Фундамент своими руками под дом из пеноблоков: Фундамент под дом из пеноблоков

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1. 3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков и как его сделать своими руками?

Прежде чем приступать к постройке дома из пеноблоков, необходимо учесть различные факторы, влияющие на несущую способность основания. Это поможет правильно подобрать тип фундамента, ведь, как известно, прочное основание — залог долговечности дома.

Преимущество дома из пеноблоков

Если сравнивать блочный дом с кирпичным, то он имеет несколько преимуществ. Так, его отличают хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. К тому же стены из пенобетона толщиной в 0,3 м по своим теплоизоляционным показателям можно сравнить с кирпичными, имеющими толщину в 1,0 – 1,5 м. А ещё пенобетон обладает негорючестью и считается экологически чистым материалом.

Большие размеры блоков способствуют ускорению процесса возведения стен

С другой стороны, у пенобетонных изделий имеются и недостатки: больший, чем у кирпича, коэффициент влагопоглощения и хрупкость, зависящая от более низкого коэффициента плотности материала, вследствие пористой структуры. А ещё дома из пеноблоков требуют обязательной отделки и выравнивания поверхностей.

Но всё вышеперечисленное — мелочи в сравнении с доступной ценой и скоростью возведения. Главное же преимущество — меньший, по сравнению с кирпичным, вес конструкции. Исходя из этих соображений, многие владельцы земельных участков и подбирают основание под будущий дом.

Выбираем фундамент

От нагрузки на основание будет зависеть тип возводимой конструкции — так, одноэтажному дому на участке с низким уровнем грунтовых вод подойдёт мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, а для двухэтажного лучшим вариантом станет монолитная плита с хорошей гидроизоляцией и утеплением.

Этот вид фундамента практически незаменим для пеноблочных домов с разнящимся уровнем залегания подземных вод

Можно рассматривать три типа конструкции — столбчатый, ленточный и плитный.

1. Столбчатый возводится из столбов круглой или прямоугольной формы — обязательно по внешним углам дома, в местах сопряжения двух стен и по всему периметру дома под несущими и ненесущими стенами.

   Подходит для грунтов с неровным рельефом местности

2. Ленточный тянется непрерывно по всему периметру дома и под несущими стенами; его можно устраивать мелкозаглубленным или заглублённым.

   Является оптимальным выбором при устройстве подвального помещения

3. Плитный заливается на подушку из гравия с песком под общую площадь дома. Он считается самым надёжным из вышеперечисленных, но также самым трудоёмким и затратным.

   Заливка плитного фундамента производится, как правило, на несъёмную опалубку

Особенности устройства фундаментов различных видов

Поскольку пеноблоки — сравнительно лёгкий материал, то выбор основания будет базироваться на типе грунтов, рельефе местности, глубине залегания подземных вод и уровне промерзания почвы.

Таблица: сравнительный анализ видов фундамента

Так как структура пеноблоков — пористая, то основание под дом необходимо хорошо гидроизолировать. Для этого поверхность фундамента либо покрывают гидроизоляционным слоем (можно использовать жидкую гидроизоляцию), либо укрывают слоем плёнки основание перед возведением стены.

Фотогалерея: виды гидроизоляции фундамента

Забиваясь в поры пеноблоков, жидная гидроизоляция заполняет пустоты и предотвращает попадание туда влаги Изолируется не только основание дома, но и перекрытие под пеноблоки Изоляционным материалом является укрывной — плёнка или рубероид Слой рубероида настилается на внутреннюю сторону опалубочной конструкции

Что необходимо учесть при выборе типа основания

При выборе типа основания прежде всего учитываем:

• тип грунта, уровень расположенности подземных вод, глубину промерзания почвы;
• общую нагрузку конструкции дома и количество этажей;
• бюджет и сроки возведения.

В первую очередь необходимо провести анализ грунта. На этом этапе строительства можно пробурить скважины в нескольких местах участка на глубину до 2 – 2,5 м. Там, где воды проходят на глубине 2 метра и ниже, подойдёт мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.

Грунт на пробу рекомендуется брать каждые 20 – 30 см. Такая точность поможет определить тип почвы и подобрать соответствующий тип основания.

Если грунтовые воды проходят на уровне 0,5 – 1 м, то придётся устраивать монолитный незаглубленный фундамент из железобетона с обязательной гидроизоляцией конструкции.

Для прочных непучинистых грунтов с глубиной залегания от 2 метров и ниже оптимальным вариантом станет устройство столбчатого фундамента. А также этот тип основания подходит для местности со сложным (неровным) рельефом — с помощью столбов можно регулировать перепад высот.

Далее требуется подсчитать нагрузку на основание дома, которая будет складываться из веса стен, перекрытий и кровли. Исходить следует из того, что масса 1 м2 стены из пеноблока составляет примерно 0,9 т. Добавив сюда вес перекрытий (как правило, используются монолитные плиты) и деревянных балок для кровли, получим общий вес дома.

Что касается сроков строительства и планирования бюджета, то тут первое место по праву отдаётся столбчатому фундаменту. Определяющими факторами являются скорость и меньшая, по сравнению с другими типами основания, трудоёмкость строительства.

Самое сложное — установить готовые столбы на участке, не имея спецтехники, кроме того, возникает необходимость в усилении конструкции ростверком при условии возведения двух и более этажей.

Скорость возведения — неделя, затраты связаны только с приобретением готовых столбов и арендой спецтехники, дополнительные траты на заливку и армирование опор.

Заливка фундамента под дом из пеноблоков своими руками

Определив тип грунта и подготовив строительную площадку, можно приступать к устройству основания, предварительно произведя разметку участка.

Видео: разметка фундамента своими руками

Особенности укладки фундамента в зависимости от его вида

Каждый вид фундамента имеет свои особенности в плане количества и структуры производимых работ.

Ленточный фундамент

1. Сначала размечаются места под наружные и несущие стены, далее по разметке роется траншея глубиной не менее 0,5 м, ширина которой будет зависеть от толщины стен. Например, если толщина стены равняется 300 мм (т. е.

   длине одного кирпича), то ширину фундамента следует принимать равной где-то 500 мм (тут важно учитывать не только толщину стены в свету, но и дополнительные слои тепло— и гидроизоляционного слоя и отделки).

   После разметки стройплощадки вторым этапом устройства основания под блочный дом станет рытье траншей под фундамент

2. На дно вырытой траншеи укладывается подушка высотой слоя в 20 – 25 см из смеси песка со щебнем, после неё устанавливается опалубка (съёмная для надземной части фундамента, несъёмная — для подземной), а в траншею укладывается арматура — для усиления прочности будущего основания.

   Для армирования можно использовать прутки диаметром 10 мм

3. После закладки арматуры траншея заливается бетоном. При этом следует помнить: заливка производится единовременно по всей траншее.

   Фундамент заливается единовременно по всей траншее

Основание надо оставить до полного затвердевания бетона в течение месяца — только по истечении этого срока можно приступать к возведению стен, поскольку за это время бетон наберёт свою марочную прочность. Если заливка происходит летом, то фундамент рекомендуется смачивать несколько раз в день, чтобы предотвратить преждевременное рассыхание конструкции.

Верхняя (надземная) часть ленточного фундамента должна иметь стандартную высоту — 0,5 м над поверхностью земли.

Необходимо учитывать и уровень грунтовых вод — если они пролегают высоко, то конструкцию нужно дополнительно гидроизолировать!

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид, который закрепляется с внутренней стороны опалубочной конструкции.

Если опалубка съёмная, то её снимают после полного застывания бетона — демонтаж следует производить аккуратно, не повреждая рубероида.

Столбчатый фундамент

1. На размеченной территории устанавливаются железобетонные столбы: в обязательном порядке — по внешним углам будущего дома, в местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Шаг между опорными столбами должен составлять 1 – 1,5 м, а глубина заложения опор — от 1 м.

   Усиление столбов-опор производится за счёт укрепления арматурой

2. Если планируется дом в несколько этажей, то столбчатый фундамент рекомендуется усилить ростверком. Однако у небольших домиков дорогие столбы из железобетона можно заменить самодельными, сложив их из кирпичей.

   Вместо опорных столбов используются самодельные столбики из пеноблоков

3. При возведении опалубочной конструкции нужно дополнительно устроить днище, поддерживаемое специальными подпорками, а заливая столбы, произвести усиление конструкции: каркас из арматуры сечением 8 мм закрепить на петли столбов.

Видео: как устроить столбчатый фундамент своими руками

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент напоминает сэндвич из арматуры, бетонного раствора, песка и гидроизоляции.

Мелкозаглубленный фундамент плитного типа станет прочным основанием для дома из пеноблоков

1. Для монолитного фундамента роется котлован, в котором устраивают песчано-гравийную подушку — с высотой слоя 40 см (25 см — песок, 15 см — гравий).

   В зависимости от типа грунта можно устраивать или не устраивать котлован — достаточно соорудить опалубочную конструкцию

2. Поверх подушки настилается гидроизоляционный слой, благодаря которому можно защитить конструкцию основания от воздействия подземных вод.

   В качестве гидроизоляционного материала подойдёт геотекстиль, пласты рубероида или очень плотная плёнка

3. После гидроизоляции на дно укладывается арматура. По правилу армирования прутья следует брать сечением 8–10 мм, укладывая их крест-накрест в два слоя с шагом в 25 см. Такой способ выкладки позволяет повысить прочность основания: общая нагрузка строения равномерно распределяется по всей площади, что сохраняет целостность плиты.

   Армирование монолитного фундамента производится в два ряда — для усиления прочности конструкции

Видео: как устроить фундамент под дом из пеноблоков

Устроить прочное основание под дом из пеноблоков — задача несложная, и справиться с ней можно своими силами. Главное — правильно определить тип грунта и учесть все рекомендации по подбору типа фундамента.

Источник: https://kakpostroit.su/fundament-dlya-doma-iz-penoblokov/

Фундамент для дома из пеноблоков своими руками

Пеноблок – это материал в форме прямоугольного параллелепипеда размером 30 на 40 см. Изготавливаются блоки из вспененного бетона, который смешивают с цементом, водой и песком.

Характеризуется материал окрасом серого цвета и способностью не тонуть в воде, даже имея достаточно большой вес. Пеноблок по некоторым характеристикам похож на газобетон и зачастую его путают с этим материалом.

Но на пеноблоки для фундамента цена гораздо ниже, чем стоимость газобетона, потому этот материал в строительстве используется чаще.

Преимущества использования пеноблоков

Пеноблоки отличаются невысокой стоимость в сравнении с другими аналогичными материалами, при этом строения из него имеют такие же показатели, как из кирпича или дерева. Помимо этого фактора есть и другие весомые преимущества:

• При изготовлении пеноблоков не используется никаких вредных примесей, данный материал является экологически чистым и не вредит здоровью человека и окружающей среде. По санитарным нормам пеноблок пригоден даже для строительства различных детских учреждений.

• Стены из пеноблока не пропускают звук и не требуют дополнительной звукоизоляционной обработки.
• Поверхность кирпичей из вспененного бетона легко поддается обработке, из нее создают конструкции любой формы.
• Пористая структура материала обеспечивает хороший воздухообмен между помещением и улицей. Данный показатель стоит на том же уровне, что и у деревянных стен. При этом не проводят тепло, удерживая его внутри помещения.
• Фундамент из пеноблоков не будет сыреть благодаря той же пористой структуре материала. Не потребуется установка дополнительных конструкций для борьбы с повышенной влажностью в подвале.
• При кладке пеноблока все работы выполняются быстро и легко, так как все кирпичи имеют небольшой размер и правильную форму.
• Максимальное расстояние между кирпичами равняется 3 мм, поэтому для укладки используют не только цемент,  но и специальный клей.
• При финишной отделке строений не требуется укладки большого количества штукатурки, так как стены из пеноблока имеют ровную поверхность.
• Данный материал отличается высокой стойкостью к нагреванию.

При всех плюсах пеноблоки имеют один недостаток – прочность не очень велика, это следует учитывать при расчете нагрузки на фундамент.

Виды фундаментов из пеноблоков

Чтобы точно определиться с тем, какой нужен фундамент для пеноблоков, необходимо изучить все возможные варианты, а также характеристики местности, на которой планируется стройка. Самые распространенные основания для строений из данного материала делятся на 4 вида:

• Ленточный фундамент – данная конструкция сооружается заглубленной или мелкозаглубленной.
• Столбчатый фундамент – в конструкцию входит железобетон, столбы в форме квадрата или круга с ростверком или балкой, которая имеет армирующий пояс из арматуры.
• Свайный фундамент – при сооружении применяют сваи винтовые или висячие, свай-стойки с ростверком из железобетона. Принципиальное отличие данного вида фундамента лишь в наличии укрепляющих свайных элементов. В остальном же конструкция возводится как ленточная или столбчатая. Сваи оптимально подходят для неустойчивых оснований, которым необходима дополнительная опора.

• Монолитный фундамент – по принципу возведения не отличается от подобных конструкций из других типов материала. Конструкция из пеноблоков имеет небольшой вес, а потому толщина основы делается меньше, но данный фактор зависит от проекта дома, его этажности и площади.

Параметры выбора типа фундамента из пеноблоков

При выборе оптимального варианта фундамента для дома из пеноблоков своими руками учитывают особенности местности, на которой проводится стройка. Фундамент должен быть надежным, так как является основой дома, но при этом расчет ведется так, чтобы максимально снизить затраты. Подробнее все факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента, описаны ниже:

1. Особенности почвы на месте строительства. Для определения типа грунта проводят геологические исследования, осуществляют которые специально обученные люди.

Но данная работа легко проводится самостоятельно. Для этого буром делается одна или несколько скважин глубиной не более 2,5 м.

Из этих скважин берутся пробы земли для определения составляющих компонентов. По группам типы почвы делятся на:

• непучинистые, содержат гравелистый песок с крупным или средним размером песчинок;
• слабопучинистые, содержат песчинки мелкого размера или же песчаную пыль;
• пучинистые, содержат примеси глины, суглинки и супеси.

2. Далее из анализа определяют оптимально подходящий тип фундамента. Для третьей группы почв не стоит выбирать ленточный фундамент. Оптимальным решением будут сваи.

3. Если на глубине более 2 м присутствуют почвы из первой группы, а промерзание проходит на достаточно большой глубине, то целесообразно возведение конструкции столбчатого или свайного фундамента.

При расчетах столбы или сваи расставляют так, чтобы расстояние между ними соответствовало общей массе строения.

Глубину промерзания грунта определяют на основании наблюдений нескольких лет, в среднем данный показатель составляет от 0,5 до 2 м.

4. Следующий фактор – уровень грунтовых вод и его влияние на постройку. Высоко стоящие воды исключают возведение ленточного фундамента, данный показатель равняется 0,5-1 м.

При такой высоте необходимо дополнять фундамент дренажем, что повысит стоимость работ. В данном случае оптимальный вариант – монолитный фундамент.

Однако, если планируется строить дом с подвалом, то возведение ленточного фундамента и дренажа под него неизбежно.

5. Последний фактор – необходимые сроки работ и их стоимость. Для быстрого строительства оптимально подходит фундамент свайный или столбчатый, так как данные работы требуют самых небольших временных затрат. Самый дорогой фундамент для дома из пеноблоков – монолитный и ленточный.

Сооружение ленточного фундамента из пеноблоков

Ленточное загубленное основание из пеноблоков оптимально возводить на почве из глины или грунтах из группы пучинистого типа. Глубину заложения рассчитывают, основываясь на данных о промерзании грунта.

Ширина фундамента под пеноблок рассчитывается так, чтобы она была больше толщины стены не менее, чем на 100 мм. Высота цоколя не меньше 40 см, верхнюю часть армируют арматурой 10-16 мм двумя рядами в два слоя.

Малозаглубленный фундамент имеет глубину заложения не более 60 см. Данный тип основания оптимально подходит для непучинистых грунтов с прочным основанием. Ленточные фундаменты позволяют обустроить дом с подвальным помещением. Алгоритм возведения строения выглядит так:

1. Процесс начинается с закладки подушки, для изготовления которой используют песок или смесь щебня и песка. Готовят траншею для основания дома, в нее засыпают песок, трамбуют, а затем сверху укладывают щебень или гравий. Толщина каждого слоя – 15-20 см.
2. Далее на готовую подушку выполняют заливку цементного раствора толщиной 5-10 см. Эта часть называется «подбетонка». Раствор оставляют на 5-7 дней, но не до полного высыхания, а лишь до половины.
3. Когда «подбетонка» высохла наполовину, фундамент армируют. Арматурные стержни связывают в пояса вязальной проволокой. Не рекомендуется скреплять стержни сваркой, так как места воздействия более подвержены коррозии. Арматуру для фундамента следует выбирать из изделий, имеющих антикоррозийное покрытие. При необходимости фундамент армируют с помощью более сложного каркаса, который дополнительно заливают бетоном. Данная мера необходима при высокой тяжести будущего строения.
4. После армирования выполняют опалубку. Для этого применяют дерево, шифер, фанеру или металлический материал. В готовую конструкцию заливают бетонный раствор.
5. Для приготовления бетонного раствора все составляющие берутся в таком соотношении – 3 части песка на 5 частей щебня и 1 часть цемента. Соотношение воды к цементу – 0,5. При выполнении работ в холодное время в раствор добавляют различные вещества, которые ускоряют твердение.
6. Готовый бетон заливают в опалубку и уплотняют. Оптимальный вариант для хорошего уплотнения – вибромашина, которую также не сложно сделать своими руками. Или же уплотнить раствор с помощью деревянного молотка, предварительно сделав в бетоне несколько отверстий для выхода воздуха.
7. Опалубку снимают после полного затвердения раствора, обычно на это уходит около 3 дней. Далее начинают кладку пеноблоков на готовое основание.

Некоторые особенности рельефа местности существенно влияют на возведение основы под дом. Если местность имеет наклон, то заливается фундамент уступами, начинают работу на самых низких поверхностях и продвигаются дальше.

При этом высота и длина уступа рассчитывается в соотношении 1:2, высота его не должна превышать 50 см. С таким же расчетом более глубокое заложение переходит в мелкое.

При возведении фундамента на сухих почвах увеличивают толщину песчаной подушки, уменьшая при этом размер кладки.

Сооружение столбчатого фундамента из пеноблоков

Столбчатый фундамент под дом из пеноблоков подходит просто идеально, так как этот вид конструкций надежен для строений с небольшим весом, а зданиям из пеноблока присуща именно такая черта. В основе сооружения лежит возведение столбов, на которых будет строиться все здание.

Места для столбов рассчитывают таким образом, чтобы они подпирали каждый угол и места пересечения стен, также столбами усиливают все точки сосредоточения нагрузки – тяжелые или несущие стены, балки, прогоны и т.д.

При расчетах также учитывают, что между столбами не должно быть промежутка более, чем 2-2,5 м.

Столбчатый фундамент сооружают с помощью различных материалов, среди которых камень, кирпич, бутобетон, дерево и другие. Глубина заложения делит строения на загубленные и мелкозагубленные.

Конструкционные особенности делят фундаменты из столбов на монолитные и разборные. Если при возведении фундамента на него сверху укладывают балки, то это строение с ростверкой, но возможно строительство и без нее.

Самой надежной конструкцией ведущие специалисты признают железобетонную столбчатую основу для дома. Алгоритм ее возведения выглядит так:

1. В каждом отмеченном под столб месте выкапывают яму. В готовые углубления укладывают подушку из песка, гравия и щебня. Поверх подушки укладывают не пропускающий влагу материал, чтобы при заливке столбов бетоном влага не ушла в основание.
2. В ямы устанавливают щиты и распирают их, чтобы конструкция не падал внутрь. Данная мера необходима для того, чтобы предотвратить осыпание земли в яму. Эти же щиты используют как опалубку, если их ширина соответствует необходимой.
3. Далее проводят армирование, толщина прутьев для этого необходима около 12 мм. Армирующий материал вставляют в яму вертикально, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Все прутья скрепляются с помощью вязальной проволоки.
4. Перед заливкой раствора опалубку надежно скрепляют. Для приготовления раствора используют 1 часть цемента к 3 частям песка. Раствор заливают постепенно, небольшими порциями. Каждые 20-30 см цемента тщательно утрамбовывают.
5. Залитые столбы оставляют на 10-14 дней до полного высыхания. Далее убирают опалубку и монтируют перекрытие. Используют для этого бетонную заливку или монолитные блоки из бетона.
6. Перекрытие из бетонной заливки делают по тому же принципу, что и сами столбы. Укрепляется оно сетками из арматуры.

Сооружение монолитного фундамента из пеноблоков

Данный фундамент под пеноблоки оптимально подходит для пучинистого грунта. Он заполняет все пространство под домом, в то время как описанные выше виды подпирают только отдельные элементы.

Минус конструкции заключается в невозможности оборудовать подвальное помещение. Алгоритм возведения конструкции выглядит так:

1. Оборудуется котлован необходимых размеров с глубиной не более 60 см.
2. На дно ямы укладывается подушка толщиной 40 см как при строительстве ленточной или столбчатой основы. Толщина песчаного слоя не более 25 см, слой щебня не более 15 см. На верхний щебневый слой подушки кладут гидроизолирующий материал и два укрепляющих слоя из арматуры. Укрепляющий слой состоит из арматуры диметром 10-12 мм и размером ячеек 20 на 20 см.
3. Устанавливается опалубка по всей площади монолита. Заливается бетонный раствор.
4. После полного высыхания раствора опалубку снимают, кладется гидроизолирующий материал.

Источник: https://stroiremdoma.ru/fundament-dlya-doma-iz-penoblokov-svoimi-rukami/

Фундамент из пеноблоков: правильное использование

Как только на строительном рынке появился материал как пеноблок и выяснилось, что многие свойства его намного лучше, чем у традиционных материалов.

Многие строители задумались, а можно ли заложить фундамент из пеноблоков? Тщательно углубившись в изучение этой темы, мы изучили множество строительных форумов, статей о производстве, свойствах, возможностях и недостатках пенобетона.

На основании сделанных выводов в этой статье мы попытаемся раскрыть про все плюсы и минусы пенобетона. Его возможности, можно ли его применять при закладке фундамента и как правильно это сделать.

Что такое пеноблоки?

Если обратится к интернету, то можно выяснить, что пеноблок, это специфический стройматериал, его производят из ячеечного бетона (пенобетона).

Делают его из обыкновенного цементного раствора в получившуюся смесь добавляться пенообразователь (некоторые производители в раствор могут вмешивать дополнительные ингредиенты фибру, глину, золу и так далее).

Он соответствует всем нормам и требованиям, которые должны быть у всех стройматериалов по прочности, подверженности деформации и стойкости к низким температурам. Его характеристики по теплоизоляции в 2 — 3 раза больше в сравнение с традиционными материалами.

Стены, возведённые из пенобетона создают особую атмосферу и формируют в помещении безупречный микроклимат, в особенности для людей страдающих лёгочными, и суставными заболеваниями, а также с заболеваниями сердца. Имея большинство свойств древесины пенобетон не подвержен горению и гниению.

• Пенообразователей, применяемых при создании пенобетона два вида, синтетический и органический (белковый).
• Синтетические пенообразователи — не большой себестоимости и неприхотливы при изготовлении, но полученный с их помощью пенобетон недостаточно прочный.
• Органические пенообразователи — изготовлен из натурального сырья и пеноблоки получаются прочнее, но его цена выше.

Можно ли использовать пеноблок для фундамента?

Ответ простой. Можно, но при соблюдении некоторых условий.

1. Перед закладкой фундамента из пенобетона обязательно низ траншеи должен быть покрыт песочно гравийной прослойкой с послойным утрамбовыванием и пролитием воды.
2. Обязательная гидроизоляция фундамента.
3. Использование более высоких марок пенобетона.
4. Использование таких фундаментов только для не тяжёлых строений, одноэтажные дома, гаражи и так далее.
5. Обязательное армирование каждого ряда пеноблоков.

Плюсы и минусы пенобетона

Плюсы

• Основным плюсом пенобетона является его низкая теплопроводность.
• Лёгкость — благодаря своей структуре пеноблок на много легче традиционных строительных материалов имея аналогичные размеры. Из — за этого строительство происходит значительно быстрее.
• Структура пенобетона упрощает работы такие как, штробление, распиловка и обработка.

Минусы

• самый большой минус этого материала является повышенное поглощение влаги.
• На фундаменте из пенобетона нельзя возводить тяжёлые постройки.

Параметры основных видов пеноблоков для возведения фундамента

В таблице ниже приведены примеры характеристик некоторых марок пеноблоков которые по своим свойствам подходят для строительства фундамента.

Марка блока	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Прочность кг/см кв.	Проводимость тепла	Стойкость к холоду	Проницаемость влаги	Масса, кг
D 800	600	200	300	27. 0	0.21	F 50-75	0,14	31,7
D 900	600	200	300	35	0,24	F 50-75	0,12	35,6
D 1000	600	200	300	50	0,29	F 50-75	0,11	39,6

Исходя из данных таблицы, можно понять, чем больше марка блока, тем сильнее повышается прочность и сопротивляемость к восприятию влаги. Но уменьшается способность сохранять тепло. Однако, пенобетон любой марки имеет свойство впитывать влагу и поэтому в любом случае при постройке фундамента его необходимо тщательно изолироваться от попадания влаги.

Для закладки подземной части фундамента рекомендуется применять блоки с маркировкой D 1000 и выше. Для цокольной части можно использовать D 800 и D 900.

Какие виды фундамента можно строить из пенобетона?

Благодаря структуре и прочности высоких марок этого материала, которые не уступают по прочности керамическому кирпичу. Его можно использовать для обустройства фундамента следующих типов.

1. Мало заглубленный ленточный фундамент со свайными опорами.
2. Ленточный фундамент.
3. Столбчатый фундамент.

Перед началом строительства необходимо убедится, что пеноблоки сухие.

После производства пенобетон проходит процедуру гидратации. То есть, в течение месяца он должен хранится в сухом хорошо проветриваемом помещении без нагрузки. Во время этого процесса он набирает свою полную силу. И только после этого пеноблоки можно использовать для закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Поставить ленточный фундамент из пеноблоков своими руками сравнительно не сложно и значительно быстрее чем залить его бетоном или сложить из кирпича. Жёсткость легко повышается с помощью армирования рядов пеноблока. Закладка ленточного фундамента происходит следующим образом.

Фундамент из пенобетона более устойчив на глинистой почве или других пучинистых грунтах.

• В первую очередь производится разметка будущего строения. Для начала отмечаются углы постройки по внешнему периметру. На каждом углу необходимо вбить кол и соединить все углы между собой шнуром. Это будет внешний периметр будущей постройки.
• Следующим шагом являются земельные работы. По отмеченному шнуром периметру необходимо вырыть траншею. Как правило, для жилых домов на глубину промерзания почвы. Для остальных помещений достаточно 120 — 90 сантиметров. И шириной на 10 — 15 больше будущей стены.
• Затем на необходимо вырыть траншеи для несущих стен здания.
• Когда траншеи готовы на её дно необходимо засыпать подушку из гравия и песка. Сначала песок и плотно утрамбовать затем гравий. Сверху на подушке нужно сделать цементную стяжку толщиной около 15 сантиметров. На основании бетонной стяжки нужно уложить арматуру не менее 8 миллиметров толщиной. В три нитки. Затем дать стяжке застыть от 7 до 14 дней.
• После полного застывания стяжки на её поверхность укладывается гидроизоляция. Это может быть полиэтиленовая плёнка, рубероид и так далее.
• И уже на гидроизоляционный слой можно укладывать первый ряд пеноблоков на фундамент. После его укладки на первом ряду необходимо сделать паз глубиной 15 и шириной 30 миллиметров. И в этот паз нужно уложить арматуру по всему периметру ряда.
• На первый ряд с помощью скрепляющего материала (цементный раствор или специальный клей) укладывается второй и так далее.
• Когда выгнано необходимое количество рядов фундамент необходимо тщательно изолировать от попадания влаги с помощью гидроизоляционного материала.

Такой фундамент можно использовать для постройки одноэтажных домов из пенобетона, гаражей, бань и так далее. Для более тяжёлых построек этот вид основания не имеет достаточной жёсткости.

Армировать необходимо каждый ряд или хотя бы через один.

Столбчатый фундамент из пеноблоков

Принцип закладки такого основания для построек схож с ленточным типом только для него нет необходимости капать длинные траншеи. Оптимальными блоками является материал марки D 1000 — 1200.

• Разметка под фундамент происходит в точности, как и для ленточного основания.
• Затем на всех углах и местах нахождения несущих стен необходимо выкопать небольшие котлованы глубиной около метра. Ширина и длина его должна быть на 10 -15 сантиметров больше двух сложенных вместе пеноблоков марки D 1000 и выше.
• После этого, как и в ленточных необходимо насыпать и уплотнить подушку из гравия и песка. Сделать армировку и бетонную стяжку.
• Выждать срок застывания бетонной стяжки (около недели).
• Уложить на дно гидроизоляционный материал.

• Далее укладывается первые два блока. Поперёк блоков нужно сделать пазы и уложить в них арматуру. Затем с разворотом не 90 градусов укладывается второй ряд и армируется и так далее. Высота столбов обычно бывает на 3 — 4 блока выше почвы.
• Затем как в варианте с ленточным нужно предотвратить попадание влаги на столбы из пенобетона с помощью гидроизоляции.
• Затем столбы обвязываются брусом. И это является отличным фундаментом из пеноблоков для деревянного дома или каркасной постройки.

Для большей надёжности столбы нужно устанавливать не реже чем 1 столб на 1,5 метра.

Мало заглубленный ленточный фундамент со свайными опорами

Возведение такого фундамента отличается от простого ленточного только тем, что глубина траншеи меньше (70 — 09 сантиметров) и в её дно вбиваются трубные сваи. А затем процесс полностью повторяет порядок строительства ленточного фундамента.

Отзывы реальных владельцев и строителей домов из пеноблоков

Сергей:«Я с семьёй живу в двухэтажном доме, построенном из пеноблоков. Главное для постройки дома выбрать компетентную компанию. Если строите самостоятельно, то надо чётко исполнять требования по технологии.

Отход от технологических требований может привести к неприятным последствиям: пойдут трещины, быстрее будет разрушаться материал из-за чрезмерного воздействия влаги.

Делайте качественный фундамент, утепление и используйте спец клей на цементной основе при кладке блоков. Тогда все будет нормально.»

Максим Максимович: «Я не долго маялся над выбором строительного материала. У моих соседей прекрасный дом из пеноблоков и ничего, все отлично, живут и не жалуются.

Основная причина, по которой я решился на постройку дома из этого материала – простота возведения. Всё сделал своими руками, без посторонней помощи.

Хочу сказать, что недостатки есть у каждого строительного материала, если бы пеноблоки не были надлежащего качества, то их бы не использовали.»

Источник: https://betonov.com/fundament/blochnyj/fundament-iz-penoblokov.html

Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков: свайный, ленточный или монолитный

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться

Итак, мы решили, что дом у нас будет построен из пеноблоков. Начало многообещающее, особенно учитывая как много хорошего можно сказать об этом материале.

Однако как только мы готовы приступать к созданию проекта и подсчету сметы, возникает вопрос о фундаменте.

Фото легкого варианта основания

Выбираем лучший вариант базиса под дом

Какой фундамент нужен для дома из пеноблока будет наиболее рационально использовать? Здесь мы сразу и разочаруем многих – универсального ответа на этот вопрос не существует. Есть несколько вариантов, как самого основания, так и параметров выбора.

Давайте, сразу определим два направления, по которым мы и будем рассматривать варианты:

• Тип грунта. От этого нам в любом случае придется отталкиваться в фундаментных работах.
• Тип здания. А скорее нагрузка, которую это здание будет оказывать на основание.

Проблемный грунт

И начнем мы наш разговор с грунта. Перед тем как приступать к работам, нам обязательно необходимо будет провести геологический анализ почвы на участке строительства.

По его результатам можно будет уже делать первые выводы.

Итак, какие проблемы может скрывать грунт:

• Сыпучесть. Это слабый тип грунта, при котором у нас может происходить перекос и просадка здания с одного из углов. Как результат – серьезные деформации самого основания и стен.
• Водонасыщенность. Это говорит о том, что как сделать фундамент под дом из пеноблоков, нам придется проводить масштабные дренажные работы, которые не ограничатся отводом воды только на время строительства. Система дренажа должна будет работать и впоследствии.
• Высокое залегание грунтовых вод. Разница от водонасыщенной почвы в том, что здесь вода будет подмывать основание и разрушать его.
• Сложный рельеф. Можно и этот момент отобразить в области как раз проблемного грунта. В любом случае при таком рельефе достаточно сложно возводить классический ленточный фундамент, к примеру.

Решение вопроса с рельефом

Нагрузки

Это основной момент в разработке любого основания, ведь, по сути, фундамент, это опорное сооружение, которое принимает на себя нагрузки здания и распределяет их, отдавая почве.

Всегда инструкция по созданию любого фундамента предполагает, что будет произведен сбор всех нагрузок, то есть:

• Вес стен.
• Вес кровли.
• Вес перекрытий.
• Бытовой техники и инженерных коммуникаций.
• Вес всех предполагаемых жильцов.
• Переменные нагрузки.

Исходя из этих двух параметров, и делаем вывод о том, какой нужен фундамент под дом из пеноблоков.

Основание под пеноблочный дом

Свайный тип

Свайный базис отлично подходит под пеноблочное строительство благодаря нескольким моментам:

• Относительная дешевизна при отличном качестве.
• Короткие сроки возведения.
• Возможность установки на проблемных почвах.
• Возможность самостоятельного строительства.

Чтобы закрепить все вышеперечисленные плюсы, предлагаем рассмотреть вариант с буронабивными сваями, который мы пошагово приведем к фундаменту под наш пеноблочный дом.

Итак:

• Разметка участка.
• Бурение скважин. Для этого подойдёт и ручной ямобур, благо глубина должна быть на уровне промерзания, а это максимум полтора метра.
• Расширение скважины. Засыпка подушки из песка и ее утрамбовка.
• Установка стакана, можно из простого рубероида.
• Погружение армирующего элемента.
• Заливка бетоном.

Буронабивной базис с ростверком

Как видим, ничего сложного в устройстве такого базиса нет. Главное будет строго соблюдать проектные требования. А это у нас и количество свай, и их расположение.

А после того, как сваи залиты, у нас есть два варианта:

• Создать ростверк и залить его фундаментом.
• Положить сверху монолитные плиты.

В принципе, своими руками мы сможем устроить только ростверк, для плит потребуется спецтехника.

Совет!
Чтобы ростверк получился еще более прочным, чем даже изначально планировалось, можно увеличить сечение арматуры и использовать в замесе бетона не обычный известняковый тип щебня, а гранитный.

Это был первый вариант устройства базиса.

Источник: https://openoblokah.ru/fundamenti/45-kakoj-fundament-luchshe-dlya-doma-iz-penoblokov

Фундамент под дом из пеноблоков – строим самостоятельно + Видео

Выбирать фундамент под дом из пеноблоков необходимо с учетом особенностей проведения строительных мероприятий и характеристик почвы на конкретном земельном участке. На что нужно обратить внимание?

Виды оснований для жилых построек из пеноблоков – тонкости выбора

Блоки из вспененного бетона дают возможность построить сухой и теплый дом за минимальную стоимость. Этот современный материал активно используется для возведения жилых строений. По ряду эксплуатационных показателей дома из него ничем не уступают деревянным и кирпичным постройкам. Фундамент для жилых зданий из пеноблоков бывает таких типов:

• в виде монолитной плиты,
• свайным,
• столбчатым,
• ленточным.

Обустройство фундамента из блоков

Основание для дома из вспененных блоков выбирается так, чтобы затраты на его обустройство своими руками были минимальными. При этом фундамент должен обладать требуемыми показателями надежности и прочности.

Следует в обязательном порядке учесть особенности грунта на месте выполнения строительных работ.

Если почва на вашем участке содержит включения суглинка, глины, супеси, рекомендуется возводить свайный фундамент для дома. В ситуациях, когда грунт относится к группе непучинистых, лучше остановить свой выбор на ленточном основании. А столбчатый фундамент идеален для слабопучинистых почв с незначительным содержанием песчаной пыли либо мелкого песка.

Далее нужно уточнить уровень залегания грунтовых вод на участке. Если есть реальная опасность весенних подтоплений, желательно строить основание в виде монолитной плиты (так называемый плавающий фундамент).

Но помните, что при его обустройстве у вас не получится возвести дом с подвальным помещением. Если погреб вам действительно нужен, обустраивайте фундамент ленточного типа с дополнительной дренажной системой.

Быстрее всего возводятся столбчатые и свайные основания. Их сделать своими руками проще всего. По стоимости работ наиболее дорогостоящим считается монолитный фундамент для дома из пеноблоков. Немного дешевле строить ленточное основание. Далее мы поговорим о правилах самостоятельного возведения всех этих оснований.

Фундамент ленточного типа – обустраиваем своими руками по всем правилам

Ширину такого основания, подходящего для глинистых почв, берут на 10–15 см больше толщины стенок спроектированного жилища. Цоколь при этом должен иметь высоту от 40 см. Глубина заложения фундамента – до 0,6 м. Алгоритм выполнения работ следующий:

1. Выкапываете ров, засыпаете его на 15–20 см смесью строительного песка и щебня либо чистого песка, трамбуете, сверху добавляете аналогичный по толщине слой гравия, который также тщательно уплотняете.
2. Заливаете подбетонку – раствор цемента с водой, на сделанный пирог. Толщина заливки – до 10 см. Ждете дней 6–7. Цементный раствор должен затвердеть наполовину.
3. Связываете арматурные прутки с антикоррозионным покрытием в пояса. Для этого используете специальную вязальную проволоку. Армируете будущее основание.
4. Делаете опалубку из досок, металлических материалов, фанерных листов либо из шифера. Устанавливаете конструкцию и заполняете ее раствором бетона (часть цемента плюс 5 частей щебня плюс 3 части песка). Воды в такую смесь добавляют из расчета 0,5 частей на каждую порцию цемента.
5. Залитый бетон трамбуете деревянным молотком. Если есть возможность, используйте для этой процедуры вибратор, который отлично уплотняет смесь и удаляет из нее все воздушные пузырьки.

Ленточный фундамент из блоков

Через трое суток можете производить демонтаж опалубки и начинать укладку вспененных блоков на качественно сделанное своими руками основание.

Столбчатое основание – нюансы возведения

Такой фундамент для дома из пеноблоков делается из деревянных, бутобетонных, кирпичных или каменных опорных элементов.

Их нужно устанавливать под все углы будущего строения, под точки, где пересекаются его стены, а также под участки с максимальными нагрузками (прогоны, балочные конструкции и так далее).

Обратите внимание! Между отдельными опорами не допускается наличие промежутков более 250 см.

Блоки для обустройства фкндамента

Чаще всего столбчатые основания для домов из пеноблоков сооружают из железобетонных опорных деталей. Процедура строительства фундамента проводится по такой схеме:

1. Выкапываете ямы в точках, где будут ставиться столбы. Делаете в них подушку из песка для строительных работ, щебня и гравия. Сверху накрываете полученный пирог рубероидом либо другим гидрозащитным материалом.
2. Монтируете деревянные щиты в вырытые углубления (фиксируете их подпорками). Эти конструкции защищают ямы от осыпания в них почвы. Они же могут применяться и в качестве опалубки.
3. Производите армирование ям – устанавливаете в них (строго вертикально) стержни толщиной около 1,2 см на дистанции порядка 7–9 см друг от друга. Затем связываете металлическую конструкцию проволокой.
4. Постепенно подаете раствор (часть цемента плюс три части песка) в опалубочную конструкцию. Желательно заливать его слоями по 0,25–0,3 м и уплотнять каждый слой.
5. Залитые бетоном опоры высыхают на протяжении двух недель. После этого можете убирать опалубку и устанавливать перекрытие для монтажа дома из пеноблоков.

Важный совет. Перекрытие для постройки обычно делается из бетонных монолитных блоков. Но вы вполне можете соорудить его своими руками посредством бетонной заливки, которую использовали для строительства самих столбов. В этом случае необходимо лишь качественно укрепить перекрытие при помощи арматурных сеток.

Монолитный фундамент – самое надежное основание для дома из вспененных блоков

Если ваш участок земли, где планируется возведение жилища из пеноблоков, имеет пучинистую структуру, нужно делать плитное основание. Оно в отличие от ленточного и столбчатого фундамента заполняет все пространство под постройкой. По этой причине монолитное основание не дает возможности обустроить подвал в доме.

Монолитный фундамент для дома

Алгоритм сооружения плитного фундамента приведен далее:

1. Роете котлован по заданным размерам (они могут быть любыми – плита выдержит даже достаточно большой вес постройки). Его глубина берется около 0,6 м.
2. Делаете подушку из песка (0,25 м) и щебня (0,15 м).
3. На верхнюю часть пирога монтируете влагозащитный материал и два арматурных слоя. Их изготавливают в виде сетки с окошками 0,2 на 0,2 м из стержней диаметром 1–1,2 см.
4. По всей площади монолитного основания ставится опалубочная конструкция. Заполняете ее бетоном.
5. Ждете полного затвердевания раствора, снимаете опалубку.
6. Сверху укладываете рубероид (другой гидроизолятор).

Монолитный фундамент для строений из вспененных изделий отличается повышенной прочностью. Он, как было сказано, может иметь любые размеры. Но следует понимать – его обустройство своими руками занимает немало времени. Кроме того, вам придется запастись достаточным количеством арматуры. Ее на сооружение плитного основания уходит немало.

Дополнительная информация для домашних умельцев – это важно!

Свайные фундаменты для жилищ из пеноблоков делаются редко. Обычно их строят на склонах либо на неравномерно деформирующихся почвах. Сваи изготавливают в виде стоек, также применяются винтовые и висячие опоры. Наверху свайных изделий обязательно делается опалубочная конструкция, а также особая бетонная монолитная балка – ростверк.

Свайный фундамент из блоков

В некоторых случаях основание для домов из вспененных изделий сооружается из самих пеноблоков. Выполнять подобные работы своими руками не рекомендуется. Такие мероприятия лучше доверить профессионалам. Они примут во внимание все факторы и обеспечат необходимую надежность фундамента. В данном случае следует учитывать то, что основание из пеноблоков требует:

• весьма качественной горизонтальной и вертикальной защиты от влаги;
• филигранного расчета нагрузок, воздействующих на фундамент в процессе эксплуатации жилого здания;
• надежного армирования кладки.

Еще один нюанс. Основания из пеноблоков разрешается обустраивать исключительно на непучинистых, максимально прочных почвах с большой глубиной протекания грунтовых вод.

Источник: https://remoskop.ru/fundament-pod-dom-iz-penoblokov-svoimi-rukami.html

Ленточный фундамент для дома из пеноблоков

Всем привет! Дом из пеноблоков можно возвести в короткие сроки и с минимальными трудозатратами, но, как и любое строение под него следует обустроить надежный фундамент. Конструкция фундамента выбирается с учетом особенностей грунта, но чаще всего это монолитное ленточное основание.

Инструменты и материалы

Чтобы залить крепкий ленточный фундамент, нам потребуется:

• рулетка, колышки, шнур, строительный уровень и инструмент для земляных работ,
• Цемент марки М500 и щебень;
• рифленые арматурные стержни сечением 10 мм, вязальная проволока, плоскогубцы/крючок/шуруповерт с самодельным крючком;
• доски/фанера и бруски для опалубки;
• молоток и гвозди.

Подготовительные работы

На предварительном этапе следует правильно рассчитать фундамент для дома из пеноблоков. Считается, что для одноэтажного строения можно обойтись мелкозаглубленным фундаментом (глубина закладки не менее 40 см).

Однако, чтобы не пришлось в дальнейшем столкнуться с проблемами, связанными с разрушением фундаментного основания, рекомендуется соблюдать следующие правила:

• высота фундаментной части не менее 70 см;
• ширина фундамента на 10 см больше, чем проектируемая ширина стены;
• два яруса армирования – в верхней и нижней части фундамента.

В идеале расчет фундаментного основания заказывают специалистам. Глубина ленточного фундамента для дома из пеноблоков определяется уровнем промерзания грунта.

Остальные параметры рассчитываются с учетом нагрузок на фундамент, при этом следует учесть:

• общий вес стеновых конструкций;
• вес перекрытий, кровельной системы вместе с покрытием и утеплением;
• вес внешней отделки и утепления стен;
• общий вес внутренней отделки, мебели, людей и т. д.

Параметры фундамента также зависят от физико-технических свойств грунта (коэффициент сопротивления почвы), уровня его промерзания и залегания подземных вод. На основании расчетов готовится проект, на чертежах должны быть указаны все линейные размеры фундаментного основания.

Инструкция по заливке фундамента для дома из пеноблоков

Устройство фундамента дома из пеноблоков начинается с подготовки площадки. С «пятна» застройки следует убрать мусор, ликвидировать растительность, снять слой плодородной почвы.

Далее выполняется разметка под фундамент. Необходимо правильно привязать его к участку, сориентировав по сторонам света согласно проекту. По всем углам будущего фундаментного основания установите колышки и натяните шнуры, проверьте диагонали – важно строго соблюдать геометрию конструкции (подробнее о разметке под фундамент смотрите тут). 

Ориентируясь на разметку, выкопайте траншеи. Их ширина должная позволять свободно установить опалубку для фундамента. Дно траншеи выравнивают, проверяют горизонтальность по уровню. Затем обустраивается подушка из щебня – слой должен составлять 30 см, щебенку требуется разровнять и хорошо уплотнить.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Далее, устанавливается арматурный каркас. Он состоит из вертикальных и поперечных вспомогательных элементов и двух горизонтальных поясов армирования, на которые в дальнейшем и ляжет нагрузка на растяжение и сжатие. Каждый пояс армирования (один в верхней части фундамента, другой внизу) состоит из двух продольных параллельных нитей, промежуток между ними должен составлять не более 400 мм.

Арматурные стержни диаметром не менее 10 мм скрепляются с вертикальными опорами и горизонтальными перемычками при помощи пластиковых хомутов (это быстрее, но дороже) или вязальной проволокой. При скручивании проволоки удобнее пользоваться шуруповертом, оснащенным крючком, поскольку работать плоскогубцами или обычным крючком долго. Важно не переусердствовать, скручивая, иначе проволока лопнет (как быстро вязать арматуру можете почитать здесь).

После установки арматурного каркаса монтируется опалубка из досок или фанерных щитов. Верхние края опалубки скрепляются перемычками для жесткости конструкции (подробнее о том, как правильно поставить опалубку можете почитать здесь). Чтобы бетон не деформировал опалубку, с наружной стороны установите распорки. При монтаже опалубки важно точно соблюдать геометрию конструкции, чтобы готовый фундамент соответствовал проектным размерам. Все щели в опалубке плотно забиваются паклей – «посуда» под бетон должна быть герметичной, чтобы не просочилось цементное «молоко», от этого зависит прочность и долговечность готового железобетона.

Для заливки ленточного фундамента используют бетонную смесь из цемента М500, песка и мелкого щебня, при этом соотношение цемента и песка должно составлять 1:3. Сухие компоненты смешиваются с водой, необходимо получить рабочий раствор с густой консистенцией.

Поверх щебневой подушки предварительно заливается тонкий слой (3 — 5 см) раствора из цемента и песка, без добавления щебня.

Только потом в опалубку начинают подавать бетон. В ходе заливки бетон следует сразу же уплотнять, используя лопату. Еще один вариант избавления бетона от воздушных пузырей – многократное протыкание арматурным стержнем. Обработать следует бетон по всему объему фундаментной конструкции.

Опалубку с бетоном следует прикрыть пленкой, которая предохранит от осадков и от чрезмерно быстрого испарения влаги в жару. В жаркие дни полезно обрызгивать водой, набирающий прочность бетон.

Опалубку можно снять через 10 дней после заливки. Если характеристики грунта требуют вертикальной гидроизоляции фундаментного основания (как гидроизолировать фундамент смотрите здесь), работы следует проводить после полного высыхания бетона.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

для дома, пристройки, бани, гаража или сарая +Видео

Пеноблоки — довольно популярный материал в частном строительстве. Их используют, в частности, для возведения жилых домов, гаражей и других построек.

Оказывается даже из пеноблоков делают фундамент своими руками под каркасное строительство или другие легкие дома.

[contents]

Пеноблоки. Особенности материала

Данный материал отличается хорошей теплоизоляцией, легкостью монтажа, удобством возведения и др. Именно за это его и любят частные застройщики.

Как мы видим, это довольно удобный материал, обладающий достаточной прочностью, чтобы строить из него своими руками даже жилые дома.

Важной особенностью пеноблоков является их высокая гигроскопичность. Даже хранение их на площади застройки следует проводить с исключением возможности намокания. Стены, построенные из пеноблоков, нуждаются в хорошей отделке и продуманной гидроизоляции.

Однако, являются ли пеноблоки настолько универсальным материалом, чтобы строить из них основание под дома, а именно – возводить фундамент.

Пеноблоки как вариант для фундамента

Фундамент из пеноблоков под дом, да и для других построек, делают очень редко.

Во-первых, достаточно сложно добиться хорошего скрепления отдельных блоков между собой, поэтому о надежности и прочности такого фундамента приходится задумываться. К тому же, только цельное основание даст равномерную усадку и защитит стены дома от растрескивания.

Во-вторых, пеноблоки нуждаются в отличной гидроизоляции, а добиться этого в ситуации с фундаментом довольно сложно и, скорее всего, довольно затратно. Даже небольшое количество жидкости (это могут быть грунтовые воды, осадки, испарения от стен дома и др.) будут забираться и впитываться незащищенными блоками и вести к их быстрому разрушению.

Как сделать фундамент из пеноблоков

Если приведенные сложности вас не испугали, и вы все-таки решили сделать основание под дом из пеноблоков, то необходимо соблюдать некоторые правила.

Фундамент из пеноблоков, как и многие другие типы фундамента, укладывается на некоторую глубину. На дне траншеи или котлована обязательно устраивается песчаная подушка, песок тщательно проливается и утрамбовывается. В защите от влаги нуждаются основание такого фундамента, его внешние и внутренние стенки и вершина.

Пеноблоки, уложенные в опалубку, связываются между собой при помощи раствора и армирующей сетки, это делается для набора конструкцией определенной жесткости.

Защити от разрушения такой фундамент грамотно организованная гидроизоляция.

Фундамент из пеноблоков

С момента изобретения пенобетона, как конструкционного материала для изготовления легких зданий, появилась идея построить фундамент из того же материала. Лавинообразное увеличение интереса к новому материалу и большой опыт практического использования позволяют утверждать, что из пеноблоков построить фундамент вполне реально, соблюдая особенности технологии работы с материалом.

Характеристики пенобетона и условия использования пеноблоков для фундаментов

Пенобетон, как конструкционный материал, известен более 100 лет. Современная технология позволяет получать пеноблоки с различной степенью прочности и пористости. Для того чтобы убедиться в пригодности пенобетона, достаточно сравнить его основные свойства с характеристиками кирпича:

• Прочность при статическом сжатии. Эта основная характеристика пеноблока, как материала для изготовления фундаментной системы, может колебаться в широких пределах, от 40 до 90 кг на м². Для тяжелых конструкционных марок предел прочности составляет 10-12 МПа, что соответствует средним характеристикам красного керамического кирпича;
• Морозостойкость. Для пеноблока марки D1200 составляет 30-35 циклов, для керамического кирпича 25-30;
• Водопоглощение для тяжелых марок пенобетонных блоков составляет 12-14%, что примерно соответствует показателям кирпича и строительных материалов из обожженной глины.  

Это означает, во-первых, что кладка из пенобетона, несмотря на высокую статическую прочность, не будет жесткой и упругой, при появлении даже незначительной нагрузки на изгиб пеноблок легко может разрушиться. Этот материал нельзя ронять, бросать, подвергать ударам молотком – все это вызовет наколы и растрескивание поверхности. При этом статическую нагрузку пеноблок выдерживает отлично.

Из-за ячеистой структуры и большого количества пузырьков, закрытых цементным камнем, материал имеет способность накапливать так называемую диффузионную воду и постепенно превращаться в мокрый и холодный камень. Поэтому все попытки использовать его в качестве материала для фундаментной конструкции должны сопровождаться очень мощной гидроизоляцией и системой дренажа.

Как построить прочный фундамент из пеноблоков

Конструкционные характеристики пеноблока, как строительного материала тяжелых марок, практически не уступают керамическому кирпичу. Поэтому достаточно успешно пеноблок используется для обустройства следующих видов фундаментов:

1. Малозаглубленный ленточный фундамент со свайными опорами;
2. Ленточный фундамент;
3. Столбчатый фундамент из блоков.

В этот период пенобетонные блоки должны находиться в сухом проветриваемом помещении, без нагрузки. В течение этого времени происходит естественная осадка, небольшое изменение размеров блока. Для фундаментных конструкций можно использовать материал, который прошел период «созревания».

Обустройство ленточных вариантов фундамента

Построить ленточный вариант фундамента из пеноблоков своими руками относительно не сложно. Мало того, процесс займет намного меньше времени, чем, если бы отливать фундаментную основу из бетона или выкладывать из блоков ФБС. В этом случае проявляется главное достоинство пеноблоков – малый вес и большие размеры материала позволяют вести строительство отливкой или кладкой фундамента пеноблоков руками вдвое-втрое быстрее, чем из кирпича или шлакоблока.

Основной недостаток пеноблока – низкую жесткость кладки вполне реально преодолеть с помощью средств усиления, используемых для стандартной коробки стен из пенобетонных блоков.

Для постройки фундаментной ленты из пеноблоков потребуется вырыть траншею глубиной не менее 80-90 см, уложить дренаж, отсыпать подушку из гравия и песка и выполнить стяжку из бетона толщиной 15 см. В основании бетонной ленты потребуется уложить три нитки арматуры диаметром 8 мм. Не ранее, чем через неделю, на подготовленное основание фундамента можно начинать выкладывать пеноблоки. На поверхности каждого уложенного ряда блоков необходимо проштробить паз глубиной 15 и шириной 30 мм, после чего выполняется укладка и обвязка арматурного прутка. Поверхность пенобетонных блоков закрывается кладочным раствором и затирается.

В некоторых случаях бетонную ленту фундаментного основания усиливают установкой буронабивных свай. Они служат только для увеличения поперечной жесткости фундамента, поэтому их количество ограничивают по 2 штуки на каждый угол. После укладки основания фундамента из пенобетона кладку тщательно штукатурят и гидроизолируют битумной обмазкой и стеклорубероидом. Пеноблоки обладают очень низкой теплопроводностью, поэтому боковая поверхность фундамента может не утепляться, достаточно утеплить оснастку.

Такая фундаментная система может вполне использоваться для одноэтажного здания из пенобетона. Подобная конструкция фундамента, как правило, обладает недостаточной жесткостью, поэтому построить подвал или цокольное помещение в таком здании будет достаточно рискованным мероприятием. В некоторых случаях горизонтальную жесткость кладки из пенобетона усиливают армированной стяжкой пола толщиной 7-8 см.

Столбчатый фундамент из пеноблоков

Блоки из пенобетона давно стали излюбленным материалом для постройки легкого столбчатого фундамента. На таких основаниях устанавливают беседки, сараи, бани. Стандартным материалом для постройки фундамента является пеноблок D1000-1200 размером 20х20х40 см. Чаще всего столбчатый фундамент строится в незаглубленном варианте, или с небольшим заглублением на уровень 1-2 блока. Максимальная высота столба, как правило, не превышает 3-4 рядов. Материал укладывается на цементном растворе на подушку из утрамбованного гравия и песка. Каждый ряд перевязывается с нижестоящим разворотом направления кладки пеноблоков на 90^о. Если использовать обвязку фундамента из массивного бруса сечением 150х200 мм, на такой основе можно легко поставить здание из бруса или оцилиндрованного бревна.

Заключение

Благодаря хорошим теплоизоляционным качествам фундаментная система практически не страдает от пучения грунта, если дренаж и отведение воды от здания выполнены в соответствии с требованиями СНиП. К неоспоримым достоинствам фундамента из пенобетона относят тот факт, что материал набирает прочность в течение всего срока службы. В среднем за каждые 15-18 лет прочность блока возрастает на 40-60%.

Плитный фундамент для дома из пеноблоков

Строительство фундамента – это, пожалуй, один из наиболее важных этапов работ. Часто на строительство качественного основания под дом, может уйти 30, 40 или даже 50% денег от всей стоимости постройки. Специалистов, которые утверждают, что могут произвести данные работы, довольно много.

Но, важно лично выбрать правильный тип фундамента, определить какая почва на стройплощадке, ее несущую способность и пучинистость. В данной статье мы рассмотрим эти вопросы. Кроме того, будут рассматриваться некоторые типы фундаментов, которые наиболее часто используются для строительства домов из пеноблоков.

Типы грунтов

Для того чтобы определиться какой тип фундамента выбрать, необходимо узнать на какой почве будет производиться строительство. Существуют следующие типы почвы:

1. Скалистого типа. Данное основание представляет собой каменный массив, который отлично выдерживает нагрузки, не пропускает воду, непучинистый и не сжимается. Определить такой тип почвы сможет практически любой человек.
2. Крупнообломочного типа. Данная почва представляет собой большие обломки камней или щебня, вперемешку с песком или глиной. Подобно к скалистому грунту, крупнообломочный имеет очень хорошие несущие способности и если содержит песок, то практически не промерзает. Если же грунт содержит глину, то основание будет пучинистым, хотя при правильном утеплении можно легко решить эту проблему.
3. Песчаного типа. Грунт можно считать песчаным, если он больше чем наполовину состоит из песка. Данный тип делится на несколько видов: гравелистый песок, средний, крупный и мелкий. Если говорить просто, то чем крупнее крупицы песка, тем лучшие несущие способности он имеет. Среди плюсов данной основы можно также отметить то, что почва плохо удерживает влагу, благодаря чему обладает плохой пучинистостью.
4. Глинистого типа. Это основание хорошо впитывает и удерживает в себе влагу из-за чего грунт довольно сильно пученистый. В замерзлом виде может увеличиться на 15% в объеме. Глинистые грунты делятся на такие виды, как супесь, глина и суглинок.
5. Чернозем. Данный тип грунта очень ценится в сельском хозяйстве. Он представляет собой слой почвы, от 15 до 30 см, на котором нельзя производить постройку. Перед началом строительства фундамента обязательно нужно убрать данный слой почвы.

После того как мы определили какой грунт на стройплощадке, важно узнать несущую способность грунта. Другими словами, это покажет какую нагрузку выдержит почва. Наиболее часто это измеряется в кг/см² либо в т/м². Если говорить о строительстве фундамента на грунте с плохой несущей способностью, то важно, чтобы площадь фундамента была большой.

Кроме того, перед началом строительства фундамента обязательно необходимо узнать уровень грунтовых вод. Приуменьшать важность данных работ нельзя, ведь очень часто бывает, что люди выстраивают фундамент и стены дома, а потом вынуждены прекратить строительство по причине того, что грунтовые воды проходят слишком близко.

И, наконец, последний фактор, который следует иметь ввиду – это пучинистость грунта. Другими словами, это то, на какую глубину промерзает грунт. Некоторые могут сказать, что это совсем необязательно знать. Но благодаря знаниям о том, насколько глубоко промерзает грунт, вы узнаете насколько изменится объем при промерзании.

Узнать такие факторы, как пучинистость или несущую способность совсем нелегко и далеко не каждый специалист может правильно определить данные факторы. Поэтому многие люди нанимают фирмы, которые специализируются на данной работе и способны правильно подобрать тип фундамента для дома и дать дельные советы.

Плитный фундамент для дома из пеноблоков

Если говорить о строительстве дома из пеноблоков, то следует обратить внимание на то, что данный материал довольно хрупкий, поэтому необходимо обустроить идеально ровную поверхность фундамента. Кроме того, пеноблок – это легкий материал, который прост в установке и обладает неплохими теплоизоляционными свойствами. Наиболее часто для дома из пеноблоков используются такие типы фундамента, как: столбчатый, ленточный и плитный. Для начала давайте рассмотрим плитный фундамент.

Плитный фундамент относится к мелкозаглубленным или незаглубленным фундаментам. Глубина заложения в большинстве случаев не превышает 50 см. Фундамент плита дома пеноблоков отличается от других типов фундамента тем, что имеет жесткое пространственное армирование по все несущей плоскости. Кроме того, после завершения работ не нужно заливать пол, ведь он уже будет установлен. Очень часто плитный фундамент называют плавающим. Почему? Благодаря тому, что фундамент залит сплошной плитой, он способен менять свое положение при деформации грунта. Для того, чтобы произвести работы своими руками необходимо:

• на всем участке снимаем слой грунта от 15 см до 1,5 м. Глубина зависит от веса здания. Например, если это хозблок или баня, то хватит небольшой глубины. Если же это большое здание с тяжелыми стенами, то необходим котлован от метра до полутора метра;
• следующее что необходимо сделать – это дренажную систему. Она делается для отвода грунтовых вод от фундамента дома. Если не произвести данную работу, то со временем грунтовые воды разрушат фундамент;
• в качестве утеплителя для плитного фундамента можно использовать пенополистирол. Его необходимо установить на дно выкопанной траншеи;
• для установки дренажной подушки потребуется песок и мелкий щебень. Поочередно засыпаем слой песка и щебня, хорошо утрамбовывая каждый слой. Толщина дренажного слоя составляет около 30 см. При утрамбовке важно следить за тем, чтобы поверхность была ровной;
• после того как дренажная подушка установлена, можно приступить к гидроизоляции. Она делается для защиты подушки от влаги. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид;
• для опалубки можно использовать подручные материалы, например, доски. Если же досок нет, можно использовать специально приспособленные для этого металлические щиты. Важно понимать, что бетон оказывает очень сильное давление на опалубку, кроме того, при использовании вибратора нагрузка еще больше возрастает, поэтому щиты должны быть очень крепкими;
• обязательным этапом работ является армирование фундамента. Для данной работы необходимо использовать прутья от 10 до 14 мм в диаметре. Для связывания прутьев между собой используется проволока и специальный металлический крюк, благодаря чему работа производится намного быстрее;
• заливка бетона должна производиться в один заход. Для этого, много людей заказываю «миксер», благодаря которому можно быстро и качественно залить плитный фундамент;
• в процессе заливки бетона, обязательно нужно пользоваться вибратором, при помощи которого заполнятся все пустоты и из бетона выходит воздух;
• для более ровной поверхности, некоторые люди пользуются «вертолетом» который делает поверхность гладкой;
• после заливки железобетонной плиты, несколько дней обязательно необходимо увлажнять поверхность. Особенно это касается заливки в летний период.

Столбчатый фундамент

Если говорить о столбчатом фундаменте, то он неплохо подойдет для здания из пеноблоков. Пенобетон также отлично подойдет в качестве стен для свайного фундамента. Наиболее часто данный тип используется для строительства бань, хозблоков или других небольших сооружений.

Из минусов можно отметить то, что здание, построенное на столбчатом основании, не может иметь подвала или других подземных помещений. Для того чтобы произвести установку свайного основания для здания из пеноблоков, необходимо произвести следующие действия:

• выполняем точные расчеты массы постройки и обязательно учитываем снеговую нагрузку;
• выкапываем необходимые ямы, которые будут служить основой для столбов;
• чтобы бетон не впитывался в грунт, необходимо произвести гидроизоляцию при помощи полиэтилена или рубероида;
• на дно ямы заливаем пескобетон марки 200 и армируем мелкой металлической сеткой;
• в центр ямы устанавливаем металлические прутья, которые должны выглядывать на 8–10 см;
• после этого можно приступать к заливке бетона, тщательно утрамбовывая раствор;
• строим ростверк для фундамента, благодаря которому столбы скрепятся между собой;

Важно! Столбчатый фундамент категорически не подойдет для строительства на подвижных пучинистых грунтах, глинистой или торфяной почве.

Ленточный фундамент

Данный тип фундамента пользуется популярностью благодаря средней стоимости и высокой прочности. Можно отметить два типа ленточного основания – это мелкозаглубленный и заглубленный. Мелкозаглубленный используется для строительства легких построек таких как баня или сарай. Заглубленные ленточные фундаменты используются для строительства больших построек.

Если говорить об опалубке, то применяется съемная и несъемная опалубка. Съемная делается из досок или металлических щитов, которые после заливки демонтируются. Несъемная опалубка делается из специальных блоков, внутрь которых заливается бетон. Несъемная опалубка интересна также тем, что после завершения работ фундамент не нуждается в утеплении.

Итог

Как мы увидели из данной статьи, сделать фундамент для постройки из пеноблоков вполне реально своими силами. Не забывайте советоваться с опытными специалистами и результат вас не разочарует!

Расчет фундамента для дома из пеноблоков

Устройство фундамента со всеми его составляющими

Фундамент здания должен быть надежным, потому как он обеспечивает долгую «жизнь» здания. При строительстве зданий из пеноблоков нередко по ошибке возводят мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание и не армируют его.

О фундаменте из пеноболков и пойдет речь в статье.

Знакомство с пеноблоком

Для изготовления пеноблоков используют:

• песок с цементом;
• пенообразователь и наполнители.

При соблюдении технологических инструкций получают прочный, легкий и не гниющий от сырости материал. Его выпускают в виде крупных кирпичей.

При изготовлении используют разные марки цемента и различные пенообразователи. А это влияет на качество пеноблоковых материалов. Качество составляющих влияет на прочность пеноблоков, благодаря более толстым промежуткам между порами. Искусственный пенообразователь влияет на снижение стоимости блоков, но снижает его прочность.

Существует несколько типов пеноблоков, которые имеют разную плотность. Несущие конструкции, как правило, делают из типов D1000, 1100 и 1200.

Виды основ для зданий из пенобетонных блоков

Оптимально подходящие виды оснований

Большую часть фундаментных основ можно построить самостоятельно. При этом необходимы тщательные расчеты всех вариантов и деталей:

• Ленточное основание. Такого типа заглубленный фундамент применяется на грунтах, с большим содержанием глины. Основу закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для данного фундамента достаточно толщины его стен, которая должна быть больше толщины основных стен здания на 10 см. Толщина цоколя здания должна быть более 40 см, а в верхний уровень цоколя в обязательном порядке вводится арматура, укладываемая в два ряда. Для дома, который имеет один этаж, такой фундамент громоздок и нерентабелен. Потому его используют, если в здании планируется подвальный этаж или несколько этажей. Для одноэтажного здания наиболее приемлемым является малозаглубленный вариант фундамента. Глубина у него небольшая, а сооружение легче, чем углубленный вид. Дом из пеноблоков на этой основе может быть построен на твердом непучинистом грунте. Работа проводится на глубине 0,6 м.
• Свайное основание. Оно годится, если дом строится на неустойчивых почвах или при постройке пеноблочного домостроения на крутом склоне. Данная фундаментная конструкция создает устойчивость постройке.
• Столбчатый. Он более приемлем для небольших домостроений на суглинках или иных схожих грунтах. Столбы заливают прямо в подготовленные для них заранее ямы. Для усиления крепости используют арматуру в форме каркаса. Столбы располагают на расстоянии полтора метров один от другого.
• Плитный фундамент. Его можно строить на почвах любого типа, кроме суглинков. На таких почвах монолитная фундаментная плита будет двигаться вместе с грунтом, а дом будет цел. Для пеноблочных зданий монолитные плиты тоже могут стать достойным фундаментным вариантом.

Расчёт нагрузочных характеристик

Допустимая нагрузка в зависимости от грунта

Выбирая основу для дома, нужно провести полный расчет всех нагрузок, которые она должен выдержать. Основной функцией фундамента является распределение нагрузки, создаваемой всем сооружением на грунт. Он создает защиту от появления трещин и иных деформаций. Потому перед началом строительства нужен тщательный расчёт всех показателей основания дома. Этот расчет включает в себя следующие моменты:

• планировка домостроения;
• масса и размеры дома из пеноблоков;
• рельеф участка;
• уровень расположения грунтовых вод;
• климатические особенности;
• материал, из которого сделаны стены дома;
• несущие способности грунта, на котором строится дом;
• углов кровли.

Нужно провести геообследование места застройки. Рассчитать нагрузки, создаваемые конструкцией здания на фундаментные основы. После этого следует выбрать вид фундаментного основания и выбрать материал, из которого он будет изготовлен. Не менее важно правильно выбрать глубину, на которую будет заложена фундаментальная основа.

Расчёт фундамента на прочность

Иногда возникает ситуация, когда некоторые расчеты произвести невозможно. Тогда в расчёты закладывают более высокие прочностные качества фундамента, чем следует. Например, при расчете свайного фундамента берут большее число свай.

От того, насколько грамотно возведён фундамент, зависит «продолжительность жизни» здания.  Именно это служит причиной, что лучше эти расчеты заказать специалистам. Ибо формула расчетов очень сложная, и нужно хорошее знание математики, чтобы расчеты были выполнены четко и качественно. Расчет выполняется по формуле:

S=Y nF/YcRo, где

• S – площадь основания;
• F – суммарный вес дома;
• Ro – сопротивления грунта;
• Yn – коэффициент надежности;
• Yc – дополнительный коэффициент условий.

Значение сопротивления грунта колеблется от 1 – на пластичной глине, до 1,3 – на песке. Коэффициент надежности принимается чаще всего за 1,2.

Пример расчетов

Один из вариантов обустройства фундамента

Допустим, периметр здания 6х6 м, высота 6 м, толщина стен 0,4 м, марка Д600 = 24 м.п.х6х0,4х600=34560 кгс. Вес рассчитывается как плотность пенобетона, умноженная на объем стен.

Площадь кровли рассчитывается так: удвоенная длина ската, умноженная на длину карниза, равна 6/2, тогда 3/cos45^{=4.29 м. Т.о. площадь кровли = 2х4,29=8,58х12 ~103 м 2, вес 1 м2 материала примерно равен от 40-80 кг. Вес кровли со снегом равен 103х70= 7210 кг. Вес кровли получится равен: 4124+7210+900+1500=13730 кг.}

К массе стен и кровли прибавляется вес внутренней отделки, мебели, людей: получится еще 34 000 кг.

Получим S= 1,2х(34000+13730+34560)/1,2х600 =137,15 кг/м.

Многие считают, что фундамент для пеноблокового дома должен быть легче, чем для кирпичного строения. Но расчет фундамента обязательно учтет влияние всех внешних факторов, влияющих на строение.

Есть строители, считающие, что фундамент для пеноблокового дома лучше возводить из пеноблоков же или из пенобетона. Для этого необходимо песок утрамбовать до твердости дорожного покрытия. После этого устанавливается арматура, и заливается пенобетон.

Как построить фонд Fox Blocks Foundation

Совместное использование — это забота!

Фундамент пристройки своими руками, вероятно, является одним из самых важных элементов, которые вы будете строить. Он будет поддерживать комнаты наверху и переносить нагрузку каждой комнаты на землю внизу. Решая, какой тип фундамента вы будете строить, следует учитывать множество факторов, в том числе вес здания на нем, несущую способность почвы под ним и простоту установки. Обдумав каждый из этих факторов в начале процесса строительства, мы решили использовать фундамент Fox Blocks для нашего самостоятельного строительства.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссию, если вы нажимаете ссылку (без дополнительных затрат для вас). Спасибо за вашу поддержку!

Традиционные фундаменты обычно строятся путем создания самодельных форм, удерживающих бетон во время его высыхания. Эти временные формы затем удаляются после застывания бетона. Фундамент Fox Blocks похож по концепции, но также очень отличается. Блоки Fox, или изолированные бетонные формы (ICF), служат формой для бетона фундамента, но остаются на месте.Эти формы служат опорой для бетона при его высыхании и обеспечивают изоляцию, окружающую бетон на протяжении всей жизни дома.

Как и традиционный фундамент, фундамент Fox Blocks должен быть построен на опорах. Чтобы создать наши опоры, мы построили временные рамы из обрезков древесины внутри выкопанной траншеи, которая была вырыта глубже, чем желаемая глубина пространства для лазания. Арматурный стержень был помещен внутрь опор и установлен в землю внизу, чтобы закрепить опоры на земле.

Область, где мы построили наш фундамент, была склонна к задержке воды, поэтому мы добавили дренажную систему по периметру пристройки, сделанной своими руками, с трубой, проходящей через область основания, чтобы гарантировать, что вода не попадет внутрь пространства для ползания после завершения строительства .

В дополнение к арматуре, закрепленной в земле, мы также использовали металлическую арматуру внутри бетона, чтобы еще больше укрепить фундамент. Этот металлический трубопровод был размещен по периметру пристройки и в четырех других бетонных опорах, помещенных в центре пристройки, чтобы поддерживать новую постройку посередине.

Назначение этих опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание по мере старения пристройки. Размеры опор, необходимых для нового строительства, зависят от размера конструкции, которая будет на них установлена, типа почвы, окружающей их, и несущей способности почвы.

После возведения временных опалубок бетон заливали прямо в траншею. Мы с помощью автобетоносмесителя залили бетон на участок, а затем разложили его по траншее, чтобы заполнить все пространство.Два на четыре были использованы для разглаживания бетона после его заливки, чтобы убедиться, что он выровнен по всему периметру.

По мере схватывания бетона мы добавили во влажный цемент более высокий арматурный стержень, который соединит опоры с фундаментом Fox Blocks, который будет располагаться сверху. Каждый кусок арматуры был размещен в соответствии со спецификациями Fox Blocks, чтобы они правильно вписывались в пространство.

После того, как бетон успел полностью затвердеть, мы удалили временные формы, которые мы построили, и засыпали оставшееся пространство траншеи гравием.После этого пришло время построить фундамент Fox Blocks. Эти кусочки поролона так легко соединяются! Это как строить из лего в натуральную величину. Каждая деталь сцепляется друг с другом, и ее можно легко отрезать по размеру с помощью ручной пилы.

Мы построили каркас вокруг блоков Fox Blocks для дополнительной поддержки, пока заливаем бетон. Опоры были сделаны из обрезков пиломатериалов и сняты после заливки бетона.

Когда блоки лисы соединяются, они оставляют швы на стыке частей и в местах, где вы сделали разрез.Чтобы заделать эти швы и предотвратить вытекание влажного бетона, мы заполнили эти швы расширяющейся пеной. Пена покрыла все дно, где блоки Fox Blocks встречаются с бетонными опорами и большими трещинами, которые мы заметили.

Отверстие в верхней части Fox Blocks довольно маленькое, поэтому мы использовали бетонный бункер, чтобы влить бетон в щели. Также требовался вибрирующий инструмент, чтобы бетон равномерно распределялся по блокам Fox Blocks и доходил до самого дна.

Бункер для бетона зацепляется прямо за желоб автобетоносмесителя и работает как воронка, направляя бетон в пазы наверху блоков Fox. Это упрощает заливку бетона в формы и делает ее менее грязной.

После того, как бетон был залит, мы выровняли его, используя форму два на четыре, так же, как мы делали с опорами. и позволил бетону застыть в течение нескольких дней. После этого мы удалили опорные стойки и добавили обработанную древесину сверху, чтобы у стен было что ставить поверх.

Если вам понравится этот пост, то вам, вероятно, понравится этот:

Эмили — мама двух мальчиков со Среднего Запада. Она любит все, что угодно, от ремонта дома до организации детских дней рождений. Делает ли она новую поделку на ферме для своего дома или помогает своим детям с интересным занятием, можете поспорить, что она прямо сейчас занимается каким-то проектом DIY (или тремя)!

Почему выбирают изоляционные бетонные формы (ICF) BuildBlock

Энергосберегающий

Толстое бетонное ядро ​​внутри ваших стен обеспечивает исключительную прочность и долговечность, все это зажато между толстыми изоляционными панелями из пенополистирола.Этот материал прослужит вам всю жизнь, чтобы ваш дом оставался стабильным, удобным и энергоэффективным.

Комфорт

Утепленные бетонные стены защищают вас от жары и холода, шума, загрязнения и самой природы. Это сохраняет то, что находится снаружи, на своем месте, оставляя вас комфортно, тихо и безопасно, независимо от угрозы.

Тишина

По цифрам ICF имеют рейтинг STC 54, что означает, что крики за стенами не слышны. В повседневной жизни шумные соседи, оживленные улицы, поезда, самолеты и другие неприятности останавливаются у стен, оставляя вас довольным.

Устойчивость к бедствиям

Основа стен ICF — железобетон. Это обеспечивает чрезвычайно прочные стены для поддержки практически любой концепции или дизайна и выдерживают ветер со скоростью более 200 миль в час, удары обломков и другие проблемы, которые жизнь может бросить в ваш дом.

Безопасность жизни и безопасность

Стены

BuildBlock ICF прочные и прочные. По умолчанию они выдерживают ветер со скоростью более 200 миль в час. Прочный железобетон обеспечивает безопасность в зонах с высокой сейсмичностью, в прибрежных районах, хорошо справляется с наводнениями, имеет 4-часовой рейтинг пожарной безопасности и создает дом, который является более устойчивым, чем может придумать природа.

Сплошные крепкие стены

Стены ICF выполнены из прочного воздухонепроницаемого бетона. Монолитные стены все залиты сразу и представляют собой одно целое. В сочетании с изоляцией из пенополистирола и встроенными изоляционными пластиковыми стойками этому дому не нужно дышать, чтобы отводить влагу и пропускать пыль, грязь и аллергены.

Зеленое строительство

МКФ — это зеленый продукт. После изготовления бусинки его расширяют с помощью пара в специальных формах для создания блоков ICF различных форм и размеров.При установке, заполнении бетоном и отделке внутри и снаружи пенополистирол не разрушается и не разлагается. Он не сжимается и не теряет своих изоляционных свойств и сохраняет свои свойства в течение сотен лет.

Самый низкий уровень отходов

BuildBlock ICF специально разработаны с 1-дюймовым повторяющимся узором блокировки, поэтому во время строительства ICF отсекается наименьшее необходимое. Это создает меньше отходов и упрощает переработку лома. Любая часть BuildBlock ICF с хотя бы одним полотном может быть заполнена до части стены, что еще больше снижает количество отходов.

Здоровый дом / Меньше грязи и пыли

Очистка от пыли — одно из тех занятий, которыми мы все должны заниматься слишком часто. Пыль, грязь, пыльца и т. Д. Проникают через дома традиционной постройки; это просто их природа. Стены полостей предназначены для того, чтобы дышать и просыхать, когда в них образуется влага, чтобы предотвратить образование плесени, старения и гниения. Так мы всегда строили, но не с помощью ICF.

Воздухонепроницаемые стены

Дома

ICF не страдают сквозняками и холодными пятнами, которые часто возникают при обычном строительстве.Еще один способ сделать так, чтобы вам было комфортно внутри.

Преимущества фундаментов с изоляцией из бетонных опалубок (ICF)

Ребята из TC Legend Homes на прошлой неделе в течение всего (2) дней возводили стены дома из изолированной бетонной опалубки (ICF) под дождем! Дэн сказал, что все прошло хорошо, так как грунт имел хорошую консистенцию, чтобы укладывать опору Form-a-Drain, и блоки, как обычно, быстро поднимались вверх, так как всем нравится складывать блоки Lego!

Дом Net-Zero изолирован со всех (6) сторон, а TC Legend строится из структурных изолированных панелей (SIP), поэтому у нас есть стены SIP R-29 по всему периметру, крыша SIP R-49 сверху и 4 ”R -20 пена под плиту-на-уровне.

Кромка плиты также нуждается в теплоизоляции, иначе будет слабое место, и тепло будет просачиваться через периметр плиты в стенки ствола (которые подвержены воздействию погодных условий).

Мы решаем эту проблему путем заливки стенок ствола в формы R-24 ICF, которые завершают изоляционную оболочку этого доступного дома Net-Zero.

Бетон заливают в опалубку стен из пенопласта с 80-х годов. Полые блоки соединяются вместе, как Lego, с необходимой арматурой, закрепленной внутри, и после заполнения бетоном блок из пенополистирола остается на месте, выполняя работу по изоляции и удерживая бетон, пока он влажный.Процесс быстрый и чистый, с меньшими трудозатратами по сравнению с традиционным формованием бетона.

Мы используем блоки NuDura R23.8 ICF для формирования стенок ствола и подпорных стенок, когда они нам нужны. Блоки NuDura великолепны, так как они гармонично сочетаются с транспортировкой. Блоки ICF доступны разной толщины с множеством вариантов для различных требований конструкции. Мы используем 6-дюймовые стены и обычно заказываем только внутренние углы, внешние углы и 8-дюймовые прямые блоки. Блоки NuDura имеют жесткие пластиковые структурные планки, на которые можно крепить шурупы для сайдинга и гипсокартона.

Блоки располагаются над каналом для шляпки, который перекрывает форму основания. На озере Стивенс мы использовали опалубку Form-a-Drain, которая, как и ICF, не требует разборки опалубки после заливки бетона. Form-a-Drain заменяет 8-дюймовые нижние доски, является пустотелым и отводит воду от подошвы фундамента.

Дом на озере Стивенс имеет 4-х футовую подпорную стену с восходящим уклоном, а NuDura поставляет очень, очень липкий пароизоляционный слой для водонепроницаемости стены ствола. TC Legend Homes имеет систему металлической крышки / облицовки, которая обертывает внешнюю пену ICF от подоконной плиты вниз под уровнем земли кровельным металлом, не оставляя видимого или термически открытого бетона.

ICF нам отлично подходят! Они выполняют две функции: (1) изоляцию и (2) бетонную форму, они являются разумным решением для нашего процветающего Net-Zero и все более и более позитивного SIP-жилья в штате Вашингтон!

TC Legend Homes: Типовая стена из SIP-панелей ICF Foundation

Force 5 Walls — Часто задаваемые вопросы

1. Каких результатов по термической эффективности я могу достичь с помощью ICF?
2. Что будет означать строительство ICF для будущей стоимости моего дома?
3. Чем отличается ICF от конструкции из бетонных блоков или наливных стен?
4. Сколько стоит строительство из ICF по сравнению с другими строительными материалами?
5. Нужно ли использовать специальные планы для системы ICF?
6. Можно ли использовать лепнину на формах ICF?
7. Как будет выглядеть дом ICF после завершения строительства?
8. Как крепится внешняя отделка?
9. Как соединить внутренние каркасные стены со стеной ICF?
10. Как устанавливаются поручни, штанги для полотенец, другие приспособления?
11. Как крепится гипсокартон?
12. Как вы управляете электричеством и водопроводом?
13. Как устанавливаются двери и окна?
14. Куда уходит влага из бетона после заливки в формы?
15. Мы хотим построить свой дом сами.Можем ли мы купить вашу систему и установить ее?
16. Существуют ли ограничения на то, какую структуру вы можете построить с помощью ICF?
17. Какого роста вы можете набрать с помощью МКФ?
18. Каковы физические различия между стеной ICF и традиционной стеной?
19. Как долго прослужит структура ICF?
20. Каковы преимущества строительства с использованием ICF?
21. Что такое ICF?

Каких результатов по термической эффективности я могу достичь с помощью ICF?

R-Value — это свойство любого материала «сопротивляться» теплопроводности.R-Value как собственность является законным. Функциональная схема лабораторного определения этого свойства по отношению к коммерческим изоляционным и строительным материалам имеет фундаментальные недостатки, поскольку прогнозы производительности с использованием расчетов теплопередачи, основанные только на проверенных и опубликованных значениях R, не могут точно предсказать реальные характеристики. Один только Amvic ICf имеет R-Value 22, однако, если принять во внимание массу и тепловой КПД бетонного ядра, Amvic ICF может достичь теплового КПД, эквивалентного R-50, в зависимости от размера ядра.

Что будет означать строительство ICF для будущей стоимости моего дома?

Поскольку затраты на электроэнергию продолжают расти, а строительство ICF становится все более понятным и ценится, разумно прогнозировать, что дома ICF будут иметь 10-15% премию по сравнению с сопоставимыми домами из палки в не столь отдаленном будущем.

Чем отличается ICF от конструкции из бетонных блоков или заливных стен?

После затвердевания бетон в стенах Amvic на 50% прочнее и на 30% меньше бетона, чем при традиционной заливке стен.В то время как стоимость голого блока или залитой стены меньше, Amvic предоставляет изоляцию и полосы для обшивки, и они готовы к отделке, что делает его экономичным и менее трудоемким выбором. Amvic также гораздо менее трудозатратен в использовании там, где есть частые отверстия и / или выскакивания, как это часто бывает в жилищном строительстве.

Сколько стоит строительство из ICF по сравнению с другими строительными материалами?

Ответить на этот вопрос непросто.В лучшем случае такой же или немного дешевле, чем обрамление конструкцией 2X4. В худшем случае стоимость проекта может увеличиться на 4%. Сами стены стоят больше, чем эквивалентные стены с деревянным каркасом. Однако это только часть истории. С опытной бригадой стены будут подниматься быстрее, чем каркас из палок. Строительная экономия на шпильках, пароизоляции, изоляции, подготовке к внешнему твердому покрытию, сокращении отходов и выборе размеров оборудования для отопления и кондиционирования воздуха, которую можно уменьшить за счет теплового КПД здания Amvic.Если вы строите на склоне холма и вам необходимо сформировать подпорную стену, то строительство с использованием системы Amvic будет более рентабельным, чем строительство традиционным способом. Вероятно, лучшее рабочее предположение — это предположить, что стоимость такой же, как у стальной рамы, до 1-2% увеличения стоимости, связанной с Amvic.

Строительство с Amvic сравнимо по стоимости со строительством с конструкцией стен 2×6. Стена AMVIC даст вам эффективный показатель изоляции R32, что намного больше, чем у стены 2×6, что позволит вам сэкономить 50-80% на расходах на отопление и охлаждение и быстро станет дешевле, чем каркас из палок, в течение нескольких лет.

Нужно ли использовать специальные планы для системы ICF?

Нет. Можно использовать обычные планы домов, вам просто нужно увеличить размеры наружных стен, чтобы они соответствовали стенам Amvic.

Можно ли использовать лепнину на формах ICF?

Да. Любой тип лепнины может быть нанесен непосредственно на формы EPS.

Как будет выглядеть дом ICF после завершения строительства?

Дом Amvic снаружи и внутри выглядит как обычный новый дом.Подоконники более глубокие, так как стены толще. Мало кто может отличить конструкцию ICF от других типов строительства.

Как крепится внешняя отделка?

Лепнина (акриловая или цементная) приклеивается непосредственно к пенопласту. Облицовка из дерева, пластика или металла механически крепится к закладным пластиковым стяжкам. Камень и кирпич крепятся согласно проектному заданию.

Как соединить внутренние каркасные стены со стеной ICF?

Для обычных стен, если стойка приземляется на перемычку, ввинтите стойку с помощью 3-дюймового винта для настила и соедините с перегородкой.Если он не охватывает паутину, вы можете использовать Grapplers (см. Предыдущий вопрос) или просто отскочить шпильку и использовать клей, такой как пенополиуретан Foam2Foam, жидкие гвозди или аналогичный, и приклеить лицевую сторону 2X к пене. В необычном случае, когда каркасная стена представляет собой стену, работающую на сдвиг, используйте анкерные болты или стяжки Симпсона, как если бы вы устанавливали ригель, и прикрутите шпильку к бетону.

Как устанавливаются поручни, штанги для полотенец, другие приспособления?

Крепления можно ввинтить в перемычки (каждые шесть дюймов) или установить с помощью болтов молли через гипсокартон.В качестве альтернативы можно установить подкладку между гипсокартоном и блоком. Один из способов — использовать горячий нож и снять кожу с 1/2 дюйма пенопласта (заподлицо с полотнами) и установить полосу из 1/2 дюйма фанеры, которая, по возможности, ввинчивается в полотна. Тогда крепеж можно вкрутить в фанеру в любой точке. Второй и более простой способ — использовать Windlock Grapplers. Углы перфорированных стальных пластин размером 4 на 6 дюймов врезаются в пену, и когда поверх нее накладывается гипсокартон, они надежно фиксируются на месте.Затем в любой момент можно вкрутить застежку, которая проткнет и зафиксируется в основе грейфера.

Как крепится гипсокартон?

Механически с помощью шурупов для гипсокартона / гипса в полипропиленовые полотна. Часто для крепления винтов используется клей, совместимый с EPS, такой как Foam2Foam.

Как вы управляете электричеством и водопроводом?

Некоторые инженерные сети размещаются до заливки, а другие — после.Перед заливкой полости для доступа к сервисам необходимо вырезать. Просто воспользуйтесь пилой, универсальным ножом или горячим ножом, чтобы разрезать блоки. Затем вставьте в отверстия рабочие трубы (или муфты). Промежутки следует вспенить, чтобы предотвратить протекание бетона во время заливки. После завершения заливки полости для проводки и водопровода можно вырезать в поверхности с помощью маршрутизатора, бензопилы или горячего ножа. Поставьте услуги в погоню. Как правило, Romex вставляется в канавку с трением. Иногда используется капля пены, чтобы удерживать его на месте, как скобу.Обязательно соблюдайте все требования кода. Если вентиляционные отверстия должны быть выполнены в наружных стенах, их, возможно, придется поместить в полость блока перед заливкой. Как правило, проще всего спланировать расположение инженерных сетей, чтобы минимизировать использование внешних стен.

Как устанавливаются двери и окна?

Деревянный или виниловый бак изготавливается с желаемым приблизительным размером проема и встраивается в стену AMVIC, когда он укладывается в штабель перед заливкой бетона.Как только бетон застынет, в этот проем в обычном порядке устанавливаются двери и окна.

Куда уходит влага из бетона после заливки в формы?

Бетон должен иметь воду, чтобы набраться прочности, а гидратирующие мембраны являются неотъемлемой частью бетонной конструкции. Когда используется ICF, бетон достигает более высокой прочности, чем указано в спецификации, из-за этой способности удерживать влагу в смеси. В конце концов, вся вода превращается в кристаллы бетона.

Мы хотим построить свой дом сами. Можем ли мы купить вашу систему и установить ее?

Да. Вы можете установить Amvic Building System самостоятельно. Однако вам следует нанять подрядчика ICF, который поможет вам с окончательной проверкой перед заливкой и укладкой бетона.

Существуют ли ограничения на то, какую структуру вы можете построить с помощью ICF?

Нет. Практически любой проект, который можно построить традиционным способом, можно создать с помощью Amvic ICF.

Какого роста вы можете набрать с помощью МКФ?

Инженер-строитель должен проектировать многоэтажные конструкции, построенные с помощью Amvic, но это не предел.

Каковы физические различия между стеной ICF и традиционной стеной?

Стена Amvic прочнее, более звукоизолирована, более устойчива к стихийным бедствиям, лучше изолирована, имеет превосходный коэффициент сопротивления R, более энергоэффективна и снижает проникновение воздуха.Кроме того, он также дает многочисленные преимущества за счет тепловой массы бетона.

Как долго прослужит структура ICF?

Бетонные стены, построенные с использованием ICF Amvic, могут прослужить более 100 лет при минимальном техническом обслуживании стен. Это как минимум в 4 раза дольше, чем у традиционной конструкции.

Каковы преимущества строительства с использованием ICF?

Конструкции Amvic ICF требуют на 30-50% меньше энергии для обогрева и охлаждения при использовании в сочетании с другими энергосберегающими продуктами. Они также устойчивы к ветру, огню, насекомым и грызунам, а также обеспечивают безопасную, тихую и комфортную атмосферу для домовладельцев на долгие годы. .

Что такое ICF?

Комплексы Amvic ICF представляют собой полые, легкие формы, которые «остаются на месте», сделанные из двух панелей из пенополистирола (EPS), которые соединены полипропиленовыми лентами. Во время строительства формы складываются на желаемую высоту, а затем заполняются бетоном, что делает стены устойчивыми, прочными и устойчивыми. Они предлагают решение «5 в 1», которое обеспечивает структуру, изоляцию, пароизоляцию, звуковой барьер и крепления для гипсокартона и наружного сайдинга за один простой шаг, что значительно снижает трудозатраты и время строительства.

пеноблочных домов предлагают отличную изоляцию

ВОПРОС: У меня ограниченный бюджет, и я заинтересован в строительстве одного из тех утепленных домов из пеноблоков / бетона своими руками. Насколько они энергоэффективны, легко и недорого построить?

ОТВЕТ: Новые типы домов из пеноблоков / бетона чрезвычайно энергоэффективны, особенно для кондиционирования воздуха. Они очень хорошо изолированы с минимальной утечкой воздуха и выглядят как любой дом традиционной постройки.Первые производители располагались в Калифорнии.

Эти дома в основном сделаны из полых изоляционных пенополистирольных блоков, которые соединяются вместе, образуя бетонные формы. Каждый блок пенопласта составляет примерно 10 квадратных дюймов на 40 дюймов в длину и весит всего 1 1/2 фунта. Блоки для всего дома весят всего несколько сотен фунтов.

После того, как блоки размещены на месте, создавая фундамент или стены, в пустотелые отверстия сверху заливается бетон. Таким образом образуется чрезвычайно прочная бетонная конструкция с монолитной изоляцией.Секции блоков из пенопласта внутри и снаружи обеспечивают коэффициент теплоизоляции R-20. Это больше, чем у большинства обычных утепленных стен с шипами.

Помимо низкого энергопотребления, прочности и устойчивости к термитам, эти дома очень тихие. Сочетание тяжелой бетонной массы и пены с обеих сторон снижает значительную часть внешнего шума.

Бетон внутри стен также действует как тепловая масса, уменьшая колебания температуры внутри дома в течение дня.Это снижает общее потребление энергии и повышает уровень комфорта.

Один из таких домов легко построить самостоятельно и значительно снизить затраты на строительство. Блоки собираются вместе, как огромный набор Lego, так что вы можете построить всю стену самостоятельно. Затем небольшой пилой вырежьте в пеноблоках отверстия для окон и дверей.

Как только все будет готово, просто залить бетоном верхние отверстия и заполнить пустотелую стену. Вырежьте небольшие прорези на внутренней поверхности пеноблока, чтобы образовались выемки для проводки и водопровода.

Внутренняя отделка отделана путем приклеивания гипсокартона непосредственно к внутренней поверхности пенопласта с помощью специального клея. Снаружи можно отделать лепниной, сайдингом, кирпичом или камнем.

Для наружного сайдинга гвозди проталкиваются через пенопласт из внутренней полости перед заливкой бетона. Затем, после заливки бетона, на торчащие гвозди забивают планки обрешетки и загибают концы. В случае кирпичного фасада стяжки проталкиваются через пенопласт, как и при использовании сайдинга.

Вы можете написать мне для обновления счета за коммунальные услуги № 296 со списком производителей самодельных изоляционных пенобетонных строительных блоков, а также для получения информации и схем по строительству. Приложите 1 доллар и конверт с обратным адресом.

Нагревательный прибор

работает с кондиционером

В: Что такое пароохладитель, который используется для нагрева горячей воды? Я слышал, что тепло для горячей воды ничего не стоит.

A: Хотя пароохладитель звучит как что-то из фильма «Звездный путь», на самом деле это простое устройство для нагрева воды.Он подключается к вашему кондиционеру и использует отработанное тепло для нагрева поступающей холодной воды.

Эти агрегаты дают наибольшую экономию в жарком южном климате, где кондиционер работает большую часть года. Даже в таком климате вам все равно понадобится еще один резервный водонагреватель.

Письма и вопросы Далли, инженеру-консультанту из Цинциннати, можно направлять Джеймсу Далли, Los Angeles Times, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, Ohio 45244.

Гидроизоляция фундаментов ICF: два шага вперед, три шага назад

26 октября 2017 г.

Дэвид Кэмпбелл, RWC, AIA, GRP

Попробуйте представить, что вы являетесь домовладельцем на 20-м году 30-летней ипотеки, и внезапно узнаете, что вам нужно потратить десятки тысяч долларов, чтобы исправить серьезную проблему с вашим домом.Или, что еще хуже, представьте, что вы совсем недавно купили дом 20-летней давности и, следовательно, не имеете собственного капитала, под который можно было бы взять взаймы, только для того, чтобы узнать об этой же дорогостоящей проблеме. В обоих случаях законы о полном раскрытии информации вынудят домовладельца в конечном итоге потратить деньги на устранение проблемы и продать дом.

Далее представим себе, что коварная природа этой проблемы состоит из трех частей:

1. Проблема может оставаться незамеченной в течение многих лет, пока не достигнет продвинутой стадии.
2. Все гарантии давно истекли, если вообще были.
3. Нельзя купить страховку от этого типа проблемы.

Следовательно, все восстановительные расходы будут покрываться за счет вашего собственного капитала, ваших сбережений, фонда колледжа маленькой Кристи или их комбинации. К сожалению, я опасаюсь, что это может стать все более распространенным сценарием по всей стране для десятков тысяч людей, владеющих домом (или любым другим зданием в этом отношении), построенным с использованием фундамента из изоляционной бетонной формы (ICF) ниже класса.

ЧТО ТАКОЕ СТЕННАЯ СИСТЕМА ICF?

Рисунок 1 — Деталь фундамента системы ICF.

Монолитные бетонные стены ICF — это относительно новая строительная практика ниже уровня земли (, рисунки 1, и , 2, ). По сути, ICF позволяет подрядчику построить высококачественную монолитную бетонную стену, сформировав стену со стационарной изоляцией вместо более традиционной деревянной или стальной съемной опалубки. Оставляя изоляционную опалубку на месте навсегда, вы создаете тепловые барьеры с обеих сторон готовой бетонной стены.Системы ICF продаются как для приложений с высоким, так и с низким уровнем качества.

Для этой статьи были исследованы девять основных производителей систем ICF в США. У всех есть свои запатентованные нюансы; однако все они представляют собой сборные системы, связывающие внутренние и внешние изоляционные формы из пенополистирола (EPS) вместе с помощью пластиковых или стальных стяжек. Готовые компоненты ICF доставляются на площадку в виде панелей или блоков, а затем укладываются на место пошаговыми подъемниками.Затем между двумя противоположными изоляционными формами укладывается бетон. Затем процесс повторяется при последующих подъемах, пока не будет достигнута полная высота стены. Во многих отношениях подход ICF весьма гениален и имеет следующие преимущества:

Рисунок 2 — Пример строящегося фундамента ICF.

• Отличные тепловые характеристики (R-значение)
• Высокая структурная целостность
• Сопротивляется урону от штормов
• Высокая огнестойкость
• Хорошее сопротивление прохождению воздуха
• Устойчив к росту плесени
• Улучшенная звукоизоляция
• Устойчивость к повреждениям насекомыми (термитами)

В чем проблема?

Целью данной статьи не является обвинение всех стен ICF, поскольку преимущества придают подлинную ценность стенам ICF более высокого уровня.Однако, поскольку все те же преимущества, перечисленные выше, могут быть справедливы для любой монолитной стены ниже уровня — будь то ICF или традиционная формовка (CF) — баланс этой статьи будет заключаться в сравнении этих двух типов методов формовки. только с точки зрения долговременной гидроизоляции. См. Рисунок 3 для типичной конструкции фундамента CF.

Рисунок 3 — Фундамент традиционной формы (CF).

«Ахиллесова пята» фундаментных стен ICF ниже уровня земли заключается в их гидроизоляции.Концептуальный подход системы ICF, независимо от производителя, имеет неотъемлемые характеристики, которые несовместимы с принятыми в отрасли передовыми методами долгосрочной гидроизоляции ниже допустимого уровня.

РОЛЬ НИЖНЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Прежде чем мы сравним ICF и фундаментные стены CF с точки зрения гидроизоляции, важно иметь в виду, что в отличие от кровли, которая предназначена для периодической замены, гидроизоляция ниже уровня должна быть спроектирована и установлена ​​так, чтобы она прослужила и работала в течение всего срока службы. конструкции, не требуя замены или капитального ремонта.Это связано с высокими затратами, связанными с повторным доступом и заменой нижнего слоя гидроизоляции. Эти высокие затраты являются результатом таких строительных работ, как земляные работы, обратная засыпка, повторное уплотнение, ландшафтный дизайн, растительные материалы, орошение, особенности участка и, конечно же, сама гидроизоляция. Однако, когда мы говорим о том, что гидроизоляция нижнего уровня должна обеспечивать весь срок службы здания, мы не обязательно имеем в виду, что утечек вообще не бывает.

Проектировщик может свести к минимуму количество и серьезность будущих утечек, но когда вы говорите о сроках в 60 лет или более, даже самые хорошо спроектированные и наиболее грамотно установленные гидроизоляционные системы, скорее всего, в конечном итоге обнаружат некоторые утечки.Следовательно, проектировщик должен проявлять инициативу и спроектировать стеновую конструкцию таким образом, чтобы будущие утечки можно было обнаружить вскоре после повреждения мембраны и чтобы после обнаружения утечки можно было остановить с помощью относительно недорогого локального ремонта вместо необходимости замены вся система гидроизоляции.

К неотъемлемым характеристикам ICF, которые несовместимы с принятой в отрасли передовой практикой долгосрочной гидроизоляции ниже уровня, относятся:

• Проблемный концептуальный подход сборки
• Высокая вероятность утечки воды в стене
• Долгая задержка до обнаружения утечки
• Характеристики локализации утечки отсутствуют

Проблемный концептуальный подход к сборке ICF

Изоляция из пенополистирола (EPS) используется в качестве несъемной опалубки всеми девятью исследованными производителями, что означает, что гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на изоляцию.Однако, на мой взгляд, EPS не подходит для нанесения долгосрочной гидроизоляции по следующим причинам:

• • Водопоглощение. В настоящее время в отрасли ведутся дискуссии о характеристиках водопоглощения изоляции EPS по сравнению с изоляцией из экструдированного полистирола (XPS). Производители обоих заявляют, что, поскольку их продукт является продуктом с «закрытыми ячейками», его скорость абсорбции достаточно низка для применения в некачественных условиях. Однако в исследовании, опубликованном Ассоциацией по производству экструдированного пенополистирола (XPSA) под названием «Изоляционные плиты на основе полистирола», проводится различие между закрытыми ячейками XPS и закрытыми ячейками EPS.В исследовании говорится, что XPS — это «однородная изоляционная плита из жесткого пенопласта с закрытыми порами, без пустот или путей для проникновения влаги. Это делает изоляцию XPS устойчивой к влаге ». С другой стороны, в том же исследовании говорится, что метод производства пенополистирола «может привести к образованию взаимосвязанных пустот между шариками [закрытых ячеек], которые потенциально могут обеспечить пути для проникновения воды в изоляцию».

    Следует принять во внимание, что исследование было проведено и опубликовано сторонниками изоляции XPS.Тем не менее, поскольку низкая водопоглощающая способность XPS не оспаривается ни одной отраслью, и поскольку на карту поставлено очень многое для владельца здания, автор считает, что изоляция из пенополистирола не должна использоваться в грунтовых условиях, таких как Системы ICF, и XPS является единственной подходящей изоляцией для нижнего уровня.

• • Мягкая гидроизоляционная основа. При использовании системы ICF гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на внешнюю сторону теплоизоляции из пенополистирола, которая имеет относительно мягкую прочность на сжатие 10-60 фунтов на квадратный дюйм.Это увеличивает вероятность проколов гидроизоляции камнями и другими предметами во время операций засыпки и уплотнения. Вероятность этого повреждения увеличивается из-за того, что большинство исследованных производителей ICF не требовали какого-либо защитного слоя над гидроизоляцией. Этого не будет в случае фундамента CF, потому что гидроизоляция наносится непосредственно на саму бетонную стену (, рис. 3, ).

• • Гидроизоляционная адгезия к EPS. Лучшей практикой считается полное и постоянное приклеивание гидроизоляции к основанию, чтобы предотвратить перемещение воды между ними в случае нарушения гидроизоляции. В случае фундаментов из ICF изоляция из пенополистирола представляет собой сложный материал для приклеивания. Самоклеящиеся и напыляемые гидроизоляционные продукты, предлагаемые большинством исследованных производителей ICF, могут иметь хорошее прилипание на начальном этапе, но долговременная адгезия этих продуктов к EPS еще не продемонстрирована.С другой стороны, существует множество гидроизоляционных материалов, которые были проверены временем и показали, что они прочно прилипают к бетонным основам при сборках фундаментов из CF.

• Гидроизоляцию, наносимую горячей жидкостью, использовать нельзя. Поскольку гидроизоляционная основа фундамента ICF представляет собой изоляцию из пенополистирола, гидроизоляцию из прорезиненного асфальта (HFARA), наносимую горячей жидкостью, нельзя использовать вместе с фундаментами ICF из-за того, что HFARA расплавит пенополистирол, а также из-за несовместимости химического состава.Это ответственность ICF, поскольку гидроизоляция HFARA является одной из самых надежных, проверенных временем и успешных гидроизоляционных мембран на рынке сегодня. С другой стороны, HFARA может использоваться и используется с основами CF довольно часто.
• Соединения подложки. Подход ICF предполагает наличие обширных вертикальных и горизонтальных стыков в субстрате из пенополистирола. В случае с одним производителем, я рассчитал более 1500 линейных футов швов из пенополистирола для цельного фундамента подвала площадью 1200 квадратных футов.Каждый стык представляет собой потенциальное слабое место в гидроизоляции, устанавливаемой поверх пенополистирола. Однако этот потенциал снижается, когда самоклеящийся листовой гидроизоляционный материал используется в сочетании с системой ICF. Фундамент CF имеет бетонные строительные швы, но только приблизительно 40 линейных футов для фундамента подвала того же размера.

Рисунок 4 — Композитный дренажный лист.

Когда композитный дренажный лист (CDS) ( Рисунок 4 ) используется вместе с системой ICF, его можно размещать только между гидроизоляцией и засыпкой.Поскольку компонент CDS из фильтрующей ткани, прикрепленный на заводе, находится в прямом контакте с засыпкой, этот тканевый компонент подвержен разрыву, вызванному эффектом вытягивания засыпки, уплотняемой при подъемах. В результате порванная фильтровальная ткань пропускает грязь и другие мелкие частицы в основное пространство CDS и со временем делает продукт бесполезным.

Рис. 5 — Деталь заделки линии уклона ICF.

Кроме того, тот же эффект просадки может также повредить гидроизоляцию, если к ней приклеить CDS, что обычно имеет место.При подходе к фундаменту CF CDS будет устанавливаться внутри изоляции, а не в прямом контакте с засыпкой. Кроме того, между изоляцией и засыпкой может быть установлен расходный прокладочный лист, чтобы предотвратить повреждение любого из установленных продуктов эффектом просадки.

Рисунок 6 — Деталь заделки линии уклона ICF.

Необходимость установки гидроизоляции поверх изоляции очень затрудняет детализацию концевой заделки критических отметок.Это ставит гидроизоляцию в незащищенное и уязвимое место, которое трудно сделать водонепроницаемым для долгосрочной эксплуатации. Цифры 5 с по 8 — это перерисованные версии различных деталей градаций, которые можно найти в руководствах по установке исследованных производителей ICF. На мой взгляд, все они демонстрируют глубокое незнание того, что требуется в реальном мире, чтобы вода не попадала за мембрану почти на ровном месте в течение всего срока службы конструкции.

Рисунок 7 — Деталь отметки уклона ICF.

Среди исследованных производителей толщина используемой изоляции EPS составляет от 2,25 до 2,75 дюйма. Согласно Insulation Technology Inc., R-значение EPS составляет 3,85 R на дюйм при средней температуре 75 ° F (24 ° C) и 4,17 R на дюйм при средней температуре 40 ° F (4,4 ° C). Для целей этой статьи мы предположим, что средняя толщина плиты EPS составляет 2,5 дюйма, а среднее значение R — 4,0 на дюйм. Следовательно, поскольку системы ICF имеют внутреннюю и внешнюю изоляцию из картона, коэффициент сопротивления изоляции системы ICF составляет 20 R (2 платы x 2.5 дюймов x 4,0 R). Фундамент CF, использующий четыре дюйма изоляции XPS с удельным сопротивлением 5,0 R на дюйм, обеспечивает такое же значение сопротивления изоляции 20 R (4 дюйма x 5,0 R). Однако фундамент CF дает дополнительную гибкость в размещении изоляции там, где она наиболее эффективна: а именно, от уровня грунта до уровня мороза. Толщина изоляции может быть значительно уменьшена от уровня мороза до фундамента, что приведет к снижению затрат. Такая гибкость толщины изоляции невозможна с системой ICF. Кроме того, поскольку изоляция EPS поглощает воду с большей скоростью, чем XPS, тепловые характеристики EPS со временем будут снижаться быстрее, чем XPS.

Рис. 8 — Конечная муфта ICF.

Высокая вероятность утечки воды в стене

Важно отметить, что весь литой бетон имеет усадочные трещины. Дизайнер может кое-что сделать, чтобы свести к минимуму количество трещин и не дать им стать слишком широкими, но они будут возникать как в бетонных стенах ICF, так и в CF. В случае фундаментной стены ICF гидроизоляционная мембрана должна быть нанесена на внешнюю сторону наружной теплоизоляционной плиты EPS, так как плита действует как несъемная форма.Это означает, что если мембрана когда-либо разовьется, проникающая влага может скапливаться между стыками пенополистирола (внешняя и внутренняя стороны), внутри изоляции из пенополистирола, между пенополистиролом и бетоном (внешняя и внутренняя стороны) и внутри бетона. сами усадочные трещины ( Рисунок 9 ). Это будет представлять собой значительное количество воды, которая будет храниться в стене. По сути, гидроизоляция будет удерживать влагу внутри стены, а не защищать конструкцию от воды.С другой стороны, в фундаментной стене CF проникающая вода из аналогичного разрыва в гидроизоляционной мембране может никогда не достигнуть внутренней части, если только разрыв не будет идеально совмещен с усадочной трещиной в бетоне, что маловероятно ( Рисунок 10 ).

Рисунок 9 — Возможные маршруты миграции воды в пределах фонда ICF.

Долгая задержка до обнаружения утечки

Как показано на рис. 9 , различные маршруты, по которым вода может проходить внутри стены, обширны.Вполне возможно, что проникающей воде могут потребоваться годы, чтобы пройти через все, пока она, наконец, не проявится внутри. Если бы внутреннюю сторону отделали обшивкой и гипсокартоном, на это ушло бы еще больше времени. Во время этой задержки между моментом прорыва мембраны и появлением воды внутри стены может откладываться большое количество влаги задолго до того, как станет очевидным, что произошло нарушение гидроизоляции.

Характеристики локализации утечки

Одним из наиболее важных компонентов наилучшей практики гидроизоляции является локализация утечки.Когда гидроизоляционный узел рассчитан на хорошую локализацию утечки, сохраняется прямая связь между местом прорыва гидроизоляции и местом появления воды на внутренних поверхностях. Это облегчает локальный и, следовательно, менее затратный ремонт, поскольку известно точное местоположение бреши на внешней стороне. Такая локализация утечки невозможна с помощью фундамента ICF, поскольку проникающая вода может пройти по всем различным маршрутам ( Рис. 9 ). Следовательно, если гидроизоляция фундамента ICF выйдет из строя, у владельца дома или здания не будет другого выбора, кроме как выкопать и повторно гидроизолировать большую площадь фундамента, если не весь фундамент, со значительными затратами и потребует, чтобы влажный внешний EPS должны быть удалены, чтобы новую гидроизоляцию можно было нанести непосредственно на бетон.

Рис. 10 — Возможные пути миграции воды в фундаменте CF.

Фундамент CF лучше подходит для локализации утечки, потому что гидроизоляцию можно приклеивать непосредственно к бетону. Это облегчает локальный и значительно менее затратный ремонт снаружи фундамента прямо напротив места обнаружения воды на внутренней стороне (, рис. 10, ). Фактически, если брешь в гидроизоляции не находилась в непосредственной близости от трещины в бетоне, вода никогда даже не попала бы в стену, поскольку она не может перемещаться между мембраной и бетоном.

Еще один недостаток подхода ICF по сравнению с подходом CF заключается в том, что при использовании метода CF утечка может быть устранена относительно недорогим методом, называемым закачкой с контролем воды. В трещину в бетоне с внутренней стороны вводится гидроизоляционная смола. Это постоянный ремонт, который позволит избежать расходов и сбоев, связанных с наружными земляными работами и ремонтом гидроизоляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Тепловые преимущества массы

Некоторые из исследованных производителей рекламируют энергетические преимущества фундаментов ICF за счет использования тепловой массы, поскольку стены хорошо изолированы.Идея тепловой массы — или теплового «маховика», как его иногда называют — основана на концепции хранения кондиционированной космической энергии в массивном элементе здания, когда она не нужна, с целью рисования, что хранится энергия возвращается в кондиционированное пространство, когда это необходимо, тем самым снижая затраты на электроэнергию. Эта концепция основана на эффективной передаче энергии от кондиционированного помещения к строительной массе, а затем обратно.

В случае ICF такая эффективная передача энергии в значительной степени скомпрометирована, если не устранена полностью, из-за внутреннего слоя изоляции, который термически изолирует массу бетонной стены от внутреннего пространства.Это правда, что хорошо изолированная стена сохраняет энергию, но энергия должна сначала проникнуть в стену. Это не проблема для фундамента CF, поскольку вся изоляция обычно находится на внешней стороне, тем самым обеспечивая эффективную теплопередачу от внутреннего кондиционированного пространства к массе бетонной стены и обратно.

Заявления об устойчивом развитии

Некоторые из исследованных производителей продают свои системы ICF как экологически безопасные подходы к возведению стен.Однако в отношении низкокачественных фондов ICF может быть как раз обратное. Если предположить, что у метода формовки ICF есть более высокая энергоэффективность по сравнению с CF основанием, то использование энергии, представленное обширными выемками грунта и повторной гидроизоляцией из-за утечек, более чем компенсирует энергию, сэкономленную во время первоначального строительства.

Отделка подвала

Некоторые из исследованных производителей заявляют, что система ICF позволяет домовладельцу более легко отделывать пространство подвала, потому что внутренняя изоляция уже на месте, и все, что нужно сделать, это приклеить гипсокартон непосредственно к изоляции.Это все правда; однако нет необходимости в теплоизоляции изнутри, если стена была должным образом изолирована снаружи, как в случае фундамента CF. Кроме того, если вы не хотите отделывать подвал (что очень часто), то у вас нет прочной, открытой бетонной стены под покраску. Владелец фонда ICF должен смотреть на белый пенополистирол, пока не сможет позволить себе закончить подвал. Это может быть мелочь, но владелец здания должен учесть ее, прежде чем выбирать фундамент ICF.

Гарантии

Как и большинство производителей продукции, все девять исследованных производителей систем ICF предлагали только гарантию на материалы, которую не следует путать с гарантией водонепроницаемости.Это понятно, поскольку производитель практически не контролирует качество монтажа. Однако, учитывая вероятность возможных проблем с проникновением воды и высокую стоимость исправления, настоятельно рекомендуется, чтобы перед выбором системы ICF вместо системы CF владелец здания удостоверился в том, что после существенного завершения будет выдана минимальная 15-летняя гарантия водонепроницаемости. совместно генеральным подрядчиком (или строителем) и установщиком гидроизоляции, и что оба работают не менее десяти лет.Гарантия водонепроницаемости должна быть сформулирована таким образом, чтобы покрывать все расходы, связанные с устранением инфильтрации воды. Такая гарантия обычно предоставляется с системами CF.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Метод ICF для формовки бетонных стен имеет свои преимущества в надёжном применении. Однако, по мнению автора, любые краткосрочные преимущества, которые может предложить метод ICF ниже допустимого уровня, не компенсируют потенциальных долгосрочных непредвиденных последствий, связанных с проникновением воды и высокими затратами на ремонт.

Дэвид Кэмпбелл, зарегистрированный консультант по гидроизоляции, лицензированный архитектор и специалист по Green Roof Professional, является младшим и старшим архитектором Inspec. Он ведет курс по ограждающей конструкции и гидроизоляции нижнего этажа в Университете Миннесоты. Он получил множество наград за свою работу в области расследования и проектирования неисправностей, а также получил премию Ричарда М. Горовица за выдающиеся достижения в написании технических статей от RCI. Он также дает экспертные показания по судебным делам.

ПЕНОБЛОКОВЫЕ ДОМА ПРОЧНЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ

Вопрос — Я подумываю о строительстве дома из изоляционных пеноблоков площадью 3000 квадратных футов. Он должен быть недорогим и сверхмощным, чтобы противостоять торнадо. Насколько эффективен этот метод строительства? — Л.К.

Ответ — Существует несколько новых методов строительства, в том числе сборные блоки, в которых используется комбинация жесткого пенопласта и бетона. Все эти методы позволяют построить сверхэффективный дом с оплатой за коммунальные услуги на 50 процентов меньше, чем у большинства домов аналогичного размера.

Все тоже очень сильны. Некоторые даже пережили прямое попадание урагана «Эндрю» в разрушенные районы. Внутри и снаружи они выглядят так же, как любой дом традиционной постройки.

Простота строительства из пеноблоков на защелках идеальна для строителя / помощника своими руками. Переплетенные полые блоки из жесткого пенопласта созданы, чтобы буквально соединяться вместе, как огромный дом Lego. Изоляционная способность пеноблоков достигает R-32.

Пустотелые изоляционные блоки из пенопласта соединяются вместе, образуя фундамент и стены.Проемы для окон и дверей легко прорезаются в пенопласте. Затем вся сборка армируется стальными стержнями в полостях.

Насосом заливают бетон в полости наверху стен. Бетон растекается по всем полостям и образует прочную монолитную бетонную стену с изоляцией. С помощью пенопласта на внутренних и внешних поверхностях стены можно отделать любым распространенным методом.

Каждый пеноблок (часто сделанный из пенополистирола) имеет размер примерно один квадратный фут на 40 дюймов в длину и стоит от 4 до 5 долларов.Блок весит менее четырех фунтов, а блоки для всего дома весят всего несколько сотен фунтов.

Помимо низкого энергопотребления, прочности и устойчивости к термитам, в этих домах тихо. Сочетание тяжелой бетонной массы в центре, пены с обеих сторон и отсутствия утечки воздуха предотвращает большинство уличных шумов.

В конструкции аналогичного типа используются более крупные пустотелые пенопластовые панели, состоящие из смеси 14 процентов бетона и 86 процентов шариков пенопласта. Эта смесь бетона и пены все еще легкая, около 180 фунтов на 10-футовую секцию стены.

Другой метод — обшивка стеновыми панелями из пенопласта. На вашей строительной площадке на пенопластовые панели заливают бетон. После затвердевания панели полностью приподняты на фундаменте. Еще один метод использует стальную сетку снаружи пенопласта. На вашем участке панели выдуваются бетоном.

Напишите мне для обновления счета за коммунальные услуги № 818, в котором перечислены 17 производителей пенобетонных блоков и панелей для домов, детали метода строительства, уровни изоляции, размеры блоков, материалы и цены.Пожалуйста, приложите 2 доллара и конверт с обратным адресом. Напишите Джеймсу Далли, Deseret News, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244

Вопрос — Мне нужно купить новую электрическую плиту, и я подумывал о самоочищающейся духовке. Много ли он потребляет электроэнергии во время цикла самоочистки? — Г.

Ответ — Цикл самоочистки может потреблять значительное количество электроэнергии. Это используется для достижения и поддержания высокой температуры духовки, чтобы удалить пролитые продукты и пятна.

В целом, самоочищающийся духовой шкаф может быть более эффективным, чем стандартный.Эти духовые шкафы имеют более толстую изоляцию стенок, чтобы поддерживать безопасную внешнюю температуру во время цикла горячей самоочистки. Если вы много пеките, этот более тяжелый утеплитель экономит больше электроэнергии, чем используется при самоочистке.