Своими руками плита: Please Wait… | Cloudflare

Фундаментная плита под гараж: своими руками, пошаговая инструкция

Устройство плитного фундамента – идеальное решение для каркасных домов. На фундамент приходится около трети всех затрат на строительство. По этой причине важно выбрать ту технологию, которая позволит сэкономить, но при этом фундамент сохранит прочность на несколько десятилетий.

Необходимость фундаментной подушки

Подушка необходима для уплотнения грунта под фундаментом

Грунт под подошвой фундамента проседает после начала хозяйственной деятельности в здании или при намокании, оттаивании и промерзании. В результате возникает абсолютная или средняя осадка строения, вызванная изменением структуры почвы.

Повреждения фундаментов бывают в виде перекосов, кренов, сдвигов и закручиваний. Подсыпка помогает конструкции стен и перекрытий эксплуатироваться в проектном положении. Дом не разрушится, не появятся трещины на фасаде строения.

Подсыпку устраивают, чтобы уплотнить почву под фундаментом и уменьшить будущие деформации. Слой помогает ритмичному распределению усилий на основание, уменьшает подъем почвенной влаги на уровне капилляров.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

• Вяжущее – портландцемент;
• Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
• Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

• коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
• класс прочности от М300;
• морозостойкость F200;
• показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

Еще по этой теме на нашем сайте:

1. Как устроена гидроизоляция монолитной фундаментной плиты Избыточная влажность совсем не продуктивным образом влияет на строительные работы. История знает много примеров, когда неправильная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты приводила к полной перестройке всего…
2. Каким должен быть фундамент под блочным строением Тяжелый фундамент для дома из пеноблоков может привести к выполнению лишних работ. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая…
3. Правильный расчет монолитной плиты фундамента От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта, чтобы определить нагрузку, которую…
4. Устройство монолитной фундаментной плиты — подготовка, подушка, дренаж, геотекстиль, схема Прежде, чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее применять. Правильным решением будет применить этот тип основания, если:…

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

• Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
• Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!

• Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!

• Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.

• Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

• Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.

• Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.

• Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.

• Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.

• Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

• Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
• Размеры будущего строения по плану;
• Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
• Просчет сдавливания фундамента;
• Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Достоинства и недостатки

Фундамент плита на сваях обладает следующими достоинствами:

• обеспечиваются технические условия для строительства на проблемных или заболоченных участках;
• исчезает или снижается воздействие нагрузок пучения;
• уменьшается объем земляных работ, которые в некоторых случаях вовсе не производятся;
• появляется возможность строительства на склонах или складках;
• допускается строительство впритык к уже существующим зданиям или сооружениям;
• уменьшается влияние гидрогеологических факторов.

Плитный фундамент на сваях обладает недостатками:

• отсутствует возможность строительства подвального помещения;
• большие объемы бетонных работ;
• для строительства необходимы определенные погодные условия, что требует предварительного расчета длительности выполнения подготовки и учета времени застывания бетона;
• увеличивается расход материалов;
• высокие требования по гидроизоляции основания.

Несмотря на существование серьезных недостатков, фундаментная плита на сваях широко распространена в строительстве на проблемных грунтах, поскольку альтернативных вариантов в подобных условиях нет.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

• толщина плиты;
• площадь плиты;
• глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Виды плитного фундамента

Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

Фундамент «перевернутая чаша»

Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

Полнотелая плита

Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

Плита – «чаша»

Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

Плита с кессоном

Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

УШП – новая технология

УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

• полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
• уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
• уменьшить толщину плиты до 10 см.

Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

Фундамент — УШП

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Комбинированные с монолитной плитой фундаменты

Свайно-плитный

Плитно-свайный фундамент представляет собой одно из самых уникальных изобретений, предназначающихся для применения в сфере строительства.

Как правило, комбинированный свайно-плитный фундамент используют при возведении масштабных многоэтажных зданий. Следует отметить, что фундамент плита на сваях состоит из нескольких важных элементов: свай из железобетона и ростверка, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к довольно большим нагрузкам.

Главное отличие свайно-плитного фундамента заключается в способности выдерживать неблагоприятные природные явления на протяжении длительного промежутка времени. Именно поэтому он строится в опасных районах со сложной местностью и повышенным уровнем сейсмичности. Ведь подобные сооружения предназначаются для обеспечения надежной защиты от вибрационных колебаний.

Эта разновидность фундамента состоит из двух компонентов (плита на свайном фундаменте и сами сваи), являющихся несущими элементами основы, соответствующей всем стандартам качества. Благодаря их наличию обеспечивается передача нагрузки непосредственно от сооружения на грунт крепкого основания.

Свайный фундамент с монолитной плитой можно применять в следующих случаях:

• если требуется возведение зданий на насыпных и слабых грунтах;
• при плотном примыкании к предварительно созданным основаниям;
• если расчеты показали, что сжимаемость основания будет неравномерной, то дополнительно используются подкрепляющие сваи, помогающие выровнять неравномерный осадок конкретной плиты;
• если строители не имеют правдивой информации об особенностях грунтового слоя в определенной местности.

Преимущества свайно-плитного фундамента:

• прочность;
• надежность;
• подходит для разной местности;
• сооружается за небольшой промежуток времени;
• выдерживает довольно большие нагрузки.

Важно! Нужно внимательно подходить к выбору свай, ведь они являются одним из несущих элементов.

Свайно-ростверковый

В наше время свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой пользуется достаточно большой популярностью.

Это обуславливается его повышенной надежностью и низкой себестоимостью монтажных работ. Его конструкция представляет собой прочную монолитную плиту, с помощью которой обеспечивается соединение всех оголовков свай по периметру здания.

Плита должна находиться или на уровне грунта или немного выше его. Основная задача конструкции заключается в равномерном распределении большой нагрузки, которая создается возведенным зданием, по всему участку.

Данный вид фундамента обладает целым перечнем важных преимуществ:

• строить дома можно практически на любой территории вне зависимости от особенностей ее рельефа и типа грунта;
• конструкция отличается довольно большим запасом прочности;
• его можно сооружать на небольшом расстоянии от уровня залегания грунтовых вод;
• устойчивость к промерзанию либо вспучиванию грунтового слоя;
• работы по строительству фундамента занимают сравнительно мало времени;
• обходится гораздо дешевле по сравнению со многими другими вариантами;
• единственный подходящий вариант для местности с очень сложным рельефом.

Необходимо очень тщательно выбирать сваи, ведь даже незначительный их изъян заметно ухудшит эксплуатационные качества полностью всего фундамента.

Важно! Нужно обладать специальными знаниями и навыками, чтобы правильно соорудить армирующий каркас, соединить его с оголовками опор и залить раствором.

Столбчатый

Не меньшей популярностью пользуется и столбчатый фундамент с монолитной плитой. Это конструкция, которая состоит из цельных железобетонных столбов, залитых бетонным раствором.

Сверху них располагается прочная плита, часто выполняющая функции чернового пола.

Преимущества:

• хорошая устойчивость;
• подходит практически для любой местности;
• выдерживает очень большие нагрузки;
• здание, построенное на этом фундаменте, отличается длительным эксплуатационным сроком.

Недостатки:

• высокая себестоимость работ;
• сооружение такого фундамента занимает сравнительно много времени;
• чтобы правильно выполнить всю технологию, необходимо обладать соответствующими навыками и умениями.

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Армирование и возведение опалубки

Следующий шаг при возведении плитного фундамента для дома – армирование. Для этого понадобятся стальные прутья диаметром 12-16 мм. Из них делаются 2 сетки. Размер каждой ячейки при соединении прутьев равен 20х20 см. Можно сделать их чуть больше (30х30 см).

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Скрепление элементов конструкции осуществляется при помощи проволоки или сварочного аппарата. Каждая сетка фиксируется на определенном уровне. Первая располагается в нижней части плиты. Она должна быть зафиксирована. В качестве опор используются деревянные брусья толщиной около 5 см. Вторую сетку нужно уложить так, чтобы она располагалась выше первой и параллельно ей. При этом ее фиксируют на расстоянии около 5 см от верхнего края будущей плиты. Армирование придает фундаменту жесткость и прочность. Это обязательный этап работы.

Вслед за армированием делается опалубка. Она нужна для создания формы, в которую будет в дальнейшем заливаться жидкий бетон. Опалубка делается из досок толщиной 25 мм. Высота последних зависит от высоты фундамента. Доски устанавливаются параллельно друг другу и фиксируются с помощью кольев и подкосов. Все доски должны располагаться ровно и иметь одинаковую высоту, иначе плита получится неровной при заливке. Между досками не должно быть больших зазоров.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

• полную массу строящегося дома;
• рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;
• уровень подземных вод;
• вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Последствия неправильной разметки

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом. Из неблагоприятных последствий стоит отметить:

• сложность возведения стен дома и пристройки;
• образование перекоса здания;
• разрушение или деформация здания;
• сокращение срока службы дома или пристройки;
• проблемы в возведении кровли;
• отсутствие возможности установки стропил и обвязки стен;

Сделать правильный перенос плана дома на участок можно и своими руками, главное учитывать масштаб, размеры и придерживаться прямоугольности.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

• точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
• дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
• число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа . Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

На следующем этапе в котлован насыпается и утрамбовывается песок. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 см, причем нужно стараться сделать песчаную подсыпку максимально ровной. В качестве трамбовки удобнее всего использовать виброплиту, это специальная установка с бензиновым двигателем, которая за счет вибрации своей платформы утрамбовывает песок.

Далее аналогичным образом насыпается щебень и тоже трамбуется, а параллельно, по краям периметра укладывается дренажная труба. Толщина слоя щебенки должна составлять примерно 20 см, при этом дренажную трубу для такой системы фундамента можно использовать не толстую диаметром 110 мм, а среднюю, например, на 50 мм с дополнительной фильтрующей обмоткой. На этом же этапе устанавливаются и смотровые колодцы для дренажной системы.

Стоит помнить, что дренажные трубы должны укладываться с соблюдением уклона, который не должен быть меньше двух того, как слой щебня утрамбован, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать любой доступный рулонный материал.

Далее по наружному краю периметра устанавливается опалубка. Ее высота должна быть не менее 15 см. Если в качестве опалубки применяется тес шириной 20 см, то после установки при помощи строительного уровня необходимо разметить уровень, до которого будет производится заливка бетона.

Последний этап подготовки к заливке фундамента, это вязка арматуры . Вяжут арматуру при помощи специальной вязальной проволоки.

Арматуру обязательно нужно приподнять при помощи специальных подкладок, это необходимо для обеспечения минимально необходимого защитного слоя бетона.

Заливка бетона

Последний этап строительства фундамента это заливка и выравнивание бетона. Для фундамента под гараж из пеноблоков подойдет бетон марки М100. Чтобы залить плиту фундамента своими руками потребуется иметь бетономешалку, но гораздо удобнее заказать бетон в специализированной организации, которая поставит его на участок в миксере и зальет при помощи специальных раздаточных рукавов в опалубку.

Плюс к этому, покупая готовый бетон можно быть уверенным, что он соответствует заявленной марке. В то время как при самостоятельном его изготовлении, зачастую замесы производятся с примерным соблюдением пропорций. К тому же приготовить почти три куба бетона, это достаточно трудоемкий процесс.

После того как бетон залит, его оставляют на сутки для набора крепости, после чего его необходимо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой. Таким образом можно предупредить появление трещин, которые возникают по причине его быстрого высыхания.

Фундамент плита своими руками – пошагово разбираем схему

Пошагово рассмотрим устройство многослойной фундаментной основы начиная с нижнего слоя:

• геотекстильная ткань. Отличается повышенной фильтрующей способностью. Укладывается на поверхность грунта, затрудняя перемешивание песочно-щебеночной подсыпки с почвой;
• подушка. Выполняется из уплотненной смеси песка с гравием или щебнем. Она сдерживает пучение почвы, выравнивает площадку и позволяет разместить в утрамбованном массиве дренажные магистрали;
• бетон. Тонкий слой бетонного раствора, залитый на подушку, строители называют подбетонкой и заливают для выравнивания основы под основную плиту. Подбетонка повышает нагрузочную способность;
• гидроизоляционный материал. Он затрудняет проникновение грунтовых вод к фундаментной поверхности, а также предотвращает утечку влаги из бетонного раствора. Это повышает прочностные свойства монолита после твердения;
• теплоизоляция. Теплоизоляционную прослойку укладывают для дополнительного утепления помещения или для обустройства теплых полов;
• опалубка. Опалубочная конструкция позволяет сохранить бетонному раствору необходимую форму и предотвращает потерю влаги в процессе твердения. Ее конструкция может быть стационарной или демонтируемой;
• арматура. Для повышения прочностных характеристик бетонного массива и предотвращения образования трещин выполняется армирование стальными стержнями. Они воспринимают изгибающие усилия, и повышают долговечность;
• бетон. Это завершающий слой фундаментной конструкции, расположенный в верхней части «пирога». Бетонный массив, усиленный арматурной решеткой, воспринимает усилие от массы строения.

Схема устройства плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

• песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
• щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
• коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
• дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
• бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
• гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
• теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
• ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
• армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
• теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
• бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
• отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
• утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

• отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
• минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?

Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.

Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.

Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.

Преимущества плитного фундамента под гараж:

Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:

• возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
• большой расход арматуры и бетона;
• невозможность обустройства смотровой ямы.

Заливка бетона внутрь опалубки

После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.

В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.

• Изготовление и монтаж металлической печи для бани собственными силами

• Кирпичные банные печи каменки – источник тепла и красивое дизайнерское решение

• Построить печь самоварного типа самому или купить готовую

Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.

Изготовление бетонной плиты своими руками

Использование конструкции

На сегодняшний день очень активно развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. В последние годы разработано множество различных способов строительства тех или иных конструкций, внедрены в практику новые строительные материалы. В настоящее время наиболее востребованными из них являются кирпич, бетон, железобетон, пластик и другие. Все они широко применяются в строительстве. Особое место среди них занимает бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, который обладает высокой прочностью, получаемый путем смешивания следующих компонентов: песка, цементного порошка, щебня и воды. Нередко дополнительно в него вводятся различные добавки (стабилизаторы, гидрофобизаторы и тому подобное).

Схема бетонной монолитной плиты.

Бетон является незаменимым компонентом при строительстве домов. Именно из него делают фундамент. Обычно для этого используют бетонные плиты, которые можно сделать своими руками. Фундамент является опорой и основанием для большинства крупных сооружений и зданий. От качества бетона во многом зависят прочность и устойчивость самой конструкции. Рассмотрим более подробно, как изготавливается бетонная плита своими руками, технику работы.

Монолитный фундамент и шведская плита

Схема бетонной плиты с армированной стяжкой.

Перед тем как делать плиту своим руками, нужно знать, какие типы фундамента бывают и что для них характерно. Очень часто строители прибегают к возведению монолитного фундамента. Он отлично подходит для малоэтажного строительства. Он актуален при наличие пучинистого грунта. В отличие от мелкозаглубленного ленточного фундамента, он имеет ряд преимуществ. Большое значение имеет то, что монолитная плита незаменима для зданий и сооружений с высокой чувствительностью к деформациям. Это дома из газобетона, неэластического кирпича. Плита может быть ребристой и плоской. В первом случае она хорошо выдерживает нагрузку здания, но более сложна в изготовлении.

Второй вид фундамента, который очень популярен – это так называемая шведская плита. Это новшество в данной отрасли. Для нее характерно то, что в большинстве случаев делается она вместе с утеплителем. Все коммуникации при этом прокладываются скрыто. Как и в предыдущем случае, она актуальна для малоэтажных зданий. Большое значение имеет и то, что работа с ней занимает мало времени. Шведская плита не боится ни перепадов температуры, ни болотистого грунта. Уровень ее закладки может быть различным в зависимости от типа конструкции. Шведская плита быстро и нетрудно возводится своими руками, что делает ее практически незаменимой.

Техника укладки бетонной плиты

Схема армирования монолитной плиты.

Для того чтобы сделать фундамент по типу шведской плиты своими руками, первым делом потребуется выбрать участок. При этом с помощью кольев и веревок нужно четко обозначить его границы. Следующий этап – это подготовительные работы. Шведская плитка потребует определенной формы, для этого нужно сделать опалубку. С помощью лопаты или трактора убирается верхний слой грунта на глубину не менее 30 см. Глубина может быть самой разнообразной, доходит даже до 2 м. Такое возможно, если планируется организовать цокольный этаж в здании. После этого поверхность тщательно выравнивается. Для этого могут использоваться прямые балки.

Затем под основные и внутренние стены нужно сделать дополнительные углубления. Они понадобятся для строительства ребер жесткости. Технология строительства шведской плиты включает в себя укладку геотекстиля. На него укладывают слой песка глубиной примерно 15 см. Геотекстиль не пропускает влагу, но задерживает песок. Песок плотно трамбуется. Именно этот слой служит местом проведения и залегания всех основных коммуникаций. На нем располагается система канализации, водопровод, электропровода. Отводы их поднимаются наверх и защищаются от засорения. Затем все коммуникации засыпаются песком, можно использовать слой шлака. Песок уплотняется и поливается водой.

Утепление конструкции

Схема бетонной армированной плиты.

Как уже было сказано выше, шведская плита очень часто строится с утеплением. Такая технология способствует поддержанию оптимального воздушно-теплового баланса будущего здания. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, который укладывается в 2 слоя с промежуточным слоев гидроизоляции. Последняя необходима для того, чтобы материалы не впитывали и не пропускали через себя влагу. Для гидроизоляции подойдет полимерная пленка. Пенополистирол кладется прямо на грунт. Толщина этого слоя равна около 20 см, но в местах ребер жесткости возможно уменьшение ее до 10 см. Параллельно с этим возводится опалубка из деревянных щитов. Они должны быть очень хорошо зафиксированы, так как масса бетона может просто их разрушить.

Следующий этап – это заливка бетоном плиты. Чтобы сделать качественный фундамент, до заливки бетона необходимо сделать армирование с прокладкой труб для теплого пола. Арматуру нужно класть следующим образом: укладывается она на подкладки высотой 20 мм в одном направлении. Сверху устанавливают металлические прутья под углом 90 градусов, которые должны обязательно иметь проволочную перевязку. Подобная конструкция должна быть очень прочной. На решетке располагают трубы для отопления, все отводы их выводят в коллектор. Контуров труб может быть много. Трубы проверяют под давлением на наличие утечек и заглушают. Затем укладывается вторая армированная решетка.

Техника заливки бетона

Чтобы сделать фундамент своими руками, необходимо приготовить бетон. Бетон получают путем смешивания песка, щебня, цемента и воды в определенном соотношении.

Шведская плита является монолитной, поэтому бетон нецелесообразно готовить своими руками.

Нужно залить плиту сразу всю за минимальное время. Для этого потребуется воспользоваться покупным бетоном марки М350. Распределять раствор и уплотнять его придется своими руками. Бетон для монолитной плиты оптимальнее всего уплотнять с помощью специального оборудования – вибратора. Не нужно проводить заливку бетона вручную, так как от этого во многом зависит качество фундамента и прочность всей конструкции.

Схема железобетонной плиты.

Механизм действия вибратора основан на том, что смесь становится более пластичной. Кроме того, он способствует выделению воздуха из смеси. Поры в смеси заполняются лучше. После выравнивания бетона нужно дать ему созреть. Желательно, чтобы на него не действовали различные осадки. То есть делать это нужно в сухую погоду. В ненастную погоду рекомендуется закрыть плиту пленкой. По истечении двух недель на плиту можно возводить стены. Очень важно и то, что бетон необходимо увлажнять, так он будет более прочным и ровным.

Инструменты и материалы

Для возведения монолитной шведской плиты потребуется целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя: вибратор, необходимый для уплотнения и выравнивания залитого бетона, молоток, лопату, емкость для песчаной смеси, ведра, заводской бетон марки М350, песок, арматуру, металлические прутья, сварочный аппарат, геотекстиль, материалы для гидроизоляции, воду, трубы для отопления, водопровода, канализации, деревянные щитки с креплениями для опалубки. Все это можно приобрести в любом специализированном строительном магазине.

Интересен тот факт, что, в отличие от ленточного фундамента, шведская плита обойдется очень дорого. Но качество ее намного выше. Она лучше сохраняет тепло, более надежная и прочная. Она может подойти как для возведения малоэтажных домов, так и для частного строительства. Технология довольно проста.

Заключение и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что фундамент – это незаменимая часть любой конструкции, которая необходима для поддержания ее прочности и устойчивости. Для его строительства существует несколько вариантов: возведения простой монолитной плиты, пленочного фундамента или же шведской плиты. Последний вариант наиболее оптимален. Технология ее возведения довольно проста. В современном строительстве это большая новинка. Шведская плитка не боится плохого грунта, болотистой местности, низких температур. Однако обойдется она дорого.

Этапы строительства монолитной плиты своими руками

Благодаря всплеску строительства в дефиците оказались участки с прочными грунтами. Поэтому застройку начали вести даже при неудовлетворительной гидрогеологии. В подобных ситуациях фундамент монолитная плита обладает наибольшей стабильностью. Гарантией устойчивости постройки при наличии на стройплощадке пучинистых почв оказывается именно использование данной технологии. Земля имеет равномерную плотность, правда, относительно небольшую. Поэтому при таком типе основания можно пренебречь солидными нагрузками.

Этапы

Монолитная плита является мелкозаглубленным основанием. Следовательно, ограничение фактической устойчивости зависит от свойств почвы, которая расположена на уровне подготовительного слоя. Для повышения уровня стабильности используют методы, связанные с увеличением толщины плюс расчетом количества армирующих элементов.

При превышении допустимой нагрузки добиться усиления конструкции не удастся. Будет происходить проседание постройки до плотного грунта. Заблаговременно определить поведение основания невозможно. Да и усадка будет неравномерной, приведет к образованию крена. Потому так важно соблюдение всех этапов технологии.

Следует спроектировать толщину плиты минимум 200 миллиметров, независимо от габаритов строения. Это даст возможность для оптимального расположения каркаса армирования. При проведении работ с одноэтажным коттеджем либо щитовой постройкой подобной высоты достаточно. При работе с двухэтажными домостроениями проектируют толщину основы не менее 220-ти миллиметров, а с цокольным этажом – даже 300-т миллиметров. Можно добиться повышения жесткости без увеличения толщины, снабдив плиту дополнительными ребрами жесткости.

Подготовка

Перед обустройством подобного фундамента под дом удаляют плодородный слой. Затем осуществляется трамбовка, что невозможно при работах с пластичными и вязкими видами грунта. Благодаря заглублению справляются и с этой проблемой, и с устранением потерь тепла. Установку бетонного основания можно осуществлять на разных глубинах, что удобно для планирования цокольного этажа.

Котлован следует подчистить, чтобы добиться создания правильных геометрических форм. Использование геотекстиля необходимо для предотвращения смешивания песка с грунтом. Трамбовку песка осуществляют послойно с выравниванием по уровню.

Опалубка

Благодаря небольшой высоте задача облегчается, но использование стенок категорически запрещается. Требуется обеспечить надежную фиксацию стенок опалубки с помощью деревянных брусков, так как большая масса раствора обладает мощным воздействием. Они крепятся к деревянным распоркам.

Армирование

Монолитную плиту усиливают двумя рядами сетки с точно рассчитанными размерами ячеек. Толщину прутьев подбирают в соответствии с процентом содержания стали в поперечных разрезах.

Бетонирование

Заливку монолита осуществляют с использованием бетона высокой прочности. Зачастую пользуются пластификаторами, обладающим воздухововлекающим воздействием. При самостоятельном приготовлении смеси рекомендуется воспользоваться замедлителями схватывания, чтобы избавиться от проблем с холодными швами.

Заливку смеси начинают с внешних углов с одновременным уплотнением посредством глубинного вибратора. Выравнивание верхнего слоя осуществляют с помощью длиной рейки. В условиях жаркого климата необходимо обеспечение повышенной влажности, чтобы не допустить растрескивания. Если плита одновременно является и качественным полом, ее шлифуют приблизительно через три недели после заливки.

Как сделать бетонные плиты для садовой дорожки своими руками: инструкция + фото

Садовая дорожка из бетонных плит будет удобная и в то же время хорошо дополнит композицию ландшафтного дизайна садового участка. Сделать бетонные плиты своими руками и вымостить ими садовую дорожку довольно легко и сейчас мы вам это докажем!

Бетонные плиты своими руками

Садовая дорожка из бетонных плит

Преимущество бетонных плит для мощения садовых дорожек заключается в следующем:

• высокая прочность бетона
• долговечность бетонных плит
• простота создания и мощения бетонных плит
• легкость в замене поврежденной плиты
• садовая дорожка из бетонных плит не требует особого ухода и денег на поддержание
• бетонные плиты можно креативно украсить в процессе создания
• небольшие денежные затраты на создание бетонных плит и мощение ими садовых дорожек

Что бы сделать бетонную плиту своими руками, необходимо всего лишь подготовить формочку, сделать бетонный раствор и залить его в форму. После того, как бетонный раствор полностью схватиться (это занимает около 3 дней, в зависимости от погодных условий) можно приступать к мощению садовых дорожек из бетонных плит. Сейчас мы более подробно рассмотрим этапы создания бетонной плиты своими руками.

Для того, что бы сделать бетонную плиту нам потребуются следующие материалы и инструменты:

• Деревянный брус сечением 50*50 мм
• Молоток (металлический и киянка)
• Гвозди
• Стальной лист
• Составляющие бетонного раствора: цемент, вода, песок, гравий и сухая смесь для бетона
• Материалы для декорирования плитки (цветовые пигменты, битая керамическая плитка, небольшие природные камушки и т.д.)
• Арматура (на ваш выбор, либо прутья диаметром 5 мм, либо армированная сетка)

Создание формочки под бетонную плиту

Формочка под бетонную плитку

Формочка под бетонную плиту создается исходя из будущих размеров  плиты. Что касается размера бетонной плиты, то он определяется по ширине садовой дорожке. Мы рекомендуем создавать формочку, размерами не менее 50*50 см, что бы процесс литья плит не был длительным, а садовая дорожка была комфортной для перемещения. Можно делать формочку трапециевидную, круглую, прямоугольную и т.д., тут все на ваш вкус.

Итак, берем деревянные бруски, распиливаем на подходящие отрезки и скрепляем гвоздями – формочка готова.  Лучше всего сделать сразу несколько формочек, что бы одновременно изготавливать 2-3 бетонные плиты.

Далее формочка крепится к стальному листу. Для того что бы готовая бетонная плита хорошо отставала от формочки, внутренние стороны деревянных брусков необходимо окрасить краской (желательно масляной).

Можно более просто сделать формочку для бетонных плит, не используя стальной лист. Для этого необходимо подыскать ровную поверхность, натянуть на ней полиэтиленовую пленку и сверху положить формочку из брусков. Как только раствор будет залит, ждем, что бы плита отвердела, после чего одну из сторон формочки рассоединяем долотом.  После этого снова скрепляем формочку и повторяем процедуру. При таком цикле одной формочки может хватить на 10-12 рассоединений/соединений.

Создание бетонного раствора

Наиболее подходящим соотношением материалов для бетонного раствора является следующее: 1 доля цемента/2 доли песка/4 доли гравия (либо щебня). Рекомендуется так же использовать готовую бетонную смесь, которая продается в сухом виде, но только она будет стоить дороже, чем собственноручное приготовление.

Для того что бы хорошо замешать бетонный раствор лучше приобрести бетономешалку, либо сделать ее своими руками, это не так сложно.

Вручную бетонный раствор тоже можно замешать, используя корыто и лопату, но в данном случае это займет больше времени и сил.

Теперь самое главное: количество воды в бетонном растворе. Следует отметить, что идеальная доля воды в растворе должна составлять ¼ веса цемента, но вряд ли вы сможете хорошо перемешать раствор, поэтому допускается выливать немного больше воды (40% от веса цемента).

Если вы замешиваете бетонный раствор вручную, необходимо сначала перемешать сухой материал до однородной массы, после чего понемногу доливать воду. Переизбыток воды значительно уменьшает прочностные свойства бетонного изделия. Идеальным считается раствор, который сжимая в кулаке, образует форму, которая не растекается и не сыпется.

Заливание раствора в форму и армирование бетонных плит

Готовые бетонные плиты

Итак, переходим к основному этапу создания бетонных плит своими руками. Сначала устанавливаем форму и замешиваем раствор. Далее в формочку заливаем половину необходимого раствора. На раствор укладываем прутья арматуры (либо сетку) и доливаем оставшуюся часть бетонного раствора.

Хорошо, конечно, заливать бетонные плиты на вибростолах, которые тщательно утрамбуют раствор в формочке и уберут лишние пустоты из него. Данная технология используется для создания бетонных плит еврозаборов.

Если у вас нет возможности использовать вибростолы, то хотя бы утрамбуйте раствор деревянной самодельной трамбовкой и мастерком выровняйте поверхность.

Как только формочки будут залиты, оставляем изделия на несколько дней, что бы раствор схватился и затвердел. Обычно достаточно подождать 2-3 дня. Все это время необходимо по несколько раз в день смачивать бетонные изделия для того, что бы они не потрескались в жаркую погоду. Если нет возможности смачивать бетонные плиты, то хотя бы накройте их влажной тканью.

Украшение бетонных плит

Украшенная бетонная плита

Для украшения бетонных плит можно использовать несколько идей.

Первая заключается в том, что при создании бетонного раствора в смесь добавляется цветовой пигмент, который придаст бетонной плите оригинальный окрас. Наиболее популярными цветовыми пигментами для бетонных изделий считаются умбра коричневая и минеральные красители охра.

Второй способ – выложить на бетонной плите мозаику из природных камешков либо битой керамической плитки. Данную процедуру необходимо осуществлять во время заливания бетонных плит. После того, как раствор будет залит в форму, ждем несколько часов, что бы бетон немного схватился, и выкладываем узор на плите, немного пристукивая материал для украшения киянкой.

Технология мощения бетонных плит в саду своими руками

Для того, что бы вымостить садовую дорожку из бетонных плит необходимо проделать следующие шаги:

1. Подготавливаем местность. Убираем садовый мусор, удаляем кустарники, которые мешают, убираем камни и т.д.
2. Размечаем границы садовой дорожки. Для этого используем деревянные колышки и веревку либо просто отсыпаем границы песком.
3. По размеченной площади снимаем 10-сантиметровый слой грунта. В образовавшемся котловане утрамбовываем дно и засыпаем в него 5 см песчаной подушки.
4. Укладываем бетонные плиты от одной стороны дорожки к другой. Зазоры между плитами должны быть не больше 3 см. Что бы плиты плотно сели в песок, подстукиваем их киянкой. Следим за тем, что бы дорожка была ровная, для этого либо подсыпаем песок под плиты, либо наоборот убираем лишнее.
5. Засыпаем зазоры песком, утрамбовываем и сметаем веником лишнее.

Вот и вся технология мощения бетонных плит в саду своими руками. Как вы видите, ничего сложного нет, главное знать азы, которые мы вам предоставили.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы решили создать дорожку из бетонных плит на газоне, необходимо просто вырезать в газонной траве площадки под бетонные плиты, засыпать слой песка и положить плиту на подготовленное место!

Бетонные плиты на газоне

Отверстие в газоне под бетонные плиты

Контрольная плита своими руками. — Шабрение

Приветствую! На создание темы подтолкнуло желание поделится опытом, а главное узнать мнение спецов о проделанной работе, выслушать замечания и предложения.

В общем появилась необходимость в контрольной плите минимального размера 250х250 для работ по ремонту небольшого станочного парка. Первым делом посмотрел предложения в барахолке, их как на зло мало или дорого (5000 + доставка) бюджет определил в 3000.

Решил поискать на форуме, явно я не первый столкнулся с такой проблемой, и действительно народ даже со стекла делает.

Продолжая поиски решил ради эксперимента попробовать все таки сделать плиту, чем я хуже 🙂

Ради интереса заехал к стекольщикам… 5 стекол 250х250х10 обошлись бы в 1000 руб с отделкой кромки, так как это кот в мешке …. склеить надо, ровное не ровное будет … денег тратить не стал. Посещали мысли расплавить стекло на олове в муфельной печке, размер печки маловат… да результат казался очень сомнительным.

Следующий визит был в ритуальный магазин по дороге… мне повезло и на заднем дворе в кустах у них завалялась расколотая плита, черный гранит. Попросили 300руб отдал 200 и счастливый попер в машину.

К сожалению фотку не сделал, сразу выпилил болгаркой с алмазным кругом максимально вписавшийся кусок, как раз 250х250 примерно. Пилил не спеша обильно поливая круг водой, ОПАСНО !!! НЕ ПОВТОРЯТЬ!!! вся болгарка была мокрая…

Прикинул плоскостность лекальной линейкой…. были бугры и ямы… перепад показался большим … торопился в бой, о чем теперь очень жалею (дальше поймете), шупы взять поленился…

Ширкнул два раза шабером с пластиной ВК6ОМ… затупил одну кромку… на камни почти ничего.

Начитавшись тем про шабрение болгаркой … взял болгарку с 125 алмазным кругом и как мне казалось нежно немного шлифанул … как оказалось наделал борозд, приложив линейку понял что это не вариант…

Следующий инструмент под рукой гравер электрический… подумал само то! еще нежнее можно… для начала сформировал фаски алмазной цилиндрической шарошкой, получилось неплохо.

Воодушевленный маленькой победой решил приступить к плоскости, линейкой поверочной размазал краску… посередине бугор, края завалены. Ну думаю снимать много … есть в наборе у граверной машинки диск с алмазным напылением диаметром миллиметров 20 с помощью него прошёл наверно 10 см2. .. побывал по разному держать машинку, как не держи работа тонкая… все затекает, через пять минут посмотрев результат решил что таким путем до финиша не дойду.

Не знаю плохо это или хорошо но свои мозги я включил только после всего описанного, долго думая пришел к выводу что в ручную камень можно только «тереть» … но чем? через две минуты я уже усердно тер камушек, вот результат 5 минут работы

Изменено 10 июля, 2015 пользователем n-a-v

Фундамент-плита: сделать самому своими руками

Одним из самых важных элементов любого дома является фундамент. Если выполнить его правильно, то строение через короткое время не придет в негодность. Для плитного фундамента свойственна высокая надежность и прочность, поэтому его чаще остальных выбирают домашние мастера и строители.

Но если пользоваться услугами специализированных компаний, то они запросят за такую конструкцию больше трети стоимости здания. На собственном опыте вы сможете убедиться, что затраты на эту часть постройки не столь велики. Плитный фундамент вы можете выполнить самостоятельно.

Когда используют?

Монолитный фундамент – плита, которая подходит для возведения жилых и нежилых зданий. Это касается тех построек, которые не будут иметь подвал. В качестве одного из главных достоинств выступает то, что под пол не придется укладывать лаги, так как бетон может выступить готовым черновым покрытием.

Такое основание отличается сейсмоустойчивостью, высокой прочностью и не подмывается водой, ведь площадь достаточно большая. Эта конструкция под дом будет уместна, если на участке проблемная почва.

Особенности технологии

Монолитный фундамент – плита, которая может быть создана по одной из двух технологий. Если конструкцию планируется делать монолитной, то для начала вы должны установить опалубку, а после собрать арматурный каркас. Бетон заливается в один подход. Когда фундамент планируется делать сборным, он конструируется из железобетонных плит, швы которых заливаются бетоном. Конструкция не требует опалубки, а также монтажа арматурного каркаса.

Но у такого подхода есть свои недостатки: вы не сможете добиться нужной толщины, ведь плиты изготавливаются на заводе и имеют определенные параметры. По сути, такая конструкция не будет монолитной, что делает ее менее прочной. Для укладки плит потребуется кран. Если грунт имеет неровности, то уложить изделия будет довольно сложно, придется выравнивать их, что сделать вручную почти невозможно.

Как сделать плиту

Монолитная плита под фундамент изготавливается по технологии, которая предусматривает подготовку котлована нужной глубины и размеров. На дно засыпается слой песка или щебня, после прокладываются коммуникации, например трубы водопровода и канализации. Сверху кладется бетонная стяжка. Эту конструкцию необходимо утеплить, а после установить опалубку, а также арматурный каркас. Плита на следующем этапе может быть залита бетоном.

Определение толщины плиты

Толщина плиты фундамента зависит от того, какой дом вы планируете строить. Чем тяжелее будет здание, тем толще должна быть плита. Если конструкция будет мелкозаглубленной, то толщина не должна превысить 30 см. Однако фундамент можно сделать глубоким. В этом случае его толщина составит 1,5 м.

Для частной постройки обычно применяется фундамент, толщина которого не больше 40 см. Плиты фундамента заливаются бетоном марки М-200. Подвижность раствора должна составить П-3, а устойчивость к холоду равна пределу F200. Важно учесть еще и маркировку водонепроницаемости, которая не должна быть меньше W8.

Этапы строительства

Первым шагом строительства плитного фундамента станет разметка территории. Для того чтобы удобнее было работать с опалубкой, по бокам котлована необходимо прибавить около метра. Площадку нужно выровнять: только так удастся нормализовать давление на плиту, которое должно быть равномерным. Дно котлована выравнивается, важно избавиться от перепадов и бугров.

Для формирования дренажной системы необходимо выкопать поперечные траншеи, через который будет отводиться вода. На дно траншеи укладывается геотекстиль. Затем следует уложить пластиковые трубы с перфорацией. Все это засыпается мелкофракционным щебнем, а после укрывается геотекстилем.

Установка опалубки

Плита фундамента заливается в опалубку. Ее сколачивают по периметру из досок. Наружную сторону необходимо укрепить подкосами. Как только ограждение будет готово, необходимо выполнить подушку, которая состоит из слоя песка и гравия. Такая подготовка нужна для отведения влаги от конструкции и амортизации почвы. Подушка может иметь толщину в пределах от 15 до 30 см.

Если земля влажная, то можно добавить мелкофракционный щебень. Подготовка хорошо уплотняется. На песке не должно оставаться следов обуви. После необходимо сделать гидроизоляцию. Нужно подготовить раствор песка и цемента, которым заливается подушка. Толщина этого слоя составит 5 см. После можно укладывать гидроизоляцию в виде рулонного материала, например рубероида. Его укладывают с нахлестом на опалубку.

После того как гидроизоляция будет готова, можете приступать к армированию. Для этого используется арматура, сварка исключена. Прутья стягиваются проволокой. На следующем этапе можете приступать к заливке плиты фундамента. Лучше заказать машину с готовым раствором, в этом случае вы сможете выработать бетон за раз, он получится однородным и не покроется трещинами.

Расчет толщины

Самый простой расчет толщины осуществляется методом суммирования промежутка между арматурными сетками, толщины арматуры и бетонного слоя. Оптимальное значение составляет 30 см. Конечный результат определяется составом грунта и равномерностью залегания пород. Вы должны учесть ширину песчаной подушки и дренажного слоя.

Для плитного фундамента следует снять верхний слой почвы и выкопать котлован, глубина которого может составить 0,5 м. Эта величина определяется с учетом того, что щебень располагается слоем в 20 см, а песок – 30 см. Если сложить имеющиеся данные, то вы сможете понять, что минимальная толщина плиты фундамента не может оказаться меньше 60 см. Этот показатель варьируется в зависимости от характеристик почвы и веса будущей постройки.

Для кирпичного здания плита может быть толще на 5 см такого же основания для дома из пенобетона. Если же в постройке имеется второй этаж, а стены выполнены из кирпича, то толщина монолитной плиты может быть увеличена до 40 см. Это значение может быть больше, что зависит от конфигурации строения и его веса. При строительстве двухэтажного дома из пенобетона оно может составить 35 см.

Пример расчета объема и толщины

Если вы намерены осуществить расчет плиты фундамента, то сможете определить количество бетона для заливки. Для этого площадь подошвы умножается на толщину. Разобраться с расчетом вы сможете, обратившись к конкретному примеру. Если дом будет иметь размер 10 x 10 м, а монолитный фундамент — толщину в 0,25 м, то объем плиты составит 25 м³. Это значение получается методом перемножения трех упомянутых цифр.

Если вы планируете возвести плиту фундамента своими руками, то должны знать, сколько бетона потребуется для проведения работ. Требуется учитывать еще и установку ребер жесткости, которые необходимы для обеспечения устойчивости к деформациям. Они будут располагаться вдоль и поперек плиты на расстоянии в 3 м, формируя квадраты. Для расчета следует определиться с высотой и длиной ребер жесткости. Последний показатель составляет 10 м. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина будет равна 80 м. Для прямоугольных ребер объем будет равен 16 м³. Это значение получается следующим образом: 0,25 х 0,8 х 80. У трапециевидных ребер нижнее основание составляет 1,5 толщины фундамента, а верхнее – 0,8.

Плиты для ленточных оснований

Плиты ленточных фундаментов еще называются фундаментными подушками и применяются в качестве оснований фундаментов малоэтажных построек. С их помощью можно продлить срок эксплуатации несущего фундамента и распределить нагрузку между элементами. Такой подход возведения здания особенно актуален, если на территории почва имеет свойство проседать в зимний период. Фундаментные блоки обладают прямоугольной формой, поэтому нагрузка на почву от нижнего изделия возрастает с каждым уложенным рядом.

Если основание будет слишком высоким, то из-за нагрузки на грунт может произойти проседание конструкции, что приведет к искажению геометрии здания. Единственно верным выходом из этой ситуации станет уменьшение нагрузки на почву. Сделать это можно методом снижения массы фундаментной конструкции или увеличения площади. Для второго способа и были придуманы ленточные плиты, которые выступают переходником между почвой и фундаментными блоками.

В заключение

Фундамент, в основе которого лежит плита, представляет собой сплошное основание. В нем лежит армированный бетон, который укладывается по всей площади постройки. Такие конструкции очень прочны и оказывают меньшее давление на грунт. Но такими преимуществами обладает лишь тот монолитный фундамент, толщина которого определена с учетом глубины закладки и нагрузок, характера грунта, а также веса бетона.

Пазогребневая плита своими руками | ООО «ГРОС»

Пазогребневая плита своими руками

Все мы в детстве очень любили складывать пазлы или конструктор. Так вот, материал, о котором мы поговорим сегодня, очень напоминает такую головоломку.
С ним очень легко и просто работать. Плиты занимают минимум времени и труда, с ними можно справиться даже одному.

Описание

Пазогребневые плиты – это литые изделия, выполненные из строительного гипса, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда. По периметру такие плиты имеют
специальные пазы и гребни. В зависимости от вида они могут иметь белый или зеленоватый окрас и отличатся по весу и размеру.

Сырьем для изготовления плит является строительный гипс двух марок Г4 и Г5. Получают его при низкотемпературном обжиге природного гипса в специальных печах.
Потом камень растирают в порошок и упаковывают по пакетам. Из такого порошка, впоследствии, и выливают наши пазогребневые плиты.

Производство пазогребневых плит процесс довольно таки долгий, но не сложный и скорее забирает больше времени, чем сил. Происходит это так:

• Готовый гипсовый порошок замешивают на чистой холодной воде, так чтобы получился густой раствор.

• Потом в этот раствор, по необходимости, вводятся разнообразные добавки, например гидрофобные.

• Полученную смесь разливают в специально подготовленные формы.

• Выдерживают смесь до полного высыхания и затвердения.

• Полученные плиты аккуратно достают из форм, чтобы не допустить сколов и трещин. Затем упаковывают в производственную термоустойчивую пленку.

• Тщательно упакованные плиты доставляют в магазины и на склады для продажи.

Кроме гипсовых, также существуют и силикатные пазогребневые плиты. Процесс их производства и состав немного иной.

Применение

Основное назначение плит из гипса – перегородки в помещениях разного назначения. Они легкие и монтируются без особого труда. Материал без запаха.
Он не выделяет вредных веществ, которые могли бы быть опасны для окружающих. Поэтому пазогребневые перегородки делают в жилых помещениях, где они могут выполнять функцию зонирования и декоративного элемента.
Для улучшения звукоизоляции и, если допускает площадь помещения, стены из плит могут быть однослойными и двухслойными.

Специальные гипсовые плиты, особенностью которых является высокая влагостойкость, с успехом применяются в ванных комнатах, кухнях, подвалах, а также в
помещениях промышленных и общественных зданий с повышенным уровнем влажности.

Довольно часто гипсовые плиты используют для отделки наружных стен здания, а также балконов и лоджий. Параллельно основной стене выкладывается пазогребневая перегородка.

В пустоту между ними обязательно укладывается слой утеплительного материала.

Виды

Производят два типа пазогребневых плит: обычные и гидрофобизированные. Первый из них используют только в помещениях с нормированным значением влажности, которое не превышает обычно 60%.
В производственных помещениях устанавливаются специальные приборы, снимая показания которых, делают заключение про уровень влажности. Поэтому гидрофобизированные пазогребневые плиты нашли широкое применение
во влажных помещениях. Они немного дороже и отличаются от основных плит зеленым цветом.

Плиты из гипса по плотности бывают полнотелыми и пустотелыми. Они отличаются своей структурой, весом и ценой. Пустотелые гипсовые плиты удобны в монтаже, но при необходимости крепления мебели требуются специальные крепежи.

Материал, как правило, имеет стандартные размеры. Пазогребневые плиты выпускают толщиной 80 мм, шириной – 500 мм и длиной – 667 мм. Но бывают полнотелые плиты, отличающиеся своей шириной,
которая составляет 100 мм. Их в основном используют при необходимости повышенной надежности и прочности возводимой стены.

Характеристики

Вы приняли решение сделать межкомнатные перегородки своими руками. Выбирая материал для работы, надо быть уверенным на сто процентов, что в самый ответственный момент он вас не подведет.

Для этого необходимо ознакомиться с характеристиками гипсовых плит:

• Материал имеет небольшой вес и доступную цену.

• Гипс является экологически чистым материалом без запаха. Плиты хорошо «дышат», регулируя влажность в помещении. Не деформируются при перепадах температур.

• Идеально ровная поверхность из пазогребневых плит не требует оштукатуривания, что экономит затраты на отделочные работы. Достаточно заделать все швы шпаклевкой и обработать перегородку грунтовкой,
чтобы приступить к ее последующей отделке.

• Удобный монтаж благодаря особой форме плиты – гребень в паз. Это уменьшает сроки возведения стен.

• Конструкции из пазогребневых плит можно устанавливать в удобном для вас месте, без специального разрешения соответствующих организаций.

• Материал не горит и является хорошим диэлектриком. Поэтому в перегородке можно укладывать электропроводку, что не будет нарушать правила пожарной безопасности.

• Плиты из гипса хорошо поглощают лишние звуки, что комфортно для соседей и жильцов, которые проживают вместе с вами.

• В перегородках не заводятся насекомые и мыши. Плиты не покрываются плесенью и грибками.

• Материал устойчив к влаге, но в помещениях с повышенным уровнем влажности применяют гидрофобизированные пазогребневые плиты.

• Поверхность, на которой будет возводиться стена из гипсовых плит, не требует специальной подготовки, достаточно стяжки тонким слоем.

Монтаж

Рассмотрим подробно как собственноручно, быстро и качественно, возвести перегородку из пазогребневых плит. Начнем с того,
что монтируют такие плиты с помощью специального клея, опять-таки, на гипсовой основе.

Возводить перегородки следует только после того, как сделаны все несущие конструкции, и до того, как сделан чистовой пол.

Перед монтажом следует хорошенько очистить пол, потолок и стены, к которым будет прилегать перегородка, от грязи и пыли. Затем наметить место будущей конструкции с помощью шнура или веревки.
Перед укладкой первого ряда плит следует по полу, потолку и стенам проложить и закрепить гидроизолирующую пленку, чтобы предотвратить намокание материала. После этого можно укладывать первый ряд плит,
хорошенько промазывая их клеем. Обязательно нужно проверять уровень, чтобы не возникло кривизны, ведь для того чтобы перегородка была ровной и крепкой стыки и швы должны быть идеальными.

Все последующие ряды плит нужно усаживать с помощью резинового молоточка (киянки), добиваясь минимальной толщины швов (в идеале 2мм).
Чтобы конструкция была жесткой и прочной, плиты следует укладывать «в разбежку».

Перегородку нужно возводить в несколько этапов по 4 – 5 рядов, чтобы клей успел взяться.

Плиты легко пилятся и режутся, поэтому лишние кусочки можно будет с легкостью отрезать. Последний ряд плит тоже должен быть защищен от влаги, поэтому выше уже отмечалось, что на потолок
тоже нужно укладывать пленку для гидроизоляции. Вот и весь монтаж, если разобраться то ничего сложного.

Пазогребневые плиты, цена которых достаточно приемлемая, выгодны еще и тем, что выполняя монтаж своими руками, вы сможете хорошенько сэкономить на дорогих монтажных работах выполняемых специалистами.

Доставка

Чтобы строительный материал сохранял свои свойства и качество, необходимо соблюдать условия хранения и транспортировки. Особенно это касается хрупких материалов. Также надо учитывать время года, погоду,
расстояние, на которое перевозится товар.

Гипсовые плиты пакуются по 15 штук в пакет. Затем их укладывают на деревянный поддон в два ряда плашмя. В зимнее время обязательно предусмотрена
термоупаковка, которая предохраняет материал от промерзания.

Строительная компания «Грос» осуществляет доставку своим транспортом, соблюдая все условия перевозки. Вы можете купить пазогребневые плиты в Брянске оптом и в розницу.
Цены у нас самые низкие в городе.

Самая эффективная и недорогая дровяная печь своими руками

Система отопления помещений играет важную роль в нашей жизни, особенно если мы живем в холодном месте. Выбор правильной системы отопления имеет значение с точки зрения экологичности, комфорта, технического обслуживания, воздействия на окружающую среду и т. д.

Существует множество видов топлива на выбор, когда вы хотите обогреть свое помещение, и одним из наиболее экологичных является дерево .

• Древесина является возобновляемым ресурсом : через несколько лет она снова вырастет.
• Вы можете найти дрова рядом с вашим домом, особенно если вы живете в сельской местности, или вы даже можете рубить их самостоятельно.
• древесина не подвержена влиянию рыночных колебаний в качестве ископаемого топлива.

Но учтите, что плохо спроектированная дровяная система отопления может превратиться в ваш худший кошмар:

• высокий расход топлива
• пустая трата времени
• производство большого количества золы
• высокое загрязнение
• недостаточное отопление
• техническое обслуживание
• проблемы с безопасностью

Обратите внимание, что это не обязательно связано с деньгами, потому что вы можете потратить много денег, чтобы купить дровяную печь последнего типа и столкнуться с некоторыми из вышеперечисленных проблем.

Я хочу поделиться с вами своим опытом о дровяных печах , потому что я хочу, чтобы вы знали, что есть возможность самостоятельно построить идеальную печь, которая удовлетворит все ваши потребности, не тратя много денег.

Предыстория

Несколько лет назад я пытался найти способ обогреть свой загородный дом, и у меня не было много альтернатив дровам , так как место довольно изолированное, поэтому я начал искать в Интернете хорошую дровяную печь. Что мог бы встретиться с реквизисами:

• Effised
• Прочный
• Мощный
• Дешевые
• Низкое обслуживание
• Безопасность
• Низкая загрязняя
• Возможность приготовления
• Тепловая санитарная вода

Я просматривал много последнего поколения и термокамины , но ни один из них не удовлетворил всем моим требованиям (может я многого просил?).Во-первых, было довольно сложно найти эффективную печь, способную и нагревать воду, и готовить, во-вторых, они были чертовски дорогими, хотя и сделаны из простых материалов и без изысканного дизайна.

Вариант «сделай сам» был моей единственной оставшейся возможностью, но я совершенно не хотел копировать металлические коробчатые печи, способные выталкивать половину тепла из дымохода. Я хотел построить свою собственную печь, и она должна была быть эффективной , и точка.

Наткнулся на подогреватель массы ракеты . Это дровяная печь, которую вы можете построить самостоятельно из недорогих материалов, и она работает .

Ракетный обогреватель

Для меня это была совершенно новая концепция: печь, которая обогревает не только помещение, но и непосредственно людей! Потому что вы можете сидеть на горячей кушетке и чувствовать все тепло, которое может дать вам эта необычная печь. Это только одна из многих замечательных особенностей, другой является радиатор , который обеспечивает мгновенный нагрев с первых минут работы и позволяет готовить на нем.

Самая эффективная дровяная печь

Почему это должна быть самая эффективная дровяная печь?

• он может извлекать большую часть тепла из выхлопных газов, в то время как обычные печи требуют, чтобы дымоход был горячим, чтобы обеспечить достаточную тягу для правильной работы.
• Чрезвычайно высокая температура горения гарантирует чистое и эффективное сгорание пока они не выйдут из вентиляционного отверстия.

Владельцы

• заявляют о снижении расхода дров на 80-90 % по сравнению с обычной металлической дровяной печью.

Зачем вам строить нагреватель массы ракеты?

• На самом деле легко построить : вам не нужно быть инженером, гидравликом или строителем дома.
• Вы можете построить его, используя переработанные или недорогие материалы , не потратив ни копейки.
• Вы можете построить его за два дня или меньше.
• Требует минимального обслуживания
• Простота настройки или рестайлинга в соответствии с вашими потребностями: будучи построенным из натуральных материалов, нагреватель ракетной массы очень легко модифицировать, вам не нужно использовать отбойный молоток или сварочный аппарат.

• Эффективность : потому что вы не хотите тратить тепло, дрова или время.
• EcoFriendly : вы можете построить эту печь из натуральных материалов без использования цемента, клея или краски. Вы даже можете избежать транспортировки материалов, потому что в большинстве случаев вы можете взять то, что вам нужно, прямо со строительной площадки.
• Многоцелевой : обогревать себя, окружающую среду, воду и готовить.

Как это работает?

Существует два основных способа изготовления нагревателя массы ракеты: использование J-образной конструкции или L-образной конструкции.

В ракетной печи с J-образным профилем дрова помещаются в вертикальную загрузочную камеру и должны автоматически подаваться в печь под действием силы тяжести. Пламя проходит горизонтально через камеру сгорания до угла 90 градусов, что вызывает сильную турбулентность, обеспечивающую правильное смешивание кислорода и дыма, что создает условия для второго сгорания .

Тепловой стояк практически представляет собой хорошо изолированный дымоход, вызывающий повышение температуры. Это создает сильную тягу, способную проталкивать выхлопные газы через длинную воронку, расположенную под скамейкой, к вентиляционному отверстию. После выхода из стояка горячие газы участвуют во втором сгорании, при котором сгорают все горючие вещества (полное сгорание). они ударяются о поверхность радиатора и отдают большую часть своего тепла, охлаждаясь и опускаясь, чтобы собраться в выхлопном канале. Радиатор мгновенно нагревает помещение за счет излучения и создания конвективных движений с контактирующим с ним воздухом.

Высокая эффективность этой печи обусловлена ​​ надлежащей изоляцией камеры сгорания и стояка тепла, позволяющей сгорать топливу при самых высоких температурах с чистым и полным сгоранием, так что все горючие газы сгорают до того, как они добраться до выхлопной трубы.

Дым, проходя через вытяжной канал, отдает остаточное тепло тепловой массе стенда. Термическая масса изготовлена ​​из материалов, способных накапливать большое количество тепла и медленно отдавать его, действуя как тепловая батарея .

Полностью нагретая тепловая масса адекватного размера все еще способна выделять тепло на следующий день после выключения печи.

Наконец, то, что выходит из выхлопного отверстия, представляет собой низкотемпературный водяной пар и CO2.

Как видно из чертежей, единственное различие между этими двумя типами печей заключается в камере подачи: в ракетном нагревателе L-образной конструкции она перекрывает камеру сгорания, поскольку дрова кладутся строго горизонтально. Вы можете прочитать больше о том, что входит в мою статью J-образный против L-образного.

Чертежи

Мой первый ракетный нагреватель основан на чертежах, которые я купил у Эрни и Эрики Виснер , опытных строителей дровяных печей.

В планах была печь с высокой лавкой и 8″ воздуховодами, которую я соорудил всего за два дня и с тех пор не переставал ее дорабатывать и улучшать. Хочу поделиться с вами своим опытом и всеми доработками, которые я сделал и распространил эту информацию, насколько я могу помочь всем людям, которые ищут дешевый способ обогреть свои дома.

Основные изменения, которые я внес:

• преобразовал J-образный дизайн в L-образный
• добавил систему водяного отопления
• вытяжной канал полностью сложил из кирпича
• улучшил изоляцию стояка тепла

Вы можете выполнить все необходимые шаги для сборки окончательной версии моей печи в статье: Как построить Г-образный ракетный нагреватель массы

или если вы хотите приобрести подробные планы у Эрни и Эрики Виснер, используйте эту ссылку: Кабина 8″ RMHeater — компактный ракетный нагреватель диаметром 8 дюймов

Юридический отдел

К сожалению, ракетный нагреватель до сих пор не прошел сертификацию по безопасности в Underwriters Laboratories, поэтому производите его на свой страх и риск и в соответствии с вашими местными законами. Пожалуйста, также примите во внимание проблемы, связанные с возможным страхованием жилья. Прочитайте этот пост на пермском форуме о том, как застраховать дом с ракетным отопителем.

Если вы живете в Портленде, штат Орегон, вы должны поблагодарить Эрни и Эрику Виснер за то, что им удалось получить одобрение за 1 неделю, увидеть все строительные нормы и правила.

Если вы живете в другом месте, изучите местную юрисдикцию и помните, что печь может не подпадать под действие правил EPA и считаться каменной печью, построенной на месте, а не дровяной печью из-за ее веса.

Последнее изменение: 12.02.16

Автор Давиде Булдрини

Загрузка беседы

Вас также может заинтересовать:

Как построить L-образный нагреватель массы ракеты

Прочитайте шаг за шагом, как построить L-образный нагреватель-ракету из кирпичей и каменных блоков.

L-образный профиль нагревателя массы ракеты VS J-образный профиль

Читайте, почему я решил переделать J-образный подогреватель массы ракеты в L-образный.

Нагрев воды с помощью ракетного нагревателя массы

Узнайте, как просто добавить систему водяного нагрева к нагревателю массы ракеты с L-образным профилем

.

Руководство по экономии денег при изготовлении дровяных печей своими руками

Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими.Это означает, что если вы нажмете на одну из этих ссылок и совершите покупку, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Кроме того, как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Спасибо.

В связи с недавними скачками и ростом цен на нефть и газ потребители интересуются дровяными печами. Это разумный шаг, так как вы не только сэкономите деньги, но и сбережете ресурсы и уменьшите потребность в труднодоступных видах топлива.

Кроме того, учтите, что если вы когда-нибудь окажетесь в сценарии конца света, вам будет сложно найти ископаемое топливо и вырабатывать электричество. Потребуются навыки сборки дровяной печи.

Экономия на дровяной печи

Изображение предоставлено: diybarrelstoveoutdoorfurnace. wordpress.com

Поскольку ежемесячные счета за коммунальные услуги продолжают расти, а наш мир становится менее стабильным, научиться строить дровяные печи — разумный шаг.

Эти самодельные печи просты в изготовлении, а также энергоэффективны и долговечны.

Дровяные печи можно построить из отходов, включая газовые баллоны, резервуары для воды, электрические водонагреватели, стальные бочки, стальные пластины, банки из-под краски и т. д.Иди проверь эту кучу хлама в лесу. Запчастей наверное на несколько печек стоит. Эти предметы могут стать решением для снижения ваших счетов за электроэнергию.

См. также: Печь на горячем пекле Обзор: Безопасное сжигание дров

Сборка дровяной печи

Изображение предоставлено: thehomesteadingboards.com

Исходная структура

1. Используйте Google SketchUp для проектирования печи. Он бесплатный и простой в использовании.
2. Мы рекомендуем использовать лист мягкой стали толщиной 4 мм с размерами 1200 мм на 625 мм.
3. Начните с изготовления передней, боковых и задней частей печи, создавая куб.
4. Сложите стороны, чтобы получились углы. Не пытайтесь сварить четыре металлических листа вместе. Это займет слишком много времени.
5. Перед тем, как установить дно печи с помощью болтов, приварите ее верхнюю часть и установите перегородку внутри топки, чтобы улучшить горение.
6. Начните работу над опорами с дополнительных стальных листов. Создайте крошечные угловатые ноги. Если у вас закончилась сталь, вы можете использовать ножки старого стула.

Шлифовка или резка дровяной печи

1. Далее вам нужно вырезать или отшлифовать печь.Начните стачивать канавку на его внутренней стороне, а затем вырежьте полосу из металлического листа.
2. Когда вы закончите свою коробку, она будет иметь размеры 500 x 200 x 250 миллиметров (ДВХ). Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы согнуть плиту в углах.
3. Сначала используйте 2-миллиметровый диск для тонкой резки, чтобы вырезать канавку. Затем используйте обычный режущий диск толщиной примерно 4 мм, чтобы создать широкий паз.
4. Отрежьте примерно три четверти толщины стали, чтобы создать хороший изгиб. Затем отметьте дверной проем на бордюре сверху.
5. Используйте тонкую шлифовальную машину и электролобзик, чтобы вырезать углы печи.

Сварка/сборка дровяной печи

1. При сборке основной коробки проложите сварной шов прямо под ее внутренними углами. Не беспокойтесь о том, чтобы сделать его слишком аккуратным.
2. Сварите переднюю часть внутри и снаружи, а затем отшлифуйте до гладкости. Эта часть будет видна, и это будет выглядеть красиво.
3. Отрежьте кусок металла для перегородки, который будет проходить от передней части корпуса к задней.Оставьте крошечное пространство спереди, около 30 мм, чтобы горячий воздух мог нагнетаться. Это позволит поддерживать вторичное тепло постоянным.
4. Вырежьте верхнюю часть и начните приваривать ее, начиная с внешней части.
5. Не торопитесь скруглять углы, чтобы не зацепиться за них.
6. Затем создайте верхнюю часть размером 600 x 300 (Д x Ш), примерно на 50 мм больше. Вырежьте отверстие в верхней части печи, просверлив несколько точек по кругу лобзиком. Оставьте эту деталь для заслонки в дымоходе.
7. Приварите небольшие выступы внутри и под печью, чтобы зафиксировать основание.
8. Просверлите и нарежьте язычки так, чтобы в них можно было вставить болты с шестигранным ключом, если они у вас есть. Это основание должно находиться на одном уровне с дном вашей плиты.

Создание двери, петель и вентиляционных отверстий

1. Вырежьте еще несколько металлических листов (на 10 мм больше по периметру, чтобы обеспечить хорошее уплотнение), чтобы построить дверь.
2. Чтобы запечатать дверь, используйте веревку и клей. Вырежьте небольшие выступы, используя плоский брусок, чтобы начать петли.Просверлите плоский стержень так, чтобы в него можно было вставить круглый стержень диаметром 6 мм.
3. Используйте шестимиллиметровый стержень с резьбой на обеих петлях, прежде чем выровнять их для сварки. Затем удалите их, прежде чем полностью приварить круглый стержень к стержням внизу. Дверцу можно снять с петель, оставив штифт печи на коробке.
4. Затем отметьте форму вентиляционного отверстия и высверлите углы его формы. Срежьте углы с помощью лобзика.
5. Используйте молоток, чтобы сделать немного поддразнивания и напильник для щекотки.Наденьте на него тонкое вентиляционное отверстие, чтобы оно вращалось, а затем открыло отверстия.
6. Используйте проволочную ручку, чтобы она не перегревалась. Установите вентиляционное отверстие в верхней части прямо над дверцей печи, чтобы обеспечить вторичное горение.
7. Поместите плоский стержень на переднюю часть и просверлите обе части, чтобы совместить отверстия — приварите маленькие скобы, чтобы они могли скользить.

Изготовление дымохода и ножек

1. Возьмите стальную трубу толщиной 4 дюйма. Он не должен быть слишком толстым, потому что большая часть тепла поглощается корпусом печи.
2. Отрежьте 1000 мм и 500 мм, чтобы создать механизм выступа для соединения их штифтом. Это должно быть всего 1,5 метра над верхней частью печи. Это около двух метров от земли.
3. Вставьте заслонку дымохода в более короткую часть печи через кусок, вырезанный из верхней части печи.
4. Приварите два болта, проходящих через отверстия, расположенные по бокам. Приварите болты, убедившись, что они находятся внутри дымохода.
5. Затем приварите небольшой рычаг, чтобы управлять заслонкой снаружи печи.
6. С помощью 24-дюймовой стальной линейки сделайте кольцо, затем вставьте в него дымоход. Сверните его, чтобы получился круг, сварите и поместите вокруг отверстия сверху. То, что вы можете приварить вокруг места, вы можете найти сверху.
7. Используйте ножки старой мебели, например, стула, чтобы сделать ножки печи.

Покраска и отделка печи

1. Нанесите на дровяную печь термостойкую краску, которая прослужит несколько лет.
2. Подпилите шероховатые кромки, а также сварные швы.Отшлифуйте поверхность плиты наждачной бумагой для получения гладкой поверхности перед распылением краски.
3. После распыления требуется некоторое прожигание, чтобы цвет дольше держался. Зажгите на плите слабый огонь на пару часов.
4. Наконец, создайте базовую решетку из толстой проволочной сетки.

Обучение эффективным советам по сжиганию древесины

1. Помните, что чистая дровяная печь — это теплая дровяная печь, поэтому всегда держите ее в чистоте. Удалите сажу из печи, чтобы повысить эффективность.
2. Различные породы дерева обеспечивают разный уровень нагрева. Лиственные породы могут выделять больше тепла, чем хвойные, хотя хвойные породы дешевле. Хвойные породы могут быть хорошей альтернативой дровам в начале и в конце зимы, когда температура не такая низкая. Они также могут дать более чистый ожог, не превращая ваш дом в сауну.
3. Подумайте, где поставить дровяную печь. Если вы не делаете новый дымоход, вам нужно будет найти текущее местоположение дымохода. Помните, что неразумно иметь более семи футов печной трубы, соединяющейся с дымоходом, из-за чрезмерного накопления креозота.
4. Расположите дровяную печь на расстоянии около 36 дюймов от горючих материалов, включая мебель, стены и двери. Увеличьте зазор вашей печи, используя теплозащитный экран из металла 28-го калибра. Этот экран должен быть установлен над землей, обеспечивая циркуляцию воздуха на дюйм между стеной и печью.
5. Если вы хотите отапливать свое имущество дровяной печью, вы можете расположить ее в центре дома или там, где вы проводите большую часть времени бодрствования.

Это всего лишь один обзор того, как построить дровяную печь.Есть много других типов дровяных печей. Я перечислил некоторые другие хорошие ресурсы ниже.

Если вам нужны дополнительные советы по изготовлению дровяной печи, посмотрите видео ниже.

Учебники YouTube:

Связанные статьи

Крышка для плиты «Сделай сам» / Доска для лапши

Алоха!

Сегодня мы будем делать крышку печи своими руками (также называемую досками для лапши)! Включая ручки, этот проект должен стоить всего 20 долларов.

Это очень простой проект для начинающих столяров, для которого требуется только дрель и пила, чтобы распилить пиломатериал.

Здесь, на острове, я преподаю уроки деревообработки и ремесел, и мы провели два занятия. Женщинам понравилось их делать!

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Пожалуйста, посетите мои раскрытия для получения дополнительной информации. Спасибо за поддержку моего блога.

Эти крышки печи предназначены только для декоративного использования.Благодаря плоскому дну они лучше всего подходят для стеклянной варочной панели и для стандартных поверхностей размером 30″ x 22″. Пожалуйста, скорректируйте планы, если ваша варочная панель имеет другие размеры

Материалы для изготовления крышки печи:

Вы можете посетить мою страницу на Amazon, чтобы узнать, что я обычно использую и какие продукты я использую.

Пиломатериал (я использовал сосну):

– 1 х 6 х 6 (2)
– 1 х 4 х 4 (1)

Оборудование:

– винты 1″
– 2 ручки

Инструменты:

– Дрель
– Сверло с зенковкой
– Сверло с крестообразной головкой
– Пила (я использовал торцовочную пилу)
– Наждачная бумага (зернистостью 100 и 220 должно быть достаточно для этого проекта)
– Клей для дерева

Шаг 1.

Распилите пиломатериал

Перед использованием этих чертежей измерьте верхнюю часть плиты, чтобы убедиться, что она подходит.Готовые размеры этой крышки печи будут 30 дюймов в ширину и 22 дюйма в глубину.

Вам понадобятся четыре детали размером 1 x 6, вырезанные по 30 дюймов каждая. Как только они будут вырезаны, положите их рядом друг с другом и измерьте ширину всех четырех. Это должно быть 22 дюйма, но я обнаружил, что разные заводы могут незначительно различаться по ширине пиломатериала, поэтому всегда лучше сначала измерить  .

Затем отрежьте детали 1×4 до длины, которую вы только что измерили. Опять же, это «должно» быть 22″.

Шаг 2: шлифовка и подготовка пиломатериалов

Я предпочитаю шлифовать детали перед сборкой, а затем еще раз после сборки.Это личное предпочтение, но оно действительно поможет попасть между досками. Я использую более грубую зернистость для этого начального шлифования, поэтому начните с зернистости 80 или 100 в зависимости от формы вашего пиломатериала.

Шаг 3: Просверлите отверстия с зенковкой

Разложите свои фигуры так, как вы хотите. Проверьте наличие узлов и то, где вы хотите, чтобы они были на ваших досках и т. д. Как только вы сделаете все так, как хотите, переверните все вверх дном, чтобы 1 × 4 были перевернуты внизу, а 1 × 6 на них вверх ногами.

Теперь просверлите отверстия с зенковкой. Вам нужно, чтобы они вошли в пиломатериал примерно на 1/2, поэтому будьте осторожны, не заходите слишком глубоко. Если вы не знакомы с зенковкой или с тем, что она делает, она используется для вырезания небольшого места для головки винта. Таким образом, он не будет выше пиломатериалов и, возможно, не поцарапает вашу варочную панель.

На каждой доске просверлил по четыре отверстия (по два с каждой стороны). Просто убедитесь, что они поймают доску 1 × 4 ниже.

Шаг 4: Приклейте и соберите крышку печи

Теперь удалите детали 1 × 6 и убедитесь, что вы держите их в правильном порядке, чтобы вы знали, как положить их обратно, когда закончите склеивать.

Клей:

Нанесите столярный клей на заднюю часть 1×4. Не подходите слишком близко к краям, так как клей немного расширится.

Крепление с помощью винтов:

Поместите детали 1 × 6 обратно поверх деталей 1 × 4 так, чтобы отверстия с зенковкой были обращены вверх. Хорошо выровняйте углы.

Я использую шурупы для гипсокартона, потому что они недорогие и хорошо держатся. Они отлично работают для такого простого проекта, как этот. Я обнаружил, что проще всего держать его прямо, ввинтив первые два винта в два передних отверстия на передней панели.Затем сзади два отверстия на задней доске. Тогда вы можете просто заполнить остальные!

Шаг 5: Прикрепите ручки к крышке плиты

Если вы приобрели ручки, которые я рекомендовал выше, прикрепить ручки совсем несложно. Поскольку винты вставляются спереди, вам просто нужно убедиться, что они выровнены по центру сверху вниз и слева направо. Точное измерение, которое я получил для этих ручек марки Liberty, составляло 9,25 дюйма от верхней части 1 × 4 до центра верхнего отверстия в ручке. Затем 1,75 дюйма от края доски до того же отверстия.

Если вы устанавливаете другую ручку, которая работает как выдвижной ящик с болтом, входящим сзади, вам нужно обязательно снова раззенковать отверстия, чтобы сохранить вашу варочную панель в безопасности.

И все! Теперь вы можете окрасить или закончить его, как вам нравится. Это декоративные изделия, не предназначенные для обработки пищевых продуктов, поэтому мы не использовали для нашего класса морилку, безопасную для пищевых продуктов.

Некоторые дамы решили рисовать мелом (как и я!) в качестве декоративного штриха.Просто будьте осторожны, ставя на них горячие кастрюли и сковородки, так как меловая краска не может быть запечатана.

И я должен сказать большое спасибо одной из моих учениц за то, что она поделилась фотографиями крышки печи, которую она собрала в моем классе. Разве это не выглядит потрясающе в ее доме?! Вы можете посетить ленту Мэгги в Instagram здесь. 🙂

И, как всегда, не стесняйтесь отмечать меня в Instagram, если вы делаете какой-либо из моих проектов. Буду рада видеть ваши работы в своих историях!

Алоха,

Чарли

3 метода разведения огня в дровяной печи

Существует как минимум три метода разведения огня в дровяной печи.Это включает в себя использование двух параллельных бревен, метод «сверху вниз» или использование поджигателя. Эти методы основаны на трех основных этапах разжигания и поддержания огня в дровяной печи. Эти этапы включают кипячение воды, которая составляет немногим менее 20 процентов веса правильно выдержанного куска дров. Когда дрова нагреваются, вы слышите хлопающий звук.

При нагревании дерева образуется дым, облако горючего газа и смолы. Когда дым нагревается и становится достаточно горячим, он превращается в огонь.Когда огонь сгорает и поглощает весь горючий материал в древесине, он превращается в древесный уголь. Древесный уголь образует угарный газ, который может быть ядовитым, если его не выпустить из дровяной печи должным образом.

1. Создание двух параллельных поленьев

Одним из методов эффективного управления тремя стадиями топки дровяной печи является создание двух параллельных поленьев для разведения огня в дровяной печи. Положите в коробку два расколотых полена для дров и оставьте между ними место, чтобы положить кусок ватной газеты.Поместите растопку вокруг газеты. Зажгите газету, которая подожжет растопку и в конечном итоге сгорит достаточно, чтобы сжечь дрова и создать хороший огонь. Когда растопка и газета сгорят, а поленья начнут гореть, добавьте еще дров, чтобы поддерживать огонь.

2. Метод «сверху вниз»

К этому методу немного сложнее привыкнуть, но это надежный способ разжечь огонь в дровяной печи. Возьмите три-четыре дрова и положите их в дровяную печь.Возьмите щепки среднего размера и положите поверх дров, а также под углом вокруг дров. Положите слой мелкой растопки поверх средней. Возьмите три-четыре куска газеты и сверните их на концах. Соедините кусочки газеты узлом и положите их на растопку. Это поможет вам хорошо прожечь, а газета останется на месте поверх дров.

Как вы можете догадаться из метода «сверху вниз», поджигание газеты подожжет растопку и сгорит вниз, чтобы зажечь дрова.Этот метод даст вам хорошее горение в дровяной печи до двух часов.

3. Используйте поджигатели

Поджигатели, изготовленные из парафина или опилок, производятся в промышленных масштабах и могут быть куплены в продуктовом магазине. Вы также можете сделать свои собственные разжигатели огня. Эти продукты просты в использовании — просто положите их среди сухих дров, чтобы разжечь огонь. Они надежно горят, но стоят дороже, чем другие способы сжигания дров в дровяной печи.

Сделай сам: походная печь Fancy Feast Alcohol

Я получил свою первую плиту Fancy Feast от Райана Бозиса (он же Major Slacker), который посетил одну из моих презентаций в Вирджинии весной 2006 года.Я, конечно, поблагодарил его за это, но, учитывая, насколько проста была печка, я не мог представить, чтобы она была лучше той печки, которой я пользовался большую часть моего похода по Морскому Пути, сложной двустенной открытой струи. Модель сделана из консервных банок Red Bull.

Но затем я проверил его на своей оригинальной печи и нескольких других конструкциях и обнаружил, что это самая быстрая и экономичная из всех печей. Более того, он был немного легче других моделей; его простая конструкция означала, что для него требовалось меньше материалов, меньше времени и почти никаких затрат; он работал как собственная подставка для кастрюль, что помогло упростить всю мою кулинарную систему; и не требует предварительного нагрева.Пользуюсь этой моделью с лета 2006 года.

Полный комплект печки, с открытым ветровым стеклом, чтобы можно было увидеть печь. Эта конкретная печь использовалась для приготовления более 300 блюд. Копоть на горшке от открытого огня, а не от печки.

Основные характеристики и преимущества

• Весит всего 0,3 унции (около 10 граммов)!
• Стоит около 0,50 доллара за банку с кошачьим кормом с налогом и 3-5 долларов за дырокол.
• Он никогда не засоряется, и в нем нет движущихся или хрупких частей, которые могут сломаться. Даже если его случайно раздавить, есть шанс, что его можно будет изменить и использовать снова.

№

• Служит подставкой для кастрюль, а это значит, что у вас будет на одну вещь меньше.
• Горит денатуратом, дешевым и широко доступным топливом, которое можно приобрести в хозяйственных магазинах (в отделе красок), на заправочных станциях (антифриз для газовых линий HEET) и в туристических хостелах. Вы также можете использовать Everclear или зерновой спирт, хотя это дороже. Денатурированный спирт можно хранить в пластиковых бутылках Platypus или любой другой компании по производству напитков (например, в пластиковых бутылках).г. Пепси).
• Для кипячения примерно 1,5 стакана воды требуется около 0,6 унции спирта, в зависимости от вашей кастрюли, начальной температуры воды и эффективности ветрового стекла. Вода закипит в течение 5-7 минут.

Недостатки

• Поскольку печь имеет диаметр всего 2,5 дюйма, кастрюли большего размера могут оказаться недостаточно устойчивыми. В этом случае лучше заменить банку Fancy Feast на банку большего размера, например, банку с тунцом.
• Поскольку эта плита является боковой горелкой, кастрюли меньшего размера (например,г. кружки объемом 600 мл) может не получить достаточно пламени. В этом случае, вероятно, было бы эффективнее сделать модель с максимальной производительностью.
• Не имеет функции кипячения, т.е. нет контроля выхода пламени. Это не будет проблемой, если ваши навыки приготовления пищи в сельской местности кипят, что является единственным необходимым, если вы довольны (как и я) блюдами, основанными на макаронах с ангельскими волосами, кускусе, обезвоженных и сублимированных продуктах, картофеле хлопья, супы и т. д.
• Нет выключателя.Печь будет гореть до тех пор, пока не закончится топливо для сжигания, если только она не будет задушена кастрюлей/кружками, грязью или водой. Задуть печь крайне сложно, хотя и возможно.
• Это не так быстро, как модель с белым газом или канистрой. Если для вас настолько важно поужинать на 2-3 минуты раньше, что вы готовы нести хотя бы лишние полфунта, во что бы то ни стало… Лично я, пока жду, пока закипит вода, вытягиваюсь, смотрю на завтрашние карты и разделы путеводителя, собрать завтрашнюю еду или закончить установку моего убежища.

Необходимые принадлежности

Банка корма для кошек Fancy Feast на 3 унции или другая банка такого же размера. Обычно я могу найти подделку Fancy Feast за 0,39 доллара в местном продуктовом магазине.

Дырокол на 1 отверстие. Подойдет стандартный дырокол, но проще использовать модель для творчества и рукоделия с большей досягаемостью. С помощью дырокола я могу пробивать отверстия в 2 дюймах от края банки или бумажного листа, тогда как со стандартным дыроколом я был бы ограничен примерно 0,75 дюймами.

Пошаговая инструкция

Смотри видео!

1.Достаньте кошачий корм и вымойте банку.

2. Сгладьте острую кромку, оставшуюся от крышки, с помощью дырокола (или другого твердого предмета, например, ножа для масла), чтобы не порезаться.

3. Прямо под горлышком банки сделайте один полный ряд дыроколов. Старайтесь не сломать олово между отверстиями, держа их достаточно далеко друг от друга – около одной восьмой дюйма.

4. Под первым слоем дыроколов сделайте еще один ряд отверстий.Середина нижних отверстий должна быть прямо под 1/8-дюймовыми промежутками между верхними отверстиями.

5. Делаем лобовое стекло, следуя еще одной из моих статей. С этой печью НЕОБХОДИМО использовать ветрозащиту. В противном случае вам будет трудно получить фурункул, особенно в ветреную погоду.

Инструкция по эксплуатации

Эта печь чрезвычайно проста в использовании. Налейте денатурат в печь, зажгите спирт спичкой, подождите 20-30 секунд, пока топливо нагреется, а затем поставьте кастрюлю на плиту.

Я обычно кипятлю немного меньше воды, чем на самом деле требуется для еды, но с оптимальной консистенцией/текстурой. Как только пища впитает всю кипяченую воду, я добавляю некипяченую воду до тех пор, пока не будет достигнута правильная консистенция. У этого есть несколько преимуществ: я использую меньше топлива, у меня никогда не получается «суп из кускуса», и мне не нужно ждать, пока мой ужин остынет, потому что некипяченая вода достаточно охлаждает его, чтобы можно было есть сразу.

Вариации

Плита Fancy Feast на 3 унции идеально подходит для приготовления пищи на 1 человека с кастрюлей объемом около 1 литра.Лично я использую 0,9-литровую титановую кастрюлю Evernew с диаметром дна 5 дюймов. Если вы планируете использовать кастрюлю большего размера и беспокоитесь о том, что кастрюля будет неустойчивой на банке Fancy Feast диаметром 2,5 дюйма, вы можете следовать тем же инструкциям, что и выше, но заменить банку Fancy Feast на банку большего размера, например, на банку с тунцом. рыба может.

Я никогда не проводил тестов, подтверждающих это, но разумно предположить, что количество пробитых отверстий влияет на тепловую мощность и топливную экономичность печи.С большим количеством отверстий печь, вероятно, горит горячее и менее эффективно. С меньшим количеством отверстий печь, вероятно, горит менее жарко, но более эффективно. Оптимальное количество отверстий, вероятно, зависит от кастрюли (ее материала, толщины и формы), количества и начальной температуры кипятимой воды, а также характеристик ветрового стекла… другими словами, слишком много других переменных, чтобы сделать это своего рода тестирование стоит.

Видео

Чистящее средство для стеклянной плиты своими руками (3 ингредиента)

Я люблю свою стеклянную плиту.Что мне не нравится, так это то, что ВСЕ оставляет пятно!

Ожоги проходят довольно легко, если их быстро получить. Но что нелегко вывести, так это пятна от жесткой воды, оставшиеся от воды, которая каким-то образом просачивается во время приготовления пищи. У меня на стекле уже больше года одни и те же стойкие пятна !

Его очищали снова и снова всеми доступными химическими спреями и волшебными ластиками. НИЧЕГО не работало… до сих пор! Самое приятное то, что я делала это дома вообще без чистящих средств!

Представляем лучшее чистящее средство для стеклянной плиты своими руками!

Я использовал средство для чистки стеклянных плит DIY , и, хотя поначалу оно кажется немного странным (просто подождите, пока вы не увидите ингредиенты), это лучший пятновыводитель! Я был так удивлен и взволнован тем, как хорошо это сработало.

Фото до и после:

Как очистить поверхность стеклянной плиты

Как видно из снимков до и после выше, этот самодельный пятновыводитель действительно работает! Довольно безумно видеть, насколько велика разница между тем, с чего мы начали, и конечным результатом.

Лучше всего то, что сделать этот очиститель очень просто, потому что вам вообще ничего не нужно делать! Все, что вам нужно, это 4 простых продукта, и все готово:

Я же говорил вам, что ингредиенты немного странные! Но оставайтесь со мной, потому что они работают как по волшебству. Просто подождите и увидите…

Как очистить поверхность стеклянной плиты

Готовы применить самодельный очиститель для плиты? Скоро вы навсегда попрощаетесь со стойкими пятнами на стеклянной варочной панели!

Шаг 1. Начните с картофеля:

Первое, что вам нужно сделать, это отрезать ломтик картофеля. Получив кусочек, протрите его небольшими круговыми движениями по пятнам . Не бойтесь вкладывать в него немного жира!

Продолжайте резать ломтики, чтобы не тереть сухую картошку о плиту.

Как это работает: Идея здесь в том, что картофель действует как своего рода губка, вытягивая некоторые пятна с плоской плиты и обнажая более стойкие пятна под ней, с которыми мы разберемся далее.

Шаг 2. Уксус Время:

После того, как вы натерли пятна нарезанным картофелем, возьмите уксус и вылейте его прямо на поверхность плиты. Оставьте на 5 минут, прежде чем вытереть .

Когда вы протираете салфетку, не добавляйте воду в салфетку.Оставьте остатки уксуса на месте.

Как это работает: Кислотные свойства уксуса должны помочь разрушить и растворить эти стойкие пятна.

Шаг 3. Завершите обработку кока-колой:

И последнее, но не менее важное: откройте банку кока-колы и вылейте ее на область, над которой вы работали, и оставьте на 15 минут .

Должен сказать, было странно выливать сладкую газировку на то, что я хотел почистить! Но было так здорово слышать, как он лопается и шипит, как конфеты Pop Rocks, в течение первых нескольких минут после того, как я налил туда банку из-под кока-колы.

Как это работает: Подобно уксусу, кока-кола обладает многими кислотными свойствами, а также различными другими химическими веществами. Все это помогает разъедать эти стойкие пятна от жесткой воды и грязь!

Шаг 4. Сотрите все

По истечении 15 минут сотрите газировку! Все оставшиеся пятна следует стереть им.

PS: я использовал мини-банку кока-колы (7,5 унции), и этого количества хватило, чтобы покрыть мою варочную панель.

Наслаждайтесь кристально чистым стеклом

Вот и все! Я не мог поверить, что уже год живу с отвратительной стеклянной плитой, когда это самодельное чистящее средство для стеклянной плиты оказалось таким простым и эффективным! Моя плита давно не была такой блестящей!

Я даже почистил кое-что на кухне, пока заливал жидкостью варочную панель.Я бы назвал это большой победой! Мне пришлось срочно вынести мусор, потому что он сильно пах уксусом от бумажных полотенец

Если по какой-то причине ваш топ не стал чистым сразу, просто повторите процесс! Несмотря на то, что у меня все было так плохо, мне пришлось сделать это только один раз!

Я надеюсь, что этот пост сделает вашу жизнь немного проще, а вашу плиту немного красивее! Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, поделиться, твитнуть и закрепить этот пост! Подпишитесь на нас в Pinterest, чтобы узнать больше подобных идей!

Другие идеи: 17 самодельных чистящих средств для всего дома.

Не можете насытиться нашими проектами?
Теперь вы можете посетить нашу -> галерею DIY проектов!
Следуйте за нами на Pinterest —> FabulessFrugal

Сделай сам: как установить газовую плиту | Home Matters

Пришло время заменить или установить новую газовую плиту? Вы можете самостоятельно установить духовку на газовой плите, воспользовавшись советами экспертов Home Matters по установке своими руками.

Если вы слишком много раз ремонтировали газовую плиту, возможно, пришло время ее заменить.Наем профессионала для установки газовой плиты может стоить вам несколько сотен долларов, но вы можете сэкономить на этих расходах, сделав это самостоятельно. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы безопасно заменить и установить газовую плиту, и вы вернетесь к жарке бекона в кратчайшие сроки.

СТОП:  Перед тем, как приступить к замене газовой плиты, ознакомьтесь с местными нормами и постановлениями, чтобы убедиться, что домовладелец разрешает установку.

Материалы:

• Гибкий гофрированный газовый соединитель
• Ключ
• Желтая тефлоновая лента для соединения труб
• Детектор утечки газа или жидкое мыло

Шаг 1: Купите подходящий разъем для газовой плиты

Совет по безопасности:  При установке газовой плиты ни в коем случае нельзя повторно использовать разъем.Поэтому, прежде чем начать, зайдите в домашний центр или хозяйственный магазин и купите новый разъем. Покупка правильного соединителя — самый важный шаг к безопасной установке. Ищите эти вещи:

• Убедитесь, что на нем четко указан «диапазон».

• Купите соединитель, который поставляется с необходимыми фитингами концевого соединителя. Обычно газовая линия имеет диаметр 1/2 дюйма. черная труба с резьбой, а соединение с плитой будет наружным (внешняя резьба) или внутренней резьбой (внутренняя резьба) 1/2 дюйма.примерка. Если вы не можете найти разъем с нужными вам концевыми фитингами, используйте на линии черный фитинг для газовой трубы, чтобы приспособить концевые фитинги.

• Возьмите соединитель достаточной длины, чтобы между плитой и стеной было место для работы.

Шаг 2: Вытащите диапазон

Вытяните диапазон и перекройте газовый кран (перекрыт, когда рычаг находится под прямым углом к ​​трубе). Выключатель будет либо расположен за полигоном, либо в подвале чуть ниже.Если у вас нет отключения, самое время добавить его для вашей безопасности.

Шаг 3. Намотайте трубную резьбу

Дважды оберните желтую тефлоновую ленту для соединения труб вокруг резьбы по часовой стрелке. 1/2 дюйма. х 3/4 дюйма. муфта вмещает 3/4-дюйм. фитинг торцевого соединителя, так как соединители с 1/2-дюйм. концевые фитинги на обоих концах не всегда доступны.

Шаг 4: Подсоедините соединитель к газовой линии

Снимите фитинг концевого соединителя, оберните нескошенный конец тефлоновой лентой и привинтите его к газовой линии. Совет по безопасности:  ВСЕГДА используйте оба концевых фитинга и НИКОГДА не навинчивайте соединительные гайки на черный газовый фитинг или трубу, иначе утечка будет гарантирована. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не перегнуть разъем и не сделать резких изгибов.

Шаг 5. Используйте уличный отвод

Винт на 1/2 дюйма. х 1/2 дюйма. Улица локоть в районе газового порта. Затем вкрутите другой концевой фитинг соединителя в уличное колено. Используйте тефлоновую ленту на каждом фитинге и будьте осторожны, чтобы не перетянуть.

Шаг 6. Затяните гайки

.

Затяните гайки соединителя на двух концевых фитингах соединителя, убедившись, что трубка прилегает прямо к фитингу. Совет по безопасности:  НЕ используйте тефлоновую ленту на этих резьбах, так как это может помешать уплотнению.

Шаг 7. Проверка на наличие утечек

ВАЖНО:  Всегда проверяйте свою работу на наличие утечек. Откройте газовый кран (вертикальное положение) и зажгите горелки плиты примерно на минуту, чтобы выпустить воздух из газовой линии. Затем обрызгайте все стыки детектором утечки газа (продается в бытовых центрах).