Ленточный фундамент под забор своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция c видео

Содержание

Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

Простое и популярное решение при выборе фундамента под дом – заливка ленточного фундамента. Однако за кажущейся простотой его устройства стоит необходимость точного расчёта и последовательного выполнения всех видов и этапов строительства. Только при этих условиях основание будет прочным и надежным.

Знание технологии строительства ленточного фундамента пригодится как при самостоятельном выполнении работ, так и для контроля работы наемных работников, а также для расчета сметы и эффективного планирования.

Следует учесть, что ленточный фундамент закладывают как под тяжелые строения, так и под легкие. При этом обязательно, чтобы фундаментная лента проходила под всеми несущими стенами (наружными и внутренними), а также в местах повышенной нагрузки (например, в месте установки колонн, отопительного оборудования, крыльца, веранды и т.п.). В дополнение, нужно знать, что форма поперечного сечения ленточного основания остается неизменной по всему его периметру.

Строительство ленточного фундамента – пошаговая инструкция

Поэтапное руководство, раскрывающее технологию устройства своими руками от А до Я.

Рекомендуем вводный материал – характеристики и разновидности ленточного фундамента для частного дома.

Ошибки

В процессе заливки ленточного фундамента пользователи часто делают одни и те же ошибки. Перечень наиболее распространенных из них поможет избежать их повтора:

  • отсутствие гидроизоляции;
  • неправильный подбор сечения арматуры или размеров ячеек каркаса. Использование сварки вместо вязки арматуры, перевязка коротких прутов по углам здания;
  • отсутствие фундамента под внутренними несущими стенами;
  • изменение параметров дома после заливки фундамента. Основание рассчитывается с учетом нагрузок, создаваемых домом. При замене материала строительства, этажности или любого другого параметра, приводящего к увеличению нагрузки на фундамент, последует его разрушение;
  • пренебрежение этапом исследования почвы. Это лишает исходных данных для расчета фундамента и выбора его типа;
  • неправильный подбор параметров фундамента: глубины заложения, ширины, конфигурация;
  • ошибки в обустройстве траншеи. Таковыми могут стать: проведение работ в мерзлом грунте, неравномерная глубина, отсутствие песчаной подушки, кривизна стен траншеи и т.п.;
  • неточная разметка;
  • неправильный подбор марки бетона или неправильная пропорция, консистенция. Заливка бетона в холодное время года (вода внутри раствора может замерзнуть, что приведет к неравномерному застыванию). Наличие пустот в теле фундамента, избыточное количество воды в бетоне, использование непросеянного песка или щебня с примесями земли или глины;
  • желание сэкономить время и деньги может стать причиной деформации фундамента в будущем.

Конечно, перечень этот далеко не полный. Однако ознакомление с ним позволит более скрупулезно выполнять этапы заливки ленточного монолитного фундамента и получить надежное основание для строительства дома.

Устройство ленточного фундамента

Основными частями основания здания являются:

Подсыпка под фундамент толщиной 15 – 20 см. Применяется речной песок или песчано – гравийная смесь (ПГС). Слой необходимо тщательно разровнять, притрамбовать и залить водой для окончательного уплотнения. Гидроизоляция – обычно применяется рубероид, укладываемый в один слой. Ее назначение – препятствовать впитыванию воды при заливе бетона. При недостаточном ее количестве отвердение бетона будет некачественным. Армирование – производится прутками арматурной стали диаметром порядка 12 мм в периодическом исполнении. Нижний ряд прутков укладывается на расстоянии порядка 5см от уровня подсыпки. Крепить можно к воткнутым в грунт обрезкам прутков сваркой (для прутков низкоуглеродистой стали – ст.3, ст.6) или вязальной проволокой (для прутков из легированной стали – 35ГС). Нужно учитывать, что ширина подушки должна быть вдвое больше планируемой толщины основных балок. Второй ряд прутков установит на расстоянии порядка 15 – 20 см выше первого. Шаг прутков по горизонтали 15 – 20 см. Заливка основания бетоном. Целесообразно использовать керамзитобетон ввиду его низкой теплопроводности. Устройство опалубки для литья основных балок. Для нее применяется доска толщиной порядка 40 мм, строганная с одной стороны. Доски набиваются обработанной стороной внутрь (к фундаменту). Пролеты опалубки нужно оснащать контрфорсами (подпорками) с наружной стороны для предотвращения прогиба досок. Заливка балок производится послойно, толщина каждого слоя до 30 см, армирование производится в том же порядке, что и для основания

Важно не делать бетон чрезмерно жидким, в противном случае он расслоится. Марка бетона не ниже М200, что предполагает использование цемента М300 с соблюдением рецептуры состава. Залитому фундаменту нужно выстояться порядка 30 дней

При этом его нужно ежедневно сбрызгивать водой для компенсации испарившейся влаги. Вода в бетоне нужна для его кристаллизации, недостаток влаги ведет к растрескиванию бетона и потере его прочностных качеств. В жаркое время года сооружение лучше укрывать пленкой. По готовности – снять опалубку. Влагозащита стенок фундамента производится с применением битумных мастик на водной основе. Вначале наносится грунтовка, затем основной слой мастики и слой рубероида, который приклеивается мастикой к бетону. Теплоизолирующий слой лучше всего выполнять плитами пенопласта или экструдированного пеноплекса, причем толщина слоя набирается двумя слоями с перекрытием стыков одного слоя плитами другого. Фундамент засыпать грунтом до нужного уровня, устроить отмостки. Поверх бетона проложить гидроизоляцию из рубероида и выложить 2 – 3 ряда кирпичной кладки для выравнивания поверхности.

Полезные рекомендации

При монтаже ленточного фундамента нужно заранее определить качество почвы. Стоит обратить внимание на качество дорог, которые ведут к дому. Если они неровные и в провалах, то и почва будет неоднородная. Также стоит обратить внимание на соседние здания. Есть ли на них трещины.

Особую структуру имеет фундамент, возводимый на пучнистых почвах

Если почва однородная, но в нескольких местах присутствуют глиняные прослойки, то можно траншею выкопать более глубоко и присыпать ее песком. Ленточный фундамент можно произвести своими силами, если учитывать его свойства и точно соблюдать последовательность монтажных работ.

От правильной установки основания зависит долговечность всего строения

Дополнение в свайно-ленточной конструкции

Технология армирования каркаса

Прочность фундамента обеспечивает арматурная конструкция, без которой невозможно сформировать целостное основание. Работу по армированию включают несколько этапов:

  • монтаж опалубки – вдоль периметра будущего здания устанавливается дощатый каркас, стены которого с внутренней стороны обкладываются пергаментом, благодаря которому впоследствии его будет легко снять;
  • вбивание в почву вертикально расположенных арматурных прутьев – длина арматуры, сопоставима с глубиной основания. Необходимо заглублять прутья на расстоянии 50мм от стенок опалубки, при этом они внедряются в землю с шагом до 600мм;
  • установка на дно подставок (высота до 100мм), поверх которых укладываются горизонтально расположенные арматурные прутья: функцию подставок, могут выполнять половинки кирпичей, устанавливаемые на ребро;
  • горизонтальные ряды, соединяются с вертикальными стержнями;
  • фиксация элементов конструкции в местах пересечений сваркой или проволокой.

Полезные

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизолировать – очень сложный и ответственный процесс. Суть его в максимальной защите основания от проникновения влаги, для этого используются различные материалы. Гидроизоляция делится на две разновидности: горизонтальная и вертикальная. Первый способ связан с использованием рулонных материалов (прежде всего рубероида), а второй направлен на от воздействия внешней влаги и делится на противонапорную и безнапорную.

Противонапорная гидроизоляция выполняется с помощью красок, штукатурки и различных смазочных смесей, которые наносятся на изолируемую поверхность. В роли изоляции часто выступают пушеная известь и битумная мастика, которые наносятся на всю поверхность фундамента, а сверху покрывается листом рубероида.

Безнапорная гидроизоляция существенно отличается внешне. Для этого вдоль всего периметра фундамента выкапывается траншея глубиной 20-30 см. Эту траншею затем забивают пластичной глиной, засыпают песком, и все это подвергают утрамбовке. После этого поверхность цементируют и устанавливают ливневый желоб.

Приступаем к укладке бетона

Схема приготовления раствора бетона.

Прежде чем приступать к укладке бетона, необходимо сделать защитную стяжку. Это тонкий слой бетона, которым покрывают траншею, впоследствии будет устанавливаться арматурный «скелет». Данный шаг существенно увеличит срок службы ленточного фундамента и защитит его от деформации. Раствор для стяжки изготавливают из бетона марки М200 или М300, смешивая его с песком в соотношении 1:4.

Следующий шаг – это . Перед ней необходимо уложить металлическую сетку. Консистенция бетона должна быть густой, а после заливки бетон поливают водой, добиваясь максимальной пропитки всей конструкции. После этого бетону надо дать посохнуть примерно два дня, после чего укрыть полиэтиленовой пленкой и оставить в покое на месяц.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубкуИсточник sazhaemvsadu.ru

Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируютсяИсточник kinozavr.info

Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период

При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметровИсточник novostroika93.ru

Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от регионаИсточник diagnostika.spb.ru

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона. Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием. Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3

Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины

Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Опалубка для забора своими руками – монтажная инструкция + видео

Любое ограждение выполняет две главные функции: защита частной территории и создание первого впечатления. Кроме того, заградительная конструкция должна быть надёжной и долговечной.

Тяжесть такой ограды ложится на несущие опоры, которые должны обеспечить прочность всего сооружения. С этой задачей прекрасно справятся бетонные столбы для забора.

Украсьте свой забор бетонными столбами

Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

  • Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
  • Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
  • Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Применение столбиков

Каждый человек, живущий в частном доме, знает цену столбам из бетона, но временами финансовая часть этой цены сильно превосходит ее полезную.

Служат такие столбы, как правило, нескольким целям: поддержка вьющихся растений, а также строительство легких заборов.

Для установки забора высотой 1,5-1,6 метра необходимы бетонные столбы высотой 1,8 м.

Чтобы сэкономить деньги, многие люди предпочитают сделать такие столбики своими руками. В результате качество получается выше, а себестоимость уменьшается в разы. Но для этого необходимо следовать четкой инструкции, что и в какой последовательности следует сделать.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

  • Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
  • Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
  • Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

Круглые опоры

Для этого потребуется отрезок трубы длиной около одного метра, который будет выполнять роль опалубки. Его предстоит предварительно разрезать болгаркой на две части и к каждой из них приварить «ушки» с отверстиями для болтов. Они необходимы для соединения двух частей опалубки. Каркас из арматуры будет монтироваться в яме, где планируется установить опору.

После этого яма заполняется бетоном до уровня поверхности грунта, а опора изготавливается методом скользящей опалубки. Трубу следует смазать машинным маслом, чтобы упростить процесс последующей разборки и установить на землю. Выровняв ее положение в вертикальной плоскости, остается залить раствор и оставить на несколько дней.

После затвердевания бетона болты необходимо слегка отпустить и передвинуть опалубку вверх на три четверти, а затем вновь заполнить раствором. Этот процесс необходимо повторять до получения опоры требуемой высоты.

Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.
Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

Шаг 2: Землекопный

Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.
Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

Шаг 5: Монтаж фанеры

Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».

Шаг 6: Линейное продолжение

Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.

Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.

Виды ленточных оснований

Бывают:

  1. Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
  2. Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.
  • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
  • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка. I — из блоков
  • II — монолитный
  • III — из кирпича.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

  • кирпичную;
  • железобетонную;
  • бутобетонную;
  • грунтоцементную;
  • каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

  1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
  2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
  3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

Тематический материал:

  • Обзор основных видов ленточного фундамента
  • Как сделать фундамент для забора

Земляная часть работ

Траншея под закладку ленты

Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку глубины канавы.

Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым. Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

Установка деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

Керамзит отлично подходит для засыпки подушки

На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

  • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
  • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
  • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Забор из профнастила: подробная пошаговая инструкция

Обезопасить участок земли и дом от посторонних взглядов и посетителей помогает забор. Сделать долговечное, надежное и относительно недорогое ограждение можно из профнастила. Этим и займемся, поэтому делимся инструкцией по созданию забора своими руками. 

Почему именно профнастил?

Этот материал имеет немало положительных качеств:

  • Можно монтировать даже в одиночку, не привлекая бригаду и серьезную технику.
  • Средний срок службы — более 10-15 лет.
  • Бюджетный ценник.
  • Не нуждается в постоянном уходе или обработке.
  • Дарит приватность, так как полностью закрывает обзор вашего участка.
  • Забор из профнастила можно установить за 1-2 дня.

Схема возведения забора из профнастила

Мы взяли самую простую конструкцию. В ней отсутствует ленточный фундамент — каждая свая устанавливается в грунт отдельно. Это сокращает время земляных работ и делает весь забор дешевле по стоимости. При этом разницу в прочности вы не заметите.

Простейшая конструкция забора на металлических опорах

Что необходимо для работы?

Стройматериалы:

  1. Профилированные металлические листы.
  2. Металлические трубы сечением 60х60 мм и толщиной стенки в 3 мм.
  3. Профильные трубы 40х20 мм и стенкой 1,5-2 мм.
  4. Саморезы.
  5. Цемент, песок, щебень.
  6. Грунтовка антикоррозионная.

Инструменты:

  1. Колышки и веревка для разметки.
  2. Рулетка.
  3. Отвес.
  4. Пузырьковый уровень.
  5. Бур и лопата.
  6. Емкость для замешивания бетона.
  7. Дрель-шуруповерт.
  8. Шлифмашина.
  9. Сварочный аппарат.

План возведения забора из профнастила

Этап 1.

Разметка

Намечаем контур забора, расставляя колышки по углам и протягивая между ними плотную и желательно яркую веревку (чтобы было заметнее). Такие же колышки устанавливаем в места будущих стальных опор. Оптимальное расстояние между ними — 2-2,5 метра.

После разметки вы наглядно увидите контур своего забора

Этап 2. Земляные работы

Самые затратные по времени и силам. Убираем всю траву, кусты, деревья, камни с линии возведения забора и бурим лунки под металлические опоры. Одной лопатой тут не обойтись — понадобится ручной или механический бур.

Какие параметры должны быть у лунки? По глубине — 1,5-2 метра, а по диаметру на 6-8 см больше диаметра опоры, чтобы осталось место для заливки бетона и засыпки.

Не делайте лунки слишком широкими — потратите много бетонного раствора и денег

Этап 3. Обработка металлических опор

Металл имеет свойство портиться и ржаветь из-за избыточной влаги в грунте. Чтобы защитить опоры от разрушения, обрабатываем их антикоррозийной грунтовкой. Если на трубе была ржавчина, ее предварительно надо зачистить УШМ. Трубы можно красить кисточкой или просто окунать в емкость с грунтовкой. 

Всегда осматривайте металлические трубы перед установкой на предмет дефектов

Этап 4. Установка металлических опор

Начинать следует с угловых столбов. Выставляем их по центру лунки и проверяем вертикальность с помощью отвеса. Готовим бетонный раствор в пропорции цемента, песка и щебня 1:2:4.

Заливаем бетон в лунку на высоту 60-70 см и оставляем на сутки до затвердения. Поверх бетона засыпаем сухую смесь песка и щебня вплоть до уровня земли, не забывая утрамбовывать. Эти же действия повторяем со всеми остальными опорами забора.

В итоге должны получиться такие опоры

Этап 5. Крепление горизонтальных направляющих

Строители называют их лагами. Число направляющих зависит от высоты забора: чем он выше, тем больше их понадобится. Для удобства используют такое правило: 1 лага на 1 метр забора.

Лаги нарезаем на отрезки подходящей длины — она зависит от шага вертикальных столбов. Затем привариваем направляющие строго горизонтально и зачищаем места сварки с помощью все той же углошлифовальной машины.

Сварка обязательно делается в маске, чтобы защитить лицо и глаза

Этап 6. Красим каркас забора

Так как мы имеем дело с металлом, важно использовать краску или грунт-эмаль, которые защищают его от коррозии. 

Особенно внимательно прокрашиваем места стыков — они самые уязвимые

Этап 7. Закрепление профнастила

Стальные листы фиксируем с нахлёстом в одну волну на саморезы. Крепим профнастил за верхнюю и нижнюю лаги. Крепеж закручиваем в каждую вторую волну. Важно использовать на этом этапе кровельные саморезы. Слой цинка и резиновая прокладка на них защищают и сам крепеж, и листы забора от коррозии.

Саморезы закручиваются без предварительного сверления, что сокращает время работы

Забор полностью готов!

Вы можете гордиться проделанной работой. А купить все необходимое для ремонта и строительства, в том числе возведения забора, можно в МаксиПРО. 

Фундамент под забор своими руками. Фундамент под забор: типы, характеристики, этапы создания

Ноябрь 30 • Фундамент • Просмотров 1803 • Комментариев к записи Фундамент под забор своими руками нет

Как и во время строительства дома, при возведении забора следует заранее предусмотреть фундамент, который сделает конструкцию устойчивой и надежной. Как правило, для сооружения ограждений оборудуют фундаменты ленточного или свайного типов. Первый вариант подходит для массивных и тяжелых заборов, второй – для более легких конструкций. Об особенностях постройки таких фундаментов мы расскажем в этой статье.

Ленточный фундамент под забор

Характеристики ленточного фундамента

Ленточное основание прокладывается на небольшой глубине и представляет собой цельную полосу из железобетона, проходящую вдоль всего ограждения. Если в процессе заливки основания соблюдать правильную технологию работ, фундамент прослужит долгие годы. Кроме прочего, верхнюю часть такого сооружения, возвышающуюся над землей, можно облицевать натуральным или искусственным камнем, придав забору дополнительную декоративность. Железобетонный ленточный фундамент укладывают под кирпичные или каменные заборы, а также под ограждения из профилированного листа или массивного деревянного бруса.

К преимуществам ленточного фундамента можно отнести такие характеристики:

  • высокую прочность и надежность;
  • длительный срок эксплуатации, который составляет несколько десятилетий;
  • возможность дополнительного усиления конструкции при помощи металлических стержней или труб;
  • незначительную глубину залегания, благодаря чему затраты на возведение фундамента несколько сокращаются.

Перед тем как сделать ленточный фундамент под забор, ознакомьтесь с недостатками подобных конструкций:

  • для сооружения ленточного основания потребуется большое количество строительных материалов;
  • из-за высокой материалоемкости стоимость фундамента будет немалой.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Процесс строительства ленточного основания для забора состоит из нескольких этапов:

  • подготовки траншеи, в которую будет заливаться бетон;
  • сооружения деревянной опалубки;
  • установки арматуры для усиления прочности конструкции;
  • заливки раствора.

Опишем каждый из этих этапов подробно:

  1. Прежде чем делать разметку участка, нужно определить места, где будет располагаться ограждение. Потом по всему периметру выбранного участка в землю вбивают колышки и натягивают между ними веревку. Эта веревка и будет обозначать границы будущего фундамента. Глубина фундамента под забор должна составлять как минимум 50 см, а по ширине основание должно соответствовать ширине ограждения. В тех случаях, когда участок имеет некоторый наклон, все работы про возведению фундамента следует начинать с самой низкой точки местности. После выкапывания траншеи дно ее нужно немного утрамбовать, покрыть слоем крупного песка или щебня и утрамбовать повторно.
  2. Перед тем как залить фундамент под забор, необходимо сделать опалубку из деревянных досок. Если почва тяжелая и несыпучая, опалубка прокладывается вдоль стен траншеи, но при наличии на участке сыпучего грунта, следует проложить доски еще и на дне углубления. Опалубка должна возвышаться над землей примерно на 15 см. Элементы конструкции следует скрепить между собой, чтоб в процессе заливки раствора опалубка не изменила своего положения. В процессе создания подобной конструкции дно и стены траншеи следует закрыть полиэтиленовой пленкой. Во-первых, пленка позволит без усилий снять опалубку после застывания бетона, а во-вторых, слой гидроизоляции не даст влаге из грунта попадать в раствор, пока тот будет высыхать.
  3. Третий этап создания ленточного фундамента под забор – укладка арматуры. Оптимальным материалом для этой работы считается рифленый прут, но если такового нет, можно использовать арматурную сетку, обрезки труб и других металлических деталей. Арматура предназначена для усиления конструкции и придания ей дополнительной прочности.
  4. Последним этапом является заливка бетонного раствора. Для обустройства ленточного фундамента лучше всего подходит бетон марки М200, но можно приготовить состав своими руками, смешав 4 части песка, 4 части наполнителя и 1 часть цемента. В качестве наполнителя может послужить щебень или мелкие галечные камни. Все необходимые компоненты соединяются между собой и перемешиваются в бетономешалке, после чего раствор заливается внутрь опалубки. После заливки бетон следует разровнять, чтоб выпустить из него воздушные пузырьки.

Ленточный фундамент застывает в течение 15 дней, а на это время конструкцию нужно гидроизолировать любым подходящим укрывным материалом, который предотвратит попадание осадков на влажный бетон. Когда раствор полностью застынет, опалубку можно буде снять. Окончательную прочность фундамент приобретет спустя месяц, в течение этого времени с возведением забора придется подождать.

Свайный фундамент под забор своими руками

Особенности свайного фундамента

Свайный фундамент предназначен для ограждений с небольшим весом, а создается он путем забивания в землю свай, сделанных из различных материалов. В нашем случае в качестве таких свай используются металлические трубы, которые изнутри заливаются бетоном.

К преимуществам свайного фундамента можно отнести следующее:

  • конструкция свайного фундамента не слишком материалоемка, поэтому этот вариант основания обойдется дешевле, чем ленточный аналог;
  • построить свайный фундамент можно намного быстрее, чем какой-либо другой.

Подобный тип фундамента имеет и некоторые недостатки. К его минусам можно отнести необходимость создания горизонтальной монолитной связки, а также то, что сваи не всегда можно легко установить в нужное место.

Этапы строительства свайного фундамента

  1. Как и в случае с ленточным основанием, перед установкой свайного фундамента необходимо разметить участок при помощи колышков и бечевки.
  2. Затем по периметру этой разметки на равном расстоянии друг от друга в земле проделывают ямы для свай. Эти ямы можно сделать с помощью садового бура, при чем лучше использовать такой инструмент, который даст возможность расширить дно углубления. Глубина отверстия может колебаться в пределах 90-140 см, что зависит от типа ограждения. Ширина ямы должна соответствовать диаметру сваи. Расстояние между отдельными опорами не должно быть более 3 м. В тех местах, где будут располагаться углы забора, желательно использовать трубы с более толстыми стенками.
  3. Следующим этапом работ является установка столбов фундамента под забор. Вначале углубления под сваи нужно засыпать песком и гравием, а после – утрамбовать каменную подушку. Вкопанные трубы изнутри следует заполнить бетонным раствором и немного подвигать их, чтоб смесь равномерно распределилась в углублении.
  4. Чтоб сваи стояли строго вертикально, в процессе работы их положение нужно постоянно контролировать с помощью строительного уровня.

Раствор будет высыхать в течение недели, в это время навешивать оградительное полотно на столбы нельзя. Доделывать забор можно только после полного застывания бетона. Чтоб обезопасить раствор от попадания влаги, сваи следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Полезные советы при обустройстве фундамента:

  1. Чтоб фундамент был прочным и надежным, бетон следует выбирать качественный, не содержащий посторонних примесей, особенно органического происхождения. Органика с течением времени сгниет, и в застывшем растворе образуются полости, которые снизят прочность конструкции.
  2. Если в качестве наполнителя для раствора используется щебень, то лучше отдать предпочтение мелкофракционному материалу. Наличие крупных элементов также негативно отразится на прочности фундамента.
  3. Использовать в качестве наполнителя керамзит и битый кирпич крайне не рекомендуется, поскольку оба этих материала сильно впитывают влагу и с течением времени разрушаются.
  4. Если для заливки фундамента под забор было приготовлено недостаточное количество смеси, лучше не выливать раствор в одном месте за один раз. Желательно делать последовательные слои из бетона по всему периметру фундамента – это повысит прочность конструкции.
  5. Перед тем как определиться с видом фундамента, нужно узнать тип грунта на участке, что помогут сделать специалисты.
  6. Чтоб защитить основание забора от влаги, желательно сделать отмостку. Она прокладывается вдоль всего ограждения и имеет небольшой наклон, по которому стекает дождевая вода. Сделать отмостку можно на этапе заливки бетона, а можно создать ее позднее.

Фундамент под забор. Видео

Похожие Записи

« Устройство дренажной системы: пошаговая инструкция Выращивание огурцов в бочке »

Фундамент под забор — разновидности и особенности: Глубина универсального ленточного основания для забора из профнастила с кирпичными столбами, как сделать самому

Практически все владельцы приусадебных участков рано или поздно сталкиваются с проблемой установки забора. Но каким бы легким или тяжелым оно ни было, в любом случае, чтобы конструкция была надежной и исправно служила долгое время, необходим фундамент.

Изображение

Особенности

Фундамент – основная несущая часть забора.От того, насколько правильно выбран ее тип и насколько качественно она изготовлена, зависит срок службы всей ограждающей конструкции. Если фундамент слабый или его нет вообще, то забор может быть кривым, может быть забит во время набухания грунта при весеннем оттаивании грунта, а может и вовсе упасть.

ИзображениеИзображение

Для чего он нужен?

Фундамент для забора выполняет несколько важных функций:

  • обеспечивает устойчивость всей конструкции забора;
  • позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию ограждения;
  • при наличии фундамента грунт удерживается на участке и не вымывается из него водой при дожде или таянии снега;

Image

  • служит преградой для проникновения талых вод на участок;
  • с фундаментом забор выглядит намного эстетичнее и надежнее.

Обязательно?

Несмотря на перечисленные выше важные функции, которые выполняет фундамент, при строительстве забора многие владельцы приусадебных участков, подсчитывая свои затраты, все же задумываются, стоит ли делать фундамент под забор. Все зависит от того, какой тип забора решено установить на участке.

Если это легкая продуваемая конструкция из сетки-рабицы или деревянного штакетника, то вполне можно обойтись бетонированием только самих опор.Но при этом нужно помнить, что даже для легких заборов это не самый надежный фундамент, и от силы такой забор простоит 5-7 лет.

ИзображениеИзображениеИзображение

Если решено сделать забор более прочным и долговечным, то без соответствующего его весу фундамента не обойтись.

Базовые типы

Самый распространенный вариант обустройства фундамента под забор – ленточный фундамент. Наиболее подходит для возведения каменных заборов или заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется забор из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент пригоден для установки в него металлических опор с последующим креплением к ним ограждающих конструкций.

Для устройства данного типа фундамента сначала выкапывается траншея до расчетных значений глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура.Далее фундамент заливают бетоном.

ИзображениеИзображение

Процесс заливки бетона иногда заменяют укладкой сборных железобетонных блоков. Их устанавливают вплотную друг к другу и заливают бетоном только швы между ними.

Самый бюджетный вариант обустройства основания под опоры забора – столбчатый фундамент . Этот вид фундамента наиболее подходит для пучинистых грунтов. Опорами могут быть металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий под опоры выкапывается яма глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливаются столбы, их закрепляют вертикально и заливают яму бетоном.

ИзображениеИзображение

Универсальным вариантом является комбинированный фундамент, представляющий собой комбинацию двух предыдущих видов бетонных фундаментов.

Этот вид фундамента применяют для возведения заборов из железобетонных плит, поковок, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов.Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала выкапывают траншею глубиной около 0,5 м.

В нем в размеченных местах бурят шурфы глубиной, превышающей глубину промерзания грунта. Далее в траншею устанавливается опалубка, засыпается смесь песка и щебня, устанавливается арматура. После этого фундамент заливают бетоном.

Изображение

Для различных типов ограждений

Тип забора – один из основных факторов, определяющих, каким должен быть фундамент.

Для заборов из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника применяют фундаменты двух видов . Первый вариант, когда фундамент делается под каждую опору (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В него закапывают столб, а пространство вокруг него заливают бетоном.

ImageImage

Второй вариант – ленточный фундамент, представляющий собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетоном.Такая конструкция фундамента используется, когда столбы располагаются на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.

Ленточный тип фундамента устраивают и тогда, когда в нижней части забора предполагается установка каменной или кирпичной кладки. В этом случае бетонный фундамент служит своеобразным основанием, отделяющим кладку от поверхности грунта.

Изображение

Отдельно следует отметить, что если предполагается установка забора из профнастила высотой до 1, 2 м, то можно вполне обойтись заливкой столбчатого фундамента. Если высота профлиста более 1,2 м, придется заливать ленточный фундамент. Так как для этого материала характерна повышенная парусность, при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, а опоры могут наклониться или вовсе упасть.

Если вы планируете делать забор с кирпичными столбами, то основание для него должно быть достаточно серьезным. Эти заборы очень чувствительны к неравномерной усадке. В столбах из кирпича, камня или блоков обычно устанавливают закладные, соединенные с ригелями всей ограждающей конструкции.

ИзображениеИзображение

При неравномерной усадке могут появиться трещины в местах соединения ригелей с закладной. Чтобы свести к минимуму подобные явления, фундамент под такие заборы устраивают довольно глубоко, всегда ниже уровня промерзания грунта.

Глубина закладки

Еще одним важным фактором, определяющим надежность и долговечность конструкции забора, является глубина заложения фундамента.

Для легких заборов наиболее оптимальная глубина 50-60 см.При такой глубине заложения фундамента обеспечивается требуемая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если легкий забор будет установлен на каменных столбах и между ними будет надземная кладка, то фундамент можно немного приподнять.

ImageImage

С более тяжелыми конструкциями ситуация сложнее . При возведении фундамента под них нельзя не учитывать, помимо веса, еще и структуру грунта, и глубину его промерзания на данном участке.

Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Для уточнения этой отметки можно воспользоваться строительными справочниками.

ImageImage

Если возводится массивная ограждающая конструкция на слабых грунтах, в которых грунтовые воды протекают достаточно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент глубже, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сильного проседания грунта. На твердых грунтах возможно более высокое расположение фундамента. На сланцевых грунтах фундамент вполне можно соорудить на глубину не более 25 см.

ИзображениеИзображение

Производство

Сделать фундамент для забора своими руками несложно. Нужно лишь заранее произвести все необходимые расчеты и строго придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Для расчета глубины, на которую необходимо закладывать фундамент под средние и тяжелые заборы, необходимо учитывать следующие факторы: конструктивные особенности ограждения, глубину промерзания грунта, уклон местности , структуру почвы и высоту залегания грунтовых вод.

Image

Чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундамента. Итак, если у нас есть фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины фундамента.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь основания, которую определяют путем деления давления надземной части на основание фундамента с поправкой на коэффициент надежности, сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Изображение

Полученное значение необходимо сравнить с расчетной площадью фундамента. Последний должен быть не меньше расчетного, в противном случае его необходимо скорректировать.

Заполнить

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип фундамента. Перед заливкой столбчато-ленточного фундамента под забор необходимо предварительно вырыть траншею, соответствующую расчету глубины и ширины. В местах установки столбов просверлите отверстия для установки столбов.

ImageImage

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается рубероид, сложенный в два слоя. Далее устанавливаются столбы и армируется лента фундамента сеткой из арматуры.

Теперь можно приступать к заливке бетона. Заполните его правильно — горизонтальными слоями. Если нет возможности залить всю ленту за один раз, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была заполнена доверху, а в другом ее не было бы вовсе. Бетон сохнет 3-5 дней.

ИзображениеИзображение

Если на улице жарко, то фундамент необходимо полить водой. Опалубку с ленты снимают через 2-3 недели.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент сделать еще проще .Закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такой фундамент подвержен сезонным подвижкам грунта. Такое основание больше подходит для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади забора.

Для устройства такого фундамента выкапывается неглубокая траншея (0,5-0,7 м), на дно которой укладывается песок (0,15 м) и утрамбовывается. Сверху насыпается слой щебня (0,15 м). Щебень с песком – это своеобразная дренажная основа, благодаря которой вода будет отводиться от фундамента. Далее в траншею бурят отверстия под столбы глубиной 0,3-0,4 м.

ИзображениеИзображение

В каждое отверстие для дренажа насыпается песок

(0,1 м). Опоры вставляются в отверстия и выравниваются во всех плоскостях.

Далее столбы соединяются с арматурой сваркой. Установить опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После заливки бетона обязательно еще раз убедитесь в ровности столбов.

Есть еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно спорный и не встречает широкого применения при устройстве фундаментов под заборные конструкции.

ImageImage

Чтобы фундамент под забор служил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой откос, проходящий по всему периметру фундамента с уклоном в сторону, противоположную основанию фундамента.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора выкапывается траншея на ширину около 0.5 м и глубиной 0,15 м, который засыпается гравием и утрамбовывается. Когда отлив выполняется одновременно с фундаментом, из него выпускают арматурные стержни в сторону отмостки. Если отлив делается после установки основания забора, то в нем делают отверстия и вставляют в них прутья арматуры.

ИзображениеИзображение

Под арматуру укладывается пленочный рубероид и делается опалубка. После этого заливается бетон, и обязательно с уклоном.

На склоне

Если необходимо выполнить строительство ограждающих конструкций на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях сооружается ступенчатое основание, каждая секция которого строго горизонтальна. В самом низком месте фундамент делают вровень с грунтом. Переход с уровня на уровень осуществляется пошагово. Длина уступов должна быть как минимум в 2 раза больше их высоты. Высота должна быть не менее 0.6 м.

ИзображениеИзображение

Если участок имеет небольшой уклон, то, как правило, грунт выравнивают по всему периметру ограждающей конструкции, либо устраивают бетонное основание.

Как красить?

Для улучшения внешнего вида бетонного основания можно сделать на нем декоративную штукатурку, набрызгивая специальной фактурной штукатуркой или цветным молочным раствором с помощью обычного веника.

Основание под забор можно также покрасить специальными красками для бетона .Также в строительных магазинах можно найти красочные покрытия для бордюров или тумбы. Для окрашивания бетонных оснований можно использовать акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.

ImageImage

Акриловая краска изготовлена ​​на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов окружающей среды. Эта краска легко наносится, быстро сохнет и экономична.

Латексная краска

состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда в нем могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Эту краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.

Изображение

Преимуществом латексных красок является повышенная устойчивость к температурным перепадам, способность заполнять даже небольшие трещины, влагостойкость, экономичный расход.

Самыми прочными грунтовочными красками считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти четверть века.Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя. Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, устойчивы к солнцу, кислотам и щелочам.

Image

Полиуретановая краска также состоит из двух компонентов, которые необходимо соединить непосредственно перед нанесением состава краски. Краска наносится в два слоя. Преимущество полиуретановых красок в том, что они улучшают свойства бетона, морозоустойчивы, образуют защитное покрытие, закрывают микроскопические трещины и поры в бетоне.

Краски алкидные изготавливаются на основе алкидной смолы. Они имеют богатую палитру, быстро сохнут, устойчивы к солнечным лучам, морозостойки, имеют экономичный расход.

Но прежде чем выбрать то или иное средство, нужно обратить внимание, подходит ли оно для данного климата. Краску следует наносить только на сухую и очищенную от загрязнений бетонную основу.

ИзображениеИзображениеИзображение

Вам нужна гидроизоляция?

Существует два способа гидроизоляции основания фундамента:

  • На дно траншеи поверх уложенного щебня укладывается слой полиэтилена или рубероида, который защитит бетон от влаги, что увеличит срок службы основания забора.
  • Второй способ заключается в использовании специальных гидроизоляционных материалов, которые добавляются непосредственно в бетон. Одной из таких добавок является «Пенетрон». При использовании такого состава весь объем фундамента становится устойчивым к проникновению влаги. Причем это свойство бетон сохраняет на протяжении всего срока службы.

ИзображениеИзображение

Профессиональная консультация

Опытные строители советуют при сооружении фундамента под забор придерживаться некоторых правил:

  • Приступать к возведению фундамента под забор можно только тогда, когда будут определены тип грунта, глубина его промерзания, тип конструкции забора, его размеры и, соответственно, диапазон возможных рисков.Если какой-то вопрос остался неясным, лучше обратиться за профессиональной консультацией, чтобы потом не столкнуться с трудностями;
  • Если при расчете окажется, что нагрузка на бетонное основание довольно значительна, то лучше вместо ростверка сделать полноценный ленточный фундамент, который располагается практически на поверхности грунта между глубоко заложенными сваями ;

Image

  • При приготовлении бетонной смеси нельзя использовать битый кирпич, керамзит или дерево.Все эти материалы способны впитывать воду и через определенное время просто сгниют, а прочность конструкции фундамента значительно снизится;
  • Раствор для заливки основания под забор готовят из песка и цемента в пропорции 3 к 1. Сначала следует соединить цемент и песок, и только потом добавлять воду, продолжая процесс смешивания. Раствор должен иметь достаточно густую консистенцию и не содержать комочков;

ImageImage

  • Так как фундамент нужно заливать сразу по всему периметру (то есть сразу понадобится достаточно большой объем раствора), то лучше готовить бетонную смесь в бетономешалке или заказывать доставку готовой приготовленный раствор;
  • Для повышения прочностных характеристик основания в раствор под забор можно добавить гранитную крошку или щебень;
  • При заливке фундамента в холодную погоду следует использовать специальные добавки в бетон, чтобы раствор не замерзал.

О том, как залить фундамент под забор своими руками, смотрите в этом видео.

Как построить новый деревянный забор с нуля?

Иногда работа слишком велика, чтобы ее делать самому. Иногда это слишком сложно. Иногда он слишком грязный, слишком страшный, слишком трудоемкий, слишком тяжелый, слишком вонючий или из него торчит слишком много проводов (для меня их три). Так что вы нанимаете профессионала, чтобы сделать это.

Строительство забора, однако, отличается — это одна работа, которую вы должны оставить для себя.Даже если вы никогда не занимались чем-то большим, чем собачья будка, строительство забора — отличный проект для тех, кто делает все своими руками.

Посмотрите на преимущества: Вам не нужны причудливые инструменты; это не нарушит жизнь вашей семьи, как это делают некоторые большие проекты; заборы выглядят великолепно, но не требуют навыков мастера-плотника; и, наконец, если вы облажаетесь (не дай бог!) вы не повредите свой дом.

Но лучше всего будет сам ваш забор. Посмотрите на него, когда подъедете — он красивый и впечатляющий.Подойдите поближе и покачайте эту стойку — она прочная и сильная. Прижми щеку к дереву и смотри в длину — идеально. И вы сделали это. Он также делает те практические вещи, которые вы хотели, чтобы забор делал в первую очередь, например, не пускает ваших собак или любопытных соседей.

Эта история покажет вам, как легко и успешно построить типичный деревянный забор. Существует множество других типов заборов, которые вы можете построить, от самого простого забора из сборных панелей до сложного исторического дизайна, но независимо от того, какой из них вы выберете, эти методы помогут сделать ваш забор наиболее успешным проектом. .

Что нужно для сборки

Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы построить этот забор, просты: ручные инструменты и циркулярная пила. Уровень мастерства в этом проекте средний, но он сильно различается в зависимости от того, насколько плоская у вас местность (плоская — проще) и насколько длинная ваша изгородь (длинная — сложнее). Сложная часть строительства забора заключается в точной выкладке и установке столбов, а не в обращении с инструментами.

Однако строительство забора

— это тяжелый физический труд. Столбы для забора тяжелые, а рытье ям — рутинная работа, от которой могут увянуть даже парни размера XXL.Если кто-то должен вам какую-то работу, это проект, в который их можно втянуть.

Чтобы дать вам приблизительное представление о материальных затратах, 6-фут. высокий забор обычно стоит от 11 до 19 долларов за фут пиломатериала, если он сделан из кедра или красного дерева. Материалы для этого забора, сделанного из чистого кедра, стоили 14 долларов за фут. Изготовленный из узловатого сорта, он стоил бы 11 долларов за фут.

Дощатый забор с фестончатым верхом

Этот дизайн был выбран потому, что его легко построить, но он выглядит причудливо.Доски забора просто прибиты гвоздями бок о бок, но их оживляет длинная кривая, прорезанная на их вершинах после сборки («зубчатая» вершина). Торговец пиломатериалами также продавал столбы с декоративными верхушками.

Забор с зубчатым верхом легко построить, он экономичен по материалам и обеспечивает уединение. Недостатки заключаются в том, что он блокирует ветер, передняя часть выглядит лучше, чем задняя, ​​а декоративные верхушки столбов требуют более тщательной установки столбов. Этот забор был сделан из чистого кедра и придал ему естественную прозрачную отделку, чтобы показать древесину.

Возможно, вас удивит, что я использовал фундамент из утрамбованного грунта и бетона (рис. А). Вам не нужно класть большой камень на дно ямы или гравий, чтобы вода могла стекать. По словам моего друга, профессионального установщика заборов, бетонное основание является самой прочной опорой забора, а утрамбованная грязь позволяет воде стекать так, как она собирается.

Достаточно сказано. Давайте построим забор.

Первый шаг: планирование

Первое, что нужно сделать, это сообщить соседям, что вы планируете строить забор.Неожиданный забор — это первый залп во многих соседских войнах.

Альтер предупредив соседей, нужно выяснить две вещи:

  1. Где проходят границы вашей собственности, и
  2. Где проложены подземные коммуникации (газовые, электрические, телефонные, кабельные).

Возможно, вы сможете определить местонахождение колышков или «памятников», используемых для обозначения углов вашего участка (помогает металлоискатель), но если нет, то иногда может помочь администрация вашего города или округа. У них будут карты участков или другие документы, которые дают юридическое описание вашей собственности. Весь забор, включая опоры вокруг столбов, должен находиться внутри границ вашей собственности. При необходимости наймите геодезиста .

В большинстве районов коммунальные службы отмечают на земле места, где проходят их кабели и трубы, если вы их об этом попросите. Держитесь на расстоянии не менее 18 дюймов от меток. Или, еще лучше, позвоните, прежде чем копать.

Узнайте у местных строительных властей, регулируются ли строительные нормы и правила ограждениями.Часто код требует, чтобы лучшая сторона забора была обращена к улице или к соседям (сюрприз, не правда ли?). Также могут быть ограничения по высоте забора или тому, насколько близко вы можете находиться к границам участка (так называемая «неудача»).

Составьте карту вашего забора

Как только вы узнаете юридические требования, установите колья и веревки, чтобы обозначить местонахождение ваших столбов забора. Струны должны быть не менее 6 дюймов внутри границ вашей собственности. Сделайте карту вашего забора на миллиметровой бумаге, показав длину каждой секции.

Теперь рассчитайте, на каком расстоянии друг от друга будут столбы для каждой секции забора. Столбы должны быть 8ft. друг от друга или менее, от центра одного столба до центра следующего. Вот как это вычислить:

  • Возьмите общую длину секции в дюймах и разделите ее на 96.
  • Возьмите это число и округлите его до следующего большего целого числа.
  • Разделите общую длину секции забора на это число.
  • Результат — межцентровое расстояние.

Если вам нужны ворота, определитесь с их расположением. Он должен быть на как можно более ровном месте, с петлей на стороне спуска. Проем для ворот должен быть кратен ширине доски забора плюс 3/4 дюйма (рис. C).

Отметьте расположение столбов и ворот, а также расстояние между центрами столбов на карте забора.

Заказ материалов

Используя карту забора в качестве ориентира, закажите пиломатериалы, бетон и крепеж. У дилера забора будет лучший выбор пиломатериалов.

Все пиломатериалы для этого забора грубо спилены, а не строганы гладко. Удивительно, но «загнутые» доски для забора (с обрезанными углами; см. фото 13) настолько популярны, что они дешевле обычных досок, поэтому я купил их и обрезал концы, когда обрезал зубчатые вершины ( Фото 13). Для материала забора общего сорта. разрешить 10 процентов дополнительно для отходов. За четкие оценки 5 процентов.

Если вы сами замешиваете бетон. цифра около двух 80-фунтовых. мешков на пост. В противном случае.примерно 1 ярд бетона на 40 столбов.

Выберите алюминий. гвозди из нержавеющей стали или оцинкованные горячим способом (не с гальваническим покрытием), чтобы свести к минимуму появление пятен ржавчины. Вы можете распознать горячие ногти по их шероховатой текстуре.

Установка угловых стоек

Первым шагом в строительстве забора является установка столбов на концах и углах забора. Важно, чтобы столбы были достаточно глубокими: 32 дюйма в глубину — это минимум для забора высотой 6 футов.

Выкопайте ямы грейферным копателем (фото 1), убедившись, что дно лунки ровное и прочное.

Начните с рытья отверстий для предварительно вырезанных углов и торцевых стоек. Веревки и колья отмечают место забора, прямо внутри границ вашей собственности.

Отрегулируйте стойки так, чтобы они были на нужной высоте над землей. либо утрамбовывая лишнюю грязь на дне отверстия, либо углубляя отверстие. Помните, что забор, подобный этому, с предварительно вырезанными верхушками декоративных столбов, должен иметь столбы, установленные на нужной высоте. На других заборах. Например. те, у которых есть стойки с прибитыми колпачками или наконечниками.Вы можете установить стойки очень высоко и обрезать их после того, как будут прибиты стрингеры (Фото 19).

Когда стойка имеет нужную высоту, утрамбуйте от 6 до 8 дюймов земли вокруг основания, чтобы стойка оставалась вертикально (прямо вверх и вниз) в обоих направлениях (Фото 2).

Утрамбуйте 6-8 дюймов земли вокруг угловой стойки: чтобы удержать их, делайте это по дюйму или два за раз. Убедитесь, что стойка находится прямо вверх и вниз и на нужной высоте над землей.

Утрамбовать грязь — простое занятие, но для правильного выполнения требуется немного практики.Наносите грязь на дюйм или два за раз, равномерно утрамбовывая вокруг столба и используя уровень для проверки отвеса. Начинайте осторожно, а затем набивайте сильнее по ходу движения. Если вы попытаетесь сразу же сильно утрамбовать, это оттолкнет стойку в сторону. Длина 3/4 дюйма. труба является отличным инструментом для трамбовки.

Привяжите веревку каменщика между угловыми стойками и концевыми стойками на высоте нижней части нижнего стрингера (Фото 3). Эта веревка будет использоваться для определения местоположения всех остальных столбиков, поэтому затяните ее и дважды проверьте ее положение.

Установите линию струны между угловыми и концевыми стойками на высоте нижнего стрингера 2×4. Отметьте другие места на веревке фломастером.

Измерьте расстояние от вашей струны до земли, чтобы увидеть, как изменяется наклон. См. раздел «Что делать со склонами» ниже, чтобы определить, как вам нужно отрегулировать линию струны и, возможно, ваши угловые и концевые стойки, чтобы ваш забор повторял контуры вашего газона.

С помощью фломастера отметьте веревку, чтобы указать, где будут стоять оставшиеся стойки и стойки ворот.

Установка промежуточных стоек

Остальные ямы для столбов можно выкопать вручную или использовать бур (фото 4), если почва не слишком каменистая. В любом случае, расположите каждое отверстие так, чтобы 2/3 его находились внутри линии, а 1/3 — снаружи (фото 4, вставка).

Выкопайте оставшиеся отверстия для столбов и установите столбы в утрамбованную землю. Вы можете использовать электрический шнек с отверстием на 2/3 длины струны.

Небольшой бур для одного человека (Фото 4) — довольно тяжелая работа.Если бы я делал это снова. Я бы взял машину побольше, рассчитанную на двоих, и позвал бы своего зятя (который, конечно же, должен мне!), чтобы он пришел и вмешался. Вы можете взять ее напрокат, и это сэкономит вам кучу времени и пота.

После того, как ваши ямы будут вырыты, отметьте на оставшихся стойках, где будет низ нижнего стрингера. Установите стойки в их отверстия, совместив эту отметку с вкладышем для струны. Добавьте хорошо утрамбованную землю, чтобы поднять столб, или выкопайте яму немного глубже, если это необходимо.

Утрамбуйте от 6 до 8 дюймов земли вокруг каждой стойки, чтобы удерживать ее на месте.Убедитесь, что каждый пост имеет:

  1. отвес в обоих направлениях,
  2. на правильной высоте по отношению к струнной линии,
  3. квадратных до линии строки и
  4. едва касаясь его.

Не позволяйте стойкам выталкивать струнную линию наружу. Если любой из ваших постов поклонился. расположите лук так, чтобы он был параллелен забору.

Распространенная проблема — камни.

  • Попробуйте поддеть киркой и монтировкой .Если это не сработает, у вас есть несколько вариантов.
  • Если скала имеет глубину фут или больше, просто отрежьте конец стойки (только промежуточные стойки).
  • Вы также можете переместить столб в одну сторону — только в сторону забора — не слишком заметно.
  • В крайнем случае, вы можете сдвинуть нижнюю часть стойки внутрь или наружу на дюйм или два в направлении, перпендикулярном забору. Если вы держите верхние части столба на одной линии, забор все равно будет выглядеть прямым, даже если нижний край будет торчать в одном месте.

С корнями деревьев проблем меньше. Отрежьте меньшие и переместите стойку вокруг больших.

Теперь отойдите и посмотрите на столбы.

Они смотрят прямо вверх и вниз? Встаньте на лестницу и посмотрите вниз. Выстроены ли они в линию (Фото 5)? Они подходящей высоты? Когда вы смотрите сбоку, вершины стоек образуют прямую линию или приятную плавную кривую? Так как стойки просто утрамбованы на месте, вы можете настроить их так, как хотите, так что будьте суетливы. Сделайте свои посты правильными, и остальная часть забора последует за вами.

Проверьте стойки, чтобы убедиться, что они установлены вертикально, выровнены и вершины образуют ровную линию. Поскольку стойки установлены в грязи, при необходимости их можно отрегулировать.

После того, как столбы получат окончательное одобрение, и если это безветренный день, залейте ямы бетоном (Фото 6).

Залейте отверстия бетоном после окончательной проверки того, что столбы расположены вертикально, перпендикулярно линии и ровной линии.

Насыпьте бетон и загладьте поверхность шпателем, чтобы она хорошо отводила воду (Фото 7). Дайте бетону высохнуть в течение ночи.

Зачистите верх бетонных оснований, чтобы слить воду. Через год можно заделать зазор между деревом и бетоном.

Работа со склонами

Не существует готового, тщательно вымеренного, математически точного способа заставить забор правильно выглядеть на неровной местности (а это то, что есть у большинства из нас). Это вопрос доверия своему глазу и внесения корректировок.

У вас есть два основных варианта:

Прямой упор

Для прямого забора (рис. B ниже) вы устанавливаете угловые стойки, натягиваете линию и устанавливаете высоту остальных стоек на фиксированном расстоянии от этой линии.

  • Преимущество : забор выглядит хорошо.
  • Недостаток : под ним могут быть большие щели и бугры.

Ограждение, следующее за землей

Чтобы забор следовал за землей, каждый столб устанавливается на фиксированную высоту над землей.

  • Преимущество : есть константа. даже щель в нижней части забора.
  • Недостаток : из-за небольших бугорков и выемок ваш забор может выглядеть неровным, что вам может не понравиться.

Лучшее решение: компромисс

Красивый забор обычно представляет собой компромисс между прямолинейностью и соответствием рельефу местности. Он следует плавной кривой или имеет лишь несколько изменений наклона.

Этого можно добиться, отрегулировав высоту промежуточных стоек в местах изменения уклона (рис.Б).

Вставьте гвоздь в эти стойки на нижней высоте стрингера и оберните веревку вокруг него, чтобы веревку можно было использовать в качестве ориентира. Вы можете смягчить резкое изменение уклона, отрегулировав высоту пары стоек по обе стороны от излома склона. Помните, что пока столбы просто установлены в утрамбованной земле, вы можете отрегулировать их, чтобы получить правильную линию забора.

Для небольших горбов и впадин вы можете срезать или засыпать почву, обрезать некоторые доски ограждения по размеру или использовать несколько более длинных досок ограждения.

Если у вас сложные уклоны, будет проще установить ограждение, позволяющее обрезать верхние части стоек после их установки (см. раздел «Другие популярные ограждения» ниже).

Гвозди на стрингеры

Вы сэкономите много времени, если начнете с раскладки стрингеров попарно вдоль всего забора (в этом проекте использовалась тачка для перевозки досок).

Ставишь такой стрингер:

  • Поднесите его к стойкам на нужной высоте и отметьте каждый конец для обрезки.
  • Обрежьте концы, затем прибейте (прибейте по диагонали) стрингер к стойкам на каждом конце, удерживая концы на нужной высоте.

Чтобы сделать это быстро, легко и точно, нужно использовать пару блоков 2×4 и пару 38-дюймовых блоков. распорные доски из 1х6. Прикрепите их к стойкам, чтобы найти стрингеры и прибить их гвоздями (фото 8 и 9).

Блоки 2×4 удерживают нижний стрингер сначала для разметки, а затем для прибивания гвоздей.Распорки 1×6 размещают верхний стрингер на точном расстоянии над нижним стрингером, а затем удерживают его для забивания.

Блоки 2X4, временно прибитые, держите нижний стрингер, пока вы отмечаете его для обрезки концов. Они также удерживают стрингер на месте, чтобы вы могли прибить его без помощника.

Если вы когда-нибудь этим занимались, то знаете, что пугало забивания гвоздей на пальцах ног заключается в том, что доска смещается, когда вы ее забиваете. Блоки и разделительные доски будут удерживать стрингеры в нужном месте.

Прибейте стрингеры тремя оцинкованными гвоздями 10d на каждом конце, отцентрировав стрингер на стойке. Нижний стрингер должен иметь два гвоздя сбоку и один на верхнем крае. Верхний стрингер должен получить два гвоздя по краям и один сбоку. Когда будете прибивать сбоку, делайте это с той стороны, где будут крепиться доски забора, чтобы скрыть гвозди. Если у вас деформированные стрингеры, используйте их снизу, а не сверху.

Прибейте стрингеры к стойкам оцинкованными гвоздями.Разделительные доски и блоки 2×4 не дают стрингерам смещаться, когда вы их прибиваете.

Распорные доски удерживают верхний стрингер как для разметки торцевых пропилов, так и для прибивания гвоздей. Они также обеспечивают параллельность верхнего и нижнего стрингеров.

Гвоздь на доски забора

А теперь самое интересное! Разложите доски забора вдоль забора, как вы делали стрингеры, и начните прибивать их гвоздями. Опять же, приспособление (фото 10) позволит выполнить эту часть проекта быстро и точно, гарантируя, что вершины всех досок ограждения находятся на нужной высоте над верхним стрингером.

Прибейте доски ограждения с помощью шаблона, чтобы убедиться, что верхние части досок параллельны верхнему стрингеру. Держите доски вертикально, пока вы их прибиваете.

Начните с одной стойки и прибейте доски к верхнему стрингеру только двумя оцинкованными гвоздями 7d. Кондуктор гарантирует, что каждая доска будет на нужной высоте. Сделайте все доски между двумя стойками таким образом. Если зазор, оставленный на второй стойке, равномерный, сверху вниз, вернитесь назад и прибейте доски к нижнему стрингеру.

Если зазор в конце составляет 3 дюйма или более, просто разорвите последнюю доску, чтобы она подошла (Фото 11).

Заполните зазор, оставшийся в конце секции досок забора, обрезав последнюю.

Если ширина зазора составляет от 1 до 3 дюймов, разорвите последние две доски. Если зазор меньше дюйма, удалите несколько досок и оставьте между ними небольшие зазоры, когда будете прибивать их обратно.

После того, как все доски будут прибиты, отметьте криволинейные вырезы, которые придают ограждению зубчатый вид.Для каждой секции стойки к стойке прикрепите по три гвоздя, два на стойки прямо на вершинах досок, а другой в середине секции ограждения, на 6 дюймов ниже других гвоздей (рис. A). .

Полоса 1/4 дюйма. ДВП или фанера, согнутые между этими гвоздями, образуют плавную кривую, по которой можно будет провести линию реза (Фото 12).

Проследите изгибы верхней части досок забора, используя тонкую полоску шириной 1/4 дюйма. оргалит сгибается между тремя гвоздями.

Вырежьте изгиб лобзиком, при необходимости доработав конец пропила копировальной пилой, и зачистите кромку досок рашпилем (Фото 13).

Вырежьте изгибы электролобзиком, при необходимости обработав концы копировальной пилой. Зачистите срезанные концы досок рашпилем.

Строительство ворот

Хитрость в строительстве ворот заключается в том, чтобы прибить их к земле, используя только два гвоздя для каждой доски (Фото 14).

Соберите ворота на земле, используя только по одному гвоздю на каждом конце доски, чтобы ворота оставались гибкими.

Затем вы можете вставить его в отверстие, повернуть так, чтобы стрингеры выровнялись по обеим сторонам, а затем прибить гвоздями.Затем положите 2×4 поперек стрингеров для диагональной распорки, обведите концы и обрежьте ее по размеру (рис. C выше и фото 15 ниже).

Поверните ворота так, чтобы стрингеры совпали с боковыми. Затем закончите прибивать доски и добавьте диагональную распорку 2×4.

Прибейте диагональную распорку на место, убедившись, что она направлена ​​со стороны защелки вниз на сторону шарнира. а не наоборот. (Это причина многих провисающих ворот.) Отрежьте зубчатую верхнюю часть ворот, затем установите крепеж, как показано на рис. С выше.

Последние штрихи

Если оставить кедр на естественные погодные условия, он станет серым. Хотя это приемлемо для многих людей и не сильно влияет на долговечность древесины, в этом проекте забор был обработан прозрачным водоотталкивающим герметиком, чтобы он оставался золотисто-коричневым (Фото 16).

Прозрачное покрытие подчеркивает теплые цвета кедра, но его необходимо наносить повторно каждые несколько лет. Без него кедр становится светло-серебристым.

Подойдет любой герметик, предназначенный для кедровых настилов.Однако имейте в виду: вам придется повторно наносить отделку каждые несколько лет, чтобы она выглядела свежо. Строительство этого забора стоило 2 доллара за фут.

После того, как ваш забор будет стоять в течение года, рекомендуется заделать герметик между бетонным основанием и столбом, чтобы предотвратить попадание воды.

Другие популярные заборы

Существует миллион стилей заборов, и половина удовольствия от самостоятельного создания забора состоит в том, чтобы выбрать и спроектировать его. Вы, вероятно, увидите большое разнообразие заборов прямо в своем районе.

Способ изготовления забора с гребешком типичен для большинства заборов. Если вы хотите построить другой стиль, вот краткое описание трех самых популярных:

Альтернативный забор из досок

Этот забор выглядит одинаково хорошо с обеих сторон, его очень легко построить, он обеспечивает хорошую вентиляцию и хорошо повторяет рельеф местности.

Этот забор является примером того, где вы можете установить столбы, не беспокоясь о высоте, и обрезать столбы после прибивания верхнего стрингера (Фото 19).

После прибивания верхнего стрингера обрежьте верхние части стоек на заборе из чередующихся досок по длине. Это опасный разрез, потому что пила может выйти из-под контроля. Для большей безопасности можно использовать ручную пилу.

Это значительно ускоряет настройку постов. Доски забора 1×6 должны располагаться на расстоянии около 3-1/2 дюйма друг от друга с каждой стороны (используйте приспособление), хотя последние несколько можно варьировать по размеру.

Штакетник

Это один из самых простых заборов.Он обеспечивает скорее визуальную границу, чем конфиденциальность или защиту. Продавцы заборов предлагают широкий выбор декоративных штакетников и соответствующих столбов.

Стойки должны быть закопаны на глубину не менее 24 дюймов и обычно имеют длину 7 футов. Вы можете использовать просто утрамбованную землю для кассы на промежуточных столбах, но лучше использовать бетон, и его определенно следует использовать на угловых, торцевых и воротных столбах. Космические стандартные пикеты 1×4 на расстоянии около 2-1 / 2 дюйма друг от друга, со стрингерами на расстоянии 27 дюймов друг от друга для 4 футов. изгородь.Используйте четыре гвоздя на пикет.

Забор из досок внахлест с решеткой

Это один из самых сложных заборов в изготовлении, хотя при его самостоятельном изготовлении вы сэкономите больше всего денег.

Он обеспечивает хорошую конфиденциальность, очень прочный (из-за перекрывающихся досок), на него трудно взобраться и он имеет стильный вид. Для склонов. Он должен спускаться ступенями (рис. B). Настольная пила почти необходима, чтобы разорвать тонкие планки для гвоздей для этого забора.

В этом примере стойки имеют большую длину и увенчаны скошенной крышкой, вырезанной на настольной пиле.Вы можете адаптировать этот дизайн, чтобы сделать забор полностью решетчатым или полностью перекрывающимся. Детали конструкции показаны на рис. D.

.

Иногда работа слишком велика, чтобы ее делать самому. Иногда это слишком сложно. Иногда он слишком грязный, слишком страшный, слишком трудоемкий, слишком тяжелый, слишком вонючий или из него торчит слишком много проводов (для меня их три). Так что вы нанимаете профессионала, чтобы сделать это.

Строительство забора, однако, отличается — это одна работа, которую вы должны оставить для себя.Даже если вы никогда не занимались чем-то большим, чем собачья будка, строительство забора — отличный проект для тех, кто делает все своими руками.

Посмотрите на преимущества: Вам не нужны причудливые инструменты; это не нарушит жизнь вашей семьи, как это делают некоторые большие проекты; заборы выглядят великолепно, но не требуют навыков мастера-плотника; и, наконец, если вы облажаетесь (не дай бог!) вы не повредите свой дом.

Но лучше всего будет сам ваш забор. Посмотрите на него, когда подъедете — он красивый и впечатляющий.Подойдите поближе и покачайте эту стойку — она прочная и сильная. Прижми щеку к дереву и смотри в длину — идеально. И вы сделали это. Он также делает те практические вещи, которые вы хотели, чтобы забор делал в первую очередь, например, не пускает ваших собак или любопытных соседей.

Эта история покажет вам, как легко и успешно построить типичный деревянный забор. Существует множество других типов заборов, которые вы можете построить, от самого простого забора из сборных панелей до сложного исторического дизайна, но независимо от того, какой из них вы выберете, эти методы помогут сделать ваш забор наиболее успешным проектом. .

Что нужно для сборки

Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы построить этот забор, просты: ручные инструменты и циркулярная пила. Уровень мастерства в этом проекте средний, но он сильно различается в зависимости от того, насколько плоская у вас местность (плоская — проще) и насколько длинная ваша изгородь (длинная — сложнее). Сложная часть строительства забора заключается в точной выкладке и установке столбов, а не в обращении с инструментами.

Однако строительство забора

— это тяжелый физический труд. Столбы для забора тяжелые, а рытье ям — рутинная работа, от которой могут увянуть даже парни размера XXL.Если кто-то должен вам какую-то работу, это проект, в который их можно втянуть.

Чтобы дать вам приблизительное представление о материальных затратах, 6-фут. высокий забор обычно стоит от 11 до 19 долларов за фут пиломатериала, если он сделан из кедра или красного дерева. Материалы для этого забора, сделанного из чистого кедра, стоили 14 долларов за фут. Изготовленный из узловатого сорта, он стоил бы 11 долларов за фут.

Дощатый забор с фестончатым верхом

Этот дизайн был выбран потому, что его легко построить, но он выглядит причудливо.Доски забора просто прибиты гвоздями бок о бок, но их оживляет длинная кривая, прорезанная на их вершинах после сборки («зубчатая» вершина). Торговец пиломатериалами также продавал столбы с декоративными верхушками.

Забор с зубчатым верхом легко построить, он экономичен по материалам и обеспечивает уединение. Недостатки заключаются в том, что он блокирует ветер, передняя часть выглядит лучше, чем задняя, ​​а декоративные верхушки столбов требуют более тщательной установки столбов. Этот забор был сделан из чистого кедра и придал ему естественную прозрачную отделку, чтобы показать древесину.

Возможно, вас удивит, что я использовал фундамент из утрамбованного грунта и бетона (рис. А). Вам не нужно класть большой камень на дно ямы или гравий, чтобы вода могла стекать. По словам моего друга, профессионального установщика заборов, бетонное основание является самой прочной опорой забора, а утрамбованная грязь позволяет воде стекать так, как она собирается.

Достаточно сказано. Давайте построим забор.

Первый шаг: планирование

Первое, что нужно сделать, это сообщить соседям, что вы планируете строить забор. Неожиданный забор — это первый залп во многих соседских войнах.

Альтер предупредив соседей, нужно выяснить две вещи:

  1. Где проходят границы вашей собственности, и
  2. Где проложены подземные коммуникации (газовые, электрические, телефонные, кабельные).

Возможно, вы сможете определить местонахождение колышков или «памятников», используемых для обозначения углов вашего участка (помогает металлоискатель), но если нет, то иногда может помочь администрация вашего города или округа.У них будут карты участков или другие документы, которые дают юридическое описание вашей собственности. Весь забор, включая опоры вокруг столбов, должен находиться внутри границ вашей собственности. При необходимости наймите геодезиста .

В большинстве районов коммунальные службы отмечают на земле места, где проходят их кабели и трубы, если вы их об этом попросите. Держитесь на расстоянии не менее 18 дюймов от меток. Или, еще лучше, позвоните, прежде чем копать.

Узнайте у местных строительных властей, регулируются ли строительные нормы и правила ограждениями.Часто код требует, чтобы лучшая сторона забора была обращена к улице или к соседям (сюрприз, не правда ли?). Также могут быть ограничения по высоте забора или тому, насколько близко вы можете находиться к границам участка (так называемая «неудача»).

Составьте карту вашего забора

Как только вы узнаете юридические требования, установите колья и веревки, чтобы обозначить местонахождение ваших столбов забора. Струны должны быть не менее 6 дюймов внутри границ вашей собственности. Сделайте карту вашего забора на миллиметровой бумаге, показав длину каждой секции.

Теперь рассчитайте, на каком расстоянии друг от друга будут столбы для каждой секции забора. Столбы должны быть 8ft. друг от друга или менее, от центра одного столба до центра следующего. Вот как это вычислить:

  • Возьмите общую длину секции в дюймах и разделите ее на 96.
  • Возьмите это число и округлите его до следующего большего целого числа.
  • Разделите общую длину секции забора на это число.
  • Результат — межцентровое расстояние.

Если вам нужны ворота, определитесь с их расположением. Он должен быть на как можно более ровном месте, с петлей на стороне спуска. Проем для ворот должен быть кратен ширине доски забора плюс 3/4 дюйма (рис. C).

Отметьте расположение столбов и ворот, а также расстояние между центрами столбов на карте забора.

Заказ материалов

Используя карту забора в качестве ориентира, закажите пиломатериалы, бетон и крепеж. У дилера забора будет лучший выбор пиломатериалов.

Все пиломатериалы для этого забора грубо спилены, а не строганы гладко. Удивительно, но «загнутые» доски для забора (с обрезанными углами; см. фото 13) настолько популярны, что они дешевле обычных досок, поэтому я купил их и обрезал концы, когда обрезал зубчатые вершины ( Фото 13). Для материала забора общего сорта. разрешить 10 процентов дополнительно для отходов. За четкие оценки 5 процентов.

Если вы сами замешиваете бетон. цифра около двух 80-фунтовых. мешков на пост. В противном случае.примерно 1 ярд бетона на 40 столбов.

Выберите алюминий. гвозди из нержавеющей стали или оцинкованные горячим способом (не с гальваническим покрытием), чтобы свести к минимуму появление пятен ржавчины. Вы можете распознать горячие ногти по их шероховатой текстуре.

Установка угловых стоек

Первым шагом в строительстве забора является установка столбов на концах и углах забора. Важно, чтобы столбы были достаточно глубокими: 32 дюйма в глубину — это минимум для забора высотой 6 футов.

Выкопайте ямы грейферным копателем (фото 1), убедившись, что дно лунки ровное и прочное.

Начните с рытья отверстий для предварительно вырезанных углов и торцевых стоек. Веревки и колья отмечают место забора, прямо внутри границ вашей собственности.

Отрегулируйте стойки так, чтобы они были на нужной высоте над землей. либо утрамбовывая лишнюю грязь на дне отверстия, либо углубляя отверстие. Помните, что забор, подобный этому, с предварительно вырезанными верхушками декоративных столбов, должен иметь столбы, установленные на нужной высоте. На других заборах. Например. те, у которых есть стойки с прибитыми колпачками или наконечниками.Вы можете установить стойки очень высоко и обрезать их после того, как будут прибиты стрингеры (Фото 19).

Когда стойка имеет нужную высоту, утрамбуйте от 6 до 8 дюймов земли вокруг основания, чтобы стойка оставалась вертикально (прямо вверх и вниз) в обоих направлениях (Фото 2).

Утрамбуйте 6-8 дюймов земли вокруг угловой стойки: чтобы удержать их, делайте это по дюйму или два за раз. Убедитесь, что стойка находится прямо вверх и вниз и на нужной высоте над землей.

Утрамбовать грязь — простое занятие, но для правильного выполнения требуется немного практики.Наносите грязь на дюйм или два за раз, равномерно утрамбовывая вокруг столба и используя уровень для проверки отвеса. Начинайте осторожно, а затем набивайте сильнее по ходу движения. Если вы попытаетесь сразу же сильно утрамбовать, это оттолкнет стойку в сторону. Длина 3/4 дюйма. труба является отличным инструментом для трамбовки.

Привяжите веревку каменщика между угловыми стойками и концевыми стойками на высоте нижней части нижнего стрингера (Фото 3). Эта веревка будет использоваться для определения местоположения всех остальных столбиков, поэтому затяните ее и дважды проверьте ее положение.

Установите линию струны между угловыми и концевыми стойками на высоте нижнего стрингера 2×4. Отметьте другие места на веревке фломастером.

Измерьте расстояние от вашей струны до земли, чтобы увидеть, как изменяется наклон. См. раздел «Что делать со склонами» ниже, чтобы определить, как вам нужно отрегулировать линию струны и, возможно, ваши угловые и концевые стойки, чтобы ваш забор повторял контуры вашего газона.

С помощью фломастера отметьте веревку, чтобы указать, где будут стоять оставшиеся стойки и стойки ворот.

Установка промежуточных стоек

Остальные ямы для столбов можно выкопать вручную или использовать бур (фото 4), если почва не слишком каменистая. В любом случае, расположите каждое отверстие так, чтобы 2/3 его находились внутри линии, а 1/3 — снаружи (фото 4, вставка).

Выкопайте оставшиеся отверстия для столбов и установите столбы в утрамбованную землю. Вы можете использовать электрический шнек с отверстием на 2/3 длины струны.

Небольшой бур для одного человека (Фото 4) — довольно тяжелая работа.Если бы я делал это снова. Я бы взял машину побольше, рассчитанную на двоих, и позвал бы своего зятя (который, конечно же, должен мне!), чтобы он пришел и вмешался. Вы можете взять ее напрокат, и это сэкономит вам кучу времени и пота.

После того, как ваши ямы будут вырыты, отметьте на оставшихся стойках, где будет низ нижнего стрингера. Установите стойки в их отверстия, совместив эту отметку с вкладышем для струны. Добавьте хорошо утрамбованную землю, чтобы поднять столб, или выкопайте яму немного глубже, если это необходимо.

Утрамбуйте от 6 до 8 дюймов земли вокруг каждой стойки, чтобы удерживать ее на месте.Убедитесь, что каждый пост имеет:

  1. отвес в обоих направлениях,
  2. на правильной высоте по отношению к струнной линии,
  3. квадратных до линии строки и
  4. едва касаясь его.

Не позволяйте стойкам выталкивать струнную линию наружу. Если любой из ваших постов поклонился. расположите лук так, чтобы он был параллелен забору.

Распространенная проблема — камни.

  • Попробуйте поддеть киркой и монтировкой .Если это не сработает, у вас есть несколько вариантов.
  • Если скала имеет глубину фут или больше, просто отрежьте конец стойки (только промежуточные стойки).
  • Вы также можете переместить столб в одну сторону — только в сторону забора — не слишком заметно.
  • В крайнем случае, вы можете сдвинуть нижнюю часть стойки внутрь или наружу на дюйм или два в направлении, перпендикулярном забору. Если вы держите верхние части столба на одной линии, забор все равно будет выглядеть прямым, даже если нижний край будет торчать в одном месте.

С корнями деревьев проблем меньше. Отрежьте меньшие и переместите стойку вокруг больших.

Теперь отойдите и посмотрите на столбы.

Они смотрят прямо вверх и вниз? Встаньте на лестницу и посмотрите вниз. Выстроены ли они в линию (Фото 5)? Они подходящей высоты? Когда вы смотрите сбоку, вершины стоек образуют прямую линию или приятную плавную кривую? Так как стойки просто утрамбованы на месте, вы можете настроить их так, как хотите, так что будьте суетливы.Сделайте свои посты правильными, и остальная часть забора последует за вами.

Проверьте стойки, чтобы убедиться, что они установлены вертикально, выровнены и вершины образуют ровную линию. Поскольку стойки установлены в грязи, при необходимости их можно отрегулировать.

После того, как столбы получат окончательное одобрение, и если это безветренный день, залейте ямы бетоном (Фото 6).

Залейте отверстия бетоном после окончательной проверки того, что столбы расположены вертикально, перпендикулярно линии и ровной линии.

Насыпьте бетон и загладьте поверхность шпателем, чтобы она хорошо отводила воду (Фото 7). Дайте бетону высохнуть в течение ночи.

Зачистите верх бетонных оснований, чтобы слить воду. Через год можно заделать зазор между деревом и бетоном.

Работа со склонами

Не существует готового, тщательно вымеренного, математически точного способа заставить забор правильно выглядеть на неровной местности (а это то, что есть у большинства из нас).Это вопрос доверия своему глазу и внесения корректировок.

У вас есть два основных варианта:

Прямой упор

Для прямого забора (рис. B ниже) вы устанавливаете угловые стойки, натягиваете линию и устанавливаете высоту остальных стоек на фиксированном расстоянии от этой линии.

  • Преимущество : забор выглядит хорошо.
  • Недостаток : под ним могут быть большие щели и бугры.

Ограждение, следующее за землей

Чтобы забор следовал за землей, каждый столб устанавливается на фиксированную высоту над землей.

  • Преимущество : есть константа. даже щель в нижней части забора.
  • Недостаток : из-за небольших бугорков и выемок ваш забор может выглядеть неровным, что вам может не понравиться.

Лучшее решение: компромисс

Красивый забор обычно представляет собой компромисс между прямолинейностью и соответствием рельефу местности. Он следует плавной кривой или имеет лишь несколько изменений наклона.

Этого можно добиться, отрегулировав высоту промежуточных стоек в местах изменения уклона (рис.Б).

Вставьте гвоздь в эти стойки на нижней высоте стрингера и оберните веревку вокруг него, чтобы веревку можно было использовать в качестве ориентира. Вы можете смягчить резкое изменение уклона, отрегулировав высоту пары стоек по обе стороны от излома склона. Помните, что пока столбы просто установлены в утрамбованной земле, вы можете отрегулировать их, чтобы получить правильную линию забора.

Для небольших горбов и впадин вы можете срезать или засыпать почву, обрезать некоторые доски ограждения по размеру или использовать несколько более длинных досок ограждения.

Если у вас сложные уклоны, будет проще установить ограждение, позволяющее обрезать верхние части стоек после их установки (см. раздел «Другие популярные ограждения» ниже).

Гвозди на стрингеры

Вы сэкономите много времени, если начнете с раскладки стрингеров попарно вдоль всего забора (в этом проекте использовалась тачка для перевозки досок).

Ставишь такой стрингер:

  • Поднесите его к стойкам на нужной высоте и отметьте каждый конец для обрезки.
  • Обрежьте концы, затем прибейте (прибейте по диагонали) стрингер к стойкам на каждом конце, удерживая концы на нужной высоте.

Чтобы сделать это быстро, легко и точно, нужно использовать пару блоков 2×4 и пару 38-дюймовых блоков. распорные доски из 1х6. Прикрепите их к стойкам, чтобы найти стрингеры и прибить их гвоздями (фото 8 и 9).

Блоки 2×4 удерживают нижний стрингер сначала для разметки, а затем для прибивания гвоздей.Распорки 1×6 размещают верхний стрингер на точном расстоянии над нижним стрингером, а затем удерживают его для забивания.

Блоки 2X4, временно прибитые, держите нижний стрингер, пока вы отмечаете его для обрезки концов. Они также удерживают стрингер на месте, чтобы вы могли прибить его без помощника.

Если вы когда-нибудь этим занимались, то знаете, что пугало забивания гвоздей на пальцах ног заключается в том, что доска смещается, когда вы ее забиваете. Блоки и разделительные доски будут удерживать стрингеры в нужном месте.

Прибейте стрингеры тремя оцинкованными гвоздями 10d на каждом конце, отцентрировав стрингер на стойке. Нижний стрингер должен иметь два гвоздя сбоку и один на верхнем крае. Верхний стрингер должен получить два гвоздя по краям и один сбоку. Когда будете прибивать сбоку, делайте это с той стороны, где будут крепиться доски забора, чтобы скрыть гвозди. Если у вас деформированные стрингеры, используйте их снизу, а не сверху.

Прибейте стрингеры к стойкам оцинкованными гвоздями.Разделительные доски и блоки 2×4 не дают стрингерам смещаться, когда вы их прибиваете.

Распорные доски удерживают верхний стрингер как для разметки торцевых пропилов, так и для прибивания гвоздей. Они также обеспечивают параллельность верхнего и нижнего стрингеров.

Гвоздь на доски забора

А теперь самое интересное! Разложите доски забора вдоль забора, как вы делали стрингеры, и начните прибивать их гвоздями. Опять же, приспособление (фото 10) позволит выполнить эту часть проекта быстро и точно, гарантируя, что вершины всех досок ограждения находятся на нужной высоте над верхним стрингером.

Прибейте доски ограждения с помощью шаблона, чтобы убедиться, что верхние части досок параллельны верхнему стрингеру. Держите доски вертикально, пока вы их прибиваете.

Начните с одной стойки и прибейте доски к верхнему стрингеру только двумя оцинкованными гвоздями 7d. Кондуктор гарантирует, что каждая доска будет на нужной высоте. Сделайте все доски между двумя стойками таким образом. Если зазор, оставленный на второй стойке, равномерный, сверху вниз, вернитесь назад и прибейте доски к нижнему стрингеру.

Если зазор в конце составляет 3 дюйма или более, просто разорвите последнюю доску, чтобы она подошла (Фото 11).

Заполните зазор, оставшийся в конце секции досок забора, обрезав последнюю.

Если ширина зазора составляет от 1 до 3 дюймов, разорвите последние две доски. Если зазор меньше дюйма, удалите несколько досок и оставьте между ними небольшие зазоры, когда будете прибивать их обратно.

После того, как все доски будут прибиты, отметьте криволинейные вырезы, которые придают ограждению зубчатый вид.Для каждой секции стойки к стойке прикрепите по три гвоздя, два на стойки прямо на вершинах досок, а другой в середине секции ограждения, на 6 дюймов ниже других гвоздей (рис. A). .

Полоса 1/4 дюйма. ДВП или фанера, согнутые между этими гвоздями, образуют плавную кривую, по которой можно будет провести линию реза (Фото 12).

Проследите изгибы верхней части досок забора, используя тонкую полоску шириной 1/4 дюйма. оргалит сгибается между тремя гвоздями.

Вырежьте изгиб лобзиком, при необходимости доработав конец пропила копировальной пилой, и зачистите кромку досок рашпилем (Фото 13).

Вырежьте изгибы электролобзиком, при необходимости обработав концы копировальной пилой. Зачистите срезанные концы досок рашпилем.

Строительство ворот

Хитрость в строительстве ворот заключается в том, чтобы прибить их к земле, используя только два гвоздя для каждой доски (Фото 14).

Соберите ворота на земле, используя только по одному гвоздю на каждом конце доски, чтобы ворота оставались гибкими.

Затем вы можете вставить его в отверстие, повернуть так, чтобы стрингеры выровнялись по обеим сторонам, а затем прибить гвоздями. Затем положите 2×4 поперек стрингеров для диагональной распорки, обведите концы и обрежьте ее по размеру (рис. C выше и фото 15 ниже).

Поверните ворота так, чтобы стрингеры совпали с боковыми. Затем закончите прибивать доски и добавьте диагональную распорку 2×4.

Прибейте диагональную распорку на место, убедившись, что она направлена ​​со стороны защелки вниз на сторону шарнира. а не наоборот. (Это причина многих провисающих ворот.) Отрежьте зубчатую верхнюю часть ворот, затем установите крепеж, как показано на рис.С выше.

Последние штрихи

Если оставить кедр на естественные погодные условия, он станет серым. Хотя это приемлемо для многих людей и не сильно влияет на долговечность древесины, в этом проекте забор был обработан прозрачным водоотталкивающим герметиком, чтобы он оставался золотисто-коричневым (Фото 16).

Прозрачное покрытие подчеркивает теплые цвета кедра, но его необходимо наносить повторно каждые несколько лет. Без него кедр становится светло-серебристым.

Подойдет любой герметик, предназначенный для кедровых настилов.Однако имейте в виду: вам придется повторно наносить отделку каждые несколько лет, чтобы она выглядела свежо. Строительство этого забора стоило 2 доллара за фут.

После того, как ваш забор будет стоять в течение года, рекомендуется заделать герметик между бетонным основанием и столбом, чтобы предотвратить попадание воды.

Другие популярные заборы

Существует миллион стилей заборов, и половина удовольствия от самостоятельного создания забора состоит в том, чтобы выбрать и спроектировать его. Вы, вероятно, увидите большое разнообразие заборов прямо в своем районе.

Способ изготовления забора с гребешком типичен для большинства заборов. Если вы хотите построить другой стиль, вот краткое описание трех самых популярных:

Альтернативный забор из досок

Этот забор выглядит одинаково хорошо с обеих сторон, его очень легко построить, он обеспечивает хорошую вентиляцию и хорошо повторяет рельеф местности.

Этот забор является примером того, где вы можете установить столбы, не беспокоясь о высоте, и обрезать столбы после прибивания верхнего стрингера (Фото 19).

После прибивания верхнего стрингера обрежьте верхние части стоек на заборе из чередующихся досок по длине. Это опасный разрез, потому что пила может выйти из-под контроля. Для большей безопасности можно использовать ручную пилу.

Это значительно ускоряет настройку постов. Доски забора 1×6 должны располагаться на расстоянии около 3-1/2 дюйма друг от друга с каждой стороны (используйте приспособление), хотя последние несколько можно варьировать по размеру.

Штакетник

Это один из самых простых заборов.Он обеспечивает скорее визуальную границу, чем конфиденциальность или защиту. Продавцы заборов предлагают широкий выбор декоративных штакетников и соответствующих столбов.

Стойки должны быть закопаны на глубину не менее 24 дюймов и обычно имеют длину 7 футов. Вы можете использовать просто утрамбованную землю для кассы на промежуточных столбах, но лучше использовать бетон, и его определенно следует использовать на угловых, торцевых и воротных столбах. Космические стандартные пикеты 1×4 на расстоянии около 2-1 / 2 дюйма друг от друга, со стрингерами на расстоянии 27 дюймов друг от друга для 4 футов. изгородь.Используйте четыре гвоздя на пикет.

Забор из досок внахлест с решеткой

Это один из самых сложных заборов в изготовлении, хотя при его самостоятельном изготовлении вы сэкономите больше всего денег.

Он обеспечивает хорошую конфиденциальность, очень прочный (из-за перекрывающихся досок), на него трудно взобраться и он имеет стильный вид. Для склонов. Он должен спускаться ступенями (рис. B). Настольная пила почти необходима, чтобы разорвать тонкие планки для гвоздей для этого забора.

В этом примере стойки имеют большую длину и увенчаны скошенной крышкой, вырезанной на настольной пиле.Вы можете адаптировать этот дизайн, чтобы сделать забор полностью решетчатым или полностью перекрывающимся. Детали конструкции показаны на рис. D.

.

Простое руководство по строительству деревянного забора

  • Безопасность
  • Для разграничения территории
  • Для содержания животных в
  • Для защиты от животных
  • Для защиты огородов
  • Для обеспечения безопасности детей
  • Для разделения свойств
    • Влияние забора на свет и тень
    • Если он должен пропускать свет или использоваться для блокировки света
    • Если новое ограждение каким-либо образом препятствует доступу
    • Если конфиденциальность является приоритетом

    Если вы строите забор, который оказывает влияние на ваших соседей, вам также следует обсудить с ними планы строительства. Будет справедливо, если они внесут некоторый вклад, если это также изменит их собственность или мировоззрение.

    Если вам повезет, у них могут быть хорошие идеи, или они даже захотят разделить расходы.

    Разрешение на планирование

    Если вы планируете построить забор, вам может понадобиться разрешение на строительство или разрешение. Прежде чем продолжить, узнайте в местном совете или у властей, каковы требования, чтобы вы оставались в рамках закона. Вы не хотите прилагать все усилия, чтобы построить забор только для того, чтобы снести его из-за несоблюдения надлежащих процедур планирования.

    Теперь, когда вы определились со всеми планами и целями вашего забора, вам нужно подумать, какой тип забора лучше всего подойдет для вашей ситуации.

    Вы можете разделить типы заборов на 4 разных варианта:

    1. Деревянные перегородки

    Самый популярный тип забора – деревянный, либо с рейками, либо с массивными деревянными перегородками. Если вы выберете сплошные перегородки, учтите тот факт, что забор не будет пропускать ветер, и это важно, если сильный ветер будет фактором.

    Поскольку дерево является натуральным материалом, оно хорошо вписывается в сад и может быть обработано в естественном цвете, чтобы гармонировать с окружающей средой, или окрашено, чтобы выделиться.

    Древесина также очень универсальна, и вы можете вырезать или вырезать на ней узоры, добавлять промежутки, чтобы впустить больше света, или создавать изогнутые линии, а не абсолютно прямые. Существует также множество различных пород дерева, которые можно использовать, а различные варианты твердости позволяют вам выбрать, насколько прочным будет забор, который вы строите.Если вам нужно, чтобы забор выдерживал удары собаки, прыгающей на него, или детей, пинающих в него мячи, лучшим вариантом будут более твердые породы дерева, поскольку они прослужат дольше всего.

    Древесина также является экономически выгодным выбором, поскольку при желании вы можете выбрать более дешевую породу дерева и рассчитать бюджет в зависимости от высоты, до которой вы строите, и требуемой длины.

    Один важный совет, который следует помнить при работе с древесиной, заключается в том, что за ней нужно ухаживать, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии.Возможно, вам придется ежегодно смазывать, герметизировать, покрывать лаком или красить его, особенно если он подвергается воздействию палящего солнца, сильного ветра, дождя, мокрого снега и снега. Чем лучше вы ухаживаете за деревянным забором, тем дольше будет его срок службы и тем меньше шансов, что он сгниет, расколется или гниет.

    2. Проволочные изгороди

    Если вы ищете быструю и простую установку и не слишком заботитесь об эстетике, проволочное ограждение — ваш лучший выбор. Один из самых простых, не требующих особого ухода и экономически эффективных вариантов, проволочный забор может создать почти мгновенный барьер.

    Следует помнить, что проволочный забор не обязательно такой же прочный, как деревянный, и со временем он может ржаветь. Он также может легко упасть при сильном ветре и даже может начать образовывать дыры при коррозии. Однако его можно залатать проволокой.

    Вы можете выбрать проволочную сетку разного размера для забора в зависимости от ваших критериев, но если вы пытаетесь держать животных внутри или снаружи, вам нужно выбрать очень маленькую плотную сетку, так как они часто могут протискиваться через гораздо меньшие щели. чем предполагалось.

    3. Заборы с живой изгородью

    Если вы хотите создать очень естественный барьер и не слишком беспокоитесь о том, чтобы держать животных или детей внутри или снаружи, забор из натуральной живой изгороди — отличный выбор. Вы должны помнить, что если вы пойдете естественным путем, высота забора со временем изменится, поэтому то, что вы посадите изначально, может занять некоторое время, чтобы достичь своей полной высоты.

    Есть также множество кустарников и деревьев с высокой укрывистостью на выбор, а некоторые даже могут плодоносить или цвести в течение сезона.Из хвойных деревьев Leylandii, остролиста, черники и ежевики получаются отличные живые изгороди, а также из бука, сосны и португальского лавра. Прежде чем сажать живую изгородь, изучите, какие растения лучше всего подходят для вашего географического положения. Одни растения лучше справляются с прибрежной зоной, другие нуждаются в большем количестве солнца, третьи предпочитают сухой воздух и ветер.

    В качестве дополнительного уровня защиты вы можете рассмотреть возможность строительства проволочного забора за забором с растениями, так как это защитит вас от нежелательных посетителей.

    4. Каменные ограждения из корзин

    Заборы, сделанные из корзин с камнями, соединенных вместе, стали очень популярными, потому что они представляют собой естественный барьер, через который трудно проникнуть.Они также идеально подходят для неровных поверхностей, так как могут утопать и «лепиться» в соответствии с формой земли. Однако требуется прочный фундамент, так как вы не хотите, чтобы корзины смещались или падали на любом этапе.

    Каменные заборы из корзин могут быть изготовлены из любого доступного материала, а также могут использоваться большие валуны, камни меньшего размера или даже галька. Кора дерева или бревна также являются вариантом, за исключением того, что они могут со временем разлагаться, поскольку они размягчаются и разлагаются.

    Ограждения из корзин

    также являются модульными, поэтому их можно наращивать, добавлять или даже менять по мере необходимости.Их можно использовать в ступенчатых садах, в качестве ступеней или даже в качестве сидения, которое можно использовать как забор. Они невероятно универсальны, но заполнение корзин не всегда рентабельно и может быть очень трудоемким.

    Строительство деревянного забора

    Теперь, когда вы знаете все о том, что нужно учитывать, прежде чем строить забор, и какие у вас есть варианты, давайте рассмотрим основы фактического процесса строительства. Мы сосредоточились на деревянном заборе, но принципы, примененные здесь, могут быть использованы практически в любой другой конструкции забора, независимо от того, какой материал вы выбрали для использования.

    Сборка инструментов и строительных материалов

    Планирование имеет решающее значение при строительстве забора, и прежде чем вы начнете, вам нужно составить план, сделать точные измерения и иметь все необходимые инструменты и строительные материалы.

    В Buildworld есть все, что вам нужно для строительства забора, от рулеток до деревянных столбов и все пиломатериалы, необходимые для успешного завершения проекта.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    Почему двойные вертикальные доски — хороший выбор

    Двойные вертикальные дощатые заборы — это почти лучший вариант ограждения, которое обеспечивает конфиденциальность, но при этом пропускает ветер.Это означает, что ограждение должно оказывать меньшее сопротивление и меньше подвержено повреждениям при сильном ветре.

    Если вам нужно руководство с размерами для этого типа забора, мы рекомендуем горизонтальные доски 1,8×14,5×400 см, вертикальные доски 1,8×14,5×180 см и столбы 6,8×6,8×270 см. Это создаст прочный, но привлекательный забор, который подойдет практически для любой цели.

    Как только вы нарежете все необходимое до нужной длины, можно начинать.

    Настройка области

    Когда вы точно решили, где хотите построить забор, вам нужно тщательно разметить участок. Для этого можно использовать рулетку, а можно делать отметки мелом, камнями, конусами или любым другим предметом, который можно закрепить на земле и который не будет двигаться. После того, как вы закончите настройку, используйте шнур, чтобы создать фиксированный контур и убедитесь, что ваши посты находятся в одной линии.

    Затем вам нужно как можно лучше выровнять землю, если в ваши планы не входит неровная застройка. Здесь вам поможет спиртовой уровень, и вы легко сможете определить, как выровнять землю быстро и просто.

    После того, как вы выполнили основные измерения контура вашего забора и выровняли землю, вы можете определить, где будут крайние и центральные столбы. Работая снаружи внутрь, вы можете затем определить, где ваши оставшиеся сообщения должны вписываться в равных точках.

    Ваши торцевые стойки должны быть размещены на концах горизонтальных досок длиной 4 метра. Как только они будут распилены, вы можете отметить высоту забора 1,8 м и перейти к следующему шагу.

    Настройка расстояния до досок

    Расстояние между планками имеет решающее значение для профессиональной отделки, и вам может потребоваться несколько раз измерить, чтобы убедиться, что каждая планка расположена идеально.

    Вы можете разместить столбы забора на расстоянии 4 метров друг от друга, а затем расположить промежуточные столбы через каждые 2 метра. Как только это будет сделано, убедитесь, что ваши измерения совпадают, так как иногда доски могут немного сместиться и сбить весь ваш проект.

    Все ваши вертикальные доски должны иметь одинаковое расстояние между собой, а также расстояние между ними должно составлять 4 метра.Как только они будут на месте, вы можете установить все доски с другой стороны забора, заполняя промежутки, которые были созданы в вашей первоначальной конструкции.

    Чтобы закрепить вертикальные доски, вам необходимо прикрепить 3 поперечные балки к стойкам с одной стороны. Эти балки будут вписываться сверху, посередине и снизу. Вы можете использовать доски того же размера, что и вертикальные, но их длина будет отличаться. Как только они будут на месте, вы привинтите их к поперечным балкам, которые проходят горизонтально.

    ВАЖНЫЙ ВОПРОС:

    Сколько досок понадобится вашему забору?

    Расчет необходимого количества досок является частью процесса планирования, но если ваш забор имеет высоту 1,8 метра и вы используете доски шириной 1,8 х 14,5 см с шагом 7 см друг от друга, вам потребуется 5 досок на метр спереди, и 4 доски на метр сзади. Это означает, что вам понадобится в общей сложности 9 досок на каждый метр забора.

    Если ваш забор имеет длину 12 метров, вам понадобятся доски 9×12, чтобы соответствовать вашим требованиям в вертикальном масштабе.Это равняется 10 вертикальным доскам высотой 1,8 м каждая.

    Для горизонтальных поперечных балок вам понадобится 3 доски по 4 метра на верхнюю, среднюю и нижнюю секции. Забор длиной 12 метров будет состоять из 3 секций, всего 9 горизонтальных планок по 4 метра каждая.

    Важно признать, что при строительстве забора, особенно из дерева, случаются несчастные случаи, и даже самые опытные строители должны учитывать погрешность. С этой целью рекомендуется использовать несколько дополнительных досок, чтобы покрыть любые неожиданные проблемы, и чтобы у вас было не только точное количество древесины, необходимое для завершения идеального проекта.

    Сколько винтов вам понадобится?

    Этот вопрос немного похож на вопрос, какой длины кусок веревки? Некоторые строители предпочитают использовать больше шурупов, а другим может понадобиться меньше. Мы подсчитали идеальное число для этого проекта, но будьте готовы к тому, что вам может понадобиться больше для завершения работы.

    Чтобы закрепить доски на месте, вам понадобятся 4 винта из нержавеющей стали 30 мм. Затем, чтобы закрепить поперечные балки на месте, потребуется 3 х 3 шурупа на каждую доску х 9, всего 81 шуруп.Для вертикальных досок вам понадобится 108 шурупов x 3, всего 324. Это означает, что в лучшем случае вам понадобится 405 шурупов, чтобы завершить забор, но есть вероятность, что вам может понадобиться еще несколько!

    Разметка

    Чтобы отметить столбы забора, используйте столбы меньшего размера или колышки за пределами установленного вами размера шнура. Это делается потому, что как только вы начнете копать фундамент, любые отметки на шнуре будут скрыты, и, укладывая столбы за их пределы, чтобы указать расстояние, вы можете легко отслеживать измерения.

    Только убедитесь, что вы не отодвинули штифты слишком далеко от края шнура, так как вы можете сдвинуть их даже на несколько сантиметров, когда вставляете их обратно, и это может сбросить все ваши измерения.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    Несмотря на то, что можно построить забор самостоятельно, помощь кого-то значительно облегчит процесс строительства. Когда вы измеряете площадь, они могут помочь убедиться, что вы держите шнур прямо, они могут помочь удерживать доски на месте, пока вы их ввинчиваете, и протянуть руку практически во всех частях проекта.

    Второй человек также может добавить дополнительную мышечную силу, особенно когда дело доходит до вбивания досок в землю.

    Копание ям для столбов

    Когда вы будете готовы копать ямы для столбов, начните с углов. Вы можете использовать узкую лопату или бур для бурения на глубину от 60 до 80 см. В зависимости от местности вам может понадобиться более тяжелое оборудование или большая сила.

    Если вы наткнетесь на камень, вам, возможно, придется пересмотреть свое положение, и если почва имеет очень высокий уровень грунтовых вод, вам, возможно, придется подумать о заполнении отверстий бетоном или камнями, чтобы создать своего рода оболочку для каждого столба.В качестве альтернативы вы можете выбрать оцинкованные держатели столбов, которые вы вбиваете прямо в землю и вставляете в них столбы.

    Если земля очень сухая, вам может понадобиться увлажнить ее, чтобы было легче копать, а если есть глина, вы должны попытаться войти как можно глубже, чтобы попасть в более прочное основание.

    Защита столбов от гниения

    Это факт, который нельзя игнорировать. Древесина, особенно когда она всегда мокрая или влажная, склонна к гниению и со временем распадется. Чтобы ваши столбы не гнили под землей, вам нужно обработать их, прежде чем закапывать.Если вы можете обработать весь столб, и это связано с вашей окончательной отделкой, это первый приз, но в остальном обработайте столбы на высоте не менее 10 см от поверхности земли.

    Существует несколько различных вариантов лечения, и вы можете связаться с нами в Buildworld, чтобы определить, какой из них лучше. Акриловая смола, консервант для дерева или даже продукты на основе битума являются наиболее часто используемыми вариантами, и каждый из них обеспечивает почти непроницаемый слой защиты. Вы также можете поместить стойки в трубу из ПВХ, но влага все равно может попасть по бокам, поэтому, если вы это сделаете, попробуйте сначала обработать древесину, чтобы у вас был двойной слой защиты от гниения.

    Размещение постов

    Вот тогда и начинается настоящая работа!

    Поместите первый столб в отверстие по центральной линии разметки. С помощью кувалды вбейте столб прямо в землю. При необходимости вы можете использовать стремянку, чтобы расположиться над стойкой и получить достаточно рычагов. Вам нужно будет вбить столб в землю, пока он не окажется на одном уровне со шнуром, который вы установили при измерении высоты.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    Именно на этом этапе ваши стойки могут начать выходить из строя, так как часто при вбивании их в землю они наклоняются в ту или иную сторону.Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они выровнены, и, если они вышли из строя, попробуйте вернуть их на место или снимите их и начните заново. Вы также можете использовать клейкий зажим в центре, чтобы оттянуть их назад, если они немного отодвинуты, но это может повредить отверстие, которое вы выкопали для их размещения, и может сделать их шаткими и с ними будет сложнее работать.

    БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРВАЯ:

    Всегда надевайте перчатки при работе с деревом или любых строительных работах. Вы должны защитить свои руки от осколков и любого другого мусора, который может нанести травму. Перчатки обязательны в каждом наборе инструментов, а если вы используете электрическую пилу, вам также следует надеть защитные очки, чтобы защитить глаза.

    Заливка бетона

    После того, как все ваши столбы установлены и вы проверили, что они прямые и ровные, вы готовы заливать бетон в их основания.

    Бетон следует замешивать в тачке или на легко моющейся поверхности, а не на грунте, так как он может просачиваться в землю.

    Вам понадобится 1 кг строительного песка, 1 кг гравия и 0.5 кг цемента на эту работу. Кроме того, вы можете купить быстросохнущий раствор и залить его прямо в отверстие, а затем добавить воду. Если вы сделаете это, убедитесь, что раствор и вода смешаны должным образом, иначе они не обеспечат стабильного основания.

    Когда вы залили бетон в каждое из отверстий для столбов, проверьте, чтобы они снова были отвесными, так как они могли немного сместиться. Строительство забора требует постоянной бдительности от первого столба до последнего.

    Добавление промежуточных постов

    Когда вы успешно завершили первый набор сообщений, вы готовы начать добавлять промежуточные.

    Теперь вам нужно разместить промежуточные столбы вдоль центра линии забора, следуя отметкам, которые вы сделали на шнуре и земле. Вы также должны убедиться, что эти столбы выровнены, прежде чем бетонировать их на месте, как вы это делали с основными опорами.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    При добавлении промежуточных стоек вам поможет спиртовой уровень. Вы можете убедиться, что они идеально выровнены с помощью этого инструмента, и можете перемещать их, если это необходимо. Если у вас все-таки получатся столбы, которые не выровнены и стоят выше других, вы всегда можете немного подпилить их, чтобы они соответствовали друг другу.

    Установка горизонтальных досок

    Теперь ваш деревянный забор начинает обретать форму, и пришло время добавить на место горизонтальные доски.

    Всегда начинайте снизу и работайте до конца, затем переходите к верху и, наконец, к середине. Привинтите горизонтальную доску прямо над уровнем земли и убедитесь, что она идеально горизонтальна, используя спиртовой уровень. Вместо того, чтобы завинчивать отверстия после того, как ваша доска будет на месте, сделайте отверстия заранее. Это может предотвратить расщепление древесины, так как на нее оказывается меньшее давление.Используйте 3 винта на соединение, убедитесь, что они плотно затянуты и не сорваны.

    Когда у вас есть нижний ряд горизонтальных досок, добавьте верхние доски, а затем средние. Вы должны проверять доски, когда идете, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне, а остальные точно впишутся.

    БЫСТРЫЙ СОВЕТ:

    Устанавливать доски на место намного проще, если использовать клейкие зажимы перед их привинчиванием. Это удерживает их на месте и выравнивает, а также снижает вероятность ошибки.

    Также рекомендуется подгонять каждую секцию по одной, на тот случай, если ваши измерения не совпадут так, как вы предполагали.

    Установка вертикальных планок спереди

    Всегда начинайте с вертикальных досок с той стороны забора, которая будет наиболее видна. Таким образом, вы можете убедиться, что ваша наиболее просматриваемая сторона идеальна, а если есть какие-то небольшие ошибки, вы можете компенсировать их сзади забора.

    Установка вертикальных планок сзади

    Когда передние доски установлены и прикручены, можно переходить к задней части забора. Для начала проведите центральную линию между уже установленными передними планками и новыми планками, которые вы будете прикручивать сзади.Это даст вам точную центральную отправную точку для работы наружу.

    Затем проверьте выравнивание досок и начните прикручивать их на место. Если у вас есть лишняя древесина, которая торчит и не отвесна, просто обрежьте ее по размеру.

    Добавление ворот

    Если вы хотите добавить ворота к забору, было бы неплохо включить их в первоначальный план, но вы можете добавить их даже постфактум. Это может означать отрезать часть вашего забора, но, поскольку вы сделали его из дерева, у вас есть возможность сделать именно это.Вы даже можете переместить уже установленные ворота, заколотив секцию, где они были, и открыв новую секцию, чтобы добавить их обратно.

    Стандартная ширина ворот 90 см, а высота должна быть такой же, как ваш забор, или чуть выше. Вы всегда можете обрезать ворота по размеру, но убедитесь, что при этом вы не снимаете слишком много, так как они должны соответствовать заподлицо.

    Если вы хотите укрепить ворота и предотвратить прогибание забора, вы можете установить 2 диагональные доски под углом 45 градусов.Столбы ворот устанавливаются так же, как и столбы забора, и при необходимости могут быть усилены. Если ворота сделаны из тяжелого дерева, вы можете добавить 2 более длинные стойки с каждой стороны и поперечную балку, чтобы сбалансировать дополнительный вес, который придется выдерживать забору.

    Вы можете купить готовые деревянные ворота, а можете построить свои в том же стиле, что и ваш забор. Вам понадобятся обрезанные доски, петли, защелка, гайки и болты, чтобы завершить конструкцию.

    Добавление заглушек

    Теперь, когда ваш забор готов — и вы даже, возможно, включили ворота — вам нужно поставить заглушки на столбы.

    Торцевые заглушки предотвращают просачивание дождевой воды в древесину и ее гниение. В качестве альтернативы вы можете прикрепить кусок толя к концу каждой стойки или обрезать их под углом, чтобы вода стекала вниз и не собиралась на поверхности вверху. Какой бы вариант вы ни выбрали, это критический этап, так как его отсутствие может привести к гниению забора изнутри.

    Покраска, лакировка или герметизация забора

    С деревом легко работать, но для его защиты от непогоды и поддержания в хорошем состоянии требуется герметик.С забором у вас есть множество вариантов: вы можете ежегодно смазывать его льняным или другим маслом, покрывать его герметиком или лаком, глянцевым или матовым, или красить его глянцевой, атласной или матовой краской.

    Если вы выберете краску, вы не ограничены природными цветами и можете выбрать оттенок, который подходит вашему дому или территории, на которой вы возвели свой забор. Какой бы вариант вы ни выбрали, имейте в виду, что деревянный забор требует ухода, и вам, возможно, придется повторно лакировать или перекрашивать каждые несколько лет, чтобы он выглядел как новый, а древесина не была повреждена элементами.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о строительстве забора или вы хотите купить необходимые материалы, Buildworld — ваш универсальный магазин. Мы можем помочь вам начать ваш проект и убедиться, что у вас есть все необходимое для завершения процесса строительства и создания долговечного забора.

    Фундамент для забора из профнастила своими руками

    Что такое забор из профнастила?

    Забор из профнастила – это прежде всего сооружение, которое защитит вас от посторонних глаз, назойливых соседей и прочей суеты.Кроме того, металлический забор даст вам уверенность в том, что вы в какой-то степени защищены от грабителей и других недружелюбных лиц.

    Содержание:

    • Что можно сказать о самом материале? ↓
    • И что это за защита от грабителя? ↓
    • Зачем покупать окрашенные листы? ↓
    • Какой фундамент подойдет для такого забора? ↓
    • Заполнение столбца ↓
    • Монолитная заливка ↓
    • Кирпичная ↓
    • Ленточный фундамент ↓
    • Необходимые инструменты и материалы ↓
    • Подготовительные работы ↓
    • Технология закладки фундамента под забор из профнастила ↓
    • Подробная пошаговая инструкция ↓
    • Итоговая работа ↓
    • Цена ↓

    На данный момент этот вид ограждения очень популярен и в дальнейшем есть тенденция к росту популярности, так как такое ограждение отлично выполняет свои функции и при этом имеет хорошее соотношение прочности и надежности по отношению к цена.

    А сам материал?

    Профнастил — стальной профилированный лист. Сам профнастил бывает двух видов:

    Разница между видами заключается в степени жесткости, а значит, для возведения забора необходимо приобрести более жесткий материал – стеновой. Распространенная ошибка – когда неопытные строители покупают профнастил в целях экономии.

    Но даже при увеличении количества опор результат будет намного хуже, так как кровельный профнастил может просто прогнуться под весом человека.

    А что это за защита от грабителя?

    Немногие хотят сэкономить на покупке материалов, но при выборе профнастила думать не о чем. Вам нужен именно профнастил с двухсторонней покраской.

    Зачем покупать окрашенные листы?

    Во-первых, вы сами не сможете так качественно закрасить. Во-вторых, купить краску и покрасить самостоятельно будет для вас не дешевле, а может даже и дороже. В-третьих, покраска забора отнимет у вас очень большое количество времени.

    Для строительства забора необходимо приобрести профнастил следующих марок:

    Покупка других брендов — роковая ошибка.

    Какой фундамент подойдет для такого забора?

    Сам по себе профнастил недостаточно жесткий, чтобы быть забором. Поэтому, говоря о заборе из металлических листов, речь идет о гармоничном соединении бетонного фундамента, стальных столбов и только потом самих профлистов. Можно сказать, что фундамент – это третья часть забора, но по важности и сложности он стоит на первом месте.

    Фундаменты для монтажа забора из профнастила бывают следующих видов:

    • после заполнения;
    • монолитная заливка;
    • кирпичная кладка;
    • ленточный фундамент.

    Далее рассмотрим все положительные и отрицательные моменты, а также ошибки при закладке каждого типа фундамента.

    Заполнение колонки

    Итак, стоечное литье – способ возведения забора, известный своей простотой. Этот способ выбирают многие любители строительного дела, ошибочно считая его самым простым и экономичным.Почему? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, давайте разберем сам метод. заливка фундамента. Все начинается с рытья ям, согласно инструкции, на расстоянии от 1 до 5 метров.

    Многие сразу решают сэкономить, копая строго на расстоянии 5, а то и 6 метров, не учитывая парусное крепление профлистов. Результатом такой ошибки является неприятный звук при небольших порывах ветра. При больших порывах ветра ваш забор может просто улететь и вы его больше не увидите! Ямы копают глубиной 1.5 метров. Но и здесь есть распространенная ошибка.

    Яму лучше копать глубиной 1,5, не меньше. Почему? Опять же, парусность забора может легко выдернуть столбы из земли. Поэтому в итоге, если построить таким образом надежный забор, то он никак не будет дешевле и проще. Главным преимуществом такого фундамента является небольшое количество бетонного раствора, что немного упрощает и удешевляет работу.

    Монолитная заливка

    Второй способ установки забора основан на монолитной заливке фундамента.Этот способ актуален, если вы проживаете в регионах с мягкой породой или заболоченной почвой. Этот фундамент является самым прочным и высоко ценится, так как является долговечным. Такой фундамент не боится просадок грунта, но стоит учесть, что сильная просадка грунта может сломать бетонные слои, если в процессе укладки вы не сделали деревянных кольев между секциями.

    Мягкие грунты склонны к сильной и неравномерной просадке, в связи с этим многие ошибочно делают монолитный фундамент действительно монолитным, в результате чего он подвержен коррозии и разрушению.Возвести такой тип фундамента достаточно сложно и потребуется много физических сил и времени.

    Кирпичная кладка

    Третий способ – кирпичная кладка. Этот способ считается самым эстетичным, так как основа выглядит богато и элегантно. Кроме того, в некоторых регионах, где есть карьеры, такая кладка может выйти в разы дешевле бетонного фундамента.

    Но для устройства такого фундамента нужен опыт кладки камня, потому что не каждый любитель в строительном деле сможет эстетично выложить камень, чтобы фундамент имел необходимую прочность.Кроме того, если вы купили не тот тип профнастила, который указан выше, то забудьте об этом способе вообще, так как этот способ имеет наименьшую надежность и прочность из всех приведенных видов фундаментов.

    Ленточный фундамент

    И, наконец, ленточный фундамент. Это тот вариант, который больше всего подходит любителям и неопытным строителям, так как ошибиться при закладке такого фундамента достаточно сложно. Этот фундамент представляет собой заполненную бетоном траншею, по периметру которой выступает крепежная арматура, на которую крепится сам профнастил.

    Этот способ не самый дешевый, так как необходимо затратить большое количество бетона, но при этом забор будет прочным и надежным, даже если он сделан любителем.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы возвести забор из профнастила, вам понадобится определенный набор инструментов, некоторые из которых незаменимы. Вам понадобится:

    • лопата;
    • лом;
    • кувалда;
    • электродрель и сверла;
    • сварочный аппарат и электроды;
    • расширение

    • ;
    • бетономешалка.

    Список инструментов не так уж велик, но стоит отметить, что он может меняться. Например, сделать забор можно без использования сварочного аппарата, но в этом случае строительные работы займут более длительный период времени, а сама конструкция получится менее надежной.

    Что касается материалов, то вам обязательно потребуется отсев. Некоторые совершают ошибку и покупают крупные фракции отсева. Для возведения фундамента под металлический забор понадобится дропаут мелкой или средней фракции, диаметром не более 15 мм.В этом случае фундамент будет прочным и не подвержен коррозионному осыпанию.

    Вам также понадобится чистый песок и цемент. Что касается крепежа профнастила, то можно выбирать между болтовым соединением и сварным. Довольно часто встречается комбинированное крепление, когда лист снизу и сверху прикручивается болтами, а посередине привариваются ребра жесткости, которые скрепляют профнастил и одновременно делают конструкцию более прочной.

    Подготовительные работы

    Подготовительные работы включают следующие процессы:

    • разметка фундамента;
    • рытье канав;
    • крепление столбов и прочей арматуры.

    Эти 3 процесса не содержат особой сложности, но иногда допуская небольшие ошибки в разметке забор получается неровным и зигзагообразным. Котлован выкапывается под разные типы фундаментов разной глубины, но обязательно не менее 0,8 метра в глубину.

    Крепление столбов, пожалуй, самый сложный этап с технической точки зрения. Если ваш фундамент сделан всего на 0,5-0,8 метра в глубину, то имеет смысл при заливке столбов приварить к их нижней части перпендикулярный уголок, что придаст устойчивости конструкции.

    Технология закладки фундамента под забор из профнастила

    Технология закладки фундамента, большей частью, включает в себя технологию производства цементного раствора. От этого во многом зависит прочность фундамента, так как неправильное соотношение ингредиентов в готовом растворе может привести к тому, что фундамент со временем раскрошится или лопнет.

    Правильное соотношение элементов для заливки фундамента:

    • 10 кг цемента;
    • 10 кг песка;
    • Дропаут 15 кг;
    • 0.1 литр жидкого стекла;
    • 15 литров воды.

    Подробные пошаговые инструкции

    Фундамент заливают по следующему алгоритму:

    • наценка;
    • рытье траншей;
    • строительство опалубки;
    • монтаж труб и фитингов;
    • подготовка всех ингредиентов для раствора;
    • заливка их в бетономешалку и контроль качества смешивания;
    • заливка раствора в полость опалубки;
    • утюг с гладильной доской;
    • в жаркую погоду во избежание трещин и неравномерного высыхания необходимо периодически поливать фундамент водой.

    Нарушение данного алгоритма действий не допускается и приводит к серьезным ошибкам, поэтому все нужно делать согласно заданному порядку.

    Итоговая работа

    Завершающая работа – покраска основных стоек, если они ранее не были окрашены. Наконец, сварные швы зачищают и окрашивают для предотвращения коррозии.

    Земля внутри фундамента выравнивается и уплотняется во избежание скопления дождевой воды возле фундамента. Также в завершении устанавливаются въездные ворота, на заранее приваренные петли, а также замки и другие системы безопасности.

    Цена

    Ценовая политика на стройматериалы постоянно меняется, поэтому говорить о конкретных цифрах сложно. В целом, говоря о стоимости забора из профнастила, можно говорить о невысокой стоимости и хорошем соотношении цены и качества.

    С учетом средних цен на стройматериалы в странах СНГ сумма будет в пределах 600-800 рублей за 1 метр забора.

    Как построить забор для лошадей: пошаговое руководство

    Ограждение для лошадей обязательно, если вы ухаживаете за лошадьми на своей территории.Однако вам не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы построить простой забор, чтобы сдержать вашу лошадь. Наиболее распространенным типом ограждения, используемого для содержания лошадей, является забор из деревянных досок или забор из столбов и перил. Другие варианты включают ограждение из проволочной сетки, виниловые заборы, электрифицированные заборы из конной ленты или комбинацию вышеперечисленного. Независимо от того, какой тип забора вы решили возвести, основным общим конструктивным элементом любого конного забора являются столбы. Итак, давайте посмотрим, как построить изгородь для лошадей, чтобы сдержать вашего друга-лошадь.

    Необходимые материалы:

    Конный забор:

    • Обработанные деревянные стойки от 8 до 9 футов (2,4–2,8 м)
    • Обработанные деревянные доски длиной от 6 до 8 футов (1,8–2,4 м)
    • Гвозди (или шурупы)
    • Копатель ямы (или лопата)
    • Спиртовой уровень
    • Молоток или гвоздевой пистолет (или дрель с отверткой, если используются шурупы)
    • Гравий
    • Колья и струна
    • Измерительное колесо и/или рулетка
    • Быстросхватывающийся цемент или бетон (опционально)

    Ворота:

    • Полосы из круглого железа
    • Столб/с (шире проема ворот)

    Планирование

    Шаг 1

    Во-первых, чтобы оценить, что вам нужно с точки зрения материалов, измерьте площадь, которую вы хотите оградить, с помощью измерительной ленты или измерительного колеса. Вы должны решить, какой высоты вы хотите, чтобы ваш забор был, и сколько досок вы хотите на каждой секции. Имейте в виду, что ваш забор должен быть достаточно высоким, чтобы вместить вашу самую большую лошадь или самого высокого прыгуна с нижней доской, расположенной достаточно низко, чтобы предотвратить проскальзывание маленького пони, миниатюрной лошади или жеребенка, и в идеале расстояние между досками должно быть небольшим. достаточно, чтобы лошадь не могла просунуть голову.

    Минимальная высота ограждения лошадей должна быть 5 футов (1.5м). Решите, на каком расстоянии вы хотите разместить столбы ограждения. Ближе друг к другу стоит дороже, но в долгосрочной перспективе ваш забор будет намного прочнее. Расстояние между столбами никогда не должно превышать 8 футов (2,4 м) для конного ограждения, если вы хотите действительно прочное, надежное ограждение, которое выдержит вес лошадей, опирающихся на него.

    Шаг 2

    Разметьте места, где вы хотите установить конечные столбы; Натяните шпагат или строительную нить между ними на высоте верхней части столба, чтобы установить высоту вашего забора. Измерьте расстояние между столбами с помощью доски, обрезанной до нужного размера, и сделайте соответствующие разметки. Имейте в виду, что если вы хотите, чтобы доски с обеих сторон столба встречались в центре столба, вам нужно оставить место для доски следующей секции забора, которая будет прикреплена рядом с текущей на тот же пост. Как вариант, можно расположить доски в шахматном порядке, расположив одну над другой, и чередуя этот узор по мере прохождения вдоль забора. Это очень удобный метод, если доски длиннее, чем зазоры в заборе, и избавляет вас от необходимости обрезать их по размеру.

    Установка столбов

    Этап 3

    С помощью копателя или лопаты выкопайте ямы для столбов. Столбы должны быть погружены на минимальную глубину 3 фута в тяжелую глинистую почву или 4 фута, если они должны быть установлены в мягкую песчаную почву, а также оставить еще 6 дюймов для гравийного основания (см. ниже).

    Шаг 4

    Начиная с крайних стоек, уложите 6-дюймовый слой гравия у основания каждой ямы. Это позволяет воде стекать и предотвращает гниение столба.Затем поместите столб в центр отверстия. Начните устанавливать встроенные стойки таким же образом, убедившись, что каждая стойка прямая, и что верхняя часть стойки находится на одной линии с веревкой, натянутой между крайними стойками, так что она будет на одном уровне с крайними стойками, и высота вашего забора будет ровной. Если он слишком низкий, добавьте еще немного земли или гравия, если он слишком высокий, вам нужно будет вырыть яму немного глубже, пока она не выровняется. Если вы не используете бетон, вокруг столба можно втиснуть несколько больших камней или кирпичей, чтобы сделать его более прочным, а затем начать засыпать его землей, уплотняя ее по ходу движения.В качестве альтернативы, чтобы сделать столб более прочным, заполните отверстие быстросхватывающимся цементом или бетоном и дайте ему застыть. Это рекомендуется, если вы сажаете столбы в очень рыхлую песчаную почву.

    Отделка и ворота

    Шаг 5

    После того, как все столбы будут установлены в землю, вы можете начать прибивать или прикручивать поперечные доски. Используйте рулетку, чтобы получить правильное расстояние между досками. Слегка прикрепите или прикрутите доски, проверяя их прямолинейность с помощью спиртового уровня, прежде чем забивать гвозди или полностью утопить шурупы.Если вы допустили ошибку, легче удалить слегка закрепленную доску, чем ту, которая прочно прикреплена к стойке.

    Совет: деревянные доски можно заменить на виниловые доски, расщепленные столбы, проволочную сетку или изоленту; или столбы и доски могут быть заменены блокирующей системой стоек и рельсов, если предпочтение отдается другим материалам ограждения. Если вы используете взаимосвязанные стойки и перила, то лучше устанавливать по одной стойке за раз, вставляя перила между стойками, чтобы завершить этот участок, прежде чем переходить к следующему участку ограждения.

    Шаг 6

    Очень простой и простой способ добавления ворот к вашему забору — оставить зазор в заборе там, где вы хотите, чтобы был проем. Просто согните полоски металлического обруча, чтобы они соответствовали диаметру вашего шеста, и прибейте верхнюю и нижнюю часть обруча к стойке, чтобы сформировать D-образную петлю. Вам нужно будет прибить по одному на обе стойки по обе стороны от ворот. Все, что вам нужно сделать, это просунуть шест через обручи, чтобы открыть и закрыть ворота. Вы можете использовать столько столбов через ворота, сколько пожелаете, но для единообразия лучше всего размещать их на той же высоте, что и доски вашего ограждения.Имейте в виду, что некоторые лошади могут быстро понять, как выдвигать жерди, поэтому может потребоваться какое-либо крепление.

    Теперь, когда вы знаете, как построить изгородь для лошадей, вы можете успешно завершить изгородь, и ваш загон готов для вашей лошади. Вы можете познакомить его с его новым окружением, будучи уверенными, что вы построили прочный забор для загона, который будет надежно удерживать его на вашей территории.

     Избранное изображение Эвелин Саймак, с Wikimedia Commons
     

    Как построить курятник • The Prairie Homestead

    За прошедшие годы мы потеряли немало птиц из-за различных хищников, поэтому я очень рад приветствовать сегодня в блоге Кэтлин из Roots & Boots — вам понравятся ее практические советы и подробное руководство. для постройки собственного курятника!

    Если вы какое-то время держите кур…

    …Тогда я уверен, что вы знаете, какое горе приходится выращивать цыплят до взрослой жизни только для того, чтобы их схватил хищник как раз в тот момент, когда они начали откладывать яйца.

    Потеря даже нескольких цыплят из небольшого стада на заднем дворе может сделать любого поселенца грустным, безумным и полным решимости перехитрить этих коварных хищников!

    За более чем четыре года выращивания домашних кур мы обнаружили в нашем курятнике змей, опоссума и енота . У нас также были проблемы с лисами и ястребами.

    Наша усадьба площадью три акра расположена на вершине холма с несколькими деревьями, и ястребы, безусловно, наши злейшие хищники.

    По крайней мере они были .

    После того, как ястребы сбежали с еще одной курицей на свободном выгуле (), мы были вынуждены оставить девочек в клетке на некоторое время, пока мы обдумывали варианты.

    В конце концов, мы решили построить простой курятник. Мы даже сделали свои собственные ворота! Я рад сообщить, что за более чем один год нашей курятины у нас не было никаких проблем с ястребами. Ура!

    Вот как мы это сделали…

    Как построить курятник

    Расходные материалы

    • Деревянные стойки 4 x 8 футов ИЛИ половинные стойки / садовые стойки ИЛИ Т-образные стойки 7 футов
    • 2×4 14 GA ИЛИ 8-10 GA сварная проволочная изгородь
    • Стяжки
    • Скобы для сетки для домашней птицы ¾” (как эта)
    • Металлическая проволока
    • Дополнительно, но рекомендуется: металлическая ткань ИЛИ прочный металлический материал для ограждения с отверстиями от ½ до ¼ дюйма (другие варианты включают проволочную сетку с небольшим отверстием или ограждение из кролика.НЕ используйте обычную проволочную сетку.)
    • Опционально: усиленное круглое ограждение для оленей C flex 80
    • Ворота (или материалы для их постройки; см. ниже)

    Инструменты

    • Рулетка
    • Копатель ямы для столбов или машинка для Т-образных стоек (вроде этого)
    • Тампер
    • Клещи
    • Ножницы для проволоки
    • Молоток

    Инструкции

    1. Определите размеры вашего участка.

    Мы решили обогнуть существующий огород с двух сторон по трем причинам:

    • Рядом с огородом уже располагался курятник.
    • Сад уже был огорожен проволочным забором для защиты от оленей.
    • Мы рассчитывали на дополнительный бонус в борьбе с насекомыми в саду.

    Несколько соображений:

    • Для защиты от ястребов рекомендуемая ширина бега составляет около четырех футов.Даже когда проход остается открытым, ястреб не приземлится в таком узком пространстве.
    • Не забудьте выделить место для ворот!
    • Убедитесь, что ваш курятник ровно с одной стороны прогона.

    2. Выберите материалы.

    Существующий забор вокруг нашего огорода был построен из деревянных столбов 4×8 и забора из сварной проволоки 14 GA 2×4. Мы решили использовать такое же ограждение для курятника с Т-образными стойками в качестве дополнительных опор.

    Если вы строите курятник с нуля, выберите материал, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

    Примечание: Обычная проволочная сетка не защитит от хищников. К сожалению, даже забор из сварной проволоки 14 GA нашего собственного курятника не удержал от енотов. Они могут проникнуть прямо через отверстия, чтобы убить курицу.

    Решение состоит в том, чтобы добавить полосу металлической ткани (или металлическую ограду с очень маленькими отверстиями, не больше ½ дюйма) вдоль нижней части прогона.Теоретически T можно построить целиком из фурнитуры, но это довольно дорого. Более экономичный вариант — построить спуск из менее дорогого материала и использовать ткань для фурнитуры по низу ската.


    3. Распорные стойки примерно через каждые шесть футов.

    • Для 8-футовых деревянных столбов используйте копатель отверстий для столбов, чтобы выкопать 2-футовое отверстие.
    • Поместите столб в отверстие, засыпьте землей и утрамбуйте трамбовкой.
    • Для 7-футовых Т-образных стоек забейте с помощью отвертки для Т-образных стоек (вроде этого).

    Примечание: Наша трасса имеет ширину 4 фута по длинной стороне и 5 футов по короткой стороне (там, где расположены ворота). Ворота 3′. Для этого потребовались две дополнительные стойки для установки ворот, расположенные на расстоянии около 1 фута от сторон прогона. (См. инструкции к воротам ниже.)


    4. Разверните ограждение.

    • Разверните его по всему пути, который вы создали с помощью столбов.
    • Обязательно полностью раскатайте его перед курятником.

    5. Прикрепите забор к столбам.

    • Перед креплением к столбам убедитесь, что ограждение находится на уровне земли по всей дорожке. Для дополнительной защиты от роющих хищников выкопайте траншею и закопайте забор на глубину примерно 6-12 дюймов.
    • Когда забор установлен правильно, оберните один конец вокруг первого столба и зафиксируйте его с помощью стяжек.
    • Плотно натяните забор вдоль остальных столбов и оберните другой конец вокруг последнего столба, закрепив стяжками. Мы решили оставить стяжки на месте для дополнительной устойчивости.
    • Убедитесь, что вас устраивает положение ограждения на протяжении всей трассы.
    • Используйте скобы для домашней птицы 3/4 дюйма, чтобы прикрепить ограждение к деревянным столбам или кусочки проволоки, чтобы прикрепить их к Т-образным столбам.

    6. Прикрепите крепежную ткань. (необязательно, но рекомендуется)

    Для дополнительной защиты прикрепите металлическую ткань или подобное ограждение вдоль нижней части ограждения.

    Примечание: большинство хищников, которые могут добраться до курицы через обычное ограждение, нападут ночью.Если вы хотите избежать затрат на ткань для фурнитуры, другой вариант — запереть цыплят в курятнике на ночь.

    7. Вырежьте отверстие для курятника.

    • Используйте кусачки, чтобы вырезать отверстие в заборе.
    • Используйте проволоку и скобы, чтобы прикрепить забор к курятнику, как в №5.

    8. Опционально: закройте проход.

    Чтобы отпугнуть лазающих хищников, накройте дорожку прочным круглым ограждением для оленей C flex 80 и закрепите стяжками.

    9. Изготовьте (или купите) и установите ворота.

    Как построить ворота

    Есть много способов построить ворота. Вот как мы построили тот, что изображен здесь…

    Расходные материалы

    • (2) 6’ 2×4
    • (3) 3’ 2×4*
    • (1) 1×4 для установки по диагонали через ворота
    • Шурупы – шурупы по дереву от 2″ до 3″ для крепления деревянной рамы
    • Винты – винты 1/2″ для L-образных кронштейнов
    • Материал ограждения для деревянной рамы ворот
    • (8) Г-образные скобы
    • (3) петли для ворот (вот так)
    • (1) защелка
    • Дополнительно: уплотняющая прокладка или аналогичная прокладка

    * Это должно соответствовать ширине ваших готовых ворот.Не забудьте сделать ваши ворота достаточно большими, чтобы вместить тачку или любое оборудование, которое вам нужно будет использовать внутри трассы. Наши ворота имеют ширину 3 фута.

    Инструменты

    • Рулетка
    • Циркулярная пила
    • Дрель с насадкой
    • Молоток
    • Ножницы для проволоки

    Инструкции:

    1. Измерьте, отметьте и отрежьте 2×4 для рамы ворот.

    2. Соедините три более коротких 2×4 с 2 более длинными 2×4 с помощью шурупов для дерева от 2 до 3 дюймов, вставленных под углом.

    3. Прикрепите восемь L-образных кронштейнов, чтобы придать воротам большую устойчивость. Мы использовали только четыре. Оглядываясь назад, мой муж рекомендует закреплять каждый угол, для чего требуется восемь скоб.

    4. Измерьте, отметьте и отрежьте 1 × 4, чтобы они проходили по диагонали через ворота сверху вниз. Прикрепите к раме ворот винтами 1/2 дюйма (один сверху, один снизу и один посередине).

    5. Повесьте ворота на три петли по вашему выбору.

    6. Прикрепите защелку на выбор снаружи ворот. Наша защелка похожа на эту. Возможно, потребуется добавить небольшой кусок дерева для поддержки защелки.

    7. С помощью кусачек вырежьте небольшое отверстие рядом с защелкой. Это позволит вам управлять защелкой изнутри прогона.

    8. Это немного деревенщина, но мы использовали то, что у нас было под рукой — защитную пленку, закрепленную стяжками, — чтобы выровнять острые края отверстия в проводе. Это защищает наши руки от царапин!

     

    И все! Мы были так довольны нашей простой курицей.

    Какие хищники доставляют больше всего хлопот курам на вашем дворе? Как вы защищаете свое стадо? Вы пробовали куриный побег?

    Кэтлин Хендерсон — наставник Roots & Boots и создатель совершенно нового семейного плана питания Real Food , который зарабатывает 5-звездочные оценки на кухнях по всей стране и, да, требует много фермерских усилий. -свежие яйца.

    чертежей для содержания вашей собаки!

    Без сомнения, задний двор — идеальное место, где ваш питомец может проводить летние дни.С дополнительной защитой забора ваш щенок может безопасно наслаждаться бесконечными часами, нюхая, загорая и исследуя!

    Защитное ограждение для собак поможет нам, владельцам домашних животных, найти идеальный баланс между безопасностью и свободой для Fido. В то время как профессионально установленные физические или невидимые ограждения могут легко обойтись вам в тысячи долларов, немного пота и изобретательности с вашей стороны могут сделать работу с меньшими затратами и с таким же высоким качеством.

    Изгородь для собак, сделанная своими руками, позволяет настроить готовый продукт в соответствии с вашими потребностями как для вашего двора, так и для вашей собаки. Вы значительно сэкономите на оплате труда и получите полный контроль над процессом, материалами и конечным результатом.

    Ниже мы обсудим, почему заборы являются обязательными для вашей дворняги, а затем предложим вам некоторые из наших любимых дизайнов заборов для собак, сделанных своими руками. Выберите свой любимый план, и ваш щенок поблагодарит вас за часы веселья во дворе!

    Важность заборов для собак

    Для безопасности вашего питомца и вашего окружения необходимо какое-то ограничение, когда он наслаждается временем на улице. Отпускать собаку на свободу, особенно в пригороды или районы с интенсивным движением транспорта, опасно как для нее, так и для ваших соседей.

    Стяжки и тележки — популярный вариант, но они подходят не для всех ситуаций. Если у вас большой двор, врезки могут быть слишком ограничивающими. Когда дело доходит до постоянного решения для защиты и безопасности на открытом воздухе, заборы превыше всего.

    Давайте рассмотрим некоторые из основных причин, по которым заборы должны быть вашим первым вниманием:

    • Они не дают вашей собаке убежать. Собаки любят гулять. Будь то поиск по запаху или погоня за кроликом, в этом нет никаких сомнений — ваша собака не останется в пределах вашего двора без каких-либо ограничений.
    • Заборы не дают вашей собаке драться с другими собаками или беспокоить людей. Даже самые послушные собачки могут попасть в беду за пределами собственного двора. Забор будет держать вашу собаку рядом с домом, чтобы умиротворить ваших территориальных соседей — как людей, так и собак.
    • Предотвращают нежелательное спаривание. Собак не учили воздержанию в школе — собачья природа диктует, что неповрежденная собака найдет себе пару. Если вашего щенка еще не стерилизовали и не стерилизовали, забор предотвратит неизбежные и нежелательные пометы щенков.
    • Заборы обеспечивают защиту от хищников и воров . От собачников до койотов и надоедливых соседских детей, без постоянного присмотра наши собаки становятся уязвимыми перед множеством хищников снаружи. Физический забор, в частности, будет держать нежелательных гостей подальше от вашего двора и вашей собаки.

    Схемы забора для собак своими руками

    Ниже мы собрали некоторые из наших любимых чертежей забора для собак своими руками. Просто не забудьте учитывать ваши конкретные потребности при выборе.

    1. Ограждение из поддонов от SawsHub.com

    Если вы новичок в мире строительства своими руками, ограждение из поддонов от SawsHub.com станет для вас отличным стартом. Вы сэкономите время и деньги, используя готовые поддоны, независимо от того, утилизируете ли вы бывшие в употреблении или покупаете новые в магазине.

    Использование деревянных поддонов избавляет вас от больших усилий по измерению и резке, поэтому большая часть вашей задачи заключается в простой сборке поддона в вертикальное ограждение.

    Самая большая проблема этого плана — заливка бетона, который будет служить основанием для столбов. Как только ваши стойки будут на месте, просто прикрепите поддоны вместо традиционных 2×4. После сборки вы можете настроить внешний вид с помощью краски или морилки, чтобы немного украсить его.

    Хотя регулировка высоты может добавить дополнительную ступеньку, для правильной собаки в правильном дворе забор для собаки из поддонов — отличный выбор (плюс вы можете сделать подстилку для собаки из любых оставшихся пиломатериалов)!

    Уровень навыка: Средний

    Требуемые материалы:  

    • Деревянные поддоны
    • Бетонная смесь
    • Шурупы

    Необходимые инструменты:  

    • Лопата или ямокоп
    • Отвертка
    • Уровень

    2.Передвижной и многоразовый забор для собак от PetHelpful

    Author Johann the Dog предлагает универсальный передвижной и многоразовый забор для собак на PetHelpful, который является идеальным забором для кемпинга, путешествий или других временных ситуаций. Предлагая сметы расходов, ссылки на страницы Amazon и пошаговые инструкции, этот простой, но эффективный вариант ограждения прост в установке и практичен в использовании.

    Используя гибкий материал, несколько стоек и несколько стяжек, это простое ограждение можно снять или установить за считанные минуты.Просто закрепите столбы в земле с помощью держателя столбов, разверните материал ограждения и закрепите его на столбах и на земле с помощью стяжек и анкерных штифтов.

    Этот вариант многоразового использования не остановит тех, кто сильно жует, или особенно сильных собак, но идеально подходит для щенков, которые уважают границы, а также для владельцев, которые находятся в движении!

    Уровень навыка: Легкий

    Требуемые материалы:

    • 5-футовые Т-образные стойки с шипами
    • Гибкое ограждение для домашних животных (автор рекомендует Tenax)
    • Пластиковые стяжки
    • Анкерные штифты

    Необходимые инструменты: 

    3.Забор своими руками из проволочных панелей конуры

    Когда Кристин из сообщества Reactive and Aggressive Dog Community на Facebook понадобилась огороженная территория для своих собак, ей пришла в голову умная идея перепрофилировать несколько комплектов конуры для собак в полноценный огороженный вольер.

    Кристин приобрела три комплекта конуры для собак из сварной проволоки размером 4 фута x 8 футов x 6 футов у KennelMatser в Home Depot. Затем она развернула панели и соединила их вместе с помощью небольших прилагаемых кронштейнов, что потребовало небольшого опыта мастера и практически без инструментов.

    При расположении рядом с домом, используя дом как четвертую стену, разложенные конуры смогли предложить своим собакам около 400 квадратных футов свободы без поводка!

    Поскольку собаки Кристин реагируют на происходящее и срабатывают, увидев, как собаки снаружи проходят мимо забора, она также купила забор для уединения, чтобы обойти конструкцию из сварной проволоки. В довершение ко всему, она добавила несколько прекрасных уличных светильников в виде шаров, чтобы освещать территорию в вечернее время.

    Этот проект является отличным быстрым и простым проектом «сделай сам» для владельцев, у которых мало времени и которые не проявляют особого интереса к рукоделию.

    Кристине даже удалось установить одну из встроенных ворот прямо напротив их внутреннего дворика, что позволило собакам легко добраться до их зоны без поводка.

    Просто имейте в виду, что подобная установка может не выдержать больше нескольких зим, в зависимости от погоды в вашем регионе. Это также может быть недостаточно прочным для собак, которые атакуют заборы.

    Уровень навыка: Легкий

    Требуемые материалы:

    Необходимые инструменты:

    4.Забор для собак своими руками от Dogsaholic.com

    Для неприхотливых собак с минимальными потребностями в упражнениях забор для собак DIY от John Walton от Dogsaholic.com предлагает отличный баланс между безопасностью и здоровой дозой свежего воздуха.

    Этот уличный вольер, по сути, является продолжением вашего дома — как солярий для вашей собаки — чтобы держать вашего питомца рядом с вашим домом. Он включает в себя сварку металлического каркаса, покрытие снаружи алмазной проволокой, а также отделку воротами и другими дополнительными конструктивными элементами.

    Несмотря на то, что для этого требуются некоторые навыки работы в домашних условиях, в результате получается красивый и безопасный корпус, который, по сути, является продолжением вашего дома.

    Уровень навыка: Тяжелый

    Требуемые материалы:

    • 3-дюймовые металлические трубы
    • Ограждение из алмазной проволоки
    • Металлические зажимы и кольца
    • Металлические петли

    Необходимые инструменты: 

    • Сварочные материалы и инструменты
    • Лопата
    • Отвертка

    5.Сетчатый забор от Unchain Your Dog

    Если вы ищете простые инструкции для прочного забора, ознакомьтесь с сетчатым забором из Unchain Your Dog. Этот план предлагает пошаговые инструкции для прочного забора с деревянным каркасом и покрытием из проволочной сетки.

    Эти планы предлагают дополнительные варианты настройки, такие как полностью функциональные ворота и бетонный фундамент для более прочного забора.

    Вы начнете с установки столбов и планирования периметра забора.Как только столбы будут на месте, просто разверните проволочную сетку, чтобы покрыть забор, чтобы он в достаточной степени служил барьером вокруг вашего двора.

    Не пугайтесь, установив столб в бетон или правильно прикрепив проволочную сетку — этот план предлагает инструкции и видео (см. Ниже) для всех элементов DIY!

    Навык: Средний

    Требуемые материалы:

    • Металлические или деревянные стойки
    • Металлическая сетка
    • Проволочные стяжки
    • Аэрозольная краска
    • Бетон (дополнительно)

    Необходимые инструменты:

    • Лопата
    • Степлер
    • Почтовый водитель

    6.Комплект забора для собак своими руками от Pet Playgrounds

    В отличие от других наших вариантов DIY, набор Dog Fence Kit от Pet Playgrounds доставляется прямо к вашей двери — вы просто предоставляете мускулы и инструменты.

    Видео с практическими рекомендациями и руководство пользователя шаг за шагом проведут вас через весь процесс, от измерения вашего двора до установки забора.

    Этот крепкий выбор продается в 5-, 6- и 7-футовых вариантах, каждый из которых состоит из прочных металлических стоек и сетчатого покрытия. Подробное руководство пользователя содержит подробные инструкции, а также указания по настройке — вы можете соединить забор с домом или использовать дерево вместо столба.

    Несмотря на то, что требуются мастерство и общее знание инструментов, Pet Playgrounds поставляется с полезным руководством, которое поможет вам завершить проект.

    Навык: Hard

    Требуемые материалы:

    • Комплект игровых площадок для домашних животных (заказ онлайн)

    Необходимые инструменты:

    • кувалда
    • Маленький молоток
    • Small Hammer
    • Placpers
    • Отвертка
    • проволоки Snips
    • Electric ручная дрель
    • Уровень храповиков
    • Порсночная пила (опция)

    7.Деревянный забор для личной жизни своими руками от Lowe’s

    Для супер-хитрых владельцев собак обратите внимание на деревянную изгородь DIY от Lowe’s.

    Lowe’s предлагает всесторонний взгляд на строительство забора, от заливки бетона в отверстия для столбов до резки 2×4 для ваших столбов. Этот план предлагает указания для потрясающего забора с тенью, который является прочным и стильным вариантом, когда пикеты располагаются близко друг к другу.

    Этот план «Сделай сам» не предназначен специально для собак, поэтому может потребоваться некоторая защита от щенков.Вы можете изменить высоту ограждения или отрегулировать расстояние между пикетами.

    Хотя это, безусловно, более сложный и трудоемкий вариант, конечным результатом является великолепный забор, который прослужит долгие годы!

    Навык: Hard

    Материалы:  

    • 4×4 стойки (обработанные давлением)
    • 2x4s (обработанные давлением)
    • 1×4 обрешетки
    • Бетонная смесь
    • Шурупы

    Инструменты: 3  

    • Гвоздильный пистолет
    • Воздушный компрессор и шланг
    • Дрель и сверла
    • Циркулярная пила
    • Лобзик
    • Леска

    8.Забор для собак своими руками от DoItYourself.com

    Изгородь для собак DIY от DoItYourself.com — это прочный забор из штакетника, который удерживает вашу собаку.

    Инструкции проведут вас через все этапы, начиная с покупки материалов. Вы узнаете, как измерить забор, выкопать ямы и залить цементом для дополнительной поддержки столбов.

    Приведены дополнительные советы по распиловке древесины для штакетников, а также инструкции по их расстановке и креплению.Этот план и его размеры разработаны с учетом потребностей собак, а также отличаются долговечностью и стилем!

    Навык: Hard

    Материалы:  

    • Пиломатериалы 2 x 4 (обработанные давлением)
    • Пикеты
    • Столбы ограждения
    • Шурупы
    • Цемент
    • Колья

    Инструменты:

    0

    • Дрель
    • Почтовый экскаватор
    • Рулетка
    • Пила

    9.Забор для собак из куриной проволоки своими руками от Pet Lover Guy

    Скотт Фанелло из Pet Lover Guy предлагает исчерпывающий план забора из куриной проволоки своими руками. Этот самодельный забор сочетает в себе прозрачную проволочную сетку, которая понравится вашему питомцу, и прочность деревянных опор

    .

    Вы начнете с установки столбов с бетонным основанием, которые служат общей основой для забора. Затем вы развернете проволочную сетку, просто прикрепив ее к стойкам скобами или гвоздями. В завершение прикрепите деревянные доски сверху и снизу, чтобы удерживать проволоку на месте.

    План предлагает дополнительные инструкции по установке ворот, и вы можете добавить краску или морилку на древесину, чтобы придать ей более законченный вид. Вашей собаке понравится видимость, которую обеспечивает этот забор, а вы будете более чем удовлетворены долговечностью и простотой установки!

    Навык: Средний

    Материалы:  

    • 4 x 4 стойки
    • 2 x 4 доски
    • Гвозди или скобы
    • Шурупы
    • Бетон

    Инструменты:  

    • Отвертка
    • Молоток
    • Пила
    • Копатель ямы для столбов

    10.Невидимый забор своими руками от DoItYourself.com

    Не хотите, чтобы проволочная или деревянная ограда портила вид вашего двора? Рэйчел Кляйн на сайте DoItYourself.com предлагает пошаговое руководство по сборке невидимого забора своими руками.

    Хотя это не совсем проект «сделай сам», потому что вам нужно будет приобрести комплект невидимого забора, установка будет полностью выполнена вами, что сэкономит вам целое состояние.

    В отличие от установки физического забора, для установки невидимого забора необходимо спуститься под землю.Сначала вам нужно будет обозначить свои инженерные коммуникации, покрасить аэрозолем периметр ограждения и выкопать траншею, чтобы закопать провод.

    Вы также установите приемник в сухом месте и в конечном итоге все подключите, чтобы ваш забор был в рабочем состоянии. Последний и, возможно, самый сложный шаг — научить собаку уважать границы забора.

    Несмотря на то, что это может быть технической проблемой, которая подходит не всем, невидимый забор своими руками — отличный вариант для некоторых собак!

    Навык: Hard

    Требуемые материалы:

    • Строительные флажки
    • Комплект невидимого ограждения
    • Соединения проводов
    • Раствор
    • Резиновая защита троса

    Необходимые инструменты:

    • Лопата
    • Отвертка
    • Устройство для удаления сорняков
    • Кусачки
    • Циркулярная пила

    Различные типы самодельных заборов

    Когда вы решили, что готовы к забору, у вас есть два основных варианта выбора: невидимый или физический.

    Физические заборы изготавливаются из различных материалов, от дерева до проволоки, и обеспечивают видимый барьер для вашего двора.

    Невидимые заборы для собак, с другой стороны, состоят из подземной границы (или границы, проецируемой с помощью радиосигналов), которая излучает легкий шок, когда ваша собака с соответствующим ошейником пересекает ее.

    Оба имеют множество преимуществ, поэтому важно выбрать лучший вариант для вашего дома и собаки.

    Физические заборы

    • Преимущества:
      • Вы можете легко изменить периметр площади в соответствии с потребностями вашего двора.
      • Вы можете выбрать материал, который соответствует потребностям вашей собаки, вашему дизайну и вашему бюджету.
      • Физический забор проще построить из купленных в магазине или подручных материалов, и его легче починить, если он повредится.
    • Недостатки:
      • В зависимости от материалов может потребоваться частый и, возможно, дорогостоящий ремонт.
      • Собаки потенциально могут подкопаться, перепрыгнуть или перегрызть любой физический забор.
      • В некоторых сообществах действуют строгие правила и требуются разрешения или одобрения, а в некоторых вообще физические ограждения запрещены.
    • Стоимость: Сильно зависит от выбранных материалов и размера вашего двора. Если у вас уже есть электроинструменты, необходимые для определенных планов, затраты, как правило, варьируются от нескольких сотен до тысяч.

    Невидимые ограждения

    • Преимущества:
      • Невидимые заборы работают с помощью радиосигналов или проводов, проложенных под землей, поэтому ваш щенок не сможет подкопаться или перепрыгнуть через этот забор.
      • Как следует из названия, вы не можете видеть этот забор, поэтому вам не нужно беспокоиться о правилах или разрешениях.
    • Недостатки:
      • В отличие от физического забора, невидимый забор требует постоянной дрессировки, чтобы ваша собака научилась уважать границы.
      • Эти заборы могут столкнуться со случайной технической ошибкой без предупреждения, или особенно энергичные щенки могут полностью игнорировать их при погоне за белкой.
      • Никакой защиты от вторжений извне не предусмотрено, поэтому ваш двор подвергается нежелательным контактам с людьми и животными.
      • Не подходит для беспокойных или нервных собак. Потенциал увеличения стресса у собак, поскольку он основан на аверсивном наказании, чтобы не дать собаке покинуть границу.
    • Стоимость: Если вы не пользуетесь услугой рассрочки, комплекты невидимых заборов могут стоить около пары сотен долларов. Тем не менее, радиоизгороди не требуют каких-либо услуг по установке.

    Где взять материалы для забора для собак своими руками?

    Поиск материалов для забора для собак своими руками зависит от вашего бюджета и вашего плана.

    Например, большинство материалов для любого забора своими руками можно приобрести в местном строительном или хозяйственном магазине. Если по какой-то причине эти магазины распроданы или в них нет товара, который вы ищете, рассмотрите возможность поиска товара на сайте EasyPetFence.com или в других специализированных магазинах. Всегда стоит взглянуть и на Amazon.

    Возможно, у вас уже есть материалы, и вам не нужно делать никаких крупных покупок. Для таких продуктов, как пиломатериалы 2 × 4, краска, шурупы и многое другое, проверьте свой дом и двор, прежде чем что-либо покупать.

    У друзей и соседей могут быть обрезки, которые вы тоже можете использовать, так что уточните у них, прежде чем делать какие-либо покупки!

    Некоторым владельцам также удалось сделать несколько отличных импровизированных загонов для игр с собаками, которые могут заменить забор для маленьких собак.

    ***

    Выбор идеального забора своими руками зависит от вашего щенка, вашего дома и ваших навыков. Вы завершили свой собственный проект забора для собак своими руками? Как прошло? Дайте нам знать об этом в комментариях!

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *