделия Сембрит абсолютно не подвержены отрицательным температурам, снегу, морозам и оттепелям, дождю (даже проливным дождям), жаре, влажности и прямым солнечным лучам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*