Как сделать монолитное перекрытие своими руками: как сделать и как залить

Содержание

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

Монолитное перекрытие своими руками: технология и ее особенности

Оглавление:
Монолитное перекрытие своими руками: опалубка
Технология монолитного перекрытия: армирование
Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Монолитное перекрытие имеет массу преимуществ, среди которых главная роль отводится высоким технико-эксплуатационным характеристикам. Надежность и долговечность – это, конечно, хорошо, но кроме них существуют и другие достоинства, о которых многие люди просто забывают. Например, возможность их самостоятельного изготовления, что, несомненно, ведет к снижению бюджета строительства. Именно об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать монолитное перекрытие своими руками? Мы подробно изучим последовательность выполнения работ и особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса.

Монолитное перекрытие своими руками фото

Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

Опалубка для монолитного перекрытия фото

С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы. Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м. Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

Перекрытие ребристое монолитное фото

После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

  1. Армирование монолитного перекрытия производится методом вязки, а не способом сварки арматуры. Сварка, конечно, хороший вариант, и она во много раз облегчает работу, но одновременно и придает перекрытиям ненужную жесткость, которая станет причиной растрескивания плиты в случае даже незначительной усадки дома. Между собой арматура связывается тонкой вязальной проволокой – для этого даже существуют специальные приспособления, но в домашних условиях, как, в общем-то, и в условиях строительной площадки, вполне реально обойтись обычными кусачками и плоскогубцами.
  2. Второй момент касается ячейки и размеров арматуры – стандартная ячейка при изготовлении подобных конструкций составляет 100 на 100мм. Что касается арматуры, то ее сечение рассчитывается исходя из площади перекрытия – в принципе, ячейка тоже является расчетной величиной, и если вы не хотите проблем, то эти расчеты лучше выполнить. Делают это специалисты исходя из различных параметров. Вообще строить дом, надеясь на русский авось, как-то неправильно – как минимум должна быть какая-то проектная документация, гарантирующая капитальность постройки. Это к тому, что все эти детали, связанные с монолитным перекрытием, закладываются еще на стадии проектирования дома.

    Армирование монолитного перекрытия фото

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Это именно тот случай, при котором экономить и прибегать к технологии самостоятельного приготовления бетонной смеси крайне не рекомендуется. Не потому, что возникают сомнения по поводу правильности приготовления бетона (с этим как раз справиться несложно), а потому, что вряд ли у вас получится приготовить бетон сразу в нужном количестве, так, чтобы залить перекрытия одним заходом. А именно этот момент и является основополагающим, он даже отражен в названии данного типа перекрытий – монолитное, что означает цельное, единое и неделимое. А о какой монолитности может идти речь, если перекрытия будут заливаться частями по мере приготовления бетона? Сами понимаете, что в этом отношении заливка монолитного перекрытия должна производиться из купленного и приготовленного сразу в необходимом объеме бетона. Мало того, для его подачи наверх понадобится бетононасос (некоторые бетономешалки оборудуются таковым).

Заливка монолитного перекрытия фото

А в целом непосредственный процесс заливки перекрытий очень простой, и тонкостей здесь практически нет – выделить можно только один момент. Это виброупрессовка бетона в опалубке, которая выполняется специальным глубинным вибратором. За неимением такового можно обойтись и старым, как говорится, дедовским способом – обыкновенной палкой, с помощью которой осаживается бетон.

В заключение скажу несколько слов о контроле застывания бетона, без которого монолитное перекрытие своими руками может получиться некачественным. Высыхать бетон должен долго – для этого его искусственно лишают возможности отдавать влагу в атмосферу. Его попросту накрывают тонкой целлофановой пленкой сразу после того, как по нему можно будет передвигаться, не боясь оставить следы. Но перед тем, как укрыть бетон целлофаном, его нужно обильно смочить водой.

Автор статьи Александр Куликов

Монолитное перекрытие своими руками

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

  • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
  • от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 870
Источник: http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

    Плиты перекрытия

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

    Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2011
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

  • повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
  • равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
  • возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
  • легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
  • невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств — отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2292
Источник: http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2493
Источник: http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

  • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
  • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
  • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

  • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1990
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

  • Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
  • Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
  • Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
  • Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
  • А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
  • Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
  • Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
  • Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1849
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html

Готовим бетон для монолитного перекрытия

Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

  • цемента марки М400;
  • щебенки размером до 20-30 мм;
  • просеянного песка;
  • воды.

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 695
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1652
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1194
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

  1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
  2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 640
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

  • постелить на поверхность полиэтилен;
  • периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 467
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Рекомендации

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Originally posted 2018-05-08 10:06:44.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 543
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 17948
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

  1. https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 4857 (27%)
  2. https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3839 (21%)
  3. https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami: использовано 5 блоков из 11, кол-во символов 3597 (20%)
  4. http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5655 (32%)

Перекрытие подвала своими руками — виды конструкций

Строительство подвала или цокольного этажа предполагает обязательное устройство перекрытия. Тип перекрытия напрямую зависит от того, какие материалы используются при его возведении. Его можно сделать монолитным, сборным, сборно-монолитным или деревянным. Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать и установить перекрытие подвала своими руками.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита представляет собой единую конструкцию, которую заливают непосредственно на стройплощадке. Этот способ создания перекрытия позволяет добиться его максимальной прочности. Монолитные плиты можно использовать при строительстве любого подвала, независимо от его размеров.

Схема устройства монолитного бетонного перекрытия.

Как проходит поэтапная заливка плиты:

  • Для надежной поддержки опалубки в первую очередь устанавливаются стойки. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. К концам стоек прикрепляются унивилки, а в их отверстия ставятся балки. А сверху балок уже укладывается настил. Чаще всего используется водонепроницаемая фанера и щиты из металла. Заключительным этапом является выравнивание всей конструкции путём регулировки высоты стоек.
  • Саму опалубку можно сделать своими руками из фанеры, но нужно проверить, не впитывает ли она влагу. В противном случае вам придётся покрывать её специальными влагоотталкивающими растворами или пленкой. Готовая опалубка должна заходить на стены подвального помещения на 10-15 см.
  • Армирование плиты. Для того чтобы сделать готовую плиту более прочной, внутрь опалубки укладывают специальный каркас из арматуры. Её диаметр должен составлять 8-16 мм, а размер ячеек должен равняться 150 на 150 мм. При выборе диаметра прутов ориентируйтесь на толщину арматуры в фундаменте здания. Вполне можно обойтись одним слоем каркаса, но лучше предпочесть более надёжное двойное армирование. Один слой не сможет обеспечить плите необходимую прочность. Создавая каркас своими руками, помните о том, что он должен выступать на 5 см от края бетона.
  • Заливка плиты бетоном. Бетонную смесь следует заливать слоями. Расчёты толщины каждого слоя и временного промежутка между заливками проводятся с учётом влажности и температуры окружающей среды, так как эти факторы влияют на застывание бетона. Каждый слой уплотняют с помощью глубинного вибратора. Конечно, это займёт больше времени, но значительно повысит качество работы. В некоторых случаях на затвердевшей поверхности дополнительно делаются рабочие швы. После того как плита будет залита, должно пройти около месяца – только тогда можно начинать другие строительные работы. Если времени не хватает, можно приступить к возведению стен спустя 1 неделю, но при этом не следует демонтировать опалубку. Убрать фанеру и стойки можно только через месяц.

Если вы планируете сделать монолитное перекрытие и на вышерасположенных этажах, нельзя разбирать опалубку цоколя. Даже частичный демонтаж опалубки может негативно сказаться на прочности и устойчивости конструкции.

Сборные и сборно-монолитные плиты

Изготовленные в заводских условиях плиты являются одним из самых популярных решений при строительстве жилого дома. Они очень удобны – домовладелец, имеющий минимальный опыт в строительстве, сможет провести большую часть работ своими руками. Однако, необходимо учитывать, что часто для монтажа плит требуется кран.

Минусом готовых элементов для перекрытий являются их стандартные размеры, которые подходят далеко не всем подвалам. Максимальная длина плиты составляет всего 9 м. Поэтому если в вашем подвале есть расстояния, превышающие это значение, вам придётся выбрать другой тип перекрытия. Если по каким-то причинам вам доступны только сборные плиты, можно выйти из положения с помощью установки дополнительных несущих стен.

Также у заводских плит есть и важные преимущества. Во-первых, перекрытие, выполненное из таких плит, не нужно дополнительно утеплять – в него уже встроена система теплоизоляции. Во-вторых, они отличаются высокой степенью огнеупорности.

Сборные плиты

Достаточно часто выбор делается в пользу сборных плит. Они представляют собой уже готовые железобетонные изделия заводского производства. Существуют разные виды плит: сплошные (также известные как полнотелые), пустотные и ребристые. Сплошные и пустотные плиты чаще применяются для установки перекрытий между этажами, а ребристые имеют производственное и хозяйственное назначение. Серьёзным минусом сборных плит является тот факт, что их монтаж нельзя осуществить своими руками без автокрана. Это значительно увеличивает бюджет строительства.

Схема укладки заводских железобетонных плит.

Кроме того, у данного типа перекрытия есть и другие недостатки, накладывающие определённые ограничения на проведение работ. Производители изготавливают только стандартные размеры плит, а их длина часто оказывается слишком маленькой или большой для цокольного этажа.

Плиты устанавливаются на слой раствора толщиной до 20 мм. В конце, швы также заполняются цементом. Важно отметить, что не стоит затягивать обработку швов. Это связано с тем, что они достаточно быстро забиваются мусором, который трудно вычистить.

Для монтажа подобной конструкции требуется автокран.

Сборно-монолитные плиты

Не менее часто применяются сборно-монолитные плиты перекрытия. Установка таких перекрытий предполагает укладку блоков между балок и их последующую заливку бетоном. Это позволяет сделать конструкцию единой.

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Сборно-монолитные перекрытия конструктивно состоят из 4 элементов:

  1. Балка из железобетона, которая является несущей основой.
  2. Газосиликатный, керамический, бетонный или полистиролбетонный блок-вкладыш, играющий роль каркаса.
  3. Арматурная сетка.
  4. Слой монолитного бетона.

Главное удобство сборно-монолитной плиты состоит в том, что для её установки не требуется автокран. Рабочие могут монтировать её своими руками. Процесс установки не займёт много времени.

Монтаж сборно-монолитной конструкции.

Как проводится монтаж?

  • Строительство должно начаться с установки балок из железобетона. Рекомендуется сделать шаг укладки примерно 60 см.
  • Затем между балками укладываются блоки. Можно использовать блоки, выполненные из керамзитобетона или полистиролбетона.
  • Далее, нужно сделать армирование будущей плиты.
  • В заключение конструкцию покрывают тонким слоем бетона.

Деревянное перекрытие

Деревянное перекрытие цокольного этажа и подвала используется не только в зданиях, построенных из дерева, но и в других конструкциях. Оно изготавливается из балок, между которыми устанавливается черновой пол. Он служит в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. Поверх стелется чистовой пол. Стоимость материалов для его монтажа невысока, и многие работы вы сможете сделать своими руками.

Перед тем как укладывать края балок на стены подвала, на них наносят битум или оборачивают рубероидом. Эта работа не требует специальных знаний, вы вполне справитесь своими руками.

Конструкция на деревянных балках.

Если же в плане строительства сначала стоит обустройство цоколя и только затем монтаж перекрытия, можно заранее сделать специальные проёмы для установки опорных балок перекрытия. Учитывайте, что размер проемов должен составлять не менее 15 см. Это необходимо для того, чтобы концы балок могли легко опереться на стену. В зданиях из брёвен или каркасных домах концы балок врезаются верхний венец.

Когда балки установлены, к их низу прикрепляются черепные бруски. На них укладывается подшивка из досок, на которую в дальнейшем стелют слой гидро- и теплоизоляции. После создания зазора для вентиляции на балки кладут доски пола.

Прочное перекрытие подвала – это основа расположенных выше этажей строения. Хотя поначалу установка перекрытия подвала кажется очень сложной, при наличии некоторого строительного опыта вы можете справиться с ней своими руками.

Вне зависимости от того, какую функцию будет выполнять ваш подвал, приобретайте только качественные строительные материалы.

Строение из соломенных тюков и фундамент StrawBale.com

Плиты и фундамент фундамента

Есть много разных вариантов фундаментов. Бетонные стены и опоры ствола, опоры, монолитные бетонные плиты, траншея из щебня с бетонной связкой, а также мешки с песком и каменная наброска — все это возможно. Как правило, системы фундаментов содержат одно или несколько из следующего: опоры, опоры, стены стволов и / или плиты. Две наиболее распространенные системы — это монолитные плиты и стены из стволов с опорами.Для изготовления тюков соломы наиболее популярной системой является укладка плиты на уклон. Это может быть основная стена с опорами и плавающей плитой из бетона или земляного пола, или монолитная бетонная плита, объединяющая фундамент и чистовой пол в одной системе. С другой стороны, стволовые стенки особенно полезны на участках с глубокой линией промерзания. Если ваш кодекс требует, чтобы вы копали ниже линии промерзания, а ваша линия промерзания глубокая, вы также можете залить стены фундамента и добавить подвал к своему плану.

Плита класса

Плавающая плита может работать вместе со стенами подвала; однако, если вам не требуется копать ниже глубоких линий промерзания, монолитная плита на уровне грунта будет гораздо более практичной. Монолитная плита обеспечивает за один прием систему пола, систему фундамента и теплоотвод. Теплоотвод создается, когда материалы с высокой тепловой массой устанавливаются в зоне, куда попадают прямые солнечные лучи. Солнце нагревает массу, а затем со временем накопленное тепло медленно выделяется в комнату.Это один из основных принципов пассивного солнечного дизайна. Бетонная плита является отличным теплоотводом. Это также верно при использовании системы лучистого теплого пола. Большая масса бетонной плиты обеспечивает отличную аккумуляцию тепла, снижая затраты на отопление.

Как и у любого другого материала, у использования бетона есть ряд недостатков. Производство самого продукта очень вредно для окружающей среды. Бетон, когда он используется в качестве нового продукта, требует огромных затрат энергии (ЭЭ).Процесс изготовления портландцемента, входящего в состав бетона, обеспечивает 100% -ное соотношение энергии. Другими словами, на каждый фунт портландцемента приходится один фунт углекислого газа. Столько отходов, сколько образуется продукта, что дает 100% -ный коэффициент энергоэффективности. Добавление каменной наброски, старых кусков затвердевшего бетона, разбитых на небольшие плиты, снижает потребность в новых материалах. Вместо портландцемента в смесь можно добавить минимальное количество летучей золы, золы из мусоросжигательных заводов. Некоторые конкретные компании не предлагают этот вариант, поэтому проверьте его заранее.

Плиты

так популярны из-за доступности материала и простоты конструкции (если вы все это разберетесь). Немного потренировавшись, каждый сможет залить красивый плиточный фундамент. Базовая плита состоит из широких опор по периметру или там, где требуется дополнительная опора, гравия под плитами внутри опор, пластика толщиной 6 мил, изоляции и песчаного слоя 2 дюйма. См. Диаграмму A ниже. Очень важно добиться надлежащего уплотнения материала вспомогательной плиты, чтобы уменьшить образование трещин в чистовой плите.После того, как плита сформирована, выровнена и придана квадратная форма, установка вышеуказанных материалов может быть относительно быстрой и простой. Например, простая плита площадью 200 квадратных футов может быть подготовлена ​​и залита одним человеком примерно за четыре дня. После заливки, как и в случае с любым другим бетоном, вы должны подождать минимум 45 дней, чтобы обеспечить надлежащее отверждение, прежде чем начинать строительство на бетоне. Добавление кислотной окраски или окрашивания — еще один плюс для бетонных плит. Сроки нанесения этих материалов зависят от выбранных вами материалов.При обтирке стали добавляются широковещательные цвета. Кислотный краситель добавляется после снятия форм.

Стены подвала

В областях, где глубокие раскопки необходимы для соблюдения норм, подвал может быть лучшим вариантом. Поскольку вам может потребоваться залить глубокие стены ствола, чтобы опуститься ниже линии замерзания, имеет смысл закончить эти стены и создать подвал. Добавленная стоимость минимальна для площади, которую вы можете реализовать. Стены из тюков могут быть размещены на балочной системе деревянного пола, охватывающей стены фундамента.Если в коде вашего региона указано, что подшипник требуется для всей ширины тюков, вы можете свести к минимуму использование бетона, добавив рамную стену на внутреннем краю тюков, который опирается на плиту пола подвала, а не увеличивайте ширину. бетонной стены ствола. Каркасные стены также позволяют разместить изоляцию между отапливаемым подвальным помещением и фундаментными стенами, создавая физически и эмоционально более теплое помещение.

Гидроизоляция внешних стен подвала имеет важное значение.Есть много способов добиться этого. Следующая система экономична и обеспечивает отличную гидроизоляцию. У стены фундамента снаружи здания кладется водонепроницаемая мембрана. Поверх мембраны используйте листовой дренажный материал, чтобы отвести воду от стен фундамента. Листовые трапы разработаны специально для этого и состоят из формованной полистирольной плиты, покрытой с одной стороны фильтровальной тканью. Ткань укладывается в сторону грунта и позволяет воде стекать в полистироловый картон, сводя к минимуму воздействие грунта на систему.Затем листовой дренаж оборачивается вокруг перфорированной трубы, которая отводит воду от фундамента. См. Диаграмму B ниже.

Если стены правильно гидроизолированы, вы можете переключить свое внимание на внутренние стены и изоляцию. Обрамляя внутренние стены, вы создаете не только опору для тюков, но также место для изоляции и подкладки для гипсокартона или других отделочных материалов.

Независимо от того, выберете ли вы стену подвала или систему монолитных плит, тюки соломы подойдут для вашего проекта.Сверьтесь со своими кодами, определитесь с дизайном и спланируйте тяжелую работу. Независимо от того, какую систему вы используете, работать с бетоном сложно. Настройте заливку по утрам, чтобы позволить себе целый день работать с бетоном. Обратите внимание на погоду, так как дождь доставит много проблем при работе с бетоном. Наконец, убедитесь, что вы готовы к бетону, когда подъедет грузовик. Существует ограничение по времени, в течение которого бетон может вращаться, прежде чем он начнет возгораться. Не оставляйте грузовик на месте, пока не будете уверены, что готовы к работе.Прежде всего, будьте открыты процессу обучения и постарайтесь получить удовольствие.

Чтобы построить свою монолитную бетонную плиту, я рекомендую созданный мной учебный DVD. Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию о нашем DVD-диске для фундамента из бетонных плит.

ОБ АВТОРЕ

Эндрю Моррисон страстно увлекается изготовлением соломенных тюков, и ему соответствует только его желание поделиться своими знаниями с другими. Он имеет богатый опыт в проектировании и строительстве домов как из обычных, так и из соломенных тюков.После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD и этот веб-сайт и ежегодно проводит примерно шесть-восемь практических семинаров. Чтобы узнать больше о его семинарах, посетите www.strawbale.com/store/category/workshops. Эндрю получил степень бакалавра в Хэмпширском колледже в 1995 году по специальности «Ледниковая геология». Он также имеет высшее образование в области строительных технологий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что вы можете «перепечатать» эту статью в Интернете, если она остается полной и неизменной (включая информацию «об авторе» в конце), и вы отправляете копию своей перепечатки или URL-адрес по адресу Инфо @ соломенный тюк.com

Вернуться к указателю бесплатных статей >>

Монолитное перекрытие своими руками

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является укладка плит сборного перекрытия.Такие плиты заказываются на заводе ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно устроить раскладку готовых плит, устраивают монолитную плиту. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть доказательства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту.Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с техникой все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитные потолки из плит своими руками

    • Технология монтажа монолитных плит перекрытия.
    • Монтаж опалубки под монолитную плиту
    • Армирование монолитной плиты
    • Залить бетоном
  2. Как правильно класть плоские плиты

    • Правила укладки плит перекрытия
    • Технология укладки плит перекрытия
    • Подготовительные работы перед укладкой плит
    • Монтаж пустотных плит с помощью крана
    • Анкеровка плит перекрытия
    • Герметизация стыков плит перекрытия
    • Заполнение пустот в торцах плит
  3. Укладка плит: пример видео

Монолитные перекрытия из плит своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит.Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать столько углов и переулков, сколько сложно будет подобрать плиты стандартного размера. В-третьих, это безопасно оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Вы можете построить монолитную плиту самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих.Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитных перекрытий

Как и все, что связано со строительством, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет монолитной плиты желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения пластины на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты в вашем доме, инструкцию, какую арматуру использовать и какой класс бетона.Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант при строительстве обычного загородного дома с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту внахлест наиболее популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для производства монолитной плиты :

  • Профнастил.
  • Опоры для поддержки опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Устройство для гибки арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заполнения монолитной плиты включает следующие этапы:

  1. Расчет плиты, если пролет более 7 м или проект предусматривает опору плиты на колонну / колонну.
  2. Монтаж палубной опалубки.
  3. Армирование плиты стальными стержнями.
  4. Залить бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты.

Монтаж опалубки под монолитную плиту

Конструкция монолитной плиты перекрытия предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой сборно-разборной опалубки из металла или пластика. Второй — Опалубка на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм.Если сбивать доски из обрезных досок, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Опалубка устанавливается таким образом :

  • Вертикальные столбы поддерживаются. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но можно использовать и деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
  • Поверх подкосов укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
  • На перекладину укладывается горизонтальная опалубка. Если использовать не готовую опалубку, а самодельную, то сверху укладываются перекладины продольных балок, на которые укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть идеально подогнаны, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя трещин.
  • Высота столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая то, что в монолитной плите размеры должны быть такими, чтобы ее края доходили до стен на 150 мм, необходимо на таком расстоянии от внутреннего края стены сделать вертикальный забор.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровность расположения опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом.В этом случае опалубка легко снимается, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности отсутствуют микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном. Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты

После устройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух решеток.Для изготовления арматурных каркасов используется стальная арматура А-500С диаметром 10-12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеи 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает для покрытия всего пролета, поэтому стержни придется соединять вместе по длине. Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна доходить до стен не менее 150 мм, если стены кирпичные, и 250 мм, если стены из газобетона.Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты осуществляется с помощью двух арматурных сеток. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины. Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые зажимы .Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетка должна располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (из толщины плиты 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для разведения сеток на определенное расстояние друг от друга из арматурного стержня на 10 мм специальным гибочным инструментом изготавливаются специальные фиксаторы — стойки , как показано на фотографии. Верхняя и нижняя полки замка 350 мм. Вертикальный размер замка 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов — 1 м, ряды необходимо располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм на концах арматурного каркаса.Он служит для усиления опорной плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний сетчатый соединитель и нижний . Как это выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходимо следить за тем, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как одну. Шаг монтажа этого разъема составляет 400 мм, а в зоне опоры на стене в пределах 700 мм от нее с шагом 200 мм.

Залить бетоном

Бетон лучше заказывать прямо на заводе.Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что лучше сразу заливать бетон слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или воздуховоды под технологические отверстия, например дымоход или вентиляционный канал.После его заливки необходимо произвести вибрацию глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность следует смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Монолитная плита готова. При установке плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. Фактически выпускается порядка 50 — 55 у.е.на м2 жилой площади. Как происходит заливка плиты перекрытия из бетона, вы можете увидеть в демонстрации монтажа плиты видеонакладки.

Как правильно класть плоские плиты

Использование сборных железобетонных плит считается более традиционным. Наибольшей популярностью пользуются пластины ПК — пластины с круглыми пустотами. Вес таких досок начинается от 1,5 тонны, поэтому самостоятельно укладывать плиты перекрытия невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или опалубки. Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая определенные правила:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого на пластинах имеются монтажные петли, за которые зацепляются монтажные стропы.
  • Перед укладкой плит следует выровнять поверхность стен, на которую они будут укладываться. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
  • Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделать строительным раствором.
  • Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и опорных поверхностей.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все опоры укладываются только после устройства перекрытий.
  • Если вы хотите вырезать люк в полу, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Тарелки следует располагать как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если перекрытия перекрытия недостаточно для перекрытия всего пролета, а например осталось 500 мм, то существуют разные способы укладки плит в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками.Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки плит перекрытия

При укладке плит должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, у строительного надзирателя должна быть технологическая карта монтажа плит.На нем показана последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия с лестничного марша. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины хорошо укладываются, если:

  • Разница между нижними поверхностями пластин не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями пластин не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как показывает сборка плит перекрытия, после укладки плиты необходимо соединить их между собой и со стенами с помощью металлической арматуры. Работы по стыковке закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

План перекрытий

Не забывайте, что вы должны соблюдать правила техники безопасности. Не допускается работа с краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также на льду, при грозе и тумане.При перемещении плиты краном бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому перемещается плита, с противоположной боковой подачей. Несмотря на то, что использование услуг профессионального прораба и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит, это еще не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир обязательно должен представить проект.

Перед тем, как заказать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы.Время подачи станка с пластинами и крана лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первая, плоская опорная поверхность . Горизонт должен быть почти идеальным, перепад в 4-5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором.Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не следует. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания.Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в которую делается арматурный каркас из прутка 8-12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15-20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе установки монолитной панели перекрытия, устанавливаются в 1.Шаги 5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеприготовленный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно приступить к установке плит. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего бывают краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

  • Бетонный раствор наносится на опорную поверхность слоем от 2 до 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине опоры пластины, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
  • Пока раствор высыхает, крановщик может задействовать стропы для элементов крепления плиты.
  • Когда крановщик получает сигнал о возможности подачи плиты, бригада рабочих должна отойти от места движения плиты. Когда пластина уже очень близко, рабочие захватывают ее рукоятью и разворачивают, при этом колебательные движения подавляются.
  • Тарелка отправляется в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту следует укладывать так, чтобы ее края касались стены не менее 120 мм, а лучше 150 мм.После установки плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.
  • Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выровнять ее расположение можно только по площадке мощения, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут обрушиться. Затем линии снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
  • Процедура повторяется для всех без исключения пластин. Правила установки плит предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении.Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Можно встретить рекомендацию, что в зоне опоры плиты необходимо укладывать арматуру. Сторонники этого метода говорят, что пластину удобнее и легче перемещать. На самом деле, по технической карте запрещается класть под плиту что-либо, кроме раствора из бетона. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре.К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит на фундамент практически не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка — соединение плит между собой — может осуществляться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — склеивание пластин . К элементам крепления на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У пластин разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце пластины или на ее поверхности. Наиболее прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть прикреплена к стене. Для чего в стену закладывается фурнитура.

Второй способ — анкер кольцевой . На самом деле он похож на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ немного увеличивает стоимость укладки плит. Но оно того стоит — пластины сдавливаются со всех сторон.

Герметизация стыков плит перекрытия

После анкеровки можно начинать заделку пазов. Щели между плитами называются ржавчинами.Они заполнены бетоном марки М150. Если прорези большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то на следующий день плита выдержит максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Заполнение пустот в торцах плит

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели тарелки с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25-30 см. В противном случае тарелка замерзнет.Пустоты заполнить минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетоном. Такую процедуру нужно проводить не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плит цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит ПК составляет примерно от 27 до 30 у.е. за м2. Остальное — сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек.В профессиональных бригадах по устройству перекрытий нормы перекрытия сильно различаются от 10 до 25 куб. за м2, в зависимости от региона может быть и больше. В результате стоимость будет такой же, как и на отливку монолитной плиты.

Укладка плит: пример видео

монолитных купольных домов | Институт монолитных куполов

Дом с монолитным куполом — это больше, чем бетон и сталь. Это чувство. Да, ощущение. Ощущение тепла холодной зимней ночью и ощущение прохлады и чистоты в жаркий летний день.Ощущение безмятежности во время страшной бури. Ощущение красоты, когда свет наполняет сводчатые комнаты. Жизнь в куполе меняет ваши представления о том, как дом должен работать.

Монолитный купольный дом чрезвычайно прочен и может противостоять торнадо, ураганам, землетрясениям, пожарам и многому другому. Он также энергоэффективен — вдвое сокращает счета за электроэнергию, сохраняя при этом комфортный интерьер. Он прослужит долго, требует меньшего ухода. Но прежде всего дом с монолитным куполом красив.

Beauty

Мы живем в мире домиков-формочек. Люди проезжают сотни домов каждый день, даже не взглянув на них. Дом с монолитным куполом вызывает отклик. Люди замедляются и пристально смотрят на дизайн дома и его окрестностей. Для кого-то купол — это слишком «снаружи» на их вкус. Для многих это именно то, что они ищут.

Купольный дом, как и любой дом, может быть произведением искусства или утилитарным. Это может быть многомиллионный пляжный домик с крутыми изгибами и видом на океан.Или это может быть небольшой дом, построенный руками хозяина, спрятанный в лесу.

Каким бы ни был дизайн, дом с монолитным куполом — это воплощение чьей-то мечты. Его настоящая красота ценится хозяевами дома.

Дизайн

Каждый дом с монолитным куполом — это особняк. Нет никаких «стандартных размеров», таких как стропильные фермы или фанера. Каждый купол начинается с надувной мембраны, изготавливаемой по индивидуальному заказу в соответствии с дизайном дома, которая может быть чем угодно.

Это может быть одинарный купол, хорошо сложенный и плотно спроектированный.Может быть, это несколько соединенных между собой отдельных куполов, надутых как один. Как насчет подземного дома с отдельными куполами, соединенными туннелями? Или это может быть купол, частично врезанный в склон холма, поэтому на каждом этаже есть входы с уровня земли. Он может быть крошечным, всего 16 футов в диаметре, или огромным — серьезно огромным. Если вам нужен дом площадью около акра земли, это можно сделать.

Когда оболочка завершена — надут воздуховод, нанесена полиуретановая пена, стальная арматура привязана к арматуре и нанесен торкретбетон — внутренняя часть представляет собой чистый лист.Никаких колонн или внутренних опор.

Помимо спален, ванных комнат, кухонь и жилых помещений, вы можете добавить спортзал, бассейн, домашний кинотеатр или, может быть, просто домашний офис. Дизайн ограничен только вашей мечтой — ну, и вашим бюджетом, но мы вернемся к этому через минуту.

Прочность

Лесной пожар охватил дом с монолитным куполом в Калифорнии. Дом остался невредимым. Торнадо EF-4 ударил купол в Огайо. Купол спас жизнь хозяев.Глаз урагана пятой категории прошел над домом во Флориде. Домовладелец благополучно сидел внутри и снимал это. Существуют десятки, а может и сотни историй, где монолитный купол пережил катастрофу. О большинстве из них мы не слышим, потому что дом остался неповрежденным. Катастрофа, если ничего не ломается?

Ключом к прочности монолитного купола является бетонная оболочка с двойным изгибом. Когда объект ударяется о стену купола, силы распределяются по всей конструкции. Наружная воздушная мембрана и пенополиуретан действуют как дополнительные буферы и могут улавливать летящие обломки.

На Среднем Западе люди играют в ужасную игру. Время от времени случаются сильные штормы и выдаются предупреждения о торнадо. Иногда бывает ночью. Миллионы людей ложатся спать допоздна, наблюдая за погодой, задаваясь вопросом: «Будет ли мой дом следующим? Когда мне бежать в убежище? Куда бы мне пойти? »

Ощущение безопасности, возможно, более ценно, чем реальная безопасность. Да, дом с монолитным куполом может быть призван пережить торнадо — или пожар, землетрясение, ураган или метель — но знание того, что он может выжить, дает душевное спокойствие во время каждого шторма.

КПД

Внутренняя бетонная оболочка дома с монолитным куполом обладает огромной способностью накапливать энергию в виде тепловой массы. Внешний слой пенополиуретана — возможно, лучшая изоляция в мире — защищает бетон от атмосферных воздействий. Бетонная масса действует как маховик, поглощая внутреннее тепло днем ​​и отводя его ночью.

Практический результат — конструкция, которая поддерживает равномерную внутреннюю температуру независимо от колебаний дневной / ночной температуры.

Отопительное и охлаждающее оборудование для дома с монолитным куполом рассчитано на среднюю температуру, а не на экстремальные погодные условия в данном районе. Меньшее количество оборудования экономит деньги, но реальная экономия — это счета за коммунальные услуги. Монолитный купол обычно экономит 50 процентов или больше по сравнению с традиционным домом.

Интересно отметить, что вы не можете определить, какая погода на улице, пощупывая стену купола. На улице может быть мороз или шипение, но стена купола ощущается одинаково — круглый год.

Представьте, что вы встаете с постели и одеваетесь, заходите в гостиную, выглядываете на улицу и понимаете, что погода ужасная. Вы должны вернуться и измениться. Не смейся. Такое случается.

Экономить деньги — это хорошо, но жить в куполе, в котором комфортно, когда снаружи нет, бесценно.

Подробнее

Оболочка монолитного купола не требует особого ухода — не нулевая, давайте начнем. Но стена купола в основном инертна. Не гниет. Нет зазоров для роста плесени и грибка.Это несъедобно. Термиты, клопы, грызуны оставляют это в покое.

И это зеленое строение. Монолитные купола экономят природные материалы, пространство и энергию.

Plus, качество воздуха в помещении под вашим контролем. Купол практически герметичен. Вы можете приносить наружный воздух, когда он приятный, и не пропускать его, когда он плохой. Более того, если вам нужен гипоаллергенный дом, это тоже возможно.

Цена

У всех нас есть дом мечты, картина в нашем сознании идеального дома с точными характеристиками и комнатами, которые мы хотим.У нас также есть цена на дом нашей мечты. Ненавижу это говорить, но это неправильная цена. Извини.

Слишком много переменных, чтобы обозначить строительство дома одним числом. Где ты строишь? Сколько там стройматериалов? Насколько сложен или прямолинейен дом? Насколько сложна местная строительная доска? Собираетесь ли вы построить дом частично или полностью? Хотите под ключ, готовы к заселению? Собираетесь ли вы установить сантехнику стоимостью 2500 долларов за штуку (это случилось)?

Рынок жилья можно разбить на диапазон цен.На нижнем уровне находятся жилые дома-трейлеры и промышленные дома. Далее следует совместное жилье, такое как кондоминиумы и таунхаусы. Затем мы находим хлеб с маслом жилищной индустрии, спецификацию дома. Это дома, построенные в строго контролируемых застройках, где у вас может быть любой дом, если это один из четырех планов с небольшими вариациями. И, наконец, у нас есть нестандартное жилье.

Все монолитные купола изготовлены на заказ. Это неизбежно. Таким образом, один из способов оценить стоимость монолитного купола — это изучить недавно построенные дома на заказ в вашем районе.Сколько они стоили? Эти цены — хорошая отправная точка. Он будет включать цены на землю, коммунальные услуги и жилищное строительство.

Имейте в виду, что дом с монолитным куполом — это здание премиум-класса, построенное из пенопласта, стали и бетона. Примечательно, что он конкурирует с традиционным индивидуальным строительством.

Зданий восточного блока: монолитные жилые блоки

Здания восточного блока: монолитные жилые блоки

Предоставлено The Calvert Journal ShareShare

  • Facebook

  • Twitter

  • 1

    Pinterest

  • 1 Pinterest

  • Почта

Или

https: // www.archdaily.com/945134/eastern-bloc-buildings-monolithic-housing-blocks

Эта статья является частью серии «Архитектура Восточного блока: 50 зданий, определивших эпоху», совместной серии изданий Calvert Journal и ArchDaily, посвященных культовой архитектуре сформировали восточный мир. Каждую неделю оба издания будут выпускать список пяти проектов Восточного блока определенной типологии. Читайте о вашей еженедельной дозе: монолитные жилые блоки.

Наркомфин / Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис

Наркомфин Дом 2 Людвиг 14.© Лицензия CC через Wikimedia Commons

Москва, Россия
1932

Наркомфин — одно из самых знаменитых и противоречивых зданий советского конструктивизма. Этот жилой комплекс, расположенный недалеко от центральной кольцевой дороги Москвы, представлял собой новый этап в стремлении конструктивистов изменить человечество через архитектуру: каждая деталь конструкции здания, завершенного в 1932 году, была тщательно разработана, чтобы воплотить и способствовать раннесоветскому идеалу коммунального хозяйства. живущих, что делает Наркомфин образцом коллективной жилищной архитектуры.

Дом Наркомфина Людвиг14. © CC license via Wikimedia Commons

Однако вскоре после его строительства идеалы освобождения, вдохновившие дизайн здания, сталинским режимом были сочтены «левыми» или «троцкистскими», что привело к постепенному упадку коммунистического символа. Но даже несмотря на то, что власти пренебрегли им, это сокровище авангардной архитектуры вскоре стало домом для разнородного сообщества креативщиков, делающих упор на несоответствие.

Наркомфина дом 3 Людвиг14.© Лицензия CC через Wikimedia Commons

Реконструкция Наркомфина при поддержке московских властей наконец началась в 2017 году. Проект, возглавляемый Алексеем Гинзбургом — внуком архитектора дома Моисея Гинзбурга, превратил пространство в элитные квартиры, соблюдая все требования. к оригинальному дизайну здания, включая материалы и цветовую гамму. Спустя почти 90 лет после постройки, несмотря на политические, социальные и экономические разногласия, разделяющие эпоху его создания и сегодня, Наркомфин по-прежнему восхваляется за его историческое значение и архитектурный гений.

Romania / Олег Вронский, А. Мариан, О. Блогу, С. Крани, Н. Ребенко, П. Фельдман

Дом Романита. © Image Арсений Котов

Кишинев, Молдова
1986

Цыганская башня, которую местные жители прозвали «маргариткой», не совсем похожа на цветок. Тем не менее, полугалактический бетонный цилиндр занимает особое место на горизонте молдавской столицы. Происхождение здания остается загадкой: некоторые утверждают, что оно было задумано как курорт для сотрудников Министерства строительства; другие, гостиница.Некоторые даже говорят, что в архитектурном сооружении на вершине башни предполагалось разместить вращающийся ресторан. Вместо этого 23-этажная башня Romanița открылась в 1986 году в качестве жилого дома, поскольку в середине 1970-х годов возникла острая потребность в жилье.

Романита Молдова. © Юсси Тойванен под лицензией CC

С архитектурной точки зрения, здание — это настоящее мастерство: каждая из жилых единиц на всех 16 жилых этажах построена по кругу и поддерживается центром конструкции.На каждом этаже восемь квартир, по две комнаты с выходом на террасу, и все квартиры соединены круглым коридором с естественным освещением. Romanița все еще стоит, и теперь квартиры находятся в частной собственности. Однако его авангардный дизайн по-прежнему не предлагает достаточно места для многих жителей. Чтобы расширить свои квартиры, некоторые семьи начали строить импровизированные кирпичные балконы, что поставило под угрозу хрупкое равновесие здания. Романица является неотъемлемой частью модернистского наследия Кишинева, но культовая башня также является печальным свидетелем городской деградации и должна быть отремонтирована, чтобы соответствовать современным жилищным стандартам.

Жилые дома на Оболони / Будиловский М., Коломиец В., Кацин В., Морозов В., Иванов И., Ладный В.

Один из корпусов Оболони. © Изображение из Национального архива Украины с сайта cultureru.com

Киев, Украина
1981/1990

Эти два знаковых здания в Оболонском районе Киева были построены с разницей почти в десять лет, но их монолитные конструкции отражают друг друга. Прозванные «ромашками» или «кукурузой» — что означает «ромашки» или «кукурузные початки» из-за их сходства с стройными растениями — башни на Оболони были архитектурным триумфом.

Один из корпусов Оболони. © Национальный архив Украины через past.kiev.ua

Конструкция небоскреба была собрана с использованием подъемной опалубки — сложной технологии, применяемой при строительстве высотных зданий. Каждый из этажей башен опирается на твердый монолитный центр и ряд пилонов у основания, что придает им почти парящий вид. В начале 1990-х годов эти здания считались роскошными, и в них размещалась элита украинской столицы. Шли годы, в отсутствие общекорпоративного ремонта и государственного контроля, новые частные собственники квартир приступили к переделке домов на Оболони.Сегодня на фасадах установлены спутниковые антенны, а знаменитые балконы покрыты двойным остеклением, что подрывает элегантный модернистский вид культовых башен Киева.

Obolon Towers Киев. © Изображение с Google Maps

Район Плоешти-Норд / Даниэль Гудж

Бухарест, Румыния
1971

Район Плоешти-Норд — это модернистский микрокосм: задуманный как коллективный жилой район, здесь есть жилые помещения, состоящие из: 10 000 квартир, два коммерческих комплекса, школа, фабрика, зеленые зоны.Комплекс был построен в 1971 году в Плоешти, городе-спутнике Бухареста. Следуя архитектурному стилю 60-х и 70-х годов, район был спроектирован с использованием бетонных блоков, прямых линий и геометрических форм, разделенных зелеными или общественными пространствами. Однако, отойдя от обычной строгости коллективных жилых комплексов, здания украшают блеклые оранжевые декоративные решетки, а фасады украшают сине-зеленые мозаичные украшения.

Золотые годы района Плоешти-Норд Бухареста быстро сошли на нет: вскоре после его строительства румынская столица была потрясена землетрясением 1977 года, в результате которого здания были серьезно повреждены.Комплекс ремесленников, в котором в настоящее время находится текстильная фабрика, принадлежит одному собственнику, который восстановил и сохранил здание и его культовый изогнутый фасад. К сожалению, остальная часть комплекса пришла в упадок, что грозит исчезновением культового памятника модернистского наследия Румынии.

Жилой дом Госстроя / Александр Белоконь, В. Сулимова

Баку, Азербайджан
1975

Это необычное 16-этажное здание, расположенное в центре азербайджанской столицы, отличается своей высотой и необычной трапециевидной формой. .Он был построен в 1975 году, в период, называемый «бакинским модернизмом», когда в Азербайджане процветал социалистический дизайн. Один из блестящих умов, стоявший за этим зданием, Александр Белоконь, выпускник Московского архитектурного института, был известен своими необычными формами, и здание Госстроя не исключение.

Своим необычным многогранным фасадом здание напоминает бетонную гармошку, а с верхних этажей наверняка открывается шикарный вид на Баку. К сожалению, он последовал, казалось бы, неизбежной судьбе модернистских зданий: после многих лет ветхости и пренебрежения со стороны государственных властей соседи взяли дело в свои руки и начали модернизировать балконы здания.Однако Жилой дом Госстроя стоит до сих пор, и, несмотря на то, что фасад был обновлен, он сохранил свою первоначальную эклектичную атмосферу.

Slab Happy — Concrete Engineering

Насколько сложно изолировать плоский бетонный лист? Я имею в виду, что у вас есть только три варианта: сверху, снизу или по краю. Хорошо, у вас тоже может быть комбинация из трех.

Ах, никогда не недооценивайте сложность реального мира. Обычно этим миром правит инженер-строитель — рано или поздно вам придется иметь дело с «комиссаром бетона».«Иногда этот бетонный лист поддерживается хорошей грязью, иногда плохой грязью, а иногда он висит в воздухе. И иногда вас просят сделать это спустя много лет после того, как это произошло. Хорошая грязь не требует «комиссара» — но плохая грязь требует, и поэтому ее нужно вешать посреди «пространственно-временного континуума» или того, что остальные называют «архитекторами, являющимися архитекторами».

Самый простой — это плита с хорошей грязью, да еще новая. Сборка состоит из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская пластина».Затем вы изолируете ее под ней и на внутренней стороне периметра, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю (Рисунок 1). Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.

Рисунок 1: Изолированная стенка ствола —При хороших почвенных условиях постройте фундамент из трех частей — опоры, стены ствола и части плиты «плоская плита». Изолируйте ее под ней и по внутреннему периметру, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки стержня по ее краю.Этот край имеет большое значение — тепловой мостик, который возникает, если вы его не делаете, стоит вам более половины теплового сопротивления всей сделки.

Вам действительно нужно утеплять стену ствола, если вы изолируете край плиты и изолируете под плитой по периметру? И да и нет. Да в климатических зонах 4 и выше, нет в климатических зонах 3 и ниже. Это основано на гигротермическом анализе? Нет. Это основано на анализе окупаемости энергии? Нет. Это основано на минимизации вашего «углеродного следа»? Нет.Стань серьезным. Он основан на чем-то реальном. Мы обнаружили, что в климатических зонах 4 и выше, если вы этого не делали, люди чувствовали себя некомфортно. Не стоит раздражать клиентов. Особенно, если они старые — помните, что вы тоже постареете — раньше, чем вы ожидаете.

Ознакомьтесь с проектом около 1000 домов недалеко от Чикаго, построенного около 10 лет назад. На фотографии 1 показана жесткая изоляция на всю высоту внутренней части стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола.Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон. На фотографии 2 показана изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты по периметру. Мы обнаружили, что 2 дюйма жесткой изоляции — это максимально возможная практическая толщина. Это дает около R-10, если вы используете экструдированный полистирол (XPS), который является наиболее распространенным продуктом, который обеспечивает комфорт, исходя из нашего личного опыта вплоть до Миннеаполиса. 1 Обратите внимание на то, что листовой полиэтилен «пароизоляция» расположен на верхней части жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном.Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной. Поверьте мне в этом — или вернитесь и прочтите «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».


Фотография 1: Изолированная стенка ствола
— Жесткая изоляция на всю высоту с внутренней стороны стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «седло», отлитое внутри верхней части стенки ствола. Это «сиденье» получит теплоизоляцию по периметру и плиту по периметру, а также бетон.


Фотография 2: Изоляция кромки плиты по периметру и изоляция плиты периметра
— Два дюйма жесткой изоляции — это примерно максимально возможная практическая толщина.Обратите внимание, что листовая полиэтиленовая «пароизоляция» расположена наверху жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона — в непосредственном контакте с бетоном. Не следует, и я повторяю, не размещать полиэтилен под изоляцией, так как он будет сохранять изоляцию влажной.

Насколько глубоко внутри по горизонтали вы должны изолировать? Выбираем 4 фута. Да, это ширина типичного жесткого изоляционного листа, и мы идем с ним. Повсюду? Довольно много.Есть ли смысл утеплять всю плиту, кроме периметра? Да, Кузнечик, всякий раз, когда у вас есть плиточный обогреватель или когда у вас жаркое влажное лето, как в Мэне, Массачусетсе и Мичигане. Эти «М» состояния причиняют боль. Земля под плитой все еще часто бывает холодной летом, когда, наконец, становится хорошо на улице в состояниях «M», а верхняя часть плиты может опуститься ниже температуры росы наружной воздушно-паровой смеси, когда люди, наконец, достаточно храбры, чтобы откройте окна и двери.

Фотография 3: бетон укладывается поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Никто никогда не ставит его на стулья так, чтобы он был фактически в бетоне, а не в пластике. Зачем беспокоиться? В конечном итоге это просто дорогой «балласт» для удержания пластика. Мы используем камни, чтобы удерживать пластик на месте. А как насчет взлома? Используйте волокна и соотношение воды и цемента менее 0,5 и контролируйте швы.


Фотография 3: Укладка бетона
— Показывает бетон, укладываемый поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS.Обратите внимание, что здесь нет сварной проволочной сетки. Камни — гравий не дают пластику уноситься ветром.

Фотография 4 прекрасна. Тепловая пауза, достойная великих мастеров. Теперь установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию и действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых. Не стоит недооценивать насекомых — особенно термитов. Всегда обрабатывайте землю грунтовкой на основе фипронила. Самый распространенный из них — Termidor ® .И установите шлагбаум. Напомню еще раз о той «заградительной» полосе гидроизоляции, набитой мастикой.


Фотография 4: Thermal Break
— терморазрыв, достойный великих мастеров. Установите полосу гидроизоляции в мастике, которая перекрывает жесткую краевую изоляцию, которая действует как разрыв капилляров и барьер для насекомых.

Фотография 5 — одно из моих самых любимых изображений. Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой. Я называю это «инфракрасным термографом для бедных».”


Фотография 5: Бедные люди, инфракрасное излучение
— Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой.

Так что делайте стены ствола всякий раз, когда можете, и изолируйте таким образом и готово. Легко. Но это работает только с хорошей грязью. К сожалению, у нас не всегда бывает хорошая грязь. Плохая грязь может сильно двигаться, особенно когда она высыхает после того, как она намокла, когда она становится влажной после высыхания, или просто потому, что кажется, что это так. Инженеры-конструкторы, какими бы скучными они ни были, 2 в значительной степени выяснили, как бороться с плохой грязью.Первый лучший вариант — это монолитная плита, которую можно утеплить только снаружи (рисунок 2). Это непросто. Эту внешнюю изоляцию необходимо защищать во время строительства — это нелегко — и затем ее нужно защищать в течение всего срока службы — подумайте о защите от сорняков. И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Итак, у нас есть еще один вариант, который работает — монолитная плита, утепленная снаружи. Ну вроде как. Это работает только для умеренно сильной грязи.Для действительно плохих вещей нужен другой вариант. И, что еще хуже, эта деталь не касается мостиков холода, связанных с облицовкой из кирпича. Эта деталь работает только для плит, которые не подвергаются последующему натяжению, так как изоляция должна быть установлена ​​в опалубке до укладки бетона. Удачи в испытании этого в системе с пост-напряжением.


Рис. 2: Монолитная плита
—Наружная изоляция должна быть защищена во время строительства и должна быть защищена в течение всего срока службы.И не забываем про разрыв капилляров и насекомых. Это работает только для умеренно сильной грязи.

Действительно плохая грязь? Для этого и предназначены монолитные плиты после натяжения. Должен любить тех инженеров-строителей. Они заставляют все работать. Но при использовании пост-натянутого подхода единственное место для изоляции — это верх плиты (рис. 3). Это одновременно элегантно и некрасиво. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи.А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать. Вот почему подрядчики не спят и почему они действительно заслуживают больших денег.


Рис. 3. Монолитная плита после натяжения
— элегантная и некрасивая. Элегантно, потому что это работает. Уродливо, потому что нельзя допускать, чтобы он слишком намок во время строительства, а это проблема, потому что мы строим снаружи. А когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать.

Самое интересное с изоляцией верхней стороны плиты — это то, что вы можете решить проблему теплового моста кирпичного шпона (Рисунок 4).Вы также имеете дело с насекомыми-термитами.


Рис. 4: Монолитная кирпичная облицовка, подвергнутая пост-напряжению,
— Решена проблема теплового моста. Проблема термитов решена. Обратите внимание на строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом. Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий предмет на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится.

Итак, как построить одну из этих изолированных плит с верхней стороны? Двумя способами — вы либо устанавливаете изоляцию и сначала укладываете весь слой и строите все сверху, либо — вы сначала строите все сверху и сушите конструкцию, а затем «заливаете» изоляционный слой и настил. По сути, я предпочитаю первое. С коммерческой точки зрения предпочитаю второй. О втором позже.

Если вы воспользуетесь любым подходом, вы можете установить строительную пластиковую пленку под деревянным черным полом.Этот тип строительной обертки бывает «жидкая вода закрыта» и «пар-вода открыта». Если вы пролили жидкий предмет на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится. Каковы шансы, что кто-нибудь когда-нибудь что-то прольет?

Итак, что вы будете делать, если ваша плита находится в воздухе, не кондиционирована и торчит на всем протяжении? Это, друзья мои, рисунок 5 — очень, очень распространенный сегодня способ строительства квартир и кондоминиумов.Подумайте, что гараж под ним — это безусловная часть. Красным отмечена точка. Эти вещи можно изолировать только сверху или снизу. Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».


Рисунок 5: Надземная плита
— Обычный способ строительства квартир и кондоминиумов с безусловным гаражом под ними. Красным отмечена точка. Утеплять можно только сверху или снизу.Ничего подобного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту из-за того, что плита торчит горизонтально «на всем протяжении».

Есть два подхода с верхней стороны. Один из них включает жесткую изоляцию и черновой пол прямо на палубе (рис. 6 и рис. 7). Другой предполагает создание «кондиционированного пространства для обхода» (рис. 8). Кондиционированное пространство для подполья построить проще всего, поэтому архитекторы его ненавидят. Это усложняет им жизнь с точки зрения «доступа». Готовый пол намного выше плиты подиума.И это раздражает инженера-механика, потому что пространство для ползания нужно кондиционировать и разделять на отсеки. Но, эй, вещи никогда не бывают легкими. Теперь, если инженер-механик на высоте, пространство для ползания — хорошее место для воздуховодов — и сантехнику это нравится по понятным причинам.


Рисунок 6: Перимет верхней стороны
r — подход «заполнения». Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «высыхания».


Рисунок 7: Внутренняя часть верхней стороны
— Обратите внимание на систему выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (также известную как «Гип бетон»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «водонепроницаемым». Ничего не проходит.


Рис. 8: Кондиционированное пространство для ползания
— проще всего построить, но усложняет жизнь с точки зрения «доступа» из-за того, что готовый пол расположен над плитой подиума.Пространство для ползания должно быть кондиционировано и разделено на отсеки. Подлезвие — хорошее место для воздуховодов и сантехники.

На рисунках 6 и 7 используется подход «заполнения», упомянутый ранее. Это позволяет плите оставаться открытой в течение большей части процесса строительства и последовательно укладывать изоляцию и черновой пол таким образом, чтобы это происходило после «просушки».

Одна из «уловок», которую вы видите на рынке, — это использование системы выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает великолепную противопожарную защиту и акустические свойства (a.к.а. «Гипкрет»). Он делает для нас еще кое-что, что снижает риск — он делает пол в значительной степени «герметичным». Ничего не проходит. Вы не увидите такого большого количества жилых домов на одну семью, но в коммерческом строительстве и многоквартирных деревянных каркасах они «качаются» (также известные как «жидкий листовой камень»).

Есть только один подход «с нижней стороны», и он включает отделение плиты подиума от плиты террасы площади (рис. 9). Обратите внимание, что при таком подходе колонны по-прежнему являются мостами холода, что может стать реальной проблемой для вас в очень холодном климате, таком как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — в этом случае к этому пространству добавляются небольшие обогреватели или колонны, обернутые «тепловой лентой». » — без шуток.Такой подход наименее опасен с точки зрения долгосрочной производительности, но он, безусловно, раздражает инженера-строителя. Что могло бы быть хорошо, так как теперь в их жизни появилось некоторое волнение. А азарт — это хорошо — иногда. Некоторые из них даже становятся счастливыми.


Рисунок 9: Подход снизу
— Колонны по-прежнему являются мостами холода, которые могут быть реальной проблемой в очень холодных климатических зонах, таких как климатическая зона 8 и климатическая зона 9 — и в этом случае в это пространство добавляются небольшие обогреватели или оборачиваются колонны с «тепловой лентой».»


Сноски:

  1. Я не собираюсь вдаваться в споры об« оптимальных »значениях сопротивления изоляции, потому что в большинстве случаев параметры (« граничные условия ») являются произвольными и капризными и в значительной степени выбираются или основываются на получение «правильного ответа» в зависимости от того, кто хочет доказать свою точку зрения. Да ладно, я здесь спорю, и я, наверное, в меньшинстве. Комфорт для меня очень важен — если вы хотите спорить с энергетикой, почему бы не сделать одно из ваших окон меньше — или купить действительно, действительно хорошую раздвижную дверь и не усложнять мою конструкцию плиты.Мы заставили его работать с 3-дюймовым жестким слоем изоляции, но нас это раздражало, и я с трудом осознаю его ценность, если спрашиваю себя, где еще я мог бы потратить деньги лучше.

  2. Причина, по которой они такие скучные, заключается в том, что в проектировании конструкций никогда не происходит ничего серьезного — здания и другие объекты, которые мы строим, больше не падают — больше нет особого волнения. Строительное проектирование было очень увлекательным занятием. Применение предельных состояний в этой профессии является образцом для всех нас, которым уже более ста лет, и которые все еще остаются сильными, королева Виктория могла бы гордиться.Я оставляю эту тему в этой загадочной сноске — давайте посмотрим, установит ли кто-нибудь, кроме инженера-строителя, соединения. Будет приз.

Штампованные бетонные полы на открытом воздухе или плоские перекрытия? Сравните эти 2 решения

Если вы планируете переделать пол на открытых площадках, есть два решения на выбор: штампованный бетон или замковый пол.

Вот руководство, чтобы сравнить 2 решения и выяснить, какое из них больше подходит для вашего дома.

Наружный межэтажный перекрытие

Межблочный пол для улицы представляет собой совокупность бордюрных камней и бетона, глины, фаянса или натурального камня

каменных кирпича, которые кладут насухо на поверхность, которую нужно покрыть.

После укладки эти элементы стабилизируются и заделываются сухим песком. Это означает, что бордюрные камни блокируются без использования бетона. Однако им нужен устойчивый бордюр, чтобы сделать всю поверхность устойчивой.

Штампованный бетон

Штампованный бетон представляет собой монолитную плиту.Это означает, что он не состоит из кирпича, плитки или бордюрных камней с предварительно нанесенной штамповкой; создается путем однократной заливки бетона. Преимущество этого решения по сравнению с перекрывающимися поверхностями заключается в том, что на нем не могут образовываться углубления или осадки. Если со временем он деформируется, перекрывающийся пол всегда можно исправить, отрегулировав основание, на котором он лежит. Напротив, бетонный пол, представляющий собой монолитную плиту, со временем не подвергается депрессиям.

Дорожка с плиточным бетонным полом

Теперь давайте подробно проанализируем сравнение:

1 — Настройка

2 — Пятностойкость

3 — Размер поверхности

4 — Напольное приложение

5 — Видимость суставов

6 — Техническое обслуживание

7 — Цена

НАСТРОЙКА НАРУЖНОЙ ПЛОЩАДИ

Создание уличных плоских конструкций из формованного бетона дает вам свободу творчества благодаря бесчисленным комбинациям текстур, цветов и причудливых декораций.Фактически существует более 500 возможных комбинаций; стандартные цвета варьируются от белого до бежевого, до фаянса и морской воды. Затем вы можете добавить к своему полу оттенок, который вы предпочитаете, от старинного белого до угольно-черного.

Более того, типичный геометрический и естественный эффект перекрывающегося пола может быть воспроизведен с текстурированным бетоном за счет использования специальных форм для бетона, которые могут придать вашему полу эффект камня, кирпича, булыжника и даже дерева.

И это еще не все: вы можете использовать декоративные мотивы, оригинальные оправы и особый дизайн, например, солнечные часы, которые прослужат долго.

ВНУТРЕННИЙ ПОЛ

Бетонные полы с тиснением подходят для дорог, проездов, съездов и любых поверхностей, подверженных движению автотранспорта. Межблочные полы также подходят для движения автотранспорта, но раствор из штампованного бетона обработан специальной смолой, которая делает его износостойким и износостойким в отличие от традиционного бетона.

Наружные плоские поверхности, покрытые штампованным бетоном, также устойчивы к пятнам, абсорбции, пыли и плесени. Это означает, что его можно использовать для парковок и гаражей, садовых дорожек и веранд. Эта вяжущая смола защищает поверхность от ультрафиолетовых лучей, поэтому первоначальная окраска не меняется с течением времени. Цвет пола — это результат самой бетонной смеси, а не полимерного покрытия, которое является лишь дополнительной защитой для стойкости цвета.

При соответствующей обработке этот раствор способен выдерживать экстремально высокие и низкие температуры и, кроме того, его можно использовать в контакте с соленой водой, поскольку он является солеотталкивающим и водоотталкивающим.

РАЗМЕР ПОВЕРХНОСТИ

Оба решения подходят для покрытия небольших поверхностей, таких как бассейны, беседки и автостоянки, а также больших пространств (сотни квадратных метров), таких как общественные зоны, тематические парки и прибрежные зоны.

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКИРОВОЧНОГО ПОЛА И ШТАМПОВАННОГО БЕТОННОГО ПОЛА

По сравнению с замковым полом, нанесение штампованного бетонного пола — более быстрая, но более сложная процедура.

В частности, он выполняет следующие шаги:

1 — Подготовка основания: будет помещен пластиковый брезент, чтобы избежать попадания влаги, и электрически запечатанное полотно будет использоваться для облегчения нанесения бетона

2 — Подготовка, заливка и укрепление бетона, смешанного с добавкой на основе полипропиленовых волокон Ideal Fiber

3 — Распределение добавки Color Hardener на поверхности: количество будет зависеть от цвета, который вы хотите получить, и от дорожного движения, которое поверхности должны выдерживать

4 — Полировка отвердителя цвета и нанесение разделительного агента Powder Release Agent для придания водоотталкивающей способности поверхности и придания ей древнего эффекта

5 — Тиснение текстуры и, следовательно, определение текстуры пола

6 — Мытье монощеткой и мойкой высокого давления в течение 2 дней после нанесения в теплое время года и в течение 3-4 дней в холодное время года.

7 — Резка поверхности для стыковки (в течение 24 часов после мойки)

8 — Применение красящих кислот

9 — Нанесение смолы Ideal Sealer для герметизации и защиты пола от солнечного света и УФ-лучей

Применение штампованного бетонного пола

Процедура установки перекрытия пола намного проще, но дольше и сложнее . После покрытия песчаного основания и бордюров отдельные бордюры укладываются вручную, а на более позднем этапе стыки заделываются смесью песка и воды.Таким образом, процедура упрощается, поскольку включает в себя только подготовку песчаного основания и укладку на него бордюрных камней; нет использования бетона или какой-либо защитной обработки.

Оборудование для нанесения

1 — Ideal Sealer: прозрачная герметизирующая и отверждающая мембрана на основе акрилового растворителя для бетонных поверхностей.

2 — Ideal Fiber: полипропиленовые волокна, способные предотвратить усадочные трещины, равномерно распределяя объем бетона и тем самым предотвращая возможное растрескивание.

3 — Разделительное средство в виде порошка: разделительное средство для порошковых покрытий для декоративных полов

4 — Color Hardner: отвердитель цвета для бетонных полов

СКРЫТИЕ СОЕДИНЕНИЙ ПОЛА

Одним из преимуществ штампованного бетона является его монолитная конструкция. Фактически, сформированный путем уникальной заливки бетона, он представляет собой единую плиту, которая устраняет проблему роста сорняков между отдельными камнями и, прежде всего, проблему потоков воды, которые могут повредить пол.

Кроме того, нет риска отслоения отдельных камней, это уникальный, цельный пол.

Однако, как и в случае любого другого бетонного пола, бетонная плита должна быть разрезана для создания швов расширения. Удивительно, но эти стыки можно прикрыть и спрятать с помощью специальных настраиваемых дизайнов и украшений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШТАМПОВАННОГО БЕТОНА

Блокирующий пол чрезвычайно удобен, если вам нужно работать с основанием: все, что вам нужно сделать, это поднять камни и затем положить их обратно в соответствии с той же системой, которая использовалась для создания пола.Очевидно, вам придется снова подготовить основание и обратить внимание на различные технические настройки.

В отличие от штампованного бетонного пола, перекрывающийся пол очень чувствителен к изменениям температуры, росту сорняков и вмятинам, поэтому в зависимости от различных условий может потребоваться другой уход.

Напротив, штампованный бетонный пол сохраняет свои эстетические свойства в течение многих лет, вы можете легко очистить его щеткой или мойкой высокого давления, используя только холодную воду и нейтральное мыло.Однако рекомендуется ухаживать за ним, нанося защитный полимерный слой, и каждые 5-8 лет подвергать его внеочередному обслуживанию.

В любом случае это идеальное решение для дорог, велосипедных дорожек, автостоянок и тематических парков, где обычно требуется серьезное техническое обслуживание, чего можно избежать, выбрав этот пол.

Пример дома с бетонным полом

ЦЕНЫ НА ШТАМПОВАННЫЙ БЕТОН (СТОИМОСТЬ)

Цена на пол из штампованного бетона будет зависеть от ряда факторов: размера поверхности, выбора толщины, дополнительных защитных покрытий, качества материала и времени укладки.Окончательная цена является окончательной, потому что, в отличие от блочного пола, штампованный бетонный пол не требует дополнительных аксессуаров, таких как бордюры, ямы и т. Д., Которые будут добавлены к цене на более позднем этапе.

Настройка цвета и формы вручную или с помощью форм не требует дополнительных затрат. Тем не менее, при долгосрочном расчете цены следует принимать во внимание возможность исключительного обслуживания и применения новых защитных средств.

Как упоминалось выше, это решение подходит для маленьких или больших поверхностей, и цена меняется соответственно, однако для поверхностей меньше 30 квадратных метров будет выплачиваться единовременная выплата.

НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ШТАМПОВАННОГО БЕТОНА

Благодаря широкому выбору индивидуальной настройки, высокой прочности и чрезвычайно короткому времени укладки, штампованные бетонные полы отлично подходят для наружных работ (а также для внутренних помещений, ).Они особенно подходят в случае вмятин и оседаний, интенсивного автомобильного движения и частых перепадов температуры.

Ideal Work рекомендует это решение для таких ситуаций, которые более подробно могут быть: велосипедные дорожки, тротуары, отели, торговые центры, кемпинги и тематические парки.

AQUAFOLLIE — Водоотталкивающие дорожки из штампованного бетона

В 2017 году компания Ideal Work отремонтировала пешеходные дорожки Аквафолли, одного из величайших и самых известных аквапарков нашей страны.В частности, проектом предусматривалось создание внутреннего покрытия парка; решение должно было быть быстрым в установке, водо- и износостойким и не требовать значительного обслуживания. Ideal Work создал штампованный бетонный пол, воспроизводящий эффекты камня и кирпича.

Штампованный бетонный пол в аквапарке

Ознакомьтесь с проектом!

HERMITS CIVIC MUSEUM — естественный эффект древнего камня

В 2016 году компания Ideal Work провела ремонт в самом древнем музее Венето: Городском музее отшельников в Падуе.Отель расположен в бывшем монастыре монахов-отшельников. Ремонт внешней территории был осуществлен с учетом стилистической целостности окружающих зданий. Ideal Work выбрала штампованный бетонный пол с эффектом натурального древнего камня, чтобы он гармонировал с архитектурой окружающей среды.

Этот качественный выбор оказался успешным: благодаря инновационным продуктам Ideal Work, способным гарантировать стойкость к ультрафиолетовому излучению, истиранию и интенсивному движению, а также их короткому времени установки, музей смог снова открыть в кратчайшие сроки с новым дизайн, идеально сочетающийся со стилем всего здания.

Штампованный пол с натуральным эффектом старинного камня

Ознакомьтесь с проектом!

Loveless Stone & Tile Inc.

Loveless Stone & Tile предлагает широкий ассортимент товаров и услуг. Наши изделия изготавливаются с особой тщательностью, артистичностью и профессионализмом. Имейте в виду, что для того, чтобы сделать эту страницу менее сложной, мы попытались классифицировать элементы в самом широком смысле, чтобы вы могли видеть примеры нашей работы, а также использовать их для вдохновения в своем собственном проекте.Если элемента нет в списке или вам интересно, подходит ли он для использования в вашем приложении, свяжитесь с нами, и мы дадим совет. Если вы хотите, чтобы что-то было изготовлено или установлено, или услуга, которая не указана на этой странице, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы постараемся организовать производство вашего желаемого продукта или оказание услуг, которые вам понравятся. Для людей на iPad, которые не могут использовать раскрывающиеся меню, используйте следующие ссылки:

Резные мойки:

Один из наших новых и наиболее популярных продуктов, монолитные резные раковины, вырезанные вручную из цельного куска плиты, чтобы создать уникальный и цельный эффект.Раковины вырезаны из плит глубиной от 4 до 18 дюймов и могут быть вырезаны в различных стилях и размерах; Традиционные раковины для фермерских хозяйств, кухонные мойки, раковины для желобов, круглые раковины и щелевые раковины — все это может быть изготовлено таким способом. Резные мойки могут быть присоединены к верхней части плиты для увеличения глубины, или раковина может быть вырезана в виде полной плиты стандартного размера (максимальный размер плиты незначительно зависит от типа материала). За пределами смещения диаметра от 1 до 2 дюймов от внутренней части чаши, мы можем измерить плиту до толщины не менее 1-1 / 4 дюйма в любом другом месте, создав бесшовную раковину на столешнице или туалетном столике, которая впишется в мебель. но все равно кажутся такими же толстыми, как обычная плита.Щелевые мойки, как правило, подчеркивают современный архитектурный стиль, как традиционные чаши, так и раковины с желобом. Обратите внимание на то, что, поскольку сливное оборудование устанавливается незаметно под слотом в кармане, слоты Sinks * НЕ МОГУТ * быть закрыты по гигиеническим причинам; поэтому щелевые мойки лучше всего подходят не для кухни. Если вам нужна каменная мойка, размеры которой выходят за пределы максимальных размеров для толщины плиты (глубина варьируется в зависимости от материала от 6 до 20 дюймов), у нас есть специальное оборудование для выполнения почти бесшовных стыков под углом, и мы можем ламинировать плитный материал в сельскохозяйственных или желобах. определенных стилей.Кроме того, резные и ламинированные раковины можно плотно соединить со столешницей, чтобы придать ей дополнительную глубину.

Столешницы, умывальники и плиты:

Столешницы из песчаника и известняка традиционно были одним из наших основных продуктов и производили совершенно уникальный внешний вид, не имеющий аналогов в традиционных изделиях из камня, таких как мрамор, гранит или синтетические материалы. В зависимости от типа выбранного материала и отделки верхние части из песчаника могут дополнять или контрастировать с живыми материалами за счет уникальной текстуры и движения или создавать изящный современный вид.Все наши столешницы имеют толщину от 1-1 / 2 до 3 дюймов, если смотреть с края, если не ограничены требованиями здания; такая толщина создает ощущение массы и прочности, недоступное для тонко нарезанных изделий из камня массового производства. При разумном применении плитных работ экономно стоимость дома может быть значительно увеличена по сравнению с общей стоимостью. Кроме того, плиты можно вырезать поверх мебели или зеркальные полосы из той же плиты могут быть ламинированы по краям, чтобы создать вид гораздо более толстой плиты без веса плиты полной толщины.На странице профилей кромок под материалами приведены примеры того, как кромки можно фрезеровать и отделывать, чтобы создать различный внешний вид в соответствии с желаемым архитектурным стилем. Раковины сторонних производителей можно установить в зазубренные карманы, чтобы они легко устанавливались на плиту у поверхности, а не у основания; также см. резные раковины выше, где можно увидеть примеры монолитных умывальников со встроенными раковинами. Для больших применений плиты могут быть соединены вместе различными способами для создания произвольно больших установленных частей желаемого размера.Пожалуйста, посетите нашу страницу отделки для получения подробной информации о том, как из плитных материалов можно получить различный внешний вид в зависимости от вашего применения.

Плита также представляет собой любой крупный отрезанный кусок толстого камня длиной более 30 дюймов по любой кромке (незначительно варьируется в зависимости от типа сырья и наличия), разрезанный на прямолинейные или круглые формы для следующих целей:

  • Большая монолитная плитка для полов, панелей, вывесок и фартуков.
  • Прямоугольные, изогнутые или круглые столешницы для мебели.
  • Накидки, бордюры и сиденья для душа.
  • Очаги и каминные полки.
  • Пороги, плинтус, подоконники и декоративные перемычки.
  • Акценты и отделка салона.
  • Монолитные верхние части и обрамления ванн.

Плитка:

Плитку можно вырезать из всех наших материалов бесчисленного множества форм и наборов узоров. Плитки могут иметь практически любую многоугольную форму, включая, помимо прочего, шестиугольники, восьмиугольники, пятиугольники, параллелограммы, треугольники, квадраты и любой другой прямолинейный тип.Плитку можно разрезать на размеры от 1 «x1» для небольших квадратных плиток до нестандартных форм с минимальным размером 2 дюйма на самой короткой длине до 30 дюймов на максимальной длине. Возможны плитки большего размера, но они должны быть из плитного материала, что является отдельным ценовым классом; пожалуйста, смотрите выше запись о материале плиты. Популярные и нестандартные образцы могут быть предварительно изготовлены в надлежащих пропорциях, чтобы сделать установку более быстрой и эффективной для подрядчиков и клиентов. Выкройки могут быть выполнены в Версале, в произвольном порядке, в елочку, в спираль, на ступеньку, веера, на беговых связках, в корзинчатом переплетении, в чередующемся и в любом другом типе, для которого требуются плитки разных размеров.Поскольку все наши продукты изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого клиента, существует большая степень гибкости в отношении размеров и типов плитки, что обеспечивает полную свободу дизайна.

Большинство материалов подходят для изготовления плитки, которая будет использоваться практически для любого применения; Плитку можно обрабатывать для укладки полов, стен, душевых и потолков на открытом воздухе или в помещении. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами о предполагаемом использовании плитки, чтобы мы могли помочь вам выбрать материалы в областях, где вода, ультрафиолетовое излучение или пешеходное движение могут потребовать особых требований к спецификациям, материалам и отделке.Плитку можно изготавливать различной индивидуальной толщины и отделки практически для любых требований; дополнительную информацию см. На странице отделки; на плитку можно использовать любую отделку, доступную для плит.

Оформление для каминов, каминов и каминов:

Как огнестойкий материал, камень является прекрасным материалом для изготовления декоративных и функциональных элементов каминов. Очаги могут быть выполнены в различных стилях с использованием плиты, плитки или облицовки; эти стили включают, но не ограничиваются ими, «ступенчатые выступы», консольные камины, которые создают выступ, который «плавает» над уровнем пола, и очаги, встроенные в пол заподлицо или с подъемом и профилированным краем.Камень, используемый для очагов, обрабатывается, чтобы сделать его устойчивым к окрашиванию, и применимы самые стандартные варианты отделки; Обратите внимание, что для удаления легковоспламеняющихся продуктов из процесса, возможно, придется использовать замещающие процессы, но с внешним видом, аналогичным традиционным типам. Обрамление камина может быть выполнено также из резного камня или плитки; они обычно имеют форму резных блоков, инкрустированных плит или плитки / нерегулярной облицовки из подходящего или дополнительного материала для очага и каминной полки, чтобы объединить общую структуру.Каминные доски также могут быть сделаны из камня, консольного или иного закрепленного в стене (если не используются окружающие колонны), чтобы создать выступ желаемого размера над очагом, для визуального баланса и требований к несущей способности они, как правило, составляют от 4 до 6 дюймов. толстый. Даже если используется простая облицовка, можно выбрать камни, чтобы создать особый вид вокруг камина и визуально подчеркнуть его без какой-либо дополнительной конструкции.

Вывески:

Еще один уникальный набор предлагаемых нами товаров — это знаки и маркеры из изделий из камня.Знаки или маркеры начинаются с плиты, плитки или монолита подходящего размера, а затем подвергаются пескоструйной обработке для гравировки текста, изображений или мотивов до желаемой глубины. Затем эти выгравированные буквы и формы можно обработать, чтобы сгладить, или оставить с различной степенью шероховатости. Как только желаемая отделка будет достигнута, мы можем покрасить или окрасить гравированные области перед запечатыванием, чтобы создать визуальный акцент или выделить сложные узоры, используя разные цвета или оставляя некоторые области их естественным цветом. Такие оставленные участки обычно на несколько оттенков светлее или темнее окружающего камня из-за слоев разного цвета в камне, обнажающемся в процессе, и текстуры поверхности.Их можно использовать для различных целей, в том числе для деловых указателей, уличных адресов, указателей номеров комнат, памятных маркеров или для любых других целей, где желательно уникальное и привлекающее внимание текстовое отображение. Плиты и монолиты особенно обладают невероятной визуальной массой и придают эстетику вневременной стабильности и высокого качества, а также чрезвычайной долговечности. Монолитные блоки можно отделывать почти так же, как плиты и плитки, с аналогичным эффектом.

Фонтаны, монолиты и прочее.Декоративные элементы:

Помимо традиционных изделий из камня, мы производим фонтаны, монолиты и другие элементы декора. В зависимости от материала эти монолиты могут быть разных размеров, но, как правило, довольно большие. Помимо песчаника и известняка, мы также можем закупить окаменелые деревянные блоки и гранит, чтобы вырезать из них массивные фонтаны, которые дополнят практически любой архитектурный стиль. Возможны декоративные элементы, такие как резные ниши, специальные плинтусы и отделка, соответствующие необычным формам стен.Свяжитесь с нами, если вам требуются уникальные строительные элементы, и мы посоветуем, что можно, а что нельзя производить.

Полы и стены неправильной формы :

Каменные полы и стены нестандартной формы считаются услугой, а не продуктом, отдельно от других материалов для пола, таких как плитка и плиты, поскольку для этого мы должны производить материалы по мере их установки на месте. Это связано с тем, что вместо того, чтобы собирать кусочки флага вместе как можно лучше, мы складываем, разрезаем флаг и кладем его в непрерывный процесс, чтобы обеспечить гораздо более высокий уровень контроля над расстоянием между стыками, покрытием, размером флажка и распределение цвета.Это то, что позволяет нам изготавливать полы неправильной формы гораздо более высокого качества, чем полы средней неправильной формы, а высокий контроль размеров швов позволяет нам размещать речные камни и другие декоративные элементы в линии затирки; и наоборот, мы можем создать очень плотный шов. С очень плотными стыками мы можем сделать полы и стены похожими на циклопические стены в храмах инков или древнегреческих храмов. Неправильные полы и стены Flag могут быть изготовлены из многих наших материалов; хотя некоторые из них не рекомендуются для использования на улице из-за проблем с атмосферным воздействием, большинство из них подходят.Свяжитесь с нами, чтобы узнать о наличии типа материала и рекомендуемых областях применения.

Нерегулярная облицовка камнем:

Подобно флагу нерегулярности выше, это рассматривается как услуга из-за того, что он должен быть установлен на месте. Отдельные кусочки камня отбираются так, чтобы они наилучшим образом сочетались по цвету, размеру, форме и текстуре, ограняются и размещаются в непрерывном процессе. Существует множество стилей облицовки: от нестандартных элементов с грубой квадратной формой до блоков произвольного размера и формы и сухого стога Anasazi.Мы можем изготовить эту облицовку во многих различных цветах, а также получить моховой камень из определенных материалов. Как и все наши изделия из камня, они изготавливаются на заказ и могут быть выполнены в любом стиле, который пожелает клиент. Кроме того, мы можем измерить тыльную сторону камней примерно до 2 дюймов, чтобы можно было облицевать стены и выступы относительно тонким шпоном, что упрощает установку поверх существующей конструкции. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о наличии материалов и рекомендуемых областях применения.

Установка, реконструкция и ремонт:

Мы предлагаем профессиональную установку всей продукции, которую мы производим, а также материалов, предоставленных владельцем.Часто конечный результат с этими типами продуктов в значительной степени определяется навыками людей, устанавливающих их. Так же, как хороший строитель делает дома более высокого качества, чем плохой строитель; квалифицированные субподрядчики имеют решающее значение с точки зрения качества, соблюдения бюджета, сроков и долговечности готовой установки. Обладая более чем 60-летним опытом работы в этой области строительства, мы преуспеваем в предоставлении нашим клиентам наилучшего результата. Помимо установки изделий из камня в новых зданиях, мы также умеем удалять старые материалы и заменять их новыми; будь то старые столешницы, полы, стены, потолки и т. д., у нас есть большой опыт в установке каменных изделий в старые конструкции, чтобы они выглядели так, как если бы они были изначально установлены при строительстве дома. Поскольку все наши работы с большими плитами вырезаются из шаблонов, а наши нестандартные материалы изготавливаются на месте, мы можем установить эти изделия в старые или нестандартные конструкции без необходимости разрезать стены. Наконец, у нас также есть большой опыт ремонта и восстановления поврежденной каменной кладки и восстановления ее в хорошем состоянии. В зависимости от типа повреждения, это может потребовать повторной полировки, ремонта, повторного затирки швов и замены сильно поврежденного или сгнившего материала на новые детали, близкие друг к другу.Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*