Опалубка для фундамента своими руками фото: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Содержание

Опалубка своими руками — 95 фото постройки опалубки для стен и фундамента

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Разновидности опалубки

Все виды опалубки, независимо от ее формы и размеров принято классифицировать на 2 группы:

съемная;
несъемная.

У каждого вида имеются свои особенности и назначение. Выбирая вариант в каждом конкретном случае следует исходить из задачи, которую необходимо решить. Сложные конструкции, как правило, изготавливают посредством несъемной опалубки.

Распространенные ошибки

В процессе работы начинающие строители допускают ошибки, негативно сказывающиеся на качестве фундамента:

Низкокачественные материалы. В попытках сэкономить часто закупают некачественную древесину. В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.
Большие щели и зазоры. В идеальном состоянии промежутка между досками быть не должно. Допускаются небольшие промежутки до 3 мм. В противном случае раствор будет вытекать, и фундамент не будет качественным.
Некачественные внешние упоры. Излишняя экономия вредит не только доскам, но и удерживающим элементам. Из-за большой нагрузки упор может сломаться.
Нарушение гидроизоляции. Множество прорывов в пленке или рубероиде доставит проблемы с демонтажем опалубки и ухудшат надежность основы.

Несъемная опалубка

Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

При строительстве жилых помещений лучше не использовать пенополистирол в качестве опалубки. Теплоизоляционные свойства данного материала очень высоки, однако он может выделять токсичные вещества.

Основные сведения об опалубке – зачем она нужна, и какой бывает?

При строительстве различных сооружений и домов невозможно обойтись без опалубки – конструктивного формообразующего элемента, в котором происходит застывание бетонной смеси. При грамотном ее проектировании можно свести к минимуму расходы на возведение ленточного фундамента и при этом получить действительно надежную и прочную подземную основу для любой постройки, начиная от забора и заканчивая жилым зданием.

Конструктивный формообразующий элемент для застывания бетона

Опалубка изготавливается двух видов. Она бывает съемной и несъемной. Съемная чаще всего применяется в условиях загородного строительства при возведении частных домов на ленточном фундаменте. Ее несложно сделать своими руками практически из любых деревянных брусков и досок. Строительство более сложных буронабивных столбчатых фундаментов предполагает использование несъемной опалубки. Такая конструкция, как понятно из ее названия, навсегда остается частью основы здания, ее не удаляют после застывания бетона.

Сейчас востребованность (в том числе и в частном строительстве) обретает опалубка несъемного типа из пенополистирола. Она, во-первых, обеспечивает требующуюся форму бетонному раствору, заливаемому в фундамент, а во-вторых, выполняет функцию качественного и эффективного теплоизолятора.

Опалубка несъемного типа из пенополистирола

В наши дни в строительных магазинах продаются готовые опалубки. Они имеют ряд несомненных достоинств:

высокую прочность;
отсутствие погрешностей и нестыковок отдельных частей;
возможность выбора материала, из которого осуществляется их изготовление (дерево, пенополистирол, металл).

Но готовые наборы стоят немалых денег. Поэтому частное строительство обычно использует опалубки, которые с малыми затратами можно делать своими руками. Подобное мероприятие достаточно трудоемкое. При этом вам нужно будет запастись лишь досками (фанерой), обычными гвоздями и деревянными планками, чтобы построить надежную форму для заливки бетона.

Съемная опалубка

Установка своими руками опалубки съемной конфигурации является более сложным методом. Но, для многих строительных работ данное решение является единственно возможным. Кроме того, сделать фундамент, к примеру, проще всего именно с помощью съемной опалубки.

Данное сооружение является временным. После выполнения строительных работ опалубку демонтируют. Для изготовления могут применяться различные материалы, зачастую это деревянные доски.

Как сделать круглую опалубку для фундамента

Делаем круглую опалубку для фундамента
Круглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.

Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.

Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.

Требования к съемной опалубке

Съемная опалубка должна соответствовать ряду требований:

высокая прочность. Конструкция должна выдерживать вес бетонного раствора;
отсутствие щелей, через которые может просачиваться цементный раствор;
габариты сооружения должны быть четко определены по результатам замеров;
необходимо использовать крепежные материалы, обеспечивающие быстрый демонтаж.

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ проводят подготовку участка:

Площадку очищают от мусора, деревьев и пней. Снимают верхний плодородный слой.
Размечают участок по границам здания с помощью горизонтально натянутых нитей, лески или проволоки.
По сделанным меткам выкапывают траншею на глубину фундамента с учетом подушки. Стены траншеи делают максимально вертикальными.
Грунт на дне траншеи утаптывают или уплотняют специальными инструментами. Для защиты от осыпания стен и гидроизоляции используют геотекстильное полотно.
На дне траншеи делают фундаментную подушку из крупнофракционного песка или мелкого щебня. Для усиления прочности слой заливают жидким цементным раствором.

После выполнения подготовки устанавливают опалубку.

Из какого материала сооружать опалубку?

Одно из самых практичных решений – применение металлических щитов. Такие изделия есть практически в любом крупном строительном магазине. Щиты предназначены непосредственно для сооружения опалубочных конструкций.

Опалубка из металлических щитов препятствует просачиванию бетона и обладает ровной поверхностью, что обеспечивает удобство во время выполнения работ. Недостаток заключается в относительно высокой стоимости таких щитов.

Как выбирать материал

В зависимости от заливаемого фундамента, для опалубки используют различные материалы.

Наиболее часто применяют:

древесину;
пенополистирол;
металл.

Древесина — самый популярный материал, используемый в домашнем строительстве. Дерево легко поддается обработке, дешево стоит, применяется в других целях в хозяйстве. Деревянный щит представляет собой одну или несколько досок, соединенных поперечными рейками в единое полотно. В качестве упоров используют подпорки треугольного типа. Дополнительные распорки устанавливают между щитами. Подходит для легкого основания, например, для фундамента бани.

Следует знать, какие доски нужны. Влажность древесины играет важную роль. Отдают предпочтение влагостойким породам с начальным уровнем влажности 18-25%: сосне, березе или ольхе. Сухие доски не используют. При взаимодействии с влажным раствором такая древесина впитывает влагу, разбухает и разрушает целостность конструкции.

Пенополистирол – полимер, являющийся видом пенопласта. Используют только в несъемных конструкциях. Благодаря своей структуре и составу он хорошо утепляет фундамент, защищает от природного воздействия. Установка и использование опалубки намного проще деревянной, но стоит существенных финансовых вложений.

Металлические листы прочнее дерева. Устройство опалубки позволяет выдерживать высокую нагрузку и не требует дополнительных распорок. Пластичность металла дает возможность придавать любую форму. К недостаткам относится высокая стоимость элементов конструкции.

Фанерная опалубка

Ленточную опалубку своими руками можно изготовить из листов фанеры. С ними достаточно удобно работать. Вариативность размеров материала позволяет быстро смонтировать и демонтировать конструкции. Но, для массивных сооружений фанеру лучше не использовать. Она не выдержит нагрузки большой массы бетона.

При сборке опалубки из фанеры необходимо использовать как можно больше крепежных элементов с минимальным расстоянием между ними. Это даст возможность повысить надежность конструкции.

Вместо напутствия

Теперь Вы знаете как делать опалубку. По материалам тоже всё ясно, из каких досок делать подробно разобрались. Однако хочется предостеречь, что собирать её на саморезы – дурной тон. Это рекомендации отдельных самоучек-шабашников сомнительной квалификации. Утверждая, что так удобней – при этом сами они редко закручивают саморез в дерево с первого раза, что подтверждает большинство их же видео.

В чём кроется опасность сборки на саморезы:

Большинство марок калёные, поэтому ломаются от сравнительно небольших нагрузок. Это заканчивается разливом бетона.
Даже если от нагрузки саморез не сломился, а незначительно согнулся – вывернуть его становиться практически невозможно.
Крестовый шлиц часто засоряется, после этого без очистки его легко сбить. А строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами – губить инструмент.

Гвозди же легко выдерживают подобные нагрузки. При этом демонтаж правильной сборки – несравненно проще. Как облегчить монтаж:

Используйте гвозди подходящей длины – нагрузки на изгиб и сжатие это позволяют. А загиб не потребуется.
Новые гвозди намного легче «заходят» в любой материал, при этом всё равно дешевле саморезов.
Забивая гвоздь, с тыльной стороны подставьте массивный молоток или обух топора. Он поглотит вибрации от ударов.

Мы не преследуем цель – настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха. Также, обращайте внимание на людей, умело пользующихся молотком и гвоздями – это не «прошлый век», а возможно идеальный исполнитель, либо хороший помощник в непростом плотницком деле.

Лайк автору! 0

Рейтинг автора

Автор статьи

Михаил Лаврентьев

Около 15 лет в строительстве. Накопил большой опыт в фундаментных работах и делится им на страницах нашего онлайн журнала.

Написано статей

Как правильно разметить фундамент и вывести диагональ
Подготовка под фундамент: правильная песчаная подушка

Деревянная опалубка

Наиболее распространенный метод изготовления опалубки. Деревянная доска значительно прочнее фанеры, но обычно дешевле металлических щитов.

Причем можно использовать и тонкие доски, но все же перед тем, как сделать опалубку своими руками из доски, стоит рассчитать нагрузку. Для небольших конструкций подойдет и 10 мм доска.

Сначала изготавливается каркас из брусков. Затем каркас обивается деревянными щитками из доски. В качестве стяжек применяются те же бруски.

Преимущество данного вида опалубки заключается в том, что зачастую его можно изготовить из отходов деревянных материалов, которых обычно много на стройплощадках. Но, все же поврежденные, гнилые доски использовать не стоит, они могут не выдержать нагрузку.

Деревянная опалубка не позволяет добиться идеально ровной поверхности фундамента. Но, в случае с фундаментом это наоборот преимущество.

К неровной шершавой поверхности лучше пристают клеевые составы, что упрощает дальнейшие отделочные работы.

Что ещё важно

Для первоначального крепления следующего щита можно подготовить всего один упор. Вместо второго послужит ранее установленное

ограждение. Таким образом они набираются «вкруг».

После этого, либо даже параллельно – ведется монтаж внутреннего контура. Причём для первоначальной установки достаточно лишь набить ограждения по направляющей, скрепить с наружными щитами деревянными брусками-распорками – по ширине фундамента. В дальнейшем используйте их для удобства вязки арматуры. Убираются распорки по мере заполнения бетоном. Облегчите их демонтаж – не забивайте гвозди полностью, оставьте «зацеп» шляпки.

Горизонтальное положение верхнего края проверяйте уровнем, относительно наружного щита. Окончательное решение об упрочнении конструкции примите исходя из Ваших конкретны условий:

Установить упоры в землю, как уже рассматривалось – если есть «хорошая» обрезь.
Либо распереть длинными досками, в щиты противоположных стен. Способ сохранения длины пиломатериала.

Закончите монтаж установкой «закладных» для «продухов», «гильз» ввода коммуникаций.

По необходимости, легко провести утепление внешней подземной части – земляной стенки, например – пеноплэксом. Тем более, что все условия для этого уже созданы. И гидроизоляцию рулонными битумными материалами противоположной – внутренней стенки. Далее последует засыпка подушки, вязка арматуры.

Финальный этап установки – набивка брусков-стяжек по верху, дополнительная фиксация по ширине.

Этапы сооружения опалубки

Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

Заготовка брусьев и досок подходящей толщины. Высота брусков должна быть выше будущей конструкции не менее чем на 50 см. Брусья лучше заточить, чтобы проще вбивать в землю.

Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.

Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее нужно сделать песчаную подушку, поверх которой уложить слой гравия средней фракции.

Подготовленные заранее щитки из досок монтируются на бруски. Последние вгоняются в грунт в соответствии с выполненной разметкой. Вертикальность и горизонтальность контролируется уровнем.

Для повышения надежности необходимо сделать поперечные перегородки из брусков, стягивающие противоположные стены конструкции.

Для предотвращения просачивания цементного раствора сквозь щели, стенки опалубки стоит укрыть полиэтиленовой пленкой.

Как сделать опалубку для фундамента бани

Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.

В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.

Опалубка для фундамента бани: начало работ

Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.

В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.

Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани

Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.

Опалубка для фундамента бани — итог

Фото опалубки своими руками

Действия после заливки цемента

После того как будет залит цемент, требуется обезопасить получившуюся конструкцию, накрыв ее каким — либо материалом.

Это может быть полиэтилен или схожее изделие. Это делают, чтобы создать защиту для фундамента от дождей и других воздействий.

В таком состоянии он находится в течение 1 — 2 недель. Дальнейшие работы начинаются только после того, как цемент полностью затвердеет. Если опалубка несъемная, то потребуется лишь ожидать этого момента. Если она имеет съемную конструкцию, то через определенное время потребуется демонтировать ее.

Демонтаж

Если был сделан выбор в пользу деревянного или металлического настила, то после затвердевания цемента потребуется демонтировать всю конструкцию.

У многих возникает вопрос, когда можно ее удалять?

Важным моментом является то, что демонтаж производится только после того, как цемент наберет 50% всей своей прочности. Обычно на это требуется 7 — 14 дней. Конкретные сроки зависят от погодных условий и других факторов.

Убрать опалубку с фундамента просто, главное, осуществлять демонтаж с максимальной аккуратностью. Чтобы упростить разбор, необходимо на этапе создания использовать полиэтилен. Он позволит легче убрать все элементы изделия, так как дерево не прилипнет к цементу. Съемный вариант можно использоваться вновь, поэтому после снятия не следует избавляться от использованных элементов.

Опалубка своими руками — 95 фото постройки опалубки для стен и фундамента

Опалубка – это специальная конструкция, которая позволяет бетону не растекаться и придать нужную форму. В частном домостроении опалубку сооружают для заливки фундамента под дом, баню, теплицу и прочие хозяйственные постройки.

Деревянная опалубка своими руками

При строительстве частных домов нецелесообразно покупать или арендовать стеновую опалубку. Как правило, её самостоятельно изготавливают из досок или ОСБ-плит прямо на объекте. Второй вариант получает всё большее распространение, так как применение ориентированно-стружечной плиты даёт значительную экономию материалов и средств, сокращает сроки производства работ, обеспечивает гладкую поверхность заливаемой конструкции.

Помимо самих плит ОСБ для изготовления опалубки необходимы:

Болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы для соединения деревянных щитов.
Деревянный брус для изготовления каркаса и рёбер жесткости.
Металлические уголки для скрепления ОСБ-плит.
Пластмассовая труба для скрепления щитов, расположенных напротив друг друга.
Стержни из стальной или пластиковой арматуры.
Тонкая рейка или куски фанеры для прикрытия щелей между щитами.
Стандартный набор инструментов для плотницких работ.

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

Съемная (разборная) . Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
Несъемная . Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
Деревянная . Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
Металлическая . Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
Полимерная . Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду Источник

Что такое опалубка для ленточного фундамента

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Виды листовой опалубки

Одинаково популярными материалами для такой опалубки являются фанера толщиной 18-27 мм и подобные листы OSB.

OSB (ОСП) — ориентировано-стружечная плита, изготовленная из нескольких слоёв древесной стружки и синтетических смол. Щепки соседних слоёв ориентируются при изготовлении в поперечном направлении, поэтому листы отличаются высокой прочностью и активно применяются в качестве опалубки.

Существует несколько видов этого продукта, в том числе влагостойкий, лакированный, ламинированный. Последний — самый дорогой, зато он выдерживает не менее 10 циклов использования в качестве бетонной опалубки.

Опалубка из OSB, смонтированная своими руками, представляет собой щиты необходимого размера, усиленные с одной стороны контурными и поперечными брусками. Она может применяться и для стен при монолитном способе их возведения.

При монтаже такой оснастки строители уделяют максимальное внимание креплению листов с обеих сторон, устанавливая многочисленные упоры, укосины, хомуты, распорки и другие элементы. Всё это необходимо, чтобы исключить возможные разрушения конструкции при заливке бетона. Особо высокие нагрузки при этой операции приходятся на нижние участки опалубки.

Фанера

Cтеновая опалубка из фанеры, выполненная своими руками, отличается от аналога из OSB только разными размерами исходного материала. Поэтому перед его закупкой нужно определиться, листы какого размера будут кроиться с минимальным отходом.

Фанера, как и ОСП, производится в разных вариантах исполнения. Самая дешёвая — из хвойных пород древесины. Наиболее дорогая — ламинированная.

Опалубка из ламинированной фанеры, изготовленная своими руками, выдерживает наибольшее количество циклов использования, что выгодно при наличии такой возможности. Если же она требуется лишь для одного строительства, целесообразно закупить более дешёвый вариант нужной толщины.

Доски

Опалубка из досок, смонтированная своими руками, отличается от фанерной и OSB большей трудоёмкостью сборки и демонтажа. Более оправданным становится применение опалубки из досок для перекрытий, где требуется наиболее мощная основа под бетон. Изготовление этой конструкции требует значительного опыта и мастерства.

Нередко строители предпочитают сделать своими руками опалубку из досок и для фундамента. Это бывает удобным, когда вторичное использование фанеры из-за особых размеров опалубки становится невозможным. Доски же являются универсальным строительным материалом, используемым до окончательного износа. Также вы всегда можете использовать технологию несъемной опалубки, у которой много преимуществ перед другими типами опалубок.

Что выбрать для опалубки — доски или фанеру (ОСП) — решает каждый владелец (или строитель) сам, расставляя собственные приоритеты между надёжностью, экономией, удобством, скоростью строительства.

В нашей компании можно приобрести любой из этих материалов. Звоните или обращайтесь через этот сайт!

Звоните по номеру +7 (812) 426-17-15. С нами удобно!

Изготовление осб плит своими руками

Наука и техника — Страница 82

Производство — описание производственной линии и этапов производства SIP-панелей «ГАРУС»

Мощное производство австрийских стройматериалов возведут в Башкирии

Плиты ОСП (OSB) — СтройЛидер

Стеновые панели изготовление своими руками

Осб панели своими руками

Технические характеристики и область использования ОСБ плит

Двери своими руками. Изготовление дверей для хозяйственных построек

Дом из ОСБ панелей: каркасник своими руками

Продажа плит OSB Калевала(Карелия) в Туле, купить Ремонт и строительство на ubu, 3880846.

Продажа OSB ОСП оптом. OSB на пол, стены и сендвич панели

Производство OSB 3 плиты EGGER Германия

Осб, фанера, двп, утеплители

Продаем плиты Osb — 3 (Осп), Мдф, Хдф, Двп, Дсп

Источник

Утепление основания сразу при заливке

Можно еще при строительстве опалубки своими руками побеспокоиться об утеплении основания будущего дома. Для этого листы пенопласта соответствующих размеров прикрепляются к лицевым плитам ОСБ с внутренней стороны. На видео Вы увидите, как правильно осуществить листовое утепление основания дома.

Чтобы листы утеплителя прочно держались за бетонный цоколь, перед их установкой на разборную конструкцию опалубки нужно через пенопласт пропустить проволочные петли. Такая небольшая строительная тонкость исключительно надежно прикрепит пенопласт к фундаменту.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Утепление основания

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно подумать заранее о том, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите пенопластовые листы нужного размера и прикрепите к лицевой плите ОСБ изнутри. Чтобы листы материала утеплителя прочно были закреплены на бетонном цоколе, перед началом их установки на разборной конструкции пропустите проволочные петли через пенопласт. Благодаря такой строительной хитрости у вас получится надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Использовать ОСБ плиты для опалубки можно много раз (не меньше 10), а еще после демонтажных работ использовать в качестве жесткой обшивки на полу чердака или на кровле. Получается, что при правильной организации порядка работ и аккуратного использования материала, использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

При возведении загородной недвижимости застройщиками применяется опалубка для ленточного фундамента из досок, фанеры, ОСБ. Качество и конструкция несъемных пенополистирольных блоков не удовлетворяют требованиям нормативов СП для бетонных работ.

Улучшенные качества натурального дерева в ОСБ панелях

Древесина превосходит своими качествами, создающими комфорт в доме, все остальные природные материалы. Ее недостаток в набухании от воды и пожароопасности. Грызуны и насекомые любят поселяться в теплых стенах, преждевременно разрушая их.

При производстве изделий из цельного дерева остается много отходов:

Их сортируют, соединяют различными способами и прессуют. Получаются панели, взявшие от дерева его лучшие качества.

Производство ОСБ панелей использует крупную щепку, составляющую 80% от массы плиты. Ее укладывают слоями, ориентируя направление внешних сторон вдоль листа. Внутренние щепки располагаются поперек. Перпендикулярно ориентированное волокно исключает коробление и усадку панелей. Прессование и пропитка синтетическими смолами делает материал более стойкий к огню. Он не воспламеняется и не поддерживает горение, но обугливается и разрушается. При этом не выделяются токсичные вещества.

ОСБ-панели для строительства дома

В строительстве по прочности и влагостойкости различают 4 группы панелей ОСБ. В таблице указано основное применение каждого вида. Класс ОСБ плит

Прочность	Влагостойкость	Область применения
OSB-1	низкая	низкая	изготовление мебели, внутренние перегородки, элементы интерьера
OSB-2	средняя	низкая	только в сухих помещениях
OSB-3	средняя	высокая	наружная и внутренняя обшивка стен, перегородки и отделка во влажных помещениях, санузлы
OSB-4	высокая	высокая	все виды строительных работ, включая цоколи и подвалы, многоразовая опалубка

Стены из панелей OSB сохраняют тепло и поглощают шум немного хуже, чем натуральное дерево. Материал имеет высокие показатели экологичности. Недостаток древесины в ее горении и впитывании влаги устраняется пропиткой, добавками и прессованием.

При изготовлении из панелей деталей дома своими руками, следует учитывать особенности расположения волокон и твердость. Режется и сверлится ОСБ хуже, чем цельная древесина.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Какую фанеру следует выбрать для опалубки

Для обустройства съёмной опалубки в частном домостроении наиболее часто используется влагостойкая фанера марки ФСФ или ламинированная фанера, которая способна выдержать несколько циклов заливки. Ламинированная фанера хороша тем, что к ней не прилипает цементный раствор, что существенно облегчает процесс демонтажа опалубки. Обычную фанеру можно обработать олифой для повышения водостойкости.

Опалубка из фанеры для стен изготавливается из ламинированных, либо хорошо отшлифованных листов толщиной 10-12 мм. При сборке конструкций для стен специалисты рекомендуют вбивать гвозди или вкручивать саморезы таким образом, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны. Также необходимо уделить особое внимание установке распорок, которые должны быть установлены под углом 30-45 градусов. После сборки опалубки следует убедиться в том, что все парные щиты параллельны друг другу.

Опалубка для фундамента отличается лишь тем, что при заливке бетона на щиты оказывается более значительная нагрузка, поэтому фанеру следует выбрать большей толщины в зависимости от типа фундамента. Кроме того распорки устанавливаются с более коротким шагом, чтобы исключить прогиб листов под нагрузкой бетона.

Для долгого срока службы любого строения необходимо сделать правильные расчеты, подобрать качественные материалы и произвести все работы согласно технологиям и нормам. Компания «УралСибМет» уже более 15 лет поставляет только высококачественные строительные материалы и металлопрокат по доступным ценам и с возможностью доставки по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю. С материалами от «УралСибМет» Ваше строительство будет гарантировано надежным

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

Вычисляется периметр ленты.
Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
Вычисляется количество досок в каждом щите.
Умножается на количество щитов.
Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Деревянная опалубка

Металлическая несъемная конструкция

На данный момент это оптимальное решение для многих частных застройщиков, ведь сделать ее можно быстро и качественно. Как правило, тут используется металлический профнастил средней прочности и небольшой толщины листа.

Использование такого материала обусловлено возможностью сделать опалубку практически любой формы и размеров, обеспечить гибкое соединение всех элементов конструкции. Но металлопрофиль не обеспечит теплоизоляцию, зато обладает отличными гидроизоляционными свойствами.

Соответственно, учитывая малую стоимость материалов, такая опалубка для кругового фундамента будет оптимальным решением.

Съемные варианты можно сделать из:

Профлиста;
Листовой стали;
Ламинированной фанеры;
Обрезной доски;
Деревянного бруса;
Пластика.

Пол из ОСБ плит на лагах

Устройство пола имеет самое непосредственное влияние на степень пригодности дома к эксплуатации. Причём, на самом деле за этим понятием скрывается не только финишное напольное покрытие, но и сложная многоуровневая конструкция, вид которой зависит от назначения помещения и особенностей основы.

Преимущества и недостатки пола на лагах из ОСБ

Укладка полов по лагам в наши дни считается одним из самых оптимальных вариантов монтажа «чернового» основания. Тем более сейчас, когда на строительном рынке появился новый недорогой трёхслойный материал, активно применяющийся в оформлении напольного пространства — ОСБ плиты.

Они отличаются следующими качествами:

Высокой плотностью.
Стойкостью к крошению.
Влагостойкостью.
Невосприимчивостью к биологическим воздействиям.

Пол из ОСБ плит на лагах сегодня — это равноценная замена бетонной стяжке, такой пол способен выдерживать значительную нагрузку, он очень прочный и надёжный.

К тому же такой способ укладки пола позволяет получить аналогичное бетонной стяжке качество при значительной экономии строительных материалов и финансовых средств.

Пол на лагах с применением ОСБ плит имеет более высокую тепло- и звукоизоляцию, его гораздо легче утеплить, да и прокладка коммуникаций не вызовет никаких сложностей, они прекрасно размещаются в зазорах между перекрытиями деревянной конструкции.

Также к достоинствам пола из ориентировано-стружечных панелей на лагах, можно отнести возможность выровнять практически любые перепады уровня основы, и получить абсолютно гладкую поверхность без какого-либо утяжеления конструкции. Что больше характерно цементной стяжке и самовыравнивающим смесям. Сюда же можно отнести и простоту монтажа, наличие свободного пространства под полом, качественную теплоизоляцию и допустимость замены отдельных элементов.

Из недостатков данной системы стоит отметить, пожалуй, только большую высоту конструкции, которая отнимает примерно 60-90мм. от высоты помещения. И эту разницу можно только лишь немного скорректировать за счёт разной толщины ОСБ плит. Для укладки на лаги их толщина обычно составляет 15-22мм. И чем она больше, тем больше расстояние между лагами.

Технология монтажа своими руками

Такое покрытие можно смонтировать даже собственными силами, причём для этого понадобятся, совсем нехитрые приспособления, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Рулетка, молоток.
Жидкостный уровень.
Электрический лобзик, дрель и перфоратор.

Необходимы также в процессе монтажа специальные крепёжные элементы для дерева, гвоздодёр и топор.

Для монтажа пола по лагам можно использовать ориентировано — стружечные листы с простыми краями, но лучше, если они будут иметь специальные пазы, для более надёжного крепления. Обычно ОСБ панели состыковываются на лагах, но для больших по размеру плит могут потребоваться дополнительные опоры.

Размеры лаг (бруса) используемых чаще всего при индивидуальной застройке обычно составляют 50х50 мм. или 40х60 мм. Расстояние между опорами начинается, как правило, от 40 см. При таких параметрах рациональнее всего использовать ОСБ плиту имеющую толщину от 15 до 17 мм. , если же интервал между лагами увеличивается до 50 см.

и выше, то и толщина плиты в таком случае должна быть не менее 22 мм.

Начинается монтаж покрытия обычно с подготовки основания, для чего могут понадобиться изоляционные материалы, и расчёта уровня нового пола по формуле (S до основания — (толщина лаг + толщина плит + толщина напольного покрытия)). Прежде чем постелить плиты, следует также определиться с шагом лаг, подложкой и необходимостью утепления.

Лаги укладываются по всему периметру основания на одинаковом расстоянии (зазор от стен составляет при этом от 15 до 30 см.) и крепятся на подложке при помощи болтов или саморезов. В случае необходимости между ними прокладывается утеплитель.

А уже на лаги перпендикулярно их длине укладываются плиты, между которыми обязательно оставляется зазор примерно в 3 мм, во избежание деформации пола и возникновения скрипа при его эксплуатации.

Между стенами и черновым полом просветы заполняются чаще всего строительной пеной или минеральной ватой.

-обзор

Смотрите также рекомендации по монтажу от профессионалов в этом видео

Правильно обустроенные полы на лагах из ОСБ отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и являются наиболее удобным и простым способом подготовки основания под напольное покрытие, будь то паркет, линолеум, плитка или другие отделочные материалы.

Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

Формирующая конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных сооружений. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Возведение забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также понадобится провести определенную подготовку. Первым делом нужно выполнить разметку периметра будущей конструкции. Затем выполняется подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других преград, которые могут помешать установке опалубки под забор. Далее можно приступить к рытью траншеи. При этом стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов составляет 50 см.

Обратите внимание! После организации траншеи необходимо засыпать в нее песок и гравий, чтобы подготовить специальную подушку.

Как самому построить опалубку под фундамент забора? Дома выполнить данное приспособление не так сложно. С подобной работой может справиться даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание ограждения следует придерживаться поэтапного алгоритма действий.

Первым делом нужно усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет выполняться опалубка. С этой целью чаще всего применяют отработанное машинное масло. Далее производится установка вертикальных кольев. Дистанция между ними должна быть не меньше 50 см, но и не больше 1 метра.

Фундамент нужен даже для забора из профнастила

Затем выполняется монтаж опорных стоек из бруса и производится фиксация к ним щитов. Для закрепления в этом случае используют обычные гвозди или же саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить арматурную сетку.

После монтажа арматуры производится фиксация верхней части каркаса. Для этой цели применяют деревянные бруски. В углах располагаются скобы, выполняющие крепежную функцию. На заключительном этапе потребуется заделать щели в конструкции. На этом заканчивается монтаж опалубки для основания забора.

Самостоятельная установка опалубки для основания жилой или хозяйственной постройки требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует выполнить расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы на данную тематику.

Достоинства и химико-физические свойства ОСБ

Плита ОСБ

Плиты ОСБ делаются с 50 – 90 сантиметровых щеп путем прессования их при высокой температуре с добавлением клейкой водостойкой смолы и специальных химических добавок, исключающих заражений их древесной основы грибками, насекомыми и микроорганизмами. Этот строительный материал обладает низкой гигроскопичностью, что обуславливает его необычайную долговечность из-за стойкости к набуханию даже при длительном воздействии на него влажной среды.

Деревянные доски даже при однократном соприкосновении с влажной средой набухают и при высыхании коробятся, что исключает даже вторичное их использование. А плиты ОСБ даже после троекратного использования в фундаментной опалубке не теряют своих потребительских свойств.

ОСБ легко поддается распиливанию и другим видам обработки специальными стружечная плита (ОСП или OSB)имеет меньший удельный вес и более высокую эластичность в сравнении с деревянными обуславливает простоту работы с ней, что является немаловажным фактором при строительстве дома своими руками.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость

Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки

Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Как правильно выставить опалубку

Для монтажа опалубки для ленточного фундамента необходимо приготовить все требуемые инструменты и материалы, что зависит от вида возведенной конструкции.

Выставляем несъемную конструкцию

Собирать несъемную опалубку гораздо быстрее – здесь не требуются дополнительные опорные элементы, поскольку последовательность выкладки немного отличается. В связи с приведенным фактом важно знать, как правильно устанавливать несъемную конструкцию:

Предварительно следует вырыть котлован, который будет соответствовать ранее спроектированному чертежу.
В данном случае важно правильно установить выбранный материал для конструкции – необходимо оставить зазор между землей и будущими «щитками» в 1-3 см. Такая техника ускорит процесс монтажа, а зазор просто засыпается землей, например у мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Дно котлована засыпается песком и щебнем – сначала слой песка, затем щебня.
При необходимости будущий фундамент можно укрепить армированием.
Только после предварительных работ можно приступать к выкладке каркаса. В большей степени сложность заключается в подгоне – сборку опалубки ленточного фундамента важно провести без зазоров и просветов. Это правило распространяется и на другие виды оснований.
После того, как устанавливаемая конструкция будет готова, в нее выливают бетон.

Особенность несъемных конструкций заключается в продолжительном просыхании бетона. Так, для лучшего укрепления следует выждать не менее месяца, прикрыв конструкцию полиэтиленом.

Опалубка своими руками — 95 фото постройки опалубки для стен и фундамента

Разновидности опалубки

Все виды опалубки, независимо от ее формы и размеров принято классифицировать на 2 группы:

съемная;
несъемная.

Полезные советы

Приобретая и используя пеноплекс для фундамента, стоит последовать нескольким советам:

Покупать описываемый материал следует только в крупных магазинах. При этом не стоит выбирать самую дешевую продукцию, так как она может быть бракованной.
Во время наружного утепления фундамента пеноплексом стоит крепить его в два слоя. Закрепление нужно производить таким образом, чтобы плиты внешнего слоя перекрывали швы между изделиями, установленными ранее.
Стоит упомянуть, что в условиях средней полосы обычно используются подобные материалы, имеющие толщину около 50 мм. Если здание имеет погреб или подвал, лучше выбирать пеноплекс толщиной 100 мм.
Описываемый материал продается комплектами, и каждый элемент имеет пазы для соединения. Поэтому использование мастики для швов не обязательно.
После высыхания клеящего состава пеноплекс можно закрепить дюбелями с пластиковой шляпкой.
На описываемый утеплитель можно наносить клей для крепления плитки или штукатурку, чтобы произвести отделку.

Учитывая данные рекомендации можно самостоятельно закрепить на фундаменте пеноплекс и отделать поверхность в выбранном стиле.

Несъемная опалубка

При строительстве жилых помещений лучше не использовать пенополистирол в качестве опалубки. Теплоизоляционные свойства данного материала очень высоки, однако он может выделять токсичные вещества.

Как правильно выбрать опалубку

От качества опалубки зависит прочность всего здания. Чтобы не ошибиться в выборе, при покупке или аренде опалубки обращайте внимание на следующие факторы:

Надежность крепежных элементов. Чем проще в использовании и прочнее замки, тем быстрее будет монтаж и качественнее – конструкция в целом.
Качество сварных швов, характеристики материалов. Если в опалубке используется фанера, она должна быть влагостойкой.
Комплектность. В комплектацию должны входить все нужные элементы – тогда не придется тратить время на поиск дополнительных деталей.

Также желательно, чтобы продукция сопровождалась технической документацией и инструкциями по применению.

Съемная опалубка

Варианты возведения стен на основании опалубки

В зависимости от того, какую именно требуется получить стену – прочную, теплую или дешевую, выбирают материал опалубки и способ установки формообразующих конструкций на фундамент дома:

Съемная опалубка из пластика, дерева или металла. Достаточно простая и понятная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность благодаря оптимальной схеме армирования и хорошей плотности бетона;
Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на возведение коробки получается относительно легкая и теплая стена;
Наиболее дешевый вариант возведения конструкций с помощью самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил отливки, съемная опалубка, даже сделанная своими руками, позволяет легко достраивать и перепланировать здание без потери несущих способностей стен и перекрытия.

К сведению! Для возведения собственного дома не обязательно покупать или делать опалубку стены своими руками, намного дешевле и проще взять металлический или пластиковый набор щитов и стоек в аренду.

При этом существенно снижаются затраты на использование оснастки. Аренда будет стоить значительно дешевле покупки. Экономическая целесообразность сделать опалубку самостоятельно тоже под вопросом, так как экономия может обернуться невысоким качеством геометрии строения, что недопустимо для двухэтажных зданий или конструкций с тяжелыми потолочными перекрытиями и крышей.

Требования к съемной опалубке

Съемная опалубка должна соответствовать ряду требований:

высокая прочность. Конструкция должна выдерживать вес бетонного раствора;
отсутствие щелей, через которые может просачиваться цементный раствор;
габариты сооружения должны быть четко определены по результатам замеров;
необходимо использовать крепежные материалы, обеспечивающие быстрый демонтаж.

Монтаж опалубки для фундамента

Съемная опалубка для фундамента делается проще всего. Для этого понадобится:

деревянные доски 0,2х50 см,
балки 5х5 см.

Если найти доску с шириной 50 см не получится, то можно набрать из нескольких более узких полотен. Слишком толстые доски использовать не рекомендуется, так как это утяжелить конструкции. В результате понадобиться больше опорных балок.

Приступаем к строительству опалубки. На первом этапе делаем щит. В зависимости от размеров фундамента, определяем его высоту. Верхние края щита должны на 5 см выше, чем фундамент. В длину щит делается от 40 до 60 см. Слишком длинные щиты сложно фиксировать. Учтите, что опалубка должна четко формировать границы фундамента. Поэтому длинна щита формируется исходя из размеров фундамента. Монтаж щита:

отпилить полотно нужной длинны,
набрать высоту щита несколькими полотнами,
соединить полотно с наружной стороны балками,
балки установить перпендикулярно полотну и прикрутить саморезами.

Операцию повторять до достижения нужного количества щитов. Важно, опалубка устанавливается с двух сторон, щиты делаются сразу на обе. Если позволяет время, можно сэкономить и сделать щиты только для одной стороны фундамента. Выбирают более длинную. Таким образом заливка происходит постепенно. Но, если вы заказали машину с заполняющей основой, то опалубка должна быть установлена по всему периметру.

Далее щит связывается опоясывающим каркасом. Для этого нужно:

подготовить балки 5х5 см,
прикрепить их саморезами параллельно полотну.

Делают два пояса. Нижний, на высоте 10 см от земли, служит основным упором и не дает растекаться основе заливки. Верхний является основанием для подпорок. Делается на высоте 40 см от земли.

Подпорки упираются в верхний пояс и устанавливаются под углом. Они надежно препятствуют расхождению опалубки. Их устанавливают по 2-3 шт, на щит, в зависимости от толщины фундамента.

Фанерная опалубка

При сборке опалубки из фанеры необходимо использовать как можно больше крепежных элементов с минимальным расстоянием между ними. Это даст возможность повысить надежность конструкции.

Демонтаж опалубки

Работы по демонтажу опалубки можно начинать уже через несколько дней после того, как сформируется поверхность стены и застынет поверхностный слой бетона. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.

В первую очередь, откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щиты между собой. После этого удаляем подпорные откосные стойки на нескольких элементах. Убирать их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность выполнения работ, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции.

После этого расстыковываются замки, соединяющие элементы. Снятие опалубки стен, особенно на высоте, стоит выполнять с предельной осторожностью, во избежание несчастных случаев.

Если после снятия первого щита вы убедились в том, что бетон достаточно застыл, поверхность стены не нарушается, можно демонтировать всю оставшуюся часть опалубки.

Как видите, особых сложностей при монтаже опалубки самостоятельно не возникает, главное, уделять должное внимание надежности крепления и правильности расположения элементов по плоскостям. Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, которая повлияет на внешний вид стен. Выполнить все это самому вполне можно, имея строительные навыки и опыт ведения работ по строительству.

Этапы сооружения опалубки

Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.

Подготовленные заранее щитки из досок монтируются на бруски. Последние вгоняются в грунт в соответствии с выполненной разметкой. Вертикальность и горизонтальность контролируется уровнем.

Расчет опалубки

При возведении любой строительной конструкции:

в обязательном порядке должен быть выполнен расчет на ее несущую способность,
определено необходимое количество материалов,
выбрана лучшая технологическая схема устройства.

Только при грамотно составленном проекте можно рассчитать монтаж с наименьшими затратами, при этом конструкция будет надежной и обеспечит дальнейшую безопасность.

Расчет опалубки стен осуществляется на основании данных о конструкции.

От площади возводимых конструкций будет зависеть потребность в материале для изготовления щитов, крепежных элементов.

Толщина возводимых стен, а, следовательно, объем бетона, будет влиять на количество опорных стоек, необходимых для того, чтобы предотвратить деформацию опалубки и самой стены.

Виды опалубки

Самостоятельно можно изготовить опалубку из различных материалов, чаще всего для этого применяют:

Дерево, обрезная доска является самым популярным материалом, который обеспечивает хорошее качество опалубки, наиболее доступен по цене.
Фанера, OSB и другие подобные листовые материалы стоят значительно дороже, но обеспечивают сокращение расхода бетона на утечки.

Применение ламинированных материалов такого класса наиболее целесообразно, если планируется съемная самодельная опалубка для стен.

Металл применяется реже в связи со своей значительной стоимостью, в основном, используются трубы для стоек, на которые крепятся щиты опалубки, а также элементы для дополнительного усиления всей конструкции.
Цементно-стружечные и фибролитовые плиты также применяются не очень часто, но такая практика существует.
Пенополистирол применяется для изготовления несъемной опалубки, которая будет играть роль утеплителя.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Всю опалубку можно разделить на съемную и несъемную, однако, это деление весьма условно. Практически все виды конструкций подвергаются демонтажу, для этого необходимо обработать поверхность щитов специальной смазкой или оббить, например, полиэтиленом.

Общие правила монтажа опалубки

Сборка опалубки на объекте может осуществляться несколькими способами:

Монтаж ранее подготовленных щитов — наиболее удобный вариант того, как сделать опалубку для стен, который еще и сокращает время строительства, ведь щиты готовятся еще во время выполнения земляных работ.
Монтаж элементов непосредственно на месте применяется несколько реже. В основном, это касается заводских блоков из пенополистирола, которые сейчас пользуются постоянным спросом.

При монтаже опалубки любым способом следует соблюдать общие основные правила.

Опалубка должна выставляться по уровню и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости, по горизонтали особенно тщательно следует выставлять верхний ее ряд. Правильность проверяется отвесом и обыкновенным строительным уровнем.

Все элементы должны быть надежно скреплены между собой, для этого применяют специальные металлические стяжки, проволоку и другие материалы.

При сборке щитов из листовых материалов и дерева крепление элементов к поперечным стойкам должно осуществляться со щитовой стороны, это позволит сделать конструкцию более крепкой и упростит монтаж.

Для предотвращения деформации и разрушения установка опалубки стен должна осуществляться с применением опорных откосных стоек. Для упрощения демонтажа и сохранения поверхности стены опалубка должна обрабатываться специальной смазкой.

Опорные откосные стойки

Фото опалубки своими руками

Где применяется опалубка?

Опалубка — это специальная конструкция, которая предназначена для удержания бетона при его застывании.

Поэтому не трудно догадаться, что основная область применения опалубки — строительство фундамента. Так, к примеру, при заливке ленточного фундамента, по его периметру устанавливают опалубку по всей его высоте (но не ниже глубины промерзания грунта). Бетонный раствор ложится ровно и надежно фиксируется.

При этом опалубка выполняет и другие задачи:

Не дает цементному раствору с добавками рассыпаться при застывании. То есть она сохраняет форму фундамента и дает ему правильные геометрические размеры и форму;
Также она служит дополнительной защитой фундамента от воздействия осадков, воды, снега, ветра и других агрессивных сред.

Есди зафиксировать опалубку таким образом, чтобы она была на одном уровне со всеми элементами конструкции, можно добиться ровной поверхности ленточного фундамента и нулевого уровня для стен.

Но одним фундаментом применение опалубки не ограничивается. Благодаря ей застройщики могут быстро строить монолитно-бетонные стены.

Применяя данную технологию, по сути, весь процесс строительства дома сводится к тому, что внутрь построенной стеновой конструкции нужно просто залить бетон. Сама опалубка собирается из уже готовых листов, досок или блоков прямо на стройплощадке.

Преимуществ такой технологии много. Во-первых, скорость — такие дома строятся очень быстро. Во-вторых, строить монолитные дома методом опалубки можно в любое время года. Даже в двадцатиградусный мороз. А благодаря низкой теплопроводности стен, снижаются затраты застройщика не только на отопление, но и кондиционирование помещений в летний период.

Но, пожалуй, самое главное достоинство монолитной технологии — низкая себестоимость строительства. Благодаря замочной конструкции современных опалубок, все блоки собираются быстро, как конструктор. Для возведения таких стен не нужно нанимать больших строительных бригад. А благодаря малому весу опалубки — не нужны краны и тяжелая техника.

Монтаж опалубки — достаточно простой процесс. Для него не требуется большого опыта в строительстве. Однако, люди которые раньше занимались возведением опалубок, делают это быстрее и качественнее по сравнению с теми, у кого нет такого опыта.

Особенности

Стоимость изготовления и сборки стеновой опалубки определяется использованными материалами, сложностью и объемами проводимых работ. Для фиксации отдельных элементов конструкции мастера применяют стяжные винты. Достаточно широкое применение получают шайбы, балки, облегченные подкосы и прочие функциональные элементы. Окончательный состав сборно-разборной конструкции определяется спецификой строительного проекта. Для каждого случая мы производим индивидуальный расчет стоимости конструкции, чтобы учесть все нюансы.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками — ленточный фундамент

Опалубка для фундамента делается довольно просто. Хотя тут есть свои тонкости, которые обязательно нужно учитывать. Перед началом работ, необходимо ознакомиться с инструкциями по ее установке. Инструкция позволит провести работу намного быстрее и избежать типичных ошибок.

В данной статье мы расскажем как сделать опалубку для фундамента своими руками, рассмотрим вариант ленточного фундамента, а также продемонстрируем фото и видео инструкцию.

Устройство

Опалубка ленточных фундаментов

Опалубка — это особая совокупность деталей, которая предназначена для того, чтобы производить монолитные блоки. Применительно к фундаменту можно сказать, что в данном случае она дает возможность создать ту его часть, которая будет расположена над землей.

Опалубка бывает двух типов:

съемная;
несъемная.

Первая разновидность обычно изготавливается из досок или же металла. Второй вид делается из пенополистерола.

Вне зависимости от типа опалубка представляет собой стандартную конструкцию. Другими словами, все виды опалубок похожи в общих чертах. Самая простая конструкция такого типа создается при помощи досок, балок и гвоздей.

Простая опалубка

Опалубка для фундамента обычно делается из досок. Это эконом-вариант, который подходит многим строителям.

Для того, чтобы сделать такую конструкцию, необходимы только доски, планки и гвозди. Также можно задуматься и о подпорках.

По периметру фундамента надо вбить планки (колышки). С внутренней стороны на планки набивается доска или фанера.

Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стенки фундамента не были кривыми или уклонистыми. Иначе стены потом получатся неправильными. Лучше работать с уровнем.

Дополнительно установленные подпорки, сделают конструкцию ровнее.

Между стенками опалубки заливается смесь. Доски нельзя снимать до тех пор, пока смесь не высохнет.

Готовые решения

Готовая опалубка

Сегодня у мастера нет нужды заниматься изготовлением опалубки самостоятельно. Он может выбрать в магазинах уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
такая конструкция намного прочнее;
готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

Готовая опалубка, конечно, будет стоить денег. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

Несъемная

Несъемная опалубка

Там, где на фундамент приходится очень высокая нагрузка необходима несъемная опалубка. Опалубка способна усилить фундамент и внешние стены.

Такой вид опалубки выгоден по ряду причин. Несъемная конструкция уменьшает теплопотери. Также она позволяет сэкономить на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не беспокоиться о цокольных этажах.

Пенополистерол, проложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не дает промерзать грунту, и это создает для стен безопасные условия. Несъемную опалубку можно купить в готовом комплекте и установить самостоятельно. Предварительно лучше изучить устройство опалубки для фундамента.

Для ленточного фундамента

Правильная опалубка

Для ленточных фундаментов опалубка имеет ряд отличий. Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

Сложность работ

Строим опалубку для фундамента

Установка опалубки — это трудоемкое занятие. Мастеру надо обязательно уяснить все тонкости такого процесса. Многие новички только после заливки конструкции начинают интересоваться, когда снимать опалубку с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Какие конкретно детали надо знать, прежде чем приступать к работе:

Надо обязательно выбрать, какой именно тип опалубки будет использован в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены цоколя. В регионах, где преобладают сильные морозы, такой вид опалубки не является хорошим выбором.

Конструкция опалубки зависит от того, какой под ней фундамент. В зависимости от типа фундамента выбираются материалы для строительства.

Когда снимать опалубку? Этот вопрос очень важен, потому что от правильности действий зависит прочность конструкции.

Тонкости заливки — еще полбеды. Мастер должен уточнить состав заливаемой смеси. Для этого надо узнать, какая марка бетона используется для изготовления конструкции, и следует ли добавлять туда другие материалы.

Советы

Строительство опалубки

Кто-то считает, что строительство опалубки — это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера. Отчасти это так, потому что опалубка — это лишь один из переходных этапов от обустройства фундамента к стенам здания.

Однако сегодня есть довольно сложные системы, где парой досок не обойтись. Речь идет об опалубке стен. Благодаря такой системе современным архитекторам удается создать действительно грандиозные сооружения.

В последнее время популярной стала пленочная опалубка. Этот вид опалубки подразумевает оборачивание конструкции пленочным материалом. Таким образом, можно добиться нужной экономии при строительстве.

Опалубка делается в течение пары дней. Именно столько времени нужно, чтобы бетон высох. В этот период не стоит тревожить конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубки надо снимать осторожно, предварительно проверив состояние стенок. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоматериалы о строительстве опалубки и заливке фундамента:

Опалубка своими руками фото и видео

Установка опалубки берет свой отсчет с определения точек опоры будущего здания. В случае если некоторые элементы здания находятся в подвальной части или же на первом этаже, то определение необходимых точек и высот происходит при помощи шнуровой оснастки. В случае если работа ведется с верхними этажами, то там процесс происходит на примере уже существующих конструкций. Используя эти точки, можно существенно ускорить процесс определения стен. В целях придания бетонным и железобетонным конструкциям заданной формы используется опалубка. Выбор вида производится, исходя из таких показателей, как размеры и характеристики бетонируемых объектов, особенности используемой в производстве технологии, условия климата региона и других факторов.

Что такое опалубка

Как правило, изготавливают опалубку из отдельных частей. Процесс установки опалубки не такой уж быстрый. Многие, кто занимаются этим процессом, отмечают, что в этом деле самое главное – точность расчетов и терпение. Помните, что эта процедура отнимает огромное количество сил, в ходе работы старайтесь не допускать ошибок, которыми часто грешат в процессе установки опалубки. Одной их подобных ошибок является раннее изготовление щитов, так как при изучении параметров рабочего пространства, запросто может выясниться, что первоначальной заявленной высоты не хватает.

Для того чтобы возвести фундамент для дома или какого-либо другого сооружения требуется для начала создать монтаж опалубки для него, которая в свою очередь, придаст правильную форму на определенной высоте от поверхности грунта. Опалубка представляет собой набор неких элементов с определенными деталями при помощи, которых будет возводиться фундамент из монолитной конструкции, заливаемой специальными смесями для строительства, для примера можно привести (раствор цемента или смесь бетона). При строительстве любого вида здания опалубка служит, прежде всего, для возведения фундамента выше поверхности грунта. Далее попробуем определить, какие виды опалубки существуют и где они чаще всего применяются: на сегодняшний день существуют и используют только два вида, такие как съёмная опалубка и несъемная.

Виды опалубок для фундамента

Первый вид опалубки (съемная) в основном применяется только для тех фундаментов, где внешняя поверхность фундамента должна быть ровной и используется, как правило, только для чистовой отделки фундамента с внешней стороны. При возведении фундамента с данным видом опалубки требуется как можно ровнее создавать поверхность смеси, так как это в дальнейшем использовании сэкономит значительное количество денежных средств и предотвратит к применению дополнительных усилий. Несъёмная опалубка решительно завоёвывает рынок индивидуального строительства. За счёт своей экономичности, быстроты возведения строящихся конструкций, эксплуатационных характеристик несъёмная опалубка практически не имеет альтернатив.

Опалубка строительная, используемая в монолитном строительстве, пользуется огромным спросом – и это неудивительно, она характеризуется большим количеством преимуществ. Сейчас редко кого можно удивить объявлениями следующего содержания: «Куплю опалубку» или «Продажа опалубки».

Для того чтобы соорудить опалубку перекрытий потребуется материал из древесины или стали так как на сегодняшний день он пользуется большой популярностью и не требует больших затрат для его приобретения. Для второго вида опалубки (несъемной), чаще стали применять материал, такой как пенополистерол, состоящий из небольших ячеек, благодаря чему повышается свойство теплоизоляции фундамента, что является немаловажным плюсом в дальнейшей эксплуатации. Также опалубка из пенополистирола может применяться в регионах, где преобладают сильные морозы, так как на данное явление он более устойчив.

Как можно построить опалубку своими руками

Далее, кратко рассмотрим, как можно построить опалубку своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для того, чтобы создать опалубку самостоятельно обязательно потребуется определенный инструмент, который имеется практически у каждого домовладельца. Но если нет желания строить конструкцию опалубки, то сегодняшний рынок предлагает множество вариантов уже готовых элементов из металла для создания опалубки.

Технология достаточно проста: плюсом данной конструкции является то, что поверхность элементов не имеет каких либо выпуклостей она идеально ровная. С ее помощью будущий фундамент будет иметь практически идеально ровную поверхность. А при дальнейшей эксплуатации фундамента сократит денежные затраты на отделку и не займет драгоценного времени, которого порой не всегда хватает. Если по каким-либо причинам вы не сможете приобрести уже готовую опалубку для фундамента, то можно создать ее самостоятельно, из древесных досок, скрепляя их между собой гвоздями или саморезами, а также можно воспользоваться щитами, выполненными из фанеры.

Опалубка стен – система, благодаря которой можно возводить монолитные шахты, стены и колонны. С развитием техники произошли и изменения в использовании материалов для строительства. Сейчас прогресс дошел до того, что часто используют щитовую опалубку с того времени, как в процесс строительства активно вошел бетон. Именно благодаря щитовой опалубке, сейчас мы можем созерцать разнообразие архитектурных форм зданий и сооружений. Опалубка стен стала неотъемлемый процессом во всех сферах строительства, это касается возведения любых сооружений, будь то мосты, бассейны, жилые дома и прочее. Основное преимущество опалубки заключается в том, что она максимально универсальна и может применяться где угодно. Опалубка дома – это временная форма, внутренние размеры которой должны соответствовать внешним размерам бетонной или железобетонной конструкции. Опалубка довольно дорогое устройство, поэтому желательно ее использовать несколько раз для различных сооружений. Это ведет к выгодности использования опалубки и экономии средств.

Несъемная опалубка

Данный тип опалубки выгоден простотой монтажа и скоростью возведения и после заливания бетоном остается неотъемлемой частью фундамента. Для несъемной опалубки обычно применяют подручный материал, и в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Еще одним из вариантов является столбчатый фундамент из труб,при котором в качествеопалубки выступаюттрубы (асбестовые, металлические.) диаметром 150-200мм.

Очевидным плюсом такой опалубки является возможность укрепить фундамент за счет используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае применения железобетонных плит).

Такая опалубка более проста в монтаже и требует меньше земельных работ (ведь вам не придется впоследствии ее снимать). Не нужны будут и дополнительные опоры и распорки при сборе опалубки.

Типы и особенности возведения несъемной опалубки:

Металлическая

Самый дорогим, но довольно универсальным видом является опалубка, сделанная из стальных листов толщиной от 1 до 2мм. Плюсы:

Подобная опалубка легко принимает нужную форму фундамента из-за возможности выгнуть стальной лист под нужным вам углом.

Хорошая гидроизоляция фундамента.

3. Для металлической опалубки монолитный фундамент и ленточный будет идеальным вариантом (арматурный каркас может привариваться прямо к опалубке).

В случае если фундамент будет сильно выступать над уровнем грунта, простота в обработке внешней стороны.

Минус – стоимость и еще раз стоимость.

Железобетонная

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит может заметно сократить расход бетона, не потеряв при этом своей прочности.

Минусом: тяжесть плит, а если плиты не монолитны и высоты одной плиты не достаточно, то потребуются дополнительные распорки.

Пенополистирол

Донный вариант один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис 1), которые четко фиксируются между собой. Плюсы:

Легкость монтажа

Возможность предать необходимую форму (закругление, угол)

Гидроизоляция и утепление

К минусам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (тех самых углов и закруглений) и не самую низкую цену.

Съемная опалубка

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рис 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ и, хотя появились более современные материалы, именно дереву отдают преимущества большинство людей.

Причины, по которым стоит ее выбрать:

Хоть стоимость материала, может быть, порой высока, повторное использование опалубки, а также возможность применить доску, например, для укладки пола и сооружения других деревянных конструкций полностью ее окупают. В целях экономии такую опалубку можно напросто взять в аренду и после вернуть.

Если для сооружения опалубки применяется деревянный материал одного типа (только доска, фанера и т. д.) её несложно подогнать (всегда можно отпилить лишнее).

Простота в возведении (все необходимые инструменты наверняка есть у вас или ваших соседей). По сути, в самом простом варианте она может быть сделана только с применением молотка и пилы.

Минусы:

Сложность при построении закруглений.

При большом количестве заливаемого раствора, опалубку нужно будет усилить распорками.

Могут возникнуть сложности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем ровно).

Как сделать опалубку своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 130

основные виды и порядок монтажа

С помощью опалубки для фундамента можно укрепить основание дома, вне зависимости от того, сколько этажей будет в постройке. Стоимость опалубки может меняться. При использовании качественных материалов, хороших и прочных досок, цена существенно повышается. Чтобы правильно выполнить работы по возведению конструкции следует ознакомиться с их порядком и особенностями.

ФОТО: fund18.ru
Конфигурация конструкции должна быть выстроена в строгом соответствии с формой будущего фундамента

Содержание статьи

Функции опалубки для фундамента

При наличии опалубки можно создать фундамент любого типа и размера. Подобная конструкция:

необходима для того, чтобы сделать ровную поверхность под дальнейшее строительство;
используется в качестве ориентира при заливке бетона;
позволяет защитить даже дешёвый фундамент от воздействия почвы.

ФОТО: i.ytimg.com
Заливка фундамента идёт строго по технологии

Требования, предъявляемые к опалубке

Чтобы фундамент был по-настоящему надёжным и прочным, необходимо правильно построить опалубку. Она должна быть:

упругой, прочной, чтобы выдержать большое давление, которое возникает при заливке бетона. Все материалы должны обладать высокими показателями прочности;
ровной и гладкой, чтобы создать правильную форму, используют специальные листы. Если же стены получаются неровными, их стоит выровнять до того, как бетон полностью высохнет, иначе возникнут большие сложности с креплением защитных тепло- и гидроизоляционных материалов.

ФОТО: upload.wikimedia.org
Недопустимо вытекание раствора за пределы формы

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

В зависимости от того, какие материалы используются и какую форму принимает конструкция, опалубка может иметь разные свойства. Существует несколько разновидностей, которые следует изучить перед тем, как приступать к строительству.

ФОТО: stroy-okey.ru
При строительстве двух или трёх домов опалубка может иметь совершенно разный вид

По возможности демонтажа

Главный принцип, которому нужно следовать при создании опалубки – возможность последующего демонтажа. Конструкция может быть:

несъёмной, то есть, она является частью фундамента и не удаляется из него. Это позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и повысить теплоизоляцию будущего здания. Подходящий материал для такой опалубки – пенополистирол;
разборной, в этом случае осуществляется демонтаж после того, как бетон высохнет наполовину. Использовать одну и ту же опалубку можно несколько раз, что очень удобно при строительстве жилых комплексов. Количество необходимых заливок зависит от того, какой материал использован при создании конструкции. Чаще всего достаточно от трёх до восьми циклов.

ФОТО: ravchan.ru
Рекомендуется использовать съёмную опалубку несколько раз, чтобы не переводить материал

По материалам изготовления

Для того, чтобы создать опалубку, нужно использовать следующие материалы:

доски из дерева;
металлические заготовки;
железобетон;
пенополистирол.

Наиболее дорогостоящий вариант – металл. Используются стальные листы толщиной от 1 миллиметра, которые обязательно монтируются при создании ленточного или монолитного фундамента. При необходимости можно создать конструкцию любой конфигурации. Если есть необходимость в повышении жёсткости материала, из которого сделано основание, следует приварить арматуру к листам из металла.

ФОТО: hdinterior.ru
Обработка металла стоит очень дорого

Другой, не менее дорогостоящий вариант – изготовление опалубки из железобетона. Чтобы сформировать её, используют готовые бетонные листы. Этот способ позволяет создать надёжную конструкцию, сокращая при этом расход бетонного раствора. Для осуществления монтажа потребуется специальная строительная техника.

Если одной плиты окажется недостаточно, необходимо использовать дополнительные материалы и распорки. В таком случае стоимость работ будет увеличена.

ФОТО: smkites.ru
Использование железобетонной опалубки позволяет сократить количество жидкого бетона и упростить рабочий процесс

Также достаточно практичной и качественной является конструкция из пенополистирола, для создания которой используются блоки. При установке не возникает никаких трудностей, однако, при создании углов и скруглений, нужно заранее подготовить блоки и действовать по инструкции.

ФОТО: dom-fundament.ru
Для монтажа пенополистирола не нужно обладать особыми навыками

Если средства сильно ограничены, рекомендуется использовать деревянную опалубку. Для её создания используют обычные доски или фанеру, которые стоят недорого. Чтобы создать конструкцию, достаточно использовать всего один строительный инструмент для столярных работ. Однако, из-за того, что такую конструкцию необходимо дополнительно укреплять, затраты могут в конечном итоге сильно возрасти.

ФОТО: i.ytimg.com
Опалубка из дерева – самый распространенный вариант на сегодняшний день

Критерии выбора материала для опалубки

От особенностей конструкции и схемы монтажа зависит, какой будет итоговая стоимость работ. Если планируется создавать несъёмную, цельную конструкцию, рекомендуется использовать полистирол и бетон с железными вставками. При создании съёмной опалубки используется обычный металл и деревянные доски.

ФОТО: 1beton.info
Чтобы выбрать наиболее подходящий материал и не ошибиться, следует принимать во внимание тип конструкции

Статья по теме:

Виды фундаментов для частного дома: ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке — читайте в публикации.

Как сделать опалубку своими руками: последовательность действий

Точный порядок работ определяется в зависимости от типа фундамента. Если изучить инструкцию и основные этапы работ, то можно построить опалубку и залить основу для будущего дома самостоятельно, используя лишь специальное оборудование.

ФОТО: aipassivhaus.com
При выполнении монтажа обязательно учитываются особенности конструкции

Под ленточный фундамент

Если решено выполнять работы самостоятельно, рекомендуется строить съёмную опалубку. Также используется ленточный тип фундамента – это контур из железобетона, который располагают прямо под стенами здания.

ФОТО: aipassivhaus.com
Фундамент заливают таким образом, чтобы он находился не под всей площадью здания, а только под несущими стенами

Готовим все необходимое для работы

Для выполнения работ заранее нужно подготовить следующие инструменты:

уровень для определения степени ровности фундамента;
болгарку;
строительный молоток;
инструмент для измерения плотности;
ножовку для резьбы по дереву.

Ленточный фундамент выкладывают, используя арматуру, доски и брусья, а также рейки и крепежи. Чтобы скреплять куски дерева и металла используют саморезы или паклю. Также потребуется песок, который засыпают и используют в качестве подушки.

Расчёт

Важный этап в строительстве – подготовка необходимого количества пиломатериалов. При самостоятельном выполнении работ нужно произвести все расчеты, учитывая, что доски в траншее будут укладываться с обеих сторон. Также куски бруса потребуются для соединения конструкции.

Чтобы вычислить точное количество материала, нужно:

замерить траншею с внутренней стороны;
умножить полученную цифру на 2;
новую цифру снова делят на длину одной доски;
результат умножается на ширину доски и глубину траншеи.

Чтобы не ошибиться, полученное число следует округлить в большую сторону.

Количество бруса также лучше вычислить заранее, при этом нужно учесть, что его располагают на расстоянии 0,4 м. После того, как стала известна глубина и длина траншеи, можно получить точный объём материалов для строительства.

Внимание! При выборе бруса стоит отдавать предпочтение кускам со стороной не менее 40 мм, а доски с толщиной – 25-50 мм, при условии, что ширина не меньше 20 мм и не больше 30 мм.

ФОТО: aipassivhaus.com
Монтаж досок осуществляют по обе стороны выкопанной ямы

Пошаговая инструкция

Когда весь необходимый материал находится на строительном площадке, можно приступать к работам. Чтобы создать хорошую опалубку и ленточный фундамент, нужно действовать по инструкции:

Иллюстрация	Описание действия
	В выкопанную яму засыпают большой слой песка и выравнивают его по всей поверхности. Идеальный показатель высоты этого слоя после тщательной утрамбовки – до 150 мм.
	Затем сразу устанавливаются направляющие доски. Располагать их нужно вдоль линии, которая заранее проводится с помощью шнура. Чтобы надёжно закрепить доски, используют вертикальные брусья и колышки.
	С внешней части котлована нужно поместить дополнительные опоры, и выровнять их, используя уровень.
	К брусьям прикрепляются доски и устанавливаются распорки.

Подробнее все этапы работ смотрите в этом видео:

Под монолитную плиту

Монтаж опалубки выполняют по всему периметру того участка, где будет заливаться фундамент. Важно выбрать подходящую конфигурацию, так, чтобы она полностью подходила по размерам к будущему фундаменту.

ФОТО: dekoriko.ru
Монолитные плиты должны полностью повторять контур постройки

Что нужно для работы: инструмент и материалы

Набор инструментов выбирают в зависимости от того, какой будет опалубка – съёмной или несъёмной. Чаще всего выбирают второй вариант. Для него потребуются доски или ламинированная фанера, а также брусья толщиной не менее 40 мм.

ФОТО: baurum.ru
Важно убедиться в том, что выбрана оптимальная толщина бруса

Расчёт

Общее количество материала высчитывается самостоятельно, но для этого должны быть известны такие параметры, как высота фундамента и общий периметр будущей постройки. Эти показатели умножаются и полученный результат учитывается при покупке материала.

ФОТО: roomester.ru
Обязательное условие – площадь фундамента должна быть равна площади щитов

Пошаговая инструкция

После того, как щиты подготовлены, их необходимо разместить вдоль ленты, натянутой по всему периметру. Для того, чтобы конструкция сохранила свою форму, по внешней стороне ставят укосы. Важно следить за тем, чтобы щиты стояли строго вертикально.

ФОТО: krishna48.ru
После установки каждого отдельного элемента проверяют его фиксацию

Все вопросы, которые могут возникнуть в процессе строительства, рассматриваются в следующем видео:

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Чтобы опалубка не разрушилась до того момента, как её нужно будет снимать, используют дополнительные крепления. По всей наружной части ставят раскосы, на расстоянии не менее, чем 1 метр. Благодаря наличию деревянных брусьев удается создать достаточно прочный и жёсткий каркас.

Внимание! Если щит получается высокий, больше, чем 2 м, необходимо сделать распорки в два ряда.

Установка упора позволяет предотвратить расшатывание конструкции при сильном давлении, которое создается в момент заливки бетона. Крепления ставят в угловых зонах.

ФОТО: strojudacha.ru
Каркас должен быть установлен настолько прочно, чтобы он сохранял полную неподвижность при заливке бетона

Ошибки при строительстве фундамента, которых следует избегать

Если основание установлено надёжно, здание простоит долго и не потрескается. Ошибки допускаются на разных этапах:

при проектировании возможен неправильный расчёт типа конструкции и соответственно, снижение несущей способности фундамента;
при заливке основания зачастую используется некачественный и непрочный материал;
на этапе установки опалубки отдельные элементы могут быть закреплены недостаточно хорошо, в результате чего при заливке бетона вся конструкция течёт;
при установке гладкой арматуры возникают проблемы, в идеале она должна быть толще 12 мм и заложена в несколько слоёв;
при заливке бетона ошибка всего одна, но весьма распространённая – использование неподходящего состава.

ФОТО: assets.shedesign.ru
Здание простоит очень долго, если фундамент установлен правильно

Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты

Используя листовые подручные материалы можно сэкономить. Лучшие варианты – шифер или профлисты. Такая конструкция будет стоить дёшево, но со сборкой часто возникают проблемы, залитый бетон вытекает из всех щелей. При возведении небольшого дома этот вариант подходит при условии использования дополнительных опор.

Затраты также уменьшаются, если заливать фундамент в несколько подходов. Возможно деление рабочей площади по:

Горизонтали. Если глубина закладки фундамента очень большая, заливку осуществляют послойно. Когда первый слой застынет, наверх поднимется небольшое количество цементного молочка, что существенно улучшает адгезионные свойства фундамента.
Вертикали. Для начала нужно разделить фундамент на несколько равных частей, после чего осуществляется установка опалубки, каркаса из арматуры. Заливают половину фундамента и держат восемь часов, после чего опалубка поднимается и переносится в другое место, заливается ещё один слой фундамента.

Вам доводилось самостоятельно монтировать опалубку? Какой способ выбрали и какой получился результат, расскажите в комментариях.

СтроительствоСтупенчатое сверло по металлу

СтроительствоДомики на деревьях: 8 лучших идей

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

Опалубка под фундамент – важный этап при сооружении дома. Неправильно сконструированная, она может привести к появлению дефектов в основании сооружения. Сборная опалубка из фанеры часто используется в виду ее дешевизны и доступности.

Оглавление:

Свойства и особенности
Какую фанеру использовать
Сборка своими руками
Установка

Характеристики

Кроме досок с брусьями, для конструкций, удерживающих бетонный раствор и формирующих фундамент, используется фанера. Будь то качественные или второсортные, доски имеют некоторые недостатки. По сравнению с ними опалубка из фанеры легче, занимает немного места при хранении, транспортировке, технология ее монтажа проще. Основание здания будет создано с меньшими затратами.

Фанерная опалубка имеет такие достоинства:

легкий вес;
удобно хранится, перевозится;
проще самостоятельно собирать/разбирать, монтировать, обрабатывать. Нет необходимости сбивать элементы в тяжелые щиты, как в случае с досками;
при правильном монтаже, установив подпорки через каждые 60–100 см, опалубка, а, соответственно, и будущее основание дома, не деформируется;
листы образуют ровную, гладкую поверхность без стыков. Не требуется дополнительное выравнивание, шлифовка. Лист фанеры представляет собой уже готовый ровный щит;
конструкцию легко подогнать под нужные размеры прямо на месте строительства;
пригодна для использования несколько раз – главное ее очистить, правильно высушить. Ламинированная или влагостойкая фанера выдержит много циклов эксплуатации.

Недостатки. Обычная фанера все-таки в большей степени подвержена повреждениям, чем доски. Но опалубка делается из достаточно толстого материала. В рабочем состоянии она деформируется (изгибается) от тяжести бетонной заливки только в том случае, если неправильно установлены подпорки.

Бакелитовые листы для опалубки выдерживают 100 и больше циклов использования. Они дорогие и не окупают себя, поэтому в частном строительстве чаще применяется простая влагостойкая фанера или обычная из хвойных и других пород дерева. Опалубка из фанеры сооружается проще, чем из досок. Для самостоятельного строительства, под основание дома имеет смысл брать именно простой недорогой материал.

Фанера под опалубку – сосновая или хвойная – прослужит около 30–35 циклов; ламинированные или влагостойкие листы – 50–55.

После использования конструкция разбирается. Щиты очищаются, просушиваются, используются повторно на ином объекте.

Как выбрать материал

Если перед застройщиком стоит выбор – доски или фанера — тут однозначно следует отдать предпочтение последней. Такая съемная опалубка дешевле, а также намного удобнее в использовании. Можно купить обычную, ламинированную или крашенную.

Всегда следует обращать внимание на срезы листов. Если они не обработаны, то их нужно самому покрасить гидрофобной краской или замазать клеем, который после высыхания становится стойким к воде. Это исключит попадание влаги внутрь и поможет избежать расслаивания.

При выборе материалов руководствуйтесь следующими советами:

Не стоит покупать высококлассную фанеру, которая используется для мебели — для опалубочных работ своими руками это не имеет смысла. Вполне подойдет ФБА, ФСФ.
Для сложных поверхностей – лестничных маршей, круглых конструкций, криволинейных переходов – создается фигурная съемная опалубка. Это еще одно преимущество фанеры, поскольку из досок сложные конструкции сделать очень непросто.
Оптимальные параметры листов: 1220х2440 мм, толщина – от 10 до 21 мм. Покупая их, нужно ориентироваться на высоту заливки.

Процесс создания опалубки

Под фундамент роют траншеи, подготавливают почву, создают подушку из слоев щебенки, песка. Далее составляют чертеж, на котором намечается ширина, длина, схема конструкции.

Перечень необходимых инструментов:

фанера 1220х2440 мм и толщиной 10–21 мм. Используют материал и других размеров, в зависимости от высоты бетонной заливки;
рейки 50х50. Ими будут крепиться щиты;
шпильки стальные М10х300 мм с гайками;
уголки, саморезы, гвозди;
проволока;
уровень для проверки ровности установленной конструкции;
рулетка;
линейка, карандаш для разметки;
столярный инструмент.

Этапы

Установка опалубки своими руками подразумевает уже готовую разметку и траншеи под фундамент. Остается лишь правильно смонтировать и закрепить фанерные стенки, чтобы масса бетона не распирала их. Чертеж будущей конструкции сделает эту работу проще.

Листы распускают на меньшие сегменты, если это необходимо. Они должны быть немного большей высоты чем заливка (на 10–15 см). По длине их подгоняют на месте, разрезая обычной пилой. Срезы покрывают водостойкой краской или клеем. Опалубка изнутри обрабатывается олифой, чтобы к ней меньше прилипал раствор. К ламинированной фанере бетон не липнет, поэтому ее легче очистить после использования.

Итак, чертеж создан, листы подготовлены и подогнаны под размеры траншей. Далее, съемная опалубка монтируется.

Шляпка крепежного элемента должна быть изнутри – так опалубка при демонтаже не будет цепляться выступающими частями крепежа за бетон.

Листы выкладываются на ровной поверхности и скрепляются между собой рейками. Крепление осуществляется шпильками или гвоздями. В первом случае под крепежные элементы в листе и рейке высверливают отверстия сечением 10 мм. В отверстие вставляется отрезок пластиковой трубки такого же диаметра, и шириной равной ширине листа – так шпильку потом будет легче вынуть. Щиты устанавливают по периметру траншей параллельно друг к другу.

Нужно 2–3 ряда реек. Они размещаются вверху и внизу вдоль щитов. Если фундамент высокий, крепят еще одну рейку посредине. Далее, шпильки вставляются, фиксируются гайками. По углам опалубка скрепляется саморезами, угловыми скобами, или досками. Все элементы крепления располагают с наружной стены конструкции, так чтобы поверхность листа внутри была гладкой, гвозди забиваются изнутри, загибаются снаружи.

Инструкция по установке

щиты готовы – конструкцию размещают по периметру траншей;
между стенами фанеры выставляют деревянные бруски, тем самым регулируя необходимую ширину опалубки под фундамент;
щели в щитах заделывают;
для защиты от распирания сверху надевают хомуты – П-образные конструкции из досок. Снаружи вбивают в грунт колышки или подпорки через каждые 60-100 см. Если хомутов нет, то вбивают больше кольев. Сверху они стягиваются проволокой.

Для дополнительной устойчивости применяют распорки из отрезков досок, снаружи – укосы, то есть бруски, срезанные под 45-градусным углом и зафиксированные враспор между почвой и щитом.

Опытные строители советуют перед заливкой поместить внутрь конструкции полиэтиленовую пленку. Благодаря этому съемная опалубка легче демонтируется, фанера после снятия останется чистой, влага не проникнет в нее, а фундамент будет дольше твердеть влажным. Если планируется утепленное основание, то между ним и опалубкой помещают листы пенополистирола. В некоторых случаях опалубка своими руками делается комбинированной. Такую конструкцию применяют на сыпучих грунтах, если фундамент свайно-ленточный, заглубленный: подземная часть опалубки — несъемная, а надземная – съемная, из лисов фанеры и досок.

Опалубка для забора

: как сделать своими руками для фундамента? Несъемная и съемная опалубка для заборов из профнастила и с кирпичными столбами

Для надежного забора нужен фундамент. Его заливают в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как правильно их монтировать и демонтировать после застывания бетона, мы поговорим в нашей статье.

ИзображениеИзображение

Что это такое и зачем оно нужно?

После постройки дома на участке возникает необходимость построить забор. Ленточный фундамент, для которого делается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории кирпичными столбами или бетонными блоками . Для забора из профнастила не нужен слишком массивный фундамент. Прочность фундамента определяется нагрузкой, которую ему придется выдерживать.

Опалубка применяется для любого ленточного фундамента, в нашем случае — для возведения забора . Чтобы конструкция была прочной и не падала от порывов ветра, ее устанавливают на бетонное основание.Для установки фундамента вдоль линии забора выкапывается траншея.

Бетон, залитый без каркаса, начнет впитываться в грунт и приобретет неправильную форму. Поэтому в траншее устанавливается опалубка, способная удерживать цементную смесь в своих границах.

ImageImage

Каркас из досок или деревянных досок . Тонкие варианты могут деформироваться под давлением бетона. Чтобы этого избежать, выбирайте прочные изделия или заменяйте дерево другими видами материалов.Опалубку выносят на 25-30 см над землей. На этот уровень поднимают фундамент, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого изготовлен забор. Древесина в местах соединения с землей со временем гниет, железо подвергается коррозии. Выступающий над почвой фундамент выглядит эстетически приятнее, чем приземистый вариант.

К опалубке

предъявляются следующие требования

Наличие ровных углов.
Стены не должны иметь деформации и прогибов.
Материал должен быть достаточно жестким, чтобы бетон удерживался на месте, не нарушая опалубки.
Демонтаж рамы не должен быть проблемой.

Правильно выполненная конструкция – залог качественного фундамента и надежного забора.

ИзображениеИзображение

Описание вида

Опалубка устанавливается при необходимости заливки монолитного бетона. Он бывает разных типов .

Горизонтальный .Применяется для возведения широкого фундамента с бетонными плитами. Внутри конструкции устанавливается металлическая арматура.

Изображение

Вертикальное . Их используют для столбов, нестандартных построек, узких заборов.

Изображение

Наклонное или архитектурное . Их монтируют для забора с уникальным дизайном.

Изображение

Кроме того, опалубки делятся по способу их сборки еще на два вида — съемные и стационарные.

Съемный

Этот тип конструкции разбирается после высыхания бетона и переносится на следующую секцию ограждения или используется еще несколько раз для других построек. Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна легко демонтироваться, чтобы демонтаж не влек за собой затрат на выравнивание возводимого основания .

ImageImage

Фиксированный

Стационарная опалубка не разбирается, остается частью конструкции фундамента .Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции дешевле съемных, поэтому более востребованы.

ИзображениеИзображение

Используемые материалы

Стенки опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и предотвращать деформацию всей литой конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов .

Дерево .Опалубка из деревянных досок относится к традиционным видам конструкций, которыми пользовались еще наши предки. Доска выбирается недорогая, но прочная, например, сосна или ель. Для разборной опалубки можно использовать старый бросовый материал.

ImageImage

Металл . Их используют в виде листов толщиной 2 мм в тех случаях, когда необходимо скруглить фундамент. Материал прочный, надежный, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Для строительства опалубка применяется редко из-за дороговизны металла.

Изображение

Шифер . Для формирования короба для заливки цементной смеси используется плоский шифер. Он не прогибается, имеет достаточную прочность, чтобы выдерживать давление небольших объемов бетона. Но в случае масштабной заливки стенки конструкции могут треснуть.

Изображение

Плиты из пенополистирола . Они легкие, что позволяет быстро собирать их в общую конструкцию. После высыхания бетона опалубку не демонтируют.Он не только придает основанию забора идеально ровную форму, но и является хорошей гидроизоляцией.

ImageImage

Железобетон . Материал имеет собственную жесткость и добавляет прочности герметику. Благодаря железобетонным элементам экономится цемент.

Изображение

Фанера . Для создания опалубки, удерживающей влажный бетон, используется только толстая хвойная фанера. Лучше, если они будут ламинированные. Панели из фанеры просты в сборке, но дороги.

ImageImage

ДСП . Для нейтрализации процессов набухания от влаги в конструкции используются ламинированные листы. Опалубка монтируется и демонтируется быстро, а вот ДСП не считается удачным выбором из-за неустойчивости к влаге.

Изображение

Приведенный выше список содержит основной материал. Помимо него, для возведения каркаса понадобится арматура и бруски в качестве распорок.

Они также помогут удерживать столбы в вертикальном положении.Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для строительства опалубки вам понадобится:

средства измерения — рулетка и уровень;
веревка и колышки для разметки на местности;

трамбовки

для уплотнения дренажа;
болгарка, отвертка;
шурупов и гвоздей;
лопата, молоток.

ИзображениеИзображение

Обучение

Для установки опалубки не нужно привлекать специалистов.Если есть время и желание, можно выполнить установку самостоятельно. Перед началом строительства следует осмотреть участок, на котором будет возвышаться забор . При осмотре могут быть обнаружены пни, углубления, системы коммуникаций, перепады высот. Все, что возможно, должно быть устранено. В сложных ситуациях вам придется корректировать прохождение здания в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо узнать его размеры, чтобы рассчитать количество материала, необходимого для возведения опалубки.На следующем этапе с помощью веревок и колышков делается разметка по периметру будущего забора. Важно правильно измерить углы, учесть расположение и длину ворот. Перед рытьем траншеи снимается верхний слой грунта.

Изображение

Траншея выкапывается в строгом соблюдении линий разметки, дно тщательно выравнивается.

Размер паза должен быть больше ожидаемых норм. По ширине необходим запас для установки брусков, удерживающих стенки опалубки.А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивости .После засыпки слоя песка его необходимо залить водой и утрамбовать, затем уложить высыпают сверху битый кирпич, гравий или щебень и снова утрамбовывают, хорошо выравнивая дно траншеи. Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Изображение

Этапы строительства своими руками

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к возведению опалубки.

Монтаж конструкции

Для заполнения траншейной ленты каркасом пошагово выполняются следующие действия

Если конструкция построена из брусьев и досок, их обрабатывают техническим маслом или дегтем, создавая гидроизоляционный слой.
По всему периметру траншеи с обеих сторон вбиваются колья сечением 50х50 мм.Шаг между ними остается прежним. В зависимости от ширины канавы расстояние выбирают от 80 до 130 см. Высота балок должна быть выше стен будущей опалубки.
К открытым стойкам прикреплены экраны или доски. Для упрощения демонтажа шляпки гвоздей должны находиться снаружи конструкции. Если бетон заливается полностью, опалубка делается монолитной. Но можно разделить на участки по 4-8 метров.
С внешней стороны опалубка усилена укосинами (брусками с односторонним скосом).С одной стороны они прибиты к середине створки, а с другой упираются в землю.
Готовая конструкция армируется арматурой или проволокой.
Концы вертикально установленных кольев соединяются между собой горизонтальными балками, чтобы усилить всю конструкцию и предотвратить ее рассыпание под натиском бетона.
Металлические скобы должны быть размещены на углах.
Когда все готово, щели тщательно заделывают, чтобы бетон не вытекал.

Внутри конструкции проложен полиэтилен марки

, обеспечивающий гидроизоляционный слой.

ImageImage

Заливка бетона

Не делайте раствор слишком жидким. Бетон готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси . Излишняя влага после высыхания может создать пустоты в полости фундамента. Его отсутствие также скажется на конечном качестве работы. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, поглощающие воду. Например, при добавлении в состав песка к нему добавляется жидкость (4:1).

Бетон заливается быстро, в полном объеме. Если вам нужно разделить его на порции, время заполнения должно быть сведено к минимуму. Кроме того, смесь придется перемешивать строительным миксером для густоты и во избежание появления пузырьков воздуха. После заливки бетона поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на грунт.

При ровной поверхности дальнейшие строительные работы пройдут без проблем.

ImageImage

Демонтаж опалубки

При полном замерзании бетонной конструкции необходимо освободить ее от удерживающего каркаса.Работу проводят осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может занять несколько недель. Но работы по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно сухой и имеет марочную прочность. Зачистка выполняется с соблюдением следующих шагов .

Разбирать конструкцию начинают сверху, где бетон схватывается быстрее. Снимите краевые и угловые крепления.
Экраны и стойки легко разбираются.Но нужно быть осторожным, чтобы снять материал без повреждений. Его можно использовать повторно.
На последнем этапе демонтируются опорные балки, которые получают максимальную нагрузку для удержания фундамента.

Если демонтаж прошел успешно, внешний вид фундамента будет безупречен, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Изображение

Полезные советы

Те, кто впервые столкнулся с возведением опалубки и заливкой фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей

OSB – лучший вариант в качестве опалубочных щитов.Они обладают хорошей прочностью, гибкостью, их легко разрезать на необходимые части. Материал недорогой.
Работы нельзя проводить в жаркую погоду, это приведет к быстрому испарению влаги из бетона. Если выхода нет, можно использовать опилки, покрыть ими незащищенные поверхности.
При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы между траншеей и дном конструкции не было зазоров.
В местах соединения щитов со столбами щиты должны оставаться внутри конструкции, а столбы снаружи.
Крепление саморезами выполняется под углом 45 градусов.
Не оставляйте торчащие гвозди внутри конструкции, это усложнит ее разборку после высыхания бетона.
Не стоит нарушать этапы работ или спешить, ведь нужно сделать качественную опалубку, от этого зависит прочность, надежность и внешний вид фундамента.
Если используется несъемное устройство, по окончании работ следует доработать основание ограждения.Может понадобиться декоративная облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

Съемная опалубка дороже, но ее можно использовать многократно. Дешевая стационарная конструкция требует доработки, придется потратиться на облицовочный материал.

Опалубка для стен своими руками. Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать ее своими руками. Опалубка для монолитного керамзитобетона фанера

Стеновая опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок.Для его изготовления используется металл или прочная древесина, чтобы не было деформации при расширении твердеющего бетона. Возведение такого каркаса самостоятельно поможет не только существенно сэкономить, но и в следующий раз легко установить опалубку своими руками.

Приобретение необходимого материала

Когда земля смешивается всей массой с известью, получается стабилизированная земляная стена, называемая царской стеной. Два состояния: общая стена и царская стена также собраны как единицы измерения Фраем Лоренцо де Сан Николасом.Он сделан из бетона, то есть раствора, богатого известью, с большим количеством гравия средней крупности и высокой твердости. Материал равномерно распределяется в ящике. Обычно используется в резервуарах, но здесь с техническим вариантом: без выдвижных ящиков, что позволяет опалубке за один раз избежать утечки воды через зазоры между иглами и стыками.

съемный;
несъемный.

Съемные конструкции можно использовать много раз. Они идеально подходят для малоэтажного строительства.Любая такая форма является своего рода конструктором. При сборке используйте гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего используется при возведении утепленных стен. Его сооружают из пластика или керамзитобетона – материалов, сохраняющих тепло.

Это самый сложный и самый сложный из листовых материалов по количеству извести и трудоемкости подготовки щебня. Техника фабричной или бетонной опалубки или старой листовой опалубки, известная с римских времен, была обобщена в эпоху эпох; производственный процесс в строительстве уже описан Ибн Джалдуном в его классической работе.

Еще одна ветвь — создание стен только из глины. Он используется для этой операции двух таблиц, длина и ширина которых варьируются в зависимости от локальных приложений; но его размеры обычно состоят из 4 стержней. Эти доски укладывают в фундамент, соблюдая пространство, которое должно быть разделено между ними, в соответствии с той шириной, которую архитектор счел удобным придать этим основам.

Для изготовления обоих видов используются следующие материалы:

Дерево.Подходит для всех типов конструкций. Самый простой и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху. Поскольку деревянный каркас можно разобрать по окончании работ, а затем использовать снова, то эти дорогостоящие камни со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
Металл. Актуален для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера является гибким материалом, то и опалубку из нее нужно усиливать арматурой.
Пенополистирол или пластик. Применяется для фиксированной конструкции. Отличается простотой монтажа и демонтажа, не требует особого температурного режима при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стены для пластиковой опалубки – 40 см, но этого вполне достаточно для индивидуального строительства.

Хранятся в переплетении с деревянными балками, скрепленными веревками или стяжками.Пустое пространство между двумя большими досками занято двумя другими маленькими столами. И на него насыпают смесь земли и извести, которую тут же прибивают сделанными для этой цели камнями. Когда эта масса уже хорошо спрессована и земля достаточно перемешана с известью, ее еще добавляют из тех же материалов снова и снова, пока эта пустота не будет полностью заполнена.

Многоразовые формы для заливки стен

Частицы земли и извести аэрируются после тщательного смешивания и образуют единое компактное тело.Затем эти столы располагаются на той части уже сформированной стены, операция повторяется, а потому продолжается до тех пор, пока массы земли и извести, расположенные наложенными рядами, не образуют стену, части которой полностью склеиваются, как единое целое. кусок. Этот тип материала называется листовой.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (скользящая) опалубка

требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени. Для подвижного варианта нужны такие материалы:

поперечные и продольные щиты с ребрами жесткости;

стойки

;
болты
гайки
обрезки труб.

Работа состоит из следующих этапов:

Технологии строительства монолитных коттеджей

Речь идет о корпусах Бадахоса, Калатаюда и Дароки. Он заключается в использовании намеренно дозированного бетона, слои, залитые в форму, могут иметь один и тот же материал или чередоваться, добавлять или не добавлять крупные камни. Раствор или раствор должен иметь грунт, обеспечивающий хорошее уплотнение, возможность прерывания установки в соответствии с наклонной плоскостью, а также немедленную декомпрессию.Хотя известь традиционно использовалась в качестве связующего, можно использовать и другую известь.

Установка опалубки на угол фундамента.
Покрытие рамы поперечными щитами.
Заливка бетона.
После полного застывания раствора опалубка разбирается.
Конструкция переносится на новое место, закрепляясь на уже возведенном фрагменте стены.
Затем процесс повторяется.

В целях экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возводить сразу все стены.Для монтажа подходят самые простые съемные щиты опалубки одинаковой длины толщиной от 2,5 до 5 см. Сборка выглядит следующим образом:

Это раствор с переменной долей извести, основной характеристикой которого является значительное присутствие мампустос, большого размера, образующих язык. В этом случае большие камни, брошенные с определенной высоты, выполняют трамбовочную работу.

Камень, как правило, из земли снаружи, раствор гладко скрывает кладку, но, в случае утраты наружного слоя, листовой материал часто отличается от кладки только наличием иголок.Самый используемый камень в средневековой крепости, сохранившийся до наших дней, — Каликанто. Хорошими учителями Каликанто были римляне, византийцы и берберы.

Длинные бруски вбиваются в углы фундамента и посередине планируемой стены. Через каждые 1 м прибиваются более короткие доски. Подготовленные к доскам доски сбиваются рейками. При этом длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возводимой стены.Здесь следует учитывать, что гвозди нужно вбивать не в обшивочные планки, а в сами доски, тогда шляпки появятся на плоской стороне щита.
Щиты прибиваются друг к другу соединительными планками. К опорам прибиваются внутренние опоры. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте наружные щиты и подпорки к ним.

Опалубка готова к заливке стен.

Основой этого каликанто являются известь и песок, к которым в различных пропорциях добавляются молотая керамика и зольная зола.Традиционная формула: от 5 до 7 частей песка, одна обожженной земли и другая извести. Однако в частях, наиболее подверженных осадным или обувным машинам, ее укрепили за счет увеличения доли извести и уменьшения количества песка. В третьем эта пропорция несколько уменьшилась, а остальная часть стены содержала скудную известь и много крупных камней. После того, как работа была закончена, ее нужно было просушить в течение нескольких месяцев, прежде чем она собиралась получить штукатурку, которую обычно использовали летом.

Строительные технологии, как и цифровые, развиваются чрезвычайно быстро.Основное направление их развития – обеспечение дешевизны и надежности зданий. Например, технология несъемной опалубки для ленточного типа фундамента позволяет даже при очень скромном бюджете получить быстрое возведение бетонных и железобетонных конструкций, отличающихся высокими теплоизоляционными показателями.

Перед затиранием на поверхности стены были проточены бороздки для придания ей большей шероховатости, что облегчило бы ее сцепление со штукатуркой. Инструментом для тренировки этих бороздок мы не знаем, но, судя по расположению параллельных линий, у присутствующих иногда должны быть грабли и еще один простой удар.Его зубы проникли на глубину двух сантиметров.

В нем известковая известь или богатая известь укладываются после решеток на внешней стороне кожуха рядом с опалубкой, так что твердая корка образуется слоем, который утончается к внутренней части шкатулки, пока не исчезнет, уступая место очень плохая засыпка известью, которую практически невозможно отличить в большинстве случаев от кладочной начинки, например. Этот наполнитель может использовать переработанный материал, гравий и некоторую крупную кладку.

Следует отметить, что данный вид монолитного строительства появился достаточно давно, более 15 лет назад и в последние годы приобрел особую популярность. В первую очередь потому, что технология вполне доступна и позволяет получить отличную теплоизоляцию. Такие дома строятся в течение нескольких дней. Обычно технология используется при строительстве небольших коттеджей. Снижение затрат на строительство (при условии использования качественных строительных материалов) до 40–45%!

Изготавливаются нанесением слоя раствора в виде глины на стену до насыпки земли, которая складывается внутри короба, образованного земной корой, при наступлении на материал раствор продолжается еще дальше под землю .Кора может располагаться с обеих сторон стены или только с одной. Раствор или раствор, хотя и нанесенный, совпадающий с каждым слоем земли или каждыми двумя, с внешней стороны объединяется в непрерывный слой, тогда как если бы мы видели стену в разрезе, то оценили бы последовательность, расположенную вертикально и заперт землей.

Технология установки несъемной опалубки для ленточного фундамента: нюансы строительства

Установка несъемной опалубки для фундамента имеет ряд преимуществ перед традиционными способами строительства, и первое из них – возможность получить предельно «теплый фундамент», соответствующий действующим противопожарным нормам. Благодаря отличным качествам пенопласта фундамент защищен от плесени и грибков, чрезмерной влажности и гарантированно прослужит даже в очень сложных климатических условиях более 80 лет.

Влажность раствора должна быть такой же, как у земли. В процессе трамбовки как в случае с каликастрадной стеной, так и в бетоне происходит вытекание какой-то суспензии наружу, что дает более тонкое и гладкое покрытие. Шрамы от чешуи очень разнообразны, в зависимости от обстоятельств.Когда речь идет о стенах в защитных целях, внешний слой из бетона может быть толще. Нормальный во внутренних стенах в самой тонкой части. Она считалась и была на самом деле разновидностью стены, гораздо более устойчивой и прочной, чем земляная коммуна.

Покупатель должен внимательно следить за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может быть более 1,5 кг), идеальную форму, не образуют щелей при стыковке, соединяются герметично. В таких конструкциях не должно быть опорных элементов; устройство должно быть установлено само по себе. Внутри она имеет специальные канавки, с помощью которых бетонная смесь сцепляется с поверхностями стен.

Установка происходит в таком порядке

Приготовление и продажа раствора для оплаты регулировались таинствами. Опалубка – одна из основных характеристик работ на стене. Он должен в значительной степени иметь форму. Изображение стены, благодаря множеству следов, порождающих различные элементы ее опалубки, имеет значение, можно сказать, дидактическое, раскрывающее ее конструктивный процесс.Он характеризуется своими мерами, основанными на принципах человека и его управляемости, и в то же время позволяет возводить здание без строительных лесов.

Поставщик материалов должен быть проверен, толщина стенки опалубки должна быть более 15 мм, иначе она просто не выдержит давления бетона и раздуется.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться и отслаиваться. В противном случае вам будет крайне сложно очистить бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.
В сборе можно назвать арматуру, такелаж, пресс-форму, раму, коробку и плиту. Таким образом, они использовались в качестве меры, линейной, поверхностной или объемной. Традиционно он состоит из деревянных досок, состоящих из нескольких досок толщиной около трех сантиметров, расположенных горизонтально, соединенных стержнями или стержнями вертикальных брусков, также деревянных, обычно расположенных снаружи и прибитых явной внутренней поверхностью досок, то есть шляпками гвоздей. на досках, а не на брусьях.

Обычно эту технологию используют для строительства небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не представляет большой сложности.

Монтаж несъемной опалубки ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъемных блоков достаточно просто по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливается бетон, если по проекту требуется повышенная прочность, вставляется арматура. После заливки бетона и его застывания ничего не удаляется, а пена выступает в роли утеплителя.

Создает один из возможных отпечатков талисмана: столбец углублений, выгравированных на облицовке.Иногда эти стержни, служащие для «сшивания» досок, располагаются с обеих сторон стены, по одному у каждого конца, это приводит к разворотной стене; Таким образом, у вертикальной планки есть еще одна функция: удерживание бокового откидного элемента ящика.

Размеры стен должны быть такими, чтобы их могли переносить и обслуживать два или три человека. Его высота должна быть совместима с тиснением внутри коробки. Принимая во внимание его использование в качестве единицы, в его мерах использовалась большая прочность, особенно высота, которая обычно составляет два колена или стержня, а пропорция тапиалов обычно составляет примерно 1 к 2 и 1.Следует иметь в виду, что когда мы видим в стене отражение стены, мы обычно не видим и следа от всей доски; то есть длина стены точно не совпадает с длиной стены, если панель не заходит на переднюю стену и что не нужно было ставить створки на торец для закрытия короба, это факт когда сажают опалубку, что-то привычное в больших работах, например стены.

Обычно бетон заливают слоями; арматура закреплена в самих блоках и не является проблемой.При выполнении работ на фундаменте следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Блоки допускается закапывать или вкапывать перед выполнением бетонных работ. Часто их усиливают дополнительными элементами, так как при возникновении каких-либо трудностей будет невозможно установить, есть ли протечка бетона или нарушение геометрии фундамента. В результате пользователь получает теплый и защищенный фундамент, при этом на 30–40% сокращаются затраты на строительные работы по возведению нулевого уровня.

Настенный модуль, основанный, как мы уже сказали, на человеческих измерениях, обеспечивает следующие основные применения: стена соответствует высоте подоконника, две стены с перемычкой для двери или окна, три стены с стена крыши. В средневековых оборонительных сооружениях мы можем следовать пропорции к букве: стена будет образовывать профиль кругового прохода или подоконника под сатирой, которая будет достигать высоты двух стен, другая стена даст нам мерлон, три стены будут нормальная высота камеры под террасами стеновых башен и т. д.три стены также являются минимальной высотой стены, от которой может быть загружен верхний этаж.

Технология возведения стен с использованием несъемной опалубки: нюансы строительства

Строительство монолитных домов с помощью несъемной опалубки имеет много общего с обычным монолитным строительством. Например, фундамент должен иметь выпуски арматуры из бетона, это необходимо для обеспечения целостности всей конструкции дома.

Другие наименования, которые могут быть указаны: двери из листового материала, двери, доски, доски, столы, напр.Интересно отметить, что стенка используется не только для изготовления стен, но и традиционно используется для возведения стен, особенно в качестве внутренних перегородок, а также камерной и отделочной отделки, опалубки только с одной стороны.

Это доска той же ширины, что и стена, которую надо построить, ее кладут, закрыв коробку с одного конца. Обычно, за исключением первой стенки провода, необходимо закрыть только один из концов доски, так как противоположный ограничен уже выполненной частью стенки. Иногда эту тарелку можно устранить, оставив стену, образующую продольный скат, на который будет накладываться следующая, так что торцевая стена, называемая также калиткой, бордюром, изголовьем, доской, изголовьем и т. п. не является существенной.

При укладке блоков стеновой опалубки на фундамент необходимо располагать так, чтобы вся арматура проходила только через их полости, только на третьем ряду блоков можно регулировать положение по отношению к горизонтальному уровню. По общему принципу процесс монтажа опалубки из пеноблоков напоминает кирпичную кладку, здесь тоже происходит перевязка элементов между собой.

Монтаж опалубки из пеноблоков напоминает кирпичную кладку

Для вашего монолитного строительства стен с использованием пенопластовой опалубки необходимо использовать армированный каркас, состоящий не только из вертикальной, но и горизонтальной арматуры, уложенной в каждом ряду блоков. Бетон можно заливать после монтажа трех рядов блоков. Обычно их насыпают, через каждые три ряда.

Возведение стен через несъемную опалубку

Блоки должны быть плотными и не крошиться, иначе будут нарушения геометрии стен.

Также очень важно качественно соединить сами блоки и связать их в ряды; в противном случае возможны протечки бетона и нарушение геометрии (выдавливание полости пены наружу).

Из практики использование заливки бетона вручную является приоритетным. При правильном выполнении всех работ и качественных блоках построить стены можно за один рабочий день.

Как сделать несъемную опалубку своими руками

Несмотря на то, что к несъемной опалубке из пенопласта предъявляются очень жесткие требования, можно попробовать изготовить ее самостоятельно. Обычно по технологии потребуется увеличение толщины стенки на 10-15 сантиметров. Суть в утеплении бетонной стены (пенопласт или пенопласт толщиной 100 мм). В таких конструкциях роль несъемной опалубки выполняет плоский шифер, а сам утеплитель располагается ближе к внешней части монолитной стены.

Несъемная опалубка своими руками

Для такой самодельной конструкции потребуется заранее позаботиться об изготовлении объемного арматурного каркаса, имеющего вертикальные и горизонтальные элементы.

Обычно каркас проще связать отдельно, а уже потом укладывать в полость опалубки.

В целом технология строительства та же: после установки армокаркаса и укладки теплоизоляционного материала заливается бетон. Среди недостатков этой технологии есть очень существенный – необходимость армирования с обеих сторон, со стороны теплоизолятора и противоположной стены.

Установка такой опалубки обычно затруднена, необходимо делать специальные упоры для сохранения одинакового размера стен, обычно в качестве стягивающих элементов выступают металлические стержни с резьбой, которые регулируют толщину стен путем затяжки гаек и шайб.

Кроме того, фасад зданий из такой самодельной несъемной опалубки нельзя оштукатуривать декоративными штукатурками, единственным приемлемым вариантом будет использование вентилируемых фасадов, так называемый сайдинг. Однако у технологии есть и преимущество, если между бетоном и шифером есть целлофановая прокладка, опалубка легко снимается. Это основное преимущество перед несъемной пенопластовой опалубкой, ведь если вы захотите снять последнюю (пенопласт) с внутренней стороны стен, вам придется приложить немало усилий и времени.

Следует отметить, что среди всех конструкций зданий монолитные дома являются самыми прочными и долговечными. Для всех, кто решил построить свой дом, эта технология будет наиболее приемлемой и доступной.

Где купить блоки несъемной опалубки

Несъемная опалубка из полистирола

В последние десять лет купить несъемную опалубку из пенополистирола можно не только у импортных поставщиков, но и у отечественных компаний, занимающихся производством строительных материалов.

При выборе того или иного поставщика лучше убедиться в качестве продукции лично, поэтому онлайн-покупки лучше отменить.

Большинство строителей настоятельно рекомендуют, если вы пользуетесь данной технологией, то обязательно проверять качество пеноблоков лично. Они должны быть прочными и плотными (вес одного блока более 1,5 килограмма), иметь точные геометрические размеры и хорошо стыковаться друг с другом.

Если вы видите, что эти блоки крошатся, с них рассыпается пенопласт, а сами они мягкие и легко деформируются без особых усилий, брать их категорически запрещается.Если покупать такие, то придется разбавлять бетон и поддерживать опалубку снаружи, чтобы она вообще не выпирала и не ломалась.

Блоки

следует покупать у официальных дилеров или напрямую у предприятий. Стоит отметить, что транспортировка таких блоков также весьма хлопотна и если поставщик не предоставляет услуги доставки, то вам нужно будет позаботиться о грузовике подходящей грузоподъемности.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать несъемную опалубку.

Искусство скользящей формовки: учебник по каменной кладке — Новости Матери-Земли

1 / 15

Slipforming сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, которая разделяет атрибуты обоих. Стены обладают красотой и прочностью камня с армированием из бетона и стали.