Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками видео: устройство монтаж + фото видео

Содержание

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

Оглавление:

  1. Инструкция по сборке опалубки
  2. Возведение основания на склоне
  3. Возможные ошибки

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

опалубка,своими руками, фото, видео, инструкция

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье поговорим о том как сделать правильно и быстро опалубку под ленточный фундамент своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента


 

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

 

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

  • портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • битый кирпич;
  • стальная арматура;
  • вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

 

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

  • слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простое возведение без использования тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
  • стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

  • для строительства нужно много материалов;
  • требуется проведение гидроизоляционных работ.

 

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция


В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

 

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту


Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

 

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы


Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

 

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками


Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

 

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

 

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется


Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всего сооружения;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какое армирование применяется;
  • тип грунта;
  • климатические условия местности.

 

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента


Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

 

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

 

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

 

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

Читайте также:

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Оглавление:

  1. Элементы опалубки
  2. Установка каркаса для фундамента
  3. Технология по шагам
  4. Заливка раствора

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

  • Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
  • Правильная геометрия и точная подгонка форм.
  • Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Порядок установки

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

  • разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
  • рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
  • выравнивание земляных стенок;
  • засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
  • гидроизоляция или бетонная подготовка.

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

  • как возвести фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

  1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

  • деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
  • для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

  1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
  2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
  3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
  4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
  6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: инструкция

ГОСТ Р 52086-2003 — это формообразующая конструкция для укладки бетона при опалубочных работах. Опалубка для ленточного фундамента своими руками создается просто, при этом для работы применяются самые разные виды материалов. Однако готовое устройство должно обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать массу бетона, когда будет заливаться фундамент.

Содержание

В конструкции не допускаются щели, должны быть удобные крепления опалубки, чтобы после застывания бетона быстро снять элементы опалубки (съемный вариант) и продолжить дальнейшее строительство. Из этой статьи вы узнаете — как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента.

Общие требования к конструкции

Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно сделать, применяя подручный материал. Но не имеет значение, из каких подручных средств была сделана конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размер и толщину досок для опалубки рассчитывает на калькуляторе, они должны соответствовать всем нормам, указанным в СНиП.

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно выдерживать бетонную массу, при этом в конструкции должны отсутствовать щели и неровности, которые приводят к деформации фундаментной ленты. Заранее выбирается способ укрепить конструкцию.

Укрепленные элементы, должны не только придать жесткость конструкции, но и облегчать как сборку опалубки ленточного фундамента, так и оперативный съем конструкции, после застывания бетона. Опалубка под ленточный фундамент делается из следующих материалов:

  • металлические щиты;
  • дерево;
  • фанера;
  • плиты ОСБ, ДСП;
  • пенополистирол;
  • пластмасс.

Самым надежным материалом для монтажа опалубки для ленточного фундамента является металл, но при самостоятельном изготовлении опалубки зачастую используют брус и доски. Если имеется фанера или другие плиты, то предпочтение можно отдать им, одним словом выбор делается в пользу того материала цена которого является наиболее приемлемой.

Виды конструкций – плюсы и минусы

Значительно упростить и ускорить процесс установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведение самого здания может аренда устройства в строительной фирме. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, собрать которые не составляет особого труда. Как правило, размеры на таких изделиях уже выставлены, останется только установить опалубку на своем участке.

Металлическая конструкция

Очень удобна и проста в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета опалубки ленточного фундамента.

Металлические щиты более прочны, они гарантируют гладкую и ровную поверхность, но используют их, как правило, при крупных строительствах – строительные компании, так как в частных случаях этот вариант экономически невыгоден. Не выгодно если покупать металлическую опалубку даже для строительства двухэтажного дома, можно выиграть, если арендовать изделие, опять же – все зависит от расценок компании-поставщика.

Несъемные типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает несъемного типа. Элементы этой конструкции представляют собой пустотелые блоки, зачастую U-образной конфигурации. Выливают формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона. Данные изделия имеют несомненный плюс с точки зрения теплоизоляции.

Прочность и скорость сборки происходит благодаря пазовым соединениям. Несъемные конструкции этого типа имеют один существенный минус – они очень дороги и больше подходят для крупных застройщиков, и не пользуются особой популярностью среди частных строителей.

Для фундамента своими руками такой вариант – ячеистый бетон вряд ли подходит, к тому же некоторые изделия имеют большой вес, что затрудняет процесс самостоятельного строительства. Также дорого обходятся стенки опалубки собираемые из пенополистирола. Плюсом можно считать, что фундамент не промерзнет, а также то, что для сборки опалубки предлагается все в комплекте:

  • пластины пенополистирола;
  • угловые повороты;
  • распорки;
  • фиксаторы;
  • прутья арматуры.

В случае с пенополистироловыми плитами остается только знать – как правильно выставить элементы опалубки и можно начинать собирать конструкцию. С такой работой легко справляются специалисты из строительных компаний, но нанимать их, как и покупать готовую несъемную опалубку может позволить себе не каждый частный домостроитель.

Опалубка из досок

Самый популярный вариант для сборки опалубки своими руками из доски. Как правило, частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе, предварительно рассчитав размеры будущей конструкции.

Не стоит забывать, что существует СНиП, в котором регламентируют стандарты прогиба опалубки. По существующим нормам для опалубки прогиб в среднем 1/350, при этом для подземной части он увеличен. Непрофессионалам совет – в создании опалубки из досок, как и из любого другого материала, крепления, стенки лучше делать с запасом прочности.

Расчет материала

Так как наша статья больше ориентирована для самостоятельного возведения опалубки, а при таком варианте в основном конструкция строится из обычной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем количество требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для ленточного фундамента необходимо выяснить длину периметра фундамента.

Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Далее, полученное значение следует разделить на длину доски. Таким образом, мы рассчитали количество досок, которые требуются для одного ряда конструкции. Для полного подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое количество доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно высчитать требуемый материал в кубометрах, но для этого нужно знать точные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Копка траншеи и укладка подушки

Под ленточный фундамент можно выкопать траншею, не использую спецтехнику. На это может уйти много часов, но можно и нанять экскаватор, который справится с работой гораздо быстрее, чем, если копать траншею лопатой. Лопата в любом случае пригодится, так как придется ровнять стены траншеи и выбросить со дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя способами: на подушку или ее нижняя часть устанавливается ниже. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см. Подушку рекомендуется утрамбовывать, для этого можно сделать трамбовку из небольшого обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Как подсчитать количество досок для опалубки мы рассказали выше, теперь о том, как сбить щиты, а потом соединить их в траншее. Не стоит делать слишком длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок используются бруски 40-50 мм или толстые рейки.

Не стоит пользоваться саморезами, во-первых, это дорого, во-вторых, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что создает проблему при откручивании. Между брусками расстояние возьмите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края. После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для ленточного фундамента.

Монтаж щитов

Вооружившись строительным уровнем и отвесом можно начинать опускать собранные щиты в траншею. Крепятся щиты друг к другу с помощью обрезков, которые забиваются с наружи. При установке щитов нужно следить за горизонтальностью и особенно за вертикальным уровнем элементов, используя отвес и монтажный уровень.

Для усиления угловых соединений сначала их закрепляют кусками обрезков, после чего на каждую доску с наружной стороны прибивают стальной угольник. Стены между собой, кроме обрезок досок, дополнительно скрепляют стяжками, чтобы во время заливки бетона противоположные стороны не разошлись.

Обязательно устанавливаются деревянные укосы с наружных сторон стен. Укос – это кусок доски со спиленным под 45 градусов углом. Его устанавливают между грунтом и стенкой, либо, если расстояние большое, то делаются угольники, которые прибиваются к самой нижней части стенки.

При установке съемных опалубок заранее беспокоятся о процессе демонтажа. Чтобы его облегчить, стенки щитов смазывают гидрофобными составами или устанавливают полиэтиленовую пленку. Верхний край опалубки должна возвышаться над землей, если это строительство дома, минимум на 30 см.

При установке опалубки, следует заранее подготовить отверстия под водопроводные и канализационные трубы, для этого на определенном уровне укладывают асбоцементные или полимерные трубы. После этих работ можно приступать к заливке бетонной смеси.

Демонтаж опалубки

Нужно, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа делается в обратном порядке, сначала снимаются все крепежи, стяжки и хомуты, а на конечном этапе демонтируются щиты. Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки легко и быстро отстанут от фундамента.

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками

Для заливки ленточного фундамента требуется установка опалубки. Именно она придаст основанию нужную форму и размеры, соответствующие расчётам фундамента. Как правильно и из чего её собрать? Разбираемся в статье.

Опалубка — это сооружение из щитов, которое укрепляется упорами и распорками. Она нужна, чтобы бетонной смеси придать форму при возведении железобетонных и бетонных конструкций.

Во время строительства опалубочное сооружение необходимо при заливке основания любого типа. Только не всегда его возводят. А вот при изготовлении монолитного либо ленточного фундамента опалубка нужна однозначно.

Есть два типа опалубочной системы. Один из типов — съёмные или разборные конструкции. После того, как бетон становится крепче и прочнее критической отметки (около 50%), опалубка разбирается. Благодаря возможности снятия она является многоразовой конструкцией. Количество использований определяется материалом, из которого создана опалубка, в среднем до 8 заливок. Если брать в промышленном масштабе, то она может выдерживать сотни применений. На фото опалубка в разрезе:

Второй тип – опалубки без возможности снятия. Применение несъёмной конструкции подразумевает, что она будет единым целым с фундаментом. Появление этих структур произошло недавно. Главным ресурсом является экструдированный пенополистирол. Производятся блоки всевозможных форм и структур, они совмещаются благодаря замкам и металлическим шпилькам. Нужная опалубка создается словно LEGO, но большого размера.

Опалубка, которая не снимается и сделана из пенополистирола, служит не только для создания формы, а ещё для гидро-, тепловой и звуковой изоляции. Это удовольствие стоит немалых денег, но оно закрывает множество вопросов. И уменьшает время, которое тратится на формирование фундамента.

Такая опалубка делится на несколько видов. Один из них – блоки, сделанные из бетона с пустотами внутри. Представлены блоки множеством разных форм: стеновые, угловые, имеющие радиус и т.д. В основе этих блоков лежат две-три стенки и перемычки, поддерживающиеся в определённом ракурсе стены. Замками скрепляются блоки, железными прутами армируются.

Съёмная или несъёмная конструкция, в которую зальют бетонный раствор, должна выполнять главное условие – иметь повышенную крепость. Это свойство служит причиной сдерживания напора только что залитого бетона. Поэтому к материалу опалубки такие высокие требования. Щиты, которые собираются, обязаны быть ровными внутри, так как они являются стенами фундамента. А к стенам крепится гидроизоляция, теплоизоляция и тепло-гидроизоляция. Эти разновидности изоляций прикрепляются проще к ровной плоскости или слегка шероховатой.

Сооружения, сделанные из железа и собранные с использованием болтов и шпилек, производятся для заливки фундамента в строительных компаниях. А вот для домашней стройки опалубку изготавливают из влагостойкой фанеры, ориентированно-стружечной плиты и доски. Распорами и упорами послужит обычный брус. Можно ставить опалубку из железа, правда, придётся потратиться.

Чем выше желаемый фундамент, тем толще используются доски для щита. 4 см – толщина доски, которая выбирается для высоты сооружения в полтора метра.

Брусками скрепляют щиты, их сечение составляет 6-8 см x4 см. Такие параметры бруса не выдержат массу бетона при высоком или глубоко заложенном фундаменте. Брус 5×10 см или крупнее используется, когда высота основания достигнет отметки в метр или больше. Для сборки бруса используют самонарезающие винты. Их длина составляет ¾ от возможной толщины бруса или доски.

Идея взять фанеру не так плоха, как может показаться на первый взгляд. Производители стройматериалов выпускают опалубочную ламинированную фанеру с пропиткой из синтетики. Она обладает иммунитетом к агрессивным жидким средам, в том числе и к бетонному раствору. ФСФ – название фанерной опалубки, это марка с повышенной влагостойкостью. Получают ФСФ путём склейки берёзового шпона (а часто и из деревьев хвойных пород) составами, в основе которых фенолформальдегидные смолы. Процесс изготовления фанерной опалубки сопровождается одновременной термической обработкой под избыточным давлением.

Фанерные листы, идущие для создания опалубки, производят толщиной – 1,8-2,1 см. Для сооружения опалубочной конструкции используют деревянный или металлический каркас, на который и укрепляют щиты.

Каркас из древесины делают с помощью бруса 4×4 см, для скрепления используют короткий крепёж – 5-5,5 см. Для работы с фанерой проще взять саморезы, с гвоздями тяжелее работать.

Есть вариант опалубки с использованием ОСБ, но он встречается реже. Толщина материала похожая.

Выбор материала для создания опалубки остается за застройщиком. Покупается то, что не так сильно ударит по бюджету.

Опалубка данного типа фундамента объёмная из-за того, что она является продолжением по всему периметру дома, состоит из двух частей ленты. Если площадь дома большая, да ещё в доме много перегородок, под возведение которых нужен фундамент, то материала потребуется очень много. Соответственно, конечная стоимость опалубочной системы будет немалой.

Собирая сооружение под заливку бетонного раствора своими руками важно сделать его максимально прочным. Ведь щитам предстоит огромная работа, а именно – удерживать массу бетона до его отвердевания.

Разбираемся с размерами. Опалубочная конструкция должна возвышаться над будущим фундаментом на 15-20 см. Какая будет длина щита – каждый решает сам. Но стандарт – от 150 до 200 см. С длинными, более 250-300 см, конструкциями работать тяжело, они неудобные и тяжёлые из-за габаритов. Длина всех щитов должна равняться длине фундамента по периметру постройки.

Доски нарезаются нужной длины. Скрепляют их брусками и самонарезающими шурупами либо гвоздями. Если в работе используют гвозди, то внутри сбитого щита их на брусе загибают, чтобы не торчало острие. При использовании саморезов детали щита плотно скрепляются друг с другом. Вкручивают их с той стороны щита, которая «смотрит» на стенку фундамента.

Бруски крепятся на щите от краёв на расстоянии до 20 см. Если между брусками расстояние от 90 до 100 см, то скрепить надо дополнительными 1-2 брусками. На фото выше видно, что бруски при установке опалубки заострены и устанавливаются в землю. Так конструкция станет ещё устойчивее.

Если при рытье котлована дно было подготовлено, то есть уплотнено и выровнено, то монтаж щитов выполняется быстро. Важно правильно установить щиты на углах. При необходимости делают подсыпку, чтобы выровнять щиты по уровню. Не должно быть щелей между двумя щитами, иначе в тех местах станет вытекать раствор. С помощью уровня, молоточка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливают в одной плоскости с установленными щитами.

Если для скрепления щитов брус длинный не используется, то на дне углубления устанавливают брусок. Он будет упором. К нему приставляют щиты впритык и распорками и укосами фиксируют.

Закрепляется конструкция с обеих сторон, так гарантируется её целостность после воздействия массы бетона.

Раскосы ставят снаружи. Не реже, чем один метр друг от друга, устанавливают подпоры. Углы опалубки, которые вы подогнали вплотную, требуют особого внимания. Они укрепляются упорами, стоящими в обе стороны. При высоте щита свыше двух метров необходимо два яруса распорок – сверху и снизу.

Вне опалубки размещаются раскосы и упоры. Они ставятся в несколько этажей, когда высота довольно большая.

Расстояние, которое находится между щитами, тоже нужно зафиксировать. Шпильки, сделанные из арматуры, радиусом 0,4-0,6 см, прокладки, состоящие из металла и гайки такого же диаметра, отлично подойдут для этого. В 15-20 см от края ставятся 2 яруса шпилек, верхний и нижний.

Длина шпилек должна на 10-15 см, но быть шире ленты. Есть два возможных варианта в этой ситуации:

  1. На арматурных концах выполняют нарезку резьбы. На полученную шпильку подготавливают 2 уплотняющие пластины из металла и металлические гайки.
  2. Одна сторона шпильки загибается и плющится, а на второй стороне нарезается резьба. При таком раскладе потребуется одна гайка и две пластины.

Нарезанные трубы из пластика служат хорошей фиксацией расстояния от одного щита до другого. Это расстояние приравнивается к ширине ленты. Просвет, находящийся внутри, всегда шире, чем шпилька.

Как производится сборка:

  1. Оба щита просверливаются сверлом. Отверстие должно соответствовать диаметру трубы.
  2. Труба проходит в каждое отверстие, не выходит за щиты.
  3. Шпильку вставляют в трубу.
  4. Вставляют металлические пластины, которые не дают шпильке порвать материал щита.
  5. Гайки закручивают и подтягивают.

Для работы необходимо два человека, с тремя помощниками будет ещё легче. Двое устанавливают шпильки и закручивают гайки, а третий устанавливает трубы между щитами.

Перед началом демонтажа опалубки снимаются откосы, распоры, гайки и шпильки. Щиты, которые освободились, приводят в порядок: очищают от остатков бетона и высушивают. Они подлежат дальнейшему использованию.

Снимают опалубку так:

  • Гайки скручиваются со шпилек.
  • Шпильки достаются из трубы.
  • Откосы и упоры демонтируют.
  • Щиты снимают (можно продолжать ними пользоваться).

Как уменьшить траты

Тяжело сэкономить, если ленточный фундамент возводится глубокий, да ещё и с внутренними перегородками. Есть возможность потратить меньше на закупку материала. Можно разделить заливку на несколько этапов. Возводится один участок с опалубкой и заливается. Многие строители заявляют, что так прочность фундамента не будет высокой. Но зная некоторые секреты, прочность основания не изменится, а расходы снизятся. Делить ленточный фундамент можно на выбор: по вертикали или горизонтали.

В том случае, если фундамент планируется глубокий, то оптимальнее заливать бетон горизонтальными слоями. К примеру, глубина заложения 1,5 метра. Заливку бетонного раствора делят на два или три этапа. Если принято решение заливать в два этапа, то сооружают щиты, имеющие высоту от 85 до 90 см. Когда заливка фундамент разделена на три этапа, то опалубку изготавливают из щитов, размерами от 60 до 70 см.

План подготовки и заливка опалубочного сооружения:

  • В подготовленные траншеи выставляется по периметру строения опалубка с двух сторон ленты. Арматурой её перевязывают по всей площади. Если высота фундамента 1,5 м, а щиты высотой 60 см, то они окажутся внутри траншеи.
  • В установленную по описанным выше правилам монтажа конструкцию заливается бетонный раствор. Когда готовится бетон, то при интенсивном перемешивании (например, в бетономешалке) цементное молочко поднимется вверх. При застывании оно оказывается вверху, этот слой хрупкий и легко ломается.
  • Через 7 часов слегка застывший верхний слой из цементного молочка надо мастерком снять по всей площади заливки.
  • Образовавшийся новый слой будет с неровностями и шероховатостями. Именно такая поверхность будет идеальной для сцепки этого слоя с последующим слоем бетона.
  • Если на улице хорошая погода (примерно +20°C), то через трое суток снимают опалубку. Вначале вынимают шпильки, затем снимают щиты. Вынимать трубки, в которые вставлялись шпильки, или нет – решать застройщику. Если они вынимаются, пустоту заливают цементным раствором.
  • Щиты очищают от остатков застывшего раствора и монтируют выше.
  • Опалубку заливают бетоном. Через 7-8 часов снимают верхний слой цементного молочка. И заливка бетона дальше выполняется до той высоты, которая соответствует запланированной высоте фундамента.

Когда устанавливаются щиты на первый слой залитого фундамента, они частично находят на залитый ярус, и охватывают ленту с двух сторон. Нижний ряд шпилек в этом случае служит упором и стопором. Чтобы было удобно, при установке опалубки шпильки ставят от нижнего края щитов на одном уровне.

Послойная заливка выполняется быстрее, да и затрат на опалубку значительно меньше. Шпильки нарезаны, арматура связана, раскосы и упоры готовы. Надо только нарезать новые трубки под шпильки и заново установить распорки и упоры.

Мнения о послойном ленточном фундаменте разнятся. Почему всё-таки такой способ не влияет на прочность бетонного раствора? Потому что при расчётах никто не учитывает показатели прочности бетона, они находятся «про запас».

Важно! Выливая бетон в опалубку горизонтальными слоями, надо понимать, что этот способ подразумевает первый ярус заливки по всему периметру ленты. То есть опалубка будет установлена не частично, а по всей площади будущей постройки.

В длину при горизонтальной послойной заливке разрывов нет. И нагрузка на ленточное основание равномерно распределится вдоль ленты. Поэтому такой фундамент прослужит долго.

Рассмотрим и вертикальную заливку. Для этого фундамент по периметру разделяют на несколько частей, но стыки смещают на некоторое расстояние.

В одной из частей монтируют щиты с «заглушками». Их устанавливают там, где заканчивается эта часть опалубки. Внутри сооружения вяжется арматура. Необходимо, чтобы прутья арматуры выходили за размеры щитов. Длину их выхода рассчитывают так. Например, диаметр прута 11 мм. Тогда эту величину (и любую другую) умножаем на 50. Получаем, что за пределы опалубки арматура должна выходить на расстояние: 11 мм x 50 = 550 мм.

Важно! Разбивая общий фундамент на части, следят, чтобы выступающие прутья арматуры располагались на разном уровне.

На фото разными цветами показана разбивка фундамента на вертикальные части:

В собранную на высоту будущего фундамента опалубку заливают бетонный раствор. Через 7 часов снимают верхний слой мастерком, но уже по вертикали. Поверхность после процедуры должна оказаться шершавой, с появившимися камешками щебня. Для последующей вертикальной заливки это послужит хорошей сцепкой для нового раствора и застывшего слоя бетона.

И ещё одно ноу-хау. Как хорошо бы вы ни зачищали после раствора доски или фанеру щита, поверхность остаётся шершавой. Шлифовать и зачищать до гладкости невероятно сложно и долго. Поэтому такой вот лайфхак от профессионалов. Щиты, их «лицо» обтягивают полиэтиленовой плёнкой. Закрепляют её степлером. Даже когда плёнка повредится и нужна её замена, стоимость полиэтилена по сравнению с усилиями по очистке щитов покажется копейками.

Укрытая плёнкой опалубка придаст фундаменту ровненькую поверхность. И последующие работы по тепло и гидро изоляции намного упростятся.

Снятие опалубки возможно только в том случае, если раствор бетона стал полностью твёрдым. Длительность затвердевания зависит от массивности фундамента, глубины его закладки, качества бетона (его марки) и температуры воздуха.

Если погода после заливки простояла хорошая, то фундаменту потребуется около 4 недель на застывание. Столько времени нужно при возведении тяжеловесных построек. А вот при строительстве дачного домика достаточно и 20 дней, чтобы дать раствору возможность застыть. По истечении трёх недель строительные работы можно продолжить.

Сняв щиты, возможно, останутся зазоры. Их засыпают грунтом либо заливают бетонным раствором. Сами щиты очищают от остатков приставшего бетона, при необходимости просушивают и убирают в сухое место. После этого можно наслаждаться полученным результатом и приступать к следующему этапу строительства.

ОПАЛУБКА для инженерно-строительных работ

Презентация на тему: «ОПАЛУБКА для инженерно-строительных работ» — стенограмма презентации:

1

ОПАЛУБКА для гражданского строительства
Доктор В. Шриниваса Редди Профессор гражданского строительства GRIET Лекция 1

2

Нормы правил по опалубке
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ • ACI 347r-94 — руководство по опалубке для бетона • ACI SP-4 — опалубка для бетона.• OHSAS — стандарты Закона о безопасности и гигиене труда • Британские стандарты BS • Канадский стандарт CAN / CSA — S • Австралийские стандарты SAA • Немецкие стандарты DIN Вышеупомянутые стандарты подробно охватывают все темы, включая поперечное давление бетона, наложенные нагрузки, такие как P&M (установки и машины) нагрузки, ударные нагрузки и нагрузки окружающей среды, такие как ветровые нагрузки и т. д. ИНДИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ • IS, Индийский стандарт — Неверные работы для бетонных конструкций — Рекомендации • Другой код, доступный для справки, «Рекомендации IRC по проектированию и установке опалубки для дорожных мостов» происходит от британского и американского кодов.Приведенные выше коды не уточняют конструктивные факторы и специальные применения по сравнению с трактатом международных кодов. Сам код стал доступен только в 1999 году.

3

4

Определение опалубки:
Когда бетон укладывается, он находится в пластичном состоянии. Его необходимо поддерживать с помощью временных опор и отливок желаемой формы до тех пор, пока он не станет достаточно прочным, чтобы выдержать собственный вес.Эта временная оболочка известна как опалубка, или формы, или опалубка. Опалубка также несет вес свежеуложенного бетона и сама себя, помимо динамической нагрузки из-за материалов, оборудования и рабочих. При строительстве любого здания бетонирование и связывание арматуры являются основным видом деятельности, после чего удержание их на месте Опалубка является наиболее важной.

5

Опалубка — это классическая временная конструкция в том смысле, что:
возводится быстро с высокой нагрузкой в ​​течение нескольких часов во время укладки бетона и в течение нескольких дней разбирается для будущего использования. Термин «временные конструкции» не может полностью означать временные, поскольку некоторые формы, крепежные детали и аксессуары используются сотни раз, что требует высокой прочности и ремонтопригодности, а также конструкции, которая максимизирует производительность В отличие от обычных конструкций, характеристики разборки опалубки сильно ограничены сцеплением бетона, жесткостью и усадкой, которые не только ограничивает доступ к конструкции опалубки, но вызывает остаточные нагрузки, которые должны быть сняты, чтобы дать возможность отделяться от бетона, что инициирует разборку.

6

Сегодня формирование модульных панелей является нормой.
В 1908 году на съезде ACI обсуждалось использование деревянной опалубки вместо стальной. Кроме того, были реализованы преимущества формирования модульных панелей с собственным соединительным оборудованием и возможности многократного использования. К 1910 году стальные формы для мощения производились и использовались в промышленности. Сегодня формирование модульных панелей является нормой.

7

Почему Опалубка Для различных строительных работ, таких как
Кирпичные работы на высоте более 5 футов Работы по отделке поверхностей, такие как штукатурка, покраска, возведение стен и т. Д. Ремонт, ремонт и работы по перестройке. Заливка кровли и перекрытий Требуются некоторые временные природные опоры и конструкции, такие как опалубка (опорная конструкция). Строительные леса (устройство для форм рабочих плит) Опора (метод опоры для небезопасной конструкции) Опора (метод усиления фундамента существующей конструкции)

11

Работы по опалубке: все меры по поддержанию зеленого бетона до тех пор, пока он не достигнет прочности, известны как работы по опалубке или временные работы.Работа с формой определяет геометрию, форму, размер и качество обработки формы. Центрирование: часть опалубки, которая поддерживает горизонтальную поверхность, называется центрированием, например дно плиты, дно балки и т. Д. Опалубка: часть опалубки, которая поддерживает вертикальную поверхность, называется опалубкой, например, стороны колонн, стороны балки, сторона плиты, сторона стены и т. д. Постановка: та часть, которая поддерживает центрирование и опалубку, называется постановкой. Трубы / Реквизит / Домкраты строительные леса: Это устройство, которое предназначено быть опорной платформой для людей (труд, супервизор, каменщик, слесарь, маляр, плотник и т.д.) известен как строительные леса. Строительные леса — это не что иное, как фиксированная / передвижная платформа, которую можно использовать для работы на высоте. Обычно они используются для штукатурных работ, покраски, кирпичных работ на высоте и т. Д.

Фундаменты здания Фундаментные стены. — ppt видео онлайн скачать

Презентация на тему: «Фундамент строительства стен фундамента» — стенограмма презентации:

1

Фундамент здания Фундамент Стены

2

Опоры Основание Монолитная конструкция Независимая конструкция
Опоры — Основание, обеспечивающее большую опорную поверхность относительно грунта для несущих частей конструкции.Обычно делается из бетона, залитого на место. В монолитном строительстве фундамент и фундамент заливаются как одно целое. Самостоятельное строительство — сделаем упор на раздельную установку опор.

3

Фундамент-стена
Раздвижная опора Ненарушенная почва Фундамент-стена Фундамент-стена Раздвижная опора — обычно размер указывается на плане. Глубина и ширина определяются нагрузками, которые он должен выдерживать, несущей способностью почвы и местными нормативами.Всегда должен стоять на ненарушенной почве. Снижает вероятность неравномерной осадки фундамента.

4

Конструкция опоры Предотвращение оседания или трещин
Минимум 12 дюймов ниже уровня земли. Ниже линии промерзания. Толщина = толщина фундаментной стены. Ширина = 2-кратная толщина фундаментной стены. Конструкция фундамента. Правильные основания предотвращают оседание или образование трещин в фундаментной стене. Должен быть размещен минимум на 12 дюймов ниже уровня земли.В холодном климате должно быть ниже отметки мороза. Часто фундамент помещают глубже кода, чтобы образовать подвал. Ширина основания зависит от несущей способности грунта и определяется местными нормативами. Общие ориентиры для опор на стандартном грунте: Толщина должна быть равна толщине фундаментной стены; Ширина должна быть вдвое больше толщины фундаментной стены.

5

Арматура опоры
Арматурный стержень, залитый 2 отрезками арматуры диаметром ½ дюйма (# 4), размещенный минимум на 3 дюйма выше нижней части арматуры основания Прочность значительно повышается, когда в нее закладывается арматурный стержень.Обычно 2 отрезка арматуры диаметром ½ дюйма (# 4). Должен располагаться минимум на 3 дюйма выше основания основания.

6

Формы опор Форма шпоночная канавка
Сталь, пиломатериал или комбинация пиломатериалов и фанеры. Формы опор для шпоночных пазов — создаются путем заливки бетона в траншеи для грунта или в форму. Форма — это любой каркас, предназначенный для размещения влажного бетона. Может быть изготовлен из стали, пиломатериалов или комбинации пиломатериалов и фанеры.Обычно двукратный пиломатериал с распорками для предотвращения растекания при заполнении бетоном. Часто собираются с помощью дуплексных гвоздей для облегчения разборки. Шпоночный паз должен быть сформирован в основании. Закрепляет фундаментную стену на опоре. Помогает предотвратить утечки между стеной и опорой. Создается путем вдавливания в бетон 2х4 после заливки и удаления после затвердевания.

7

Другие типы опор
Ступенчатые опоры для опор и столбов Другие типы опор Опоры и опоры — бетонные блоки, как правило, отдельно от основного фундамента.Часто используется для поддержки колод. Ступенчатые опоры — часто используются на склонах. Вместо того, чтобы быть на одинаковой высоте вокруг всего фундамента, эти опоры «ступают» вниз по наклонной площадке.

8

Фундамент Дренажные трубы диаметром 4 дюйма у основания опоры
Отводит воду из дома. С уклоном, по крайней мере, 1/8 дюйма на фут. Дренажные трубы из ткани для ландшафтного дизайна. Трубы диаметром 4 дюйма размещены вдоль основания основания на вершине гравийной подушки.Обычно подключается к ливневой канализации. Множество мелких отверстий по нижнему краю трубы. Когда вода поднимается по трубам, ее уносят из дома. Должен быть наклонен к сливу не менее 1/8 дюйма на фут. После укладывается фильтровальной тканью (ландшафтной тканью). Пропускает воду, но предотвращает попадание почвы и засорение труб. Затем засыпали гравием и засыпали грунтом до уровня.

9

Фундаментные стены из заливного бетона
Прочность и водонепроницаемость Большинство строительных площадок Поддерживает любой тип дома толщиной 8–10 дюймов Мин.прочность на сжатие 2500 фунтов на кв. дюйм. Большинство бетонных фундаментных стен высотой 8 дюймов. Долговечность и водонепроницаемость. Может быть установлена ​​на большинстве строительных площадок. Может выдерживать любой тип дома. Толщина от 8 до 10 дюймов. Мин. прочность на сжатие 2500 фунтов на квадратный дюйм. Максимальная высота 8 футов — обеспечивает зазор 7 футов 8 дюймов от верха готового пола до низа балок первого этажа.

10

Опалубка для стен в полную высоту Многоразовые формы Стены в полную высоту в Уэльсе
Опалубка для каждой стороны стены. Многоразовые формы наиболее экономичны при регулярном использовании.Должны быть точно сконструированы и должным образом закреплены, чтобы выдерживать силы заливки и вибрации, а также давление жидкого бетона Уэльс — горизонтальных крепежных элементов обычно достаточно для многоразовых форм

11

Стандартные опалубки стен Дерево или металл Строятся на месте Сборные опалубки
Стяжки 3–7 дней Стандартные опалубки стен Изготовлены из дерева или металла в зависимости от желаемой прочности. Многие из них сделаны из фанеры и пиломатериалов. Можно использовать фанеру для наружных работ.Доступна фанера специального сорта. Формы могут быть изготовлены на месте и разобраны после затвердевания бетона. Как правило, более рентабельно и эффективно использовать и повторно использовать готовые формы. 2 стороны форм скрепляются зажимами или другими завязками. Обычно используются тонкие металлические стержни (карабины). Продлить через фундамент. Металлические скобы на концах стержней предотвращают растекание форм. После снятия форм отщепляют выступающие концы стержней. Формы следует оставить на 3–7 дней. Замедляет процесс отверждения и делает стены более прочными.

Ленточный фундамент — преимущества и недостатки

Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого мужчины. Всем известно, что хороший фундамент — залог строительства дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только ленточные фундаменты. Расскажем об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.

Ленточный фундамент на самом деле довольно прост. Для его создания не требуется специального оборудования или специальных навыков.Все работы по его возведению вы можете выполнить самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:

  • Рытье траншеи
  • Установка опалубки
  • Монтаж армированного материала
  • Теплоизоляция и гидроизоляция
  • Подготовка и заливка бетона

Этот тип фундамента часто используется при строительстве частных домов и построек. Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Применяются в тех случаях, когда в строящемся доме должны быть подземные пространства.

Большинство доверяет последний этап профессиональным строителям.


ВНИМАНИЕ!

Для получения подробной информации о конструктивных особенностях ленточного фундамента, преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства перейдите в « STRIP FOUNDATIONS ».


Преимущества ленточного фундамента:

  • Способность выдерживать большие нагрузки.
  • Простота сборки, не требует специальной подготовки персонала.
  • Очень долгий срок службы.
  • У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для конкретных целей.
  • Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты не уступают им по прочности.
  • Полы можно лучше утеплить, если использовать ленточный фундамент.

Недостатки ленточного фундамента:

  • Подходит не для всех типов почв.
  • Залить всю партию нужно за один присест, но приготовить такое количество бетона самостоятельно довольно проблематично.
  • Работы по заливке бетона достаточно приличный, так что без посторонней помощи не обойтись.

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что у этого типа фундамента гораздо больше преимуществ, чем недостатков.

Подводя итог, ленточный фундамент подходит для многих зданий и представляет собой оптимальные конструкции, которые вы можете построить самостоятельно.

Похожие сообщения:

Письменные услуги для строительной отрасли.Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Нанять технического писателя

Инженер-строитель: ГИДРОЗАЩИТНАЯ УСТАНОВКА — ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

ПВХ / неопреновый каучук / термопластический каучук
Гидрошпонки этого типа помещаются в бетонную опалубку и привязываются или закрепляются для надежного позиционирования материала во время укладки бетона. Крайне важно, чтобы гидрошпонка никогда не перегибалась во время укладки бетона. На рис. 2.23 показаны некоторые типичные методы крепления гидрошпонки перед первой укладкой бетона. На рис. 2.24 подробно описан метод установки гидрошпонки с помощью шпоночного соединения.

РИСУНОК 2.23 Крепление гидрошпонки из ПВХ для первого укладки бетона.
РИСУНОК 2.24 Опалубка со шпоночным соединением —
темп. Обратите внимание на то, что колба расположена по центру непосредственно в средней точке
стыка, чтобы обеспечить правильную работу в качестве компенсатора
.

Чтобы закрепить фланец на месте для обоих бетонных мест, гидрошпонка обычно закрепляется с помощью проволоки, привязанной к арматурной стали через каждые 12 дюймов. Проволока должна быть привязана через первое или второе ребро фланца гидрошпонки, никогда не выходя за второй фланец, как показано в Рис. 2.25 .

РИСУНОК 2.25 Фиксация гидроизоляции из ПВХ для укладки второго бетона.

Обратите внимание, что в каждой из этих деталей центральная луковица находится прямо посередине соединения.Это необходимо для того, чтобы гидрошпонка должным образом действовала как компенсационный шов во время любого перемещения конструкции.

Запрещается помещать лампу полностью в одну сторону от места размещения, иначе она потеряет свою способность действовать как расширительный материал. Нельзя допускать, чтобы гвозди или любой другой строительный мусор проткнули грушу гидроизоляции или любую часть фланца рядом с лампой.

При использовании гидрошпонок на строительных швах материал с концами баллона упрощает крепление к арматурной стали за счет использования проволочных колец, которые проходят через баллон, но не через фланец. На рис. 2.26 показаны этапы использования этой системы для обеих половин укладки бетона.

РИСУНОК 2.26 Порядок размещения гидрошпонки с концевой лампой.

Установка гидрошпонок из ПВХ и резины в полевых условиях обычно требует сварки для соединения концов валков или внесения необходимых изменений в плоскость. Гидроизоляционную шпонку никогда не следует устанавливать путем простого притирания концов вместе. Материал должен быть сварен термически, чтобы соединить концы вместе, с помощью поставляемых производителем сварочных утюгов, которые расплавляют концы, которые затем скрепляются вместе до тех пор, пока они не остынут, образуя одну непрерывную деталь.См. Рис. 2.27 для сварки в поле.

РИСУНОК 2.27 Сварка гидрошпонки из ПВХ в полевых условиях.

Испытания поврежденных соединений обычно показывают, что повреждения были либо причиной неправильно уложенного материала, Рис. 2.28 (перегиб во время укладки бетона), либо произошли изменения направления в конструкции, которым не соответствовала гидрошпонка. Всякий раз, когда используется тепловая сварка, в этот момент материал подвергается неблагоприятному воздействию, и его свойства не равны исходному материалу.Поэтому рекомендуется, чтобы всякий раз, когда в конструкции предусматриваются серьезные изменения направления, подрядчик должен закреплять сборные фитинги.

РИСУНОК 2.28 Неправильно установлен, размещен и закреплен гидрошпонка.

Производители гидрошпонок обычно предоставляют множество предварительно отформованных соединительных деталей для изменения направления,
, как показано на Рис. 2.29 . Кроме того, большинство производителей предложат изготовить необходимые соединения на заказ, чтобы обеспечить успешное применение их материала.

РИСУНОК 2.29 Типовые изготовленные гидроизоляционные соединения и переходники из ПВХ.

На всех проходах в плитах или стенах, расположенных ниже уровня земли, гидроизоляция также должна быть установлена ​​непрерывно вокруг прохода для защиты от проникновения воды. На рис. 2.30 показано использование гидрошпонки, установленной непрерывно вокруг стальной конструкционной колонны, которая проходит через бетонную плиту над фундаментом.

РИСУНОК 2.30 Гидроизоляция вокруг опор фундамента колонн из конструкционной стали.

Фотографии в рис. 2.31 и 2.32 показывают, насколько сложной может быть установка гидроизоляции. Такая детализация требует использования предварительно изготовленных сварных стыков для обеспечения водонепроницаемости. Эти фотографии также подчеркивают важность проактивных процедур контроля качества на стройплощадке для проверки того, что гидрошпонка из ПВХ установлена ​​и сохраняет правильное положение во время укладки бетона.

РИСУНОК 2.31 Размещение стыка ПВХ по форме —
работа.
РИСУНОК 2.32 Процедуры контроля качества на месте обеспечивают успешную установку гидрошпонки
.

Фундамент Моно-заливка | СОЗДАТЬ блог

[Все фото ООО «БИЛД»]

На прошлой неделе мы пришли на встречу по проекту «Магнолия» и нашли прекрасный пример бетонной опалубки, созданной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling.Сборка включала опалубку для фундаментов и стен фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитная заливка . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени. Итак … сегодняшний пост посвящен достоинствам моно-наливки.

Эта реконструкция расположена в особо уязвимом районе Сиэтла на противоположной стороне обрыва Магнолии и рядом с общественным парком. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавлять новые фундаментные работы только там, где это абсолютно необходимо.Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньшую тщательность в процессе выдачи разрешений и меньшее количество трудностей, связанных с соблюдением требований к критически важным экологическим зонам. Впоследствии вся реконструкция включает только полдюжины новых опор (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи — это часть того, что потребовалось бы для большинства пристроек.

Традиционно фундамент возводится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для стены фундамента (с арматурой и часто бетонным ключом, чтобы удерживать их вместе).Под опоры выкапываются траншеи, закладываются опоры, правильно размещается арматура, а затем заливается бетон только для опоры. Как только бетон немного затвердеет (обычно здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, достаточно дня или двух), опалубку снимают. Затем возводится опалубка для стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем отверждения бетона, расписанием работы бетоносмесителя на несколько поездок и возможными погодными конфликтами это может занять несколько дней.

Монолитная заливка объединяет опоры и фундаментные стены в одну заливку и сокращает график строительства на день или два. Пару дней на рабочем месте — не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени на ранних этапах процесса, когда это возможно?

Решающий фактор между одной заливкой или двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для выполнения работы. Если количество бетона, необходимое для фундаментов и стен фундамента, составляет менее 9 кубических ярдов (243 кубических футов), то с этим справится одна бетономешалка.Назначение автобетоносмесителя для разовой доставки на объект значительно упрощает задачу. Как только требуется несколько тележек, эффективность теряется, и имеет смысл строить фундамент и фундаментные стены двумя отдельными заливками.

Есть несколько соображений, чтобы правильно выполнить монолитную заливку.

1. Опалубку для монолитной заливки сложнее построить. Просто сложнее попасть туда и закрепить все стяжки и арматуру с опорой и фундаментными стенами, конкурирующими за пространство.

2. Временных распорок никогда не бывает достаточно. Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и наводите порядок в большом беспорядке. К тому же ты выглядишь как тупица перед бетонным парнем (который, кстати, не поможет тебе убраться).

3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверкам. Здесь, в районе Сиэтла, инспекторам нравится видеть опалубку и арматуру (до заливки) в четырехфутовом подъемнике — это означает, что вы не можете заливать более четырех футов по вертикали за один раз.Это может усложнить или исключить возможность использования более высоких стен для монолитной заливки.

4. Осадка бетона (показатель удобоукладываемости и консистенции бетона, когда он выходит из миксера) должна быть немного более жесткой, чтобы она не вытекла из открытых концов опалубки фундамента. Если вы хотите получить все технические подробности, наклон должен быть от 5 до 6 дюймов.

5. Использование методов вибрации для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона является немного более сложной задачей, чем при монолитной заливке.Бетон у фундаментов необходимо контролировать, чтобы он не стал слишком податливым и не вытек из опалубки.

Итак, вы съели свой шпинат на целый день.
Приветствия от команды BUILD

Ленточный фундамент своими руками

Выбираем наиболее удобный способ устройства ленточного фундамента

Есть два способа закладки ленточного фундамента:

  • сборка кирпича;
  • заливка бетона.

Ленточный фундамент

В первом случае под фундамент несущие стены возводятся из кирпича или ж / б блоков, во втором — монолитный бетон, армированная арматурной сеткой (будка).Сборный монолитный фундамент можно сделать своими руками довольно быстро, в чем вы можете убедиться, посмотрев видео на нашем сайте, но из-за наличия в конструкции множества стыковочных швов между кирпичами такой каркас достаточно неустойчив в пучинистых грунтах. и сложные, и редко встречаются люди с большим количеством однородной почвы.

Еще одна проблема — создание идеальной кирпичной кладки в подвале. Укладка ленточного фундамента сборным железобетонным способом выполняется только цельными элементами (по технологии категорически запрещено использовать битый кирпич в кладке) и требует высокого мастерства каменщика.

А вот монолит, напротив, «соткан» из каких-то достоинств. Во-первых, такое устройство подходит практически для любого состава грунта на участке. Во-вторых, в его структуре нет шва, что делает такой ленточный фундамент чемпионом «долговечности». »(при надлежащем утеплении и отмостке грунтовых полос — 150 с). Сборные фундаменты в три раза уступают монолитному плинтусу по сроку эксплуатации.

Третий и самый весомый аргумент — цена дешевая. Даже самая дорогая марка бетона для ленточного фундамента будет стоить в среднем на 35-40% дешевле, чем блочная подошва из кирпича.По закладке скорости она, конечно, уступает «сопернику», но по совокупности других полезных функций — безусловный лидер и считается самой надежной «подошвой».

вид на эту безупречную репутацию, сейчас мы подробно рассмотрим пошаговую инструкцию, как заливать ленточный фундамент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*