Как залить дорожки на даче цементом своими руками инструкция: Бетонные дорожки — пошаговые инструкции по укладке и советы по выбору дизайна садовых дорожек из бетона (125 фото) | Landshafblog — все о ландшафте!

Садовая дорожка из бетона своими руками | Ровная дорога

Вообще любые садовые дорожки, тропинки несут не столько декоративное предназначение, сколько функциональное. Известно множество вариантов исполнения дорожек, невероятно сложных художественных и строительных шедевров. Сегодня рассмотрим на примере, каким образом можно создать садовую дорожку из бетона. Расскажем подробный план действий, что нужно знать, чтобы у вас была садовая дорожка из бетона.

Какими преимуществами обладает садовая дорожка из бетона?

Для начала еще хотелось бы выделить заметные преимущества именно бетонных покрытий. Итак:

• Первое преимущество заключается в том, что дорожки подобного типа обладают фундаментальным свойством. То есть, они добротны, надежны и долговечны. Кроме того, отдельно такое покрытие может послужить даже основой для создания прагматичного покрытия, например, тротуарной плитки. С такой «подушкой» плитка прослужит гораздо дольше.
• Второй плюс в возможности самостоятельно привезти материалы, замесить раствор и, в общем-то, сделать дорожку. Особых навыков для этого не требуется. Кроме того, вам не потребуется даже приобретение специального инструмента.
• Широкие возможности в плане декорирования участка, ведь можно придать совершено разнообразную форму для покрытия.

Что касается трудоемкости, то единственная сложность в тяжести мешков с цементом и заливке площадки, в остальном процесс устройства даже намного проще и легче, чем укладка той же тротуарной плиты.
Далее можно переходить к последовательному плану обустройства, что для этого нужно, какие материалы и прочие. Вкратце нужно уточнить, что в целом работы поделена на несколько основных этапов:

• Разметка.
• Выемка грунта.
• Обустройство опалубки.
• Подготовка «подушки».
• Заливка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Особое внимание обращайте на разметку, потому что в большинстве случаев, в будущем исправить ситуацию практически невозможно.

Планировка и разметка

Работу предстоит начинать с самого первого пункта, а именно разметки. Для начала перед любой работой нужно «набросать» план и начертить примерное расположение в будущем. В принципе можно предусмотреть укладку абсолютно любой площадки по размерам и форме.

Принято считать, что оптимальным размером для обычной, используемой повседневно дорожки, габариты не должны превышать 90 см, и не быть менее 75 см. Такие размеры позволяют с комфортом пройтись одновременно двум человекам, а в том случае, когда ширины будет недостаточно, придется заступать на газон, цветник и тому подобное.

Разметка происходит по обычной схеме, то есть берется веревка, шнур, канат, в общем, не важно, главное, чтобы длина была подходящей. На заранее вбитые в нужных местах колышки натягивается этот шнур, по которому в дальнейшем будет готовиться основа.

Уборка грунта

Подготовка грунта включает в себя уборку не только нужного слоя земли, но и уборку коренней и остатков растений. Особое внимание уделяют уборки плодородного слоя по нескольким главным причинам:

• Необходимость устройства «подушки», ибо не будет же будущая дорожка, находиться выше уровня земли.
• Вторая причина более глобального значения. Тут стоит понимать, если оставить грунт, паростки растений и прочие, то со временем, когда площадка зальется бетоном, под ним начнутся процессы естественного гниения, после которых будут образовываться пустоты. А пустоты приведут к тому, что зимой в них будет скапливаться вода и с приходом морозов, лед будет расширяться, давя при этом на бетон, который впоследствии, потрескается.

Формирование опалубки

Последующим этапом будем заниматься формированием опалубки. Зачастую используют обычную доску, дешево и не требует специальных приспособлений, к тому же впоследствии можно приспособить материал для садовых нужд.

Для устройства опалубки, нарезается фанера либо берется готовая доска шириной 150 мм. К прибитым колышкам, доски прикручиваются шурупами либо обычной проволокой. Особой тяжести на конструкцию не будет.

ПРИМЕЧАЕНИЕ
Интересный момент, учитывая, что серьезных нагрузок доски испытывать не будут, ведь заливной слой, как правило, не более 7 см. Используя фанеру, веду её относительно эластичности, можно добиться формировки даже небольших закруглений и поворотов.

Кстати, есть нюанс по заливке дорожек, он касается того, что нельзя заливать целиком весь участок. Потому что предусмотреть так называемые температурные швы, для расширения бетона. Поэтому оптимальный вариант – это когда сборка опалубки выполняется, для каждого отдельного участка по отдельности. Плюс заметная экономия материалов. В среднем заливать рекомендуют участки не более 2,5 метров.

Подготовка «подушки»

После того, как опалубка сделана, можно приступать к насыпке основания. Песочная «подушка» обязательна, она гарантирует равномерное распределение бетона. Кроме того, песок способен исполнять роль дренажной системы, что для бетонных покрытий, просто необходимо по техническим причинам. Ведь такая подушка не будет задерживать воду, а соответственно оберегает бетон от вспучивания. Можно сказать, что в таком случае, покрытие «плавает» или «парит» над землей.

Но, безусловно, есть один, но очень весомый недостаток. Он достаточно хорошо проходит сквозь землю. То, для понимания обстановки стоит знать, что с течением нескольких лет, песок может просто смыться с водой в землю и бетон останется на «голом» грунте. Чтобы подобного избежать, нужно настелить предварительно агроволокно, оно послужит «наволочкой».

Запомните один важный момент, песок после засыпки требует тщательной про трамбовки. Поэтому в таких случаях, лучше использовать сырой песок, он намного эффективней укладывается и слеживается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не забывайте, что перед заливкой, нужно обязательно разровнять слой песка.

Заливка бетона

Последний этап включает в себя помимо непосредственно заливки бетонной смеси в «котлован», еще и укладку для надежного и долговечного использования покрытия, арматурного слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Есть характерный нюанс, по устройству «обрешетки». Класть на «голый» песок арматуру не лучшая идея, поэтому поверх песка можно положить слой обычной пленки. А теперь ответ на возникший вопрос, а зачем нужна пленка? Ответ прост, ведь при заливке бетона, он может просочиться словно «молоко» в песок и уйти в почву. А главное правило при формировании такого покрытия, это дать не высохнуть, а затвердеть.

Для устройства армирования, можно использовать даже скопившийся металлолом на участке. Но, конечно, намного предпочтительней и удобней работать с готовой проволокой или арматурой, нужного диаметра.

Теперь, когда разобрались с армированием, можно приступать к формированию раствора. Для этого зачастую используют соотношение песка к цементу 3 к 1. Самое сложное в этом процессе – это подобрать нужное количество воды, а также хорошо размешивать, чтобы не было комков.
Если у вас нет бетономешалки, используйте максимально объемное ведро и перфоратор. Дрель слабая и скорей всего после длительной работы, сгорит «якорь».

ПРИМЕЧАНИЕ
В ручную размешивать то же не рекомендуется, за короткое время вы просто физически не успеете его тщательно перемешать.

Для примера, возьмем тару в 20 литровое ведро. Для заливки участка в длину 2,5 метра, ширину 90 см, высоту не более 5 см, понадобится около 10 ведер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Опытные строители рекомендуют поступать по подобной схеме. Итак, берется одна часть раствора, три части песка, засыпаются в ведро, тщательно смешиваются, до образования однородной массы. И только потом добавляется вода, как правило, не более 0,7 части. Конечно, раствор получится густоватым, но для заливки дорожки самое то, его удобно разравнивать, а это самое главное, для новичка.

По мере заливки, постоянно разравнивайте залитый участок, используйте специальную «швабру». Уплотнять и ровнять, следует до появления «молочка». Когда смесь начинает уже «хвататься», можно воспользоваться большим шпателем и загладить его финально. Чтобы «молочко» не высохло, сверху натяните пленку и оставьте на пару дней. Ближе к концу вторых суток, можно смело ходить по дорожке, не опасаясь, провалится и «утонуть». Соблюдая данные правила ваша садовая дорожка из бетона прослужит вам много лет.

Читайте подробнее на нашем сайте rovnayadoroga.ru

Мы живем в огромной стране и хотим, чтобы дорожное строительство и технологии только развивались. Пишите комментарии, нам важна Ваша обратная связь.

Как сделать садовую дорожку из бетона без трещин, не применяя арматурную сетку | Строительство дома

Как я писал уже ранее, сделать садовую дорожку из разнообразного некондиционного строительного материала можно «в легкую». Была бы возможность приобрести его). А вот как сделать ее из бетона за небольшие деньги,

чтобы она не трескалась и не ломалась, это вопрос? Отвечу – все возможно в нашем мире.

Главное в реализации этой идеи – не применять арматуру в процессе заливки садовой дорожки. А как же, скажете вы, быть тогда? Ведь ее без арматуры будет рвать, будут появляться в ней трещины? Все очень просто.

Рассказываю об этом более подробно.

1. Сначала необходимо приобрести то количество цемента (не ниже марки М-350), которое нужно на возведение вашей садовой дорожки.

2. Затем на месте будущей дорожки нужно удалить плодородный слой грунта шириной в 75 см, создав траншею глубиной 20 см. По краям этой траншеи создать опалубку из досок толщиной 1,5-2 см и высотой на 3-4 см выше высоты траншеи.

3. После этого на дно и по бокам траншеи нужно уложить геотекстиль.

Зачем это делать? Благодаря этому материалу после сильных дождей и снеготаяния бетон не будет разрушаться.

4. Далее на геотекстиль нужно насыпать песок слоем в 5 см, пролить водой и утрамбовать, затем этот процесс с песком повторить еще раз.

5. Потом надо приступить к замесу бетонного раствора (его замешивают как ручным, так и механизированным способом, добавляя цемент, песок и воду в соотношении 1:3:1,5).

6. И наконец, бетонный раствор нужно залить в приготовленную траншею, не забывая делать при этом деформационные швы, через каждые 1,5 м путем установления поперечных разделителей, в качестве которых выступают обычные доски. Зачем это нужно? А нужно это для того, чтобы ваша садовая дорожка не трескалась. Чем больше будет швов, тем крепче будет сама дорожка.

Арматурную сетку при заливке бетонного раствора применять не нужно. Данный факт довольно сильно удешевляет процесс возведения садовой дорожки.

После полного затвердевания бетонного раствора эти поперечные разделители убираются и замазываются специальным герметиком, предназначенным для наружных работ.

Ну вот и все. Садовая дорожка за относительно небольшие деньги готова.

Если понравилось — ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал!

Имитация камня для дорожки своими руками из цемента | Дачные советы от PartPrice.ru

Приусадебный и дачный #участок полностью преобразиться, если его обустроить аккуратными садовыми дорожками. Сделать это можно из разных материалов. Кто-то копит пластиковые крышки от бутылок, другим по вкусу деревянные спилы. Проверена годами долговечная и практичная дорожка из цемента. Привнести эстетику в этот процесс поможет имитация камня.

Имитация камня #своими руками

Преимущество дорожки из цемента

Наиболее крепкими считаются уложенные на песчано-щебневую подушку готовые бетонные плиты. Однако заказывать их дорого, для дачного участка это слишком накладный вариант. Гораздо проще и выгоднее воспользоваться подручными средствами и самостоятельно приготовленной смесью из цемента и песка.

Достоинства такого решения:

• существенная денежная экономия;
• возможность творчески отнестись к работе;
• оттачиваются навыки строителя;
• в создании тропы могут принять участие все члены семейства;
• плитка прослужит очень долго, если соблюдать технологию;
• бетону не страшны перепады температур и влага.

Самодельная дорожка из бетона

Кстати, в создании аллейки можно использовать в качестве наполнителя садовый хлам. Это могут быть остатки проволоки, собранные по огороду булыжники, поломанные игрушки, разбитые горшки и посуда. Если хорошенько «утопить» всё это в раствор, крепость не ухудшится. Таким образом можно сэкономить на стройматериалах.

Самым важным преимуществом самостоятельно сделанных бетонных плит является то, что она получится непохожей на другие, а приусадебный участок или дача приобретут индивидуальность.

Как правильно сделать раствор?

Для дорожки готовят бетон из следующих ингредиентов:

• Цемент марки 500 (можно и 400, но долговечность пострадает). Цемент должен быть без комков и иметь хорошую сыпучесть.
• Речной песок с фракцией 1,5-2 мм без посторонних примесей (мусора, глины).
• Щебень или отсев. Размеры фракций будут варьироваться от 8 мм до 35 мм. Это обеспечит хорошую связку без пустот.

Для улучшения вязкости можно добавить специальные пластификаторы. Пешеходная тропа большой нагрузки не испытывает, поэтому пропорция смеси может быть следующая: 1 часть цемента, 2,5 — песка, 4 — щебня. Допустимо использовать ещё один вариант: 1 часть цемента, 9 песка, 1 часть гравия.

Если раствор состоит только из цемента и крупного речного песка, на одну часть портленда берётся 3 части песка. Замес делают с помощью строительного миксера. Так он будет наиболее пластичным и однородным. По желанию, в смесь добавляется наполнитель.

Цементно-песчаную смесь в сухом виде можно купить и готовую. На пачке будет написано, сколько воды понадобится.

Способы изготовления дорожки

Есть два способа изготовления садовой тропинки, которая будет напоминать каменную: с помощью форм или нарезки рисунка на отлитом бетоне.

Из бетонных плиток

Чтобы сделать дорожку с имитацией каменной, необходимо приобрести или собрать самостоятельно формы для отливки плит. Проще все, конечно, купить в специализированном магазине промышленного производства. Делают их из прочного металла или пластика. Они являются многоразовыми и заливаются прямо на месте.

Сделать их можно с применением сварки. Причём дизайн можно выбрать какой угодно. Причудливые изгибы будут хорошо смотреться в домашнем саду.

Если с металлом мастер не дружит, подойдёт древесина. Бруски, скрепленные в виде квадрата, ромба или шестиугольника станут выходом из положения. Именно такой вариант оптимальные, так как из них легко собираются ленты любой ширины.

Далее технология изготовления плиток зависит от использованных форм:

• При использовании пластиковых контейнеров с дном, в них заливают раствор, а после застывания достают и выкладывают в саду на подготовленное выровненное основание.
• Когда для создания ленты используется форма без дна, ее кладут на дорожку, заливают цементом и снимают после полного высыхания. Затем переставляют дальше и процесс повторяется.

В некоторые формы добавляют выступающие камни или небольшое количество красителя, то получится эффект разноцветных минералов. Ведь в природе они не всегда бывают серого цвета. Можно использовать остатки краски от ремонтных работ.

Если дачный участок богат на различные пластиковые баночки, то ими вполне можно заменить формы для плит. Чем они разнообразнее, тем дорожка будет смотреться естественнее.

«Камни», вырезанные на бетоне

Второй вариант многие садоводы считают более простым и менее трудоемким. Сначала подготавливают основание. Здесь можно пойти по одному из выбранному пути:

• углубить тропинку и выровнять края брусом или кирпичами, которые будут выступать в роли ограничителей;
• сделать песчано-щебёночную подушку и поставить деревянную опалубку, в которую впоследствии будет заливаться раствор.

В обоих случаях дополнительно поверх подушки выполняют армирование из железных прутьев или арматуры, и только потом заливают бетон.

После того, как бетон будет залит, прочным инструментом вырезают «зигзаги», имитирующие камень. Делать это надо не по свежему раствору, а после того, как он немного схватится. Как правило, надо подождать не больше двух часов. Сколько пройдёт времени, не угадаешь, так как тут надо учитывать погодные условия. После того, как будут нарезаны линии лишний строительный мусор убирают с использованием совка и веника. Так как тропинка в ширину 50-80 см, проблем с изготовлением канавок не возникает.

Инструмент для резки делают из подручных металлических средств. Прорези выполняют произвольных конфигураций, чтобы приблизиться к природному эффекту.

Сколько мастеров, столько и мнений, как правильно сделать садовую дорожку с имитацией камня. При создании этого элемента садового ландшафта одинаково важны эстетичность и прочность. Чтобы закрепить результат и защитить поверхность от неблагоприятных погодных условий, придать морозоустойчивость, бетон покрывают полиуретановым или полимерным лаком. Стоит такой материал недорого, но значительно продлевает срок службы и придает привлекательности.

Если нету времени делать садовую дорожку своими руками, посмотрите каталог, прочитайте отзывы и сравните цены

Красивые садовые дорожки из бетона: пошаговая инструкция ⋆ DomaStroika.com

Любой садовый участок требует обязательного наличия обустроенных тротуаров. Бетонные дорожки — одни из наиболее популярных видов из этой категории ландшафтного дизайна.

Они не только несут эстетический момент, но и выполняют ключевую функциональную нагрузку. Сегодня мы поэтапно раскроем процедуру и особенности их обустройства, а также обсудим все нюансы, которые могут возникнуть при укладке своими руками.

Плюсы и минусы бетонных дорожек

Садовые дорожки делаются из раствора на основе цементно-песчаной смеси. Такое устройство имеет свои преимущества:

• Долговечность и прочность. Правильно изготовленный бетон считается одним из самых крепких строительных материалов. При верной заливке дорожки способны служить несколько десятилетий.
• Низкая стоимость и доступность материала. 50 кг цемента стоит 350 р, а добавив песок и воду, вы получите четверть куба или 500 кг готового бетона марки М200.
• Широкий спектр использования предполагает возможность создания самых оригинальных бетонных дорожек любой конфигурации без обращения к специалистам, то есть сделать своими руками.

Среди немногочисленных недостатков следует отметить:

• Возможное растрескивание поверхности под воздействием морозного пучения грунта (случается на цельных, монолитных покрытиях).
• Садовая дорожка из залитого бетона – капитальное строительство. Если выполнена в виде сплошной ленты, изменить направление уже не получится.
• На производство работ потребуется приложить немало сил и времени: подготовка цементного раствора – тяжёлое занятие, поэтому рекомендуем воспользоваться бетономешалкой.

Обустройство садовой дорожки из бетона простое, но трудоёмкое занятие. Хотя выполнить все работы можно самостоятельно, не имея строительных навыков, для этого потребуется приложить много времени и сил (за исключением временных конструкций). Поэтому перед началом работ взвесьте все «за» и «против», тщательно обдумайте – готовы ли вы провести несколько дней с лопатой в руках?

Как спроектировать дорожку?

Комфортные условия для владельцев земельного участка будут обеспечены только при соблюдении правильной планировки. Например, при укладке коротких бетонных дорожек, делящих сад на небольшие фрагменты, они будут визуально делать его ещё меньше. Чтобы избежать ложной визуализации придерживайтесь правила «длинных дорожек», способных передать ощущение простора.

Прежде чем заниматься проектированием, следует разобраться в вопросе: какие существуют виды дорожек. Условно они разделяются на 2 группы:

• Хозяйственные – предназначенные для прагматичных целей: прохода к сооружениям, иным объектам, вокруг дома.
• Прогулочные – не несущие утилитарной функции, используются как декоративные элементы. Допускается дублирование основных, хозяйственных маршрутов. Добавляет в обустройство сада живописные нотки.Устройство прогулочных дорожек

  Садовая дорожка из любого материала должна отвечать трём основным факторам:

  • Быть практичной, участвовать в обеспечении ухоженной и удобной среды, в которой приятно находиться. Это становится причиной обустройства в местах, где они являются необходимыми для передвижения между объектами. Особенно актуальны в межсезонье.
  • Иметь эстетичный внешний вид, быть одним из ключевых элементов оформления сада, а в некоторых случаях – и ключевой частью декора. Следует обратить внимание на гармоничное сочетание с окружающей средой.
  • Фактор оперативной практичности должен ассоциироваться со всем объектом. Например, тротуар, соединяющий беседку с домом, строится капитально. Долговечность и аккуратный внешний вид необходимо сохранить и через несколько лет эксплуатации. Дорожки между цветочными клумбами или грядками могут организовываться из временных, некапитальных конструкций, например, отдельно уложенной не имеющей основания плитки.

  Проектирование дорожек из бетона выполняется на бумаге. Учитывайте не только желаемые маршруты, но и ландшафтные особенности, окружающие постройки и растительный мир. Не обязательно делать в строгом соотношении с масштабом и рельефом местности. Главное, чтобы он был понятен исполнителю.

  Прокладка бетонных дорожек в местах с максимально утоптанной землёй считается ошибочной. По этому принципу можно только определить основное направлениеи приоритетность передвижения по участку. Проектируемые линии должны добавлять в интерьер сада впечатляющую особенность, изюминку, вызывать у человека желание пройтись по ним снова и снова.

  Садовая дорожка из бетона

Обратите внимание, что глаза человека, идущего к дому, всегда направлены вперёд. На всём протяжении пути он видит одно и то же – здание в конце пути. Шагая по извилистой дорожке, с каждым поворотом он будет открывать для себя разные пейзажи: розалий, живая изгородь из туи, поджидающая за поворотом цветущая акация и так далее.

Правильно спроектированная бетонная дорожка должна вызывать интригу: виться не по границе открытых и закрытых пространств, а прятаться в тени зарослей. Расположение конечного пункта до последнего момента остаётся загадкой: скрывается в верхней части лестницы, за раскидистым кустом, углом строения.

Виды бетонного материала для создания тропинок

Под бетоном подразумевается искусственный камень, который можно купить или сделать своими руками. Второй вариант выглядит менее затратным с финансовой точки зрения (составляющие стоят значительно меньше готовых деталей кладки).

Готовая плитка

Привычная вам плитка тоже относится к разновидностям бетонных дорожек, так как заливается из цементно-песчаной смеси. Изготавливается в различных вариантах:

• В виде брусчатки.
• Фигурной или мозаичной детали.
• Фактурной, с поверхностью украшенной узором.
• Имитирующей древесину или натуральный камень.

Садовая дорожка из бетонной плитки

Заливка в формы

Имитация натурального камня или кладки из брусчатки достигается заливкой бетона в пластиковые формы, приобрести которые можно в любом строительном магазине. С их помощью, включив фантазию, вы воплотите в реальность самые необычные рисунки и формы укладки. Другой вариант – использование форм-опалубок, сделанных своими руками. Рейки, соединённые между собой в нужном вам порядке, позволят достичь желаемого результата в минимальные сроки.

Дорожки между грядками

Заливка монолита

Монолитная лента имеет свои достоинства и недостатки. От дорожки из плитки её отличает более сложная процедура изготовления. Для того чтобы не допустить появления трещин в первые морозы, подготовьте капитальное основание:

• Хорошо утрамбованная песчано-гравийная подушка.
• Минимальный 20-сантиметровый слой бетона маркой не менее М200 с добавлением армирующей сетки.

Даже выполнение всех условий не даёт 100 % гарантии прочности, так как всё будет зависеть от величины зимнего движения (пучения) грунта.

Дорожки из шлифованного бетона

Штампованный бетон

Такой вариант делается на свежезалитой поверхности монолитной бетонной дорожки. Применив специальную форму-штамп, вы достигнете красивого результата. Принцип заключается в отпечатывании фактуры в незатвердевшем бетоне. После удаления форм останется незамысловатый рисунок.

Дорожки из печатного бетона

Цветной бетон

Придание оригинальной расцветки достигается путём добавления колера в раствор на этапе его замешивания. Преимуществом такого смешивания будет стойкость к выгоранию на солнце и стиранию в ходе эксплуатации. Комбинируйте цвета по своему усмотрению, используйте для изготовления монолита или заливки плитки, как показано на фото. Вариантов много.

Разноцветная плитка

Как сделать дорожки на даче из бетона с формой

Сделать бетонную дорожку по такому принципу не составит особого труда. Для этого понадобится песок, вода, щебень, цемент, строительный уровень, мастерок и хотя бы одна форма. Из чего она будет сделана: из пластика, дерева, металла, гипса или иного материала – без разницы. Учитывайте – от количества форм зависит скорость выполнения работ.

Формы для заливки бетона

В данном случае мы рассмотрим укладку тротуара с помощью полиэтиленовой формы, называющейся «Садовая дорожка», размером 60.0х60.0х6.0 см. Она состоит из девяти ячеек, объединённых в одно целое и образующих узор с неровными краями. Порядок действий следующий:

• Установить форму на место отливки, приложить строительный уровень, выставить её в нужном положении.
• Замесить бетонную смесь в количестве, равном объёму используемых форм. У нас одна, значит, готовим бетон только для неё. Пропорции для смешивания определяются в зависимости от марки используемого цемента и показаны в таблице.

• Полученный бетон М200 вылить в форму.
• Разровнять шпателем.
• Для достижения максимально гладкой поверхности нужно смочить водой из садового распрыскивателя.
• Через 1-1,5 ч. аккуратно снять форму. Допускается лёгкое постукивание молотком по её краям.

Тротуарная плитка из формы

• Следующая и все остальные плитки заливаются по аналогичному принципу. Если вы хотите создать идеально ровную садовую бетонную дорожку, вторую и последующие плитки делайте на 2-3 мм выше. Бетон при застывании даст небольшую усадку, запас будет своеобразной компенсацией.

Советы по укладке садовых дорожек из бетона своими руками

Технология укладки бетонных дорожек отличается в зависимости от вида применяемой плитки. Например, при использовании вышеупомянутой формы «Садовая дорожка», из-за неровных боковых граней бордюры не требуются. При монтаже прямоугольной плитки или брусчатки –обязательны. Их присутствие придаст тротуару завершённый вид.

Заливка форм

Выполняя работы своими руками, учитывайте следующие нюансы:

• В процессе подготовки песчаного основания тщательно выравнивайте поверхность, сделать это можно с помощью строительного уровня. Позже это существенно сэкономит время, которое будет потраченно на укладку финишного покрытия.
• При изготовлении бетона добавьте пластификатор. Он увеличит прочность и время схватывания состава. Краситель придаст изделию нужный оттенок.
• Расстеленный под песчаную подушку слой геотекстиля станет преградой для побегов сорняков, пробивающихся через швы между плиткой.
• Заливая формы на месте, после окончания работ, накройте поверхность полиэтиленовой плёнкой. В противном случае из-за неравномерного и быстрого высыхания плитка дорожки потрескается. В жаркую погоду рекомендуется смачивать водой хотя бы раз в сутки.
• Смазывать форму для плитки можно отработанным автомобильным маслом – дешево и сердито.
• Швы между плиткой просыпаются песком или гарцовкой (сухая смесь песка и цемента в пропорции 1/4). Выполняется это так: состав высыпается на садовую дорожку, прометается метлой, проливается водой. Повторными, аналогичными действиями полностью закрываютсявсе пустоты.

Порядок бетонирования

Метод классической бетонной заливки был и находится в тренде среди дизайнеров и строителей. Это один из самых простых вариантов обустройства садовой дорожки своими руками. Придать маленькой аллее оригинальный, необычный стиль можно посредством поочерёдных экспериментов комбинирования бетона с различными материалами.

Своеобразный тротуар получится, если в цементно-песчаную смесь добавить морскую, натуральную гальку; битое (но неострое) переливающееся в солнечных лучах стекло. Вписать получившуюся композицию в общий дизайн участка можно, использовав вместо привычных бордюров кокетливые живые цветы.

Заключение

Очень важно на садовом или дачном участке иметь обустроенные дорожки и не топтать газон хаотично при прохождении от одних зон к другим или в процессе прогулки. Поэтому бетонные тропы – это достаточно красивый и экономный вариант, который легко реализовать своими руками.

Садовая дорожка из бетона своими руками: плюсы и минусы

Свои садовые дорожки из бетона на сегодняшний день очень популярны у дачников, ведь их можно изготовить своими руками без лишних денежных затрат. А если придерживаться всех требований и правил, соблюдать пропорции приготовления раствора для заливки, она прослужит не один десяток лет. Также, строя садовую дорожку своими руками, в результате вы получаете массу положительных эмоций от собственного творчества.

Какой бетон подойдет?

Чтобы дорожки из бетона прослужили верой и правдой на своем садовом участке, нужно с особой ответственностью подойти к выбору раствора для их заливки. Опытные строители советуют приобретать марку цемента не меньше М500. Чтобы сделать раствор, принимают пропорцию 1 к 3, где часть сухого цемента и три части смеси песка, смешивают с водой до густоты напоминающую сметану. Важно приготовить раствор бетона нужной консистенции, в нем не должно быть много воды, но и сильно густым он быть не должен. Большое количество жидкости снизит марку бетона в 5 раз.

Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы бетонных тропинок

Преимуществом дорожек садового участка является их строительство в месте газона, чтобы была возможность пройти до нужного пункта, не пачкая при этом ноги. Необычные, фигуристые тропинки украсят садовый двор, а также помогут зрительно расширить его. На своих дорожках применяют декорирование с разными световыми эффектами, нанося его на покрытие или устанавливая на землю, в виде фонарей.

К недостаткам относят:

• При неправильном расположении дорожки, она становится непригодной и все равно придется ходить по газону.
• Неудачное исполнение садовой дорожки своим внешним видом испортит приусадебный двор.
• Также дорожкам нужен постоянный уход.
• Чтобы дорожки не изменяли свою форму в процессе эксплуатации, под них делается твердая основа.

Вернуться к оглавлению

Делаем дорожку

Перед началом работ над своей садовой дорожкой досконально изучают правила и требования к применяемым материалам, соблюдают последовательность при строительстве объекта. Садовые дорожки по своему внешнему виду напоминают лесные тропинки, уровень расположения которых должен быть ниже травы. Чтобы избежать наполнения дорожки во время дождя водой, в процессе строительства специально делают небольшой выступ в центре.

Чтобы сделать дорожки своими руками, придерживаются определенных этапов. На предварительно подготовленную поверхность почвы наносят разметку под садовые дорожки. Перед этим определяются с их размером и местоположением. Для разметки, вбивают палочки с одинаковым шагом и соединяют их с помощью веревки. Сложности на этом этапе обычно не возникают.

Дальше нужно подготовить почву. Для этого убирают верхний слой почвы глубиной около 6 см, это позволит избавиться от корней растений, которые будут мешать при укладке дорожки. Также это грозит перегниванию корней под слоем бетона и образованию воды, что в зимнее время приводит к трещинам бетона из-за увеличения размера застывшей жидкости. Потом устанавливают опалубку и приступают к формированию подушки. После чего фиксируют армировку и начинают заливку бетона.

Вернуться к оглавлению

Проектирование дорожки

Конструкция дорожки начинается с чертежа участка на бумаге.

Наличие во дворе дорожек нужно для разбивания участка на зоны и создания красивого дизайна. Также их создание поможет скрыть подземные коммуникации.

Конструирование бетонной дорожки начинается с чертежа участка на бумажном листке, где чертится простой эскиз с нанесением на него своего приусадебного участка. После чего с помощью прямых линей на листке определяют оси планируемых дорожек. В реале их лучше скруглять и делать различной ширины в зависимости от позволяемого места. Также при конструировании дорожек учитывается рельеф местности. На ровной поверхности их сооружать значительно легче, ведь не стоит подстраиваться под изгибы, впадины или бугры.

Проектируя садовые дорожки, нужно учесть инженерные коммуникации. Делают дренажное отверстие под ними или уклон для стекания дождевых вод.

Вернуться к оглавлению

Расчет веса материалов

Применяются песок и цемент для строительства садовых дорожек из бетона своими руками. Но прежде чем приступить к их укладке, рассчитывают необходимый вес. При тяжелом грунте бетон укладывают толщиной около 0,6 см, при неустойчивой песчаной почве этот показатель увеличивается до 1 см. Например, при ширине и длине дорожки в 2 метра с толщиной 2 см нужно 30 см подстилающего слоя. Также нужно определить нужный объем песка, для этого вышеперечисленные показатели перемножаются между собой. Полученное число умножают на вес песка, значение которого указано в справочнике. По таким же расчетам определяем вес цемента. Для получения объема бетона, его удельный вес делится на 5, где 5 — одна часть цемента и 4 части песка.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Перед началом установки дорожки своими руками нужно подготовить инструменты, которые понадобятся в ходе работы. Наверняка они есть в арсенале у любого дачника:

• песок, который нужен для приготовления основы и раствора;
• строительный миксер;
• гравий, если и нет в запасе, то приобрести его не так уж и сложно;
• цемент;
• лопата;
• колышки для разметки контуров;
• строительный уровень;
• перчатки, чтоб не испачкать руки;
• ведро для воды;
• тачка, чтобы легче было перевозить груз и материалы;
• емкость, чтобы приготовить раствор;
• доски, которые нужны, чтобы сделать опалубку;
• полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания

Как было сказано выше, садовая дорожка из бетона начинает свое строительство с разметки поверхности, забивания колышков и натягивания между ними с одинаковым шагом веревки. После чего приступают в подготовке основания дорожки, которую еще именуют подушкой. При непрочном грунте выбирается верхний его слой и в полученную траншею укладывается текстильный материал сверху, который нужно посыпать песком и хорошо утрамбовать. Также между слоев песка можно проложить щебень. Проводя все манипуляции с подготовкой основания, нужно помнить, что дорожка должна быть выше земли, ведь это обезопасит ее от затапливания во время дождя или в период таяния снега.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки

Схема установки опалубки.

Используя доски, сооружаем опалубку. Крепить их нужно по краям траншеи снизу колышками, а вверху поперечными перемычками. С помощью такой конструкции исключено распирание опалубки. Чтобы в будущем дорожка, которую нужно приготовить своими руками, была без трещин и сколов, рекомендуют разделять ее на деформационные швы. Деление происходит в виде секций с помощью металлического пластика, который предварительно смазывают. Это нужно для беспроблемного вынимания его из высыхающего раствора. Чтобы предотвратить поглощение бетонным раствором воды, на дно опалубки выкладывают гидроизоляционный слой полиэтиленовой пленкой. Также этот метод позволит повысить морозостойкость бетона и тем самым повысит службу материала.

Вернуться к оглавлению

Армирование дорожек

Армирование гарантирует прочность дорожки.

Чтобы в процессе эксплуатации компенсировались нагрузки на бетон, применяют армирование оснований. Кладку арматуры нужно сделать в середине конструкции в виде специальных фиксаторов для ее раскладки. При наличии арматуры толщина бетонного основания делается меньше, если ее нет, толщина должна достигать 15 см.

На долговечность плиты влияет марка цемента, армирование, а также длина и ширина секций дорожки. При малом размере плиты, уменьшается риск возникновения трещин на бетоне от сезонных колебаний почвы или от воздействия механических нагрузок. Армирование в один слой не является полной гарантией от возникновения трещин, однако оно предотвращает растрескивание бетона. Так как срок эксплуатации бетонных дорожек рассчитан не на один год, экономить и отказываться от железобетонных конструкций не стоит.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Чтобы приготовить бетонный раствор своими руками, берут цемент марки М500 в пропорции 1 к 3 и соединяют цемент с песком. Полученную смесь разбавить водой и довести до консистенции густой сметаны. Если неправильно приготовить смесь это усложнит ее распределение по опалубке. Готовить большой объем смеси рекомендуют в мобильном приспособлении для размешивания бетона, при небольших количествах раствора можно справиться при помощи перфоратора с невысокими оборотами.

Используя бетономешалку, чтобы приготовить смесь, прочность бетона будет выше, чем у раствора, приготовленного рукой. Также советуют добавлять в смесь из цемента и песка щебень и водоотталкивающие добавки. Это значительно увеличит прочность готовой бетонной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Заливка раствора

После того как раствор подготовлен, приступают к заливке бетоном опалубки. Равномерно укладывается раствор с помощью шпателя, которым как бы прокалывают бетонную смесь. Для лучшего уплотнения постукивают по опалубке или арматуре. После того как раствор уложен, его ровняют вдоль покрытия с помощью ровной палки. Далее накрывают разлитый раствор полиэтиленом, это поможет предотвратить намокание дождевыми водами или, наоборот, спасет от солнечных лучей и пересушивания.

Через сутки можно приступать к декорированию бетона, нанося на него различные рисунки. Чтобы предотвратить быстрое высыхание бетона, его нужно орошать водой. Начинают ходить по бетону уже на третьи сутки, по истечении пяти дней изымают опалубку. Чтобы бетонная тропинка имела блеск, на нее наносят пропитки или полируют.

Вернуться к оглавлению

Декорирование

Чтобы придать застывшему бетонному раствору привлекательности, его декорируют. Это без труда можно сделать своими руками неопытному начинающему строителю, только приступают к украшению поверхности на следующие сутки после заливки.

Простой способ — это имитация плитки. Чтобы ее сделать, берут железный прут и вырезают произвольные фигуры шириной 6 мм, похожие на контур плиточки.

Если наскучил тусклый серый цвет бетона, его окрашивают в различные цвета. Поверхностное окрашивание применяется с использованием акриловых красителей, наносить которое нужно на застывший раствор. При желании делают объемное окрашивание своими руками, тогда еще на этапе приготовления раствора в него добавляется красящая жидкость.

Также своими руками делают штампованный бетон, который представляет собой обыкновенный бетон, на его поверхность наносится декоративное теснение с помощью специальных штампов. Штампованный рисунок на дорожке делают похожим на кирпич, камни, звериные шкуры, следы и фигурки животных. Перед тем как приступить к штампованию, нужно убедиться, что раствор бетона приобрел нужную степень пластичности. Если работа качественная, то штамповый рисунок принимают за реальный.

Вернуться к оглавлению

Дорожки на наклонной поверхности

Легче работать на местности с ровной поверхностью, но если такая возможность отсутствует и есть высотные перепады, то работы усложняются. Если делают дорожку в местах с небольшим уклоном поверхности, то принимают меры для выравнивания грунта. При большом уклоне местности не рекомендуют заливать дорожку в этом месте, так как это опасно в момент снегопада, гололеда или дождя. Если другого выхода нет, и дорожка катастрофически необходима, ее оборудуют длинными ступеньками.

Бетонные дорожки своими руками — 105 фото с инструкцией как сделать

Если вы задумались над оформлением аллеи в садовом участке, то в качестве материала можно использовать бетон. На просторах интернета можно посмотреть многочисленные фото бетонных дорожек.

Содержимое обзора:

Насколько это сложно

Бетонные дорожки на даче делаются достаточно просто. Сначала надо подготовить опалубку, которая после заливается раствором.

Если конструкции армировать, то прослужат они намного дольше. Кроме того, тротуарчики отлично декорируются при помощи акриловой краски. Обо всем по порядку.

Плюсы

Достоинств у таких дорожек много. Самый главный и неоспоримый плюс – долгий срок службы (почти четверть века).

Стоимость так же играет важную роль, а она в итоге получается невысокой, к тому же все компоненты продаются в строймагазинах.

Заливные работы легкие, простые. Они отлично подходят для участков, где подземные воды располагаются близко или имеются проблемы с грунтом.

Садовым дорожкам можно повысить морозостойкость. Для этого достаточно добавить специальные химдобавки.

Еще, если пофантазировать, то можно создать уникальные тропинки самых разных, необычных форм и расцветок.

Минусы

Как любая конструкция, бетонная лента имеет недостатки. Движение грунта провоцирует появление трещин. Габаритные тропинки могут контрастировать с общим планом, а демонтаж их трудоемкое занятие.

Работы могут проводиться только во время солнечной погоды, никакого дождя в ближайшие два-три дня. Лопатой бетон вымесить нереально, поэтому надо будет найти бетономешалку.

Делаем сами

Дорожка, которую вы решите сделать, будет зависеть от ваших финансовых возможностей, облика участка, отделки и архитектуры дома.

• Минимальная затрата времени и средств будет при создании песчаных тропинок, или тех, что осыпают щебнем, галькой.
• Из кирпича получаются неплохие конструкции, но на них быстро образуются трещины, сколы.
• Плиты для дорожек из мрамора или гранита долговечны, но выкладывать их достаточно сложно.
• Для придания особого шарма можно выложить кругляши из дерева. Они хорошо вписываются в ландшафт с русским срубом, швейцарским шале и даже с современным сооружением.
• Самым лучшим вариантом являются дорожки в саду, залитые бетоном. Это настоящие «долгожители». Им не требуется особый уход.

Перед тем, как начать работы по укладке, надо рассчитать маршрут, по которому будут ходить члены семьи.

Как все делается

Давайте попробуем разобраться, как сделать бетонную дорожку самостоятельно.

• Для начала сделать подсыпку, это придаст жесткости основанию. Высота насыпи должна быть минимум 15 см.
• Укладка тропинок должна производиться с уклоном в одну сторону или делать выпуклость по центру.
• Не стоит класть дорожку на уровне земли, тем более ниже, так как она будет постоянно подтапливаться. Если нет возможности создавать высокий уровень, можно воспользоваться перфорированной трубой (по ней вода будет стекать).

Этапность

Бетонная дорожка состоит из песчаной подушки и армированного слоя смеси. Алгоритм работы следующий:

• выбираем дизайн;
• планируем, размечаем;
• рассчитываем, закупаем материал;
• очищаем, выравниваем грунт;
• ставим опалубку;
• кладем подушку из песка;
• заливаем раствор;
• декорируем.

Как залить бетонную дорожку вроде бы понятно. Чтобы выполнить эту работу собственноручно, надо вникнуть во все тонкости, в том числе узнать, как правильно замешивается раствор.

Превратим тропинку в красивый элемент ландшафта

Можно сделать обычные серые дорожки. Но ведь это скучно, обыденно. В действительности покрытия из бетона можно сделать яркими.

Вариантов много, вот некоторые из них:

Нанести на поверхность акриловые краски или добавить их в смесь во время приготовления до заливки.

Добавив в бетон охру получите «солнышко под ногами». Красный получается смешением белого цемента, песка и умбры (1:2:0,5). Зеленый – белый цемент и песок плюс глауконитовая зелень (1:1,5:0,15). Для черного потребуется серый цемент, песок и сажа (1:1,5:0,15).

Можно нанести рисунок с имитацией кусочка камня. Работа производится через сутки, пока не застыл раствор.

Подобных вариаций декорации основания бетонных дорожек множество. Если вас заинтересовал этот вопрос, то можно «погулять» по интернету и найти ту, что подойдет именно для вашего участка.

Фото бетонных дорожек своими руками

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉

Как самостоятельно изготовить красивую и долговечную дорожку на даче | Огород наоборот

Как правило, на новом дачном участке еще нет хороших дорожек, мы просто утаптываем в определённом направлении траву. Со временем вокруг этих естественных тропинок появляются зелёные насаждения, а вместе с растениями понемногу растут и необходимые нам для жизни на даче хозяйственные постройки, дом, баня – участок преображается…

И однажды наступает момент, когда нам уже не хочется даже в небольшой дождь ходить по вытоптанной траве, скользя по грязи. Ну, разве не стоит, наконец, построить удобную, сухую дорожку, которая будет возвышаться над землёй и радовать нас? Конечно, стоит!

Дорожка на даче

Сделать такую дорожку своими руками совсем не сложно. Для начала можно пройтись по соседним улицам и посмотреть, что у кого служит в качестве дорожек и тропинок. Ну, а затем сопоставить свои желания с возможностями.

Некоторые способы изготовления дорожек на даче

В основном на дачных участках можно увидеть три (с небольшими вариациями каждого из них) наиболее распространённых варианта дорожек, возвышающихся над поверхностью земли. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

1. Самый недорогой способ

Дорожка, в качестве которой служит бетонная смесь, залитая между предварительно установленной деревянной опалубкой. Такая дорожка, как правило, получается относительно цельной и ровной, особенно если сразу заказать грузовик-миксер и обязательно пригласить в качестве помощников нескольких друзей или соседей, заготовив на вечер пару-тройку кило шашлыка в качестве благодарности. В этом случае на основную работу уйдет всего несколько часов, но внешний вид дорожки, конечно, будет неприметным.

Самая простая дорожка не требует много вложений

Однако качество бетонной смеси должно быть высоким, иначе через некоторое время массивная дорожка может начать трескаться и рассыпаться, и ремонтировать ее придётся постоянно.

Результат недобросовестной работы

Можно сэкономить в цене (но не во времени), самому изготавливая смесь с помощью небольшого бетонного миксера. Если же тратить деньги на миксер, который после изготовления дорожки будет простаивать, нецелесообразно, тогда смесь можно мешать вручную в корыте или другой подходящей ёмкости.

В этом случае на дорожку вы потратите уже несколько выходных, полностью отдавая всё время изготовлению бетонной смеси, но будете уверены в её качестве. Однако в разных местах дорожки со временем всё равно могут появиться трещины, так как изготавливалась она частями.

Дорожка из бетона

Во избежание этого нужно делать качественную связку разных участков дорожки с помощью армирующей основы в виде кладочной сетки и т. п. Кроме этого, для перехода на заливку следующего участка оставляют пологий скос.

2. Самый быстрый и ненадёжный способ

Дорожка из тротуарной (или иной) плитки, выложенной прямо на землю или небольшое количество бетонной смеси. В этом случае перед тем, как уложить тротуарную плитку, выравнивают место под укладку, к тому же оно должно быть жёстким.

Казалось бы, всё просто: купил плитку, подготовил место, уложил. Кто-то кладёт её на песочную «подушку», а кто-то, чтобы не напрягаться лишний раз, – прямо на землю. Плитка (обычно квадратная, толщиной 3 или 5 см, со сторонами 30 или 50 см) – довольно тяжёлая и должна бы оставаться на своём месте, но не тут-то было.

Плитка на земле

После первой же весны она может зарасти сорняками и разъехаться в разные стороны, заставив пожалеть о проделанной работе. Кроме того, плитка уже будет вся грязная, а делать и подправлять дорожку придётся заново.

Чтобы плитка лежала ровно, часто её кладут на бетонную смесь, что повышает качество изготовления дорожки. Стоимость такой работы возрастает, но, несмотря на это, дорожка при незначительной толщине бетонной основы также со временем может сдвигаться, так как весной земля по краям дорожки в местах, где она обрабатывается, будет проседать.

Через пару лет

Иногда бетонные мини-плиты (использованные) без рисунка размерами около 50х50х5 см можно обнаружить на старых заброшенных стоянках, свалах земельного грунта и т. д. Некоторые дачники с удовольствием используют их на своих участках именно для этого варианта изготовления дорожек, не сильно переживая по поводу эстетического вида, ведь стоимость такой дорожки стремится к нулю…

3. Самый долгий, затратный, но и самый качественный способ

Дорожка из тротуарной плитки, ограниченная справа и слева предварительно установленными на бетонную смесь бордюрами. Такая дорожка долговечная и имеет красивый внешний вид, ровные границы, практически всегда она чистая и сухая. При изготовлении такой дорожки нужно приобрести не только плитку, но и бордюры, а кроме этого для подложки под плитку или брусчатку требуется значительное количество песка и геотекстиль на всю длину дорожки.

Дорожка с бордюрами

Но и здесь стоит быть внимательным и покупать стройматериалы только у надёжных продавцов. Если слепо надеяться на честность, то через несколько лет якобы качественная плитка и бордюры частично или полностью могут прийти в негодность.

Сюрприз с отсрочкой

Также для такой дорожки всё равно придётся использовать бетонную смесь, чтобы качественно установить бордюры. Если этого не сделать, а поставить их, просто заглубив в землю с последующей утрамбовкой грунта вокруг, то через некоторое время бордюры всё равно разъедутся в разные стороны. Переделывать в этом случае дорожку выйдет ещё дольше, чем делать с нуля.

Ещё один подводный камень заключается в том, что доверяя изготовление дорожки другим людям, желательно всё же контролировать все процессы – от подготовки основы до укладки плитки или брусчатки, иначе вам всё равно придётся делать дорожку самому.

Результат некачественной подготовки подложки под брусчатку

Выводы и предпочтения

Проанализировав все возможные варианты, я выбрал для себя третий способ изготовления дорожки на даче, но немного изменённый (бордюры было решено изготовить самостоятельно) в целях значительной экономии средств.

Бордюр можно сделать самостоятельно

В итоге на даче у меня появилась красивая и качественная основная центральная дорожка длиной более 40 м и шириной 80 см, по которой очень удобно ходить, так как она высокая, широкая и всегда чистая. Сделать своими силами её сможет каждый, поэтому перечислим, что для этого нужно иметь в наличии.

Что понадобилось

• необходимое количество тротуарной плитки 30х30х3 см для двух рядов;
• 7–8 мешков цемента по 50 кг;
• щебень мелкой фракции;
• карьерный песок;
• битый кирпич в качестве дополнительного наполнителя;
• обрезки кладочной сетки для связки бордюра;
• старые доски и колья для крепления опалубки;
• шуруповёрт и саморезы;
• геотекстиль;
• мастерок и кисточка;
• уровень и рулетка;
• болгарка с кругом по камню и молоток;
• 2 ведра и тачка для цемента, воды и песка;
• крыша от автомобиля;
• моток верёвки 100 м;
• штыковая лопата для копания;
• мотыга для изготовления смеси;
• совковая лопата для переноски.

Красивая дорожка на даче своими руками

А теперь подробнее остановимся на основных этапах её изготовления.

1. Этап обозначения границ

С помощью верёвки и колышков обозначаем границы будущей дорожки. Желательно всю дорожку обозначить сразу, так как это упрощает проверку ширины во время выкапывания траншеи под бордюр и гарантирует его прямолинейность по всей длине. Стороны плитки обязательно измеряем (в моём случае размеры оказались 30,3 см вместо 30 см, указанных в каталоге), иначе потом она может не поместиться между бордюрами.

Точные замеры гарантируют ровную заливку

Расстояние между внутренними стенками бордюров считаем с запасом (как две ширины плитки плюс 3х0,5 см на промежуточные швы), то есть 30,3+30,3+1,5=62,1 см. Принимаем с запасом – 62,5 см. Затем прибавляем две запланированные ширины бордюра – получаем итоговое расстояние между наружными краями бордюров. В моём случае это 62,5+10+10=82,5 см. Натягиваем две верёвки на этом расстоянии друг от друга и в 5 см над землёй, а затем лопатой надрезаем землю под верёвкой по всей длине участка.

Для обозначения границы внутренних стен бордюра особой точности на данном этапе не требуется, так как это расстояние потом будет учтено при сборе центральной опалубки под заливку бордюра. Поэтому отмеряем от наружной границы ширину бордюра с запасом примерно 5 см (под установку внутренних досок опалубки), затем надрезаем и вынимаем землю из траншей по всей длине будущей дорожки. Стенки обрезаем вертикально, а дно траншей выравниваем горизонтально, убирая лишнюю землю. Глубина траншей – примерно 10 см.

2. Этап установки опалубки

При сборке опалубки особенно важно закрепить её с помощью перемычек и саморезов так, чтобы расстояние между внутренними стенками бордюров после заливки бетона соответствовало посчитанному ранее.

Установка опалубки

Устанавливаем центральную часть опалубки в траншеи по центру дорожки (запас ширины выкопанных траншей позволяет не упираться в их края), после этого закрепляем опалубку наружных стенок бордюра (её можно ставить прямо на край траншей) с помощью кольев снаружи и перемычек внутри. Между собой доски опалубки для обеспечения прямолинейности дополнительно скрепляем рейками.

С помощью уровня обеспечиваем горизонтальное положение центральной опалубки по ширине, подкладывая под неё, где требуется, небольшие камни или палочки. Ясно, что по длине дорожка может идти то выше, то ниже, в зависимости от уклона определённого участка. Наружная опалубка может быть выше внутренней, особого значения при заливке это не имеет.

Опалубка на трети длины участка

Необязательно ставить опалубку сразу для всей дорожки. Это усложнит подход к траншеям при заливке, да и вряд ли найдётся столько свободного дерева, которое не жалко будет испачкать цементом. После заливки части дорожки, через неделю опалубку можно будет частично разобрать и перенести на новое место.

3. Этап заливки бордюров

На этом этапе для изготовления бетонной смеси можно использовать или миксер (о целесообразности покупки которого говорилось ранее), или мешать раствор вручную. Для меня, с моим опытом заливки фундаментов под дом и баню, второй вариант оказался предпочтительнее, поэтому пришлось вновь достать крышу от автомобиля и взяться за дело.

Верный помощник

Для бетонной смеси применялась пропорция: 1 ведро цемента на 3 ведра песка и 4 ведра щебня, воды уходило чуть больше полутора ведер. С помощью лопаты раствор помещается в траншеи и палкой утрамбовывается, чтобы в нём не оставалось пустот. Сверху раствор выравнивается мастерком (удобнее использовать прямоугольный) вровень с центральной опалубкой.

В процессе работы

Для экономии в раствор можно помещать битый кирпич, предварительно подержав его в ведре с водой для лучшего сцепления. Нарезанная кладочная сетка усилит бордюр по длине и обеспечит отсутствие трещин в местах стыков с новым участком, если в процессе заливки возникает длительный перерыв. Также для этого край бордюра оставляют ступенчатым (пологим).

Тщательный замер — ровный бордюр

Траву в центре дорожки на этом этапе можно не убирать, а вот из траншей перед заливкой её нужно извлечь.

4. Этап изготовления подложки под плитку

Так как дорожка возвышается над землёй (высоту каждый выбирает сам), перед правильной укладкой плитки необходимо подготовить подложку, в качестве которой используется слой геотекстиля и песочная «подушка». Геотекстиль укладывается для того, чтобы трава со временем не прорастала через плиточные швы дорожки, а песок обеспечивает ровное положение рядов плитки по её центру. Желательно, чтобы песок был влажным.

Подложка под плитку

Перед этим срезаем неровности на земле и теперь уже удаляем всю крупную растительность из пространства между бордюрами, мелкую траву можно не трогать. Укладываем небольшой слой песка, заполняя им и оставшиеся у бордюра части траншей после снятия опалубки. Затем разворачиваем геотекстиль (предварительно нарезанный по ширине, с запасом на края по 5 см) и засыпаем сверху песком, оставляя расстояние до верхнего края бордюра, равное толщине плитки минус 0,5–1см.

Сразу всю дорожку заполнять песком необязательно, делать это можно по мере укладки нескольких рядов плитки. Перед укладкой можно пройтись по песку небольшим ручным катком для получения лучшей плотности.

5. Этап укладки плитки

С помощью мастерка предварительно разравниваем и утрамбовываем песок, чуть приподнимая центральную часть дорожки над краями.

Укладывать плитку долго, но не сложно

Укладываем на песок плитку, периодически меняя (поворачивая) рисунок для разнообразия. Часто приходится добавлять или убирать некоторое количество песка, так как бывает, что толщина плитки отличается по углам или всей площади на несколько миллиметров от заявленной. Неровности на краях плитки осторожно сбиваем молотком.

Меняем положение рисунка при укладке

После укладки на плитку оказываем небольшое давление (можно по ней пройтись, попрыгать), чтобы она окончательно заняла своё место на песке, а все ряды гарантированно лежали ровно. Не стоит бояться её испачкать – всё потом отмоется из шланга. Не забываем следить за геотекстилем, чтобы не забыть вовремя расстелить новый рулон.

А для того, чтобы дорожка получилась красивее, цвет плитки можно периодически (но не часто) чередовать рядами или единичными вставками.

Через определенное количество рядов делаем вставки другого цвета

Там, где предусмотрены повороты дорожки, под нужный размер плитку пилим болгаркой, чтобы поворот получился красивым.

Тротуарная плитка легко пилится

6. Заключительный этап

После того, как вся плитка будет уложена, просыпаем швы песком или сухой смесью песка и цемента, с помощью кисточки заполняя пустоты, а лишний песок удаляем, сметая той же кисточкой или ополаскивая водой. Существует множество мнений, чем заполнять швы – рекомендуют также песчано-гравийную смесь, оставшуюся после переработки щебня и т. д.

Излишний бетон на бордюрах в местах стыков спиливаем болгаркой. Бордюр с наружной стороны присыпаем землёй, где нужно.

Выравниваем наружную стенку бордюров

Всё! Срочно пропалываем заросший во время работы участок и жарим шашлыки.

Хороший результат – путь к новым желаниям

Теперь, когда дорожка готова, и уже выпал первый снег, можно спокойно ходить по ней в сапогах, забыв о грязи и тех неудобствах, что были раньше. В новый сезон – со спокойной душой и новым приобретением!

В конце октября

Как видим, всё можно сделать своими силами. А уж если начало положено, то в следующем году пора бы задуматься и о хорошей двустворчатой калитке.

Как же теперь без калитки

Ну, и о воротах для автомобиля… И…

Как построить туалет на даче своими руками

Как построить туалет на даче

Одно из самых главных и жизненно важных построек в загородном доме, саду, сельской усадьбе или сельском дворе — туалет. Необходимость в нем появляется после нескольких часов пребывания на сайте. В идеале лучше иметь два туалета: один открытый, второй — в доме. Уличный туалет нужен, чтобы ходить в него днем ​​после работы в саду и не заносить грязь в дом.Ночью или в случае непогоды удобнее ходить в теплый домашний туалет. Существует несколько вариантов устройства уличных туалетов: люфт-клозет, унитаз с выгребной ямой, пудреница, биотуалет и химический туалет. Выбирая туалет для дачи, необходимо учитывать особенности местности, уровень грунтовых вод и санитарные нормы.

Содержание

• Правила организации туалета на даче
• Как построить туалет на даче — инструкция
• Санузел с выгребной ямой
• Конструктивные особенности пудреницы
• Люфт туалета и его отличия
• Биотуалет — модернизированный корпус
• Химический туалет для дачи

Правила организации туалета на даче

• Расстояние от туалета до пруда, колодца или колодца, ручья должно быть не менее 25-30 м. .Если участок расположен на склоне, унитаз нужно размещать над колодцем. Такие меры предосторожности необходимы для предотвращения попадания сточных вод в питьевую воду.
• Сточные ямы должны быть надежно изолированы. Это предотвратит попадание сточных вод в грунтовые воды и близлежащие водоемы.
• При выборе места для туалета важно учитывать направление ветра и местность, чтобы запах из уборной не мешал не только владельцев, но и с соседями.Унитаз необходимо содержать в чистоте, чтобы он не стал источником неприятного «янтаря».
• В случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м, то в коттедже разрешен только определенный вид туалета: пудреница, биотуалет и химический туалет.
• Если грунтовые воды находятся на глубине более 2,5 м, то можно соорудить люфт-чулан или унитаз с выгребной ямой.

Обустраивая унитаз на даче своими руками, в первую очередь нужно определиться, насколько глубока вода и какой вид унитаза можно построить на участке.

Как построить унитаз на даче — инструкция

1. Определите размер желаемого туалета

Унитаз должен быть не менее 1 м в глубину и 1,5 м в ширину, иначе это просто неудобно. Высота не менее 2,2 м. Отметьте сюжет.

2. Подготовка опоры для унитаза

Может быть сделана из деревянных или бетонных столбов. Четыре асбестоцементные трубы снаружи обрабатываем битумной мастикой и выкапываем их на глубину 50-70 см, если считаете, что этой глубины недостаточно, можно заглубить на 90 см или 1 метр.Заливаем трубы на треть цементного раствора. Вставляем опорные столбы внутрь труб и при необходимости добавляем цементный раствор для их фиксации.

Опорные колонны залиты бетоном

Важно! Есть унитазы для дачи деревянные, из шифера, металлопрофиля и террасной доски, а также из кирпича. Материал для каркаса и отделки подбирается в зависимости от бюджета и пожеланий.

3. Делаем каркас

Из металлических уголков можно сделать сваркой из них короб.Должно быть четыре несущих угла, каркас крыши и стяжка на повреждении сиденья унитаза. Именно на эти уголки мы будем прикреплять деревянный унитаз.

Такой же каркас можно сбить из бруса 50х60 мм.

Угловой каркас унитаза

Деревянный каркас унитаза

4. Делаем корпус унитаза

На деревянный каркас можно набивать гвозди досками, плотно пригоняя их друг к другу. Но можно использовать любой другой материал, например, шиферные листы, профнастил или металлический профиль.Крепим их к дереву саморезами. К каркасу из железных уголков удобнее крепить шифер или профнастил.

В задней стенке корпуса можно проделать два отверстия: одно вверху для вентиляции, оно захватывается сеткой, а другое внизу, чтобы было удобнее снимать емкость со сточными водами. Нижнее отверстие выполнено в виде дверцы на петлях.

Для обшивки, бруса, шифера, металлических листов, профнастила подходят

пять. Сделайте крышу

Крышу делают из любого понравившегося рубероида: шифера, рубероида, дерева. В случае деревянной кровли ее необходимо накрыть рубероидом, чтобы внутрь не попадала влага. Делаем сарайчик, с уклоном к задней стене.

6. Делаем сиденье

Сшибаем каркас сиденья из деревянных брусков. Переднюю часть каркаса устанавливаем на пол, а заднюю прикрепляем к углам или деревянным брускам каркаса.Каркас сиденья обшит полированными досками. Вырежьте дырку, как в унитазе. Обязательно очистите все углы от заусенцев. Брызги в интимных местах нам не нужны. При желании сиденье можно покрасить или покрыть лаком ..

Сиденье

7. Вешаем дверь

Дверь можно сделать деревянную, а можно купить готовую пластиковую. Над дверью, между крышей и началом двери обязательно нужно сделать отверстие для освещения унитаза. Вешаем дверь на две петли, механизм закрывания делаем как вам нравится.Можно установить защелку, защелку или крючок, а можно не слишком хитрый замок. Устанавливаем защелки как внутри унитаза, так и снаружи.

8. Композиция

Внутри стены вешаем деревянный ящик для наполнения. Устанавливаем ведро для туалетной бумаги. Под сиденье унитаза ставим емкость для сточных вод не менее 20-30 литров.

При желании в унитаз можно сделать умывальник. Если размер позволяет, вешаем умывальник и ставим под него ведро для грязной воды.

На фото туалет на даче — вариант деревянного унитаза с крышей из металлопрофиля; окно для света не застеклено.

Готовый туалет для дачи

Санузел с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой отличается от порохового шкафа со стационарной выгребной ямой. В него попадают продукты обмена, жидкий компонент частично испаряется, частично просачивается в почву, а твердый накапливается. Плотный компонент удаляется из ямы по мере его накопления вручную или с помощью выгребной машины.

Такой туалет можно построить только в месте с глубокими грунтовыми водами.

Схема туалета с выгребной ямой

Очень часто в селах выгребную яму не убирают. Когда он наполняется, унитаз переносят на новое место. Просто хоронят старую яму. Через несколько лет кал загнивает и может служить отличным удобрением. На старом месте туалет можно построить за 4-5 лет.

Инструкция по постройке туалета с выгребной ямой

1. Определяем место постройки : подальше от колодца, ручья или колодца.

2. Копка выгребной ямы

Глубина около 1,5 м. Делаем уклон в сторону задней стенки унитаза. Если подразумевается дальнейшая очистка котлована, то дно засыпаем щебнем, а стены укрепляем досками. Обрабатываем горячим антисептиком. Другой вариант: дно и стенки штампуем пластилином не менее 10 см, лучше — 25 см.

Копаем выгребную яму

3. Делаем опору

Основание, на котором будет стоять унитаз, сбиваем из бруса 100х100 мм.Так как доски будут лежать в земле, обрабатываем их антисептиком или масляной пропиткой с расплавленным битумом. Крепим опору таким образом, чтобы она ни при каких условиях не соскользнула в яму.

Также основание может быть выполнено из бетонных плит, например бордюров мощения. В этом случае дополнительная обработка не требуется.

4. Делаем настил над котлованом

Укладываем железобетонными или деревянными балками, оставляя между ними пространство, достаточное для удобной очистки котлована.Сваливаем настил из досок, покрываем рубероидом.

пять. Делаем люк для уборки

Устанавливаем люк за унитазом. Его крышка также обрабатывается антисептиком.

6. Делаем вентиляцию

За задней стенкой туалета прокладываем трубу, идущую от выгребной ямы. Можно использовать обычную канализационную трубу диаметром 100 мм. Крепим к задней стене туалета железными скобами. Труба должна быть на 15 см ниже уровня пола.Поднимаем над крышей унитаза на 1 м, сверху накрываем заглушкой, чтобы не попадала вода.

7. Установить корпус унитаза на балки

Корпус осуществляется точно так же, как и в пудренице. Его расположение также идентично.

8. Осуществляем отмостку и устраиваем дренажные каналы

На приведенной ниже схеме туалета на даче (например люфт-чулан) показано расположение необходимых элементов: вытяжки, сиденья унитаза, крышки люков, умывальники, бетонные отмостки, глиняные замки.

Особенности конструкции пудрениц

Конструкция и принцип действия пудреницы

Конструкция такого туалета отличается от традиционного деревенского туалета: здесь нет выгребной ямы, а вместо нее установлена ​​водонепроницаемая емкость, который опорожняется по мере заполнения. Чтобы не допустить размножения мух и убрать неприятный запах, после каждого похода в туалет сточные воды «присыпают» золой, торфом или опилками. Отсюда и название — пудреница.

Строительство туалета в коттедже наподобие пудреницы имеет ряд преимуществ: его можно разместить рядом с домом или даже под одной крышей с ним, технология строительства проще, грунтовые воды не загрязняются. Заполненную емкость сливают в выгребную яму, содержимое которой впоследствии превратится в органическое удобрение для сада.

Люфт-чулан и его отличия

Этот тип туалетов можно построить только тогда, когда понятно, что выгребная яма очищается с помощью выгребной машины и яма нагревается, чтобы сточные воды не замерзали.Обычно в доме или возле него устанавливают люфт. По сути, это улучшенный деревенский унитаз с выгребной ямой.

Планка туалета люфта

Технология строительства люфта туалета имеет несколько отличий:

• Поверхность выгребной ямы облицована бетоном или кирпичом, что не позволит сточным водам попадать в землю.
• A глиняный замок толщиной не менее 25 см делается по высоте котлована.
• Вентиляционная труба от котлована проводится через вытяжку печки или печи, работающей на угле, дровах или другом твердом топливе.Трубы могут быть керамическими или асбестоцементными. Если печь работает на газовом топливе, то для обогрева игрового канала применяется маломощный электронагреватель. Вытяжной колпак должен быть абсолютно герметичным, это обеспечит его качественную работу.
• Крышка люка над выгребной ямой увеличена вдвое. Верх — из металла или чугуна, а низ — из дерева. Пустое пространство между ними необходимо заполнить сухим утеплителем, например, опилками или минеральной ватой.

На строительство туалета на даче уйдет около недели.

Биотуалет — модернизированное здание

Биотуалет — решение «под ключ»

Унитаз — модернизированный пороховой шкаф. Разница лишь в том, что в пудреницу насыпают торф или опилки, а в биотуалет сажают специальные микроорганизмы. Установить унитаз на даче дело хлопотное, а купить готовый биотуалет проще. Причем они имеют разную форму, можно купить маленькую и поставить в доме.Уборка в таком туалете намного удобнее, чем в пудренице. Единственный недостаток: постоянно нужно покупать микроорганизмы для чистки. Но сточные воды превращаются в органические удобрения, которые нетоксичны и могут использоваться прямо на грядках.

Химический туалет для дачи

Такой туалет отличается от биотуалета только чистящим средством: он не органический, а химический. Поэтому полученную массу нельзя использовать в качестве удобрения. Более того, нежелательно выливать его в компостную яму.

Химический туалет

Каждый из описанных типов туалетов имеет свои достоинства и недостатки. Для некоторых существуют строительные ограничения. Окончательное решение остается за личными пожеланиями и финансовыми возможностями ..

.

Как сделать погреб своими руками: инструкция для начинающих строителей

Как сделать погреб своими руками

Чтобы обеспечить качественное и долгое хранение продуктов без ущерба их вкусовым качествам, стоит построить погреб погреб. Своими руками, в зависимости от уровня грунтовых вод и их промерзания, соорудите поверхностный, углубленный и полууглубленный погреб. Эта постройка — обязательный атрибут загородного дома или дачи. Многие владельцы подвальных гаражей совмещают со смотровыми ямами, добиваясь приемлемых результатов на небольшой площади.Часто погреба строят для вин, чтобы собрать свой набор этих благородных напитков.

Содержание

• Погреб: разновидности и назначение
• Выбор места погреба
• Как выбрать материал
• Погреб своими руками? Easy

• Рой яма по правилам
• Особенности ограждения
• Комфортный пол и ступеньки
• Строим крышу и дверь
• Электропроводка в погребе
• Особенности гидроизоляции погреба
• Способы организации вентиляции

Погреб: разновидности и назначение

В погребе можно хранить практически все продукты.Основным преимуществом этой постройки перед простой кладовой является то, что она может содержать соленые и свежие фрукты и овощи, а также всевозможные консервы. В течение года температура в погребе приближается к 5-7 градусам Цельсия, что в целом сопоставимо с температурой внутри холодильника.

Подвал идеально «вписывается» в общий ландшафтный дизайн.

Подвал бывает нескольких типов. Самая простая конструкция — земляной погреб.Также вы можете построить собственный погреб в гараже на своем участке, погреб с погребом, цокольный погреб, каменный склад, овощехранилище, строение с обвалкой, склад под летнюю кухню, полуподвал. блок, запираемый подвал, погребальная камера на откосе, образец стены.

Похоже на полуподвал

Список продолжается — воротник, хижина, финский ледник, подземный погреб. Чтобы увидеть, как выглядит каждый из этих погребов, введите в поисковике запрос «фото погреба своими руками» и просмотрите предложенные варианты.

Выбор места подвала

Строительство подвала следует начинать с выбора места. Оптимальный вариант — это сухой участок, который находится на возвышенности. Это место будет заранее защищено от влаги, поэтому гидроизоляция не требуется.

Растаявший снег и дождевая вода не будут скапливаться у стен хранилища, а будут стекать вниз по склону, оставляя погреб и его содержимое сухим. Глубина постройки может меняться в зависимости от пожеланий хозяина.Стандарт — показатель 2,5 — 3 метра.

Будущее сооружение должно быть расположено выше уровня верхнего водоносного горизонта, зафиксированного весной или осенью (в период максимального повышения)

Вместе с этим необходимо определиться, какой именно погреб планируется построить: погреб под гараж либо дом, либо отдельно стоящее строение. Сооружение погреба под любой постройкой намного лучше, чем возведение отдельного здания, потому что такое сооружение не будет занимать лишнюю территорию.Подвал под домом имеет удобный подъезд, что особенно актуально зимой.

Как выбрать материал

Решая, как сделать погреб своими руками, стоит подумать о материалах. Чтобы правильно выбрать материал, стоит учесть несколько аспектов: тип почвы, который определяется на глаз, и уровень грунтовых вод, с которым можно посоветоваться в садовом товариществе.

При использовании древесины в строительстве погреба материал необходимо обработать антисептическими составами.

Стены могут быть выполнены из разных материалов — красного кирпича, бутового камня, дерева, бетона или асбестоцементных листов.Толщина вертикальных перегородок из бетона составляет около 15 сантиметров, а из кирпича, в зависимости от технологии кладки, — 12 или 25 сантиметров. Толщина стен из бутового камня достигает в среднем 25 сантиметров.

Если материалом для строительства погреба была выбрана земля, то конструкцию предварительно рекомендуется обшить деревом внутри. Строить погреб из металла крайне нежелательно, потому что может возникнуть проблема с поддержанием нужной температуры.

Подвал своими руками? Easy

Наверняка, прочитав статью и изучив видеоматериалы, убедившись в полезности постройки погреба, вы уловите идею и воплотите ее в жизнь. Давайте начнем.

Рой карьер по правилам

Подвал рекомендуется строить летом, так как грунтовые воды в это время года находятся на самом низком уровне. Выбирайте наиболее благоприятный период без осадков, так как котлован не должен быть затоплен.Копать придется немало: яма под погребом должна быть достаточно глубокой, чтобы в магазине вы не пошли гнуться. Яму следует делать продолговатой: какой бы формы погреб ни задумывался, место для пологих ступенек обязательно.

Традиционная планировка погреба

Яма под погреб вырыта на полметра больше, чем размер самой постройки. Это нужно для удобной работы. Яму лучше выкопать самостоятельно, чтобы не повредить естественный слой почвы.Поверх вырытой ямы кладут потолок.

Для этих целей можно использовать толстые доски, бревна, плиты перекрытия. Если было решено ужиться досками или бревнами, стоит покрыть их шпаклевкой из измельченной соломы и глины. Перекрытие после высыхания шпатлевки необходимо засыпать слоем земли, предварительно проделав в нем дырку и вставив трубу для вентиляции.

Специфика ограждения

Итак, теперь строим погреб своими руками! Если вы хотите самостоятельно сделать недорогой погреб, то стоит подумать о недорогой облицовке стен.Самый простой вариант — это саманные стены. Требуются только глина, вода и измельченная солома. Рекомендуется перемешивать раствор, чтобы он был пластичным и вязким. Нанесите раствор в 3-4 слоя, каждый раз дожидаясь полного высыхания. Поверх глиняного покрытия стены можно покрыть горбыльной доской. Есть и другие, более солидные варианты: стены можно облицевать старым кирпичом или сделать опалубку, а стены залить бетоном.

Стены из самана — самый простой и легкий вариант для художника

Комфортный пол и ступеньки

Как построить погреб своими руками, чтобы обстановка в хранилище подходила для хранения овощей? Лучше всего этому способствует земляной пол.На основание котлована следует насыпать щебень, слой которого необходимо хорошенько утрамбовать, залить горячим битумом и дать застыть. Сверху следует устраивать глинобитный пол. Хороший вариант — цементная стяжка. В напольных покрытиях часто практикуется глажение — процесс, когда сухой цемент насыпается на бетон и разглаживается.

Ступеньки и пол должны быть не только надежными, но и удобными: пользователи в стесненных условиях подвала должны быть уверены в своей прочность и безопасность

Чтобы погреб было комфортным, придется потратить время на создание ступенек.Для начала нужно выкопать «лесенку», после чего стоит утрамбовать землю на ступенях. После этого необходимо сделать опалубку из фанеры или старых досок. Опалубка выполняется только для ступенек — боковых поверхностей ступеней выше горизонтальной плоскости так, чтобы заполнить плиты ступеней. Для этого приготовьте раствор из цемента, песка и гравия в соотношении 1: 3: 3. Можно ступеньки застелить кирпичом, а на проступи поставить плиты из искусственного камня или бетона.

Строим крышу и дверь

Строительство погреба своими руками подразумевает защиту его верхней части.Над зданием можно соорудить из досок двускатную крышу, которая должна быть больше погреба, перекрывать яму с каждой стороны на 40-50 сантиметров — это убережет постройку от затекания в воду во время дождя. Дверь погреба необходимо в обязательном порядке утеплить, например, несколькими слоями поролона, после чего накрыть дерматином или клеенкой.

Крыша должна предотвращать скопление дождя, дверь должна быть защищена от мороза и тепла.

Электропроводка в погребе

В погребе принято делать внешнюю изолированную проводку.Необходимо использовать провода с двойной изоляцией и медными жилами. Лучше всего проконсультироваться с консультантом, чтобы узнать, какой провод подходит для использования в подвале.

Электричество в подвале — важный аспект, обеспечивающий безопасность и комфорт использования «кладовой»

Рекомендуется использовать лампочки. покрыты защитными колпачками. Необходимо разместить светильники в сухом месте и использовать только влагостойкий материал. Лучше всего прикрепить лампочку в тамбуре, ведь такой вариант считается самым безопасным.Выключатели следует размещать на высоте 1,5 метра у входа. А вот розетки в погребе устанавливать запрещено.

Особенности гидроизоляции погреба

Важным моментом при строительстве погреба является устройство гидроизоляции. Материалы для гидроизоляции делятся на 2 типа: безнапорные и антинапорные. Материалы давления следует использовать, если уровень воды достигает уровень пола в подвале на стороне давления воды. Безнапорные материалы используются, если грунтовые воды не достигают пола..

Гидроизоляция погреба

Пол и стены должны быть водонепроницаемыми и прочными, чтобы конструкция не обрушилась из-за грунтовых вод. Если для строительства был выбран красный кирпич, то его необходимо обработать цементным раствором для повышения прочности материала. В качестве дополнительного усиления можно использовать рубероид.

Для защиты постройки от вредного воздействия воды нужно вокруг нее положить дренажный слой, который предназначен для отвода воды.Дренаж обычно совмещают со специальным колодцем, вырытым рядом с погребом. Дренаж можно купить в любом строительном магазине, но можно взять остатки кирпича, щепки и гальки.

Дренаж чередуется слоями с выкопанным грунтом, его необходимо утрамбовать. Более надежный вариант — заливка глиной, так гидроизоляция будет более прочной. Чтобы снизить давление грунтовых вод, необходимо соорудить отмостку — своеобразную емкость с уклоном для отвода воды, размеры которой близки к 0.5 — 2 метра шириной.

Так проводится гидроизоляция погреба с внутренней стороны конструкции

Если здание защищено от давления грунтовых вод, возможно выполнение гидроизоляции нагретым битумом, который следует наносить на поверхность стен, чтобы создать защитную пленку. Перед нанесением битума стены необходимо обработать цементным раствором. Битумную изоляцию рекомендуется выполнять в два слоя. Шлифовка стен при сушке битума.

Способы организации вентиляции

Если вы планируете построить погреб своими руками, то видео и фото подборка поможет правильно выполнить все работы! Капюшон считается залогом успешного хранения «запасов на зиму». Сырости и лишних запахов в этом случае не останется в помещении, всегда будет приток свежего воздуха. Вытяжку в погребе традиционно можно оборудовать двумя способами. Естественная вентиляция организована при помощи двух труб — вытяжной и приточной.Вытяжка основана на разнице температур в помещении и на улице, поэтому создается постоянная циркуляция воздуха.

Где находится вентканал

Вытяжная труба устанавливается под потолком, ее конец помещается на полметра выше уровня крыши погреба. Нагретый воздух проходит через выхлопную трубу. Подающая труба монтируется внизу подвала (на 5-10 сантиметрах выше линии пола). Он защищен от вредителей и насекомых металлической сеткой, а концы прикрыты мини-крышами.Внутри устроены створки, регулирующие уровень циркуляции воздуха.

Принудительная вентиляция погреба создается искусственно — с помощью специальных вентиляторов. Устройство осталось прежним. Также воздухообмен может осуществляться через одну двухстворчатую трубу. В его полости создается электрический вентилятор, создающий воздушный вихрь. Вытесняя воздух из помещения, обеспечивается приток свежего воздуха. Принудительная вентиляция погреба необходима летом, когда воздухообмен не происходит из-за высокой уличной температуры.Именно поэтому вышеперечисленные методы принято комбинировать.

Эксплуатация готовой конструкции

Как и любое другое помещение для хранения продуктов, погреб следует содержать в чистоте. В летнее время обязательна процедура вентиляции и сушки. В здании нельзя хранить горючие вещества, такие как бензин, керосин и другие. И дело не только в правилах пожарной безопасности, но и в том, что едкий запах бензина или керосина хорошо поглощается продуктами, находящимися в подвале, что делает их непригодными для использования.

В хорошо оборудованном погребе будут созданы оптимальные условия для хранения самодельных заготовок

Многие садоводы в середине лета начинают подготовку к закладке урожая, для чего проветривают и просушивают погреба и другие хранилища. Для хорошей просушки не всегда достаточно открыть вентиляционные трубы и люк в погреб, ведь в помещении тяжелый и холодный воздух, и из-за этого не создается естественная тяга. Обычно для сушки принято ставить печь-буржуйку и производить обогрев стен.Создать тягу к сушке можно и более простым способом — обычной свечой.

Хороший хозяин — это тот, кто умеет не только собирать урожай, но и правильно организовать его хранение. Именно поэтому в наше время так популярны могильники наших предков: склады, погреба, ледники, сваи и земляные ямы.

.

Как обустроить сад камней своими руками

Казалось бы, разбить каменный сад своими руками на приусадебном или дачном участке на удивление просто. Но это только первое впечатление. Корни этого искусства уходят в философию дзен-буддизма, согласно которой просветление человека происходит через медитацию и самосозерцание. Действительно, магнетизм альпинария завораживает. А если не просветление, то расслабляющий эффект от созерцания прекрасного будет обеспечен! А если нет дачи, не беда.Мини альпинарий можно устроить прямо у себя дома или на балконе. Хотите знать, как это сделать правильно? Читать дальше.

Содержание

• Основные принципы каменного сада
• Как создать альпинарий своими руками — пошаговая инструкция
• Размер не имеет значения или пара слов о малых формах
• Создание искусственных декоративных камней для сада

Основные принципы каменного сада

Одно из названий традиционного японского сада камней, каерсансуй (???) дословно переводится как «сухая вода и горы.«В нем нет растений, а есть только камни, гравий или песок, реже мох.

Если вы решили разбить каменный сад своими руками «по-японски» на дачном участке, то советуем придерживаться 5 основных правил.

• Правило №1. Основа композиции — необработанные камни разных размеров, которые обычно подбираются по цвету, фактуре и форме.
• Правило № 2. Их количество должно быть нечетным, кратным трем или пяти. Чаще всего их либо трое, либо пятнадцать.
• Правило №3. Камни должны гармонично располагаться по всей композиции и относительно окружающего пространства (вашего участка). При правильном расположении все камни, кроме одного, должны быть видны с каждой точки созерцания. Считается, что увидеть все камни может только человек, достигший Просветления.

Рисунок № 1. Классическая схема альпинария. Буквы на рисунке обозначают «точки созерцания»

• Правило № 4.Внутри композиции камни следует расположить группами, в каждой группе по три камня (принцип триады). Причем именно основная триада должна гармонировать с космическим пространством, все остальное — уравновешивать.
• Правило № 5. Несимметричное расположение камней.
  Символика отдельных компонентов каменного сада выглядит следующим образом:
• Большие камни разного размера символизируют горы или острова.
• Мелкий гравий, мелкая галька или песок — вода.
• Вертикальный камень — небо, горизонтальный — земля.
• Согласно классическим правилам, каждый компонент должен представлять один из четырех элементов (земля, вода, огонь или воздух). Так, например, если на вашем участке нет водоема, то круги вокруг камней будут его имитацией.

Сад камней Рёандзи в Киото (Япония)

На заметку садовнику. Духовную сущность японского сада камней можно описать как «изящество простоты» или «изысканность обыденного».«Каждое окно обзора, открывающееся с точки зрения созерцания, предназначено для погружения в определенную атмосферу медитации. И каждая новая картина, возникающая при смене места созерцания, помогает увидеть другой смысл и моделирует другое настроение ..

Как создать альпинарий своими руками — пошаговая инструкция

Технология укладки каменный сад прост и изящен, как и все японцы. Для этого вам потребуются «дикие» камни, элементарный садовый инвентарь и несколько часов свободного времени.

• Шаг первый. Расчистка грубой земли

После того, как вы определились с местом для будущего сада, необходимо очистить землю от мусора и ненужных предметов. Желательно, чтобы он был максимально горизонтальным и имел прямоугольную форму. Если есть большой уклон, то его необходимо выровнять лопатой.

С подготовленного участка удалите верхний слой дерна или почвы. Глубина — примерно 10-15 сантиметров.

• Шаг третий Укрепляем стены «котлована», образовавшегося при выемке грунта.

Для этого подойдут выложенные по периметру доски, кирпич, натуральный или декоративный камень для небольшого сада.

• Шаг четвертый Делаем шпатлевку, формируем поверхность сада

На дно участка укладываем «подушку» — небольшой слой песка толщиной 5-6 сантиметров. Затем все пространство засыпаем мелким щебнем, щебнем или гравием до уровня земли.

Подготовленный участок заливаем водой до уплотнения щебня — из расчета 1/2 ведра воды на 1 квадратный метр сада.

• Шаг шестой. Формируем композицию

Теперь пора составить композицию из крупных камней, вдавливая их в щебень, чтобы они заняли устойчивое положение.

Оригинальная клумба в патио на основе альпинария

• Step Seven. Декоративная планировка.

Эту процедуру мы проводим в два этапа:

1. Верхние слои щебня, мелкого декоративного камня или каменной крошки можно комбинировать в виде полос-кругов, расходящихся от крупных камней, имитирующих круги на воде.
2. Оставшиеся мелкие крошки разравнивают большими граблями по горизонтальной и вертикальной сторонам участка.

Как видите, ничего сложного нет. Воспользовавшись данной шпаргалкой, вы легко сможете построить каменный сад на дачном участке или приусадебном участке. Если вы хотите узнать больше о принципах закладки садов карасансуй, а также глубже узнать нюансы символики каменных садов — напишите об этом в комментариях. Обещаем порадовать вас новым подробным материалом на эту интересную тему.

Примечание: спиральный каменный сад представляет собой очень интересное сочетание каменного мини-сада и английского альпинария.Поселяется на обычной клумбе. Камни раскладывают по спирали, между ними высаживают низкорослые цветы или хвойные кустарники. Такой сад будет радовать зеленью даже зимой.

Спиральный сад

Размер не имеет значения или пара слов о малых формах

Мини альпинарий — сравнительно новое явление в ландшафтном дизайне. Особое распространение они получили на очень маленьких участках или во дворах городских многоэтажек. Для создания мини-сада из камней можно использовать декоративные вазоны, фигурные камни с естественным углублением, старинное корыто или плетеную корзину, словом, все, что позволит вам ваша фантазия.

Если на своей родине карасансуйские сады имеют полноценное функциональное значение, то в наших широтах это скорее элемент дизайна. Более того, с его помощью можно создавать даже самые маленькие сайты. Вот одно из интересных воплощений мини-сада камней инь-янь на небольшом дачном участке. Он, конечно, отходит от принципов традиционного японского сада камней, но это так мило!

Альпинарий Инь-Ян

Совет дизайнера интерьера: Еще одна модная мелочь в дизайне квартир — это настольный сад камней.Галька, песок, ящик и несколько живописных булыжников — это простой набор для домашнего сухого сада. Да и даже деревянные грабли (и даже вилка) в мгновение ока отразят на вашем песке ваше новое настроение.

Настольный мини-альпинарий для домашнего декора

Создание искусственных декоративных камней для сада

В качестве декоративных камней для сада лучше всего использовать натуральные камни, но если их сложно найти на своем участке, не отчаивайтесь .

На сегодня, наверное, все.

Будем рады, если эта статья вдохновит вас на создание собственного альпинария — в вашем загородном доме или на балконе, не беда. Главное, чтобы он стал вашим любимым местом отдыха. И пусть магия камня принесет вам самые удачные мысли и решение всех ваших проблем. Мира и добра вам!

.

Правильное обустройство выгребной ямы своими руками

В старину многие болезни были результатом не столько плохо развитой медицины, сколько отсутствия даже самых минимальных знаний о важности санитарии и гигиены. Первым шагом к цивилизации стало устройство канализации на улицах города. Никто не хочет возвращаться в непросвещенное и дурно пахнущее прошлое, поэтому даже в самых отдаленных населенных пунктах люди задумываются о том, чтобы устроить свою жизнь на должном уровне.Рассмотрим наиболее доступный в финансовом отношении вариант, а именно, как установить выгребную яму своими руками.

Содержание

• Подготовительные работы
• Монтаж и установка накопительных емкостей из бетонных колец (два варианта)

• Первый вариант — выгребная яма из бетонных колец
• Второй вариант — выгребная яма из бетонных колец

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к решению вопроса, как сделать выгребную яму, необходимо произвести ряд предварительных расчетов и замеров.Во-первых, определитесь, из какого материала будет изготовлен резервуар для хранения. Самые популярные — бетон и пластик. Кроме того, существуют также определенные правила размещения этой постройки.

При расчете необходимого объема резервуара следует учитывать, что в среднем один взрослый человек использует на свои нужды около 250 литров воды

Во-первых, выгребная яма на даче или на прилегающем к дому участке должна располагаться на некотором расстоянии. не менее 5 м от жилого дома. Во-вторых, если на территории есть колодцы и другие подобные сооружения, то резервуар должен располагаться на расстоянии не менее 30 м от них.В-третьих, при наличии высоколежащих грунтовых вод потребуется установка для обработки поверхности, а не стандартная подземная установка. В-четвертых, при установке модели, требующей систематической прокачки, необходимо оборудовать свободный доступ к ней автомобиля. В-пятых, для эффективного прохода по канализационным трубам резервуар для хранения следует располагать так, чтобы трубопровод проходил к нему по прямому пути или с минимальным количеством поворотов.

Если нет возможности проложить прямую трубу к выгребной яме, то целесообразно установить специальные смотровые колодцы на всех ее углах

Выбрав конкретное устройство выгребной ямы, следует рассчитать, на какой высоте будет вход в трубопровод находится в баке.Затем прорывается траншея под трубы и котлован под привод. Учтите, что при подземном проходе труб необходимая глубина их прокладки составляет 1 м (на гравийно-песчаную подушку уйдет 20 см). Это делается для того, чтобы при наступлении морозов вода внутри не замерзала, тем самым нарушив целостность труб и остановив канализацию. При наземном расположении остро стоит проблема замерзания трубопровода. Частичным решением может стать покрытие поверхности труб изоляционными материалами.

Сборка и установка накопительных емкостей из бетонных колец (два варианта)

Конструкция из этого материала может быть выполнена двумя способами. Благодаря первому мы получаем конструкцию, требующую систематической откачки содержимого, благодаря второму — конструкцию, которая вообще не нуждается в откачке.

На дно таких выгребных ям рекомендуется насыпать слой гравия

Первый вариант — выгребная яма из бетонных колец

Строительство выгребной ямы, как первого, так и второго варианта, начинается с тех же манипуляций.Пошаговый процесс выглядит так.

1. Выдираем яму под бак. Желательно, чтобы его стены располагались от него на расстоянии 1 м (такое расстояние обеспечит нам свободный доступ к конструкции со всех сторон).
2. Дно должно быть хорошо выровнено. Самый подходящий способ — выравнивание цементной стяжкой.
3. На выровненной поверхности устанавливается первая часть будущего накопительного резервуара — бетонное кольцо с днищем и опорными выступами в верхней части (диаметр — 1-2 м).
4. Далее устанавливается вторая деталь — бетонное кольцо с опорными выступами для крышки люка на верхней части (диаметр 0,7-0,8 м). В качестве герметика используется резина (камерная или камерная).
5. Пробиваем дыроколом в нижнем кольце два отверстия: под воздухозаборник и под вход для канализации. Устанавливаем трубу для выхода газов, а также подключаем канализацию.
6. Стыки компаунда заделываются раствором. После полного высыхания вся поверхность конструкции обрабатывается жидким стеклом..

Второй вариант — выгребная яма из бетонных колец

Эта выгребная яма из бетонных колец вообще не требует откачки содержимого. Он состоит из двух резервуаров, первый из которых является первичной очисткой сточных вод, а второй — финальной. На выходе мы получаем воду, которая не наносит вреда окружающей среде и может быть сброшена в ближайший водоем.

Об установке первого резервуара шла речь выше. Единственное уточнение: в пятом абзаце вместо двух дырок пробиваются три.Третье отверстие необходимо для выхода содержимого во вторую емкость для обработки. Это отверстие находится на 25 см ниже входа. Прежде всего, есть отверстие для забора воздуха.

Весь процесс сборки второго резервуара выглядит следующим образом.

1. Котлован вырывается на 50 см шире, чем диаметр резервуара.
2. На его дне создаем гравийную подушку толщиной 20 см.
3. На него устанавливается первое кольцо (размеры аналогичны первому варианту) без днища.
4. В нижней части первого кольца просверливаются два выходных отверстия с двух сторон. В верхней части имеется отверстие для входа воды и под воздухозаборник.
5. Установлен второй элемент с таким же уплотнением.
6. Стыки промазываются раствором (жидкое стекло в этом случае не требуется).
7. Внутреннее кольцо наполовину заполнено гравием, а другая четверть — камнедробилкой.
8. Снаружи нижнее кольцо на три четверти засыпано гравием.После чего его окончательно засыпают землей.

Правила установки накопительного бака из пластика

Монтаж выгребной ямы из пластика намного проще, чем из бетона. Но у него есть два существенных недостатка: его нельзя спрятать под землей и он всегда представлен только как привод (требует прокачки).

1. Стены вырытой котловины должны находиться на расстоянии не менее 30 см от поверхности резервуара.
2. Бак устанавливается только на ровной поверхности (на песчаной подушке или на бетонной стяжке).
3. Резервуар должен быть оборудован дополнительными элементами: вентиляционной трубой и поплавком (сигнализирует о том, что резервуар заполнен).
4. После установки бака на подготовленное место необходимо его закрепить. Бак заполнен чистой водой (высота не более 15 см) и прикреплен к опорной платформе с внешней стороны с помощью раствора (цемента и песка).
5. К поверхности резервуара не должны прилагаться никакие нагрузки. Заливать ее землей категорически запрещено.

Теперь, когда вы знаете, как сделать выгребную яму, можете смело сделать вывод, что эти работы не так уж и сложны.Если щедро не обольстить работу небрежностью и спешкой, то в итоге можно получить полноценную канализационную систему, которая прослужит вам долгие годы.

.