Как сделать подпорную стенку своими руками: из чего и как сделать стенку на склоне и на другом участке дешево? Варианты стен из кирпича в ландшафтном дизайне

Содержание

Подпорные стенки своими руками из доступных материалов

Строительство подпорной конструкции на холмистом участке является не только украшением ландшафта, но и возможностью обезопасить свой двор от сползания грунта после дождя. Если кто-то думает, что такую постройку легко сделать своими руками, он глубоко заблуждается. Подпорная стена является сложным инженерным строением, которое требует соблюдения всех правил строительства. Сегодня мы подробно рассмотрим, как сделать подпорную стенку из доступных материалов.

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения. Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

  • самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
  • из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
  • мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

  • камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
  • для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Строительство подпорной стенки из камней

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

  1. Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
  2. Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
  3. Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
  4. По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
  5. На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
  6. Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
  7. Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
  8. Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
  9. Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Бетонная подпорка

Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:

  1. Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
  2. Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой.

    Опалубок залит бетоном

  3. По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
  4. Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
  5. После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.

Декоративная подпорная стенка из бетона с облицовкой

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

  • строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
  • если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
  • сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

  1. По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
  2. Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
  3. С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
  4. Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Применение в строительстве габионов

Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.

Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:

  1. Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
  2. Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
  3. Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
  4. От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
  5. Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.

Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

  1. Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
  2. В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
  3. После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен. Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Старые покрышки как строительный материал

Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю. Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

  1. Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.

    Продольный дренаж: 1 — стена, 2 — фундамент, 3 — дренаж, 4 — щебень, 5 — геотекстиль, 6 — песок, 7 — грунь.

    Поперечный дренаж: 1 — щебень, 2 — стена, 3 — дренажная труба.

  2. Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
  3. Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
  4. Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Подпорная стена из бетона: технология, фото, чертежи, дренаж

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

  • опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
  • разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

  • создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
  • сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом  в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

подпорная стена из бетона в сравнении с другими материалами чертеж дренаж в подпорной стенеГлавными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

  • имеют большую массу;
  • отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
  • при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
  • при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

  • при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
  • в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
  • шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
  • в узел примыкания укладывают желобу;
  • перфорация внутри дренов не требуется;
  • уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

  • использование тонкостенных конструкций;
  • защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
  • длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

  • разметка территории и создание траншеи для установки;
  • укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
  • дренаж конструкции;
  • армирование;
  • заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

  • на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
  • траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
  • укрепление опалубки в виде переднего щита.
  • армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

подпорная стена из бетона технология изготовления своими руками с применением дренажа

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

  • сооружение функциональных участков;
  • укрепление грунта;
  • защита построек на участке от неровностей ландшафта;
  • декорирование дачного участка;
  • выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

  • сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
  • для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
  • желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
  • грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

подробный чертеж поперечный профиль подпорной стены из бетона для заливки самостоятельно на своем участке

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода.

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона. Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

подробный проект подпорной стены из бетона с армированием и дренажом

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

  • краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
  • плитка. Она необходима для внешней обработки;
  • панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

чертеж схемы армирования подпорной стены из бетона

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

  • сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
  • действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
  • климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
  • сейсмические воздействия в определенных регионах;
  • устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Подпорная стенка своими руками: вполне по силам

Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.

Из камня

Из камня

Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить  ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.

Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.

Подпорная стенка из бревен или бруса

Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

Подпорная стенка из бревен

Подпорная стенка из бревен

Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.

  1. Роем траншею 60 см глубиной
  2. На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
  3. Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
  4. Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
  5. Заливаем бетон до уровня грунта.

Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.

Подпорная стенка из бруса

Подпорная стенка из бруса

Из бруса

Из бруса

Подпорная стенка из кирпича

Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.

Из кирпича

Из кирпича

Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:

  1. Роем траншею 50 см глубиной
  2. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
  3. Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
  4. Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3.  В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
  5. На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.

Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.

Из кирпича

Из кирпича

Подпорная стенка из природного камня

Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.

Из природного камня

Из природного камня

Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.

Из камня

Из камня

Подпорная стенка из бетона

Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

Из бетона с облицовкой камнем

Из бетона с облицовкой камнем

Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

  1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
  2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
  3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
  4. Заливаем опалубку бетоном.
  5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

Из бетона

Из бетона

Подпорная стенка из габионов

Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:

  • легкость обустройства
  • невысокая цена
  • экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
  • аккуратный и привлекательный внешний вид.

Из габионов

Из габионов

Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:

  1. Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
  2. Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
  3. Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.

Из габионов

Из габионов

Заключение

Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.

Подпорная стенка из дерева своими руками: делаем правильно

Подпорная стенка из дерева
В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Содержание статьи

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

  • в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;
    Террасирование габионами

    Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

  • уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;
    Бетонные подпорные стены

    Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

  • древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
  • использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.
    Дренаж деревянных подпорных конструкций

    Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

  • вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;
    Вертикальная стена подпорная из дерева

    Вертикальная стена подпорная.

  • горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;
    Горизонтальная подпорная стена из дерева

    Горизонтальная подпорная стена

  • комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.
    Комбинированная подпорная конструкция

    Комбинированная подпорная конструкция.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;
    Подготовка участка для террасирования

    Подготовка участка для террасирования.

  • подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
  • монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.
    Забивка бревен опорной стены

    Забивка бревен опорной стены.

  • выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины). Разметка паза на бревнах

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.
    Контрфорс для устойчивости стены

    Контрфорс для устойчивости деревянной стены.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы. Террасирование участка стенами из бруса

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве; Террасирование щитами из досок

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная подпорная стена из досок

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Подпорная стенка — своими руками

Подпорная стенка

Поводом для строительства подпорной стенки обычно становится участок с перепадами высоты. Но даже если вам достался равнинный ландшафт, стенка сделает его нескучным. Соорудить ее можно своими руками.

Для возведения стенки подойдет кирпич, дерево, природный камень, бетон, а также различные их комбинации. Придадим сооружению красивый изгиб. Украсим наше творение керамикой, галькой, ракушечником, посадим сверху и вдоль растения. Изюминка сада готова!

Когда стоит создавать подпорную стенку

Перепад высот или уклон на территории сада лучше укрепить и зафиксировать. Однако подпорная стенка на участке может иметь не только утилитарное, но и декоративное значение: ровная гладь быстро наскучит, а вертикаль способна ее «сломать». Стенка может стать границей миксбордеров, принять участие в зонировании пространства.

Подпорную стенку строят не только из камня, поэтому можно выбрать материал, гармонирующий с окружающим ландшафтом и постройками. Главное, что объединяет любые конструкции, – дренаж в их основании: он не даст воде размыть постройку.

Для справки. На рыхлых почвах перед тем, как залить фундамент под основание, в котловане делают деревянное ограждение. В основании любой подпорной стенки должен быть дренаж

Гарантия прочности

Стенка может быть не только каменной: опора из бетона не менее хороша, а главное – обойдется дешевле. Бетонная стена может иметь изгибы и повороты, поэтому ее устройство потребует траншеи. Глубина зависит от высоты постройки: метровая ограда потребует 30–40 см. На дно котлована укладывают подушку из гравия и щебня, сверху кладут арматуру, скрепленную вязальной проволокой, и выводят опалубку из досок 25–40 мм толщиной, которые нужно плотно пригнать друг к другу и закрепить гвоздями или стяжками. Чтобы доски не выгибались и держали массив бетона, через каждые метр-полтора в землю вкапывают стояки. Заливая бетон в готовую конструкцию, надо следить за равномерностью заполнения формы.

Облицовка стенки

Дав застыть бетону, опалубку снимают, выравнивают дефекты с помощью штукатурного раствора и делают облицовку. Ее выполняют природным или искусственным камнем, керамической облицовочной плиткой и т. п. Материал кладут в несколько приемов: установив снаружи два декоративных ряда, оставляют их на пару дней застывать, затем кладут еще несколько рядов и опять ждут усадки. И так до вершины стены, когда вся работа будет закончена.

4 составляющие подпорной стенки

  • Фундамент – подземная часть основа всей конструкции
  • Тело – надземная часть, расположенная на фундаменте
  • Дренаж, повышающий долговечность
  • Водоотвод, увеличивающий срок службы

Кирпичная подпорная стенка

Подпорная стенка из кирпича

Не менее распространена кирпичная кладка для устройства подпорной стенки. Может быть, кирпич покажется вам слишком прозаичным материалом, но если после строительства дома остались его запасы, то стоит пустить их в дело. Кладут кирпичи точно так же, как и при строительстве зданий. Правда, толщина будет поменьше – для метровой опоры достаточно ширины в полкирпича (если делать выше, то кладем в один кирпич). Кладка кирпичной стены должна иметь фундамент не менее 30 см глубиной и шириной на 20–30 см больше ширины самой стены. В выкопанную траншею заливают бетон так, чтобы его уровень был ниже поверхности земли на 5 см. Кирпич кладут после затвердения бетона. Окончив кладку, можно оштукатурить и облицевать стенку подобно бетонной, а можно оставить как есть.

Каменная насыпь

Самый дорогой и трудоемкий способ создания подпорной стены – из камня. Но вложения оправданы: каменные ограды отлично смотрятся на участке, они органичны и притягивают взгляд. Есть два способа укладки природного камня: на цементный раствор и сухая кладка. В обоих случаях потребуется фундамент – технология та же, что и для кирпичной опоры. Но каменная стена, в отличие от кирпичной, должна быть шириной не менее 30 см.

Сухой метод

Сухой метод кладки подпорной стенки

При сухом способе камни просто укладывают друг на друга – крупные в шахматном порядке, а пространство между ними заполняют более мелкими фракциями. Преимущества такого метода – относительная дешевизна и естественный внешний вид конструкции. Если засыпать щели между камнями грунтом и высадить растения, то стенка станет выглядеть красиво и натурально. Правда, недостатки у нее тоже есть: малый запас прочности и внушительная толщина постройки. Максимальная высота сухой каменной подпорной стенки – 4 метра.

Связующее звено для подпорной стенки

Если стенка «на века», то камни скрепляют известково-цементным раствором. Стоит вначале разложить камни насухую (без скрепляющего состава), чтобы легче было подобрать наиболее удачное сочетание камней по размеру, цвету и форме. Это поможет сделать кладку плотнее. Когда «мозаика» на следующем уровне сошлась, можно перекладывать ее уже с раствором. На высохший фундамент наносят примерно 2 см раствора, затем укладывают первый связующий камень (один из самых больших камней), далее по краю кладут другие более крупные камни. Середину можно заполнить булыжниками поменьше, стараясь уложить их как можно плотнее. На первый слой камня выкладывают второй уровень, чтобы шов двух нижних перекрывался серединой верхнего. Связующие камни идут по всей длине стены не реже чем через метр. В конце поверхность камней очищают от раствора водой с мылом.

Подпорная стенка из дерева

Более легкий способ строительства – стенка из дерева. Для ее изготовления понадобятся ровные и качественные бревна (стволы диаметром 12–18 см). Проще всего поставить бревна вертикально, плотно пригнав друг к другу и вкопав в землю. Высота конструкции будет зависеть от ваших предпочтений, но при этом не забывайте, что стволы надо закопать на глубину 40–50 см. Это позволит им твердо стоять и не «гулять» весной и осенью, когда грунт, перенасыщенный влагой, начнет плыть. Для метровой стенки длина бревна будет не меньше полутора метров.

Защитите стволы от гниения: густо обмажьте нижнюю часть разогретым битумом или обработайте специальными пропитками.

Последние штрихи

Подпорную стенку можно дополнить растениями. Сверху хорошо свесить лианы, а снизу – пустить вьюны. Если стенка делит участок на верхнюю и нижнюю террасы, создай те на них композиции из хвойных растений. Неплохо смотрятся и кустарники – главное, чтобы за ними был виден материал, из которого сделана подпорная стенка.

Чтобы придать каменной кладке налет старины, смажьте камни кефиром или йогуртом. Так они быстро зарастут мхом.

Стенка из камня вокруг дома

Дом, «обернутый» невысокой подпорной стенкой из камня, выглядит интереснее. Даже без богатого строительного опыта вам будет по силам построить такую же. Итак, соберите камни и приступайте к укладке.

Стенка из камня вокруг дома

Кладем стенку

  1. Выкопайте траншею для подпорной стенки, удалив слой дерна и почвы. Готовя траншею, периодически проверяйте ее уровень.
  2. Подготовьте раствор. Установите связующий камень, на который вы будете выкладывать остальные. Кладите камни ряд за рядом.
  3. Вымойте стенку обычной водой из шланга без применения химикатов и жестких щеток, чтобы не испортить цвет и фактуру камней.

В завершение

Подпорная стенка стоит под открытым небом, а значит, подвергается атмосферным воздействиям. Очень важно обработать швы кладки, чтобы постройка прослужила вам как можно дольше. Специальные составы (герметики) уберегут опору от деформации и разрушения.

Подпорная стенка из подручных материалов своими руками. Мастер-класс с фото

Другие записи про подпорные стенки

Низкие подпорные стенки — «сильный» элемент ландшафтного дизайна, но только ли для красоты они нужны на участке? Давайте разберемся вместе, для каких целей их можно использовать.


Низкая подпорная стенка удачно сглаживает перепад высот между…

Чаще всего о сооружении стенок задумываются тогда, когда надо укрепить участок на склоне. Однако их вполне можно использовать и при оформлении совершенно ровного сада, например для зонирования участка, создания оригинальной скамьи, либо же для…

Как построить подпорные стены? Участок с углом до 35 градусов на 6-7 метров подъема. Стены должны быть около 1-1,5 метра высотой. Можно ли такую стену сделать стеной дома?

Мучаюсь этим вопросом уже больше года, никак не могу решить, какую возвести подпорную стенку? У меня двухуровневый участок. Перепад высот, если выровнять всю низину, будет примерно полметра. Подпорная стена будет отделять зону отдыха от зоны…

Очень заинтересовала идея подпорных стенок.

У меня палисадник перед домом в длину около семи метров, имеет уклон от дома к дороге градусов тридцать, то есть не слишком крутой, но проблемы с организацией цветников доставляет. Приходится делать…

Уважаемые семидачники! Прошу помочь советом! Есть мысль создать своими руками что-то вроде стенки из известняка. У меня ровный участок, камней, правда, тоже не очень много и руки тоже в основном мои, женские. Но ведь очень хочется! Я видела такие…

Смотрите все материалы про подпорные стенки:
Смотреть все

Подпорная стенка на участке с уклоном: как сделать, устройство

Путешественники и просто любители горных дорог привыкли видеть подпорные стенки — сооружения, защищающие от разрушения почвы и ее попадания на проезжую часть. Серая каменная преграда под зелеными склонами стала привычной частью природного пейзажа. Больше полувека назад появились некоторые разновидности подпорок. В наше время в частных владениях есть также ограждения преимущественно с декоративным значением и соответствующей облицовкой. Перепады высот теперь активно используют в ландшафтном дизайне. Их оставляют в первоначальном виде, скрывают или как-то подчеркивают. Подпорные конструкции собирают из десятка разных материалов и при кардинально отличающихся технологиях. Используют геотекстиль, металлические сетки, свайные столбы. Обычные стеновые конструкции укладывают слоями или одним блоком. В результате дороги получают защиту от оползней, а в частных владениях улучшается почва.

Устройство и функция

В простом значении подпорные стенки делят на укрепительные и декоративные. Различие между видами состоит в разной степени нагрузок и воздействия. Конструкция непременно включает в себя подземную, надземную части и защитные коммуникации. На фундамент давят грунт и сама стенка. Наземная часть (тело) закрывает возвышение и с внешней стороны. Бывает ровной и косой. Защитную роль играют дренаж и водоотвод. Эти коммуникации отводят воду и влагу, избыточно накапливающуюся на внутренностях.

Подпорные поверхности выполняют 4 функции: зонирования, укрепительную, защитную и декоративную. Первая подразумевает отделение неровных ухабистых участков от остальной территории. Укрепление означает фиксацию грунта и препятствование осыпанию. Дополнительно — это защита целостности построек. Декоративность выражается качествами облицовки, разнообразием формы и высоты.

Подпорная стенка

Особенности проектирования

Проектирование должно выполняться на основании:

  1. Чертежей плана.
  2. Отчета об инженерно-технических изысканиях.
  3. Технологического задания.

СНиПы и нормы обязывают строителей учитывать факторы окружающей среды и свойства материалов. Это — нужный уровень водонепроницаемости, изменения в физико-механических особенностях грунтов, передача горизонтальных нагрузок, возможность применения распорных и анкерных конструкций. В нормах есть рекомендации по мероприятиям и конструктивным решениям, направленным на снижение давления на ограждение. Включая использование геотекстиля и разгружающих элементов. Для определения бокового давления почвы учитывают внешние нагрузки и воздействие на массив. В том числе от расположенных рядом строений, их фундаментов, строительных механизмов и нагрузок с проезжей части. Помимо этого, нужно учесть наклон граней к вертикали и смещение границ инженерно-геологических объектов от горизонтальной оси. В проекте рассчитывают деформационные характеристики стенки и прочностные на стыке ограждения и грунта.

Вариант подпорной стенки

От чего зависит прочность подпорной стены

Прочность напрямую связана с устойчивостью и способностью выдерживать давление. На стенку воздействует большая масса почвы, но при этом медленно движущаяся в результате геологических процессов. При возведении преграды учитывают ее собственный вес, близость ж/д путей и сейсмическую активность. Помимо этого, явления, связанные с воздействием водных потоков: высоту залегания подземных вод, вероятность размывания дождями, набухание почвы зимой. Подпорный элемент с высотой 2 метра и более устанавливают с учетом силы ветра, типичной для региона. Прочность прямо зависит от толщины стены. Последний показатель подгоняют под тип и уровень почвы, высоту преграды. Чем выше параметры высоты рельефа и самой стены, мягкости грунта, тем большая понадобится толщина. При этом избыточный собственный вес может стать причиной трещин.

Прочность стенки

Основные моменты строительства опорной стены

Технология строительства включает сложные аспекты. Расчеты производят исходя из критериев прочности, надежности и желаемого срока службы. На компактных участках допускается самостоятельное возведение. В этом случае действуют также другие ограничения и нормы. Стену строят своими руками при условии устойчивости грунтов. Супесь, гравий, щебень и глина — приемлемые варианты. Следует также иметь в виду, что самостоятельное укрепление почвы на склоне категорически запрещено. Стены возводят на субстрате с промерзанием в пределах полутора метров от поверхности. Самостоятельное устройство имеет ограничение в 1,4 м на высоту для наземной части преграды. Расчеты для габаритных конструкций производят профессионалы: определение параметров усложняется с увеличением высоты забора выше упомянутого показателя. Нормы допускают уровень залегания подземных потоков на глубине не менее 1 метра, в идеале — от 1,5.

Строительство стенки

Закладка фундамента

Основание формируют под стенки выше 30 см. Глубину фундамента увеличивают по мере рыхлости почвы. В плотный субстрат заливают основу с пропорцией 1:4 по отношению к наземной части. Основание на одну треть от ограждения закладывают в грунтах средней мягкости. На рыхлой и неустойчивой земле под фундамент приходится оставлять половину общей высоты. Самые надежные варианты основания имеют в составе щебень или гравий и песок, уплотненный цементом или глиной. Раствор заливают в подготовленную опалубку по принципу ленточного фундамента. Устройство нормальной подпорной стенки предусматривает крепкое основание и такое же ограждение. От внутреннего разрушения постройку защищают слоем гидроизоляции. Меры на противодействие влиянию влаги включают организацию водостоков и дренажа. Путь для водоотвода следует планировать заранее.

Закладка фундамента

Возведение стены и увеличение ее устойчивости

Метод строительства зависит от материала. В большинстве случаев контактную часть склона выравнивают. Возведение каменной конструкции производят с использованием больших камней, объединяющих стену с почвой на нужном уровне, вокруг которых и строят ограждение. При этом выдерживают расстояние для дренажной прослойки. Ее организовывают через зазоры. Сами камни собирают мозаикой и скрепляют цементной смесью. В промежутках высаживают растения с мочковатыми корнями. Они укрепят стену. Помимо этого, есть еще около десяти методов повышения устойчивости. Во-первых, внутреннюю сторону стенки возводят под наклоном к земле. Неровные грани на внутренней поверхности снижают давление. Пустотелые гранулы в дренаже снимают лишнюю нагрузку. Выстроенные консоли снаружи и разгрузочные площадки на внутренней части строения тоже повышают устойчивость.

Некоторые технологии возведения:

  1. Макволл.
  2. Террамеш.
  3. Зеленый Террамеш.

Возведение стены

Организация водоотвода

Есть продольный, поперечный и комбинированный варианты. Первый тип обустройства, называемый также подземным, означает прокладку вдоль ограды асбоцементной, керамической или гофрированной трубы толщиной 10—15 см. Ее заворачивают в геотекстильный материал, который вбирает воду. Жидкость попадает в трубу через небольшие отверстия, и «уходит» за пределы террасы. Поперечный вид отвода организовывают с добавлением отверстий в каждом втором-третьем ряду диаметром в пределах 10 см. Способ может подразумевать монтаж трубок под наклоном, чтобы вода быстро покидала участок. Водоотвод — это в том числе защита от воздействия атмосферных осадков. В строение добавляют карнизный блок с небольшим уклоном — он защищает от попадания воды в систему и, соответственно — от разрушения стенки во время морозов. Правильный выбор можно сделать после изучения погодных особенностей местности.

Организация водоотвода

Дренаж между стеной и землей

После сооружения стены и паузы в несколько дней на простой переходят к заполнению промежутка между склоном и оградой. Используют крупнообломочные грунты, крупный песок, гальку, гравий. Еще применяют крупные частицы: разные отходные материалы, фрагменты кирпича. Гравий оказывает значительное давление на конструкцию, но в дренажной системе это — дополнительный слой. Грунт и дренирующие смеси укладывают послойно, на каждом этапе система трамбуется. Для подпорной стены лучшими вариантами считают пески, супеси и крупнообломочные грунты. Вверху укладочного материала обычно применяют растительный грунт. После утрамбовки последнего пласта ограждения, его оставляют на пару недель без нагрузок. За это время материал-укрепление получит основную массу свойств. Важно, чтобы сверху находился снятый раньше грунтовый пласт с достаточной концентрацией гумуса. Только потом приступают к обустройству террасы.

Дренаж подпорной стенки

Грунты с растворимыми и органическими включениями примерно на 5 % от общей массы непригодны для обратной засыпки!

Использование гидроизоляции

Целесообразность изоляции определяют по двум критериям: типу поверхности материала и разновидности грунта. По первому параметру выделяют пористую и гладкую структуры. Губчатая быстро впитывает влагу, имеет высокие показатели водопроницаемости. В то же время на ней часто образовывается конденсат, что приводит к снижению прочности. В свою очередь, для сухого типа грунта достаточно напыления гидроизоляционного покрытия или мастики. Изоляцию влажной почвы организовывают рулонными материалами. Обычно на подпорных ограждениях применяют обмазочную гидроизоляцию водонепроницаемыми составами. Данный тип защиты наносят в сухую погоду на подогретую поверхность. Вариант с поклейкой гидроизоляции предусматривает применение рулонных материалов для кровельной функции и мастик как связующих агентов. Мембранную изоляцию кладут на обмазку. Можно заказать и профессиональную гидроизоляцию.

Гидроизоляция подпорной стенки

Некоторые варианты гидроизоляции:

  • кровельная толь;
  • рубероид.

Как произвести расчет подпорных стенок разных видов и конструкций

Расчет подпорных заграждений и их фундаментов производят по двум группам предельных состояний. По первой из них вычисления осуществляют в связи с 6 видами проверок. Речь идет об устойчивости стен к сдвигу, повороту и опрокидыванию, а также о несущей способности и прочности основания. Проверки касаются также прочности узлов и соединений, фильтрационной устойчивости и аналогичного показателя у распорных элементов. В расчеты по второй группе входят данные по стойкости к трещинам и прочности соединения «фундамент — подпорная конструкция». Для подпорок типа «стена в грунте» выполняют расчет по стенкам траншеи с тиксотропным раствором. Для ограждений из отдельных частей производят вычисления по параметру продавливания почвы между разными элементами. Расчет гибких стен с распорным или анкерным креплением делают на основании нелинейных контактных моделей или численных методов с нелинейными моделями сплошных сред.

Конструкция подпорной стенки

Особенности возведения опорной стены из разных материалов

Исторически самым популярным вариантом был скрепленный бетонными растворами камень, но в последнее время появляется все больше альтернатив:

  • полнотелый кирпич;
  • дерево;
  • сваи;
  • шины;
  • геотекстиль.

Природный камень выглядит органичнее остальных материалов. Его закрепляют с помощью композитов, но иногда валуны используют для наполнения металлических решеток. Тогда получают габионы — подпорки с повышенной несущей способностью. Деревянные постройки собирают вертикально или горизонтально. Первая методика оставляет больше решений в плане обустройства участка, не требует подбора одинаковых элементов. Кирпичные строения возводят с определенным типом кладки, в половину, в целый и т. д. Делают обычные кирпичные ряды, с фундаментом. Бетонные стены бывают сплошными и сборными. Их армируют и выравнивают штукатуркой. Облицовывают плиткой или черепицей из-за однообразного внешнего вида. Ограждения из покрышек могут достигать крупных размеров. Их возводят в сжатые сроки. Наполняют с помощью лопаты — песком, щебнем и грунтом.

Материал для строительства

Из бетона

В большинстве случаев бетонные стенки формируют путем заливки. Сначала роют траншею, глубину подбирают в соответствии с высотой планируемой стены и особенностями почвы. Дно покрывают гравием и щебнем. Потом формируют арматурный каркас: форма может быть произвольной. Следующим делом устанавливают опалубку. После этих манипуляций переходят к заливке бетона. На этом этапе предусматривают трубки для отвода жидкости. В случае чего отверстия проделывают после застывания с помощью алмазного бурения. После засыхания бетона снимают опалубку и штукатурят стены для выравнивания. В дальнейшем переходят к отделочным работам. Бетонные конструкции считают одними из наиболее долговечных. При этом установка ограждения может производиться с применением сборных железобетонных систем. Тогда прибегают к резке алмазными кругами.

Подпорная стенка из бетона

Из полнотелого кирпича

Это один из самых бюджетных материалов. Более того, кирпичи остаются после строительства других объектов. Для декоративного покрытия используют отходные фрагменты, а также старые и битые элементы. Кирпич — лучший материал для подпорных конструкций со сложной геометрией, к примеру, с выступами, углублениями, углами, закруглениями. Технология кладки не отличается от варианта обычного строительства. В то же время для невысоких преград выбирают укладку в полкирпича. Укрепления выше 1 метра возводят техникой в полный кирпич, дополнительно с усилением арматурой. Фундамент обустраивают перевязкой и гравийным дренажом. За стенкой делают усиленный водоотвод, так как кирпич плохо переносит влажность. Сооружение обычно отделывают — декоративной плиткой. Дизайнеры при этом используют любые текстуры и цвета.

Стенка из кирпича

Из природного камня

Классический, надежный и стильный вариант стенки. Каменное ограждение органично сочетают с любой цветовой гаммой. Высокую стоимость материала можно компенсировать за счет собственных материалов. Их собирают в горной местности, причем за несколько дней находят достаточное количество для большой ограды. Стенки возводят из округлых валунов, прямоугольных каменных блоков, острых фрагментов скальной породы. В регулярных садах часто используют блоки из известняка или песчаника с укладкой ровными рядами. Валуны разных габаритов укладывают для имитации естественного нагромождения. Строительство начинают с рытья траншеи, заполнения фундамента и организации дренажа. Основание укрепляют проволокой, арматурой и металлическими строительными отходами. Низкие стенки возводят на камнях, на половину зарытых в землю. Пустоты иногда заполняют грунтом с семенами растений. На крутых склонах камни скрепляют цементным раствором.

Стенка из натурального камня

Из природного камня можно возводить габионы — тогда материал будет закреплен в прочной металлической решетке.

Из дерева

Средний по цене метод строительства. Стены с горизонтальной кладкой возводят из идеально ровной, высушенной древесины. Обычно из бревен, но используют также бруски — берут цельные, так как клееные под воздействием дождя могут расслоиться. Возможна вертикальная и горизонтальная установка. Во втором случае, помимо других качеств, нужно подбирать элементы одинаковой длины и толщины. Их скрепляют поперечинами, хомутами и арматурой. Вертикальная кладка — более быстрая, удобная и экономичная. В этом случае можно применять отходные пиломатериалы с разными габаритами. Иногда преграды возводят из стволов, спиленных прямо на даче или где-то поблизости. Например, из старых бревен или мертвых деревьев. Для невысоких стенок по 40—90 см берут также фрагменты из неровных стволов фруктовых деревьев. На извилистых участках устанавливают именно вертикальные ограждения.

Стенка из дерева

Использование габионов

Отдельного внимания достойны стенки-габионы. Их выполняют в виде металлического каркаса с большим количеством пустого места внутри. Это решетка с шагом в 5—10 см, соответственно для камней диаметром от 7—12 см. Сетки делают из стальной проволоки. Соседние блоки при этом прочно соединяют. Надежность укреплений зависит напрямую от массы камней. Способность удерживать почву на склоне у габионов намного выше, чем у обычной подпорной стены. Укладка будет простой в техническом плане, ведь не понадобятся укрепляющие слои и фундамент. Положительный момент заключается и в возможности многоуровневой установки. При этом природного сырья потребуется больше. Габионы используют уже давно в горных местностях, особенно вдоль рек. Высокие ограждения ставят в местах, где наблюдаются камнепады. В последнее десятилетие конструкции приобрели популярность в ландшафтном дизайне. Появились фигурные варианты, не выполняющие функцию стены.

Стенка из габионов

Системы со временем только укрепляются, ведь пустоты между камнями заполняются грунтом и растениями.

Из покрышек

Один из наименее трудоемких и самых дешевых вариантов. Тем более, что в шиномонтажных сервисах покрышки иногда отдают даром. Шины обрабатывают огнеупорными средствами и устанавливают вдали от жилых домов. В процессе строительства старые шины выкладывают рядами в колонны. В центре каждой забивают анкерные сваи. Потом покрышки плотно заполняют песком и щебнем, часто еще и грунтом. Ряды же крепят болтами. Ограждения из покрышек возводят также методом настилания. У шин вырезают одну боковину. Первый ряд наполняют песчано-щебневой смесью по самый верх. На него кладут прочный листовой материал. Чем тяжелее слой, тем надежнее будет стенка. Последующие ряды кладут по такому же принципу, в чем-то похожем на кирпичную кладку. Стенку потом закрепляют анкерными сваями с внешней стороны — без них возможно смещение всей конструкции.

Стенка из покрышек

Из шпунтовых свай

Конструкция будет состоять из сплошного ряда. В качестве материала выбирают что угодно: железобетон, дерево, металл и даже пластик. Боковые поверхности свай оборудуют передним и задним соединительными замками. В почву сначала вбивают сваю с передним соединением. После нее монтируют элемент с задним замком, в сторону этого крепления. Обе детали соединяют, и добавляют плотности с помощью связывающего вещества. Оно также препятствует продольному смещению столбов относительно друг друга. Вдоль пешеходной зоны высота преграды должна составлять минимум 1 м. Для ограждений формируют дренажные системы для оттока грунтовых и атмосферных вод. Делают каналы и желобки с гравием и щебнем. Гидроизоляцию устраивают двумя пластами горячего битума, дополнительный второй — на случай, если в почве есть соединения с агрессивной реакцией на составы из битума.

Шпунтовые сваи

Армогрунтовая подпорка

Ее применяют как альтернативу каменной или деревянной стене. Конструкцию формируют путем заполнения грунтом геотекстильного полотна. Сейчас подпорные стены собирают с добавлением смесей земли и щебня в плетеные георешетки. Специальный текстиль с натуральным наполнителем выкладывают в несколько ярусов. Ограждение закрепляют металлическими анкерами, причем для надежности и защиты от смещения количество деталей увеличивают. Сверху подпорное сооружение отделывают плитами. Армогрунтовые конструкции выгодны в сейсмоопасных зонах, ведь эффективность геополотен при неравномерной осадке выше, чем у жестких строений. Решетчатая система способствует тому, чтобы почва выдерживала большие нагрузки и сохраняла целостность на участках с максимальной крутизной. Текстиль для горизонтального армирования обладает всеми важными качествами:

  • Высокой прочностью на разрыв.
  • Сильным сцеплением с грунтом.
  • Низким уровнем деформации.

Армогрунтовая стенка

Подпорная стена в ландшафтном дизайне

В этой сфере дизайна ограждения с подпорной функцией выступают в роли центрального элемента: в ландшафтном искусстве активно используют перепады высот и каскадные формы. Подпорные стенки сочетают с дорожками, альпийскими горками и клумбами. С цветниками создают подобие «висячих садов». Опоры в 50—70 см в высоту выполняют также основную функцию. Конструкции выше 1 м устанавливают в основном для сдерживания почвы или подчеркивания высоких форм рельефа. В ландшафтном дизайне материалами изготовления стенок выступают камень, металлы, цемент и пластик. При этом укрепительные конструкции бывают полноценными, компактными или же выполняются из габионов. Последние представляют собой металлические решетки с наполнением крупными камнями. На фоне зеленой травы, растений и цветов эти изделия выглядят органично. Вдобавок получится неплохая экономия.

Стенка в ландшафтном дизайне

Заключение

Подпорные ограждения бывают укрепительными и декоративными. Стены используют из соображений безопасности: они защищают от оползней и уменьшают масштаб возможных разрушений. Над дизайнерской составляющей следует задуматься всем, кто пока не хочет покупать рельефный участок. Ведь опорами не только улучшают почву, с их помощью формируют уровни и плавные переходы, даже террасные ландшафты. Перед возведением конструкций изучают почву, внешние факторы в плане нагрузки и давления, учитывают количество осадков. Стены строят из натурального камня, дерева, кирпича, бетона, свай и покрышек. Специальные конструкции делают из геотекстиля, металлических каркасов. На высокие ограждения выделяют фундамент, обычно ленточный. Затем возводят основную часть стены, оставляя промежуточный слой. В конце работ обустраивают водоотвод, дренаж и устанавливают гидроизоляцию.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОРНЫХ СТЕН СВОИМИ РУКАМИ. ВИДЫ, КОНСТРУКЦИЯ, УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ | Своими руками

Использование в ландшафтном дизайне подпорных стен позволяет не только решить проблемы на участке с перепадом высот, но также выгодно обыграть совершенно ровный участок.

Чтобы правильно построить подпорную стену , нечетко соблюдайте технологию ее возведения, обеспечьте отвод воды и выберите подходящие материалы.

Терраса

Если ваш участок расположен на местности с большим уклоном, не слишком удобным для озеленения, вместо пологого склона создайте систему террас. В этом случае вертикальные или очень крутые откосы следует закрепить подпорными стенками. Такое дизайнерское решение поможет защитить землю от эрозии и предотвратить ее размыв. Если стена имеет заглубленный фундамент, для предотвращения застоя воды и переувлажнения почвы прокладывают закрытую дренажную систему. А вдоль внутренней подпорной стенки — закрытого дренажа с таким уклоном, что вода будет покинуть сайт.На террасах размещаются клумбы, газоны, рокарии, пруды, сады и огороды.

Если участок ровный, устраивают искусственные выступы, срезая и насыпая землю по подпорным стенам. Когда выступы небольшие, не требующие особых расчетов, используют так называемые декоративные подпорные стены.

Укрепляем пруд

Практически все водоемы требуют укрепления откосов. Если вы хотите сохранить естественный вид реки, озера, пруда, то уклон устойчивого берега следует делать меньше, чем угол естественного откоса во влажном состоянии, либо нужно защитить берег помощь подпорных стен — насыпи.Подобный прием используется как под водой, создавая ступенчатые пруды, так и укрепляя подводные откосы насыпей. Иногда возникает необходимость сделать вертикальные откосы вдоль дорог устойчивыми. При строительстве достаточно крутых склонов предусмотрите вход или площадку, а при врезке склона и выемке грунта требуется большой объем. Тогда вы не можете обойтись без подпорной стенки. Невысокую конструкцию можно построить самостоятельно, но в более сложных случаях при возведении противооползневых стен необходимо привлекать специалиста.

Материалы для возведения подпорных стен

При строительстве подпорной стенки в сложных условиях, используются материалы с высокой прочностью и морозостойкостью, с армированием дизайном и гранитными камнями. Они прослужат в условиях нашей страны без потери товарного вида не более года-двух, а до их полного разрушения потребуется около 10 лет. Из этих материалов можно использовать кирпич и бетонные блоки с классом морозостойкости не ниже 50 МПЭ.

Чтобы подпорные стены сочетались с другими элементами ландшафтного дизайна, при проектировании важно правильно расположить и выдержать пропорции конструкции, а также подобрать материалы. Они строят аналогичные конструкции из известняка, песчаника, кирпича и бетонных блоков. Для декоративных подпорных стен используют дерево, камень, металл. Их кладут на сухое или цементное покрытие.

Рассчитаем размеры для подпорной стенки устройства

Простейший вариант конструкции стопорного является так называемая наклонной стенки.Основной смысл ее устройство является схемой конструкции, когда давление подпорной стены на выступе, равно или больше, чем давление фунта на стене.

Строят конструкцию с небольшим наклоном назад, обычно около 5-10 °. Требуется прочный фундамент, уложенный на основу из прочных материалов. Подпорная стена должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать значительное давление на грунт, учитывая, что это давление значительно увеличивается, когда вода проникает в почву.При его установке используется специальная дренажная система из дренажных отверстий.

Оптимальная высота подпорной стенки для нормальной работы террасной секции, движение по ней, принимая во внимание конструкцию лестницы между террасами, а также защита земли от сдвига — 120-140,

Толщина основания стены, возведенной на прочных глинистых грунтах, должна составлять ее высоты, на рыхлых песчаных или влажных почвах — ½ высоты, а для стен на плесневых почвах — 1/3 высоты.Верхняя часть подпорной стены возле каменной стены должна быть шириной 30-50 см.

Рекомендуется сместить длинную стену с лестницей, нишами и клумбами, пристенными скамейками, а вместо одной высокой стены построить несколько более низких. Подпорные стены высотой 150 см или стены, возведенные на грунте, подверженном сдвигу, требуют строительства фундамента.

Такие перепады высот в целях безопасности следует закрывать забором высотой не менее 1 м.

Дренаж

Как правило, вода накапливается позади подпорной стенки, так что продольное или поперечное дренаж выполнено. Также собранная вода собирается и отводится по открытой или закрытой дренажной сети до ближайшего водозабора — ручья, оврага и т. Д. Сложнее, если нижняя часть оползня или другая стена должна допускать постоянную или временный поток фунтовой воды. В этом случае в качестве фундамента используется так называемый свайный ростверк, состоящий из ряда свай, заглубленных на несколько метров в землю.В этом случае грунтовые воды свободно протекают между сваями, не создавая подпора, опасного для стены и откоса.

В основании стены также устраивают дренаж, например, с помощью гравийной засыпки или дренажной трубы, обернутой геотекстилем. Вода впитывается через геотекстиль, а затем через отверстия в трубе выводится в дренажный колодец. Подземный дренаж необходим в случае возведения подпорной стенки на тяжелых глинистых, водонепроницаемых загрязняет склонны к перемещениям.

При возведении стены в ее нижней части устраивают фильтрующих отверстия: монолитный бетон заделывают отрезками труб, в кирпичных стенах через каждые 1,5-2 м в каждом 2-3 ряду кладки оставляют по одному вертикальному шву. , незаполненный раствором. Сломанный кирпич, гравий, щебень наливают позади подпорной стенки. Пустотные блоки засыпаны мелким щебнем.

Строительство капитально

Если декоративные стены возводятся без фундамента или с небольшим проникновением в суглинистые грунты, зимой их основание может набухать.Чтобы этого не произошло, дно фундамента заглубляют ниже глубины промерзания пунта (120 см для Киевской области), устраивают дренаж и более глубокое песчано-щебеночное основание стены (40-60 см). Кстати, щебень-песчаная засыпка не горка материала, и, заснув на требуемую глубину такой смеси, вы можете сэкономить на бетон для устройства подпорной стенки.

Желательно, чтобы в основаниях фундаментов не было рыхлых и рыхлых грунтов.Также при большой длине в стенах следует предусматривать так называемые усадочные швы. Они могут быть из просмоленных досок или пенополистирола толщиной 2-4 см. Эти швы позволяют перемещать и высаживать участки стен длиной 5-10 м, не разрушая их.

Укрепление склонов и водоотведение

При обустройстве участков с неровным рельефом возникают вопросы, на которые мы даем ответы.

  1. Если угол наклона откоса превышает 25-30 ° и к тому же грунт рыхлый, откосы укрепляют с помощью подпорных стен из современных материалов.
  2. Необходимо сделать слив талой и дождевой воды. Талая вода должна отводиться за пределы участка через систему открытых или закрытых лотков. Ливневые воды частично сбрасываются теми же лотками, а частично поглощаются землей, в дренажные колодцы или канавы.
  3. Минимально изменить существующий ландшафт и согласовать эти изменения.

Подводя итог

  1. С помощью подпорных стенок можно сделать в саду пруд.Для этого метода подходит укладка камня на цементный раствор.
  2. Подпорная стена из бетона легко облицовывается искусственным или натуральным камнем.
  3. С помощью сухой кладки стены делают из натурального камня. Этот способ считается наиболее трудоемким.
  4. Натуральный камень — подходящий материал, если вам нужно обыграть местность.
  5. Украсить подпорную стену можно посаженными цветами возле нее или прямо в ней, в случае сухой кладки.
  6. Под высокими подпорными стенками можно высаживать вьющиеся растения, которые будут ее укрывать.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Подпорные стены для украшения сада и дачи (+ фото)
    Как построить подпорную стену на обширном …
  • Сад своими руками на склоне — террасирование, водоотвод и растения для него САД НА СКЛОНАХ — КРАСОТА…
  • Строительство подпорной стены своими руками Как построить подпорную стену на …
  • подпорной стены габионов Как сделать подпорную стену из …
  • Укрепление склона на участке, коттедж КАК УКРЕПЛЕНИЕ НАКЛОНА В Дачной Мечте …
  • Бассейн в саду или на даче Как сделать самодельный бассейн на …
  • Как пробить пробку в раковине (засор)
    Как избавиться от засора? Если засорился…


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Строим подпорную стену своими руками | Своими руками

    Подпорная стена как элемент ландшафтного дизайна может дать великолепный вид на сад, разбитый на склоне. Тем не менее, в центральной полосе, устройство подпорной стенки имеет свои особенности из-за зимние морозы.

    Очевидно, что подпорная стена должна выдерживать значительные боковые нагрузки, и блокировка преград, препятствующих перемещению грунта, актуальна на крутых и террасированных склонах.В то же время возможности декорирования этих конструкций открывают простор для творчества дизайнерам и садоводам. Многочисленные, часто бездумно перепечатываемые в нашей литературе рекомендации по возведению подпорных стен, данные западными специалистами, не учитывают особенности северных регионов, выдерживающих полгода и более морозов. В своей практике южные землеустроители не встречали глубокого промерзания грунта, с проколом грунта, с многократным переходом температуры воздуха через 0 ° С.Подпорные стены, возведенные по таким рекомендациям, часто разрушаются в процессе эксплуатации.

    Рассмотрят вариант возведения подпорной стены на тяжелый суглинок, когда почва промерзает на глубину более 1 м, как наиболее критичными.


    Ссылка по теме: Декоративная стена в саду своими руками


    Планирование подпорной стенки

    Эскиз возведения подпорной стенки определяется на эскизе. Обычно его устраивают вдоль дорожки (не обязательно вплотную), организовывая пространство так, чтобы стена как бы защищала дорожку с одной стороны, а вместе они выглядели бы как неотъемлемый элемент ландшафтной архитектуры.

    Традиционно размер декоративных элементов в садах и парках коррелирует с ростом среднего человека. Тот же принцип основан на золотом сечении. Итак, предполагается, что подпорная стенка смотрится органично, если ее высота лежит между коленями и талией человека, то есть 0,5-1,0 м. Нижняя стена визуально воспринимается как бордюр, а верхняя — как забор.

    При уклоне земли до 15 градусов подпорная стенка срубается откосом.Если уклон больше (до 60 градусов), особенно на тяжелых почвах, то единственная подпорная стена может не справиться с весом и объемом перемещенного грунта. В этом случае оптимальным будет террасировать крутой склон, соорудив несколько подпорных стенок и спланировав откосы террас — все это нужно учитывать при планировании и нанесении на эскиз.

    Рисование лица

    На тяжелых почвах работы следует проводить при умеренно влажном суглинке.Высохший суглинок превращается в камень, а слишком влажный — в кашу.

    В настоящее время в садово-парковом дизайне редко встретишь прямые подпорные стены, похожие на бетонный забор. Обычно подпорная стена имеет живописную форму, причудливо огибающую площадку или площадку.

    Самостоятельно планировку такой стены удобнее всего проводить с помощью садового шланга, который укладывают по условной границе и при необходимости смещают для исправления прохода или изгиба.

    На фото: Это удобно, чтобы отметить границу подпорной стены на местности с помощью садового шланга, который прокладывается вдоль верхнего края будущей стены. Удаление грунта начинается примерно за 20 см до шланга, чтобы можно было оборудовать вертикальный дренаж .

    Так как подпорная стена зонирует почву по вертикали, для удобства представления необходимо ввести термины «верхняя» и «нижняя» зоны (не обязательно равные) или террасы.

    Проложенный садовый шланг образует границу верхней площадки. Отступив на 15-20 см в сторону верхней площадки, сделайте неглубокий прокоп параллельно шлангу. Тогда пространство между подпорной стенкой и разрезанной землей верхней платформы будет заполнено с дренажем. После этого шланг снимается.

    Слой (ступенчато) удалить грунт: сформировать нижнюю площадку и земляную стену террасы. Последнему дают уклон около 80 градусов. Если при эксплуатации начнутся сильные дожди, такой срез может не выдержать напора ливневой воды и будет размытым.Поэтому земляной стене придают уклон около 60 градусов и покрывают геотекстилем, досками или другим подручным материалом.

    Для того, чтобы отметить границы подпорной стенки на местности удобно с помощью садового шланга, который прокладывается вдоль верхнего края будущей стены. Удаление грунта начинается примерно за 20 см до шланга, чтобы можно было оборудовать вертикальный дренаж.

    На чертеже:

    Устройства подпорной стенки с заглубленным фундаментом.

    Перенос грунта при террасировании крутых склонов до 60 градусов. Синие стрелки показывают отток ливневых и талых вод, красные — перенос грунта, пунктирная линия — начальный уклон.


    Смотрите также: Строительство подпорной стены своими руками


    Фундамент подпорной стены

    При значительном объеме потенциально стекающего грунта фундамент закладывают на глубину промерзания грунта. При толстом слое тяжелого суглинка недостаточно просто оборудовать нижнюю дренажную подушку.Садовый бурильщик проделывает несколько вертикальных ямок, пытаясь добраться до слоя песка или хотя бы до более легкой почвы.

    На склоне верхней платформы до 15 градусов, а высота подпорной стенки до 1 м допускается прокладка фундамента фундамента на глубину около 50 см. Следует иметь в виде, что основание подпорной стенки является якорем для него, и если вы сохраните в своей глубине, вся подпорная стенка может быть превращена из тяжелой пластиковой почвы. Практика разработано соотношение оптимальной высоты подпорной стенки к высоте своего основания -2: 1.

    Во время работы, фундамент подпорной стенки воспринимает различные точечные нагрузки в зависимости от типа почвы, интенсивность ее штамповок в сильных морозах и степень нагревания его массы в оттепели.

    С верхних вертикальных нагрузок на фундамент невелики из-за небольшого веса подпорной стенки, а давление снизу и сбоку может быть значительным, при закладке фундамента, необходимо расположить нижнюю и боковые песчаные подушки толще (не менее 10 см) сделать прочную арматуру, при необходимости — устроить термоудары.А также уложить армирующие элементы, позволяющие приколоть фундамент и саму подпорную стену.

    На твердой глинистой почве очень удачно зарекомендовали себя ленточные ступенчатые или трапециевидные основания поплавкового типа, напоминающие шляпку гвоздя. Сама «шляпа» обеспечивает равномерный подъем и опускание фундамента во время сезонной пробивки грунта, что при хорошем армировании позволяет избежать растрескивания крупной бетонной конструкции

    длина (до 50 м). Трапециевидные или ступенчатые стены указывают вдоль точки касания силы, возникающие при неравномерном насыпании грунта по всей длине фундамента.

    Этапы заливки ступенчатого поплавкового фундамента с использованием бруса 100 * 150 мм (длиной до 6 м) в качестве съемной опалубки.

    Подпорная стенка своими руками

    Фактическая подпорная стенка принимает на себя боковое давление почвы. В зависимости от конкретных нагрузок он может быть прямоугольным или трапециевидным в поперечном сечении. При необходимости его делают толще. Подпорная стена выглядит более живописно, если ее высота постепенно или постепенно изменяется на всем протяжении.Само «тело» подпорной стенки выполнены из монолитного железобетона. Предварительно в нижней части устраиваются дренажные отверстия. Внешняя часть стены обычно отделывается декоративным материалом. Тем не менее, замороженная вода, разрывая декоративный облицовочный покрытие в суровой зимы, вызвало изменение в способе изготовления стопорное бетонной стены.

    В первую очередь наружная декоративная стена выкладывается из кирпича, колотого известняка, бутового камня или гальки. Если она скачет {<10-12 см), то ее выкладывают на ранее установленную стену опалубки.Если она более толстая (например, из кирпича или валунов щебня), то внешнюю стену из опалубки делать нельзя, так как сама стена будет несъемной опалубкой. Между элементами облицовочного покрытия, проволока периодически положенного, направляя его усы внутри будущей подпорной стенки.

    После установки кладки наружного декоративного слоя устанавливается внутренняя съемная стена опалубки.

    Заливка бетоном тело подпорной стенки целесообразно не сразу (от AutoMixer), но в слоях толщиной 10-15 см, укладки слоев армирующей сетки.Здесь очень пригодится бытовая бетономешалка. Слой бетона желательно за смену полностью залить, и, положив арматуру, дать ему схватиться. Если в течение длительного расширения подпорной стенки, физически не может заполнить весь слой, существующий объем бетона ограничен обрезке доски, так что будущее совместное четно.

    Над верхней площадкой террасы подпорная стена должна быть приподнята минимум на 5 см. Если ее высота будет на уровне верхней площадки, талая вода будет перетекать с террасы на террасу, потоки вымывают глинистую почву, и возникает опасность образования болот.

    Дренажная система

    Условно называемая южной дренажной системой террас, мы способны функционировать только в теплое время года. Его основная задача — отвести ливневую воду с верхней террасы на нижнюю, не повредив подпорную стену. Для этой цели в основании подпорной стенки (в том месте, где он соединяется основание), поперечные сечения дренажных труб проложены, и технологический разрыв между подпорной стенкой и покроем верхней террасы покрыт дренажным материалом — гравий, песок, керамзит.

    Если, как и в подавляющем большинстве случаев, верхняя терраса закрыта газоном густой и имеет наклон в сторону подпорной стены, дождевая вода стекает в подпорной стены, как крыша, идет в вертикальном дренажного слоя и потоков через поперечные дренажные отверстия на нижнюю террасу, где собирается и выделяется.

    Следует иметь в виду, что конкретная часть подпорной стены должны быть покрыты гидроизоляцию (самый простой способ заключается в использовании битумных костюмы на), и укрепить земляной участок с большой сеткой капроновой сеткой.Если перед укладкой дренажа в имеющуюся щель уложить геотекстиль плотностью 80-100 г / м 2 , дренаж будет меньше заилен.

    Однако с наступлением холодов на выходах дренажных труб нарастает лед и слой вертикального дренажа может заполниться водой. Зимой оттепели и весной талая вода не проникает в обледенелой дренажный слой и, замерзая, разрушает верхнюю часть подпорной стенки.

    Следовательно, условно названная северная дренажная система направляет талые воды (а при толщине снежного покрова 60-80 см талой воды будет очень много) по мерзлому грунту в нужное место, откуда они отводятся.Для этого на террасах формируется обратный уклон грунта, устраиваются водоразделы, укладываются дренажные лотки, которые, однако, можно заменить неглубокими кюветами.

    С помощью устройства обратного наклона почвы на террасе, высота подпорной стенки увеличиваются таким образом, что площадь балкона имеет наклон по меньшей мере, на 3 градуса от подпорной стенки. Если существует система из нескольких террас на склоне, а затем расплав вод из нижней террасы собираются в дренажном поддоне или кювете в нижней части подпорной стенки верхней террасы, а затем отводится к общему дренажному каналу.Если терраса имеет длинное расширение, дренажный поддон или кювета организована около 5 м от подпорной стенки, это называется водораздел.

    Когда нет возможности организовать обратный наклон и переломный, то есть, когда наклон верхней платформы направлен на подпорной стену, перехватывая дренажный лоток или кювета организована рядом с подпорной стенкой. В то же время, верхняя часть подпорной стенки отводит на 10-15 см выше верхней платформы, что делает возможным для наблюдателя визуально планировать заземляющий склон для оттока воды из водосборного лотка.

    С нижней площадки тоже следует слить талую воду, так как за зиму накапливается тот же слой снега, что и на верхней. Делается это за счет небольших уклонов, кюветов или дренажных лотков.

    Если трек не подходит близко к подпорной стенке, поверхность фунта планируются с уклоном 3-5 градусов от подпорной стенки по направлению к дорожке, и талая собирается в канаву или поднос толкнул на сторону трек.

    Если дорожка проходит вблизи подпорной стенки, то его холст дается небольшой наклон, а вода собирается с другой стороны.

    Экологизация подпорной стенки

    Независимо от того, насколько красивый декоративный покров подпорной стены был, и независимо от того, как красиво это было организовано, это, безусловно, проиграет, если это не было посажено.

    Один из самых простых способов озеленения — посадить почвопокровные или стелющиеся растения.

    Этой же цели будут служить узкие пирамидальные формы деревьев, посаженные в виде рамы для картин на нижней платформе. Основание подпорной стены может быть украшено mixbreaders или низко, обильно цветущие кусты, а на верхней платформе — разбить альпинария.

    На фото:

    Устройства дренажной системы у подпорной стенки с трапецеидальным основанием поплавка.
    Устройство обратных спусков и водоразделов с террасами большой ширины. Обустройство обратных спусков с террасами небольшой ширины.

    Очень подробный материал по подпорным стенам вы также можете прочитать здесь

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Стена в пастельных тонах своими руками.
    Декор и переделка старой мебели …
  • Подпорная стенка из габионов Как сделать подпорную стену из …
  • Шведская стенка своими руками + идеи из читателей и видео Как сделать тренажер для сына …
  • Декоративный стена в саду своими руками Как сделать декоративную подпорную стену…
  • Сделай себе забор с подпорной стены на участке с крутизной — фото и как мы построили его НЕОБЫЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТКА «ПОД …
  • Шкафчик для коллекции дисков с вашими собственными руками ( фото) Как сделать шкаф для хранения …
  • Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    МАЛЕНЬКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН В СТЕНУ СВОИМИ РУКАМИ — РИСУНОК | Своими руками

    Для оформления небольшого участка или небольшого двора лучше всего подойдет такой настенный фонтан.

    Крепится к стене и поэтому не займет много полезного места.

    Его конструкция и конструкция просты до безобразия: вода циркулирует по замкнутому циклу, обычный насос движется вверх.

    Выбирая водяную помпу для этого дачного фонтана, обязательно обращайте внимание на ее характеристики, такие как высота подъема жидкости.Лучше купить насос, обеспечивающий высоту впрыска воды в 2 раза больше, чем необходимо для установки такого настенного фонтана.

    Вода с помощью насоса на пластиковых трубах (обычные негибкие трубы для установки водопровода, однако их сложнее замаскировать в стене) будет подаваться к декоративному источнику фонтана, а затем переливаться через край. чаши (рис. 2 — 2) вернуться в расположенную под резервуаром емкость.

    Вся система труб для фонтана может быть скрыта в стене, например горизонтальные трубы между швами кирпича.Вертикальные трубки можно спрятать под решетку с зелеными вьющимися растениями (как сделать своими руками читайте здесь). На решетке можно установить подвесные цветочные горшки, которые еще лучше замаскируют конструкцию водопровода и электричества к насосу.

    То же самое необходимо сделать с хорошо изолированной (около воды!) Электропроводкой.

    Дизайн фонтана можно сделать любым. Чашу можно оформить растениями и цветами в горшках, кашпо или контейнерах, если выносите их на лето на улицу.

    Каменная чаша фонтана может быть отделана диким камнем или керамической плиткой, а в самой чаше можно посадить водные растения.

    Такой дизайн фонтана недорогой по цене, но привносит неповторимый шарм в оформление участка, двора.

    Кроме того, вода создает дополнительный хороший микроклимат, и даже в самую жаркую летнюю погоду можно наслаждаться отдыхом, если поставить садовый стол со стульями или даже просто повесить гамак.

    Фонатн своими руками

    На фото: Рисунок 2 (Фонтан спереди):

    1. Водопровод скрыт в шве между кирпичами
    2. Водопровод прикреплен к стене и покрыт сеткой с растениями
    3. Электропроводка (в защитной гофре) и водопровод укладываются в шов
    4. стенка
    5. гидроизоляционная пленка
    6. бетон
    7. опорная плита
    8. Щебень
    9. насос на подставке

    Рисунок 1 (в разрезе):

    1. Бетонная чаша, облицованная клинкерным кирпичом или керамической плиткой
    2. брусчатка
    3. водопровод
    4. Электропроводка

    СВОЙ ФОНТАН — СОВЕТЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИДЕИ СВОИМИ РУКАМИ


    МИНИАТЮРНЫЙ ФОНТАН СВОИМИ РУКАМИ

    Давно хотел украсить огород небольшой водоем с фонтаном.Финансы не позволяют купить что-то готовое, и я не могу себе позволить рыть пруд. Пришлось проявить смекалку и реализовать задумку с помощью таза. Вот что я сделал.

    DIY mini photntan

    Я выбрал самый большой пластиковый таз. Снаружи обмотал пленкой, снизу уложил кусок круглого пенопласта (фото 1).

    Купила готовую цементно-песчаную смесь, приготовила по инструкции и нанесла первый слой на пластиковую основу. Затем я сделала немного более густой раствор (добавила меньше воды), положила в него ткань, а затем разложила на основе поверх первого слоя.

    Когда ткань с раствором немного подсохла, положила на ткань металлические палки (сломанный зонт) (фото 2) и еще один слой цемента.

    Решила украсить свой мини-резервуар ангелочком, поэтому пока чаша застывала и набирала силу, сделала желаемую фигурку. За основу взяла куклу (фото 3).

    Подготовила много папье-маше и сформировала из него прическу и одежду на кукле (фото 4). Затем в приготовленной по инструкции цементно-песчаной смеси смочила кусок тюля и завернула куклу, сформировав пышное платье и крылья (фото 5)

    Я снял таз с замороженной основы.Я нанесла слой цементного раствора внутри и по верхнему контуру, сформировала площадку для ангела и украсила все галькой.

    Когда все как следует замерзло, я установил ангела на платформу и закрепил саморезами. Обошла готовый мини-пруд с белой затиркой для плитки, установила в саду и поставила купленный фонтан на солнечную батарею внутри.

    © Автор: Елена Пырина, Санкт-Петербург. Фото автора

    ФОНТАН В КОТТЕДЖЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Декоративный фонтан на даче Необычный и красивый фонтан …
  • Как сделать своими руками самодельный весенний фонтан на участке Фонтан-родничок своими руками из старинного …
  • Загородный фонтан своими руками (+ фото) Фонтан на даче и что-то …
  • Фонтан на террасе своими руками (фото + рисунок)
    Как сделать фонтан на террасе Украсить…
  • Фонтан на даче своими руками — из пленки и запаха (фото) Как сделать максимально …
  • Средиземноморский дворик в саду своими руками — фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ЛЮДИ С ВАШИМ …
  • Декор стены — «тату» своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о