Столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками пошаговая инструкция: размеры, диаметр и Пошаговая инструкция +Видео

Содержание

Nothing found for Fundament Fundament Iz Asbestocementnyx Trub %23I

Материалы

84.

Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы

Интерьер

117.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер

247.

Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные

Потолок

104.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Fundament Fundament Iz Asbestocementnyx Trub %23I 2

Материалы

84.

Интерьер

117.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер

247.

Потолок

104.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Fundament Fundament Iz Asbestocementnyx Trub %23I 3

Материалы

84.

Интерьер

117.

Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть

Интерьер

247.

Потолок

104.

Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

О том чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками, владельцы загородных участков задумываются когда необходимо основание под небольшое и/или легкое строение. Этот вид позволяет не только самостоятельно справиться с задачей, но и сократить расходы на строительство, так как в сравнении с ленточным основанием, столбчатый вариант обойдется дешевле в 1,5-2,5 раза.

Содержание этой статьи

Плюсом также является возможность выполнения всех работ без привлечения спецтехники, для которой просто может оказаться недостаточно места или ее использование является экономически нецелесообразным. Существует и ряд других причин, по которым застройщики отдают предпочтение этому виду фундамента: тип грунта, особенности рельефа, возможность использования различных стройматериалов и другие.

Характерные особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из опор, заглубленных не более чем на 1,5 м в грунт (в среднем этот показатель варьируется в пределах 0,5-0,7 м) и выступающих на 0,2-0,5 м над землей.

Устанавливаются столбы не хаотично, а под всеми углами будущего здания, местами пересечения несущих стен и перегородок.

Дополнительные столбы устраиваются под участками, длина которых превышает 3-3,5 м, а также под особо нагруженными конструкциями.

Как правило, расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 метров и определяется общим весом здания и состоянием грунта под ним.

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка, главная функция которого сводится к обеспечению равномерного распределения нагрузки на основание. Для деревянных или каркасных домов в роли этого элемента выступают закладные (обвязочные) бревна или брус, для более тяжелых зданий – используются металлические швеллера и двутавровые балки, или изготавливается монолитная армированная конструкция, заливаемая в предварительно подготовленную опалубку.

По глубине заложения опорно-столбчатый фундамент может быть:

мелкозаглубленным, на глубину от 1/2 до 2/3 от глубины промерзания;
незаглубленным, нижняя точка которого находится на глубине не более 0,4-0,5 метра. Как правило, этот показатель составляет около от трети до половины уровня промерзания.

По способу возведения столбчатые фундаменты делятся на:

монолитные;
сборные.

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Используемые для возведения столбов данного фундамента материалы, отличаются очень большим разнообразием. Для столбчатого основания дома можно применять:

асбестоцементные или металлические трубы;
красный кирпич;
бутовый или иной природный камень;
бетон;
дерево;
строительные блоки или иные железобетонные изделия и другие материалы.

Но отдавая предпочтение тому или иному материалу, следует правильно рассчитать его несущую способность, которая определяет сечение столбика.

Например, для бетонных или блочных конструкций вполне достаточно 0,4 м, а для бутового камня потребуется уже сделать опору с размером в поперечнике не менее 0,6 м.

Диаметр трубы, используемой для фундамента, составляет всего 0,2-0,3 м – этого вполне достаточно, при условии устройства армированного каркаса в ее полости.

Фундамент из бревен

Деревянные столбики из бревен, из-за их недолговечности и невысокой несущей способности, используются достаточно редко, но вполне рациональны для устройства фундамента под дачный домик, беседку, баню, гараж, или иную хозяйственную постройку.

Бревна диаметром от 150 мм предварительно следует обработать антисептиками и антипиритами, важно также защитить их гидроизоляционными составами, для этого можно даже использовать недорогой и доступный гудрон.

Столбики из кирпича

Более популярным и распространенным материалом для устройства столбчатого фундамента является кирпич, который имеет достаточную несущую способность для того, чтобы на таком основании возвести капитальное строение в один-два этажа по каркасной технологии или из дерева. Подходит и для небольших строений из кирпича с малой толщиной стен.

Но следует учитывать, что использовать можно исключительно полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий минимальную влагопоглощающую способность и высокую плотность. Силикатный материал для возведения фундамента не годится.

Как правило, площадь столбика формируется из 4 кирпичей, а перевязка кладки выполняется со смещением – это увеличивает несущую способность. Закладка столбов производится на глубину от 0,5 до 0,7 м.

Перед укладкой первого ряда обязательно должна быть уложена песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см, с проливкой цементным молочком – жидким цементно-песчаным раствором.

После заложения фундамента из кирпичных столбов, приступать к возведению стен можно через 2-3 недели – это время необходимо для того, чтобы цементный раствор не только высох, но и набрал прочность.

Опорно-блочный фундамент, видео:

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Бо?льшей прочностью и высокой несущей способностью отличается устройство столбчатого фундамента с использованием бетона. Более простым вариантом считается использование асбестовых или металлических труб, которые устанавливаются в предварительно подготовленные скважины с обязательной песчаной подушкой на дне.

Такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является вполне рациональным и надежным вариантом, а его устройство займет не более месяца – до набора полной прочности бетоном.

Большую несущую способность обеспечивает армирование, для которого используются прутки арматуры или заранее изготовленный каркас, устанавливаемый прямо в трубу перед началом бетонирования.

Бетонный столбик можно изготовить и без использования труб – для этого в подготовленные ямы устанавливается опалубка (съемная или несъемная) и армокаркас.

В некоторых случаях, особенно на сложных грунтах или под капитальное строение с довольно большим весом, рекомендуется устройство так называемой «подошвы» или «пяты» – специального уширения в нижней части столба.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;
значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;
с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;
устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;
такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов.

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

Для зданий из легких ячеистых бетонов не рекомендуется из-за плохой работы материала на изгиб, что в течение первых лет эксплуатации приведет к образованию продольных трещин на блоках.

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Особенно хорошо работает столбчатый фундамент на пучнистом грунте, который весьма опасен для ленточного.

Силы морозного пучения в этом случае оказывают воздействие на значительно меньшую площадь основания дома, что в результате не влияет на прочность строения и его сезонную усадку, по крайней мере, эти явления имеют менее выраженный эффект.

Идеально, конечно, закладку столбов выполнить на глубине ниже уровня промерзания, но такой вариант подходит не для всех климатических зон.

Например, для строительства в регионах с большой глубиной промерзания грунта или в зоне вечной мерзлоты можно сделать столбчато-ленточный фундамент, который возводиться по технологии ТИСЭ.

Главной особенностью данной разновидности основания дома является то, что в грунте на некоторой глубине возводятся столбики, а в качестве своеобразного ростверка, прямо по поверхности земли, устраивается полноценная монолитная лента, строительство которой полностью идентично возведению ленточного фундамента, но с одним отличием: все работы ведутся исключительно на поверхности. Таким образом, обеспечивается необходимая защита от влияния сил пучения на основания.

Конечно, при проектировании капитального загородного коттеджа из камня, кирпича думать о строительстве столбчатого фундамента не приходиться.

Также следует учитывать и геологическую обстановку на участке и знать, что он не подходит для слабых, водонасыщенных, торфяных и глинистых грунтов, для которых характерны горизонтальные подвижки.

В некоторых исключительных случаях их влияние можно нивелировать, например, ростверком, а также при помощи специальных мер, направленных на уменьшение силы трения грунта об опоры. Для этого часто используют различные мастики и смазки, которыми обрабатываются поверхности столбов.

Обязательно нужно уделить внимание и рельефу участка: при наличии больших перепадов высот, от 1,5-2 м и более, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте не только не целесообразно, но и опасно из-за недостаточной устойчивости такой конструкции и склонности ее к опрокидыванию.

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента

Проектные работы, безусловно, лучше доверить специалистам. Но выполнить расчеты, например, для строительства легкой постройки на дачном участке, вполне можно и самостоятельно.

Но для этого необходимо знать несколько важных данных:

среднюю глубину промерзания грунта в климатической зоне, в которой планируется вести строительство;
геологические особенности участка и состав почв;
гидрологическую обстановку: уровень подземных вод и вероятность паводковых или сезонных колебаний;
климатические особенности региона и прежде всего, количество зимних осадков, создающих дополнительную нагрузку на конструкцию дома;
общий вес будущего строения.

От полученных результатов будет зависеть:

на какую глубину следует закладывать опоры – при этом необходимо учитывать, что предпочтительнее всего расположить нижний край ниже уровня промерзания, а столбы должны возвышаться над поверхностью на высоту 0,2-0,5 м;
размер сечения, которое также определяется и выбранным для строительства материалом;
число опор и расстояние между ними. Обязательно столбы должны устраиваться под каждым угловым соединением несущих стен: внешних и внутренних, а также под конструкциями дома, длина которых превышает 3-4 м. Под террасами, печами, крыльцом должны устанавливаться локальные опоры, которые независимы от основной конструкции, то есть не объединяются вместе с ними одним ростверком.

Столбчатый фундамент для террасы, видео:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

1. Подготовительные работы

До того как приступить к строительству столбчатого фундамента, впрочем, как и любого другого, следует подготовить площадку. Убирается весь мусор, выкорчевываются пни и обязательно срезается верхний слой почвы на глубину не менее 20 см, при этом выходя за пределы будущего периметра строения на 2-3 метра.

На следующем этапе выполняет, так называемая планировка участка, суть которой заключается в корректировке его по горизонтальному уровню с одновременным срезанием всех бугров или, наоборот, засыпкой ям и других неровностей, для чего можно использовать песчано-гравийную смесь.

В тех случаях, когда планируется возвести столбчатый фундамент под баню своими руками, то удобнее все стройматериалы иметь под рукой – в этом случае сразу после того, как основание наберет прочность – надо приступать к укладке венцов.

Особенностью столбчатых фундаментов является тот факт, что их нельзя долго держать без нагрузки, а тем более оставлять в таком виде «зимовать» – весной все опоры просто могут «взойти» на поверхность.

2. Разметка участка под опоры фундамента

Данный этап работ относится к одним из самых ответственных, так как от него во многом зависит не только правильность возведения фундамента, но надежность и долговечность самого дома. А суть его заключается в точном переносе с бумаги на участок всех расчетных данных и прежде всего, мест под установку столбов.

Первой устанавливается обноска, представляющая собой угловые столбы, установленные равноудалено на расстоянии 1-2 метра от периметра будущего дома для закрепления основных осей конструкции будущего здания. Они будут служить ориентиром для нанесения на территории всех элементов фундамента и их точных размеров.

После того как определено местоположение основных угловых опор, следует перенести на местность и остальные.

3. Этапы строительства столбчатого фундамента

Сначала следует подготовить ямы для установки опор. При этом копать их можно ручным способом или арендовать для выполнения этой работы экскаватор. Глубина ям должна быть на 15-20 см глубже, чем нижняя часть столбов – это необходимо для устройства песчаной подушки.

Кроме того, по ширине они должны быть шире будущих опор на 30-50 см в каждую сторону, для того чтобы можно было свободно вести строительство и, при необходимости, установить опалубку.

Следующий этап – укладка песчаной подушки, которую обязательно следует утрамбовать, увлажняя водой.

Но, если будет возводиться монолитная конструкция, подушку лучше всего «закрепить» цементным молочком – это убережет бетон от потери влаги.

Если возводиться сборный вид столбчатого фундамента – можно сразу приступать к работе, а для монолитного потребуется установить опалубку и изготовить армокаркас.

В том случае если выбран трубный вид – то заранее доставленные на участок трубы устанавливаются в подготовленные ямы: асбестовым специальная обработка не требуется, а металлические изделия необходимо защитить от коррозии.

После этого в трубы или опалубку устанавливается армирующий каркас и выполняется бетонирование, с обязательным вибрированием смеси – это необходимо для того, чтобы избавиться от воздуха и соответственно, от формирования пустот в монолите, что не преминет сказаться на прочности опор.

Для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на грунт и придания дополнительной прочности и устойчивости, столбчатые фундаменты возводятся с ростверком, монолитным или металлическим, который часто называют рандбалкой, или в виде обвязочного бруса, что чаще используется при строительстве деревянных или каркасных домов.

Но до того как приступить к установке ростверка обязательно нужно проверить уровень выступающих частей опор и при необходимости – выполнить корректировку по высоте.

4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка

Нет ничего страшней для любого фундамента, чем воздействие подземных, а также ливневых и паводковых вод. Поэтому необходимо позаботиться о проведении профилактических мероприятий по защите основания дома. Для этого выполняют его гидроизоляцию как подземной, так и наземной частей, а также и ростверка.

Для опор наиболее эффективным является использование обмазочных составов, например, битума. Для ростверка, особенно для изоляции верхней его части от стен дома укладывается рубероид.

Далее можно приступать к работам по обратной засыпке пазух, образованных стенками ям и опорами фундамента. Для этого можно использовать выбранный ранее грунт, но лучше – песчано-гравийную смесь.

Выполняется эта операция поэтапно: насыпается сначала слой 30-40 см и утрамбовывается, затем все повторяется.

5. Забирка

Дома, стоящие на сваях или опорных столбах лишены подвала, но у них есть забирка, являющейся пространством между поверхностью земли и нижним перекрытием дома.

Гидроизоляция фундамента своими руками. — здесь больше полезной информации.

По сути – это своеобразный цоколь дома и он должен быть соответствующим образом оформлен. Но, следует учитывать, что кроме эстетической функции, эта конструктивная часть дома выполняет и практические, а именно – защищает от попадания в подпол пыли, грязи, а главное, холодного воздуха.

А для того чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, предусматриваются специальные отверстия – продухи. Кроме того, часто через забирку производиться прокладка инженерных сетей: водопровода, канализации.

Вас заинтересует эта статья — Водопонижение грунтовых вод на строительных площадках.

Для возведения стен забирки можно использовать любой материал, но чаще всего это камень или кирпич, которые в дальнейшем можно облицевать керамической плиткой, декоративной штукатуркой, установить даже вентилируемый фасад или выбрать иной вид декоративной отделки.

Но до того как приступить к устройству забирки, надо сделать стяжку, толщина которой редко превышает 15-20 см – она и станет опорой для стен.

Так как забирка – это цоколь дома, то ее высота не должна быть менее 30-40 см. Но следует учитывать, что этот параметр определяется высотой ростверка и верхней части столбов. Этот факт следует учитывать особенно при строительстве на заболоченной местности или на территории с сезонными паводками. Кроме того, дом на высоком цоколе всегда выглядит более внушительно и монументально.

пошаговая видео инструкция, фото и схемы

Столбчатый фундамент представляет собой ряд заглубленных в почву столбов, расположенных в строго определенном порядке, под углами сооружения и на месте стыка внутренних перегородок. Как правило, применяется для легковесных зданий из дерева или пеноблоков, не имеющих подвала – каркасные дома, бани, сараи. Большой популярностью пользуется даже среди начинающих строителей, в силу не сложной технологии монтажа и экономии финансовых затрат при возведении. В этом вам поможет пошаговая инструкция монтажа фундамента своими силами.

Оглавление:

Устройство основания
Схема монтажа
Нюансы строительства
Как избежать ошибок

Классификация столбчатого фундамента

По способу изготовления может быть:

монолитный столбчатый — состоящий из бесшовных бетонных армированных столбов;
сборный столбчатый – может содержать в своем составе кирпичи, камень, железобетонные блоки, дерево; отличается скоростью возведения, но уступает по прочности монолитному.

Правильно подобранная величина заглубления с учетом параметров почвы поможет продлить срок службы конструкции. Исходя из глубины закладки фундамента – это могут быть:

заглубленный – заливается на 50 см ниже линии промерзания почвы, характерен для влажных глинистых районов;
мелкозаглубленный – столбы опускаются в землю на уровень 40 – 70 см в зависимости от типа грунта и тяжести самой постройки.

В зависимости от основного материала основания различают фундаменты:

бетонный – это могут быть готовые блоки 20х20х40 см или сырой раствор;
кирпичный;
деревянный;
с использованием железных свай или труб из асбеста.

Технология возведения основания по шагам

1. Как и любое строительство, сооружение столбчатого фундамента своими руками начинается с подготовки площадки. Территория очищается от всей возможной растительности, дерна на глубину примерно 30 см. С помощью песка и гравия сглаживаются все ямы и неровности. Если обрабатываемая почва глинистая, песчано-гравийную подушку необходимо углубить еще на 15 – 20 см.

2. Вторым этапом необходимо сделать разметку будущего столбчатого фундамента. С помощью кольев и веревки намечается местонахождение столбов строго в соответствии с разработанной заранее схемой. Здесь главное требование – точность — это значительно облегчит дальнейшую работу.

3. Далее выкапываются ямы в местах расположения столбов, глубиной с учетом свойств грунта и типа используемого материала основания, на 30 см больше расчетной величины залегания фундамента для подсыпки песчано-гравийной подушки. Скважины глубиной более 1 метра требуют укрепления опорными брусками или досками.

4. Далее технологии разнятся в зависимости от материала опор и конструктивных особенностей.

5. Наиболее распространенный и надежный классический вариант столбчатого основания – это железобетонный. Пошагово в подготовленные ямы, шириной на 10 – 15 см больше ширины предполагаемой колонны, устанавливается деревянная опалубка, дополнительно армируется и заливается бетонным раствором. Не достаточно практичен этот способ, в силу излишней возни с раствором, в особенности при изготовлении самостоятельно, и деревянными материалами.

6. Фундамент из блоков более прост в возведении, но и отличается меньшей прочностью, а также не пригоден для слабонесущих подвижных грунтов. Для фундамента из блоков 20х20х40 см инструкция по монтажу выглядит так:

Углубления для столбов выкапываются шириной 40 см.
В ямы послойно насыпается подушка из гравия и песка.
Устанавливаются блоки 20х20х40 см один на другой в количестве 4 шт., обмазанные цементным раствором.

7. Разновидность подобного основания — сборка столбов из кирпича. В этом случае колонны монтируются в один – два кирпича с периодическим армированием металлической сеткой через каждые 4 слоя. Обязательное требование – наличие гидроизоляции из рубероида или битумной мастики.

Инструкция по возведению фундамента из асбестовых труб предполагает использование так называемой несъемной опалубки. Кроме асбеста могут также применяться стальные трубы либо инновационный материал – винтовые сваи. Такой вариант не слишком затратный и его под силу сделать самому.

Схема установки столбчатого основания:

При помощи бура необходимо сделать скважины в земле шириной на 4 – 5 см больше диаметра самой сваи. Для легковесных каркасных строений вполне подойдет диаметр в 20 см. Дно каждой ямы плотно трамбуется.
По технологии в скважины строго вертикально устанавливаются трубы, с наружной стороны присыпаются и уплотняются землей и песком.
В сваю заливается бетонный раствор, примерно на треть. Затем сваю приподнимают, чтобы смесь равномерно распределилась по дну скважины, обеспечив тем самым дополнительную прочную опору.
Внутрь трубы требуется сделать арматурный каркас толщиной 10 – 14 мм, таким образом, чтобы прутья выступали из скважины на 15 – 20 см. Остальная масса раствора послойно доливается до нулевого уровня с периодическим вибрированием основания. Для создания плотного монолита трубы вибропрессуют через каждые 15 – 20 см раствора.

Фундамент из труб не стоит долгое время оставлять без нагрузки. На сваи могут сработать выталкивающие силы почвы, результатом чего окажется разный уровень заглубления столбов. Руководство по эксплуатации разрешает использование такого основания в дальнейшем строительстве через 2 — 3 суток после схватывания раствора.

Еще один вариант столбчатого фундамента – деревянный. Сделать его рекомендуется из обработанного антисептиками бруса диаметром не менее 20 см, в противном случае здание на таком основании простоит недолго. Предпочтение стоит отдать дубу или хвойным древесным породам. Заглубление производится на величину не менее 50 см.

Нюансы и отличия строительства фундамента под каркасный дом и баню

Под легковесные сооружения: баню, сарай и прочие хозяйственные постройки одинаково хорошо подходит мелкозаглубленный свайный фундамент, в силу малого давления на грунт. Допускается не проводить армирование опор, без подготовки бетонной подушки.

Основание, сделанное из блоков, не допускается использовать для массивных тяжеловесных построек, в особенности при многоэтажном строительстве. Он не требует дополнительной гидроизоляции, поэтому идеально подойдет для бани и хозблоков. Фундамент для каркасного дома предпочтительнее изготовить с применением труб из асбеста или металла с обязательным армированием и приготовлением бетонной подушки.

Последнее время популярным стал столбчато-ленточный вариант, где столбы пошагово заглубляются ниже уровня промерзания грунта, сверху соединяются незаглубленным ленточным основанием. Такую конструкцию довольно сложно выполнить самостоятельно. Понадобится дополнительная рабочая сила и спецтехника для заливки раствора под руководством профессионалов.

Главное отличие столбчато-ленточного в смешении и пошаговом возведении двух типов фундамента. Скважины под опоры прокладываются с помощью специального бура. Обязательно производится укрепление стальной арматурой. Каждый столб такого основания в готовом виде способен выдерживать нагрузку до 10 тонн. Далее поверх монтируется ленточный фундамент. Вся конструкция пригодна к использованию только после полного высыхания раствора, а значит не ранее, чем через 28 – 30 дней.

Общие рекомендации и распространенные ошибки

Первоначально по инструкции обустройства столбчатого основания своими руками необходимо сделать грамотный расчет. Для этого Интернет располагает массой доступных к использованию программ. Но предварительно придется определить ряд показателей, таких как:

глубина закладки и армирования;
ландшафт под постройку;
свойства и состав почвы, глубина залегания грунтовых вод, уровень промерзания;
вес дома и фундамента для расчета нагрузки на грунт;
климатические сезонные условия.

Если производится строительство на пучинистых почвах, то во избежание деформации в зимний период постройку необходимо ввести в эксплуатацию в течение одного сезона. Таким образом, возведение правильно начинать весной после полного оттаивания грунта, а само строительство выпадает на лето или начало осени. Все работы должны проводиться в сжатые сроки и в сухую погоду. Грунт должен оставаться сухим, не допуская попадания воды в траншею.

С учетом всех вышеперечисленных показателей составляется проект будущего основания с указанием всех размеров и схемой расположения столбов. Важно: расстояние опор друг от друга должно быть не более 2 метров.

Часто встречающаяся ошибка застройщиков – неравномерность проседания. Такое случается, если произведен неточный расчет глубины заливки, имеются отличия по величине опорных заглублений фундамента, неодинаково распределена нагрузка на опоры. Для предотвращения подобных проблем требуется сделать грамотные расчетные вычисления планомерной нагрузки на столбы.

Использование низкокачественных материалов — песок с примесью глины, низкопробный цемент — также приводит к снижению надежности и прочности основания, проблемам в эксплуатации. Стоит обращать внимание и на срок годности используемого сырья. К примеру, цемент при длительном хранении снижает свои потребительские качества на 30 – 50 %.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция, советы

Для тех, кто планирует построить здание на собственном участке и хочет это сделать за минимальное количество времени подойдет столбчатый фундамент. Более подробную информацию о нем можно прочитать далее.

Положительные и отрицательные качества

Преимущества:

множество различных видов столбчатого фундамента, которые позволяют учесть нагрузку, отличительные качества грунта, погодные условия;
недорогая стоимость необходимых материалов;
маленькие объемы стройматериала;
короткие сроки строительства;
довольно неплохо адаптирован к значительным нагрузкам.

Отрицательные качества:

для зданий, которые занимают кирпичных или бетонных 2-3 этажа, такой вид основания не подходит;
невозможность применения при нахождении поблизости грунтовых вод.

Какие существуют виды столбчатых оснований

Из имеющихся отмечаются:

столбчато-ленточный
столбчато-монолитный
опорно-столбчатый

Для строительства применяются различные материалы:

кирпич
бетон
бутобетон
блоки
железобетон.

Особенности столбчато-ленточного основания

Данный вид фундамента наиболее часто применяют в тех местах, где температура довольно низкая и при этом происходит промерзание грунта на глубокое расстояние. Больше всего он применяется при возведении домов и построек, которые в дальнейшем будут находиться на склоне холма средних размеров.

Главные отличия:

столбы нужно посадить на глубину не менее 210 мм по нижней линии промерзания земли
ленточный вид основания не углубляется в грунт, а только служит в качестве важного элемента, который равномерным образом распределяет нагрузку на все столбы, и считается верхней частью ростверка. Кроме того между ним и верхним слоем почвы нужно сделать не меньше 210 мм.

Особенности опорно-столбчатого основания

Данный вид фундамента используют при возведении маленьких и небольших по весовой категории зданий, а также хозяйственных построек. Чаще всего эти здания не более 6*6 метров. При строительстве данного сооружения хватит и 16 точек опоры.

В качестве опоры применяют столбы из бетона, которые ставят по всей территории.

Ставят их на расстоянии 2 метров между друг другом. Столбы предполагают размер 200*200*400 мм, закреплены они на плите из бетона с фундаментом 400 мм.

Чтобы осуществить гидроизоляцию, их верхнюю часть покрывают слоем рубероида. Данный вид основания можно устанавливать и в теплую, и в морозную температуру, но не менее 11 градусов.

Производим расчет

В расчет берется здание, имеющее стены равняются 5 метров на 3 метра, а высота 3 метра. Далее необходимо приготовить столбы длиной 50 сантиметров, а высотой один метр. Ростверк будет шириной 30 сантиметров, высотой 20 сантиметров и выполняться он будет из армированного бетона.

При возведении здания применяются блоки, для крыши каркас из дерева и шифер. Для полов и перекрытий чердака используют дерево. Полностью для построения дома понадобится около 5 куб. метров дерева, а на крышу необходимо 23 листа шифера. Сопротивление грунта равняется трем.

Всей этой информации хватит для того, чтобы посчитать вес постройки. Для основания понадобятся четыре угловых столба, и еще четыре нужны будут для расположения под центром всех стен. При данных о ширине и высоте получается 0,5*0,5*1=0,25 куб. метра. Следовательно, общий объем столбов получается 0,25*8=2 куб. метра. Обычный показатель плотности бетона 2500 кг на 1 куб. метр. При этом общий вес их равняется 2500*2=5000 кг.

Выполняем расчет ростверка. В длину получается 5*2+3*2=16 метров (из учета длины всех четырех стенок). Объем его будет 0,2*0,3*16=0,96 куб. метра. Масса равна 0,95*2500=2400 кг.

Посчитаем массу и объем стенок. Площадь одного блока, который положили на ребро, составляет 0,18 кв. метров. Из этого следует общая площадь – 48 кв. метров. Делим эту сумму на площадь одного блока, и получается 267 блоков. Вес одного блока 30 кг, следовательно, общее количество 8010 кг.

Вес 5 куб. метров дерева равняется 4000 кг, а вес шифера 598 кг. Плюсуем все данные, и получается вес постройки равный 20 тоннам.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками видео

Pillar Foundation: Пошаговые инструкции | Тойиб

Фундамент — важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле слова. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства.Оптимальным решением во многих случаях является решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно спроектированный и оснащенный своими руками столбчатый фундамент для каркасных домов и построек без подвала, не оказывающий сильного давления на грунт, прост в реализации и относительно дешев.

Полезный совет! Столбчатый фундамент — оптимальное решение для легких построек, объемная масса которых не превышает 1000 кг / м. ³ (каркасные дома, бани, хозяйственные постройки, садовые домики, террасы, навесы, гаражи, летние кухни, беседки, так далее.).

Колонный фундамент — простой в установке и доступный по материалам

Столбчатый фундамент по отзывам имеет довольно внушительный список достоинств:

Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
Их можно устраивать практически на любых почвах (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
Могут располагаться на участках с заметным перепадом высот (и даже на склонах холмов).
Не требует подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
Их можно возвести в кратчайшие сроки (максимальный срок строительства столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
Не требует сложной и дорогой гидроизоляции.
Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
Относительно невысокая общая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляется арматурой

При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

Не предназначен для тяжелых кирпичных и многоэтажных домов.
Исключено создание подвальных помещений.

Фундаментные материалы

Для фундаментов могут использоваться следующие материалы:

железобетон;
бутобетон;
блоков;
кирпич;
натуральный камень;
дерево;
трубы: асбестовые или пластмассовые.

Первый этап устройства фундамента — разметка

Глубина фундамента

Глубина залегания столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта на строительной площадке.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды ниже 1 метра, кирпичный коттедж может поддерживать столбчатый фундамент с блочной конструкцией.

По глубине кладки столбчатые основания делятся на три основных типа:

Погребенный — глубиной ниже уровня промерзания грунта.
Мелководье — глубиной 40-70 см от земли.
Не глубоко — находится на поверхности земли при полном отсутствии подземной части.При этом в местах установки колонн с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

Фундамент на столб своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

В целом, строительство фундамента поддержка колонны представляет собой систему опор наименьшего возможного поперечного сечения, расположенного в точках концентрации нагрузки: в углах здания, на пересечении стен под load- несущие балки, простенки, под печку.Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения фундаментных опор в единую конструкцию между ними делают ростверк.

Устройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет колонного фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета.Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-нибудь другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

Глубина фундамента и его усиление.
Месторасположение будущего здания.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
Общий вес самого фундамента.
Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
Разновидность почвы и ее свойства.
Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

Минимальное количество постов.
Площадь поперечного сечения столбов и их размеры.
Величина несущей способности столбов.

Фундамент на мелкий столб

Довольно часто используется столбчатый неглубокий фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5–2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, избушка, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса.Более того — если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или неперемещающемся основании, такой тип фундамента можно устроить и под дом достаточно большой площади из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на неглубоких опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

Незавершенный фундамент можно возводить на непористых и слабопористых грунтах.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, но для фундамента бетон, пескобетон или бетонные блоки, размеры и цена которых очень разнообразны.Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимое для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент». Также из кирпича можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.

Строительство незаполненной стойки фундамента из готовых блоков, можно разделить на несколько основных этапов:

Разметка будущей строительной площадки, очистка почвы, установка дренажного слоя и работы по гидроизоляции.
Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше закупить заранее.
Подготовка мест для опор. Подушка из песка под каждой опорой.
Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Стоимость всего фундамента с учетом этого состояния считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда шахматным узором.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента для бани) опоры также могут быть деревянными — из торцевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами.Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15 см слой бетонного раствора, залитого в ранее вскрытую яму.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видеоролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, разобраться в процессе и точнее оценить финансовые затраты.

Фундамент на мелкий столб

Фундамент мелкого заложения — одна из самых популярных разновидностей столбового фундамента.Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения для зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подходят как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно используемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки.Для легких построек типа беседки или пристройки достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м ^{3 из} бетона, для трубы 20 см потребуется 0,5 кубометра, а на 30 см потребуется 1 кубометр. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Пошаговое возведение столбового фундамента

Схема работ по устройству столбового фундамента из асбестовых труб своими руками в целом выглядит следующим образом:

Подготовка строительной площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор обозначены колышками;
затем просверлите отверстие в земле ручным сверлом для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для установки песчаной подушки;
Устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;
затем основание трубы заливается на 40-50 см в тщательно перемешанную бетонно-гравийную смесь (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленного водой до состояния жидкого теста, смешиваются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного затвердевания цемента.Это необходимо для создания основы, защищающей от выброса при вспучивании;

№

после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом, а колодец засыпать песком с постепенной заливкой и утрамбовкой;

Полезный совет! В процессе работы периодически проверяйте монтаж трубопровода с помощью уровня.

Внутрь труб укладывается арматура

, после чего оставшаяся часть трубы заливается бетоном;
после окончательного затвердевания бетона — через 2-3 недели — продолжить строительные работы.Следует добавить, что гидроизоляцию фундамента будет полезно выполнять полимерными или битумными растворами.

Для рытья ям используйте специальное сверло для столбов

По такой же схеме возможна установка столбчатого фундамента из пластиковых труб. Разобраться в тонкостях рабочего процесса помогут видео и фото, как правило, несложно.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он надежно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Чтобы облегчить понимание процесса, необходимые работы описаны поэтапно.

Каркас арматуры помещается в вырытую яму, на дне которой оборудована песчано-гравийная подушка

Подготовка и установка опор:

В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой почвы;
для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляется по 20 см для опалубки и подкосов;
на дне каждой ямы из песчано-гравийной смеси высотой 20 см сделана хорошо утрамбованная подушка. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;

Опалубочные ящики

собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стенки ям не отваливаются и не высохли, можно просто уложить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

№

Установленную в ямках опалубку рекомендуется тщательно увлажнить, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
После установки опалубки в ямки поместите каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длина стержней подбирается так, чтобы затвердевшие бетонные концы выступали над землей на 30-40 см;

Бетонная смесь

заливается непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть котлована засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки поверхность бетонной опоры обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на землю или подъем над поверхностью. Достоинством второго метода является исключение воздействия подъемных сил:

Установка опалубки.Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
Заполнение дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
Снятие опалубки после укладки бетона и удаление песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента.

Полная стоимость колонного фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Сваи из асбестовых труб. Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Колонный фундамент из асбоцементных труб

Фундамент из асбоцементных труб — отличная альтернатива монолитному плиточному или ленточному бетонному фундаменту для возведения относительно легких конструкций. Построив его, вы сможете сэкономить значительную сумму денег. Такой тип фундамента практически незаменим при строительстве легких каркасных домов или хозяйственных построек.

Единственным недостатком такого типа фундамента является то, что внутри него проблематично построить жилые подвалы или подвалы. Однако, если в проекте вашего дома не предусмотрен подвал или цоколь, то вместо довольно дорогого монолитного ленточного фундамента вполне можно ограничиться фундаментом под буровой, построенным из асбестоцементных труб.

Все работы по возведению буранового фундамента из асбоцементных труб на приусадебном участке можно выполнить своими руками.Эта конструкция доступна даже людям с минимальными технологическими навыками.

Отличие буронабивного фундамента от ленточного или плитного фундамента состоит в том, что опоры для зданий монтируются не под всем основанием здания или под его периметром и несущими стенами, а только в узловых точках. Такими точками являются углы конструкции и места соприкосновения внутренних несущих стен с внешними.

Конструкция ленточного фундамента предусматривает закапывание его в грунт ниже уровня зимнего промерзания грунта.В результате в средней полосе приходится использовать большую массу бетона, что негативно сказывается на бюджете проекта. Однако относительно легкие здания также могут выдерживать бетонные столбы, которые можно разместить достаточно глубоко в земле.

Фундамент в виде столбов можно возвести двумя основными способами.

Первый способ — использовать готовые сваи. Однако в частном домостроении от этого мало толку, так как требует применения специализированной техники.

Второй способ — сделать опоры прямо в земле. В этом случае бетон заливается в созданную в яме в земле опалубку. В качестве опалубки можно использовать различные конструкции, например, традиционные деревянные панели.

Опалубка для свай — фото

Асбоцементные трубы очень популярны в качестве опалубки для создания буронабивных свай. Они относительно легкие, обладают отличной гидроизоляцией и достаточно прочны, поэтому идеально подходят на роль несъемной опалубки.В настоящее время промышленность выпускает асбестоцементные трубы различного диаметра, что позволит вам точно подобрать размеры трубы, необходимые для возведения именно вашей конструкции.

Обращаем ваше внимание, что диаметр асбоцементных труб выбирается исходя из веса будущей конструкции. Кстати, вы можете рассчитать вес исходя из данных в таблице.

Кроме того, буронабивные сваи с использованием асбестоцементных труб можно использовать при возведении фундамента на неровных участках, например, на откосах.Такой фундамент можно построить на почвах с очень высокой влажностью, практически на болотах. Изготовление такого фундамента не требует использования строительной техники и может выполняться даже одним человеком длительное время, последовательно от опоры к опоре.

Однако следует учесть, что перед тем, как возводить такой фундамент, необходимо произвести тщательный расчет конструкции. Для этого необходимо рассчитать планируемый общий вес конструкции, включая вес строительных материалов, нагрузки помещения и возможные нагрузки от изменения климатических условий.Затем рассчитывается максимальная нагрузка на бетонные столбы. При большом весе строительной конструкции необходимо либо увеличить количество бетонных опор, либо перейти к проектированию ленточного бетонного основания.

Процесс возведения фундамента из асбоцементных труб

На подготовительном этапе нам необходимо создать проект фундамента и произвести все необходимые расчеты. При расчете необходимого количества опор учтите, что максимальное расстояние между стойками не должно превышать 2.5 метров.
Затем подготовьте строительную площадку, очистите ее от мусора. Имеет смысл удалить плодородный слой почвы и перенести его на другую часть вашего участка.
Отмечаем фундамент будущего. Внимательно проверяем правильность разметки углов. Для этого протягиваем маркировочный шнур не только по сторонам фундамента, но и по его диагоналям, добиваясь создания идеального прямоугольника.
Бурим скважины под опоры. Для этого можно использовать как обычную садовую дрель, так и инструмент TISE.При работе на сложных грунтах имеет смысл воспользоваться услугами буровой установки. Глубина бурения скважин должна выходить за пределы промерзания грунта.
На забое пробуренной скважины находится песчаная подушка толщиной около 20 сантиметров. Его заливают водой и тщательно уплотняют.
На особо слабых грунтах на дне колодца можно создать бетонную опору, более широкую по диаметру, чем асбестоцементная труба.
На дно колодца можно уложить слой полиэтилена, чтобы влага из бетонного раствора не уходила в землю.
Опускаем асбестоцементную трубу в колодец, фиксируем в вертикальном положении с помощью распорок, проверяем строительным уровнем.
На земле собираем из арматурных стержней внутренний металлический каркас опоры. Он должен содержать как горизонтальные, так и вертикальные приводные ремни. Опускаем собранный каркас в трубу. Если вы планируете строительство горизонтальной обвязки — ростверка, то из трубы выносятся арматурные стержни для соединения их с арматурой ростверка.
Залить бетонный раствор в трубу. После заливки участка, приподнимающего бетонный слой на 20-30 сантиметров, его необходимо приколоть штыком или обработать вибратором.
Пространство между трубой и стенками скважины забито песком и уплотнено. При строительстве на пучинистых грунтах песчаная подушка между колодцем и трубой должна быть не менее 10 сантиметров.
На лазерном уровне вырезается верхняя часть трубы, затем монтируется голова и гидроизоляция, либо начинают возводить горизонтальный ростверк.

Фундамент из асбестоцементных труб — фото

выводы

Таким образом, можно создать достаточно прочный фундамент для относительно легких построек, но не более чем в один этаж высотой. Также такой фундамент станет идеальным решением для возведения хозяйственных построек или хозяйственных построек.

В контакте с

Фундамент — это основа конструкции. Срок службы всего здания будет зависеть от прочности этой конструкции.По сути, это главный элемент любого здания, ведь в случае его проседания или движения может появиться ряд негативных факторов:

набухание полов;
Невозможность закрыть двери;
общее искажение конструкции;
разрушение дома.

Предлагаем Вашему вниманию материал о том, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

Простота установки.Полное исключение спецтехники.
Демократичная стоимость материалов.
Работу можно проводить в кратчайшие сроки.
Возможность строительства даже на затопленных территориях.
Длительный срок службы.
Реальность самостоятельных расчетов.

Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особой сложности. Однако следует учитывать, что при возведении свайного фундамента теряется возможность постройки цокольного этажа.Кроме того, используя этот прием строительства, необходимо учитывать, что перекрытия под зданием нуждаются в тщательном утеплении и защите от ветра.
Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах. Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы были проложены вопреки действующим строительным нормам.
Асбестоцементный фундамент очень часто используется для каркасных построек из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бани, веранды, хозблоки, беседки, бытовки и т. Д.Кроме того, используя ростверк, можно комбинировать материал с плитой или бетонной лентой. Сфера применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, возводится он на участках, где происходит подтопление, есть сильно выветриваемые почвы, а также там, где грунт может промерзать более чем на полтора. метров.

Расчеты

Для проведения необходимых расчетов нужно узнать два основных параметра:

Температура промерзания почвы.

Для определения промерзания почвы можно воспользоваться справочной информацией. В соответствующих источниках есть данные о промерзании почв без снежного покрова. Кроме того, если уровень снегопада достаточно велик, цифра, приведенная в справочнике, может быть немного занижена.
К справочным данным можно добавить значение от 0,3 до 0,5 метра — этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Учтите, что их основания должны быть видны над уровнем земли примерно на 30 см, однако при существующем риске затопления этот показатель может быть увеличен на несколько сантиметров.

Асбоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который зависит от веса будущего здания. Для бревенчатых построек лучше всего подходит объем 20-30 см, а для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.
Нагрузка на возводимую конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет изготовлена. Для проведения расчетов нужно учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.
Имеющиеся сваи укладываются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Примерная нагрузка на каждую сваю в среднем должна составлять 800 кг. Если полученный вес больше указанного значения, количество свай следует увеличить.
По окончании предпринятых шагов становится известно необходимое количество труб и фитингов. Расчет следует производить по следующему принципу — по 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность сделать фундамент из асбоцементных труб своими руками. Рассмотрим пошагово, как правильно построить эту конструкцию:

Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Таким образом, средний вес одноэтажного коттеджа составляет 8 тонн. Это значит, что для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет равно 20 см.Готовую конструкторскую документацию можно найти на просторах глобальной сети, однако, как альтернативный вариант, ее можно заказать у специалистов. На сегодняшний день статистика выполненных работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
Подготовка площадки с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующим строительным работам, необходимо выполнить следующие действия:
- очистить территорию от камней и деревьев;
- разметить угловые отметки фундамента — закопать металлические прутья или деревянные столбы с натянутой на них веревкой;
- отступите на два метра от возможной границы возводимого фундамента и обозначьте участок, с которого впоследствии необходимо будет удалить плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция необходима, чтобы впоследствии из-под постройки не прорастали сорняки;
- удалите дерн, выровняйте участок и засыпьте его песчано-гравийной смесью. Утрамбуйте платформу.
Бурение скважин на опоры. В случае самостоятельных работ по возведению конструкции из асбестовых труб допускается использование обычного садового бура. Бригады специалистов строительных компаний обычно используют специальную технику (автоматические мотоциклетные или дрели для отверстий).Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше на 20 см, чем предполагаемая высота свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из неметаллических строительных материалов.
Подготовительные работы к устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж этих труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией — это может быть пленка или рубероид. Опоры погружаются в яму и фиксируются рейками. Основание засыпано песком. Длина столбов должна иметь запас по длине чуть более 10 см; позже, благодаря этой технике, вы легко сможете выровнять высоту любой опоры. Если почва имеет повышенную влажность, рекомендуется все трубы обработать специальным раствором на основе битума или полимера.
Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
Заключительный этап. После застывания бетонного слоя в трубу устанавливается арматурный каркас, который соединяется проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее раствор заливается до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, вы можете использовать кусок дерева или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен составлять не менее 21 дня.

Изначально асбестоцементные трубы в частном жилищном строительстве использовались в ограниченном объеме. Во-первых, асбестовые трубы отпугивали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, было мало опыта использования при устройстве фундамента на этот вид материала. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать хорошим компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество — столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками сделать намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в земле.Свайный фундамент на асбестоцементных опорах ценится, прежде всего, за такие моменты:

Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость намного ниже, чем у любых других буронабивных опор, в том числе свай ТИСЭ, каркасных литых свай, уступая по этому показателю только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к воздействию влаги при отсутствии потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
На сваях из асбестоцементных труб возможно поднять цоколь здания на высоту 30-40 и даже 100 см с правильным распределением нагрузки, что в некоторых случаях не всегда возможно для свайных конструкций. другого типа.

Фундамент на асбоцементных трубах своими руками

Возведение фундамента с опорами для асбестоцементных труб нельзя назвать идеальным. Его можно легко и быстро собрать и построить за два дня с помощью бетономешалки, ручной дрели для бурения скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и подготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступить к изготовлению такого фундамента, нужно обратить внимание на его недостатки:

Прочность опор фундаментов из асбестоцемента относительно невысока.Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
Бурение необходимо проводить на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай приходится пробурить большое количество скважин, а практически все работы выполнять ручным сверлом;
В отличие от своих конкурентов, затопленные сваи TISE, асбестоцементные сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучением грунтов.

Изготавливаем сваи из асбоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест для бурения скважин необходимо определить точное количество необходимых асбестоцементных опор и их диаметр. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы диаметром 100 или 150 мм. Намного реже используется труба 200 мм. Применяется в основном в тех случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу столбчатого фундамента.Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подбирать вылет режущих кромок ручной дрели. Диаметр скважины должен быть как минимум на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «плетения» — асбоцементной трубы 100 мм наружный диаметр для марки «БНТ» будет 118 мм, а для более распространенной «ВТ» — 122 мм. Соответственно диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен быть 170 и 180 мм.Этот зазор указывается для глубины 150 см, если бурение будет производиться на два и более метров, размер зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как будет пробурена скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо насыпать смесь песка и просеивания для образования подушки толщиной не менее 10 см. Это компенсирует усадку бетонной смеси внутри асбоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой независимо от уровня грунтовых вод.Далее устанавливаем трубу в полость колодца и заливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки слегка приподнимите трубу и несколько раз опустите, чтобы добиться выравнивания налитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и вертикали, после чего закрепляем трубы деревянными рейками.Внутрь каждой асбоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых стержней арматуры. Каждый стержень должен находиться на одинаковом расстоянии от стенок трубы и других стержней.

Заливка асбоцементных опор бетоном

Самым ответственным этапом при возведении фундамента является заливка внутреннего пространства трубы бетоном. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсевов, предварительно промытых водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка 50 мм, текла свободно без образования пробок.

В зависимости от диаметра и глубины опоры для каждой сваи потребуется не менее 40 литров бетона. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно заливают тонкой палочкой на 10-15 минут, после чего заливают остаток раствора.

Полости между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками строительного раствора, чтобы внутрь не просачивалась дождевая вода. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний конец опоры может менять свое положение по мере затвердевания и усадки бетона.Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбов можно производить не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы ведутся в жаркое летнее время, лучше накрыть сваи полиэтиленовыми пакетами, чтобы уменьшить потери влаги за счет испарения и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе, после выравнивания высоты головок свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить ростверк.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, кладки из арболита, любых строительных материалов на основе цемента. Если вы строите панельный дом или комнату из профилированного бруса, то каркас может быть выполнен из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать его при необходимости. В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы соединения арматуры асбестоцементных свай с несущими элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не подвержены коррозии даже при длительном нахождении в воде. Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая внешняя поверхность трубы может превратиться в каверны, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избежать проблем подобного рода, в зоне перехода внешней части сваи в грунт требуется засыпка песком. Никакие другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется.В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавучий фундамент
Опалубка фундамента своими руками
Фундамент под печь в бане

Как сэкономить на стоимости строительства дома, но при этом не потерять его прочностные характеристики? Одной из самых надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который можно смело использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек.О том, как правильно рассчитать, подобрать материалы и построить такой фундамент, читайте в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для столбчатого фундамента выбирается со средним диаметром 250 мм. Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при больших нагрузках внутренняя часть трубы дополнительно армируется.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то их становится сложно заполнить бетоном.Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок эксплуатации фундамента. Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседок). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Для тяжелых зданий можно использовать трубы диаметром 300 мм. С таким материалом легче работать, ведь заливка бетоном будет проще.

Преимущества столбчатого фундамента

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента имеет следующие преимущества:

низкая стоимость;
простота установки;
силы;
прочность.

Приемлемая стоимость обусловлена тем, что материалы для работы можно приобрести по более низкой цене, чем, например, для строительства из бетонных блоков.

Легкость монтажа позволяет устанавливать трубы самостоятельно. При этом не нужно брать в аренду специализированную технику. Это большой плюс для тех участков, где проезд автомобилей затруднен. Кроме того, возвести конструкцию на столбчатом фундаменте можно за неделю, в отличие от монолитного, которому нужно дать застыть в течение месяца.

Особый состав асбестовых труб (дисперсионно-армированный) делает материал устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.

Это придает такому фундаменту влагостойкость и прочность. Трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения.

Несмотря на эти преимущества асбестовых труб, необходимо правильно рассчитать материал. Если не следовать технологии, то все преимущества сводятся к нулю. Ведь дальнейшее строительство дома на фундаменте, не выдерживающем определенной нагрузки, будет опасным.

Основные принципы строительства

Перед тем, как установить фундамент из асбестовых труб, необходимо ознакомиться с несколькими принципами:

Стройте на нем только легкие конструкции.
Учитывайте тип почвы.
Произвести расчеты.
Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

Расчеты.
Подготовка площадки.
Устройство фундамента.
Формирование ростверка.

Работа начинается с дизайна. Установка не может быть начата без предварительных расчетов.

Расчет баз

Расчет основания начинается с определения типа грунта грунта. Для этого определяется глубина промерзания земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Величина промерзания почвы разная в разных регионах.Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции. В среднем глубина свай принимается около 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует воспользоваться инструкцией:

Определите вес дома.
Определить сопротивление почвы.
Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что P — вес здания, кг,

R0 — сопротивление грунта, определяемое расчетным путем, кг / см2.

Для запаса прочности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Вот пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон — 2,6 м.

Удельный вес каркасных стен γс = 50 кг / м2.
Удельный вес кровли из листовой стали γк = 30 кг / м2.
Удельный вес межэтажных перекрытий γп = 100 кг / м2.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации γнп = 210 кг / м2.

Почва, на которой будет построен дом, представляет собой суглинок (R0 — 3,5 кг / см2), имеющий глубину промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размера труб для фундамента выполняется несколько действий:

Определяется масса стен.

Площадь стен дома вместе с фронтоном будет равна Sс = 89 м2. Исходя из этого, получается масса стен:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

Затем рассчитывается масса этажей между этажами (на первом этаже и на чердаке).

Как утеплить крышу мансарды читайте в

Найдена площадь перекрытия (Sп = 84 м2). Масса этажа:

Пп = Сп × γп = 84 × 100 = 8400 кг.

При Sп = 84 м

Pнп = Sп × γнп = 84 × 210 = 17640 кг.

Подробнее о бетонных плитах перекрытия

Определяется масса кровли.

Площадь кровли находится: Sk = 50 м2. Вес крыши:

Pк = Sк × γк = 50 × 30 = 1500 кг.

Произведен расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется примерное количество столбов, например 14.Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет установлен столб, то 14 штук должно хватить. Длина стойки L = 1,9 м.

Определен объем колонны:

Вс = π × R2 × L = 0,24м3,

где R — радиус колонны (R = 0,2 м). Исходя из этого, масса 1 колонны составляет 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общая масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Для этого все полученные значения (стены, перекрытия, крыши, фундаменты) суммируются и общее количество составляет 40390 кг.

Минимальная общая площадь оснований рассчитывается по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1,3 × 40390 / 3,5 = 11540 см2.
При расчете площади основания 1 колонны вычисляется число 1250 см2. (S = nr2 = 3,14 × 0,22) Вычисляется общее количество столбиков: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра столбов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материала и установке фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории под устройство фундамента заключается в подготовке площадок под установку свай. Для этого земельный участок очищают от сорняков и растительности. Затем участок выравнивают, присыпают щебнем. (О типах гравия, его фракциях и плотности вы можете прочитать здесь).

После этого в места установки труб устанавливаются колышки, между которыми натягивается канат.Необходимо точно измерить расположение фундамента.

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинаются основные работы по прибору:

бурение скважин;
монтаж труб;

Установка рамы

;
залив.
столбиков для переплета.

В местах установки колышков пробурены скважины.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Сверление осуществляется механическим способом или сверлом. Глубина трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец насыпают песок, заливают водой и уплотняют.

Монтаж труб производится следующим образом: труба вставляется в подготовленный колодец, заливается бетоном (часть) и поднимается на 15 см. (О том, как приготовить бетон самостоятельно, читайте в статье Бетон: как приготовить самостоятельно.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая зимой защитит фундамент и убережет его от коробления.О том, как правильно отрезать трубу необходимого размера, можно узнать из этого видео. Предоставляет пошаговые инструкции по обрезке трубы.

Необходимо постоянно проверять установленные трубы на уровень. Они должны быть идеально ровными.

Следующим шагом будет установка каркаса. Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать над трубой на 10 см. После этого в трубу заливается оставшийся бетон. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и утрамбовывается.

Когда трубы будут полностью заполнены бетоном, их необходимо оставить на 14 дней.

Этого времени достаточно, чтобы смесь застыла. Затем можно переходить к завершающему этапу работы — формированию обвязки.

Деревянная крепежная арматура

Обвязка столбов (или формирование ростверка) необходима для равномерного распределения нагрузки на столбы. Кроме того, ростверк — это опора для будущих стен. Следовательно, это проектирование должно выполняться качественно, следуя инструкциям:

По трубам сделайте опалубку из досок.
Насыпьте песок на дно опалубки.
Установите фитинги на песок, соединив их с фитингами, выходящими из труб.
Залить бетонной смесью.
После схватывания бетона снять опалубку.

Пошаговые инструкции, начиная от бурения скважины, заканчивая формированием ростверка, представлены в этом видео.

Консультации профессионала

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

Для заливки труб используйте бетон марки М200 или М300.
После заливки бетона трубы следует проткнуть металлическим стержнем. Это устранит воздушные зазоры.
Для дополнительной защиты столбов от влаги рубероид можно укладывать в колодец на слой песка.
В опалубке не должно быть щелей.

Фундамент из асбестовых труб может быть выполнен в довольно короткие сроки. На это уйдет минимум денег и времени. Но следует учитывать, что такой вариант подходит для легких построек.

Свайный фундамент своими руками

Фундамент — это основа здания, от его прочности зависит долговечность конструкции, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, ее перемещения или проседания приводят к перекосам конструкции здания, перекрытия начинают вздуваться и двери перестают закрываться, а в худшем случае дом может просто рухнуть … Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, мы предлагаем рассмотреть в данной статье.

Схема столбчатого фундамента из труб

Следует отметить, что особенно популярным стал этот вид фундамента дома в последнее время.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб материально выгоден и достаточно надежен для возведения легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки. Чтобы построить столбчатый фундамент из асбестовых труб, вам потребуются настоящие трубы, садовый бур, бетономешалка (ее можно взять в аренду на время строительства), несколько прутков гофрированной арматуры, песок и цемент.По сложности исполнения его вполне можно построить своими руками.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

по сравнению с монолитными решениями основание из асбоцементных труб для дома обойдется вдвое дешевле и потребует вдвое меньше времени и сил;
рыть котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбестоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к строительству дома, сэкономив до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над землей обычно составляет не менее 30 см, что предотвратит попадание воды в дом во время сильных дождей и наводнений, а если на данном участке когда-либо случалось наводнение, сваи можно поднять выше;
на фундаменте из асбестоцементных свай намного проще подвести к дому коммуникации — водопровод, канализацию, газоснабжение и так далее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

такие конструкции применимы только при размещении на них конструкций ограниченной массы;
Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
в домах на таком фундаменте устроить подвал практически невозможно;
Фундамент дома из асбестоцементных свай невозможен в местах с плавающими грунтами.

Для этих целей вполне применимы и другие материалы, в частности изделия из металла или пластика. Однако у них есть и недостатки, характерные для материалов. Металлические трубы подвержены коррозии и стоят дороже, в то время как пластиковые трубы ограничены воздействием отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

При запуске строительства нужно выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не была проделана зря:

Проверить качество грунта на строительной площадке, чтобы исключить падение на плавучий грунт.
Для уточнения глубины промерзания грунта на заданном участке от этого зависит глубина погружения свай из асбоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, количество промежуточных свай необходимо увеличить.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Заказ на работу

Последовательность закладки столбчатого фундамента

Разметить план дома в выбранном месте, разметить колышками пересечения несущих стен.
Проверьте маркировку, измерив габаритные размеры по диагоналям маркировки. Они должны быть одинаковыми.
Разметить размещение промежуточных свай под несущими стенами. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
С помощью садовой дрели проделайте в земле яму для сваи. Глубина погружения должна быть больше промерзания грунта на 0,3 — 0,5 метра. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра сваи минимум на 5 см.Работа несложная своими руками
Заполнить основание асбоцементной трубы двумя слоями песка и гравия.
Утрамбуйте подстилку и пролейте водой.
Разметьте и обрежьте трубу своими руками болгаркой на необходимую длину с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
Погружаемый конец необходимо обработать водополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкциями на упаковке эмульсии.Работа легко выполняется одним человеком своими руками.
Опустите трубу в отверстие и ослабьте деревянными брусками.
Также установите остальные сваи. Еще раз измерьте диагонали, при необходимости откорректируйте расположение труб.
С помощью уровня проверить горизонтальность расположения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень заливки труб бетоном. После застывания бетона отрежьте выступающие части.
Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части щебня средней фракции, вода.Чтобы проверить консистенцию бетона, вылепите из него шар диаметром около 10 см. Он должен немного провисать под собственным весом, но не рассыпаться и не расплываться.
Снаружи сваи установите 3-4 стержня арматуры, обвязав их проволокой. Таким же образом установите арматурные стержни внутрь трубы.
После загрузки внутри или снаружи бетонной трубы для дозирования прокалывать слой массы бруском в нескольких местах и утрамбовывать во избежание образования пузырьков воздуха в заливочной массе.
После этого сделайте перерыв на 5-7 дней в любых работах на строительной площадке, чтобы дать бетону время затвердеть.
Проверьте горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укорачивайте выступающие своими руками.

Фундамент ростверка

При необходимости усиления свайного фундамента применяется конструктивный элемент — ростверк. Этот термин относится к бетонной плите или балке, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды ростверков

Виды исполнения.

Их может быть:

Виды ростверков

Высокий — опорный элемент располагается над поверхностью земли, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Low — применяется для глубоких почв и на участках с малой глубиной промерзания почвы.
Поднятым ростверком называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Осуществляется путем изготовления опалубки, армирования и непрерывной заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды ростверков по используемым материалам:

Деревянный — ростверк из бруса, применяемый для строительства деревянных домов, бань, хозяйственных построек. Легко сделать своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
Сталь — из металлоконструкций, стержней и винтовых свай. Используется в легкой конструкции, прочен и устойчив.Недостаток — подверженность коррозии.
Монолитных — система элементов, изготовленные из асбестоцемента свай и литой бетон опорной поверхности, которая объединяет все компоненты структуры в едином целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Если вы хотите сделать фундамент для загородного дома своими руками, обратите внимание на описанные здесь способы. Вы получите фундамент достаточной прочности по невысокой цене.Я желаю вам успеха!

Приняв решение о начале строительных работ, вам придется подумать о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет немаловажную роль, ведь от этого зависит, насколько надежным и крепким будет будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает человек, строящий этот дом. Столбчатые фундаменты из асбестовых труб довольно часто используются при возведении фундаментов для частного дома, бани или различных типов хозяйственных построек (рис.1).

Рис. 1. Схема подземного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки столбчатого фундамента.

Многие из тех, кто строит дом своими руками, используют конструкцию столбчатого фундамента, поскольку этот вид конструкции относительно прост в установке. Это связано с его финансовой доступностью и высокой надежностью. Основной материал такого фундамента — специальные асбестовые трубы. Их использование позволит управлять строительством самостоятельно, не привлекая к работе тяжелую технику или наемных рабочих.

Инструментов, необходимых для работы:

ручная дрель;

Бетономешалка

;
стандартный набор ручного инструмента.

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис. 2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то в этом случае вам придется потратить как минимум в 2 раза больше средств.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Практически не требуется работы с землей. Выравнивать участок или выкапывать яму под фундамент не нужно. И скорость такой работы довольно высока. Приступать к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь такая конструкция должна простоять всего 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, для которого требуется почти месяц перерыва в работе. Кроме того, возвышение над землей на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис.3).

К недостаткам можно отнести сравнительную хрупкость фундамента данного типа. Он прослужит около 70 лет. Например, кирпичный фундамент прослужит почти в 2 раза дольше. Такая конструкция применима только для возведения небольших построек с относительно небольшим весом. Чаще всего это небольшие одноэтажные дома. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов и каркасно-панельных домов. Еще один недостаток — подвал в таком фундаменте невозможно устроить точно.Придется построить подвал отдельно от дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными грунтами или перепадами высот.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема монтажа лага на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность участка, на котором будут проводиться работы (рис. 4). Основной этап подготовки — разметка грунта. Оптимальное расстояние между опорами 1,5-2 м.Но естественно, что чем чаще, плотнее и плотнее производилась установка столбов, тем прочнее и прочнее будет будущий фундамент. На момент начала процесса крепления столбов лучше уже иметь в руках план будущего дома и сконцентрировать больше опор в ключевых точках, где будет располагаться наибольший вес — стенах, несущих , печи, уголки и др.

Необходимо заглублять опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данном участке.Этот показатель для нашей климатической зоны составляет около 1,5 м. Диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор, зависит от того, на каком типе труб вы остановились. Чаще всего диаметр составляет 15-25 см. Опоры должны выступать над землей не более чем на 0,5 м.

Технология строительства столбчатого фундамента

Существует 2 основные причины очень широкого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

Такие трубы обладают высоким уровнем устойчивости к коррозионным процессам.Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого удара.
По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Работы по устройству столбчатого фундамента включают следующие основные этапы:

Рис. 4. Схема сверла.

В пробуренную ранее скважину вставляется труба диаметром 20 см. Глубина колодца должна быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выступать над уровнем земли на 30-40 см.
Выравнивание и установка столбов на 1 уровне. Соответственно, трубы должны быть одинаковой длины. Эти трубы фактически действуют как своего рода опалубка, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, находящиеся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать штанги специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную гидроизоляцию.
После завершения выравнивания опор можно начинать процесс заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно как снаружи, так и изнутри. Получившиеся выступающие части арматуры пригодятся при создании ростверка. Ростверк — это часть фундаментной конструкции, на основе которой начинает возводиться здание.
В трубу помещается штифт, выступающий на резьбе на 20-30 см от опоры. Это будущая основа для монтажа ростверка. Резьба в этом случае значительно облегчает процесс создания ростверка.

Установка столбов может производиться 2 способами:

Рис. 5. Схема установки столбчатого фундамента.

В подготовленный котлован устанавливается труба. Затем в трубу вбиваются 2 стержня арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Стержни вбиваются в землю на 20-30 см. Стержни должны смотреть вверх от трубы на одинаковом расстоянии.
Установленная труба на 1/3 заполнена бетонным раствором. Подняв ее на 10-15 см, внутрь трубы следует опустить стержни арматуры, которые не должны выступать за ее пределы.После таких действий бетон расширится, что будет мешать выталкиванию сваи наружу. Поднятая труба должна быть на одном уровне со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба заливается бетоном до краев.

Если необходимо своими руками установить столбчатый фундамент на рыхлый грунт, то перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку для труб:

Перемешать щебень с песком нужно в соотношении 1: 1.
Полученную смесь заливают в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
Затем накройте залитую смесь влагостойким материалом. Это может быть как строительный целлофан, так и рубероид.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заливки бетоном.

При неверных расчетах весовой нагрузки или при ошибках, допущенных в самом процессе строительства фундамента, могут появиться нежелательные изменения, которые могут быть причиной перекоса или неравномерной посадки дома.Возможно даже появление трещин в капитальных стенах. Для исправления ситуации в месте перекоса или проседания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и залить в этом месте монолитный участок фундамента для общего усиления конструкции.

Кроме того, вы можете просто просверлить отверстия в столбах, закрепить в них шурупы и приварить к ним армированные стержни, тем самым создав единую армированную конструкцию. Самым дорогим, но и наиболее эффективным решением в этом случае может стать вызов специальной техники и профессиональных рабочих.Техника позволяет немного приподнять здание, а рабочие помогут быстро создать траншею на просевной стороне для заливки ленточного или монолитного фундамента.

На самом деле создать столбчатый фундамент своими руками — настоящая задача. Важно лишь иметь определенный набор базовых строительных навыков, иметь под рукой результаты геологоразведки местности, на которой вы собираетесь строить, правильно производить все расчеты и точно выполнять все работы. Если вы все сделаете с умом, то сможете избежать ошибок и получить прекрасный, прочный и надежный фундамент для своего будущего частного дома.

Колонный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

Подробная инструкция, как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Описание подготовительных мероприятий, технологий строительства и способов усиления такого фундамента.

Фундамент — это основа здания, от его прочности зависит долговечность конструкции, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, ее перемещения или проседания приводят к перекосам конструкции здания, перекрытия начинают набухать и двери перестают закрываться, и в худшем случае дом может просто рухнуть… Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в данной статье.

Следует отметить, что особенно популярным стал этот тип фундамента дома в последнее время.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Основание для дома из асбоцементных труб материально выгодно и достаточно надежно для возведения легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Чтобы построить столбчатый фундамент из асбестовых труб, вам потребуются настоящие трубы, садовый бур, бетономешалка (ее можно взять в аренду на время строительства), несколько прутков гофрированной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить своими руками.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро возводятся, защищают от влаги

по сравнению с монолитными решениями, основа из асбестоцементных труб для дом обойдется вдвое дешевле и потребует вдвое меньше времени и сил;
копать котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбестоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к строительству дома, сэкономив до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над землей обычно составляет не менее 30 см, что предотвратит попадание воды в дом во время сильных дождей и наводнений, а если на данном участке когда-либо случалось наводнение, сваи можно поднять повыше; №
на фундаменте из асбестоцементных свай подвести к дому коммуникации — водопровод, канализацию, газопровод и так далее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

такие конструкции применимы только при размещении на них конструкций ограниченной массы;
Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
в домах на таком фундаменте устроить подвал практически невозможно;
Фундамент дома из асбестоцементных свай невозможен в местах с плавающими грунтами.

Асбоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

Приступая к строительству, нужно выполнить ряд обязательных действий, чтобы работы не прошли зря:

Узнать качество грунтов на стройплощадке, чтобы исключить падение на плавучих грунтах.
Для уточнения глубины промерзания грунта на заданном участке от этого зависит глубина погружения свай из асбестоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, количество промежуточных свай необходимо увеличить.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Заказ на работу

Разметить план дома в выбранном месте, разметить колышками пересечения несущих стен.
Проверьте маркировку, измерив габаритные размеры по диагоналям маркировки. Они должны быть одинаковыми.
Разметить размещение промежуточных свай под несущими стенами. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
С помощью садовой дрели проделайте в земле яму для сваи. Глубина погружения должна быть больше промерзания грунта на 0,3 — 0,5 метра. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра сваи минимум на 5 см.Работа несложна своими руками
Залить под основание асбестоцементной трубы два слоя песка и гравия.
Утрамбуйте подстилку и пролейте водой.
Разметьте и обрежьте трубу своими руками болгаркой на необходимую длину с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
Погружаемый конец необходимо обработать водополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкциями на упаковке эмульсии.Работа легко выполняется одним человеком своими руками.
Опустите трубу в отверстие и ослабьте деревянными брусками.
Также установите остальные сваи. Еще раз измерьте диагонали, при необходимости откорректируйте расположение труб.
С помощью уровня проверить горизонтальность расположения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень заливки труб бетоном. После застывания бетона отрежьте выступающие части.
Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части щебня средней фракции, вода.Чтобы проверить консистенцию бетона, вылепите из него шар диаметром около 10 см. Он должен немного провисать под собственным весом, но не рассыпаться и не расплываться.
Снаружи сваи установить 3-4 стержня арматуры, обвязав их проволокой. Таким же образом установите арматурные стержни внутрь трубы.
После загрузки внутрь или снаружи бетонной трубы дозатора прокалывать слой массы бруском в нескольких местах и утрамбовывать во избежание образования пузырьков воздуха в заливочной массе.
После этого сделайте перерыв на 5-7 дней в любых работах на строительной площадке, чтобы дать бетону время затвердеть.
Проверьте горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укорачивайте выступающие своими руками.

Фундамент ростверка

При необходимости усиления свайного фундамента используется конструктивный элемент, называемый ростверком. Этот термин относится к бетонной плите или балке, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды исполнения.

Они могут быть:

Высокие — опорный элемент располагается над поверхностью земли, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий — применяется в глубоких почвах и на участках с малой глубиной промерзания почвы.
Поднятым ростверком называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Осуществляется путем изготовления опалубки, армирования и непрерывной заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды ростверков по используемым материалам:

Деревянные — ростверки из бруса, применяемые для строительства домов из дерева, бань, хозяйственных построек. Легко сделать своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
Сталь — изготавливается из металлоконструкций, стержней и винтовых свай.Используется в легкой конструкции, прочен и устойчив. Недостаток — подверженность коррозии.
Монолитный — система элементов, изготовленных из асбестоцемента свай и литой бетон опорная поверхность, которая объединяет все компоненты структуры в единое целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Если вы хотите сделать фундамент под загородный дом своими руками, обратите внимание на описанные здесь способы. Вы получите фундамент достаточной прочности по невысокой цене. Я желаю вам успеха!

Как сэкономить на затратах на строительство дома, но при этом не потерять его прочностные характеристики? Одной из самых надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который можно смело использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек. О том, как правильно рассчитать, подобрать материалы и построить такой фундамент, читайте в этой статье.

Как выбрать трубы

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то их становится сложно заполнить бетоном. Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок эксплуатации фундамента.Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседок). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Преимущества столбчатого фундамента

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента имеет следующие преимущества:

низкая стоимость;
простота установки;
силы;
прочность.

Обеспечивает влагостойкость и прочность такому фундаменту. Трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения.

Основные принципы строительства

Перед тем, как установить фундамент из асбестовых труб, необходимо ознакомиться с несколькими принципами:

Стройте на нем только легкие конструкции.
Учитывайте тип почвы.
Произвести расчеты.
Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

Расчеты.
Подготовка площадки.
Устройство фундамента.
Формирование ростверка.

Работа начинается с дизайна. Установка не может быть начата без предварительных расчетов.

Расчет баз

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Для правильного расчета баз следует воспользоваться инструкцией:

Определите вес дома.
Определить сопротивление почвы.
Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула расчета минимальная общая площадь основания выглядит так:

Отсюда следует, что P — вес здания, кг,

R 0 — сопротивление грунта, определяемое расчетным путем, кг / см 2.

Для запаса прочности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Вот пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон — 2,6 м.

Удельный вес каркасных стен γ c = 50 кг / м 2.
Удельный вес кровли из листовой стали γ k = 30 кг / м 2.
Удельный вес межэтажных перекрытий γ p. = 100 кг / м 2.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации γ нп = 210 кг / м 2.

Почва, на которой будет построен дом, представляет собой суглинок (R 0 — 3,5 кг / см 2), имеющий глубину промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размера труб для фундамента выполняется несколько действий:

Определяется масса стен.

Площадь стен дома вместе с фронтоном будет равна Sс = 89 м 2. Исходя из этого, есть масса стен:

P s = S s × γ s = 89 × 50 = 4450 кг.

Затем рассчитали массу этажей между этажами (на цокольном этаже и мансарде).

Найдена площадь перекрытия (Sп = 84 м 2). Масса этажа:

P p = S p × γ p = 84 × 100 = 8400 кг.

При Sп = 84 м 2:

P np = S p × γ np = 84 × 210 = 17640 кг.

Площадь кровли располагается: Sk = 50 м 2. Вес кровли:

P k = S k × γ k = 50 × 30 = 1500 кг.

Выполняется расчет предварительной массы фундамента .

Для этого берется примерное количество столбов, например 14. Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет устанавливаться столб, то 14 штук должно хватить.Длина стойки L = 1,9 м.

Определен объем колонны:

Вс = π × R 2 × L = 0,24м 3,

где R — радиус колонны (R = 0,2 м). Исходя из этого, масса 1 колонны составляет 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общая масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Минимальная общая площадь оснований рассчитывается по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1,3 × 40390 / 3,5 = 11540 см 2.
При расчете площади основания 1 колонны вычисляется число 1250 см 2. (S = nr 2 = 3,14 × 0,2 2) Вычисляется общее количество столбиков: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра столбов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материала и установке фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории под устройство фундамента состоит из подготовки площадок под установку свай. Для этого земельный участок очищают от сорняков и растительности. Затем участок выравнивают, присыпают щебнем. (Вы можете прочитать о типах гравия, а также о его фракциях и плотности).

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинаются основные работы по прибору:

бурение скважин;
монтаж труб;

Установка рамы

;
залив.
столбиков для переплета.

В местах установки колышков пробурены скважины.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Бурение производится механическим способом или ямобуром. Глубина трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец насыпают песок, заливают водой и уплотняют.

Монтаж труб выполняется следующим образом: труба вставляется в подготовленный колодец, заливается бетоном (часть) и приподнимается на 15 см. (О том, как приготовить бетон самостоятельно, читайте в статье Бетон: как приготовить самостоятельно.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая защитит фундамент в зимний период и убережет его от вздутия.О том, как правильно отрезать трубу необходимого размера, можно узнать из этого видео. Предоставляет пошаговые инструкции по обрезке трубы.

Необходимо постоянно проверять установленные трубы на уровень. Они должны быть идеально ровными.

Следующий этап — установка рамы … Для этого в трубу вставляются фитинги. Его стержни должны выступать над трубой на 10 см. После этого залил остатков бетона в трубу. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и утрамбовывается.

Когда трубы будут полностью заполнены бетоном, их необходимо оставить на 14 дней.

Деревянная крепежная арматура

Обвязка столбов (или формирование ростверка) необходима для равномерного распределения нагрузки на стойки. Кроме того, ростверк — это опора для будущих стен. Следовательно, это проектирование должно выполняться качественно, следуя инструкциям:

По трубам сделайте опалубку из досок.
Насыпьте песок на дно опалубки.
Установите фитинги на песок, соединив их с фитингами, выходящими из труб.
Залить бетонной смесью.
После схватывания бетона снять опалубку.

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

Для заливки труб используйте бетон марки М200 или М300.
После заливки бетона трубы следует проткнуть металлическим стержнем. Это устранит воздушные зазоры.
Для дополнительной защиты столбов от влаги рубероид можно укладывать в колодец на слой песка.
В опалубке не должно быть щелей.

Заливка фундамента под сарай. Сарай на винтовых сваях своими руками

Сарай — незаменимый и важный атрибут приусадебного участка. Благодаря обширному выбору материалов и инструментов есть возможность построить постройку самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. И вся работа начинается с фундамента.

На что следует обратить внимание перед началом строительства

Фундамент сарая следует выбирать в зависимости от свойств и типа имеющегося грунта.Благодаря грамотному подбору оптимального варианта основы.

Типы грунтов:

супесчаный;
суглинок;
гравий;
глинистый;
скалистый.

Несмотря на легкость и простоту конструкции, каменный грунт в виде плотной массы без пустот и трещин считается наиболее подходящим для ее строительства. Его отличает отсутствие зыбучих песков, промерзания в холодное время года, просадок, способность придавать фундаменту и всей конструкции достаточную устойчивость.

Новые технологии

Благодаря развитию области закладки таких фундаментов становится возможным качественное строительство на щебне, а также на супесях и суглинках. Так становится менее принципиальная просадка грунта, его значительное сжатие, а также наличие зыбучих песков и морозного пучения.

Может возникать как по бокам конструкции, так и под ней. Фундаменты навесов можно защитить от этого следующими способами:

удаление пучинистого грунта на строительной площадке и замена его щебнем и крупным песком;
существо монолитный фундамент;
Гидроизоляция и утепление основания со всех сторон;
углубление фундамента ниже уровня промерзания.

Раствор для заливки

Качественный раствор обеспечивает надежность и долговечность зданий. Особое внимание следует уделить компонентам раствора. Стандартный портландцемент имеет достаточные характеристики, но он должен иметь свежую дату производства. Желательно приобретать мелкий щебень, за счет этого снижается расход материалов, раствор становится плотнее при укладке и более монолитным при застывании. Важно отсутствие примесей и мусора во всех компонентах, включая воду.Для получения раствора в установленном соотношении смешивают цемент, щебень и песок, затем порциями заливают воду до образования однородной густой массы.

На чем построить здание

Тип фундамента выбирается в зависимости от финансовых возможностей, устойчивости к негативным воздействиям (промерзание, грунтовые воды) и имеющегося на участке грунта.

Фундаменты навесные ленточные более универсальны и долговечны. Их устройство начинается с рытья траншеи. Перед этим размечается участок, и по периметру будущего строения устанавливаются колья с натянутым между ними шпагатом.

Основание приобретет дополнительную прочность и твердость, если его заливать в течение суток и тщательно утрамбовывать. Стоит помнить, что бетон застывает несколько дней, а в жару для предотвращения растрескивания его периодически поливают водой.

Фундамент на столбах под сарай

Это более бюджетный и простой вариант обустройства, не требующий привлечения специальной техники и обращения к специалистам. Поскольку основание опирается на несколько закопанных в землю столбов, нет необходимости рыть полную траншею.Следует соблюдать осторожность при выборе этого варианта для подвижного грунта, но он оптимален для пересеченной местности.

Технология столбчатого фундамента

Глинистый грунт желательно присыпать щебнем. Глубина закапывания столбов под опору рассчитывается с учетом уровня промерзания; к этому значению необходимо прибавить еще 15 см. Опоры делают из кирпича или бетона на стыках стен и по углам основания. Дно каждой канавки засыпается песком и гравием с последующим уплотнением.Стальной стержень расположен по центру для увеличения прочности.

Для предотвращения проседания конструкции на дно укладывают железобетонное основание. Столбы займут оставшееся место в нишах. Возможно использование труб, заполненных бетоном, блоками, кирпичом. При использовании последнего необходимо покрыть гидроизоляционным составом. Колонный фундамент под сарай, он требует защиты от влаги также на стыке стен и цоколя, особенно если планируется строительство из дерева.

Для легкого деревянного строительства возможно изготовление из аналогичного материала. Для гидроизоляции используется пропитка специальными мастиками или выжигание. Благодаря этому сарай получается экологически чистым и бюджетным.

Блочный фундамент для навеса

Пеноблок — легкий и прочный материал с приемлемой стоимостью. Установить его довольно легко даже тем, кто никогда не занимался подобными работами. Их используют как для основания, так и для стен, что позволяет снизить общую нагрузку на почву.Строительство начинается с рытья траншеи или котлована под фундамент, если требуется создание подвала.

Используется расчет глубины, указанной выше, ширина в данном случае складывается из толщины блока и дополнительных 20 см. На дно котлована (траншеи) насыпается подушка из песка и щебня, затем устанавливается опалубка с арматурным каркасом. Сверху заливается бетон, его слой должен составлять около 20 см. Монтаж пеноблоков возможен только после полного застывания.

Фундамент под навес из пеноблоков отличается простотой монтажа, доступной стоимостью, устойчивостью к воздействию кислого грунта и промерзания, длительным сроком эксплуатации и небольшими временными затратами на его обустройство.

Монтаж пеноблоков начинается с угловых точек. Наружные швы заполняются добавками влагозащитных средств. Основание снаружи оборачивают выбранным гидроизоляционным материалом, затем траншею заглубляют.

у основания построек

Фундаменты под навесы формируются по типу с установкой их в пробуренные скважины и заливкой бетонной смесью. Используется для повышения надежности и прочности. Но, как и у любой другой конструкции, у нее есть свои достоинства и недостатки.

Из недостатков стоит отметить недолговечность использования. Максимальный срок службы составляет около 70 лет с учетом того, что железобетонный фундамент может простоять несколько сотен лет, каменные и кирпичные фундаменты также имеют большой срок службы.

Столбчатая структура труб не может использоваться на мягких грунтах, болотах и на участках с большими перепадами рельефа.

Несмотря на это, у этого типа фундамента много преимуществ:

Набирается прочности около недели, после чего можно начинать дальнейшие работы.
Нет необходимости покупать пиломатериалы для создания опалубки.
Низкая стоимость. Асбестоцементные трубы намного дешевле бетонных блоков или железобетонных свай.
Нет необходимости рыть траншею, выравнивать дно и засыпать песчано-гравийную смесь, как того требуют некоторые типы оснований.
Установка не требует подъемного оборудования и помощи специалиста.

Добрый день уважаемые подписчики сайта. Сегодня мы узнаем, как сделать фундамент своими руками под сарай. В общем случае сарай — это не только банальное строение на подсобном дворе, в котором можно держать живую или старую живность, но и многофункциональное сооружение. В сарае можно оборудовать хорошую мастерскую, обустроить настил для хранения хозтоваров или иным образом воспользоваться возможностями полностью сухого помещения, расположенного рядом с домом.Но чтобы сарай простоял весь срок эксплуатации и не требовал ежемесячного ремонта, ему потребуется надежный фундамент.

Виды фундаментов под навесы

Чаще всего при строительстве навесов используются фундаменты следующих типов:

— столбчатый;
— винт;
— лента;

Каждый тип отличается своими конструктивными особенностями и эксплуатационными качествами, но все они характеризуются относительно невысокой стоимостью размещения, неспособностью воспринимать действительно серьезные нагрузки, а также упрощенной технологией строительства, доступной буквально каждому желающему.

Необходимые материалы и инструмент

Необходимо позаботиться о наличии необходимого набора инструментов и приспособлений еще до начала всех работ. Это позволит в будущем сэкономить не только собственные нервы, но и дорогие материалы, не говоря уже о затраченном времени. И вам может понадобиться следующее:

— бетономешалка;
— щебень;
— цемент, песок или готовая цементно-песчаная смесь, приобретенные в строительном магазине;
— кирпичи;
— вода;
— металлическая фурнитура;
— гидроизоляционный материал;
— металлические сваи;
— болгарка;
— доски тонкой фанеры или толстого картона для опалубки;
— пеноблоки;
— шнур синтетический;
— колышки;
— строительный уровень;
— трамбовка;
— правило;
— Мастер ОК;
— лопаты и ковши.
Список приведен для общего случая, типичного для любой стройки. Поэтому в зависимости от выбранного типа фундамента его можно немного видоизменить и дополнить.

Фундамент столбик под сарай

Преимущества столбчатого фундамента под сарай очевидны: недорого и довольно легко устроить своими силами. Однако без четкого соблюдения порядка действий не обойтись.

1. Требуется необходимое количество и расположение фундаментных столбов.В простейшем случае потребуется по четыре таких столба на каждом углу. Однако если вы планируете построить сарай сложной планировки, то под каждым угловым элементом стен вам также понадобится столб.

2. Затем рассчитывается глубина ямок. Он должен быть таким, чтобы основание столба могло опускаться минимум на 15 см ниже точки промерзания почвы.

3. Теперь можно приступить непосредственно к кладке столбов. Самый распространенный материал, используемый для этих целей — обыкновенный кирпич.В этом случае кладка осуществляется по общепринятым правилам. То есть на дне котлована с целью дренажа песчаная подушка, поверх которой прямо выкладываются кирпичи корпуса столба. Поскольку сарай редко бывает значительной массы, в большинстве случаев достаточно кладки в полтора кирпича. Важно только провести кладку с перевязкой швов, чтобы придать конструкции необходимую степень прочности.

Помимо кирпича, бетонные блоки могут быть выложены столбчатым фундаментом.Яму для них вытаскивают так же, как описано выше. Однако дальнейшая укладка зависит от формы и размера используемых блоков. Если он имеет форму достаточно большого параллелепипеда, то его можно просто опустить в яму и там остановиться. Если блоки небольшие, то их укладывают друг на друга с помощью цементной связки.

Третий вариант столбчатого фундамента — асбестовая труба подходящего диаметра. Его устанавливают в заранее выкопанный колодец или яму, на дно которой насыпали песчаную подушку ниже точки замерзания.Поскольку сами стенки асбестовой трубы довольно хрупкие, то для придания фундаменту необходимой прочности полость трубы следует заполнить бетонным раствором. Лучше всего, если в этот раствор будут добавлены мелкие камешки.

4. После завершения возведения столба тем или иным способом поверх него следует уложить слой гидроизоляции. Это убережет фундамент от разрушения влаги.

Видео — строительство столбчатого фундамента под сарай

Винтовой фундамент

Конструкция винтовых фундаментов была разработана сравнительно недавно, но это не помешало им завоевать значительную популярность.Распространению таких оснований способствовало удачное сочетание невысокой стоимости и высокой прочности даже на самых ненадежных грунтах.

Винтовой фундамент под сарай — отличное решение

Технология устройства фундамента из винтовых свай довольно проста:

— в данных точках свая устанавливается вертикально;
— при помощи обрезка или отрезка трубы сваю прикручивают на необходимую глубину.

Конструкция винтовых свай позволяет вкручивать их двумя или тремя людьми.Наличие третьего участника позволит быстро отследить вертикальность вкручиваемой сваи, когда две сваи заняты ручным трудом. В этом случае не потребуются чудовищные усилия, так как каждая сваа винтового фундамента на дне имеет острые режущие кромки, которые легко рассекают и раздвигают почву. Для крепления лома или металлической трубы в качестве ручки вращения в верхней части каждой сваи имеется соответствующее отверстие.

Ленточный фундамент под сарай

Обустройство ленточного фундамента под навес позволит построить на его основе достаточно мощную хозяйственную постройку, ведь такие фундаменты отлично выдерживают любую нагрузку.Работу по их устройству можно разделить на несколько этапов:

1. Разметка размеров будущего сарая.

2. Копание траншей на глубину, немного превышающую точку промерзания почвы на участке. Ширина траншеи приподнята таким образом, чтобы после установки в центре опалубки из фанеры, тонких досок или толстого картона оставалось достаточно места для самого фундамента. Например, для ленточного фундамента шириной 40 см потребуются траншеи шириной 60-70 см.

3. На дно траншеи насыпается подушка. Его делают в два слоя: сверху песок, снизу — щебень. Песок должен иметь толщину подушки 5 см, щебень — 10 см.

4. Опалубка создана. Его высота должна быть на 20-30 выше уровня земли. Это убережет пол сарая от гниения. Чтобы сама опалубка набирала прочность, внутри нее можно расположить распорки и опоры.

5. На дно укладывается арматурная сетка и непосредственно заливается цементный раствор.

После полного застывания поверх ленточного фундамента укладывается гидроизоляция для защиты как фундамента, так и самого сарая от влаги. Если все работы по устройству фундамента проводились согласно приведенным рекомендациям, то построенный на нем сарай сможет прослужить не один год. Таким образом, мы убеждаемся, что сделать фундамент своими руками под сарай под силу каждому, только наберитесь немного терпения.

28.06.2014

Сарай незаменимая постройка на участке.В нем можно хранить дрова, садовый инвентарь, инструменты. В сарае можно оборудовать рабочее место, оборудовав его верстаком или небольшой машинкой. Чтобы радовать хозяев и служить долго, конструкция должна быть возведена качественно.

Как и любое другое здание, сарай должен быть построен на фундаменте. На хорошем фундаменте такая постройка может спокойно стоять десятилетиями. Первым делом необходимо выровнять участок, на котором вы планируете возвести фундамент. В противном случае цоколь и сарай будут кривыми.

Сарай — легкая конструкция (по сравнению с жилым домом), поэтому требования к закладке фундамента в этом случае будут ниже. Тем не менее, есть некоторые тонкости, о которых следует знать. Тип фундамента нужно выбирать исходя из факторов имеющегося грунта. К таким факторам относятся сжимаемость, наличие зыбучих песков, уровень грунтовых вод и глубина промерзания (в большинстве случаев фундамент заглубляют исходя из глубины промерзания земли).

Эти факторы зависят от местности и типа почвы. Зыбучие пески — это слой воды толщиной 6-10 м, насыщенный водой, которая разжижается при воздействии на нее.

Все начинается с выбора места и разметки. Строительная площадка должна быть рядом с домом. Рекомендуется следить за тем, чтобы при работе рядом или в сарае, например, при рубке дров, был виден вход на участок и вход в дом.

Следует помнить, что в сарай, строительство которого планируется, вам нужно будет бегать за дровами даже в дождливую погоду.

Вернуться к содержанию

Разметка места под фундамент, который планируется сделать своими руками

Разметка должна быть сделана аккуратно и аккуратно. Обязательно контролировать расстояния, следить за высотой по уровню. Необходимо проверить углы, которые образует фундамент — все они должны быть 90 °.

Чтобы делать точные разметки, вам необходимо приобрести 10-метровую рулетку, стальные стержни или заостренные колышки, молоток или топор, чтобы можно было забивать эти колышки.Рулеткой нужно будет проверить диагонали разметки, чтобы прямые углы были прямыми и все было ровно.

От того, насколько точно и правильно будет построен фундамент, зависит будущее сарая, который на нем будет располагаться. Поэтому пренебрегать этим шагом не стоит. Это позволит избежать проблем в будущем.

Вернуться к содержанию

Существующие свойства и типы грунтов

Каменистый грунт. Это лучший вариант грунта.На него проще всего положить фундамент. Он не замерзнет, не образует зыбучих песков, не сжимается и не провисает. Единственный недостаток — в этом грунте довольно сложно что-то выкопать. Фундамент на этом грунте не должен быть слишком глубоким.
Гравийный грунт. Устраняет эрозию, не дает усадки, замерзает примерно на 0,5 м.
… Хорошо пропускает воду, промерзает неглубоко (0,5-0,7 м), не дает усадки. Зыбучие пески можно найти во влажных местах.
Почвы, состоящие из суглинков и супесей, не хорошего качества.У них большая глубина промерзания (около 2 м), поэтому фундамент нужно закладывать глубоко, потому что могут возникнуть плывущие пески. Глиняный грунт имеет высокую степень набухания и сжатия. К тому же в нем накапливается большое количество влаги, поэтому зимой на основание будет сильное давление. На глинистом грунте следует закладывать фундамент ниже глубины промерзания земли, чтобы он не обрушился и не деформировался.

Вернуться к содержанию

Как самому сделать ленточный фундамент под сарай?

Ленточное основание — самый распространенный тип фундамента.Его устройство предполагает рытье траншеи определенной ширины и глубины по периметру постройки. Фундамент подходит для всех существующих типов грунтов, даже для легко набухающих и глинистых глубоко промерзающих грунтов. Фундамент используется для строительства навесов, гаражей и жилых домов. У этого типа фундамента большой запас прочности; На нем возводятся не только легкие постройки, но и кирпичные или бетонные дома с тяжелыми перекрытиями. Дополнительным преимуществом постройки является возможность обустроить подвал.

Инструменты и материалы, необходимые для изготовления фундамента такого типа:

лопата;
сварочный аппарат;
досок;
провод для;

Молоток

;
гвоздей;
песок;
фитингов;
бетон;
гидроизоляционный агент;
щебень.

В первую очередь по всему периметру сарая необходимо вырыть траншею на глубину, равную глубине промерзания плюс 15 см.Этот момент наиболее важен для пучинных и глинистых грунтов, ведь при промерзании деформация земли может сильно повредить фундамент. Ширину траншеи можно сделать 60 см при ширине основания 30 см. Далее на дно траншеи следует уложить подушку, которая должна состоять из двух слоев. Первый слой состоит из щебня, его толщина 10 см. Следующий слой — песок, его толщина должна быть 5 см. Затем, который возвышается на 25-30 см над уровнем земли. Так он построен для того, чтобы поднять его над землей, тем самым защищая от влаги.

Основание нужно будет армировать арматурой диаметром 1,2 см. Из нее вяжется сетка с ячейками длиной и шириной 30 см. Затем можно заливать бетонный раствор … После застывания раствора необходимо вынуть деревянный ящик. Пространство между почвой и фундаментом можно засыпать землей. Между основанием сарая и фундаментом необходимо будет уложить гидроизоляционный материал.

Вернуться к содержанию

Как залить на участке столбчатый бетонный или кирпичный фундамент?

Столбчатый фундамент — это достаточно просто и недорого.Процесс строительства предполагает установку столбов из кирпича или бетона на пересечениях и углах стен, врывающихся в землю. В центр таких столбов помещается металлический стержень, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Этот вариант, в отличие от ленты, применяется при обязательном условии неподвижности почвы. При сильном сжатии и вздутии земли не получится.

Инструменты и материалы, необходимые для изготовления столбчатого кирпичного или бетонного фундамента:

мастер ОК;
лопата;
щебень или гравий;

Мастика

;
трубы асбестовые кирпичные или бетонные;
песок;
гидроизоляционный агент;
металлических стержней.

В первую очередь необходимо сделать ямы, в которых в дальнейшем потребуется установить столбы на 15 см ниже глубины промерзания.

Для разных территорий и регионов глубина фундамента может быть разной.

В одних случаях будет достаточно 0,5 м, а в других будет мало и 1,5 м. На дно всех ям следует насыпать 15 см смеси песка и гравия, а затем плотно утрамбовать. Далее необходимо изготовить и установить столбы.При их изготовлении можно использовать как асбестовые трубы или бетонные блоки, так и кирпичную кладку. Поместите металлические штифты в центр столбов.

При кладке кирпича необходимо обработать поверхность готовых столбов гидроизоляционным средством, например мастикой. Это даст возможность увеличить срок их службы в земле. Если постройка деревянная, то основание сарая нужно будет предварительно покрыть гидроизоляционным материалом, чтобы защитить дерево от влаги.

Вернуться к содержанию

Как сделать качественный монолитный фундамент на участке своими руками?

Установка плитного (монолитного) фундамента обойдется немного дороже, чем установка предыдущих конструкций. Такой фундамент чаще всего возводят при больших нагрузках на пол здания. Фундамент представляет собой подготовленное, выровненное и утрамбованное основание с залитой сверху железобетонной плитой.

Инструменты и материалы, которые потребуются для постройки основания сарая:

молоток;
лопата;
гравий;
щебень;
бетон;
песок;
гвоздей;
досок;
арматура Ø1.2 см.

В первую очередь нужно проделать ямку под подушку глубиной 1-1,5 м. Далее нужно подготовить подушку. Выкопанную яму следует засыпать смесью песка и гравия, чтобы смесь над уровнем земли образовала насыпь высотой 0,35 м. Затем подушка утрамбовывается, засыпается 10-20 см щебнем и разравнивается. Подушка готова для укладки плитки. Он должен быть на высоте 15-20 см над уровнем земли. В большинстве случаев высота плиты составляет не более 10-20 см.По периметру сарая нужно будет сделать опалубку из досок.

Для усиления бетонного основания на подушку можно уложить сетку из арматуры, но в этом случае нужно использовать металлические стержни. Ячейки должны быть 20х20 см. Затем вам нужно будет приготовить раствор и поместить его в форму. Раствор следует приготовить по пропорции: 6 частей гравия или щебня, 1 часть воды, 1 часть цемента и 3 части песка. Все ингредиенты необходимо перемешать до однородности, затем вылить смесь на подушку.

Строительство собственного дома немыслимо без места для хранения инструментов. Сарай, гараж или подобная хозяйственная постройка предшествует «освоению» земельного участка … Ну, а само строительство начинается с фундамента. Подготовить фундамент под сарай своими руками — задача несложная, но требует подготовки. Кроме того, полученный бесценный опыт пригодится в будущем. Тема теоретических и практических навыков покажется чрезвычайно полезной при работе с более крупными объектами.

Хозяйственная постройка на участке, на первый взгляд, может показаться очень простой, в плане строительства, конструкции. Эта простота обманывает … Но не забывайте, что тщательность подхода к строительству обеспечит длительную эксплуатацию без ремонта. Внешний вид без трещин и сырости, он будет привлекательным при грамотном строительстве, которое начинается, независимо от того, что это будет фундамент.

Почва как она есть

Перед началом работ нужно ответить на вопрос, как сделать, чтобы корпус долго простоял без брака и без лишних затрат … В ответе есть много условий, на которые стоит обратить пристальное внимание. Прежде всего, необходимо выбрать такой тип фундамента, который без ущерба для себя будет воспринимать, распределять и передавать нагрузку от здания на грунт, и при этом не деформироваться сам.

Речь идет об относительно недорогом строительстве гаража или сарая, затраты должны быть экономически оправданы … Зачем вкладывать большие средства в глубокий плиточный фундамент, где можно обойтись дешевым свайным фундаментом?

На выбор типа фундамента под будущую постройку в первую очередь влияет грунт, расположенный на участке.В наших широтах встречаются каменистые, песчаные, гравийные почвы. Строительная площадка может быть неблагоприятной для строительства супесей и суглинков.

Скальный вариант Самый благоприятный грунт для строительства — это практически натуральный вариант фундамента, который подготовила сама природа. Он устойчив, не меняет структуру на морозе, не подвержен влиянию влаги. Недостаток только один — копать это очень трудоемкое занятие, которое компенсируется лишь небольшими его объемами.На таком грунте глубина основания может быть не очень большой.

Так же хорош, как и вышеупомянутый тип, вид с супеси и суглинка … Имеет высокое значение глубины промерзания, как песчаный грунт, образует зыбучие пески, которые при недостаточной глубине фундамента можно сдвинуть стену конструкции в сторону. При таких типах грунтов фундамент должен превышать глубину промерзания.

Хозяйственные постройки не слишком тяжелые, поэтому для них подходит неглубокий фундамент , зависимость от воздействия низких температур на грунт никуда не делась, в среднем считается, что глубина фундамента для сарая достаточна, размером шестьдесят сантиметров.

Лента

Исторически чаще всего используется ленточный фундамент. Для сарая 6 на 3 метра этот вариант неплох, так как тонкости изготовления этого фундамента известны практически каждому … Ленточный фундамент для сарая — достаточно разумный выбор, это время- проверенное решение, при правильном построении прослужит лет.

Напомним, как это сделать.

По периметру здания, каким бы оно ни было, роет траншею шириной около семидесяти сантиметров, глубина должна быть на пятнадцать сантиметров выше уровня промерзания.Дно утрамбовывается за несколько проходов , затем внизу подготавливается подушка. Наконец, он выравнивает дно канавы и берет на себя некоторые функции самого фундамента, а также обеспечивает защиту от влаги.

Изготовление фундамента без подушки — частая ошибка строителей. Подушка лучше справится со своими «обязанностями», если сделать два слоя: плотный десятисантиметровый слой щебня и вдвое меньший размер песка. Затем готовится опалубка , высота ее должна быть двадцать пять сантиметров над уровнем земли.

Арматура укрепит бетон и фундамент дома. Сетка с шириной ячейки около тридцати сантиметров вяжется из арматуры диаметром 1,2 сантиметра. В подготовленную яму бетон заливается поэтапно, после застывания деревянный каркас снимается, оставшиеся пустоты засыпаются землей. После того, как гидроизоляция будет уложена, можно продолжить строительство. Знание технологии заливки фундамента под навес и практический опыт пригодятся при дальнейшем обустройстве участка.

Колонна

Колонный фундамент под сарай обойдется дешевле. Единственное, что мешает широкому применению этого варианта, это то, что его нельзя укладывать на подвижные грунты , так как соединение между опорами недостаточно жесткое. Однако благоприятные почвы делают столбчатый фундамент лучшим выбором. Этот фундамент, как и ленточный, вполне можно сделать своими руками.

Предусмотрены работы по углам и, в зависимости от конструкции, и в местах пересечения стен установка опор … В столбчатом фундаменте сарая предусмотрено применение кирпичных, бетонных, асбестовых труб, заполненных цементным раствором. Работа требует упражнения с лопатой, но в гораздо меньшем объеме, чем с ленточной основой.

Ниже глубины промерзания выкапываются ямы, утрамбовывается их дно, засыпается пятнадцатиметровая подушка из щебеночно-песчаной смеси. Еще он сжимает. Следующий этап — установка самих опор. Либо после подготовки опалубки заливается раствор, либо кладут кирпичи, смысл тот же.Внутри опоры установлен металлический стержень, увеличивающий несущую способность. Столбчатый фундамент под навес снизит расход материалов, объем земляных работ и время на строительство.

Пеноблоки

— довольно распространенный строительный материал, который идеально подходит для фундаментов зданий … При выборе такого решения допустимо даже продолжить строительство из пеноблоков, стены из этого материала не будут создавать дополнительную нагрузку на основание. .Но не забывайте в этом случае о гидроизоляции.

Преобладание строительства из пеноблоков обусловлено адекватной ценой этого материала, его легкостью, не идущей в ущерб прочности … Прочность, в свою очередь, позволяет использовать его для формирования фундамента. Пожалуй, для сарая это лучший способ основы.

Строительство этого типа аналогично созданию ленточного фундамента. Таким же образом разрабатывается грунт по периметру, дно требует уплотнения.Как и в первом рассмотренном варианте, подушку создают из двух слоев. Деревянная отмостка создаст границы для бетона, высота которых находится в пределах двадцати сантиметров. После того, как он залит и застынет, пора устанавливать блоки.

Сколько бы места в загородном доме ни было, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки, как сарай.

Если опыта самостоятельного строительства еще нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет построить сарай на даче своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых построен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом — он может быть разным, имитировать любые материалы — дерево, кирпич, камень разной фактуры.

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией Как сделать сарай своими руками, вы сможете построить его в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного денег.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов — каркасный сарай. Сам каркас может быть деревянным или металлическим, снаружи обшивается подходящим материалом, устанавливается крыша — и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай деревянный, то каркас также может быть деревянным. Но удобнее, надежнее и долговечнее сделать каркас из профилированных труб прямоугольного или квадратного сечения — профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

Также в продаже есть готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка как металлических, так и деревянных навесов обычно занимает всего несколько дней. На фото навесы на рамах — какие они есть, и как красиво их можно украсить.

Что такое фундамент

Каркасные навесы — это легкие конструкции, поэтому фундамент под них делают облегченным.Чаще всего несколько столбов, винтовые сваи или бетонный блок — один или несколько, в зависимости от площади сарая.

Если земля находится на земельном участке комплекса, фундамент может быть неглубокой полосой из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент даже кирпичи и строительные блоки выдержат как стены — здание будет надежным и не потрескается на земле, склонной к вздутию, так как движение конструкции будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор типа фундамента зависит от грунта на участке, площади сарая, материала, из которого он построен, а также финансовых возможностей владельцев участка. Но самый простой, быстрый и дешевый способ построить сарай на каркасе без фундамента.

Навес каркасный без фундамента

Каркасные навесы можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные от гниения стойки углубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним прикрепляют нижнюю обвязку, на которую на бревна укладывают пол.Следует отметить, что этот способ подходит только для застройки небольшой площади.

На почвах, хорошо впитывающих и отводящих воду, можно построить сарай без фундамента таким образом: место под застройку размечено таким образом, чтобы место, на котором будет стоять сарай, было на 0,5 м шире. с каждой стороны, чем площадь самого здания …

С земли удаляется дерн и делается подсыпка из песка и гравия, которую необходимо тщательно утрамбовать.На подготовленное место укладывается обвязочная планка, к ней крепятся полы, обработанные антисептиком — бревна будут непосредственно контактировать с землей, поэтому требуется обработка антисептиком.

Как только на участке уложены лаги для будущего пола, делается сам пол. Он может быть изготовлен из плит, из листов влагостойкой фанеры или из ориентированно-стружечной плиты (OSB). В этом случае рекомендуемая толщина материалов:

для доски — 20 мм;
для фанеры и OSB — 13-15 мм.

Когда площадка под постройку готова, можно приступать к постройке сарая.

Примечание!

При строительстве каркасного сарая с скатной крышей кровля должна быть установлена правильно — угол ее наклона должен быть таким, чтобы снег легко скатывался с нее.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены — 3 м, а противоположной — 2,4 м. Покрыть кровлю ондулином неплохо — этот рубероид еще называют еврошифером.

Ондулин внешне намного привлекательнее шифера, имеет волнообразную форму, а цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему загородной.

Приступив к сборке каркаса, сначала на полу по очереди монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты — из дерева, металла или другого материала, то облицовку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже готовой к креплению стены к пол.Как вариант, стены можно обшить OSB толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология — Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно — сразу на обвязку или сами блоки прикрепляют стойки угловой рамы по мере того, как стойки монтируются по высоте. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой затем устанавливаются следующие стойки.

Примечание!

При устройстве оконных и дверных проемов следует учитывать, что нагрузка на раму здесь больше, поэтому раму необходимо усилить в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей.Для этого проемы оборудуют не только уголками, но и усиленными стойками.

Монтаж кровли

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, делается на 30-50 см) должна быть больше длины сторону самой площадки, предназначенной для кровли, укладывают по краю. Например, если планируемая площадь сарая 3 м на 3 м, то длина стропильной доски должна быть 3 м.840 м.

Доски прибиваются по диагонали гвоздями — по два гвоздя с двух сторон, чтобы крыша более надежно выдерживала нагрузки под напором снега и при сильном ветре, ее можно укрепить металлическими уголками.

Необходимо на крышу смонтировать обрешетку (подойдет 100 * 25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то оптимальный шаг обшивки, рекомендуемый производителем этого рубероида, должен составлять 40 см.

Завершающим этапом является покрытие крыши выбранным материалом — ондулином, шифером или другим.

Примечание!

Завершение строительства сарая

После возведения стен и крыши в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У дверей можно сделать небольшую веранду либо одну, либо несколько небольших ступенек — в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить под крышу или, если она деревянная, оставить естественный цвет, который будет смотреться органично на даче, за счет полифонирования.

А фундамент, чтобы здание выглядело эстетично и аккуратно, нужно зашить листом асбеста.

Такой сарай, если участок, на котором он строится, уже подготовлен, можно построить буквально за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками

Руководство по тестированию на содержание асбеста

Асбест — огнестойкий материал, который использовался в строительстве для обеспечения дешевой пожаробезопасной изоляции.

Ежегодно около 2 500 человек умирают от рака, вызванного вдыханием волокон асбеста.

Хотя производство изделий из асбеста было запрещено в 1999 г., асбестовый материал по-прежнему широко используется в зданиях и ранее установленных изделиях. Любой дом старше 15 лет может содержать материалы из асбеста.

Где тестировать на асбест

Некоторые из продуктов и мест, где вы можете проверить на асбест, включают:

Асбестоцементные изделия (для крыш и стен сараев или гаражей, водосточных труб, перекрытий и перегородок).
Покрытия фактурные.
Плитка для пола, текстиль и композиты.
Покрытия потолков, стен и балок / колонн напылением.
Плита изоляционная асбестовая.
Отставание.
Несвязанный асбест в полости потолка или пола.
Цистерны и трубы для воды.
Водосточные желоба.

Существуют также материалы, которые не будут требовать для проверки на наличие асбеста. Это:

Камень.
Кирпич или брикет и раствор.
Бетон.
Металл.
Стекло.
Дерево.

Маловероятно, что какие-либо здания, построенные после 2000 года, будут содержать асбест; однако разумно, чтобы любое лицо, ответственное за обслуживание или ремонт здания, оставалось бдительным в отношении возможности присутствия асбеста в здании, например, его присутствия в старом электрическом оборудовании.

Если возможно, спросите производителя оборудования или сервисного инженера.В HSE рекомендуется исходить из предположения, что оборудование содержит асбест, если вы не знаете, что это не так, и соответствующим образом промаркировать его наклейкой с асбестом.

Подготовка к испытаниям на асбест

При тестировании на наличие асбеста знание как можно большего количества информации о здании может быть полезно для определения наличия асбеста.

Для этого вы можете:

Поищите любые записи о предыдущих работах с асбестом в помещении.
Обратитесь к предыдущим владельцам или арендаторам здания.
Поговорите с управляющей компанией, если она у вас есть.
Проконсультируйтесь с поставщиками или ремонтниками оборудования.
Обратитесь к проектировщику здания, архитектору или строителю.

Если вы не уверены в том, где потенциально может находиться асбест в вашем помещении, вам может потребоваться провести обследование по вопросам обращения с асбестом . Обследование обращения с асбестом гарантирует, что деятельность, происходящая на территории, никому не причинит вреда.Затем вы получите отчет с указанием типа асбеста, местоположения, степени, состояния и любой обработки поверхности. Это позволяет вам принять решение о том, как проводить безопасное техническое обслуживание, используя либо обученного подрядчика, либо подрядчика, имеющего лицензию HSE.

Если у вас нет профессиональных тестов для подтверждения наличия или отсутствия асбеста, считается, что материалы содержат асбест. При выполнении любых работ вы должны соблюдать все меры предосторожности, связанные с асбестом. Это означает получение либо лицензированного, либо обученного подрядчика для выполнения работы.

Владельцы домов и зданий часто справедливо обеспокоены наличием асбеста в их помещениях. Если вы считаете, что у вас дома есть асбест, советуем оставить его в покое. Если он не был поврежден или нарушен, он считается безопасным.

Как проверить на асбест

Если вы хотите провести анализ на асбест, важно, чтобы вы не отламывали от , чтобы отправить его для отбора проб. Только если кусок откололся естественным образом, вы можете отправить его на отбор проб, хотя это следует делать только в том случае, если нет риска распространения мусора или воздействия пыли.Вам не нужен лицензированный подрядчик, если нет такого риска.

* Если существует риск воздействия пыли, то следует связаться с лабораторией, аккредитованной UKAS, для сбора образцов, поскольку им требуется специальное оборудование, необходимое для работы с асбестом, например, средства защиты органов дыхания. Не забудьте указать на любые потенциальные опасности для пробоотборников, такие как безопасный доступ к высоте. *

Если нет риска распространения мусора или воздействия пыли, испытание на асбест включает:

Увлажняющий образец.
Помещение в самоуплотняющийся полиэтиленовый пакет.
Помещаем это во второй самоуплотняющийся пакет.
Маркировка.
Организация проведения анализа в аккредитованной UKAS лаборатории по испытанию асбеста.

Если испытания показывают, что асбестосодержащие материалы (ACM) или предполагаемые ACM находятся в хорошем состоянии, их можно оставить на месте, но дежурный должен обеспечить:

Информация о местонахождении и состоянии фиксируется и поддерживается в актуальном состоянии.
Всем, кому необходимо знать об асбесте, сообщают о его наличии, например ремонтники, подрядчики.

ACM

четко обозначены предупреждающим знаком об асбесте или какой-либо другой системой предупреждения (например, цветовой кодировкой).
Те, кто может работать с материалом, знают, что он содержит или может содержать асбест, еще до начала работы, например когда вы запрашиваете расценки на работу. Затем вы можете согласовать меры предосторожности, необходимые для предотвращения заражения.

Всегда обращайтесь за советом, прежде чем думать об удалении асбеста, и соблюдайте основные правила при выполнении работ по удалению асбестоцемента. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться удалить асбестовые покрытия, покрытия распылением или большие площади изоляционной плиты самостоятельно, так как эти материалы могут быть удалены только лицензированным подрядчиком.

Что такое лицензия на асбест?

Лицензия на асбест — это письменное разрешение от HSE на выполнение работ с асбестом. Включает работы с асбестосодержащими текстурированными покрытиями, асбестоцементом и определенные «длительные» работы с изоляционными плитами из асбеста.

«Длительный срок» означает любое лицо, выполняющее этот вид работы более часа, или несколько человек, выполняющих работу в общей сложности более двух часов в течение любых семи дней подряд.

Лицензия необходима, если общее время, затрачиваемое всеми работниками, превышает два часа. Сюда входит время, потраченное на настройку, очистку и разборку.

Наконец, всегда помните руководство по ОТ, ПБ и ООС, если вы обнаружите или повредите материалы, которые могут содержать асбест:

СТОП работать немедленно.
Свести к минимуму распространение заражения на другие территории.
Держите экспозицию на как можно более низком уровне.
Очистить загрязнения.
Не собирайте пыль или мусор — используйте пылесос класса H или влажную тряпку.
Не приносите домой использованную спецодежду.
Не используйте одноразовые СИЗ повторно.
Не ешьте, не пейте и не курите на рабочем месте.

Асбест — чрезвычайно опасный материал, который до сих пор присутствует во многих зданиях. Поскольку он может убивать, важно, чтобы он был обнаружен и безопасно удален.

Дополнительные ресурсы:

Как инкапсулировать асбестовую трубу повторно смачиваемой изоляционной тканью

Есть два варианта изоляции асбестовых труб; удаление или инкапсуляция.Удаление асбеста выполняется профессиональными подрядчиками, имеющими лицензию и обученными безопасному удалению и утилизации опасных материалов. Если удаление невозможно из-за бюджета или других факторов, следующим шагом является изоляция асбестовой изоляции трубы.

Что такое инкапсуляция асбеста?

Герметизация создает оболочку, которая предотвращает выход волокон и попадание их в воздух. Наиболее распространенный способ попадания волокон асбеста в воздух — это нарушение или удар по изоляции, что приводит к разрыву изнашивающейся изоляции.Эти действия можно скрыть, накрыв изоляцию асбестовых труб повторно смачиваемой тканью, обернутой вокруг изоляции.

Что такое смачиваемая изоляция трубы?

Смачиваемая изоляция для труб — это подобный холсту продукт, изготовленный из стекловолоконной нити, на которую нанесено неорганическое смачиваемое покрытие. Полотно выдерживает экстремальные температуры до 1000F, что делает его более чем безопасным для наматывания на паровые трубы. После установки на асбестовый трубопровод любые опасные волокна не могут попасть в атмосферу и содержатся внутри асбестового утеплителя.

Как работает смачиваемая изоляция трубы?

Когда футеровку асбестовой трубы погружают в воду, повторно смачиваемое покрытие становится похожей на штукатурку пастой, которая затвердевает в виде литого барьера, который не позволяет любой крошащейся изоляции выпустить волокна в воздух. Если брезентовая обертка трубы будет повреждена или нарушена, асбестовая оболочка предотвратит выброс асбеста внутри.

Инструкции по установке смачиваемой футеровки трубы:

Ремонт: Крошащуюся и ухудшающуюся изоляцию необходимо отремонтировать перед герметизацией с помощью ремонтных валков Fiberlock Wet Wrap ‘N’ Seal для асбеста.
Размер: Измерьте внешнюю окружность
изоляция трубы должна быть скрыта, чтобы выяснить, сколько ярдов
материал на заказ. Мы рекомендуем использовать длину 60 дюймов для резки 3 футов
длинные полосы вместо полос длиной 60 дюймов, которые сложнее установить
(мы рекомендуем шов нахлест 3-6 дюймов в зависимости от размера трубы.)
Активация: Смачиваемое тканевое покрытие активируется водой и затвердевает после высыхания до образования литого барьера.
Метод окунания: Обмакните асбестовую трубу в воду (ванна, ведро и т. Д.) И дайте лишней воде стечь перед нанесением. (аналогично обоям)
Метод распыления : Распылите обе стороны полотна Rewettable из пульверизатора до полного увлажнения.
Применение: Оберните влажный смачиваемый холст
вокруг трубы швом внахлест сверху вниз
часть трубы. Оставьте шов на 3–6 дюймов внахлест вместе с стыком 3–6 дюймов.
перекрытие между двумя секциями.(рекомендуются перчатки)
Время высыхания: Дайте 12-24 часам для полного отверждения, мы рекомендуем выждать 48 часов перед нанесением асбестового герметика Fiberlock Lag-Kote II
Покрытие: В качестве вторичного барьера, Покрытие Rewettable Canvas асбестовым герметиком Fiberlock Lag-Kote II обеспечит эстетически превосходную отделку.

Сейчас делает фундамент из асбестовых труб.Как сделать фундамент (сваи) из асбоцементных труб своими руками

Оптимизация строительных работ может значительно снизить затраты. Настоящий профессионал знает, как определить необходимые и достаточные средства для достижения результата. Основой любого сооружения является фундамент, он съедает значительную часть сметы. На этом этапе вполне возможно существенно снизить затраты. Один из эффективных методов — возведение фундамента из асбоцементных труб.

Сфера их применения ограничена некоторыми объективными причинами, о которых речь пойдет ниже.

Тактико-технические характеристики материала

Асбоцементные трубы имеют ряд преимуществ перед другими материалами, используемыми при строительстве фундамента:

Дешевизна. Их стоимость намного ниже металлических аналогов. Столбы из блоков, дерева и кирпича также дороже.
Малый вес. Преимущество очень значительное. Экономия буквально на каждом этапе работы. От транспортировки до монтажа. Это дает возможность обойтись без дорогостоящего подъемного оборудования и провести монтаж самостоятельно.
Влагостойкость. Технология производства и используемые материалы полностью исключают коррозионные процессы.
Возможность сохранения геометрических размеров. После армирования и окончательной заливки бетоном получается единая конструкция.Коэффициент теплового расширения асбоцементных труб, сравнимый с коэффициентом расширения бетона, не позволяет появиться трещинам, ослабляющим опоры. Металлическая труба подвержена значительно более широкому диапазону размерных колебаний при нагревании и охлаждении. Поэтому в местах контакта с бетоном очень высока вероятность появления трещин и щелей.
Простота обработки. Трубу из асбестоцемента разрезать очень просто. Помимо болгарки или циркулярной пилы с соответствующими дисками можно использовать более доступные инструменты.Если место среза пропитать водой, то для работы подойдет и обычная ножовка. Материал колется топором, а если просверлить отверстия по разметке или даже просто пробить их крепким гвоздем, то нужный отрезок можно сломать с помощью рычага.

Когда можно и когда нельзя использовать асбестоцементные трубы для фундамента

Легкость обработки, замечательное качество в работе, но это также говорит о том, что прочность материала не имеет выдающихся характеристик.Возведение фундамента из асбоцементных труб возможно только под легкие конструкции. Правильный расчет веса конструкции дома и количества опор может произвести только профессионал высокого уровня.

Увеличение опор и устройство мощных сводит к минимуму экономическую целесообразность проекта. Оптимальным вариантом будет использование этого типа фундамента и для других легких деревянных конструкций.

Временные конструкции и подсобные помещения, особенно там, где важно изолировать конструкцию от влажного грунта, очень разумно делать на основе асбестоцементных труб.На одну сваю не рекомендуется загружать более 800 кг.

По нормам расхода рассчитывается вес конструкции. Не упускайте из виду массу предполагаемых предметов мебели и предметов домашнего обихода. Полученная сумма становится основанием для определения количества столбов.

Как правило, для этого достаточно установки угловых труб и в промежутках между ними дополнительных с интервалом 1-2 метра. Меньшее расстояние, необходимое для безопасного строительства в расчетах, может стать поводом для использования другого метода сооружения фундамента, поскольку экономический эффект начинает снижаться.

Помимо ограничения, связанного с превышением веса здания, препятствием к применению асбестоцементных труб является желание собственника иметь под домом погреб или подвал.

Этот недостаток присущ всем свайным конструкциям. Если делать котлован под дом, то разумнее и дешевле сделать обычный фундамент, где основанием здания одновременно являются стены подвала.

Подготовка площадки

Проектно-сметная документация корректируется с учетом особенностей ландшафта и почвы.Поэтапное выполнение строительства начинается с подготовки площадки и включает следующие этапы:

Расчистка завалов. Все ненужные предметы удалены с площади, в том числе остатки прежних построек, путем предварительной разметки с запасом по 2 метра со всех сторон.
Удаляют плодородный слой с корнями растений. Может быть от 20 до 50 см.
Размеры дома уточняются, маяки возводятся строго с соблюдением всех геометрических размеров. Особое внимание уделяется правильным углам. Проверка производится путем сравнения диагоналей. Опытные строители хорошо знают правило 3 — 4 — 5. Это треугольник с углом 90 °. Это легко проверяется теоремой Пифагора. Возводим катеты в квадрат и сравниваем полученную сумму с квадратом гипотенузы. (3×3) + (4×4) = 5×5. Подбираются удобные соотношения. Например, в 2 раза больше. Тогда одна сторона будет 6 м, другая — 8 м, а диагональ — 10 м. Здесь важен угол, поэтому, если разметка больше или меньше размеров дома, это не имеет значения.
Выделив геометрически правильный прямоугольник, укладывают отрезки, согласно чертежу, для промежуточных столбов.
В заключение предварительная проверка горизонтальности производится с помощью гидро- или лазерного уровня. , чтобы определить длину каждой трубы с учетом требуемого отвода и особенностей ландшафта. Точная ориентация выполняется при установке столбов.

Бурение скважин

Пожалуй, самый трудоемкий процесс, если делать его самостоятельно.Предварительный анализ почвы определит глубину. Он должен быть ниже уровня замерзания. Справочники или специалисты подскажут региональное значение. Если в южных регионах глубина незначительная, 50-80 см, то на севере она может достигать 2 м.

Если позволяют финансовые возможности, лучше пригласить специалиста с малогабаритной буровой установкой. Все будет сделано за один день. По сложному грунту 2-3 дня. Ручное сверление связано с очень большими затратами физических сил, а время может значительно увеличиться даже при работе в паре с помощником.

Хорошо, если будет специализированный инструмент, но в принципе подойдет садовая дрель или ручной грейфер. Зная глубину промерзания, роют колодец чуть глубже. На 30-50 см. Желательно внизу сделать небольшое расширение.

Монтаж асбестоцементных труб

Последовательность операций простая, но рекомендации следует строго соблюдать:

На дно колодца последовательно насыпают песок и. Толщина такой подушки не менее 20 см. После заливки водой получившуюся плоскость утрамбовывают.
Отрезанная труба вставляется в скважину. Если вы не уверены, то лучше оставить лишние 10 сантиметров для дальнейшей настройки.
С помощью клиньев и распорок труба устанавливается строго вертикально. Совет: вы можете точно сориентировать заготовку, вставив рельс внутрь фиксатором вверх на расстоянии, удобном для измерения.Удобно использовать длинный строительный уровень. В обоих случаях на точность проверяется вертикаль в двух направлениях, например, параллельно длине и ширине здания.
Арматура. На этом этапе в трубу вставляются фитинги. Раздел и количество определяются индивидуально. Это зависит от толщины самой трубы. Достаточно 3-6 стержней диаметром 10-12 мм. Важно предусмотреть дальнейшие операции с обвязкой.Есть три варианта. 1. Арматура остается внутри. 2. Стержни отпускаются на необходимую длину для дальнейшей фиксации на них. 3. Ипотека сохраняется. Деревянные балки, шпильки с резьбой или крючки.
Заливка раствором. Марка цемента не менее М400. Соотношение следующее — на одну часть цемента, на 2 части песка и на 4 части щебня. Вы можете немного варьировать количество отдельных компонентов, если у вас есть опыт, в ту или иную сторону. Неплохо иметь на этом этапе вибратор, но при его отсутствии при заливке используется металлический стержень, с помощью которого распределяется масса и после полного заполнения раствор повторно прокалывается.При этом пузырьки воздуха поднимаются вверх, и производительность бетона будет выше.
Уплотнение почвы. Оставшийся зазор между стенками скважины и трубой необходимо заполнить. Лучший способ уплотнения — водой. Почву вбивают довольно тяжелым предметом с небольшим рубанком на конце. Также можно использовать деревянный кругляк подходящего диаметра. В щель периодически заливается вода.
После схватывания бетона проверяется общий уровень фундамента.

Цены и характеристики труб

На рынке представлена продукция многих производителей с собственной фирменной этикеткой. Однако есть общие правила. Это касается размеров и предполагаемого использования. Таким образом, ассортимент разделен на две категории. Без давления и давления. Первые дешевле и вполне подходят для фундамента. Длина от 3 до 5 метров. Диаметр от 100 мм до 500 мм. Разброс цен значительный.

Минимальная стоимость от:

Ø 100 мм — 68, 35 руб.за метр;
Ø 150 мм — 111, 39 руб. за метр;
Ø 200 мм — 215 руб. за метр;
Ø 250 мм — 300 руб. за метр;
Ø 300 мм — 430 руб. за метр;
Ø 350 мм — 600 руб. за метр;
Ø 400 мм — 680 руб. за метр;
Ø 500 мм — 1284 руб. за метр.

В частном строительстве фундамент часто возводят из асбоцементных труб. Устройство фундамента дома такого типа не требует привлечения дорогостоящих строительных машин и механизмов.Поэтому фундамент из асбестовых труб возводится своими руками без особого труда, существенно экономя средства на строительстве объекта.

Устройство фундамента из асбестовых труб

В строительстве производятся асбестовые трубы различного диаметра и длины. Диаметр труб составляет от 120 мм до 250 мм и более. Длина трубы может составлять 6 и 12 метров.

Асбестовые изделия широко используются.В основном они используются при строительстве трубопроводов различного назначения. Устойчивость к влаге, долговечность материала в средах с низкими температурами — все это привлекает строителей к использованию асбестовых опор при возведении свайных фундаментов зданий.

Фактически, асбестоцементная труба, залитая бетоном, может рассматриваться одновременно как свайная оболочка и столбчатая опора.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Трубы необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м друг от друга

Длина опоры рассчитывается исходя из уровня промерзания грунта.Эти данные взяты из СНиП в соответствии с местонахождением строительной площадки.

К глубине промерзания грунта прибавляется 0,3-0,4 метра плюс высота трубы над землей — это будет расчетная длина опор для того, чтобы построить фундамент из асбестоцементных труб своими руками.

Используя справочный материал и СНиПы, можно определить общий вес всех конструкций и оборудования будущего дома. Количество опор определяется по их размещению по всему периметру здания, в его углах и в местах пересечения несущих конструкций.Сваи устанавливаются на расстоянии не более одного метра друг от друга.

Для небольших построек столбчатый фундамент закладывают из асбестовых труб диаметром 120 мм. Можно использовать опоры и меньшего диаметра, но тогда их количество нужно будет увеличить.

Количество бетона для заливки труб определяется из следующих норм расхода на одну колонну длиной 10 метров:

Диаметр 10 см — 0,1 м3;
Диаметр 20 см — 0.5 м3;
Диаметр 30 см — 1 м3.

Установка асбестовых опор

При распиловке асбестовых труб к расчетной величине прибавляется запас по длине на потери при выравнивании высоты земли опор.

В колодец крепится труба, дно которой предварительно залито бетоном.

Разметка точек установки столбов выполняется шпагатом и деревянными колышками. Центры опор ставятся с шагом не более 1 метра.Как правило, строящееся здание имеет прямоугольную форму в плане. Поэтому правильность разметки подтверждается равенством длин диагоналей между противоположными углами свайного поля.

По установленной разметке ямы проектной глубины бурят в земле бурами. Диаметр сверла должен превышать поперечный размер трубы не менее чем на 50 мм.

Дно колодца залито бетонным раствором высотой 200-300 мм.Чтобы добиться расширения основания столба, бетон усиленно утрамбовывают. Плотный слой засыпки выдавливает почву в стороны, образуя широкую основу. В пробуренные скважины закладывают фундаментные столбы из асбоцементных труб. Асбестовые опоры в ямах закрепляются вверху деревянными подпорками из бруса.

При установке асбестоцементных труб необходимо тщательно контролировать строгое вертикальное положение опор.

Армирование столбчатых опор

После установки сваи на бетонную площадку внутренняя полость трубы армируется.Внутрь каждой опоры вставляется 2-3 шт. Арматуры периодического профиля диаметром 12 мм. Вертикальные стержни связаны гладкой проволокой, образуя коробчатую конструкцию.

Длина вертикальных арматурных стержней должна быть такой, чтобы их нижние концы плотно входили в подушку основания котлована, а верхние части выступали из сваи.

Выступающая длина арматурных стержней должна быть достаточной для соединения свайного фундамента с ростверком. Таким образом, фундамент из асбоцементных труб образует жесткую несущую конструкцию с достаточной несущей способностью.

Бетонирование асбестоцементных труб

Свайный бетон готовят из смеси цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1: 2: 2. Сухую смесь разбавляют водой до получения однородного пастообразного раствора.

Если возводят столбчатый фундамент без уширения нижней части основания, то при заливке первого слоя раствора трубу поднимают вверх на 100-150 мм. В таком положении сваю оставляют до застывания бетонной смеси.Затем приступаем к армированию и полному бетонированию внутренней полости опоры.

Каждый слой бетона тщательно утрамбовывается. Из-за узости поперечного сечения асбестовой опоры для утрамбовки слоев заполнения используются кусочки гладкой арматуры или аналогичные стержни.

Залитый слой раствора уплотняется вертикальными силами арматурного стержня. Набивка раствора считается завершенной при появлении на его поверхности цементного молока.

Посмотрите видео о том, как заливается труба с асбестовой основой.

Пазухи вокруг опор засыпаю песком. Песок слоями заливается водой и утрамбовывается. Колонный фундамент из асбестовых труб после заливки бетонной смесью оставляют в покое на три-четыре недели. За это время фундамент приобретет достаточную несущую способность для продолжения строительства.

Экономическая целесообразность фундамента из асбестовых труб

Практика показывает, что возведение фундамента дома из асбестоцементных свай позволяет снизить затраты на возведение фундамента с 30% до 40%.При всех экономических преимуществах необходимо помнить, что столбчатый фундамент из асбоцементных труб не рассчитан на большие нагрузки от тяжелых конструкций.

Трубо-свайный фундамент своими руками

Фундамент — это основа здания, от его прочности зависит долговечность конструкции, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, ее перемещения или проседания приводят к перекосам конструкции здания, перекрытия начинают набухать и двери перестают закрываться, и в худшем случае дом может просто рухнуть… Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в данной статье.

Схема столбчатого фундамента из труб

Следует отметить, что особенно популярным стал этот вид фундамента дома в последнее время.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб материально выгоден и достаточно надежен для возведения легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Для строительства столбчатого фундамента из асбестовых труб вам потребуются настоящие трубы, садовый бур, бетономешалка (можно арендовать при строительстве), несколько прутков гофрированной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить своими руками.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

по сравнению с монолитными решениями основание из асбоцементных труб для дома обойдется вдвое дешевле и потребует вдвое меньше времени и сил;
рыть котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбестоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к строительству дома, сэкономив до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над землей обычно составляет не менее 30 см, что предотвратит попадание воды в дом во время сильных дождей и наводнений, а если на данном участке когда-либо случалось наводнение, сваи можно поднять выше;
на фундаменте из асбестоцементных свай намного проще подвести к дому коммуникации — водопровод, канализацию, газоснабжение и так далее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

такие конструкции применимы только при размещении на них конструкций ограниченной массы;
Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
в домах на таком фундаменте устроить подвал практически невозможно;
Фундамент дома из асбестоцементных свай невозможен в местах с плавающими грунтами.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

При запуске строительства нужно выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не была проделана зря:

Проверить качество грунта на строительной площадке, чтобы исключить падение на плавучий грунт.
Для уточнения глубины промерзания грунта на заданном участке от этого зависит глубина погружения свай из асбоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, количество промежуточных свай необходимо увеличить.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Наряд на работу

Фундамент ростверк

При необходимости усиления свайного фундамента применяется конструктивный элемент — ростверк.Этот термин относится к бетонной плите или балке, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды ростверков

Виды ростверков

Высокий — опорный элемент расположен над поверхностью земли, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий — применяется для глубоких почв и на участках с малой глубиной промерзания почвы.
Поднятым ростверком называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Осуществляется путем изготовления опалубки, армирования и непрерывной заливки бетоном. Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды ростверков по используемым материалам:

Деревянный — ростверк из бруса, применяемый для строительства деревянных домов, бань, хозяйственных построек. Легко сделать своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
Сталь — изготавливается из металлоконструкций, стержней и винтовых свай. Используется в легкой конструкции, прочен и устойчив. Недостаток — подверженность коррозии.
Монолитный — система элементов, изготовленных из асбестоцемента свай и литой бетон опорная поверхность, которая объединяет все компоненты структуры в единое целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Если вы хотите сделать фундамент для загородного дома своими руками, обратите внимание на описанные здесь способы. Вы получите фундамент достаточной прочности по невысокой цене. Я желаю вам успеха!

Фундамент из асбестовых труб: технология изготовления

Фундамент из асбестовых труб возводится при возведении легких конструкций. Мы расскажем, как правильно заложить фундамент из асбестовых труб своими руками

набухание полов;
Невозможность закрыть двери;
общее искажение конструкции;
разрушение дома.

Положительные стороны использования асбоцементных труб в строительстве

Простота установки.Полное исключение спецтехники.
Демократичная стоимость материалов.
Работу можно проводить в кратчайшие сроки.
Возможность строительства даже на затопленных территориях.
Длительный срок службы.
Реальность самостоятельных расчетов.

Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах. Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы были проложены вопреки действующим строительным нормам.

Асбестоцементный фундамент очень часто применяется для каркасных построек из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бани, веранды, хозблоки, беседки, бытовки и т. Д.Кроме того, используя ростверк, можно комбинировать материал с плитой или бетонной лентой. Сфера применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, возводится он на участках, где происходит подтопление, есть сильно выветриваемые почвы, а также там, где грунт может промерзать более чем на полтора. метров.

Расчеты

Для проведения необходимых расчетов нужно узнать два основных параметра:

Температура промерзания почвы.

К справочным данным можно добавить значение от 0,3 до 0,5 метра — этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Учтите, что их основания должны быть видны над уровнем земли примерно на 30 см, однако при существующем риске затопления этот показатель может быть увеличен на несколько сантиметров.

Асбестоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который зависит от веса будущего здания. Для бревенчатых построек лучше всего подходит объем 20-30 см, а для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.

Нагрузка на возводимую конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет изготовлена. Для проведения расчетов нужно учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.

Имеющиеся сваи укладываются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Примерная нагрузка на каждую сваю в среднем должна составлять 800 кг. Если полученный вес больше указанного значения, количество свай следует увеличить.

По окончании предпринятых шагов становится известно необходимое количество труб и фитингов. Расчет следует производить по следующему принципу — по 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Таким образом, средний вес одноэтажного коттеджа составляет 8 тонн. Это значит, что для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет равно 20 см.Готовую конструкторскую документацию можно найти на просторах глобальной сети, однако, как альтернативный вариант, ее можно заказать у специалистов. На сегодняшний день статистика выполненных работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
Подготовка площадки с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующим строительным работам, необходимо выполнить следующие действия:
очистить территорию от камней и деревьев;
разметить угловые отметки фундамента — закопать металлические прутья или деревянные столбы с натянутой на них веревкой;
отступите на два метра от возможной границы возводимого фундамента и обозначьте участок, с которого впоследствии необходимо будет удалить плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция необходима, чтобы впоследствии из-под постройки не прорастали сорняки;
удалите дерн, выровняйте участок и засыпьте его песчано-гравийной смесью. Утрамбуйте платформу.
Бурение скважин на опоры. В случае самостоятельных работ по возведению конструкции из асбестовых труб допускается использование обычного садового бура. Бригады специалистов строительных компаний обычно используют специальную технику (автоматические мотоциклетные или дрели для отверстий).Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше на 20 см, чем предполагаемая высота свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из неметаллических строительных материалов.
Подготовительные работы к устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб и устройству этих труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией — это может быть пленка или рубероид. Опоры погружаются в яму и фиксируются рейками. Основание засыпано песком. Длина столбов должна иметь запас по длине чуть более 10 см; позже, благодаря этой технике, вы легко сможете выровнять высоту любой опоры. В случае повышенной влажности почвы рекомендуется обработать все трубы специальным раствором на основе битума или полимера.
Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
Заключительный этап. После застывания бетонного слоя в трубу устанавливается арматурный каркас, который соединяется проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее раствор заливается до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, вы можете использовать кусок дерева или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен составлять не менее 21 дня.

Фундамент из асбоцементных труб для дачного дома

Фундамент из асбестоцементных труб: преимущества использования столбчатого фундамента, пошаговая инструкция по изготовлению фундамента

Фундамент из асбестовых труб

Чем привлекателен столбчатый фундамент из асбестовых труб? Асбестоцементные трубы — отличная оболочка для буронабивных свай.С экономической точки зрения свая из асбестоцементной трубы по несущей способности и стоимости выгодна при использовании фундаментного фундамента для легких конструкций (деревянных, каркасных и пеноблочных домов) и вспомогательных сооружений. (гаражи, навесы, склады, сараи). Простота конструкции свайного фундамента дает возможность построить фундамент из асбоцементных труб своими руками. Как это сделать лучше и пойдет речь в этой статье.

Схема устройства фундамента

Колонный фундамент из асбестоцементных труб своими руками возводится по схеме:

Столбы по высоте
могут быть размещены выступающими над землей или на уровне земли;
на асбоцементные опоры установлен ростверк;
№
ростверк для деревянного панельного дома изготавливается из деревянного бруса; под фундамент дома из пеноблоков укладывают железобетонные балки на асбоцементных трубах.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как сделать свайный фундамент, нужно выполнить ряд действий:

Убедитесь, что на строительной площадке нет плавающего грунта.
Установить глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод;
Рассчитайте размеры свай с учетом нагрузки на каждую опору не более 800 кг.
Выровняйте предельную нагрузку на сваю, увеличив количество стоек.

Необходимые инструменты и материалы

Для устройства фундамента из асбестоцементных труб потребуются следующие инструменты и материалы:

цемент, песок, щебень, вода;
трубы асбоцементные;
бетономешалка или емкость для смешивания;
сеялка садовая;
фитингов;
инструмент для бурения.

Технология устройства свайного фундамента

Пошаговая инструкция необходима для того, чтобы монтаж столбчатого фундамента из асбестоцементных труб был выполнен правильно.Разработав инструкцию, как построить свайный фундамент, переходите к следующим этапам:

На основании расчетов составляется план расположения столбов.
На участке нанесена разметка точек установки асбестоцементных опор.
Садовая дрель используется для сверления отверстий в земле. Дно ямы должно быть на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Диаметр отверстий делают больше поперечного размера асбестовых труб на 50 мм.
Широкий проем позволяет скорректировать вертикальное положение трубы. Делается это с помощью разных вертикальных распорок.
В колодцы вставлены асбестовые трубы. Возводится столбчатый фундамент из асбестовых труб диаметром 250 мм. Этот размер является наиболее оптимальным для обеспечения необходимой несущей способности опор.
На дно ям насыпают слой песка и затем утрамбовывают. Толщина уплотненного песчаного слоя должна составлять 150-200 мм.
В трубы опускаются вертикальные фитинги. Обычно это 3-4 стержня. Чтобы закрепить металлические отрезки, их соединяют между собой проволокой.
Цементно-щебеночная смесь укладывается слоями толщиной 200-300 мм. После укладки следующего слоя бетона его утрамбовывают трамбовкой или вибратором.
Через 3-4 недели приступают к устройству ростверка и возведению стен дома.
Пазухи вокруг свай засыпаны грунтом и тщательно утрамбованы.

Для дальнейшего укрепления фундамента из асбестовых труб своими руками расширяют основание пробуренных скважин.

Дом на асбестовых трубах

Расширение основания скважины

Чтобы сделать расширение оснований своими руками, садовый бур комплектуется самодельным приспособлением:

металлический шпатель установлен на вертикальную стойку садового бура; ручка лезвия прикреплена таким образом, что режущее лезвие может двигаться вверх и вниз;
просверлив землю на необходимую глубину, отвал постепенно поднимается до уровня горизонта; расстояние режущего лезвия будет больше радиуса сверла на 100 мм;
в результате образуется уширение основания колодца; эта полость заполнена бетоном; получается уширенная бетонная пятка, на которую устанавливаются асбестовые трубы.

Устройство бетонной пятки не вызывает особых затруднений, но значительно увеличивает несущую способность столбчатого фундамента.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента из асбеста

Привлекательность свайного фундамента из асбестовых труб объясняется следующими причинами:

Скорость возведения свайного фундамента.
Колонный фундамент из труб будет стоить в два раза дешевле монолитной бетонной ленты.
Небольшой объем земляных работ.
Высота ростверка такого фундамента над уровнем земли обычно составляет около 300 мм. Это защищает дом от паводковых вод и проникновения влаги из-под земли.
Просвет между грунтовым основанием и домом позволяет без особого труда подводить коммуникации различного назначения (канализация, водопровод и т. Д.).

Недостатков столбчатых опор намного меньше, чем достоинств:

Этот тип фундамента не предназначен для возведения конструкций из тяжелых конструкций.
Проектировщики установили срок строительства этого типа фундамента — 80 лет. Хотя стоит отметить, что за такой период само здание устареет и придет в полную негодность.
Поскольку столбчатые опоры устанавливаются на слабых грунтах, конструкция здания не позволяет возвести подвал.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что возведение такого свайного фундамента выгодно как с практической точки зрения, так и со стороны экономии финансовых затрат.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Чем привлекателен столбчатый фундамент из асбестовых труб? Асбестоцементные трубы — отличная оболочка для буронабивных свай.

Трубный фундамент асбестоцементный

Одной из самых популярных конструкций столбчатого фундамента является асбоцементный трубный фундамент. Эта технология применяется при строительстве легких построек и каркасных домов, а ее реализация требует минимум средств и усилий. Кроме того, фундамент из асбестоцементных труб применяется в регионах, подверженных затоплению — материал фундамента обладает необходимой прочностью и устойчивостью к намоканию и разрушению.

Трубный фундамент асбестоцементный

Преимущества фундамента из асбоцементных труб

Простота реализации, избавляющая от необходимости привлекать спецтехнику;
Короткие сроки работы и выдержка;
Простой расчет фундамента, который можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в проектную организацию.
Возможность строительства и длительной эксплуатации зданий на затопленных территориях;
Низкая стоимость материалов.

Объем столбчатых фундаментов

Колонный фундамент из асбестоцементных труб используется как основа для возведения легких построек: дачи, бани и сауны, террасы и веранды, а также легких каркасных домов. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь закапывание отдельно стоящих труб как по материалам, так и по стоимости работ обходится намного дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент. Глубину промерзания можно определить по справочным данным. В справочнике указана глубина промерзания голого грунта без снежного покрова. Если в вашем районе высокий снежный покров, справочные данные можно немного сократить.

Таблица — глубина промерзания почв по регионам России

Надо добавить 0.3-0,5 метра к контрольному значению — это и будет необходимая глубина подземной части свай. Сваи из труб обычно выступают на 0,3 метра над уровнем грунта, но если есть вероятность затопления, их можно сделать выше.

Диаметр труб зависит от веса конструкции. Для легких беседок достаточно труб диаметром от 10 см; для срубов лучше выбирать трубы диаметром 25-30 см.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции здания, а также от материала, из которого оно изготовлено.Ниже приведен пример удельного веса различных материалов. При расчетах необходимо учитывать не только стены, но и крышу, утеплитель и отделку.

Стол — нагрузки на фундамент

Сваи укладываются по углам конструкции, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра. Перераспределенная нагрузка на каждую сваю не должна превышать 800 кг. Если в результате расчета величина нагрузки оказалась выше, необходимо увеличить количество свай.

По полученным результатам определяется необходимое количество труб, а также необходимое количество арматуры из расчета 2–3 арматурных стержней в каждой трубе.

Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем для заполнения 10 метров трубы диаметром 10 см с учетом основания необходимо 0,1 кубометра бетона, для трубы диаметром 20 см — 0,5 кубометра, а для трубы диаметром 20 см — 0,5 куб. диаметр 30 см — 1 кубометр бетона.

Технология изготовления свайного фундамента из асбоцементных труб

Подготовка должна начинаться с разметки. Уберите со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выровняйте и удалите дерн. Контуры будущего строения, углы, пересечения стен размечаются с помощью колышков и веревки. Места установки свай обозначены колышками. Чтобы проверить перпендикулярность углов и правильность разметки, проверьте равенство диагоналей.
Начинают бурение скважин под опорные столбы. Сделать это можно с помощью дрели, а при его отсутствии можно вырыть ямы диаметром больше диаметра труб. Глубина колодца на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, что необходимо для сооружения песчаной подушки.

Процесс бурения скважины под сваю

Уложите на дно каждой лунки песчаную подушку толщиной 20 см, утрамбуйте и залейте водой.После впитывания воды дно обшивается рубероидом. После этого в колодец устанавливаются подготовленные трубы. Если трубы необходимо обрезать до необходимого размера, необходимо оставить запас около 10 см по высоте, чтобы выровнять высоту опор после завершения фундамента.

Процесс монтажа асбестоцементных опорных труб

Трубы выровнены, закреплены временными опорами из деревянных блоков. Еще раз проверьте равенство диагоналей.На участках с близким залеганием грунтовых вод гидроизоляцию труб проводят мастикой на битумной основе до уровня земли. Высушите мастику.

Процесс выравнивания асбестоцементных труб с использованием деревянной опалубки

Бетон готовится: 1 часть цемента смешивается с 2 частями песка, разбавленного водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор засыпается 2 части мелкого щебня. Хорошо вымесить и залить основание трубы 40-50 см.
Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного затвердевания бетона. Этот метод поможет создать прочную опорную основу, устойчивую к толкающим силам при вздымании почвы.
После затвердевания бетона колодец с внешней стороны трубы дополнительно гидроизолируют рубероидом и засыпают речным песком, просыпают и утрамбовывают, проверяя монтаж по уровню. Протяните между ними веревку или установите планку и выровняйте их по горизонтали.

Фундамент из асбоцементных труб готов

Внутри трубы установлена арматура: несколько стержней, соединенных поперечными проволочными перемычками.Бетон перемешивается и заливается оставшаяся часть трубы. Чтобы удалить воздух из раствора, проткните его несколько раз металлическим стержнем.
После полного высыхания бетона, через две-три недели, фундамент готов для дальнейшего строительства. Для продления срока службы рекомендуется гидроизолировать битумными или полимерными материалами.

Устройство свайного фундамента из асбоцементных труб позволяет в несколько раз снизить стоимость работ по возведению прочного фундамента здания.Однако при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться недостаточно прочным. В этом случае лучше выбрать фундамент другого типа, ленточный или монолитный.

Фундамент из асбестоцементных труб — уникальная и детальная технология

Узнайте больше о фундаменте из асбестоцементных труб, детальная технология проектирования + пошаговое руководство и фотографии помогут разобраться.

Фундамент из асбестовых труб подходит для любых ненагруженных конструкций, будь то собственная баня или гараж, терраса или каркасный жилой дом.Такое столбчатое основание легко возвести своими руками.

Основание из асбестовых труб требует минимальных усилий и времени. Не подходит для тяжелых построек и домов. Но ему практически нет альтернативы при возведении легких построек на затопленных во время паводков территориях. Столбчатый фундамент из недорогих изделий обладает необходимой стойкостью к разрушению при намокании конструкции.

Колонный фундамент из труб

Основными преимуществами таких оснований являются:

Низкая стоимость материалов и экономическая целесообразность строительства.Свайный фундамент из асбоцементных труб всегда дешевле (и значительно) блочных и заглубленных ленточных конструкций.
Удобство расчета базы. Его дизайн несложно сделать своими руками, не тратя деньги на обращение к профессиональным дизайнерам.
Асбестовые трубы не подвержены коррозии, механически обрабатываются без проблем. Они также не изменяют своих линейных параметров при колебаниях температуры окружающей среды.
Короткие сроки строительства без использования спецтехники и удержания готового трубного фундамента.

К недостаткам рассматриваемых конструкций можно отнести их относительную хрупкость (основа из асбестовых изделий используется уже 60-70 лет) и невозможность обустройства погреба в доме, построенном на аналогичном фундаменте. Но это не проблема, ведь подвал можно построить и как отдельно стоящую конструкцию.

Визуально фундамент из асбестовых изделий представлен столбами, установленными в несколько линий. Эти ряды труб — надежная основа для возведения планируемого здания.Основной принцип возведения такого фундамента — заливать бетонную смесь только на определенных участках, а не по всему периметру конструкции.

Необходимо определиться с количеством опор, из которых будет состоять столбчатый фундамент, а также с его глубиной. Для выполнения таких расчетов не требуется знание высшей математики. Глубина основания трубы зависит от:

величины нагрузки на нее будущего здания;
глубина промерзания земли в определенной местности.

Чем легче конструкция, которую вы построите, тем меньшую нагрузку она будет оказывать. В большинстве случаев глубина основания из асбестоцементных изделий принимается порядка 150 см. В этом случае используются трубы разного сечения. Если строится каркасный дом, рекомендуется использовать изделия диаметром 25-30 см. А вот для строительства легкой летней веранды или беседки своими руками достаточно труб сечением 10 см.

Создание фундамента из асбестовых труб

Глубину промерзания грунта в том или ином регионе легко узнать из справочных таблиц (их много в Интернете).Примечание! На таких табличках всегда указывается количество промерзания голой почвы — без учета снежного покрова. На участках, где много снега, рекомендуемые справочником значения глубины могут быть уменьшены на 5–10 см.

Вторая точка. К глубине, указанной в справочной таблице, прибавьте около 40 см. Полученное значение подскажет вам точную длину подземной части асбоцементных изделий. А над землей трубы должны выступать примерно на 30 см. Если наводнение в вашем районе достаточно серьезное, вы можете «выставить» сваи выше над землей.

Опорные столбы необходимо размещать под центральной частью здания, по его периметру и под всеми углами. Важно установить столько свай, чтобы нагрузка от конструкции распределялась на них равномерно. В этом случае нагрузка на одну опору должна составлять максимум 800 кг.

Для выполнения работ своими руками потребуются асбестоцементные трубы, бетономешалка, грейфер или ручная дрель, строительный песок, щебень, цемент, арматура, лопата. Именно с помощью этого набора инструментов и материалов вы построите надежный столбчатый фундамент.

Дом на фундаменте из асбестовых труб

Подготовьте площадку для строительства фундамента:

Расчищаете землю и убираете дерн с участка, где будет построен фундамент, затем срезаете плодородную часть почвы.
Тщательно выровняйте поверхность.
Возьмите веревку и колышки. С их помощью наметьте контуры будущей конструкции, отметьте пересечение стен и расположение углов постройки.Установите колья в местах, где будут располагаться асбоцементные опоры.

Теперь выкапываете ямы лопатой. Диаметр таких мини-ям берутся немного больше сечения используемых труб. Если есть сверло, с его помощью сверлить отверстия проще и быстрее.

Важно! Глубина котлованов принимается примерно на 0,2 м больше расчетной длины части опор, расположенных под землей. Это сделано для того, чтобы в каждую лунку можно было обустроить песчаную подушку.

Фундамент на столб своими руками — руководство к действию

В подготовленных котлованах делаем специальные подушки из. Толщина готового песчаного слоя должна составлять 0,2 м. Насыпьте песок, утрамбуйте, залейте простой водой и снова утрамбуйте. Затем на нанесенный слой уложить кусок рубероида и выполнить следующие операции:

Установить в ямы асбестоцементные трубы. Выровняйте их и исправьте. Временное крепление опор можно проводить с помощью небольших деревянных балок.
Если на участке грунтовые воды протекают близко к поверхности, гидроизоляцию асбестовых труб следует производить битумной мастикой. Залить им трубные изделия до уровня почвы и дождаться высыхания состава.
Обвить арматурными стержнями трубы. Их длина принята по отношению к длине трубной продукции на 20 процентов больше. Обязательно соблюдайте расстояние около 70 мм между соседними стержнями.
Приготовить бетонный раствор. Смешать 2 части песка с одной частью цемента М 400, добавить к этому составу воду.Полученный состав размешать до получения жидкого теста. При необходимости добавьте воды.
В полученную смесь насыпать гравий (2 части), энергично перемешать.
Залить бетон на высоту 0,4–0,5 м вокруг трубы и непосредственно в ее центре.
Поднимите трубу на 0,2 м и дождитесь затвердевания бетона. Подъем опоры осуществляется для того, чтобы придать фундаменту дополнительное сопротивление выталкиванию свай при пучинистой почве.

Качественное твердение бетона происходит через 8-14 дней.После этого можно смело монтировать опорные элементы на самодельный столбчатый фундамент для установки на них запланированной конструкции.

Приняв решение о начале строительных работ, вам придется подумать о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет немаловажную роль, ведь от этого зависит, насколько надежным и крепким будет будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает человек, строящий этот дом.Столбчатые фундаменты из асбестовых труб довольно часто используются при возведении фундаментов под частный дом, баню или разного рода хозяйственные постройки (рис. 1).

Рис. 1. Схема подземного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки столбчатого фундамента.

Многие из тех, кто строит дом своими руками, используют конструкцию столбчатого фундамента, поскольку этот вид конструкции относительно прост в установке.Это связано с его финансовой доступностью и высокой надежностью. Основной материал такого фундамента — специальные асбестовые трубы. Их использование даст возможность управлять строительством самостоятельно, не привлекая к работе тяжелую технику или наемных рабочих.

Инструментов, необходимых для работы:

ручная дрель;

Бетономешалка

;
стандартный набор ручного инструмента.

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис.2).

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Практически не требуется работы с землей. Выравнивать участок или выкапывать яму под фундамент не нужно. И скорость такой работы довольно высока. Приступать к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь такая конструкция должна простоять всего 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, для которого требуется почти месяц перерыва в работе.Кроме того, возвышение над землей на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис. 3).

К недостаткам можно отнести сравнительную хрупкость фундамента данного типа. Он прослужит около 70 лет. Например, кирпичный фундамент прослужит почти в 2 раза дольше. Такая конструкция применима только для возведения небольших построек с относительно небольшим весом. Чаще всего это небольшие одноэтажные дома. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов и каркасно-панельных домов.Еще один недостаток — подвал в таком фундаменте невозможно устроить точно. Придется построить подвал отдельно от дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными грунтами или перепадами высот.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема монтажа лага на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность участка, на котором будут проводиться работы (рис. 4). Основной этап подготовки — разметка почвы.Оптимальное расстояние между опорами 1,5-2 м. Но естественно, что чем чаще, плотнее и плотнее производилась установка столбов, тем прочнее и прочнее будет будущий фундамент. На момент начала процесса крепления столбов лучше уже иметь в руках план будущего дома и сконцентрировать больше опор в ключевых точках, где будет располагаться наибольший вес — несущих стенах. , печи, уголки и др.

Технология строительства столбчатого фундамента

Такие трубы обладают высоким уровнем стойкости к процессам коррозии.Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого удара.
По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Работы по устройству столбчатого фундамента включают следующие основные этапы:

Рис. 4. Схема сверла.

В пробуренную ранее скважину вставляется труба диаметром 20 см. Глубина колодца должна быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выступать над уровнем земли на 30-40 см.
Выравнивание и установка столбов на 1 уровне. Соответственно, трубы должны быть одинаковой длины. Эти трубы фактически действуют как своего рода опалубка, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, находящиеся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать штанги специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную гидроизоляцию.
После завершения выравнивания опор можно начинать процесс заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно как снаружи, так и изнутри. Получившиеся выступающие части арматуры пригодятся при создании ростверка. Ростверк — это часть фундаментной конструкции, на основе которой начинают возводиться здание.
В трубу помещается штифт, выступающий на резьбе на 20-30 см от опоры. Это будущая основа для монтажа ростверка. Резьба в этом случае значительно облегчает процесс создания ростверка.

Установка столбов может производиться 2 способами:

Рис. 5. Схема установки столбчатого фундамента.

В подготовленный котлован устанавливается труба. Затем в трубу вбиваются 2 стержня арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Стержни вбиваются в землю на 20-30 см. Стержни должны смотреть вверх от трубы на одинаковом расстоянии.
Установленная труба на 1/3 заполнена бетонным раствором. Подняв ее на 10-15 см, внутрь трубы следует опустить стержни арматуры, которые не должны выступать за ее пределы.После таких действий бетон расширится, что будет мешать выталкиванию сваи наружу. Поднятая труба должна быть на одном уровне со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба заливается бетоном до краев.

Перемешать щебень с песком нужно в соотношении 1: 1.
Полученную смесь заливают в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
Затем накройте залитую смесь влагостойким материалом. Это может быть как строительный целлофан, так и рубероид.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заливки бетоном.

Колонный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

НЕ ПАНИКА — Chicago Tribune

Когда Хант Блэр обнаружил асбест на трубах в подвале своего кооператива «Роджерс Парк», состоящего из 24 квартир, его первой реакцией было вытащить материал из здания.

После получения нескольких предложений по удалению асбеста стоимостью до 30 000 долларов Блэр исследовал другие альтернативы.

«Я узнал из нескольких непредвзятых источников, что асбест не так опасен, как считалось раньше, и что его удаление может причинить больше вреда здоровью, чем позволить ему быть», — сказал Блэр, советник кооператива. президент.

». Таким образом, члены кооператива решили удалить асбест, который ухудшался, изолировать асбест, который мог быть поврежден случайно, и, по сути, оставить остальное в покое.’

Кроме того, такой подход может быть реализован примерно за 1500 долларов.

«Для меня это имело смысл не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения здоровья», — говорит Блэр. «Зачем беспокоить асбест, если он не представляет угрозы?»

История Блэра становится все более распространенной среди домовладельцев, сталкивающихся с асбестом в своих жилищах.

Другими словами, если вы обнаружите в доме асбест, не стоит паниковать. В то же время не стоит относиться к открытию легкомысленно.

» Общее практическое правило: если асбест в хорошем состоянии, он не представляет очевидного риска. Если он в плохом состоянии, это может быть проблемой », — говорит Билл Бреннан, вице-президент Brennan`s PEB and Associates, чикагской фирмы по борьбе с загрязнением и удалением асбеста, в которую также входит брат Бреннана Патрик, который является президент и их отец Билл-старший

» » Есть два способа взглянуть на это: никто не знает, сколько асбеста нужно, чтобы заболеть; но все считают, что риск существует на любом уровне », — говорит Николас Пенефф из чикагской компании Public Health and Safety Inc., экологическая консалтинговая фирма, которая проводит инспекции асбеста, а также контролирует фирмы, удаляющие асбест.

Фактически, экологические эксперты в последние годы переоценили, какие шаги следует предпринять при обнаружении асбеста в доме. Многие специалисты считают, что в зависимости от состояния асбеста лучше закрыть его, чем удалить.

«Несколько лет назад мы думали, что нужно вынести все из дома», — говорит

Пенефф. » Сейчас мы ориентируемся на собственное руководство.И теперь считается, что плохо выполненная работа по удалению может вызвать больше проблем со здоровьем, чем если вы оставите асбест в покое. »

» Наибольший риск для здоровья возникает, когда вам нужно потревожить материал », — говорит Гэри Миллер, помощник директора Центра исследований и информации по опасным отходам в Шампейне, подразделения Министерства энергетики и природных ресурсов штата Иллинойс.

«Асбест становится опасным, когда становится« рыхлым »- когда он начинает портиться и, возможно, выделять микроскопические волокна в воздух», — добавляет Миллер.Что это такое?

Асбест — это натуральное минеральное волокно, которое стало обычным строительным материалом в начале 1900-х годов, когда было обнаружено, что оно обладает огнезащитными, изоляционными и акустическими свойствами. Однако в 1960-х годах волокнистая природа материала была связана с проблемами со здоровьем. К 1978 году его исключили из материалов нового дома.

Никто не знает, сколько асбеста нужно человеку, чтобы заболеть, — говорит Пенефф.

«Все исследования, которые были проведены, проводились на рабочих, подвергающихся воздействию очень высоких уровней асбеста без какой-либо защиты», — говорит он.» Примерно от 50 до 70 процентов этих рабочих заболели асбестовой болезнью. Ситуация усугублялась тем, что многие рабочие курили ».

Известно, что асбест вызывает асбестоз, потенциально смертельное рубцевание легочной ткани, а также рак легких и пищеварительного тракта. Исследователи полагают, что такие заболевания возникают в результате вдыхания микроскопических волокон асбеста, которые из-за своей прочности остаются в легких в течение многих лет. Исследователи полагают, что для развития заболеваний, связанных с асбестом, могут потребоваться десятилетия.

Где это найдено?

Эксперты считают, что если вашему дому больше 20 лет, то, скорее всего, в нем есть асбест.

Самым распространенным местом, где можно найти асбест в доме, является беловатая, похожая на ткань обертка на трубах с горячей водой или паром-теплом, которые обычно находятся в подвале. Асбестовые обертки также широко использовались на трубах с холодной водой для предотвращения конденсации. «Трубы, особенно в локтевых суставах, — это первое место, где обычно портится асбест, — говорит Пенефф.

Асбест также может быть обнаружен в дымоходах дымоходов, где он обычно смешивается с раствором и с гораздо меньшей вероятностью разлагается, чем на трубах.

Асбест также использовался в плитке для пола и потолка, в стенах и потолках в качестве изоляционного материала или материала для стеновых панелей и в текстурированной краске. Снаружи асбест можно найти в черепице, сайдинге и даже в цементе.

«Обычно асбест в плитке, изоляционных материалах или стеновых плитах не представляет потенциального риска, если вы по какой-то причине не сверляете эти материалы и не вдыхаете пыль», — говорит Миллер.«Асбест в таких местах редко разрушается сам по себе».

Что с этим делать

Лучший способ найти асбест в доме — это нанять профессионала. Эксперты рекомендуют использовать лабораторию или консультанта по окружающей среде, ни один из которых не будет иметь финансовой заинтересованности в результатах своих исследований.

Если асбест находится под вашей крышей, у вас есть несколько вариантов:

— Если асбест не рыхлый, вы можете просто оставить его в покое. «Если вы не потревожите его, это вряд ли вызовет какой-либо риск», — говорит Миллер

. Однако, как правило, следует избегать использования асбеста, чтобы предотвратить любое потенциальное повреждение, и периодически контролировать любые признаки ухудшения, особенно, если на этих участках будет производиться какой-либо ремонт.Материал, который предположительно содержит асбест, нельзя сверлить, пилить, шлифовать и т. Д.

— Другой вариант — герметизация асбеста, процесс, известный как инкапсуляция. «По сути, вы покрываете трубы высокотехнологичной краской, — говорит Бреннан.

Есть два типа герметиков: материал, похожий на краску, который покрывают асбестом, и самоотверждающаяся цементная лента, которая смачивается и затем затвердевает, как отливка.

«Процесс инкапсуляции также предотвращает любое распространение асбестовых волокон, которое может иметь место при удалении асбеста», — говорит Пенефф.«Рекомендуется, если асбест в хорошем состоянии, запечатать его».

Но инкапсуляция — далеко не панацея, — говорит Бреннан. «У меня будет вопрос:« Для чего будет использоваться это пространство? »« Потому что ребенок, играющий с бильярдным кием, или кто-то, проходящий мимо с велосипедом на плече, может потревожить асбест, даже если он был запломбирован ». он говорит.

После инкапсуляции асбеста домовладелец может предпринять дополнительный шаг, чтобы предотвратить любые проблемы: «Вы можете построить коробку вокруг герметичных труб, чтобы ограничить любые помехи», — говорит Пенефф.

Например, если вы планируете отделку помещения, лучше всего подойдет гипсокартон или подвесной потолок. «Я видел, как люди использовали ограждение от циклонов и даже оргстекло, чтобы ограждать территорию», — добавляет Пенефф.

Потолочные плитки с асбестом также можно покрыть гипсокартоном, если они не потревожены. По словам Пенефф, напольная плитка, предположительно содержащая асбест, в основном герметизируется, когда на нее кладут еще один слой плитки.

После инкапсуляции асбеста его необходимо часто проверять на предмет повреждений, говорят эксперты.

Инкапсуляция — обычно самый недорогой способ борьбы с асбестом. Стоимость может варьироваться от нескольких сотен долларов и выше, в зависимости от объема необходимых работ.

Из-за риска высвобождения волокон эксперты обычно рекомендуют выполнять работу профессиональному подрядчику. Однако, по словам Пенефф, компетентные мастера должны уметь избавляться от запечатанного асбеста.

— Удаление — это вариант рассмотрения, если асбест ухудшается, если вы планируете капитальный ремонт дома или если вы планируете преобразовать территорию в хорошо используемое жилое пространство, — говорит Бреннан.

Удаление часто требует, чтобы асбест был разрушен, поэтому для предотвращения попадания частиц в воздух используются туманообразователи и воздушные распылители.

«Эти машины создают в воздухе мелкий туман, так что любые высвобождаемые волокна насыщаются, падают на землю и очищаются», — объясняет он.

«Установка и очистка задания по удалению должны занимать столько же времени, сколько и сам процесс удаления, — добавляет Бреннан.

Удаление обычно дороже инкапсуляции из-за высоких затрат на рабочую силу. Обычно существуют и затраты на утилизацию, поэтому проект по удалению может легко начаться примерно с 2000 долларов и увеличиваться в зависимости от размера проекта.

Для получения дополнительной информации

Подрядчик по борьбе с загрязнением и удалением асбеста должен пройти утвержденный EPA курс по борьбе с загрязнением, советуют эксперты.

Nothing found for Fundament Fundament Iz Asbestocementnyx Trub %23I

Nothing found for Fundament Fundament Iz Asbestocementnyx Trub %23I 2

Nothing found for Fundament Fundament Iz Asbestocementnyx Trub %23I 3

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

Характерные особенности столбчатого фундамента

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Фундамент из бревен

Столбики из кирпича

Опорно-блочный фундамент, видео:

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент для террасы, видео:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

1. Подготовительные работы

2. Разметка участка под опоры фундамента

3. Этапы строительства столбчатого фундамента

4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка

5. Забирка

пошаговая видео инструкция, фото и схемы

Технология возведения основания по шагам

Нюансы и отличия строительства фундамента под каркасный дом и баню

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Как установить столбчатый фундамент

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Установка опалубки и армирующего каркаса

Выравнивание и заливка бетона

Заключение

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция, советы

Положительные и отрицательные качества

Какие существуют виды столбчатых оснований

Рекомендации по строительству столбчатого основания

Особенности столбчато-ленточного основания

Особенности опорно-столбчатого основания

Производим расчет

Как сделать столбчатый фундамент своими руками видео

Pillar Foundation: Пошаговые инструкции | Тойиб

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Фундаментные материалы

Глубина фундамента

Фундамент на столб своими руками: пошаговая инструкция

Расчет колонного фундамента

Фундамент на мелкий столб

Фундамент на мелкий столб

Столбчатый фундамент с ростверком

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента.

Сваи из асбестовых труб. Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Колонный фундамент из асбоцементных труб

Процесс возведения фундамента из асбоцементных труб

выводы

Расчеты

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Фундамент на асбоцементных трубах своими руками

Изготавливаем сваи из асбоцементной трубы

Заливка асбоцементных опор бетоном

Ростверк или каркас, что использовать

Заключение

Пример расчета

Расчет количества труб

Общая масса дома

Свайный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Как сделать фундамент

Заказ на работу

Фундамент ростверка

Виды ростверков

Особенности конструкции фундамента

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

Подготовительные мероприятия

Технология строительства столбчатого фундамента

Способы усиления данного типа фундамента

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Как сделать фундамент

Заказ на работу

Фундамент ростверка

Как выбрать трубы

Преимущества столбчатого фундамента