Фундамент ленточный своими руками пошаговая: Страница не найдена — Remoo.RU

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

• заглубленные
• и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

• Доски для опалубки;
• Арматура или стальная проволока для армирования;
• Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
• По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
• Уровни, маленький и большой.
• Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
• Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
• Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
• Бетономешалка на полкуба или куб.
• Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

• Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
• Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
• Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

• Уровня подземных вод
• Конструкции будущего сооружения
• Грунта
• Степень промерзания грунта
• Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

• Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
• При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
• Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
• Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
• Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

• Какая будет масса постройки
• Какая будет нагрузка на опоры
• Какой будет тип армирования
• Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

• Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
• Лопата
• Емкость
• Цемент
• Песок
• Щебень
• И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

• Цемента
• Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
• Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

• М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
• В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
• F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
• W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
• П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

• Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
• Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
• Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
• Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
• Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 

Заливка опалубки цементным раствором

• Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
• Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
• Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
• Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
• Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
• Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

• Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
• Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка	Качество	Применение
М100 В7.5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Ни для кого не секрет, что ленточный фундамент является наиболее популярным способом устройства основания частных домостроений на сегодняшний день. Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками поможет грамотно выполнить поставленную задачу.

Преимущества ленточного фундамента:

• Во-первых, ленточный фундамент – один из самых надежных и прочных, ведь он представляет собой монолитный армированный кусок бетона.
• Во-вторых, ленточный фундамент прост в расчете и возведении, как с привлечением спец техники, так и без нее.
• В третьих, в южных районах, где глубина промерзания менее одного метра, ленточный фундамент можно отнести к наиболее экономичным.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция.

Ну а теперь рассмотрим каждый этап возведения ленточного фундамента более подробно.

Первым этапом в строительстве любого сооружения является исследование грунтов. Именно на основе геологических изысканий станет понятно, какую несущую способность имеет грунт на участке и какой вид фундамента необходим для строительства того или иного дома.

Если грунт однородный, слабопучинистый с небольшой глубиной промерзания (менее 1. 2 метра), то возведение ленточного фундамента будет наиболее оптимальным решением. На практике, более 90% домов в южных и центральных регионах построены на ленточных фундаментах.

Для легких пенобетонных, деревянных и каркасных строений все большую популярность набирает МЗЛФ (мелко заглубленный ленточный фундамент), имеющий глубину залегания 40-60 см на высокой песчаной подушке.

Для тяжелых строений применяют ленточный фундамент, заливаемый на 10-15 см ниже глубины промерзания.

В любом случае, если у вас нет строительного опыта, лучше проконсультироваться со специалистами по поводу глубины залегания и ширины ленточного фундамента. Как правило, в одноэтажном индивидуальном строительстве ширина ленты составляет 30-40 см. Под более узкий фундамент, даже если позволяют расчеты, неудобно копать траншею и проводить армирование.

Для двух-, трехэтажных домов из тяжелых блоков или кирпича ширина фундамента доходит до 80 см и определяется специалистом. В любом случае, фундамент не должен быть уже самой стены.

Пошаговая инструкция по разметке территории под ленточный фундамент.

Когда все расчеты сделаны, можно приступать к разметке территории. Перед разметкой рекомендуется снять плодородный слой почвы и выровнять площадку по уровню.

Для разметки нам понадобятся куски арматуры или деревянные колышки, леска или веревка. Сначала размечаем основной прямоугольник дома.

1. Выставляем первый внешний угол, отступая от границ участка необходимое расстояние. Как правило, первыми выставляются передние углы, чтобы фасад дома был строго параллелен забору и улице. Как будет стоять ваш дом по отношению к боковым границам участка – это не так важно.

Разметка под фундамент — первый угол

2. Затем выставляем второй передний угол, путем откладывания необходимого расстояния от первого угла и передней границы участка.

Разметка под фундамент — второй угол

3. Далее натягиваем нить между первыми двумя углами и на расстоянии 3 метров от первого угла забиваем еще один колышек.

Разметка под фундамент — колышек через 3м

4. Прикрепив край измерительной ленты к первому колышку, на отметке 4 метра прикладываем к ленте другой колышек и очерчиваем им дугу как показано на рисунке ниже.

Разметка под фундамент — колышек через 4м

5. Таким же образом чертим на земле дугу с радиусом 5 метров от дополнительного колышка, который мы выставили на передней линии.

Разметка под фундамент — дуга радиусом 5м от доп. колышка

6. В месте пересечения двух дуг забиваем еще один колышек. Он будет показывать правильное направление боковой стены. Треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров называется египетским, его используют для построения прямых углов в строительстве.

Разметка под фундамент — «египетский треугольник»

7. Далее отмеряем необходимое расстояние от первого угла и выставляем третий угол.

Разметка под фундамент — третий угол

8. Затем чертим дуги с необходимыми расстояниями от второго и третьего углов и на месте их пересечения у нас получается четвертый угол.

Разметка под фундамент — четвертый угол

9. В получившемся прямоугольнике еще раз перемеряем стороны и диагонали. Два диагональных расстояния должны совпадать с точностью до сантиметра. Если есть отклонения, то необходимо подкорректировать положение третьего и четвертого колышков.

Разметка под фундамент — готовый прямоугольник

10. После разметки основного прямоугольника, можно перейти к разметке дополнительных выступающих элементов (если таковые имеются).

Разметка под фундамент — выступающие элементы

11. Когда все углы выставлены с помощью кусков арматуры или колышков, натягиваем между ними веревку. Таким образом, у нас выставлены все внешние стороны стен будущего дома. Если в плане дома присутствуют несущие внутренние стены, размечаем их.

Разметка под фундамент — внутренние стены

12. Если котлован под фундамент собираетесь копать экскаватором, и ширина фундамента совпадает с доступной шириной ковша, то можно обойтись отсыпкой только внешней стороны фундамента.
Если же ковш экскаватора по каким-то причинам уже ширины фундамента или копать котлован собираетесь вручную, то необходимо выставить дополнительные колья для внутренней стороны фундамента и также между ними натянуть веревку.

Разметка под фундамент — ширина фундамента

Копка траншеи под фундамент.

После того, как вся разметка готова, все внешние и при необходимости внутренние стороны ленты фундамента отсыпаем песком или мелом. После отсыпки приступаем к копке. Копать можно вручную ил экскаватором.

При ручной копке верхние края котлована и углы будут заметно ровнее, что позволит избежать перерасхода бетона. Грунт из котлована можно оставить внутри дома.

Когда котлован готов, необходимо на его дне сделать песчаную подушку высотой не менее 10 см. Она позволит равномерно распределить нагрузку на всю площадь основания. Поверхность подушки желательно выровнять по уровню, залить водой и утрамбовать.

Также специалисты советуют для большей прочности и долговечности фундамента проводить его гидроизоляцию путем укладки пленки или рубероида на дно и внешнюю сторону. Но, если вы предполагаете монтаж системы водоотведения (под крышей отливы, внизу отмостка и водостоки), то гидроизоляцию проводить нет необходимости.

Выставление опалубки.

Перед заливкой бетона необходимо провести выставление опалубки для верхней части фундамента и армирование.

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски, но при ее отсутствии можно воспользоваться и другими материалами, например, фанерой или ОСБ-плитой.  Доски предпочтительнее потому, что имеют гораздо большую жесткость и их не будет выпучивать при заливке бетона.

Армирование ленточного фундамента — чертежи и схемы

Далее проводится армирование. Для расчета арматуры существует простое правило, а именно – общее минимальное сечение продольных прутов арматуры должно быть не менее 0,1% от общего сечения фундамента.

Например, если у вас вглубь фундамент уходит на 1 метр + над землей будет выставлена опалубка на 0,5 метра, а ширина фундамента – 0,4 метра, то общее сечение арматуры не должно быть меньше, чем: высота (1+0,5) х ширина 0,4 х 0,1% = 600 кв. мм.

Далее по таблице смотрим, какие варианты у нас есть.

Суммарная площадь арматуры в зависимости от диаметра и количества стержней

Вариант А — 8 прутков 10мм арматуры (628 кв.мм.)

Вариант Б – 6 прутков 12мм арматуры (679 кв.мм.)

Вариант В – 4 прутка 14мм арматуры (616 кв. мм.)

Далее варианты не смотрим, так как минимально удобное количество прутов для армирования – 4 штуки, по два сверху и снизу.

Для фундаментов с высотой ленты до 80 см в качестве поперечной подходит 6мм арматура. Если высота ленты более 80 см, то применяется 8мм арматура.

Шаг поперечного армирования должен находиться в пределах 40-80см. Поперечную арматуру лучше всего сгибать в виде хомута, связывая края вязальной проволокой.

Схема вязки арматуры

Вся арматура должна полностью находиться в бетоне, расстояние от прутьев арматуры до края бетона должна быть не менее 5 см. Схемы размещения продольной арматуры показаны на рисунке.

Схемы размещения продольной арматуры

Для связывания продольной и поперечной арматуры используется вязальная проволока диаметром 1-1,5мм. Для армирования углов и прилегающих стен используйте следующие схемы. В любом случае, на угол не должны припадать только края арматуры. Половина или более подходящих к углу прутков должны загибаться на другую сторону.

Схема армирования углов и прилегающих стен

Перед погружением армировочного каркаса в котлован, не забудьте вставить куски пластиковых труб в места подвода коммуникаций: водопровода и канализации.

Если планируется материал опалубки использовать после заливки фундамента, оберните опалубку пленкой. Заливку фундамента лучше осуществлять заводским бетоном с доставкой автомиксером. Качество заводского бетона в любом случае будет на порядок выше изготовленного вручную, да и по стоимости он обойдется дешевле, чем бетон, замешанный рабочими непосредственно на участке. Перед заливкой по возможности освободите подъездные пути ко всем углам, чтобы потом не перегонять бетон лопатами.

Заливка бетона.

Заливку бетона необходимо осуществлять слоями по 20 см, утрамбовывая каждый слой и протыкая бетон куском арматуры для удаления воздушных полостей.

После заливки бетона до необходимого уровня, разравниваем поверхность бетона мастерком. Если заливка бетона осуществляется летом, во избежание трещин на поверхности от быстрой сушки необходимо периодически поливать фундамент водой. Если такой возможности нет, можно укрыть бетон мокрой бумагой или тряпками, а сверху застелить пленкой.

Рекомендованное время набора прочности бетона – 28 дней.

Если планируется строительство дома из тяжелых блоков или из кирпича, то желательно подождать месяц после заливки фундамента.

Если же дом будет из легких пено- или газосиликатных блоков, из бруса или по каркасной технологии, то возможно начинать строительство уже через 2 недели после заливки фундамента.

На видео можно наглядно посмотреть за процессом заливки ленточного фундамента

Данная пошаговая инструкция поможет вам залить ленточный фундамент своими руками максимально эффективно и обеспечить надежную основу для будущего дома. Ведь возведение фундамента по праву считается одним из основных этапов строительства.

Похожие записи

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Ленточные фундаменты — железобетонная лента с замкнутым контуром, сооружаемая под всеми несущими стенами и перегородками здания. Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Разновидности ленточных фундаментов

По способам устройства различают:

1. Сборные, состоящие из фундаментных железобетонных плит и бетонных стеновых блоков. Конструкции изготавливаются в заводских условиях или на специализированных полигонах. Плиты укладываются на уплотнённую песчано-щебёночную подушку. Кладка ФБС выполняется на цементно-песчаных растворах с перевязкой вертикальных швов ≥ 25 см. При основании из сильносжимаемых грунтов и в районах сейсмической активности поверх фундаментных плит устраивается армошов толщиной 3…5 см, а по самым верхним стеновым блокам армопояс 10…15 см. Для монтажа таких конструкций необходимо крановое оборудование.
2. Монолитный ленточный фундамент, при индивидуальном строительстве наиболее часто применяемый тип, поэтому он будет детально рассмотрен далее. Такие конструкции возводятся непосредственно на стройплощадке из армированного бетона или бутобетона.

Для обеспечения необходимой прочности конструктив должен закладываться с опиранием на плотное основание. По глубине заложения различаются:

• мелкозаглубленный ленточный фундамент, устраиваемый на глубинах 50…70 см при основании из грунтов слабой пучинистости, низком расположении УГВ и небольших нагрузках от сооружения. В основном это деревянные, каркасные и небольшие кирпичные дома, на фундаментах сборного или монолитного варианта. Часто это прерывистые конструктивы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты легче сооружать своими руками. Для небольших строений с малым весом, сооружаемых на прочном основании, лента может выполняться из кладки керамическим кирпичом или бутовым камнем;
• глубокого заглубления, ниже отметок сезонных промерзаний почвы.

Пошаговое выполнение работ по сооружению ленточных монолитных фундаментов

Работы рекомендуется выполнять в летнее время, чтобы избежать затрат на прогрев бетона зимой.

1. Уборка территории под застройку, при необходимости планировка. Площадка должна предусматривать место для складирования материалов.

2. Разметка фундаментных осей теодолитом с закреплением деревянными или металлическими колышками (обязательно закрепляются контрольные выноски). При отсутствии инструмента можно воспользоваться правилом египетского треугольника (соотношение сторон 3/4/5). Это успешно применялось египетскими строителями ещё в древние времена при помощи шнура с нанесёнными отметками указанных размеров. Точность достаточно высокая. Обязательно проверяется совпадение диагоналей, допустимое отклонение ≤ 2 см.

3. Для определения отметки низа конструкции, вида и мощности грунтовых слоёв заказывается в специализированных организациях геологические изыскания.

Желательно проведение гидрологических изысканий, возможно, потребуется устройство дренажа.

4. Разработка грунта в траншеях или котловане (если предусматривается подвал) со складированием в отдельном месте плодородного слоя. Большие объёмы разрабатываются экскаватором, для получения горизонтальной поверхности на проектных отметках, последние 10 см разрабатываются вручную. Для удобства устройства гидроизоляционного слоя на боковых поверхностях, траншеи разрабатываются с запасом в 1м.

Под печи, камины, тяжёлое оборудование (отопительные котлы, аварийные генераторы, насосы и другие) разрабатываются котлованы под отдельные внутренние самостоятельные фундаменты, не связанные с основной лентой. Расстояние от основной ленты и между такими конструктивами ≥ 10-ти см. После окончания бетонирования все образовавшиеся промежутки засыпаются мелким щебнем или песком.

5. Уплотнение грунта под ленты.

Укладка геотекстиля для уменьшения пучинистых грунтовых воздействий и осадок. Устройство подушки из песка и щебня толщиной каждого из слоёв минимум по 10 см с послойным уплотнением (песок лучше уплотнять с проливкой водой). Допускается укладка песчано-гравийных смесей. Желательно уложить поверху слой тощего бетона. Для получения нужной отметки верха подготовки забиваются сторожки (колышки из арматуры или дерева). Правильность контролируется с помощью лазерного нивелира.

6. Изготовление опалубки ленточного фундамента.

Используются обрезные доски толщиной 40…50 мм для изготовления щитов высотой и длиной, позволяющих их удобную переноску. Можно использовать листы из строительной фанеры или листовой стали.

Для раскрепления конструкции понадобятся деревянные бруски и проволочные скрутки. В идеале использовать вместо скруток арматурные стержни с нарезанной с 2-х концов резьбой, шайбами и гайками. При заказе количества нужно учесть, что эта арматура останется в теле бетона.

Длина стержня должна быть достаточной для фиксации опалубки по ширине тела фундаментной ленты. Для жилого дома это ≥ 40 см (оптимально на 10 см больше толщины стен). Необязательно обеспечение опалубкой приёмки всего необходимого объёма бетонной смеси, бетонирование может осуществляться отдельными секциями, как по высоте, так и длине.

Для создания более гладкой боковой поверхности и не прилипания смеси к стенкам опалубки, дерево укрывается полиэтиленовой плёнкой, а на металл наносится специально предназначенные для этого составы. Можно применить несъёмную опалубку из полистирольных блоков, обеспечивающую получение утеплённого ленточного фундамента. В таких опалубках не нужно раскрепление снаружи, изнутри устанавливаются идущие в комплекте стяжки из пластика. Блоки имеют рифлёную внутреннею поверхность, надёжно соединяющуюся с бетоном.

7. Установка и раскрепление готовой опалубки ленточного фундамента.

Опалубочные щиты устанавливаются в траншее. Стыкуются по длине с использованием деревянных досок для щитов из дерева или фанеры, а для металлической опалубки болтовыми соединениями на фланцах. Ширина опалубки фиксируется:

• прибитыми поверху деревянными планками, а металлических щитов отрезками стальных профилей с приваренными фиксаторами;
• установкой посередине проволочных скруток или заготовленными арматурными стержнями с резьбой;
• забивкой понизу сторожков и установкой деревянных брусков с упором в деревянные колышки.

Для предотвращения боковых смещений устанавливаются раскосы.

8. Армирование ленточного фундамента своими руками.

Арматура может устанавливаться в виде готовых каркасов или связываться непосредственно в опалубке. Каркас состоит из продольной нижней рабочей арматуры периодического профиля, верхней распределительной (укладывается тоже продольно) и соединяющих хомутов (замкнутый по сечению контур) из гладких стержней. Диаметры и шаг расположения стержней зависят от несущей способности и вида грунтового основания, размеров сечения, воздействующих нагрузок и сейсмичности района. Для примера, при сечении фундаментной ленты 40 × 120 см для одноэтажного дома в центральных районах России:

• понизу укладываются три стержня А-II или А-III ≥ 14 мм;
• поверху тоже 3 из арматуры А-I или А-II ≥ 10 мм;
• хомуты А-I ≥ 6 мм с шагом -30…50 см;
• по боковым сторона каркаса по три А-II 12 мм с равными промежутками.

Для создания защитного слоя арматуры сечение каркаса уменьшается на 3…5 см с каждой стороны. Это приблизительный расклад. Конкретные значения для каждого случая указываются в проекте на арматурных чертежах. Количество, диаметр, шаг расположения арматуры рассчитывается по специальным формулам

Соединения стержней осуществляется в каждом пересечении с использованием отожжённой для мягкости вязальной проволоки, арматурных кусачек или крючков. Сварка не рекомендуется, так как приводит к уменьшению прочности узлов. Стыкование каркасов по длине из арматуры А-I и А-II обеспечивается нахлёстом стержней на 40 диаметров, но не менее 25 см с фиксированием соединения вязальной проволокой.

Особое внимание уделяется армированию углов. Для стыковки применяются согнутые под прямым углом арматурные заготовки с длинами сторон ≥ 100 см, шаг хомутов в углах уменьшается вдвое.

Все арматурные стержни должны быть очищены от загрязнения и ржавчины, для чего используются щётки по металлу.

Хороший вариант использовать вместо стальной арматуры стеклопластиковую, которая не подвержена ржавчине. Композитные материалы обладают прочностью, долговечностью до 100 лет, небольшим весом, могут легко скатываться в бухты, что значительно облегчает их монтаж и перевозку.

Шаг таких стержней увеличивается по сравнению со стальными на 10…20%. Соединение в узлах выполняется пластиковыми стяжками, но допускается и вязальная проволока. Для рабочей арматуры используются стержни ≥ 12 мм, для распределительной — 6…8 мм.

Существенный недостаток — невозможность самостоятельного выполнения необходимых загибов, для этого необходимы специальные устройства. Придётся обращаться в специализированные организации. Действующих нормативных документов пока не разработано, так что армирование придётся выполнять без получения необходимых согласований.

9. Укладка бетонной смеси.

Перед бетонированием в опалубку закладываются пластиковые трубы для пропуска инженерных коммуникаций. Для исключения деформаций их заполняют песком. В местах планированного расположения вентиляционных отверстий в опалубке устанавливаются деревянные пробки, завёрнутые в полиэтиленовую плёнку.

Используются бетоны В20…22,5 на гранитном щебне мелких и средних фракций. Заливку смеси желательно производить в фундаментную конструкцию без перерывов, поэтому бетонную смесь рекомендуется заказывать на специализированных заводах с доставкой автомиксерами. Изготовление бетона своими руками потребует наличие бетономешалки и займёт достаточно много времени, а ручное приготовление не обеспечит однородность смеси и будет ещё более длительным процессом.

Подача смеси из автомиксера производится по специальным желобам, служащих для доставки бетона к нужным местам и снижения высоты его падения в укладку. Бытует распространённое мнение (отражённое и в нормативных документах), что при высоте падения бетонной смеси ≥ 2 м, она расслаивается с уменьшением прочности. Но это не соответствует действительности. В западных европейских странах давно доказано, что сбрасывать пластичную смесь на сухую поверхность можно практически с любой высоты, при этом она дополнительно уплотняется.

Маленькое отступление, лет 20 назад в нашей организации сооружались разделительные стенки в складе инертных материалов. Высота стенок 7 м. Бетонная смесь сбрасывалась с этой высоты в опалубку с тщательным вибрированием. После разопалубливания поверхность стенок была идеально гладкой, прочность по лабораторному заключению соответствовала проектной. Склад исправно функционирует до сих пор. Стенки в отличном состоянии.

Смесь должна быть пластичной, но не жидкой (уменьшается прочность), при необходимости с добавлением необходимых добавок для повышения пластичности, морозо- и влагостойкости, других улучшающих показателей. Уплотнение выполняется послойно при помощи глубинных вибраторов.

10. Уход за бетоном до набора им 70 % от запроектируемой прочности. После заливки участка, до начала затвердения смеси, дополнительным вибрированием устраняются усадочные трещины. Поверхность заглаживается и накрывается полиэтиленовой плёнкой, в жаркую погоду влажной мешковиной. Через 8 часов выполняется регулярное смачивание поверхности и укрывочных материалов.

11. Разопалубливание. Снятие опалубки производится после достижения бетоном 70% проектной прочности.

12. Выбивка пробок и очистка заложенных коммуникационных труб от песка.

13. Заделка возможных дефектов поверхности цементно-песчаным раствором.

14. Устройство гидроизоляции.

15. Завершающий этап — обратная засыпка пазух с послойным уплотнением. При неоднородных местных грунтах используется песок.

Утеплённый ленточный фундамент

Работы по утеплению фундаментного конструктива выполняются перед устройством обратной засыпки. Такое утепление создаёт условия комфортного проживания в доме при наступлении холодов, устраняет появление сырости в подвальном помещении, служит дополнительной защитой для наружной гидроизоляции. Обычно утепления производится снаружи (вместе с цоколем) и изнутри.

Используются следующие теплоизоляционные материалы: плиты из экструдированного пенополистирола и пенопласта, напыляемый пенополиуретан, термопанели. Реже используется керамзит из-за повышенного свойства впитывать влагу.

Строительство ленточного фундамента своими руками согласно пошаговой инструкции не представляет особой сложности, при соблюдении изложенных рекомендаций, но отличается изрядной трудоёмкостью.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Фундамент для любого дома должен быть надежным и прочным, причем
существует много его разновидностей, которые обладают своими
уникальными особенностями. Для простых грунтов наиболее востребованным
является ленточный фундамент,
который отличается простотой возведения и небольшой стоимостью
материалов и работ. Также можно возводить ленточно-столбчатый
фундамент, а конкретный выбор полностью зависит от характеристик
грунта, на котором осуществляются работы.

Можно довольно легко создать ленточный фундамент своми руками,
поскольку эта работа считается очень простой.

Возводить ленточный фундамент целесообразно на простых грунтах, которые
не являются пучинистыми, а также уровень грунтовых вод должен быть
достаточно низким. Также это основание является идеальным решением в
том случае, если предполагается наличие подвала или цоколя, чего
невозможно сделать, если будет создан столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент можно создавать не только для частного дома, но и
для других построек, таких как баня или веранда, поскольку он является
очень выгодным для любого небольшого строительства. Материалы для
изготовления бетона можно найти на страницах доски объявлений. Ленточное
основание может быть малозаглубленным или заглубленным, а конкретный
выбор полностью зависит от уровня промерзания почвы.

Ленточный фундамент своими руками этапы работ

Все работы, связанные с обустройством ленточного основания,
осуществляются в несколько этапов. Изначально следует осуществить
разметку для будущего основания, причем ширина его, как правило,
составляет около 400 мм. На строительной площадке следует очертить
размер будущего сооружения, после чего по всем углам в землю следует
вбить арматурные стержни. Все эти стержни следует соединить между собой
с помощью надежной и прочной нити.

На следующем этапе начинается рытье котлована, который должен обладать
нужной глубиной и размером. Осуществлять работы можно вручную или с
помощью подходящей техники. После его создания на дно следует уложить
подушку из песка, причем этот элемент является обязательным. Его
главным предназначением является распределение всей нагрузки на грунт,
а также ее смягчение. Подушка должна быть одинакова по толщине по всему
периметру, поэтому необходимо проверять данный показатель с помощью
стропильного уровня. Песок дополнительно следует смочить определенным
количеством воды и утрамбовать, для чего эффективно применяется
специальное вибрационное оборудование.

На следующем этапе выполняется установка опалубки, которую так же можно
выполнить своими руками. Для этого подойдут любые подручные материалы,
такие как куски фанеры или доски. Работы следует осуществлять
непосредственно на участке, однако важным правилом является то, что
опалубка должна быть ровной, а также она должна иметь нужные размеры.

Далее осуществляется армирование, причем для этого изначально на дно
котлована укладываются кирпичи, а после этого с помощью специальных
проволок создается арматура, укладывающаяся на эти кирпичи. Во время
создания арматуры можно использовать сварку или не применять ее,
поскольку после сварки конструкция не будет гибкой.

Также нельзя забывать о вентиляции в фундаменте и о подведении
коммуникаций. Для этого следует предусматривать в основании специальные
отверстия нужного размера. Другим важным этапом является гидроизоляция
фундамента, которая устанавливается до его заливки, а главным ее
предназначением является защита конструкции от негативного воздействия
воды.

Только после этого осуществляется заливка бетона, для чего применяется
качественный раствор. Осуществляется этот процесс в несколько этапов,
поскольку необходимо каждый слой бетона разравнивать, чтобы в нем
полностью отсутствовали какие-либо пустоты.

В результате получается надежный и качественный ленточный фундамент,
который прослужит долгие годы и будет обеспечивать великолепную
устойчивость любого дома.

Ленточный фундамент — армирование, литье бетона в несъемную опалубку

Создаем монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу бетонного раствора, проходящую под всеми несущими и внутренними стенками здания либо постройки. Применяется ленточный фундамент в следующих случаях:

• Для построек, которые создаются из прочных, тяжелых стройматериалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.
• Для построек, которые имеют тяжелое перекрытие
• На местности, в которой преобладает неоднородный грунт
• В том случае, когда планировкой здания предусмотрен подземный гараж, подвал либо цокольный этаж

Ленточный фундамент может воспринимать высокие нагрузки, поэтому его часто используют дачники для создания жилого дома, летней кухни, бани, хозблоков, гаражей и других основных садовых построек.

Достоинства ленточного фундамента следующие:

• Способность выдерживать высокие нагрузки веса постройки
• Простота создания фундамента своими руками
• Высокий срок службы фундамента
• Различие типов ленточного фундамента, которые подойдут под разный размер кошелька
• Спец техника может не применяться

Среди основных недостатков выделяют:

• Высокая трудоемкость работ
• Ленточный фундамент не подходит под все виды грунта
• Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь различную глубину. Если он строится для коттеджа либо другого «тяжелого» здания, глубина фундамента должна составлять больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным.  Для  деревянных построек и внутренних стенок фундамент может быть в пределах 60 см глубиной и данный вид фундамента называется мелкозаглубленным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент разделяется на несколько основных типов:

Монолитный, создаваемый из арматурной перевязки и бетонного раствора. Данный тип ленточного фундамента является наиболее прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, подобного на сборный ленточный фундамент. Недостаток монолитного ленточного фундамента это наивысшее материальный затраты на материалы, а так же трудоемкость работы по заливанию фундамента.

Сборный фундамент.  Создается из приготовленных заводом бетонных блоков, которые доставляются на место строительства здания. Блоки устанавливаются в траншею плотно друг к другу и на стыках замазываются раствором, который служит для укрепления фундамента и гидроизоляции материала. Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на пучащих породах, т.к. со временем будет возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (станет похожим на зигзаг) и вся конструкция может разрушиться. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента это повышенные материальные затраты на спец технику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенный темп создания фундамента и сокращение материальных затрат на сырье (блоки дешевле чем заливание раствора, к тому же блоки можно устанавливать с оставлением пустот, а это +20% к экономии).

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, а от самого ленточного фундамента зависит долговечность постройки. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более укладывать его недобросовестно. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются больше заработать, используя более дешёвый цемент, вырывая менее глубокую траншею и т.д.

Основные составляющие бетонного раствора для любого фундамента это вода, цемент, щебень и песок. Так же можно использовать различные добавки, к примеру, для ускорения схватывания раствора.

Сразу необходимо отметить, что  составляющие бетонного раствора должны так же быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент необходимо правильно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных сооружений М300 и выше. Песок должен быть без глины, камушков и различного мусора. Лучше всего использовать речной песок, который дополнительно необходимо просеять ситом. К щебню нет особых требований, главное, что бы его размер был оптимальным  — не слишком большой, но и не слишком мелкий.

Что касается соотношения песка/цемента/щебня, необходимо придерживаться следующей пропорции – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше чем песка  (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Сам раствор рекомендуется замешивать в бетономешалке, которую необходимо приобрести до начала стройки. Ее цена недорогая, а существует еще и вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Существует 3 особенности замешивания бетонного раствора, которые необходимо учитывать:

• Если заливаете фундамент в холодную погоду, воду необходимо подогреть, так раствор быстрее схватится
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может повлечь за собой образование неблагоприятных трещин
• Так как ранее уже говорилось, что воды должно быть больше чем цемента, необходимо учитывать, что мокрый песок так же насыщен определённым количеством воды. Многие строители об этом забывает  и в результате получается очень редкий раствор.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложная, но требует выполнения каждого этапа добросовестно. Итак, перейдем к делу:

1. Создаем чертеж-схему будущего фундамента со всеми точными размерами. Подсчитываем необходимое количество стройматериалов.
2. Подготавливаем местность: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы, если это возможно. Размеры зачищенной территории должны превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. Размечаем территорию будущего фундамента при помощи колышков и веревки. Строго соблюдаем все размеры и углы.
4. Вырываем траншею. Ее ширина может быть различной. Если в дальнейшем будет кирпичная стена – не менее 50 см. Глубина траншеи определяется в зависимости от вида постройки и наличия будущего гаража либо погреба под землей. Если такое сооружение будет присутствовать, фундамент послужит стеной для него, поэтому его нужно будет делать высоким. Траншею можно рыть как собственноручно – лопатой, так и спец техникой – мини-эскалатором.
5. Как только траншея будет вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Его необходимо создавать из песка (10 см толщина слоя) и щебня (тоже 10 см). Сначала засыпаем песок, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создаем подушку из щебня.
6. После того, как дренажный слой будет создан, переходим к гидроизоляции. Для этого рекомендуется использовать рубероид. Так же рубероидом необходимо застелить стены траншеи, что бы не допустить просыпание почвы на фундамент.
7. Переходим к постепенному заливанию фундамента. Первый слой (около 10 см) заливаем на дренажный слой с гидроизоляцией. Ждем пока раствор схватиться. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающей почвы.
8. Далее собираем опалубку, которая служит для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки по внутренним стенам и будет определять ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают оструганные с одной стороны доски (внутренней), шириной в 3-5 см. Для того, что бы опалубку не  раздавило действием раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над земной поверхностью должна составлять не менее 30 см – высотка цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. В созданную опалубку укладывают арматуру. Прутья располагают горизонтально и вертикально по всему периметру фундамента. Арматура скрепляется между собой проволокой либо прихватывается сваркой. Шаг между вертикальными прутьями арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Предназначение арматуры – повышение прочности конструкции.
10. В опалубку заливаем бетонный раствор. Делать это необходимо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см. После каждой заливки, бетонный раствор утрамбовывается, его пробивают металлическим прутом в разных местах и дополнительно простукивают по внешним стенам опалубки. Данные мероприятия необходимо для того, что бы убрать воздух, который может образовываться в залитом растворе.
11. Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставляем его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки, внешние стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем. Для этого фундамент обмазывается битумной мастикой, обладающей хорошими клеящими свойствами, и поверх мастики накладываются листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеятся  к фундамента, необходимо произвести финишное действие – обратную засыпку, которая заключается в том, что пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и утрамбовывается. На данном, заключительном этапе необходимо следить за тем, что бы случайно не сорвать слой гидроизоляции!

Вот еще несколько наглядных видео-уроков по созданию ленточного фундамента:

Создаем ленточный фундамент за 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточно фундамента своими руками. Если вы проделаете данные шаги тщательно, и не сэкономив на стройматериалах, фундамент сможет прослужить вам больше полувека! Не забывайте о том, что ремонт фундамента это весьма трудоемкий процесс и к тому же материалозатратный, помните о том, что  скупой платит дважды!

Желаем вам удачи в создании садовых построек  своими руками! 

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Как правильно залить ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще всего используют в частной застройке при возведении коттеджей, гаражей, бань. Он обходится дешевле фундамента сплошной конструкции, при этом функциональнее, чем фундамент свайного типа, и идеально подходит для строений с используемым подвалом.

Как проверить правильность расположения разметки?

Правильность расположения угловых точек проверяют измерением длин диагоналей полученного прямоугольника, которые должны быть одинаковыми. В случае различий разбивку перепроверяют. После по внешнему периметру фундамента натягивают толстую леску.

Марка бетона для ленточного фундамента – какая лучше?

Крайне важно выбрать для обустройства ленточного фундамента правильный бетон – от этого напрямую будет зависеть прочность и долговечность всей постройки. И подбирать подходящую марку следует, выходя из таких параметров, как общий вес бани, свойства грунта и тип арматуры.

Целесообразность возведения фундамента

Обычно такой фундамент возводят в местах, где присутствуют сухие непучинистые грунты. Лучше его использовать, если будет производиться постройка подвала, подполья или цокольного этажа. Для постройки гаража лучше произвести свайно-ленточный фундамент своими руками.

Укладка подушки под фундамент

Траншея плотно утрамбовывается, выравнивается и очищается. Затем укладывается подушка под ленточный фундамент. Материалом для подушки могут быть: песок, щебень, галька. Песчаная подушка засыпается в траншею слоями по 100-200 мм. Каждый слой увлажняется и трамбуется.

Толщина подушки выбирается в зависимости от характеристик почвы и может достигать 600 мм. Рекомендуется использовать толщину песчаной подушки равную размеру ширины фундамента помноженную на 3.

Ленточный фундамент – наиболее популярный вид основания

Ленточный фундамент конструктивно представляет собой прочную замкнутую конструкцию из железобетонной ленты. Она вкопана в грунт. На полосе находятся все несущие стеновые конструкции здания. Удобная форма позволяет всю нагрузку самого строения, находящегося в нем техники, мебели, веса людей перераспределить равномерно по всей длине армированной бетонной ленты.

Ее укладывают, в основном, на сухих грунтах с небольшой степенью промерзания. Другой распространенный вид основания, требующий формирования котлована, затрат сил, времени, финансов – монолитный (ленточный фундамент более экономичный, а потому и популярный).

Как построить бетонный фундамент

Если вы строите новую пристройку к дому, вам нужно знать, как сделать бетонный фундамент. Бетонный фундамент можно заливать в любую часть вашего дома; однако важно убедиться, что заливка выполнена правильно, чтобы пол прослужил долгие годы.

Стабильность бетонного основания влияет на структуру и целостность всего здания. Если в фундаменте есть слабые места, они нанесут ущерб зданию.Укладка и формирование бетонного фундамента на самом деле очень просты с помощью правильных инструментов.

Шаг 1. Определите размер

Рассчитайте, насколько глубоко вам нужно выкопать всю бетонную плиту. Толщина плиты обычно зависит от размера и применения расширения. Если это гараж, то обычно требуется более толстый фундамент. Используйте рулетку, чтобы измерить размер предполагаемой бетонной плиты и убедиться, что она подходит для данной комнаты.

Этап 2. Земляные работы

Выкопайте и выкопайте участок фундаментной плиты. Выкопайте вдвое толщину плиты. Если вы собираетесь сделать плиту толщиной 3 дюйма, вам нужно будет выкопать яму глубиной не менее 6 дюймов.

Шаг 3. Очистка ямы

После того, как вы вырыли яму, вам нужно ее очистить. Удалите все камни из отверстия. Уплотните почву с помощью катка. Компакторы можно арендовать во многих строительных компаниях. Насыпьте в яму песок или гравий.Это помогает дренажу, который не позволяет воде тревожить плиту.

Этап 4. Укладка барьера

Для защиты бетонного пола необходимо уложить барьерный материал. Дин так особенно важен, если вы закладываете бетонный фундамент внутри своего дома. Барьеры важны для предотвращения просачивания влаги вверх через бетонный пол.

Шаг 5. Изготовление каркаса

Соорудите каркас из дерева, чтобы удержать бетон. Используйте больше деревянных секций в качестве направляющих, чтобы пол был ровным.При этом следите за тем, чтобы древесина была прямой и не изогнутой. Каркас должен быть завершен, чтобы бетон не мог вылиться.

Шаг 6. Заливка бетона

Бетон можно смешать в бетономешалке, а затем залить в деревянную раму. Стяжные рейки позволяют выравнивать бетон. Используйте ручные кельмы, чтобы закончить работу.
Подождите, пока бетон схватится должным образом. Подождите не менее 2 месяцев, прежде чем укладывать новый деревянный пол. Используйте шлифовальную машину, чтобы удалить высокие или низкие места на бетонном полу.

Пошаговое руководство по инкапсуляции пространства для ползания своими руками

Устали от этого странного, неопознаваемого запаха, доносящегося с ваших полов? Царапающие звуки незваных четвероногих гостей снизу? Ощущение, что независимо от того, что вы делаете, вы просто не можете нагреть или охладить свой дом до желаемой температуры?

Инкапсуляция пространства для искателя — простой способ решить многие из этих проблем. Чистое, герметичное подполье с высокоэффективной пароизоляцией может устранить запахи, препятствуя росту плесени и улучшая качество воздуха в помещении, блокируя проникновение грызунов и насекомых и помогая снизить скрытую нагрузку на вашу систему ОВКВ, повышая ее эффективность.Полученное пространство также может предоставить дополнительное место для хранения под вашим домом.

В этом пошаговом руководстве по герметизации подпольного пространства своими руками будут указаны материалы, методы и способы надлежащей герметизации подпольного пространства.

СЛОЖНОСТЬ:  От умеренной до высокой (Сложность частично зависит от размера свободного места в вашем подполье. Чем теснее рабочая зона, тем сложнее)

Это может быть самой сложной частью работы, в зависимости от возраста вашего дома и его предыдущих владельцев: очистка подполья, чтобы подготовить его к инкапсуляции.

Скорее всего, подполье — это не та часть вашего дома, где вы проводите много времени — по крайней мере, мы на это надеемся. Однако вы можете обнаружить, что многие другие живые существа нашли пространство под вашим домом идеальным для хранения желудей, размножения или вечного отдыха. Мы также не можем помочь вам найти новый дом для очень старого, проржавевшего оборудования, оставленного там в течение последних нескольких десятилетий предыдущим владельцем. Однако не сбрасывайте со счетов этот хлам слишком быстро; иногда места для ползания полны сокровищ.

Хотя уборка и очистка подполья иногда бывает трудной задачей, она станет хорошей «проверкой здоровья» вашего дома.

Подготовительный этап №1: избегайте стоячей воды

Первое, на что вам нужно обратить внимание, — это на стоячую воду — вы не хотите рисковать поражением электрическим током, когда подключаете электричество и/или освещение для выполнения работы. Если у вас есть стоячая вода, вы должны проконсультироваться со специалистом, прежде чем войти в подполье.

Подготовительный этап № 2. Очистите и очистите пространство для обхода

Когда вход станет безопасным, очистите подполье от старого полиэтилена, старой/мокрой изоляции, острых камней и прочего мусора.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы пароизоляция подполья использовалась на земле. Это применимо даже там, где вы планируете использовать жесткую изоляцию — сначала установите пароизоляцию на землю. Для вашей собственной безопасности и комфорта во время работы сделайте эту поверхность как можно более гладкой.

Подготовительный этап № 3. Проверка состояния здоровья при обходе

Вы почти готовы начать, но лучше закончить эту «проверку здоровья», прежде чем двигаться дальше. Это включает в себя такие вещи, как ослабление проводки — вам нужно вызвать электрика, чтобы проверить что-нибудь? Как трубы — нужен сантехник? Как насчет гниения древесины и/или повреждения термитами? Всегда лучше сначала привлечь профессионалов, теперь, когда вы предоставили им четкий путь, чтобы добраться до любых проблемных мест.

Этап подготовки № 4: Кондиционированный воздух

Последний шаг перед началом работы: вам нужно определить, как будет кондиционироваться воздух в вашем подполье. Нужны ли вам в помещении такие предметы, как осушитель, может определить, как и где вы разместите изоляцию и дренаж.

Имея чистое и чистое подполье, вы готовы начать свой проект инкапсуляции подполья своими руками!

Шаг 2. Сначала приступайте к работе со стенами!

Чтобы максимально эффективно использовать материал, в первую очередь следует заняться вертикальными поверхностями. Настенная облицовка, которая будет находиться в фиксированном положении, в конечном итоге будет привязана к горизонтальному почвенному слою. Таким образом, стены фундамента — это лучшее место для начала, чтобы убедиться, что лишний материал вашей облицовки стены, который поворачивается на горизонтальную плоскость, перекрывается пароизоляцией грунта на высоте 6 дюймов (дополнительное объяснение ниже).

Обратите внимание: важно оставить небольшой зазор в верхней части каменных стен, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если в ваших местных строительных нормах не указан размер зазора, который необходимо оставить в верхней части каменной кладки, оставьте три дюйма открытыми, чтобы ваш инспектор по термитам мог выполнить свою работу.

№

Начните с наклеивания двухстороннего строительного скотча на каменную стену. Эта суперклейкая двухсторонняя лента эффективно повесит вашу установку на место, пока вы не сможете закрепить ее с помощью механического крепления, такого как соединительная планка. Удаляйте одну сторону защитной пленки понемногу за раз — медленно двигайтесь вдоль стены, плотно прижимая клей, чтобы убедиться, что вы двигаетесь по прямой линии, и избежать липкого беспорядка.

*Совет профессионала : Перед удалением второй защитной пленки, чтобы убедиться, что двухсторонняя лента действительно прижата к стене, пройдитесь по двусторонней ленте резиновым малярным валиком вперед и назад.

После того, как вы наклеили двухсторонний строительный скотч на каменную стену, снимите открытую разделительную пленку, чтобы подготовиться к нанесению пароизоляции.

Совет для профессионалов: Найдите легкий пароизоляционный рулон, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности. При поиске производителя пароизоляции лучше всего выбрать продукт, предлагаемый в рулонах различных размеров и размеров для простоты установки.

Разверните пароизоляционный слой вдоль вертикальной стены и приклейте его на открытый двухсторонний скотч. Помните, что эта лента изолирует подполье от вредной влаги и запахов, поэтому плотно и равномерно наклейте ее вокруг каменных стен.

Убедитесь, что пароизоляция выходит за пределы двусторонней ленты. После того, как пароизоляция будет прикреплена к стенам, вам нужно будет прикрепить ее к бетону с помощью механического крепежа, такого как концевые стержни. Для большинства шурупов по каменной кладке необходимо предварительно просверлить отверстие в бетонной стене. Если в вашей концевой планке есть определенные отверстия, которые нужно поразить, держите клеммную планку на месте в качестве шаблона, чтобы отметить ваши отверстия маркером.

Совет для профессионалов: Сверление в каменной кладке может быть трудным и трудоемким, поэтому рассмотрите возможность аренды порохового пистолета в местном пункте проката инструментов или в магазине товаров для дома, чтобы ускорить выполнение проекта!

Шаг 3. Трубы и проходки – будьте проще

Пока не раскатывайте пароизоляцию! Опять же, наиболее эффективный способ инкапсулировать ваше пространство для обхода — это сначала решить все области с фиксированным положением, чтобы это было справедливо для любых труб или других инженерных коммуникаций, идущих из земли в ваш дом.

Лучше всего обходить эти сложные места небольшими деталями из материала. Подбирая размер пароизоляции для каждого прохода и вырезая прорези в материале, чтобы они подходили к узким местам, вы сэкономите много времени и усилий, пытаясь раскатать материал в этих местах.

Затем заклейте все шовной лентой. Помните, что завершенная установка создаст монолитную изоляцию подполья от паров и почвенных газов. Это включает в себя ваши трубы и другие проходы, поэтому плотно уплотните пароизоляцию вокруг каждой трубы или прохода шовной лентой.

Шаг 4. Столбцы – готово.

Если ваше пространство для обхода включает в себя колонны — обычно каменные — вы захотите подготовить их дальше.

Хорошие новости: вы уже знаете, как это сделать. Подготовьте колонны так же, как вы подготовили стены фундамента, используя сначала двухсторонний строительный скотч, тот же самый легкий/меньший пароизоляционный слой, который используется на вертикальных стенах, и соединительные стержни.

Совет для профессионалов:  В то время как стены вашего фундамента, вероятно, содержат достаточное количество пароизоляционного материала, чтобы ровно лежать на земле, этот лишний материал может сделать колонны немного сложнее.В каждом углу колонны сделайте в материале рельефную прорезь, чтобы она лежала ровно. Это обеспечит плотную четырехстороннюю герметизацию колонны, а также предоставит вам хорошую мишень для склеивания, которую можно использовать, когда вы будете раскатывать материал на земле.

Шаг № 5: Почти готово — время развертывания

 Если вы выполнили эти шаги, пришло время развернуть пароизоляцию, чтобы полностью закрыть поверхность подполья.

Совет для профессионалов: Некоторые производители предлагают рулоны разного размера, и более широкий размер рулона для почвопокровного покрытия может сэкономить вам время, усилия и материалы, такие как скотч для швов.

Если вы перекрываете два шва материала, упираетесь в стены или выполняете другие мелкие работы, обязательно перекрывайте каждый шов не менее чем на шесть дюймов.

Заклейте все швы липкой лентой, и готово!

На всякий случай: некоторые другие переменные, которые следует учитывать

Это пошаговое руководство по инкапсуляции охватывает большинство областей сканирования, с которыми мы сталкивались. Однако есть и другие сценарии, с которыми вы можете столкнуться, например, вентиляционные отверстия. Не отчаивайтесь, у нас есть руководство и для этого!

Поздравляем! Вы на пути к тому, чтобы превратить сырое подполье, наполненное запахами, мусором и тварями, в более здоровую среду, которая принесет пользу всему дому над ним.Инкапсулированное пространство для обхода может творить чудеса с качеством воздуха в помещении, борьбой с вредителями и энергоэффективностью. Пока вы еще не будете там тусоваться (мы надеемся), наслаждайтесь!

Как наносить тональный крем как профессионал за 6 простых шагов

Главный секрет парижского визажиста Виолетты о том, как наносить тональный крем? Выполнить его без следа. «Я хочу, чтобы люди говорили: «Боже мой, твоя кожа выглядит потрясающе!» а не «Ваше основание настолько велико», — объясняет она.И хотя найти идеальную формулу — это полдела, как только она у вас есть, сделать ее похожей на Гудини и убедиться, что она растворяется в вашем цвете лица, так же важно. Здесь три востребованных визажиста делятся своими отточенными советами о том, как наносить тональную основу и добиваться неуловимого эффекта второй кожи.

Создайте светящийся холст

Чистая и увлажненная кожа — это несложно, но чтобы по-настоящему усилить свое сияние, начните с увлажняющей маски, а затем выполните лимфатический массаж лица.Когда визажист Нина Парк работает с такими клиентами, как Зои Кравиц и Белла Хадид, она начинает с тканевой маски, специально предназначенной для их типа кожи, с такими ингредиентами, как роза для борьбы с жирностью, алоэ для устранения сухости и зеленый чай для снятия воспалений. После маскировки легкими массирующими движениями нанесите увлажняющий крем на кожу, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить отечность. «Это создает естественный румянец, который делает лицо более бодрым», — говорит визажист Кира Насрат, которая помогает Джессике Альбе всегда сиять.

EmbryOlisse Lait-Creme Conceptre

Tata Harper Water-Lock Mosturizer

Matery Baume de Rose Hydrating Lists Mask

доктор Джарт + Dermask Water Jet Usoting Hydra Repion

Базовое масло Face Jelly

Праймировать по мере необходимости

Наносить или не наносить праймер? Это вечный вопрос как для любителей, так и для профессионалов. В то время как Виолетта обычно пропускает дополнительный базовый шаг, чтобы использовать как можно меньше продукта, при правильном нанесении он может продлить срок службы основы на весь день.«Я использую антибликовый праймер для проблемных участков кожи, таких как лоб, линия роста волос, боковые стороны носа и вокруг рта, а затем полупрозрачный, сияющий праймер для верхней части скул», — объясняет Пак, добавляя, что каждый раз она наносит каждый раз. кончики пальцев.

Laura Mercier Pure Canvas Primer

Выросший алхимик Анти-загрязнение Primer

Тульский лицевой фильтр размытия и увлажняющий грунтовки

Fental Beauty Pro Filt’r мгновенный Retous Primer

Yves Saint Laurent Touche Eclat Blur Primer

Наносите от центра и двигайтесь наружу

Наносите тональный крем только там, где это действительно необходимо, настаивает Виолетта, которая считает увлажняющий тональный крем Futurist Hydra Rescue с SPF 45 от Estée Lauder одним из своих фаворитов.«Начните с центра лица, с яблочек щек, и медленно растушевывайте», — инструктирует она, добавляя, что еще одна ключевая часть лица — это область вокруг рта, которая склонна к желтым оттенкам и теням. Чтобы основа выглядела максимально естественно, Виолетта часто пропускает переносицу — пропуская веснушки у тех, у кого они есть, — и уголки ноздрей, чтобы пигмент не цеплялся за сухие участки.

Armani красоты светящийся шелк идеальный свет безупречный фонд

NARS Sheer Glow Foundation

Estée SPF 45

PAT MCGGGRATH LABS SUBLIME Perfection Foundation

KOH GEN DO AQUA Основа

Не красьте, полируйте

Независимо от того, какой инструмент вы используете — кисть для основы, бьюти-блендер или пальцы — втирайте (или втирайте, если вы используете спонж) основу в кожу. По словам Пак, вместо того, чтобы «рисовать», чтобы создать плавное покрытие и избежать полос.

Artis Elite Mirror Oval 8

Morphe Buffer Buffer

Sonia Kaskuk Enseard Tap Top Foundation Щетка

BeautyBlender Оригинал

Real Techniques Miracle Cleason Cleasonion Sconge

Строб везде Sun Hits

Для увеличения объема нанесите хайлайтер на выступающие участки лица, которые естественным образом освещаются, например, на скулы, виски и дугу Купидона. «Я не фанат пудровых хайлайтеров, потому что мне они кажутся немного фальшивыми», — говорит Виолетта. «Кремовая текстура бальзама придаст вам ощущение росы, как будто вы не носите никаких продуктов».

Westman Atelier Lit Up Highlight Thick

AMI COLÉ Light-Chaving Tightlight

PAT MCGGGRATH Labs Skin Fetish Highlister & Balm Duo

FEXY Beauty Match Stix Shimmer Skinstick

Blot, затем набор

Сначала промокните излишки масла промокательной бумагой.Затем обратите внимание на легкую полупрозрачную пудру, чтобы закрепить основу и предотвратить появление нежелательного блеска. «Используйте кисть, чтобы нанести его очень легко и только на области, которые становятся наиболее блестящими», — говорит Насрат, добавляя, что оставшийся блеск — это то, что действительно создаст ощущение второй кожи. Шелковисто-гладкий и ровный тон, с нужным количеством сияющей изнутри росы, это то, как вы создаете невероятно идеальную кожу.

вежливость бренда

один / размер Ultimate Blarring Surring Powder

$ 30

один / размер от Patrick Starrr

Clinique Beat Matte Sheer прессованный порошок

Mented Skin Silk Silk Свободная пудра

Tatcha Японские промокательные бумаги Aburatorigami

Как копать фундамент | HowToSpecialist

Эта статья о как вырыть фундамент для дома, террасы или любой другой постройки. Выкапывание фундамента  важно для прочности и долговечности вашей конструкции в долгосрочной перспективе, поэтому важно обратить внимание на наше пошаговое руководство. Помните, что вы должны нанять квалифицированного инженера, чтобы определить глубину вашего фундамента, а также количество и сложность арматурных стержней, которые вы собираетесь использовать. Тем не менее, в этой статье мы покажем вам несколько основных приемов рытья фундамента.

Вы должны понимать, что структура грунта в значительной степени влияет на глубину и размер вашего фундамента. Например, в большинстве случаев вам придется строить столбы, если у вас есть засыпка. С другой стороны, для средней почвы вам придется копать траншеи глубиной 3-4 фута и шириной 2 фута. Поэтому лучше оценить качество грунта перед его приобретением, либо перед тем, как принять решение о строительстве сооружения. Прежде чем копать фундамент , вы должны тщательно подготовить площадку. Следовательно, вы должны удалить деревья и, самое главное, их корни. Тем не менее, вы должны соблюдать местные правила в отношении этих вопросов, иначе вы рискуете получить значительный штраф.Если на вашем участке много старых деревьев, хорошим решением будет поиск другой земли, так как рубить деревья, перевозить их и удалять корни из земли очень дорого и долго.

Для того, чтобы вырыть фундамент , у вас есть два основных варианта: арендовать гидравлический экскаватор или нанять несколько человек для рытья траншей с помощью лопат. Очевидно, что первый вариант сделает работу быстро, но бывают случаи, когда гидравлический экскаватор может не иметь доступа к узким или изолированным участкам. В этом случае единственным выходом будет нанять 3-4 человека для копания фундамента лопатами. По нашему опыту, копать фундамент лопатами лучше и дешевле, чем арендовать экскаватор. Во-первых, траншеи могут обрушиться при использовании техники, а во-вторых, у вас больше контроля при использовании лопат. Тем не менее, если говорить о большом фундаменте, лучше всего подойдет копатель.

Сделано по этому чертежу

Материалы

Инструменты

Советы

• Вбейте доски в землю, не менее 16 дюймов/50 см
• Тщательно очистите инструменты после завершения проекта

Время

• Несколько дней, в зависимости от поверхности фундамента

Закладка фундамента дома

Тестовые доски

Первый шаг — заложить фундамент вашего дома.Чтобы выполнить работу должным образом, вам необходимо построить две доски для теста для каждого внешнего угла фундамента. Чтобы построить доски для теста, вам понадобятся пиломатериалы 1 × 4 или 2 × 4, несколько гвоздей и молоток. Помните, что доски должны быть жесткими, иначе при копке фундамента вы можете сдвинуть их с правильного положения. Кроме того, вы должны закрепить крестовину прямо над двумя кольями.

Выкладка периметра фундамента

Затем вы должны разметить периметр вашего дома, но вы должны убедиться, что он находится точно над местом, указанным в вашем разрешении на строительство.Даже малейшая ошибка сделает вашу жизнь невыносимой, поэтому будьте внимательны при установке обрешеточных досок и выкладке периметра фундамента.

Умный совет:  Измерьте стороны периметра, чтобы убедиться, что они правильные. Кроме того, вы должны измерить обе диагонали, чтобы проверить, равны ли они. Если они не ровные, вам придется снова установить доски для теста и струнные линии.

опоры угловые

Далее вам нужно проверить, являются ли углы прямыми, используя известный метод 3-4-5 . Начиная с одного угла, вы должны измерить вдоль одной стороны 3 фута и сделать отметку на веревке. Затем отмерьте 4 фута вдоль другой стороны угла и снова сделайте отметку. Затем вы должны измерить расстояние между двумя метками. Если расстояние между двумя отметками составляет 5 футов, то ваш угол идеально ровный, в противном случае вам придется повторять предыдущие шаги, пока ваш макет не станет идеальным. Вы должны применить технику 3-4-5 по крайней мере для 3-х углов макета. Еще раз проверьте, равны ли диагонали.

Как выкопать фундамент

Рытье фундамента

После того, как вы убедились, что планировка вашего дома идеальна, можно приступать к рытью фундамента. Как мы уже говорили, бывают случаи, когда арендовать гидравлический экскаватор нельзя, поэтому приходится использовать традиционный метод: копать фундаменты лопатами. Хотя это может показаться простым процессом, мы можем заверить вас, что он сложный, но если вы обратите внимание на наши рекомендации, вы легко справитесь с ним.

Во-первых, вы должны отметить след вашего фонда на земле. Таким образом, вы будете уверены, что опоры будут прямыми. Тем не менее, мы должны подчеркнуть, что вы должны внимательно прочитать планы фундамента, чтобы правильно вырыть фундамент. Еще один аспект, который вы должны принять во внимание, — это подготовить площадку рядом с фундаментом, куда будет помещаться грунт, который вы выкапываете из траншей.

Умный совет:  Прежде чем копать фундамент, вы должны удалить растения, которые мешают вашему дому.Следовательно, используйте лопаты и пилы, чтобы удалить их корни.

Рытье фундамента вдоль дома

Если вам нужно выкопать фундамент рядом с вашим домом, вы должны обратить особое внимание на эту операцию, так как это может повлиять на жесткость конструкции вашего дома. Следовательно, вы должны убедиться, что вы не копаете фундамент дома, чтобы не повредить его.

Работайте внимательно и терпеливо, так как любая ошибка, которую вы сделаете, усилится при строительстве настоящего дома. Как ни странно, есть много людей, считающих, что фундамент не важен, так как его не видно. Ничто не может быть более ошибочным, поэтому убедитесь, что вы строите фундамент в соответствии с планами, так как ваша безопасность находится под угрозой.

Умный совет:  При расширении дома в большинстве случаев вам также придется укрепить фундамент вашего старого дома, чтобы убедиться, что он выдержит более высокие силы, создаваемые новой конструкцией.

Разбивание бетонной плиты отбойным молотком

Если на месте вашего фундамента есть бетонные штампы, вам придется разбить их отбойным молотком.Это самый простой и эффективный метод разрушения бетона, но вы также можете использовать кувалду. Он будет делать то же самое, но вам придется приложить больше усилий и времени, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам арендовать отбойный молоток на день или около того.

Умный совет:  При использовании отбойного молотка обязательно надевайте защитные очки и наушники.

Фундаментные траншеи

Продолжайте копать фундамент в соответствии с планом и убедитесь, что вы положили грунт рядом со строительной площадкой, так как вам понадобится значительное количество грунта для заполнения фундамента.

Умный совет:  Остальную часть почвы, извлеченную из фундамента, можно использовать для создания великолепных ландшафтных проектов. Тем не менее, если он вам совсем не нужен, вы можете отдать его тому, кто мог бы использовать его в своем саду.

Перемещение земли тачкой

Вы можете транспортировать грунт из фундамента с помощью тачки. Тачка является отличным инструментом, так как позволяет укладывать грунт рядом со строительной площадкой, не прилагая особых усилий.

Smart Tip:  Убедитесь, что колесо правильно накачано, иначе будет сложнее перемещать почву.

Установка деревянного моста через траншеи

Если вам нужно транспортировать грунт или просто пройтись по траншеям фундамента, было бы неплохо сделать мост из двух толстых деревянных досок (брус 2×4), скрепленных с обоих концов двумя кусками 1×2. деревянные доски.

Умный совет:  Убедитесь, что ночью вы окружаете траншеи фундамента забором, так как люди или животные могут получить травмы или попасть в ловушку, если упадут в траншеи.

Глубина фундамента

При копке фундамента важно, чтобы его дно было идеально ровным. Бывают случаи, когда площадка неровная, поэтому на глаз трудно сказать, идеально ли ровное дно фундамента по всей поверхности. Тем не менее, мы покажем вам технику, которая работает в любой ситуации.

Просто используйте лазерный уровень или водяной уровень, чтобы сделать видимые отметки на четырех стойках, установленных в каждом углу фундамента.Затем используйте рулетку, чтобы увидеть расстояние от меток до дна траншей фундамента. Если четыре глубины равны, это означает, что углы вашего фундамента ровные. Если глубины отличаются, вы должны отрегулировать их соответствующим образом.

Подробнее о как построить опалубку для фундамента .

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как вырыть фундамент , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ставить НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Учебное пособие по строительству нижних колонтитулов, фундамента и полов из мешков с землей

На этой странице рассказывается о деталях земляных работ и строительстве нижнего колонтитула, фундамента и настила для купольных конструкций из мешков с землей. Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. После того, как мы закончим это руководство и разместим в открытом доступе все детали для кластера с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, мы сделаем то же самое для полной деревни Earthbag Village (модуль 1) и дублирующего центра города ^® , и затем другие 6 деревень.

Это руководство состоит из следующих разделов:

ПРИМЕЧАНИЕ. ЭТА СТРАНИЦА НЕ СЧИТАЕТСЯ НАМИ ПОЛНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ РУКОВОДСТВОМ. И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ССЫЛКИ НА КТО МЫ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

ПОСЕТИТЕ ЭТИ ПОДРОБНЫЕ СТРАНИЦЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПОЛНЫХ ПЛАНАХ ДЕРЕВНИ (нажмите на значки)

ЧТО ТАКОЕ EARTHBAG КОНСТРУКЦИЯ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Эта страница посвящена раскопкам и деталям строительства нижнего колонтитула и фундамента для куполов из мешков с землей.Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. Одно сообщество будет использовать краудфандинговую кампанию Earthbag и строительство Earthbag Village , чтобы сделать его еще лучше. Это поможет показать людям, что устойчивое и максимально эффективное строительство может быть столь же (если не более) красивым, чем традиционное строительство, художественным, значительно более доступным и гораздо более простым и реалистичным проектом «сделай сам».

ПОЧЕМУ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ С ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ С ЗЕМНЫМ МЕШКОМ

Чтобы добиться повсеместного внедрения купольных домов, важно развеять тайну того, как эти конструкции работают.Мы демонстрируем четкий путь для воспроизведения мешков с землей и других конструкций купольных домов (например, аэробетона). Большинство строителей никогда не имели опыта строительства домов из мешков с землей или других конструкций купольных домов, поэтому мы создаем всеобъемлющие ресурсы, которые люди могут использовать для понимания всего процесса.

Эта статья является частью нашей попытки собрать в одном месте все необходимые ресурсы для репликации Dome-home. Наше исследование продемонстрировало огромную нехватку всеобъемлющих ресурсов в этой области. Мы предоставляем набор инструментов с открытым исходным кодом, который подходит как для этой сборки, так и для других сборок с купольным домом.

СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОСТИ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ●  КОНСУЛЬТАЦИИ  ●  ЧЛЕНСТВО  ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

НАЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ ДЛЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА:

Ханна Коупман: инженер-строитель
Дженнифер Ли: графический дизайнер (веб-дизайн и редактирование этой страницы)

РАЗДЕЛ 1 УЧРЕЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОЧКИ

Вот оглавление, относящееся к этому разделу:

1.

1 ВВЕДЕНИЕ В ДЕМАРКАЦИЯ

Мы начнем с обозначения границ раскопок. Это начинается после того, как земля была обследована лицензированным геодезистом, который может проверить границы участка. Для стандартного одиночного купола диаметром 15 футов, площадь которого составляет примерно 177 кв. футов, требуется небольшая площадь примерно 20 футов x 20 футов. Дополнительная площадь включает в себя внешний контрфорс (необходим, когда верхняя часть пола вашего купола находится на высоте более 5 футов 5 дюймов ниже уровня земли), распорки стен и заднюю часть купола. В нашем случае мы строим 3-купольный кластер с внутренним двориком радиусом 10 футов, от 4 до 5.5 футов (в зависимости от климатических условий площадки) ниже уровня земли для естественной изоляции. Мы выкопаем дополнительные 2 фута вокруг куполов для рабочего пространства. В следующих нескольких разделах мы подробно объясним, как отметить центральную точку купола и установить компас, чтобы проверить точность каждого уровня и измерения по всей конструкции купола.

1.2 ВВЕДЕНИЕ В МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

В соответствии с Управлением по охране труда и технике безопасности (OSHA) средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы для безопасности всего персонала в команде.Кроме того, ограждения и указатели необходимы для разграничения опасных зон работ на объекте. В случае прокладки траншеи (OSHA определяет траншею как «узкую подземную выемку, которая глубже своей ширины и не шире 15 футов»), в соответствии с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ будут соблюдаться дополнительные меры предосторожности.

Лицо, ответственное за внедрение и соблюдение правил техники безопасности, является должностным лицом по технике безопасности, его обязанности включают, но не ограничиваются:

• Ежедневный осмотр траншей.
• Поощряйте использование средств индивидуальной защиты.
• Обеспечить надлежащий доступ и выход из траншей и раскопок.
• Определите, нужны ли средства защиты от обрушения, и внедрите их, это будет определяться составом почвы и местными правилами OSHA.
• Подача сигналов и обучение экипажа тому, как не оставлять материалы на краю траншей.
• Ищите стоячую воду или другие опасности.
• Соблюдайте другие общие правила рытья траншей и земляных работ.

Мы должны избегать хранения материалов на краю траншеи, искать стоячую воду или другие опасности и соблюдать общие правила рытья траншей и земляных работ. Кроме того, основными инструментами, необходимыми для начала демаркации участка, являются лопата, пуласки, мел, планшет с бумагой и карандашом, геодезические вехи, молоток, перманентный фломастер, яркая маркирующая лента и т. д., как описано в разделе «Инструменты и материалы». .

Земляные работы в разных типах грунта требуют разных методик; стандартная раскопка имеет глубину 4–5 футов.Ресурсы по земляным работам и рытью траншей доступны в конце этого документа, где можно найти дополнительную информацию. При строительстве куполов необходимо соблюдать множество мер предосторожности при земляных работах и ​​рытье траншей. OSHA регулирует меры безопасности, включая, помимо прочего, использование тяжелых инструментов и оборудования, хранение материалов и пожарную безопасность. При самостоятельных экспериментах важно знать основные меры безопасности, чтобы избежать травм. В конце рабочего дня рекомендуется привести сайт в порядок.Острые инструменты, гвозди, материалы и т. д. следует хранить надлежащим образом. Кроме того, все электрические и легковоспламеняющиеся материалы должны быть промаркированы и храниться в безопасном месте. Опять же, обратитесь к справочнику OSHA в разделе ресурсов для получения дополнительной информации.

Так как наши раскопки будут составлять не менее 4 футов, рекомендуется использовать экскаватор или экскаватор, так как копать лопатой будет трудоемко и требует много времени. Чтобы продемонстрировать другим, у кого нет доступа к такому оборудованию, мы проведем раскопки вручную, чтобы доказать, что это возможно.Отныне мы, вероятно, будем использовать экскаватор или экскаватор. Раскопки, какими бы мелкими они ни были, потребуют одобрения местного строительного департамента и соответствующих регулирующих органов. Это делается для того, чтобы на земле не было ядовитых или легковоспламеняющихся газовых карманов, которые могут представлять опасность для здоровья и потенциальные опасности в случае столкновения. В этом подробном контрольном списке, составленном Объединением генеральных подрядчиков Америки, указано, когда можно начинать раскопки.

1.3 ГРАНИЦА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Демаркация строительной площадки является важной вехой, поскольку она устанавливает границу купола. Он обеспечивает центральную базовую точку, от которой берутся другие измерения, и поэтому очень важно хорошо спланировать. Центральная точка будет восстановлена ​​на разных уровнях по мере строительства купола. Он также будет повторно измерен во время строительства стены купола, чтобы подтвердить его точность. При нанесении других маркировок, а также по мере того, как материалы и члены группы собираются на месте, вполне вероятно, что ошибка центральной точки может сохраниться.

Для Деревни мешков с землей, состоящей из восьми кластеров с 3 куполами, восьми кластеров с 6 куполами и тропического атриума, мы подсчитали, что нам потребуется не менее 2,64 акра. Однако эта область может меняться в зависимости от предпочтений строителя деревни и ее жителей.

ВИДЕО: РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВАШЕГО КУПОЛЬНОГО ДОМА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.4 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В этом разделе описывается, как установить центральную точку сайта 3-Dome Cluster. Центральная точка будет служить базовой точкой при маркировке центров каждого купола.

ВИДЕО ИЗ: УЧРЕЖДЕНИЕ CENTERPOINT

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.

4.1 ТРЕХКУПОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Перед раскопками важно определить, какой тип почвы присутствует на вашем участке.Будут проведены подробные испытания на месте для определения состава почвы. В зависимости от типа почвы вы можете изменить план раскопок. Для более песчаной почвы траншею необходимо поддерживать с боков, чтобы избежать обрушения во время земляных работ. Это можно сделать, используя опоры из фанеры или алюминиевого листа; Опять же, руководство OSHA по безопасности при рытье траншей и земляных работ содержит дополнительную информацию о защитных системах. С другой стороны, глинистый грунт более стабилен и может не требовать такой стабилизации, в то время как взрывные работы могут потребоваться, если встречаются камни.Как правило, нижняя часть траншеи неглубокая для купола из мешков с землей, а земляные работы не очень обширны. Однако, поскольку мы строим ниже уровня земли для дополнительных изоляционных эффектов, нам потребуется больше труда, чем при строительстве уровня уровня.

ВИДЕО: РАЗМЕТКА КУПОЛА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.4.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ЕДИНСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Создание сбалансированной компоновки 3-купольного кластера и поддержание одинаковой кривизны и высоты стен во время строительства купола из мешков с землей достигается сначала путем установления единой центральной точки строительной площадки. Это будет служить основной опорной точкой, используемой для обозначения центральных точек для других куполов в кластере. Он расположен в центре предполагаемого внутреннего дворика, который разделят все три купола. Центральная точка каждого купола определяет его симметрию и общую форму.

Чтобы определить центр площадки, используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 51 фут — 3 (3/4) дюйма x 37 футов — 9 (3/4) дюйма (или 51,31 фута x 37,81 фута), как показано на рисунке X ниже. .

Рисунок X. Прямоугольные размеры кластера из 3 куполов — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Чтобы отметить центральную точку (P), см. рисунок ниже, обозначьте точку, которая находится на 12 футов-3 дюйма выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞) дюймов от оси y, как показано на Рисунок Y. Это обозначает центральную точку, которая также является центром внутреннего дворика, соединяющего три купола в кластере.Центральная точка находится на одной линии с осью А-А и может быть проверена путем проведения измерений от разных базовых точек, установленных в углах прямоугольной площадки, или от альтернативных заданных точек.

Как измерять расстояния на неровной местности: Щелкните здесь, чтобы открыть увеличенное изображение в новой вкладке

Чтобы установить центральную точку в качестве инструмента, используемого для достижения желаемой геометрии нашего объекта и каждого купола, в центральную точку вбивается поворотный анкер, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей. Затем прикрепляется цепь длиной не менее 15 футов, которая свободно вращается по дуге 360°.

ВИДЕО: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОВОРОТНОГО ЯКОРЯ И КОНТРОЛЬНОГО КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

Как упоминалось ранее, центральная точка 3-купольного кластера находится в центре внутреннего дворика. Внутренний дворик будет иметь радиус 10 футов и лестницу с шириной проступи 12 дюймов.Чтобы установить границу внутреннего дворика, будет использоваться инструмент с центральной точкой, поместив кусок ленты на цепь на расстоянии 10 футов (радиус внутреннего дворика) от поворотного анкера в центре. Пройдите его вокруг центральной точки, чтобы определить границу внутреннего дворика. Используйте краску, мел, лопату или любой другой подходящий метод в зависимости от условий участка, чтобы отметить периметр.

Рисунок Y. Создание центральной точки 3-купольного кластера — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОДИНОЧНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В ЦЕНТРЕ ТРЕХКУПЛОВОГО КЛАСТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.

4.1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КУПОЛА

Теперь можно определить центр каждого купола. Для двух нижних куполов в кластере центр каждого купола, P1 и P2, расположен на расстоянии 16 футов от главной центральной точки, параллельно оси x. Центр верхнего купола, P3, расположен на 16 футов выше центральной точки внутреннего дворика, параллельно оси Y. На рисунке Z представлена ​​эта информация.

Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом.В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола (P1, P2 и P3) также необходимо установить вертлюжный анкер и 15-футовую цепь. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

Рисунок Z. Установление купольных центров (P1, P2 и P3) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДЯЩЕЕ ВИДЕО: 3-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.

4.1.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Точность центра каждого купола можно проверить, измерив расстояние от P1 до P2, от P2 до P3 и от P3 до P1. Расстояние от P1 до P2 должно быть 32 фута, а расстояние между P2 до P3 и от P3 до P1 равно 22 футам-7 (1/2) дюйма (или 22,63 фута), как показано ниже на рисунке A. Если разные размеры используемые, расстояния между центрами куполов можно проверить, применив теорему Пифагора. Эта теория утверждает, что гипотенуза прямоугольного треугольника равна квадратному корню из суммы двух катетов, каждый из которых возведен в квадрат.В нашем случае расстояние между P2 и P3 можно рассчитать как таковое по теореме:

Рисунок A. Расстояния между центрами куполов (P1, P2 и P3) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДИТ ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕХ КУПОЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.4.1.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

Каждый купол имеет внутренний диаметр 15 футов, толщину стенок 15 дюймов и, следовательно, внешний диаметр 17 футов-6 дюймов (или 17.5’). В дополнение к этому, дополнительные 2 фута будут расчищены для рабочего пространства вокруг купола. Для внутреннего дворика к радиусу будут добавлены дополнительные 4 фута. Это составляет 2 фута парапетной стены, разграничивающей внутренний дворик, плюс 2 фута рабочего пространства за ним. Чтобы обозначить внешнюю границу рабочей зоны для раскопок, переместите кусок ленты на каждой из инструментальных цепей купола на 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от центрального поворотного анкера. Эта длина является добавлением внутреннего радиуса, 7 футов-6 дюймов, стены 15 дюймов и 2 футов рабочего пространства за ней.Для центрального анкера P, расположенного в центре внутреннего дворика, переместите ленту на цепи на 14 футов от поворотного анкера, чтобы обозначить дополнительную площадь, которую необходимо раскопать для рабочего пространства вокруг внутреннего дворика. Внешняя граница внутреннего дворика и трех куполов определяют внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке B. Обратите внимание, что внешняя контрфорс вокруг купола расположена выше уровня земли, поэтому она не займет места в раскопанном дополнительном пространстве шириной 2 фута. рабочая зона.

Рисунок Б.Зона раскопок – Учет рабочего пространства – Нажмите, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 3-Х КУПОЛОВ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.4.2 6-КУПОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Аналогичный процесс будет применяться для маркировки куполов и раскопок на месте кластера из 6 куполов.

1.4.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Тот же метод, что и в Разделе 1.4.1.1, для определения центральной точки кластера из 3 куполов, будет использоваться здесь для определения центральной точки кластера из 6 куполов. Снова используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 76 футов x 51 фут-3 (3/4) дюйма (или 76 футов x 51,31 фута), как показано на рисунке C.

Рисунок C. Прямоугольные размеры кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

Чтобы отметить центральную точку (P) кластера из 6 куполов, укажите точку, которая находится на 38 футов выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞)” от оси y, как показано на рисунке Д.

Рисунок D. Установка центральной точки кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.4.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КУПОЛА

Чтобы определить центр каждого купола, начните с определения центральной точки каждого 3-купольного кластера в 6-купольном кластере.Каждый центр будет расположен на 12 футов-7 дюймов выше и ниже центральной точки площадки, вдоль линии средней точки x-размера прямоугольника. Для ясности центральная точка верхнего 3-купольного кластера помечена как «P-Upper», а центральная точка нижнего 3-купольного кластера помечена как «P-Lower». На рисунке E представлена ​​эта информация.

Рисунок E. Создание центров кластеров — нажмите, чтобы открыть полное изображение

P-Upper и P-Lower будут служить базовыми точками, из которых будут установлены центры каждого отдельного купола.Центр каждого купола расположен на расстоянии 16 футов от центральной точки этого кластера — это идентично конструкции 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.2. На рисунке F показано окончательное расположение центров нижнего 3-купольного кластера (P1, P2 и P3) и верхнего 3-купольного кластера (P4, P5 и P6).

Рисунок F. Установка купольных центров (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДЯЩЕЕ ВИДЕО: 6-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.4.2.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Точность центра каждого купола можно подтвердить, измерив расстояние между центральными точками. Для нижней группы куполов расстояния от P1 до P2 и от P2 до P3 равны 22’-7(½)” (или 22,63’), а расстояние от P1 до P3 равно 32’. Расстояния симметричны относительно точки P для центров верхнего кластера куполов, как показано ниже на рисунке G.

Рисунок G. Расстояния между центрами куполов (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 6-КУПОЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.4.2.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

Подобно тому, как внешняя рабочая зона была создана для 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.4, 6-купольный кластер также будет иметь дополнительные 2 фута, вырытые вокруг купола для рабочего пространства. Купола и патио в 6-купольном кластере будут иметь те же размеры, что и купола и патио в 3-купольном кластере; поэтому лента на центральной цепи должна располагаться на расстоянии 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от поворотного анкера для P1, P2, P3, P4, P5 и P6 и на расстоянии 14 футов от поворотного анкера для P-Upper. и P-нижний.Внешняя граница куполов определяет внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке H. Обратите внимание, что дополнительные раскопки вокруг куполов также охватывают раскопки внутреннего дворика. Вся территория, обозначенная «Зона раскопок» на рисунке H, должна быть выкопана на глубину 5 футов; это будет обсуждаться более подробно в Разделе 2.

Рисунок H. Зона раскопок — учет рабочего пространства — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ 6-КУПОЛА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

1.4.3 КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Третий кластер, который может быть построен, — это кластер с 3 куполами, созданный для кампании Crowdfunding (CFC). Этот кластер отличается от двух предыдущих тем, что включает в себя мокрый купол с ванной комнатой и небольшой кухней.

Чтобы определить центральную точку участка, следуйте тому же методу, который был описан для 3- и 6-купольных кластеров. Влажный купол в кластере CFC меньше по размеру, чем живые купола, и два живых купола расположены немного ближе друг к другу, как показано на рисунке HH.Следовательно, площадь застройки будет меньше – размером 34’-7 ⅝” x 49’-2 ⅛”.

Чтобы отметить центральную точку площадки (P), укажите точку, которая находится на расстоянии 12 футов – 10 7/16 дюйма над осью x и на расстоянии 24 фута – 7 дюймов от оси y. Эта центральная точка также отмечает центр внутреннего дворика. Как и в случае с другими куполами, также будет установлена ​​центральная точка каждого купола. Центральные точки двух нижних куполов в кластере с центрами P1 и P2 расположены на расстоянии 15 футов 0 дюймов от центральной точки площадки P. Центральная точка влажного купола расположена на высоте 14 футов 0 дюймов над центральной точкой площадки.На рисунке HH представлена ​​эта информация.

Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом. В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола также требуются поворотный анкер и цепь. Два жилых купола с центрами P1 и P2 будут иметь 15-футовые цепи, аналогичные предыдущим 3- и 6-купольным кластерам, поскольку они имеют внутреннюю высоту 15 футов и толщину стенки 1 фут, что делает их общую высоту 16 футов. .Для мокрого купола потребуется 11-футовая цепь, потому что он имеет внутреннюю высоту 11 футов и толщину стенки 1 фут, что делает его общую высоту 12 футов. Два жилых купола будут иметь внутренний диаметр 15 футов, а мокрый купол будет иметь внутренний диаметр 11 футов-6 дюймов. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов для P1 и P2 (радиус купола) и 5 ​​футов-¾ дюйма для P3 (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

Как и в кластерах с 3 и 6 куполами, можно подтвердить точность каждой центральной точки и обозначить внешнюю границу рабочей зоны вокруг куполов.Обратитесь к разделу 1.4.1.3 и разделу 1.4.1.4, чтобы следовать описанным процессам для кластера 3-Dome; отрегулируйте расстояния по мере необходимости для площадки CFC.

Рисунок НН. Краудфандинговая кампания 3-Dome Cluster — Нажмите, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО ПОСТУПЛЕНИЕ: КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНОГО КЛАСТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

УЧАСТОК 2 РАСКОПКА

Глубина и ширина раскопок определяются такими факторами, как линия промерзания участка, глубина залегания грунтовых вод и тип почвы.В конечном счете, код раскопок местоположения участка будет иметь решающее значение. Компоненты, связанные с процессом раскопок, следующие:

2.1 МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Процесс земляных работ для подготовки строительной площадки требует много времени и сил. Это можно ускорить с помощью экскаватора; однако, чтобы продемонстрировать универсальность нашего проекта, мы предоставим инструкции о том, как раскопать участок вручную. Лопаты и пуласки будут использоваться, чтобы показать, что, хотя процесс земляных работ требует больше времени, его все же можно выполнить на практике без использования тяжелого оборудования и техники.

Из-за напряженного характера земляных работ вручную мы рекомендуем соблюдать надлежащие методы, чтобы свести к минимуму стресс и напряжение, связанные с тяжелым ручным трудом. Подходящий метод может предотвратить физическую нагрузку на спину и возможные травмы. В следующем видеоролике представлены советы по безопасному использованию лопаты при ручных земляных работах, и его настоятельно рекомендуется использовать перед началом работ на стройплощадке:

ВИДЕО: ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПУЛАСКИ/ЛОПАТЫ – ЭТА КОРОТКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОКАЖЕТ, КАК УМЕНЬШИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА СПИНУ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛУ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ПРИ РАБОТЕ ЛОПАТАМИ И КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ТЕМПЕРАТИВЕ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

Когда участок расчищен, подготовлен и внешние границы очерчены, можно начинать массовые раскопки.Есть два варианта того, насколько глубоко будет раскапываться купол и его рабочая площадка. В первой конструкции купола используется контрфорсная стена высотой 1–6 дюймов, а пол купола находится на 4 фута ниже уровня земли; таким образом, требуются массовые раскопки 5 футов. Вторая конструкция купола не требует опорной стены и, следовательно, должна быть установлена ​​ниже уровня земли для достижения такой же структурной устойчивости. Пол этого купола будет на 5–6 дюймов ниже уровня земли, что потребует массовых земляных работ на 6–6 дюймов.

Для куполов, расположенных в более теплом климате, например, в климатических зонах от 1A до 4C (в соответствии со стандартом ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1) рекомендуется первый вариант купола ¹ . Для куполов, расположенных в более холодном климате, например в климатических зонах с 5А по 8, рекомендуется второй вариант конструкции купола. Второй вариант купола рекомендуется для строительства в более холодном климате, потому что он размещает нижний колонтитул и основание купола ниже линии промерзания почвы. Линия промерзания – это глубина, на которой ожидается промерзание грунтовых вод и влаги в почве. Важно построить фундамент ниже линии промерзания, потому что земля будет действовать как естественный барьер, который изолирует и защищает почву от промерзания вокруг нижнего колонтитула зимой.В первой конструкции купола линия промерзания расположена на 3 фута-6 дюймов ниже уровня земли, а фундамент начинается примерно на 6 дюймов ниже линии промерзания; тогда как во второй конструкции купола линия промерзания расположена на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли, а фундамент начинается на 1 фут ниже линии промерзания. Два варианта конструкции одинаковы как для 3-купольной, так и для 6-купольной группы.

2.1.1 ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ КУПОЛ №. 1

Если купол должен быть построен в более теплом климате, на участке должны быть проведены массовые раскопки в районе, показанном на Рисунке B для 3-купольной группы и на Рисунке H для 6-купольной группы.На эту площадь приходится купола радиусом 7,5 футов (внутренний), внутренний дворик радиусом 10 футов и 2 фута дополнительного рабочего пространства вокруг каждого купола. Массовые раскопки будут проходить на глубину 5 футов по всей рабочей зоне; это можно сделать с помощью экскаватора, если таковой имеется. Купола будут врыты в землю для дополнительной структурной поддержки и использования естественной теплоизоляции и тепловой массы земли. По периметру каждого купола будет вырыт дополнительный котлован глубиной 1 фут для размещения нижнего колонтитула.Более подробно это будет обсуждаться в разделах 2.4 и 2.5.

ВИДЕО: ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАСКОПКИ КУПОЛА ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ 1, НА ЭТОМ ВЫДЕЛЯЮТСЯ РАЗНЫЕ УРОВНИ С ТЕКСТОМ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

2.1.2 ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ КУПОЛ №. 2

При проектировании купола для размещения в более холодном климате на участке все равно должны быть проведены массовые раскопки в областях, показанных на рис. B и рис. H, для группы из 3 и 6 куполов соответственно.Однако контрфорсная стена, обозначенная на Рисунке B и Рисунке H, не будет включена, как показано ниже на Рисунке L, поскольку вариант конструкции купола № 2 не требует контрфорсной стены. С куполами, установленными глубже в землю, массовые раскопки будут проходить на глубину 6 футов-6 дюймов по всей рабочей зоне. Как и в первом варианте конструкции купола, по периметру каждого купола требуется дополнительная выемка грунта глубиной 1 фут для размещения нижнего колонтитула.

 Исходное фото одного сообщества приближается: изображение участка после завершения раскопок варианта конструкции купола 2, на нем выделены разные уровни с текстом, перекрывающим изображение.

2.2 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В этом разделе описываются земляные работы, необходимые для инженерных коммуникаций на участке. Коммуникации будут состоять из водопровода и электричества, таких как линии электропередач, кабели, водопровод, телефонные / коммуникационные кабели, канализационные и дренажные линии, линии рециркуляции воды, ирригационные цели и т. д. Глубина зависит от типа инженерных сетей и местных строительных норм и правил. Перед началом раскопок важно позвонить по номеру 811 (национальный телефонный номер, по которому можно начать раскопки), по крайней мере за два дня до начала раскопок и объяснить, где вы собираетесь копать.Это бесплатная услуга, при которой работники размечают существующие инженерные коммуникации на месте. Это важный и необходимый шаг для предотвращения случайного разрыва/повреждения любых существующих инженерных коммуникаций. Маркировка является важным фактором, который может изменить планы проектирования.

Уточните в местных органах власти кодовые требования и рекомендации по глубине инженерных траншей, а также другую информацию, такую ​​как требования к гравию и кабелепроводам или наличие нескольких инженерных коммуникаций в одной и той же траншее. Каждое географическое положение будет иметь разные рекомендации по кодам, которые необходимо учитывать.

Линия промерзания, которую мы использовали для купола в этом уроке, находится на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли. В зависимости от линии промерзания на вашем участке мы рекомендуем сооружать фундамент ниже линии промерзания, с фундаментом не менее чем на 6 дюймов ниже линии промерзания для варианта купола 1, для более теплого климата и не менее чем на 1 фут ниже линии промерзания для варианта купола 2. важно определить глубину промерзания вашего участка, потому что морозное пучение, которое происходит выше линии промерзания, может повредить структуру купола из-за смещения фундамента.Поэтому крайне важно строить фундамент ниже глубины промерзания в более холодном климате, где преобладает морозное пучение.

Для справки: в округе нашего участка в пакете разрешения на строительство указана глубина линии промерзания. Однако это было для общего расположения в этом районе; наш конкретный участок находится примерно на 1430 футов выше над уровнем моря, примерно на высоте 6500 футов, и никаких убедительных записей, относящихся к нему, нет. Поэтому мы исследовали местные высоты с известной глубиной линии промерзания в пределах нескольких сотен миль от нашего участка и усреднили несколько значений с географическим сходством, чтобы получить то, что мы ожидаем, является разумной репрезентативной цифрой.Это привело к дополнительному увеличению глубины линии промерзания на 6 дюймов из-за большей высоты. При приблизительной высоте 6500 дюймов наша расчетная глубина линии промерзания составляет 4 фута-6 дюймов; таким образом, в этом уроке будет использоваться Вариант 2.

Позже, в беседе с одним из местных почвоведов, мы представили наш процесс определения с результатом увеличенной глубины и получили подтверждение того, что наши расчеты реалистичны. Кроме того, выбор большей глубины является более консервативным подходом, чем выбор глубины ближе к линии промерзания.Большинство пакетов разрешений содержат, помимо прочего, минимальные требования, необходимые для получения и удержания разрешения на строительство. Если вы сомневаетесь в строительных нормах или другой информации, относящейся к строительным требованиям, обратитесь за разъяснениями в местную юрисдикцию.

Глубина линии промерзания имеет решающее значение, поскольку водопроводные линии должны быть расположены достаточно глубоко ниже уровня промерзания, чтобы предотвратить замерзание. Из-за относительно небольшой глубины траншеи для инженерных коммуникаций будут копаться вручную пуласки и лопатами.Вынутый грунт будет отложен и возвращен в траншеи после прокладки инженерных коммуникаций. Оставшийся излишек грунта будет использован в качестве обратной засыпки выше первоначального уровня для стен ствола.

Оптимальное расстояние для размещения извлеченного грунта из траншей еще предстоит определить и сообщить здесь, это будет минимальное расстояние, поэтому усилия по перемещению грунта будут минимальными, но их должно быть достаточно, чтобы предотвратить обрушение или подмывание. Чтобы обеспечить безопасность во время этого процесса, следуйте инструкциям по безопасности при рытье траншей и земляных работ, установленным OSHA, и инструкциям по безопасности при строительстве коммунальных служб, установленным Associated General Contractors of America, это лучше всего сделать инженерами и сотрудником по технике безопасности.

ВИДЕО: КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПКИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

2.3 ПРИЛЕГАЮЩАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Как упоминалось ранее в разделах 1.4.1.4 и 1.4.2.4, массовые раскопки обеспечивают дополнительные 2 фута рабочего пространства по внешнему периметру каждого купола. Важно свести к минимуму земляные работы вокруг купола, чтобы сохранить как можно больше первоначального уплотнения почвы.Окружающий грунт служит структурной опорой купола, предотвращая выбрасывание нижней части купола наружу. Внешняя граница выемки и обозначение рабочего пространства для каждого варианта конструкции кластера из 3 куполов показаны на рисунках I и J. Два варианта конструкции для кластера из 6 куполов будут следовать одной и той же схеме выемки.

Рисунок I. Районы раскопок — Вариант № 1 — Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок J. Зоны земляных работ – № варианта конструкции2 – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

2.4 НИЖНИЙ колонтитул

После завершения массовых раскопок установите поворотный анкер, служащий компасу, на уровне раскопок. Используйте компас, чтобы повторно отметить внутренний диаметр каждого купола, проследив периметр на расстоянии 7,5 футов от центральной точки купола. Затем выкопайте траншею шириной 24 дюйма и глубиной 12 дюймов с центром в 8 футах от центра купола. Это расстояние сделает нижний колонтитул по центру с мешками с землей шириной 12 дюймов над ним. Рекомендуется использовать нижний колонтитул шириной два фута, поскольку он примерно на 20° шире, или примерно на 8 дюймов, чем фундамент над ним, ширина которого составляет 16 дюймов, как показано на рисунке JJ.Для типичного дома рекомендуется, чтобы нижний этаж был примерно на 30° шире фундамента ² . Однако, поскольку мы ограничены одноэтажным куполом с конструкцией из мешков с землей, мы использовали наши инженерные и строительные решения, чтобы вместо этого использовать увеличение ширины на 20°. Проконсультируйтесь с местным инженером или строителем, чтобы подтвердить уменьшение ширины, если вы отклоняетесь от рекомендации 30°. Это увеличение ширины рассчитывается по следующей формуле, основанной на диаграмме прямоугольного треугольника на следующем рисунке J2:

Увеличение ширины = тангенс (20°) * Высота фундамента
Увеличение ширины = тангенс (20°) * 12” = ~4.4”

Для единообразия мы округли до увеличения на 4 дюйма с каждой стороны основания. Общее увеличение ширины составляет 2 раза по 4 дюйма = 8 дюймов.

Рисунок J2. Прямоугольный треугольник увеличения ширины фундамента-нижнего колонтитула

Чтобы более подробно объяснить этот расчет, обратитесь к информативному видео, связанному здесь, в котором объясняется концепция использования одного катета и угла прямоугольного треугольника для расчета другого катета этого прямоугольного треугольника. Этот расчет можно выполнить на любом калькуляторе, который имеет тригонометрические функции синуса, косинуса и тангенса, как описано и показано в этом руководстве.Если калькулятор недоступен, можно использовать веб-сайт WolframAlpha. На этом сайте введите уравнение в поле «О чем бы вы хотели узнать?» строку поиска в верхнем левом углу страницы и введите уравнение, как показано на следующем рисунке J3. Результат 4.4 показан в разделе «Десятичная аппроксимация».

Рисунок J3. Пример расчета в WolframAlpha — нажмите, чтобы открыть результаты в Wolfram Alpha

Это гарантирует, что нижний колонтитул может адекватно распределять профиль нагрузки, который возлагает на него фундамент ² .Нижний колонтитул будет нижним слоем в выемке траншеи глубиной 6 футов для Варианта конструкции № 1 или нижним слоем в выемке траншеи глубиной 7 футов-6 дюймов для Варианта конструкции № 2. Следуйте этой процедуре для каждого купола в 3- Купол и 6-купольный кластер.

Рисунок JJ. Ширина нижнего колонтитула относительно ширины фундамента — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Дополнительная траншея размером 24 x 12 дюймов, которую необходимо выкопать по внутреннему периметру купола, составляет нижний колонтитул. Ознакомьтесь с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ и обратитесь к местному инженеру, чтобы убедиться в устойчивости траншеи.В зависимости от типа почвы траншея может быть шире 24 дюймов, а также может потребоваться дополнительная поддержка. Нижний колонтитул поддерживает фундамент, а нижний колонтитул + фундамент поддерживает траншейную опорную стену купола. Нижний колонтитул будет состоять из уплотненного гравия и геотекстильной ткани, чтобы обеспечить дренаж воды. Также может состоять из дренажной плитки, в зависимости от классификации грунта участка. Необходимость дренажной системы будет обсуждаться в Разделе 4 «Строительство нижнего колонтитула».

Независимо от того, требуется ли дренажная плитка в нижнем колонтитуле, нижняя часть нижнего колонтитула должна иметь уклон 1-2% для наружного дренажа, внешняя часть этой траншеи нижнего колонтитула будет немного глубже, чем внутренняя часть.Это поможет предотвратить скопление воды под куполом и потенциальное повреждение нижнего колонтитула, фундамента и напольных систем. Для нижнего колонтитула шириной 2 фута внешний нижний край нижнего колонтитула будет примерно на 0,5 дюйма ниже внутреннего нижнего края, при условии уклона дренажа 2%. Подробные инструкции для компонентов нижнего колонтитула будут рассмотрены в Разделе 4.

Графическое изображение вышеизложенного представлено на рис. К и рис. Л, для первого и второго варианта конструкции купола соответственно.

Рисунок K. Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 1) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок L. Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 2) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

2.5 ФУНДАМЕНТ

Как упоминалось в предыдущем разделе и показано на рисунках K и L, фундамент поддерживается нижним колонтитулом. Фундамент будет иметь глубину 1 фут и ширину 16 дюймов, он будет состоять из полипропиленовых мешков, заполненных гравием разных размеров; он непосредственно поддерживает стволовую стенку купола.Ширина фундамента составляет 16 дюймов, поскольку рекомендуется, чтобы каменный фундамент был как минимум на одну треть шире, чем стена, расположенная над ним ^ref. . Чтобы достичь ширины фундамента, необходимо будет выкопать дополнительные 2 дюйма в области глубины фундамента в 1 фут по направлению к внешнему периметру котлована. Подробные инструкции по компонентам фундамента будут обсуждаться в Разделе 5 Строительство фундамента

.

2.6 ПОЛ

Пол купола был учтен при массовых раскопках участка.Пол будет иметь глубину 1 фут, как показано на рисунках K и L, что делает верхнюю часть пола на 4 фута ниже уровня отделки для варианта проектирования № 1 и на 5 футов-6 дюймов ниже уровня отделки для варианта проектирования № 2. система пола находится на одном уровне с фундаментом и располагается на ненарушенном грунте. Он будет состоять из сварной металлической сетки, бетона, пароизоляции, жесткой ватной изоляции и гравия. Подробные инструкции по компонентам пола будут обсуждаться в разделе Установка, строительство и техническое обслуживание полов Earthbag Village

.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВИДЕО: РАСКОПКА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ, ФУНДАМЕНТ И ПОЛ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

2.7 ОПАЛУБКА

Несмотря на то, что были предоставлены подробные сведения о размерах выемки, тип почвы играет преобладающую роль в общей ширине выемки. В Разделе 4.3 Конструктивные формы более подробно рассматривается влияние типа почвы на строительные формы и альтернативные материалы для использования в зависимости от предпочтений участка.

РАЗДЕЛ 3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА И УСТАНОВКА КОМПАСА

После завершения раскопок необходимо определить следующее место для центрального вертлюга компаса и вертлюга контрольного компаса, которые будут использоваться на протяжении всей постройки.Восстановление центральной точки и закрепление центрального компаса обеспечит однородность стен во время строительства купола, придав симметрию общей форме купола. Следующие шаги следующие:

3.1 ТРАБТИРОВАНИЕ/УПЛОТНЕНИЕ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

Выкопав строительную площадку, утрамбуйте/уплотните поверхность котлована, чтобы создать ровную и прочную поверхность. Важно, чтобы все поверхности были относительно ровными, прежде чем начинать работу над нижним колонтитулом, фундаментом и полом.Это обеспечит точность уровней и уклонов, где это применимо, и плоскость пола купола. Утрамбовку/уплотнение выкопанного участка можно повторять на протяжении всего строительного процесса и требуется с каждым дополнительным 6-дюймовым слоем грунта при обратной засыпке. Плоскостность поверхности можно проверить, распылив или облив водой участок, чтобы определить любые существующие уклоны или канавки, а также наличие водоемов в определенном месте. Если выемка окажется неровной, срежьте все вершины так, чтобы они были на одном уровне с впадинами.Можно выбрать ручной трамбовщик или газовый уплотнитель. Примеры можно посмотреть в нашем списке инструментов и оборудования. Мы рекомендуем использовать перепрофилированные контейнеры для воды (бутылки с газировкой) для переноски воды вместо того, чтобы покупать новый контейнер для воды.

ВИДЕО ПРЕДСТОЯЩЕЕ ВИДЕО: РАСКОПКА УТРАБОТКИ/УПЛОТНЕНИЯ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

Вам могут понадобиться покрытия для предотвращения эрозии, это волокнистое и разлагаемое решение для уплотнения и выравнивания выемки.Пересмотрите стандарты OSHA и состав почвы, чтобы определить хороший метод предотвращения эрозии.

Несколько советов по этому поводу:

• Избегайте ходьбы по краям котлована
• Укрыть землю, когда идет дождь или снег

3.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

После завершения раскопок повторно установите центральную точку каждого купола, измерив расстояние от края раскопанной границы. Процедура и расстояния будут одинаковыми для обоих вариантов конструкции купола, а также для кластера из 3 и 6 куполов.Чтобы отметить центральную точку купола, отмерьте 10 футов-9 дюймов от внешней границы раскопок или 7 футов-1,5 дюйма от внутреннего края траншеи нижнего колонтитула. См. рисунки I и J в Разделе 2 «Раскопки» для графического изображения границ раскопок. В качестве проверки или альтернативного метода центральную точку каждого купола можно определить, проложив струну или цепь вдоль оси север-юг плоскости купола, а затем перпендикулярную струну или цепь вдоль оси восток-запад. Центральное пересечение линий обозначает центр купола.

ВИДЕО: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

3.3 НАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПАСА

После измерения центральной точки отметьте ее аэрозольной краской или острым колом. Установите инструмент с центральной точкой, вбивая в землю поворотный анкер до тех пор, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей, как описано в Разделе 1.4.1.1 для первоначального определения центральной точки. Выполните ту же процедуру, но прикрепите цепь длиной 17 футов, которая может свободно вращаться вокруг анкера. Эта длина позволяет цепи центрального компаса достигать верхней части внешней вершины купола при планировании до того, как будет построен пол (1 фут + 15-футовый купол + 1 фут стены). Для маркировки точек на цепочке потребуется раздвоенное кольцо для ключей. Вбейте центральный поворотный анкер компаса в землю с помощью молотка или подобного инструмента. Это будет высота или центр компаса.Он закреплен в центре пола купола для контроля высоты купола и регулируется на большую длину с добавлением каждого слоя мешка с землей.

В зависимости от состояния почвы могут потребоваться дополнительные меры для закрепления компаса в земле. Например, если почва очень песчаная, поворотный анкер можно закрепить на отрезке арматурного стержня длиной 2–3 фута, при этом поворотное кольцо должно располагаться над верхней частью арматурного стержня. Идя еще дальше, поворотный анкер можно прикрепить к столбу и установить в вырытую яму диаметром 1 фут, заполненную камнем и песком чередующимися сжатыми слоями.

ВИДЕО: НАСТРОЙКА КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

3.4 НАСТРОЙКА КОМПАСА КОНТРОЛЯ

Вторая цепь, известная как цепь управления или компас, представляет собой цепь фиксированного размера, которая никогда не выходит за пределы центра потолка купола. Он обозначает внутреннюю кривую купола, определяя отмеченную длину в центре или высоту компаса.Следуйте тому же процессу установки, который был описан для центральной цепи, забивая молотком контрольный компас на внешнем крае купола — в идеале в центре входа, как показано на рисунке LL. Его нужно будет установить после фундамента, до возведения стены из мешков с землей. Контрольный компас будет расположен на расстоянии 8,5 футов (радиус купола + 1 фут стены мешка с землей) от центрального компаса. Эта цепь должна быть длиной 17,5 футов, чтобы удобно доставать до центра потолка купола. Опять же, для маркировки точек на цепочке понадобится раздвоенное кольцо для ключей.Соединение цепей двух компасов позволит измерить кривизну купола. Сочетание центра и контрольного компаса позволит получить симметричный высокопрофильный купол.

Рисунок LL1. Расположение центра и контрольного компаса — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок LL2. Расположение центра и контрольного компаса – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ПОВОРОТНЫЙ АНКЕР ВЫСОТЫ/ЦЕНТРА КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

ВИДЕО: УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМ ЯКОРЕМ КОМПАСА ВСТАВКИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЦЕПИ КОМПАС

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

3.5 ПРОВЕРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Проверьте центральную точку каждого купола относительно других в кластере, выполнив ту же процедуру, описанную в Разделе 1.4.1.3 для 3-купольного кластера и Разделе 1.4.2.3 для 6-купольного кластера. Подтвердив точность каждой центральной точки, убедитесь, что центральный компас находится на расстоянии 7 футов-1 (½) дюйма от внутреннего края траншеи нижнего колонтитула. Обратитесь к рисунку I или J, в зависимости от выбранного варианта купола в разделе 2.3, для областей раскопок. После того, как нижний колонтитул, фундамент и пол установлены, границы стен мешка с землей можно обозначить, поместив ленту на центральную цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов от центрального поворотного анкера, чтобы отметить периметр внутренней линии стены мешка с землей. .

РАЗДЕЛ 4 КОНСТРУКЦИЯ НИЖНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ

В купольной конструкции первым конструктивным элементом, который необходимо реализовать, является нижний колонтитул. Нижний колонтитул поддерживает фундамент и предотвращает оседание, распределяя нагрузку на фундамент. Как упоминалось ранее в разделе 2.4, нижний колонтитул должен быть примерно на 20° или 8 дюймов шире фундамента, чтобы адекватно распределять профиль нагрузки, создаваемый фундаментом. При фундаменте шириной 16 дюймов нижний колонтитул рассчитан на ширину два фута (16 дюймов + 8 дюймов = 24 дюйма).Строительство нижнего колонтитула также может потребовать дренажной плитки и использования форм; оба зависят от состояния почвы на участке. Подробная информация о необходимости дренажной плитки и форм, а также общая процедура и материалы, необходимые для создания нижнего колонтитула, уточняются в следующем шаге процесса:

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКЕ

Дренажная плитка представляет собой перфорированную полиэтиленовую трубу, проложенную по периметру вокруг цоколя/фундамента.Его цель — предотвратить повреждение фундамента и нижнего колонтитула влагой. Поскольку трубы перфорированы, в них может стекать вода. Трубы предназначены для отвода воды от конструкции в землю вокруг купола или в сухой колодец. В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определил, что фундамент и нижний колонтитул установлены в хорошо дренированном грунте или почве из песчано-гравийной смеси, как это определено. по таблице IRC R405.1 на рис. М.

Рисунок M. Таблица IRC R405.1 — Свойства почв, классифицированных в соответствии с Единой системой классификации почв — Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

Если необходима дренажная плитка, проконсультируйтесь с местным профессиональным инженером, чтобы узнать, какой дизайн лучше всего использовать в вашем регионе. Дренажные плитки можно размещать в разных местах, например внутри нижнего колонтитула, рядом с фундаментом или рядом с нижним колонтитулом, как показано на следующем рисунке N. Для системы дренажных плиток потребуется перфорированная труба с носком вокруг нее, чтобы предотвратить засорение мусором. вокруг трубы, 2-дюймовый промытый камень вокруг трубы, слой геотекстиля для обеспечения дренажа и предотвращения попадания лишних частиц вокруг трубы и 4-дюймовый промытый камень для дополнительного облегчения прохождения воды.

Рисунок N. Пример размещения дренажной плитки рядом с нижним колонтитулом — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ОБЪЯСНЕНИЕ ВАЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКЕ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

4.2 НАКЛОННАЯ ТРАНШЕЯ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ УГОЛ

Нижняя траншея должна быть с уклоном 1-2% вниз для наружного дренажа.Предполагая дренажный уклон 2% с нижним колонтитулом шириной 2 фута, внешний нижний край нижнего колонтитула будет примерно на 0,5 дюйма ниже внутреннего нижнего края. Уклон можно рассчитать, разделив подъем (вертикальную высоту или уклон) на длину пробега (горизонтальное расстояние). Проверьте угол дренажа, поливая или распыляя воду, чтобы проверить путь, по которому пойдет вода.

Рисунок NN. Угол дренажа траншеи нижнего колонтитула — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ПОДГОТОВКА ОТКАТА НИЖНЕЙ ТРАНШЕИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

4.3 КОНСТРУКЦИОННЫЕ ФОРМЫ

Как обсуждалось ранее в Разделе 2.7, опалубка для траншей нижнего колонтитула может понадобиться не на каждой площадке, в зависимости от типа грунта. Например, если участок преимущественно состоит из песчаного грунта, а не из глинистого, потребуются опалубки, которые будут служить формой до тех пор, пока траншеи не будут заполнены конструкционными компонентами, которые предотвратят обрушение стен. глинистой почве, тем прочнее будут стены траншеи и, следовательно, тем меньше потребуется опалубки.С осторожностью рекомендуется учитывать необходимую опалубку.

После проверки надлежащего уклона траншеи нижнего колонтитула необходимо установить опалубку, чтобы прочно удерживать стены на месте. Если доступен газобетон, блоки из него послужат идеальной опалубкой, потому что они недороги и их легко использовать повторно при работе от купола к куполу. В качестве альтернативы, для создания индивидуальной опалубки можно использовать гибкую оцинкованную сталь или алюминиевый оклад шириной 15 дюймов для стабилизации стен нижнего колонтитула.Чтобы зафиксировать оклад на месте, через каждые 18–24 дюйма можно забивать деревянные колышки размером 2×2 фута или арматуру длиной 2 фута (в зависимости от местного профиля почвы). Если требуется дополнительное крепление, можно использовать оцинкованные винты 1(¼) дюйма. Форма предназначена для извлечения для повторного использования при строительстве других куполов в деревне. Однако, если опалубку или даже колья/арматуру нельзя снять, их можно оставить на месте.

Кроме того, существуют другие широко используемые типы опалубки, такие как древесина, фанера и алюминий.Каждый материал имеет различные свойства, которые могут быть предпочтительными на месте. Например, алюминий легкий, легко обрабатывается, и его легче извлечь для повторного использования, чем фанеру.

ВИДЕО: КОНСТРУКЦИЯ ФУТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

4.4 УСТАНОВКА ГЕОТЕКСТИЛЯ

Далее траншея выстилается двумя слоями геотекстильной ткани.Геотекстиль используется для уменьшения проникновения посторонних частиц, но при этом позволяет отводить влагу от возможного скопления влаги из гравия фундамента. Два слоя геотекстиля будут выстилать периметр нижнего колонтитула, за исключением границы между фундаментом и нижним колонтитулом; у него будет только один слой геотекстиля для облегчения отвода воды из фундамента.

Каждый слой геотекстиля будет иметь длину 6 футов 8 дюймов, если он покрывает траншею по периметру, как показано на рисунке P2. Однако ширина будет разной.Ширина первого слоя геотекстильной ткани должна быть 6 футов 7,5 дюймов, а ширина второго слоя геотекстильной ткани — примерно 4 фута-7,5 дюймов. Начните с первого слоя, который будет внешним слоем геотекстиля. Четыре дюйма в ширину первого слоя, поместите ткань в точке А на рисунке Р и дайте 4-дюймовым излишкам лежать над краем выкопанного участка. Затем пропустите ткань вниз по внешнему краю траншеи шириной 1 фут до точки B, по нижней 2-ширине траншеи до точки C, а затем вверх по внутренней стене траншеи высотой 11,5 дюймов до точки D.Пусть оставшиеся 2 фута-4 дюйма ширины лежат над краем выкопанного участка по направлению к центру купола.

Этот процесс следует повторить для всей траншеи нижнего колонтитула. Затем приступайте к размещению камней и гравия.

Затем уложите второй (внутренний) слой геотекстильной ткани таким же образом, начав на 4 дюйма в ширину в точке A. Проложите ткань вниз по 1-футовому внешнему краю траншеи до точки B, по нижнему краю 2 ширины. ‘ до точки C, а затем вверх по внутренней стене траншеи высотой 11,5 дюймов до точки D.Пусть оставшиеся 4 дюйма ширины лежат над краем выкопанного участка по направлению к центру купола.

Рисунок P2. Разрез при размещении слоев геотекстильной ткани нижнего колонтитула — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

После правильной укладки и уплотнения камня и гравия, что будет обсуждаться в разделе 4.5, возьмите внутренний слой геотекстиля (второй уложенный слой) и согните 4-дюймовый излишек с обоих концов в точки E и F. Наконец, сложите 4-дюймовый избыток на внешнем крае первого геотекстильного слоя до точки F и 2′-4-дюймовый избыток на внутреннем крае через верхнюю часть нижнего колонтитула и заправьте его между выкопанной внешней стеной и внутренним геотекстильным слоем, 4″ вниз по внешней стене до точки G.Это гарантирует, что два слоя будут закреплены на месте.

ВИДЕО: УКЛАДКА ГЕОТЕКСТИЛЯ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

4.5 УКЛАДКА И УПЛОТНЕНИЕ КАМН И ГРАВИЯ

После того, как геотекстильная ткань уложена, заполните дно траншеи 2-дюймовым слоем промытого гравия ¾-1 дюйма. Убедитесь, что в гравийной смеси нет «мелких частиц», чтобы свести к минимуму потенциальное засорение текстильного полотна.Измельченная мелочь, также известная как карьерная пыль, представляет собой дробленую гравийную крошку и мелкую пыль. Утрамбуйте каждый слой после укладки, чтобы зафиксировать слои и создать прочную основу для фундамента. Трамбовка гравия уплотнит его, сделав его примерно на дюйм короче. Заполните следующие 8 дюймов нижнего колонтитула 4-6-дюймовым камнем, утрамбуйте слой и, наконец, добавьте еще 4 дюйма промытого округлого гравия, чтобы завершить нижний колонтитул высотой 12 дюймов. Утрамбуйте последний слой, чтобы создать гладкую поверхность, которая не порвет геотекстиль и мешки с гравием.После утрамбовки каждого слоя нижний и верхний слои гравия становятся высотой примерно 1 дюйм и 3 дюйма соответственно, как показано на рисунке P.

.

ВИДЕО: УКЛАДКА ГРАВИЯ И КАМНЯ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

4.6 ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ ТКАНЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

Последним этапом создания нижнего колонтитула является наложение геотекстильной ткани из раздела 4 внахлест.4 поверх каменно-гравийного основания. Как упоминалось ранее, начните с того, что возьмите внутренний слой геотекстиля (уложенный второй слой) и сложите 4-дюймовый избыток на обоих концах в точки E и F, отмеченные на рисунке P. Затем сложите 4-дюймовый избыток внешнего слоя геотекстиля от внешнего край траншеи к точке F. Наконец, сложите излишки 2 фута-4 дюйма на внутреннем крае через верхнюю часть нижнего колонтитула и заправьте его между выкопанной внешней стеной и внутренним геотекстильным слоем на 4 дюйма вниз по внешней стене до точки G – или до упора, если вы используете строительную форму, не забудьте заправить ее между гравием и формой, а не между землей и формой, чтобы вы могли вынуть форму после ее завершения.Это обеспечит полную герметизацию, предотвратив попадание любой почвы в нижний колонтитул, в то же время позволяя воде поступать по дренажному каналу из фундамента и нижнего колонтитула.

Рисунок P1. Разрез при размещении слоев геотекстильной ткани нижнего колонтитула — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

СЛЕДУЕТ ВИДЕО: ЗАВЕРШЕНИЕ ВИДЕО УКЛАДКИ ГЕОТЕКСТИЛЯ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

РАЗДЕЛ 5 СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА

Фундамент купола из мешков с землей состоит из двух слоев полиэтиленовых мешков, заполненных гравием, один поверх другого.Основная цель фундамента — распределить нагрузку от купола к нижнему колонтитулу и, в конечном итоге, к почве под ним. Фундамент также будет состоять из арматуры диаметром ½ дюйма (12,7 мм) для скрепления слоев фундамента (размещенной перпендикулярно земле), гидроизоляционной мембраны толщиной 10 мм для предотвращения повреждения влагой и жесткой изоляционной плиты из минеральной ваты для предотвращения потери тепла от пола. купола. Для возведения фундамента будут подробно описаны следующие этапы:

5.1 МАРКИРОВКА ФУНДАМЕНТА

Начните с отметки конкретного места для фундамента. Используйте центральную цепочку компаса, чтобы определить центр фундамента, который будет находиться прямо над центром нижнего колонтитула и прямо под центром первого слоя мешка с землей. Используйте ленту или кольцо для ключей, чтобы отметить 8 футов от центра на центральной цепочке компаса.

Основание из гравия должно быть не менее чем на одну треть шире возводимой над ним стены; со стенами купола шириной 12 дюймов, фундамент рассчитан на ширину 16 дюймов ³ .Внутренняя и внешняя окружность каждого полиэтиленового мешка для гравия также может быть отмечена для проверки его размещения. Внутренняя окружность будет на расстоянии 7 футов 4 дюйма от центра, а внешняя окружность будет равна 8 футам 8 дюймов, как показано ниже на рисунке Q. Отслеживание цепи компаса вокруг купола отметит постоянную окружность.

Рисунок Q. Маркировка фундамента — нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: НАСТРОЙКА КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

5.2 КОМПЛЕКТА СЛОЕВ ГРАВИЯ

Как упоминалось ранее, фундамент состоит из двух слоев гравийных мешков. Мешки будут представлять собой непрерывные полиэтиленовые трубки, которые оборачиваются по окружности купола. Каждый мешок будет иметь высоту 6 дюймов и ширину 16 дюймов, как показано ниже на рисунке R. Нижний мешок будет заполнен круглым гравием диаметром от ¾ до 1 дюйма, а верхний мешок будет заполнен гравием от размер) гравий неправильной формы. Округлый гравий способствует дренажу, позволяя воде проходить через фундамент (полиэтиленовые трубы не являются ни водонепроницаемыми, ни водонепроницаемыми), тем самым избегая внутренних стен и бетонной плиты.Гравий неправильной формы сцепится при уплотнении, образуя прочную основу. Первый мешок должен быть утрамбован ровно и иметь толщину 6 дюймов перед размещением второго мешка. Второй мешок также следует утрамбовать, чтобы уплотнить и закрепить систему фундамента на месте. Если возникает вопрос о выравнивании фундамента, используйте компас, чтобы обеспечить равномерность окружности купола.

Рисунок R. Профиль фундамента — Примечание. Пунктирная арматура указывает на то, что два стержня не находятся в одной плоскости, поскольку они расположены в шахматном порядке по окружности купола, как показано в плане на Рисунке S1.– Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СУМОК

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

5.3 БЕЗОПАСНЫЕ СЛОИ АРМАТУРОЙ

Арматура

будет использоваться для соединения двух фундаментных мешков с гравием; он также закрепит первый слой земляного мешка на фундаменте. Арматурный стержень будет иметь длину 1 дюйм и диаметр 0.5”. В Соединенных Штатах арматурный стержень диаметром 0,5 дюйма известен как арматурный стержень №4. Как показано на следующем рисунке S1, стержни будут размещены в шахматном порядке по периметру купола со смещением на 3 дюйма от центра фундамента к центру стержней. Рекомендуемое расстояние между стержнями составляет от 8 до 12 дюймов; это расстояние должно быть выбрано после консультации с местным профессиональным инженером. Как показано на рисунке S1, расстояние между центрами стержней в этой продемонстрированной конструкции составляет 9 дюймов.Это расстояние выбирается на основе окружности осевой линии фундамента. При радиусе 8 футов окружность центральной линии фундамента составляет приблизительно 50,3 фута (длина окружности = π*2*радиус ) . В дюймах это значение составляет 603,2 дюйма. Деление окружности на 9 дает целочисленное значение (603,2 дюйма / 9 дюймов = 67), что означает, что расстояние в 9 дюймов пространственно соответствует окружности купола 67 раз.

Рисунок S1. Размещение арматурных стержней в фундаменте в шахматном порядке — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Отодвинув арматурный стержень на 3 дюйма от центральной линии фундамента, забейте каждый стержень на место так, чтобы 3 дюйма арматурного стержня длиной 1 фут выступали из верхней части верхнего слоя фундамента, как показано на рисунке S2.Это поместит 3 дюйма арматуры в нижний слой фундамента и 6 дюймов в верхний слой фундамента.

Рисунок S2. Размещение арматурных стержней в фундаменте в шахматном порядке — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Арматура не проложена через нижний колонтитул в землю, потому что нижний колонтитул заполнен более крупными камнями, которые не будут должным образом закреплять стержни, чтобы избежать прокола геотекстильной ткани вокруг нижнего колонтитула, а также потому, что пассивное давление грунта, окружающее встроенный купол, будет обеспечивать достаточная стабильность.Это рассуждение предполагает, что строится купол из мешков с землей, который значительно тяжелее, чем купол из газобетона, и поможет пассивно закрепить купол. Если строится купол из газобетона или если линия промерзания участка неглубокая, а это означает, что купол не нужно так глубоко вводить в землю, можно рассмотреть возможность заделки арматуры через нижний колонтитул в землю для дополнительной структурной целостности. В этом случае обратитесь к местному профессиональному инженеру, чтобы узнать, как закрепить арматуру. Также может потребоваться бетонное основание под каменным нижним колонтитулом, чтобы создать зону приклеивания арматуры, потому что сталь лучше связывается с бетоном, чем с почвой.

ВИДЕО: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

5.4 НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

После того, как фундаментные мешки закреплены арматурой, будет наложена наружная гидроизоляционная мембрана. Рекомендуемой мембраной является полиолефиновая пароизоляция PERMINATOR толщиной 10 мил под плиту, соответствующая барьеру, который будет использоваться в ограждающих конструкциях пола и изоляции горизонтального крыла, обсуждаемых в Разделе 7.Этот пароизоляционный материал является экономичным и устойчивым к проколам продуктом, который эффективно уменьшает проникновение влаги и водяного пара, образуя защитный слой от проникновения воды в конструкцию, тем самым сводя к минимуму повреждение водой за счет уменьшения роста грибка, плесени и плесени. Это также помогает уменьшить попадание газа радона в структуру. Сначала укладывается барьер с внешней стороны фундамента. Он проходит вверх по внешней стороне подземного фундамента, стены ствола, а затем заправляется в стену земляного мешка на уровне изоляции для изоляции горизонтального крыла.Как показано на следующих рисунках T и U, это будет между 8-м и 9-м слоями стены для варианта купола 1 и между 11-м и 12-м слоями стены для варианта купола 2. Важно предотвратить попадание влаги через внешнюю часть купол, потому что он может быть подвержен циклам замерзания/оттаивания, что увеличивает риск дальнейшего повреждения конструкции купола.

В отличие от арматуры фундамента, расположенной в шахматном порядке, которая соединяет фундамент с первым слоем стены, гвозди и бетонный желоб, соединяющие каждый последующий слой стены выше, располагаются по прямой линии, проходящей через центр толщины стены.Предпочтительно избегать использования ступенчатого рисунка для гвоздей в бетоне, потому что такой рисунок делает бетон более восприимчивым к растрескиванию. Что касается размещения внешнего пароизоляционного слоя фундамента, это означает, что барьер не нужно будет прокалывать или укладывать полосами в тех местах, где он упирается в верхние слои стены, поскольку он будет доходить до центральной линии гвоздей. Обратитесь к учебному пособию «Строительство стен» для получения дополнительной информации о бетонном желобе и системе гвоздей.

Рисунок T. Внешний пароизоляционный барьер на куполе, вариант 1

И между 11-м и 12-м слоями стены для варианта купола 2, как на рисунке U.

Рисунок U. Внешний пароизоляционный барьер на куполе, вариант 2 — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Важно предотвратить попадание влаги через наружную часть купола, поскольку она может быть подвержена циклам замерзания/оттаивания, что увеличивает риск дальнейшего повреждения конструкции купола.

В отличие от арматуры фундамента, расположенной в шахматном порядке, которая соединяет фундамент с первым слоем стены, гвозди и бетонный желоб, соединяющие каждый последующий слой стены выше, располагаются по прямой линии, проходящей через центр толщины стены.Предпочтительно избегать использования ступенчатого рисунка для гвоздей в бетоне, потому что такой рисунок делает бетон более восприимчивым к растрескиванию. Что касается размещения внешнего пароизоляционного слоя фундамента, это означает, что барьер не нужно будет прокалывать или укладывать полосами в тех местах, где он упирается в верхние слои стены, поскольку он будет доходить до центральной линии гвоздей. Обратитесь к учебному пособию «Строительство стен» для получения дополнительной информации о бетонном желобе и системе гвоздей.

Пароизоляция Perminator толщиной 10 мил производится в рулонах шириной 15 футов и длиной 200 футов. Для обоих вариантов купола длина пароизоляции будет сокращена до 48 футов, чтобы покрыть окружность примерно 47 футов. Для варианта купола 1 ширина пароизоляции будет составлять 4 фута-2 дюйма, чтобы достичь границы 5-го и 6-го слоев стены. Для варианта купола 2 ширина пароизоляции должна быть 5 футов-8 дюймов, чтобы достичь границы 8-го и 9-го слоев стены. Поэтому отрежьте кусок пароизоляции размером 4–2 дюйма x 48 футов, если строите первый вариант купола, и кусок размером 5–8 дюймов x 48 футов, если строите второй вариант купола.

Чтобы установить пароизоляцию Perminator, начните с утрамбовки боковых сторон полиэтиленовых мешков фундамента, на которые будет надет барьер, чтобы обеспечить его однородность и уровень. Разверните барьер так, чтобы самая длинная сторона была параллельна длине полиэтиленовых трубок. Перекройте все боковые и торцевые соединения внахлестку минимум на 6 дюймов и проклейте эти соединения вместе. Лента Perminator, также от W.R. Meadows, рекомендуется для этого, чтобы обеспечить непрерывный воздушный барьер. Перед нанесением ленты убедитесь, что на наносимом участке нет пыли и мусора, которые могут повлиять на адгезию.Прижмите ленту валиком, чтобы обеспечить оптимальную адгезию. Ленту также следует использовать для крепления пароизоляции к стенным мешкам, когда они заправлены в стену на уровне изоляции горизонтального крыла. Если лента не приклеивается к полиэтиленовым пакетам после того, как на участке не осталось пыли и мусора, нанесите Mel-Prime на полиэтиленовые пакеты, дайте ей закрепиться, а затем наклейте на нее ленту.

Дополнительные сведения об установке пароизоляции см. в типовых инструкциях по установке, рекомендованных производителем продукта, W.Р. Медоуз. Предоставленные инструкции предназначены для размещения под бетонными плитами; поэтому для размещения на внешней стене необходимо будет внести соответствующие изменения. По любым вопросам, касающимся установки, обращайтесь в службу технической поддержки W.R. Meadows.

ВИДЕО: МОНТАЖ НАРУЖНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

5.5 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Для предотвращения потерь тепла в куполе, которые могут уйти через пол и из фундамента, с внутренней стороны фундамента будет размещена вертикальная изоляция. Если вы хотите лучше понять принципы теплопередачи, использованные при проектировании, обратитесь к статье «Отопление и охлаждение Earthbag Village для купольных домов». Изоляция также уменьшит вероятность образования конденсата и плесени, которые могут повредить структуру купола и снизить качество воздуха в помещении купола.Рекомендуемый изоляционный материал — Rockwool Comfortboard 80 толщиной три дюйма; он также присутствует в конструкции ограждающей конструкции пола и изоляции горизонтального крыла. Это жесткая изоляционная плита из минеральной ваты. Он предпочтительнее традиционной изоляции из экструдированного полистирола (EPS) в первую очередь из-за его меньшего воздействия на окружающую среду. Комфортная доска изготовлена ​​из натуральных и переработанных материалов и может способствовать начислению баллов LEED. Кроме того, он негорючий, водоотталкивающий, огнестойкий и звукопоглощающий.На рисунке U показано размещение вертикальной внутренней изоляции в системе фундамента купола.

Чтобы установить изоляцию, начните с утрамбовки внутренних сторон полиэтиленовых мешков фундамента, на которые будет укладываться изоляция, чтобы убедиться, что она однородна и ровна по окружности купола. В конструкции рекомендуется использовать листы Comfortboard размером 4’x8’. Поскольку высота фундамента составляет 1 фут, листы можно разрезать вдоль 8-футовой кромки таким образом, чтобы из одного листа получилось 4 полосы размером 1 фут на 8 футов.При использовании этого метода на купол требуется только полтора изоляционных листа размером 4 фута на 8 футов, поскольку окружность купола диаметром 15 футов составляет приблизительно 47 футов (2 изоляционных листа преобразуются в 8 изоляционных полос размером 1 фут на 8 футов; 6 изоляционных листов). полосы x 8 футов (8 футов) на полосу = 48 футов).

Рисунок U. Вертикальная внутренняя изоляция фундамента — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

При вертикальной укладке изоляции вокруг купола убедитесь, что край каждой полосы изоляции плотно прилегает к соседней полосе по окружности купола.Загерметизируйте стыковые швы лентой из алюминиевой фольги, которая специально используется для пароизоляции теплоизоляции из минеральной ваты, например, лентой из алюминиевой фольги 3M 3369. Эта лента хорошо приклеивается как при высоких, так и при низких температурах; он также обеспечивает хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению и растворителям, обеспечивая прочное, долговечное и надежное соединение. Также используйте ленту из алюминиевой фольги, чтобы прикрепить каждую изоляционную полосу к верхней части фундамента и нижней части нижнего колонтитула, чтобы гарантировать, что изоляция не сместится до укладки пола.Конверт пола будет прижиматься к изоляции, чтобы закрепить ее на месте.

Для получения дополнительной информации о материалах Rockwool Comfortboard см. руководство производителя по установке «Фундаментная стена на основании» на стр. 24 руководства, в котором представлен графический пошаговый процесс правильной установки изоляции.

ВИДЕО: УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

5.6 ВЕРХНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

Когда вертикальная изоляция уложена на фундамент, последний слой гидроизоляционной мембраны устанавливается для завершения системы фундамента.

Рисунок V. Верх фундамента и внутренняя пароизоляция — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Как показано на рисунке V, последний компонент пароизоляции будет размещен поверх фундамента и вертикально вдоль внутреннего края изоляционной плиты. Размещение мембраны между мешками фундамента с гравием и первым рядом мешков с землей предотвращает просачивание влаги вверх в заполненные землей мешки.Для укладки поверх фундамента мембрана может располагаться полосами вокруг закладной арматуры. Это делается для того, чтобы избежать прокола пароизоляции арматурой, торчащей из фундамента. Прокол парового барьера может сделать мембрану более восприимчивой к проникновению воды, если купол испытывает движение грунта, потому что проколотое отверстие будет увеличиваться в размерах по мере разрыва. Размещение барьера полосами вокруг арматурного стержня обеспечивает больший контроль над созданием герметичного водного барьера.

Отрежьте меньшие куски пароизоляции, чтобы разместить их вокруг и между арматурными стержнями, расположенными в шахматном порядке. Это делается для того, чтобы избежать разрыва пароизоляции с арматурой, что делает фундамент уязвимым для проникновения воды.

Рисунок ВВ. Вид в плане верхних полос пароизоляции (образец сегмента) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Как показано на рис. VV, необходимо вырезать четыре различных размера полос пароизоляции. Тип 1, самый большой размером 8,5 x 17 дюймов, будет размещен коротким краем параллельно периметру фундамента.Этот лист должен быть помещен между каждым арматурным стержнем, расположенным в шахматном порядке. Для покрытия зазоров между листами Типа 1 и вокруг расположенной в шахматном порядке арматуры будут использоваться листы трех других размеров. Как показано на рисунке VV, комбинация пароизоляции типа 2 (3 дюйма x 4,75 дюйма) + типа 3 (3 дюйма x 8,8125 дюйма) и комбинации типа 2 + типа 4 (3 дюйма x 2,8125 дюйма) листы будут использоваться вместе с каждым вторым перекрывающимся листом Типа 1. Такое размещение гарантирует, что непрерывный пароизоляционный барьер защищает фундамент.

Вам потребуется:
68 шт Тип 1 (8.Листы 5 x 17 дюймов
68 листов типа 2 (3 x 4,75 дюйма)
34 листа типа 3 (3 x 8,8125 дюйма)
34 листа типа 4 (3 дюйма x 2,8125 дюйма) листы

Для установки пароизоляции следуйте инструкциям, приведенным в Разделе 5.4 для наружной гидроизоляционной мембраны. Минимум 2’-6” x 28’ кусок пароизоляции PERMINATOR должен быть отрезан по окружности купола. Используйте ленту, чтобы запечатать каждый стык. Кроме того, для дальнейших консультаций можно использовать инструкции по установке, опубликованные производителем продукта.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВИДЕО: УСТАНОВКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРХА И ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

РАЗДЕЛ 6 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КРЫЛА

Изоляция горизонтального крыла может быть использована в дополнение к изоляции ограждающей конструкции пола, чтобы земля вокруг купола оставалась более теплой. Более теплая земля вокруг купола уменьшит разницу температур внутри и снаружи купола, что уменьшит потери тепла.Эта дополнительная изоляция сделает купола более энергоэффективными и более легкими для обогрева за счет сохранения энергии за счет сохранения земли вокруг фундамента сухой. Для предотвращения проникновения влаги в утеплитель над утеплителем крыла будет размещена пароизоляция.

Вы можете увидеть всю информацию, связанную с изоляцией крыла:

6.1 НЕОБХОДИМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Во всех климатических условиях нет необходимости выполнять изоляцию горизонтального крыла вокруг купола.«Умеренный» климат, который определяется индексом замерзания воздуха (AFI) примерно 2250 °F-дней и ниже, в течение 100-летнего периода повторяемости не требует дополнительной изоляции ^ref. . AFI местоположения — это показатель, который определяет суровость зимнего сезона, определяя совокупное количество градусо-дней ниже 32°F ^ref. . AFI вашего сайта должен быть проверен местным профессиональным инженером; однако на карте, представленной ниже на рисунке CC, показан упрощенный анализ AFI по Соединенным Штатам.Кроме того, Национальный центр климатических данных США предоставляет таблицу, которая определяет AFI в каждом штате для различных станций по всему штату, и ее можно просмотреть по этой ссылке.

Рисунок СС. Индекс замерзания воздуха в США. Щелкните здесь, чтобы открыть статью NOAA

«Фундаменты с защитой от замерзания на мелководье».

6.2 ОТДЕЛОЧНАЯ МАРКА

В идеале минимальный уровень отделки должен составлять 4 % с уклоном от основания купола ^ref. . См. следующий рисунок DD ниже для графического изображения.Уклон следует определять с учетом того, куда будет вытесняться вода. При необходимости можно добавить дренаж по периметру на краю изоляционных крыльев для сбора стекающей воды.

6.3 ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ

Изоляция горизонтального крыла должна простираться на расстояние, по крайней мере, равное средней глубине промерзания. В месте расположения нашего купола глубина промерзания примерно на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли, поэтому мы будем использовать удлинение длиной 6 футов в зависимости от наличия изоляционных листов 4 х 6 футов ^{, арт.} . На рисунке DD показано удлинение 6 футов изоляции горизонтального крыла и прикрепленной пароизоляции.

Рисунок ДД. Изоляция горизонтального крыла (в варианте конструкции № 1) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

6.4 МАТЕРИАЛЫ

При использовании той же изоляции и пароизоляции, что и в фундаменте и ограждении пола, рекомендуемой изоляцией является Rockwool Comfortboard 80, а рекомендуемой пароизоляцией является 10-миллиметровый пароизоляционный барьер Perminator Underslab.Для секций изоляции и пароизоляции шириной 6 футов по внешнему периметру купола потребуется иметь на площадке общую длину не менее 91 фута каждого материала. Эта длина охватывает внешнюю окружность горизонтальной изоляции вокруг купола на расстоянии 6 футов. На рисунке DD это показано в разрезе, а на следующем рисунке EE показана изоляция горизонтального крыла и размещение пароизоляции в плане.

Рисунок EE. Изоляция горизонтального крыла, вид сверху — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Для укладки теплоизоляции вокруг крыла купола будет использоваться 24 листа размером 4’x6’, как показано на рисунке E1.Rockwool Comfortboard 80 можно приобрести в листах размером 4×6 дюймов. Общая площадь составляет 576 квадратных метров. Начните с размещения всех листов с нечетными номерами, как показано на рисунке E1, а затем над ними листов с четными номерами.

Для создания утрамбованной поверхности под листами можно засыпать дополнительный вынутый грунт под промежутки под листами с четными номерами.

При использовании этого метода каждый лист равномерно размещается под углом 15° к следующему измеренному центру внутреннего 4-футового края.Для нашего купола диаметром 15 футов со стенками толщиной 1 фут радиус внешней окружности составляет 8 футов-6 дюймов.

Чтобы предотвратить смещение листов во время сезонных изменений грунта, свяжите каждый лист лентой из алюминиевой фольги 3M, как указано в разделе 6.3. Сложите ленту обратно, чтобы получилась двухсторонняя лента, которую можно поместить между перекрывающимися частями каждого листа.

Рисунок E1. Размещение полосы изоляции крыла — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Для размещения пароизоляции нарежьте листы размером 5’x6’.Для 24 листов потребуется пароизоляция длиной 144 фута или 720 квадратных футов. Для пароизоляции требуется дополнительная площадь, потому что, когда она размещается поверх теплоизоляции, которая находится на чередующихся уровнях, она будет защищена от размещения почвы над ней. Этот дополнительный вес может растянуть пароизоляционный слой, поэтому будет полезно иметь дополнительную слабину в ложбинах изоляционного слоя, чтобы предотвратить растяжение и разрыв барьера.

См. инструкции по установке изоляции и пароизоляции в Разделе 5 «Конструкция фундамента и конструкция пола».Убедитесь, что все стыки и щели должным образом загерметизированы. Если после консультации с местным профессиональным инженером будет установлено, что требуется более плотная изоляция и более толстая пароизоляция, рекомендуется использовать Rockwool Comfortboard 110 и пароизоляцию Perminator толщиной 15 мм.

6.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЛКОГО ФУНДАМЕНТА

Следует отметить, что изоляция горизонтального крыла обычно используется в сочетании с мелкозаглубленными фундаментами в конструкциях без земляного мешка. Размещение изоляции в таких конструкциях обычно продолжается наружу от края фундамента, как показано на следующем рисунке FF.С куполами Earthbag Village, установленными в землю, фундамент шириной 16 дюймов расположен примерно на 2–3,5 фута ниже уровня земли. Поэтому фундаменты не относятся к мелкозаглубленным, поскольку их глубина больше ширины. Подводя итог, вышеприведенное размещение изоляции горизонтального крыла в конструкции купола должно быть проверено местным профессиональным инженером.

Рисунок FF. Типичное размещение изоляции горизонтального крыла (синяя) — нажмите здесь, чтобы открыть дополнительную информацию

ВИДЕО: УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ КРЫЛА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Приступая к проекту и приобретая инструменты и материалы, ищите те, которые лучше всего подходят для вашей ситуации.Качество инструментов обычно коррелирует с ценой, но тщательное исследование может сэкономить вам деньги, если у вас есть время. То, что работает для нас, может не обязательно сработать для вас, но во многих случаях сработает. Мы публикуем наш список здесь в надежде, что он станет полезным руководством для экономии вашего времени, денег и разочарований. Чтобы полностью участвовать в этом действии, мы предлагаем следующие инструменты и материалы. Если вы найдете лучшую замену, пожалуйста, сообщите нам.

Вот полный список всех инструментов и материалов, необходимых для строительства купола из мешков с землей.

ИНСТРУМЕНТЫ

Следующее будет определено после определения состава грунта и других деталей на строительной площадке.

• Строительная форма / защита от обрушения (при необходимости)
• Надлежащий вход и выход (вероятно, алюминиевая лестница)
• Защитные системы (должны быть определены OSHA)

МАТЕРИАЛЫ

ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОПИСАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА/ОКРУГА

Обратитесь в местный отдел строительной инспекции, чтобы запланировать подходящее время для осмотра котлованов, нижних колонтитулов и фундаментов.Их будет:

• • • • 1. Убедитесь, что ваши планы одобрены инженером и архитектором*
        2. Сравните свои инженерные планы со структурой, которую вы построили
        3. Дать рекомендации (если у них есть достаточный для этого опыт строительства мешков с землей) и подтвердить график следующей проверки

Примечание. Скорее всего, вам понадобится печать местного инженера на ваших планах.

Вам могут предложить расписание, какие работы необходимо выполнить перед каждой проверкой и порядок проведения. Часто отдел строительной инспекции рассматривается как «империя зла», но их ответственность заключается в обеспечении безопасного строительства и соблюдении норм во всем, что вы делаете. Безусловно, в ваших интересах поддерживать с ними хорошие отношения и демонстрировать сотрудничество и желание работать с системой.

Они проверят вашу работу, чтобы убедиться в соблюдении кодекса; убедитесь, что те, кто выполняет работу, проинформированы об этих точных спецификациях.Если они обнаруживают нарушение кодекса, вы несете ответственность за исправление этого нарушения до тех пор, пока они не будут удовлетворены и не подпишут этот конкретный сегмент работы. Всем выгодно привлекать в свою команду членов, которые имеют достаточный опыт и некоторые знания правильных методов построения и проблем с кодом. Один из способов взглянуть на инспекторов — рассматривать их как людей, которые помогают выполнять эту роль. Если у вас есть члены вашей команды с таким опытом, они помогут вам взаимодействовать с инспекторами, придадут вашему проекту более профессиональную основу и поддержат процесс создания, который станет еще более значимым, приятным и познавательным.

РЕСУРСЫ

Для составления руководства по колонтитулу, фундаменту и напольному покрытию использовались следующие ресурсы. Дополнительные ресурсы из курса нашего исследования также включены для получения дополнительной информации.

Следующие ссылки являются дополнительными источниками информации, найденными во время создания этой статьи:

• • • • • Часто задаваемые вопросы: «Часто задаваемые вопросы о фундаментах для зданий из мешков с землей, автор Келли Харт»
        • Википедия: «Строительство мешков с землей»
        • Youtube: «Обучающее видео по заполнению мешков с землей»
        • Youtube: «Изображен французский водосток, зарытый в шлак, фундамент из мешков с землей, обернутый в пластик, а затем колючая проволока, анализ грунта, компас»
        • Часто задаваемые вопросы: ««Стабилизация почвы, Келли Харт»
        • Youtube: «Обучающее видео по заполнению мешков с землей»
        • Youtube: «Наполнение маленьких мешков гравийным фундаментом»
        • Youtube: «Закрепление верхней части сумки путем сшивания»
        • Статья: «Строительство фундамента из мешков с землей»
        • Youtube: «Французский слив»
        • Youtube: «Разница между пенополистиролом и пенополистиролом (EPS)»
        • Часто задаваемые вопросы: «Влагоизоляция зданий из мешков с землей, Келли Харт»
        • Статья: «Пароизоляция, радон, цокольные плиты и ЛОС»
        • Статья: «Конструкция мешка с землей, Оуэн Гейгер»
        • Часто задаваемые вопросы: «Строим купола из мешков с землей, Келли Харт»  
        • Статья: «Изолированные мешки с землей, Оуэн Гейгер»
        • Артикул: «Изолированные пакеты с рисовой шелухой»
        • Магазин: «Пластиковая пленка»
        • Часто задаваемые вопросы: «Почвенные смеси для заполнения мешков с землей, Келли Харт»
        • Статья: «Обзор размеров труб»
        • Артикул: «Укладка щебня перед заливкой бетона»
        • Артикул: «Инструмент для желобков»
        • PDF: «Строительство французского дренажа»
        • Статья: «Размер и тип гравия для французского дренажа»
        • Wikihow: «Как построить французский дренаж»
        • Wikihow: «3 способа завязать квадратный узел»
        • Youtube: «Как завязать квадратный узел»
        • Youtube: «Как завязать скользящий узел»
        • Wikihow: «Покрытие метлой, отверждение и уплотнение бетона»
        • Статья: «Обозначения шарниров управления»
        • Youtube: «Настройка строительной площадки»
        • Статья: «Измерение земель и размещение вашего строения»
        • Статья: «Понимание классификаций почв»
        • Статья: «Безопасность рытья траншей и земляных работ»
        • Статья: «Разметка площадок под строительство»
        • Статья: «15 предметов рабочего места на стройке»
        • PDF: «Контрольный список безопасности при рытье траншей и земляных работах»
        • PDF: » «Руководство по раскопкам»
        • PDF: «Стандарты OSHA для земляных работ»
        • Статья: «Контроль стока с помощью французского дренажа»
        • Статья: «Как работают дома из мешков с землей»
        • PDF: «Строительство купола из мешков с землей»
        • Артикул: «Дренаж подземного желоба»
        • Статья: «Французский водосток в сравнении с желобом – плюсы и минусы»
        • Инструкции: «Французский слив с сухим колодцем»
        • Статья: «Инновации в технологии опалубки»
        • Артикул: «11 видов опалубки, применяемой в строительстве»
        • Артикул: «Фундамент из щебня»
        • Статья: «Разрешены бесформенные основания»
        • Артикул: «Фундамент из бутовой траншеи-земляного мешка»
        • Статья: «Прежде чем копать»
        • Статья: «Что означают цвета служебной маркировки»
        • Ютуб: «2.5-минутное видео о разнице между пенополистиролом и пенополистиролом EPS»
        • Часто задаваемые вопросы: «О влагоизоляции зданий из мешков с землей от Келли Харт»
        • Статья: «Пароизоляция, радон, плиты подвала и летучие органические соединения — как остановить инфильтрацию?»
        • Статья: «Пошаговое руководство по изготовлению мешков с землей от Оуэна Гейгера»
        • Часто задаваемые вопросы: «Часто задаваемые вопросы о строительстве куполов с мешками с землей» Келли Харт
        • Статья: «Утепленные дома из мешков с землей от Оуэна Гейгера»
        • Статья: «Поставщик пластиковой оболочки с отличающимися деталями»
        • Часто задаваемые вопросы: «О почвенных смесях для заполнения мешков с землей от Келли Харт»
        • Статья: «Отличный обзор здания из мешков с землей»
        • Статья: «Что такое газ радон»
        • Википедия: ««Прошивка (защита от атмосферных воздействий)»

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КАМПАНИЯ И ПОМОЧЬ ФИНАНСИРОВАТЬ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НАМ ВИДЕО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

ОБЗОР

————————————————————————————ЕЩЕ НАПИСАТЬ————————————— —————————————————

Рисунок К.Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 1) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок Y. Создание центральной точки 3-купольного кластера — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ЧАСТО ОТВЕЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Я видел другие подобные строения, построенные с меньшим бюджетом, почему у вас дороже?

Мы открываем исходный код проекта, который соответствует стандартам безопасности и техническим стандартам, указанным в нормативных актах США. Цель состоит в том, чтобы эти структуры могли быть разрешены.Это добавляет некоторые дополнительные расходы.

В: Почему ваш список инструментов и материалов отличается от тех, что я видел в рекомендациях других?

Наш список является просто рекомендацией для тех, кто не знаком с инструментами и материалами, необходимыми для выполнения этой работы. Не стесняйтесь покупать и использовать другие инструменты, покупать более дешевые или более дорогие инструменты, и если вы найдете что-то, что работает лучше, чем то, что мы рекомендовали, сообщите нам, и мы посмотрим, как мы можем добавить ваше предложение в качестве дополнения к этой странице.

В: Почему я часто вижу, что рекомендуется 6-mil poly?

6-mil poly определенно не самый прочный, но хороший средний по качеству и функциональности для большинства применений. Вы можете легко выбрать более прочный пластик, но будьте осторожны, если он тоньше 6 милов, так как он легко рвется и быстрее разрушается под воздействием солнечного света.

Q: Должен ли я собирать все для кода?

Некоторые области не будут подпадать под юрисдикцию кода, и код также может варьироваться от одной области к другой.Если вы находитесь в области, где требуется сборка по коду, рекомендуется сделать это. Даже если вам это не нужно, практикуйте безопасное строительство и стройте на долгую жизнь.

В: Кое-что из того, что я прочитал, отличается от ваших рекомендаций по устройству цоколей, фундаментов и заливке бетонного пола. Как узнать, каким рекомендациям следовать?

В нашем исследовании мы испытали то же самое; разные подходы к одним и тем же задачам, включая использование разных материалов.Часто есть несколько способов прийти к одному и тому же выводу, и да, могут быть даже разные результаты. Мы работаем с разными волонтерами и консультантами, и часто нет единственно правильного ответа. Во многих случаях различные подходы все равно приведут вас к удовлетворительному результату. Мы рекомендуем вам провести необходимое исследование, поговорить с теми, кто прошел через этот процесс до вас, а затем принять собственное решение.

В: Почему бы вам просто не взять с собой экскаватор и не копать вручную?

Мы понимаем, что использование обратной лопаты было бы самым простым решением, но в некоторых местах и ​​в разных частях мира такое оборудование невозможно.По этой причине мы решили продемонстрировать раскопки вручную на месте купола, чтобы другие знали, сколько времени это занимает и с какими проблемами они могут столкнуться. Мы будем использовать экскаватор для инженерных сетей, но мы хотим собрать и предоставить в открытый доступ полные данные о копании купола вручную для тех, кто будет строить в более сложных условиях с ограниченными средствами и/или доступом к оборудованию для своего проекта.

Как сделать очиститель воздуха с коробчатым вентилятором для борьбы с COVID-19

Снова школьный сезон.Итак, нужен ли классу вашего ребенка или вашему собственному рабочему пространству очиститель воздуха своими руками?

Возможно. И сделать его не сложно.

Corsi-Rosenthal Cubes — это, по сути, очистители воздуха «сделай сам». Каждый куб оснащен четырьмя воздушными фильтрами «Мерв-12», которые крепятся клейкой лентой по бокам стандартного коробчатого вентилятора. Затем их скрепляют скотчем и закрепляют картонными панелями сверху и снизу. Включить очиститель так же просто, как подключить шнур вентилятора коробки и нажать на его выключатель.

Но действительно ли это работает?

Марта Л. Карлсон Мазур, заведующая кафедрой и адъюнкт-профессор экологических исследований в Университете Беллармин, объяснила, что Corsi-Rosenthal Cube использует коробчатый вентилятор, чтобы пропускать воздух на уровне стола через фильтры, выпуская более чистый воздух вверх в комнату. Фильтр улавливает часть частиц, что «улучшает качество воздуха за счет удаления плесени, пыли, частиц загрязнения, бактерий и переносимых по воздуху капель, содержащих вирус, вызывающий COVID-19».

Наружный воздухообмен всегда лучше, продолжила она, но когда эти кубы построены и установлены правильно, они могут стать хорошей и более дешевой альтернативой для обеспечения еще одного уровня защиты от вируса.

Подробнее: Как студенты Trinity обеспечили дополнительный уровень защиты от COVID для классов Ascension

Концепция названа в честь ее разработчиков Ричарда Корси, декана инженерного факультета Калифорнийского университета в Дэвисе, и Джима Розенталя, председателя и исполнительного директора сотрудник Air Relief Technologies, Inc. и бывший президент Американского фонда астмы и аллергии — техасское отделение. Дуэт и их самодельные кубы были представлены на NPR, рекламируя скорость подачи чистого воздуха до 600 кубических футов в минуту, что лучше, чем у некоторых более гладких, купленных в магазине гораздо более дорогих очистителей воздуха.

Как собрать очиститель воздуха своими руками:

1. Соберите материалы. Вам понадобится коробчатый вентилятор 20×20 дюймов, четыре фильтра Merv-13 20×20 дюймов (также эффективны Merv-12 и Merv-11), два листа картона 20×20 дюймов и клейкая лента.
2. Обратите внимание на предпочтительное направление воздушного потока, которое должно быть указано на рамке фильтра.
3. Разложите детали коробки. Один лист картона будет дном. Фильтры будут служить сторонами. Вентилятор будет вверху. Расположите фильтры и вентилятор так, чтобы воздух поступал по бокам (в зависимости от направления воздушного потока, отмеченного на рамке фильтра) и выходил сверху.
4. Подготовьте кожух вентилятора, используя второй лист картона. Углы коробчатого вентилятора могут создавать обратный поток, что снижает производительность. Вырежьте в центре картона круг, соответствующий диаметру вентилятора.
5. С помощью клейкой ленты соедините и прочно прикрепите фильтры к картонному дну и верхней части вентилятора коробки.
6. С помощью клейкой ленты прикрепите кожух к верхней части коробчатого вентилятора.

Источник: предоставлено Доном Блэром из Edge Collective

Обозреватель статей Мэгги Мендерски пишет о том, что делает Луисвилл, Южную Индиану и Кентукки уникальными, прекрасными, а иногда и немного странными.Если в вашей семье, в вашем городе или даже в вашем шкафу есть что-то, что подходит под это описание — она хочет услышать от вас. Поздоровайтесь по адресу [email protected] или по телефону 502-582-7137. Следите за новостями в Instagram и Twitter @MaggieMenderski.

6 вещей, которые нужно сделать, прежде чем копать фундамент

Джей Кертис

3 ноября 2020 г. | 4 минуты чтения

Ваши планы завершены, и вы купили свой лот.Вы, вероятно, жуете немного, чтобы начать строительство вашего нового дома. В конце концов, закладка земли — это первый шаг к процессу, и ваше волнение понятно. Но прежде чем вы возьмете свою надежную лопату (или запланируете раскопки), есть несколько вещей, которые нужно отметить в своем списке дел.

Хотя часть контрольного списка раскопок будет выполнен вашим строителем, это поможет понять весь процесс. Таким образом, вы будете знать, что ваша земля действительно готова к процессу строительства.Следуйте вместе со своим строителем, пока последние штрихи наносятся на ваш участок перед копанием.

Получите скидки на ремонт дома

У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.

Посмотреть предложения

Гетти Изображений

Посещение сайта

Ваш строитель всегда должен посетить ваш участок, прежде чем начать земляные работы. Конечно, вы могли предоставить карты площадок и обзоры как часть процесса проектирования, но у вашего строителя также должен быть личный план местности.Убедитесь, что вы запланировали посещение места, где вы идете много вместе. Вы можете определить любые проблемы, которые у вас есть по поводу земли (например, крутые склоны или сток воды), и ваш строитель может убедиться, что ваш запланированный дом имеет смысл на выбранном вами участке.

Тест почвы

Вы можете видеть свой участок как пространство грязи, но эта грязь может создать или разрушить ваш дом. Тестирование почвы должно быть выполнено квалифицированным инженером, чтобы убедиться, что ваш дом останется в безопасности на вашем участке. Тестирование почвы может включать в себя процесс проверки того, как ваша почва реагирует на уплотнение, и испытание на перхлорэтилен.Тестирование Perc включает в себя рытье небольшой ямы и заполнение ее водой. Это дает инженеру представление о том, как ваша почва поглощает и направляет воду. Без необходимых испытаний почвы вы не сможете строить. Более того, тестирование почвы дает вам уверенность в том, что ваш дом выдержит испытание временем (и дождем).

ТерриДжей / Getty Images

Коммунальные услуги

Если вы выбрали многое в существующей разработке, вам, вероятно, не нужно беспокоиться об утилитах.Ваш застройщик, скорее всего, подвел электричество, газ и воду к каждому участку, чтобы упростить процесс строительства. Однако, если вы выбрали незастроенный участок, вам обязательно нужно, чтобы на него были доведены инженерные коммуникации, прежде чем начинать строительство. Прежде чем заливать фундамент, вам нужно знать, где инженерные коммуникации входят в дом. Кроме того, наличие электричества и воды помогает процессу сборки проходить более гладко.

Звонок 811

Подземные газопроводы и водопроводы могут усложнить вашу постройку. Если вы или ваш строитель начнете строительство без предварительной проверки инженерных коммуникаций, результаты могут быть катастрофическими.Были случаи, когда целые города теряли электроэнергию просто потому, что экскаватор зацепился за линию электропередач во время рытья фундамента. К счастью, в каждом штате страны есть служба, которая идентифицирует все существующие линии электропередач на вашей территории, так что вам не придется играть в угадайку. Если вы наберете 8-1-1, вы будете автоматически перенаправлены в агентство или службу, которые могут приехать и обследовать вашу землю перед копанием. Они определят и разметят инженерные сети, чтобы ваш экскаватор знал, где (и где нельзя) копать.

Давид Папазян/ Getty Images

Обследование

Вы, вероятно, видели схему своей собственности, и, вероятно, она даже есть в вашем комплекте планов домов. Проблема в том, что карты площадей, обычно приобретаемые через окружные архивы, могут быть неточными и устаревшими. Показательный пример: недавно мне добавили участок земли в пять футов к моей линии собственности после того, как округ понял, что поданная карта площади неверна. Квалифицированный геодезист может приехать на вашу собственность и точно измерить, где границы вашей собственности начинаются и заканчиваются.В то время как я набрал больше имущества, мои соседи потеряли часть своего. Они уже благоустроили территорию и даже построили небольшие постройки на земле, которая на самом деле им не принадлежала. Опрос гарантирует, что вы строите только там, где вам разрешено.

Код 

Наконец, не забудьте в последний раз взглянуть на строительные нормы и правила вашего города, прежде чем строить. Ваш дизайнер и строитель должны быть знакомы со всеми правилами и положениями, касающимися вашей сборки, но мелкие детали могут потеряться в этой мешанине.Например, неудачи — измерения, которые определяют, насколько близко здание может быть к границам собственности, — могут быть сложными и легко пропустить. Копание дома, который вторгается в неудачи или находится слишком близко к дому соседа, может привести к дорогостоящему ремонту. Убедитесь, что ваш дом находится на должном уровне, и процесс строительства пойдет намного проще.

День, когда вы начинаете копать фундамент для своего дома, является одним из самых захватывающих этапов процесса строительства.