Видео опалубка для ленточного фундамента своими руками: несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы сэкономить

{! LANG-79cabd47b2d0ccb186db8f058c64730009!

{! LANG-2267dc7c061c47d5c586b8f50d6ff512!}

{! LANG-aee88034818a24ccd2b2d89c97c07023!}

{! LANG-9d44ba595ee65303c3fd181db2601!

{! LANG-d5c64bd9c4fcedbf9aff2058c7235ab2!} {

! LANG-761e220e831ece8abda5da6ec2efbb58!} {

! LANG-a140da897993a5

9a3364c6cd43a!}

1. {! LANG-58eda77b24fc8e66cef3166f49addf17!} {
2. ! LANG-9f1332325cb255e65b1586997085ed7c!}

{! LANG-b1e80afadf44ef6bff3f99ff17eedcd0!}

1. {! LANG-ea176e1f0fff199ed4995a17b3dfa2b1!}
2. {! LANG-49794b5d3e02bffc77bb4eb4fb2cfab7!}
3. {! LANG-48af17193b0ac3808398a2753403ad84!}
4. {! LANG-88602fb23d154ba211b57f518b461272!}
5. Объем щитов относительно оси фундамента не должна превышать 10 мм.
7. {! LANG-143a10b335fa7a91d115244339730140!}

{! LANG-68dfd10d61bc43a072e7c81ed326633e!}

{! LANG-0da091b70f294154372b54553c7f53b2!}

{! LANG-fbe8ad4142d84f184242a!

{! LANG-dff860b4f07a9b292b159729764a6dc4!}

{! LANG-5ed80885c768c0b111ec6821bfb6a6b3!}

{! LANG-f74cc9bb7294e965a847e6bc0bf12f95!}

1. {! LANG-4c87a2a4094690be6e3b2f4f721ec7d3!} {! LANG-a02c5f20ef72cd7f5cbf1132531ca594!} {! LANG-b2c63fece69

   1eeb645b0cf2ac2a! }

2. {! LANG-00a2c528dd26faa9c1b5ee030ad04128!}
3. {! LANG-437570b3c54f3b556b8a05bace8ec8ff!}

{! LANG-9ccaf289bcd32249ab1b150cd4f99720!}

{! LANG-36b8b808ac30076779365ab9497faed1!}

{! LANG-ea236399401392259dc8bce1e8afbaac!}

{! LANG-7c98120768ff0e30909dcde61eaec129!}

{! LANG-b18ea214478a1220cf0725296fcb4cc0!}

{ ! LANG-61acd24d0b12b933c0085b355104926a!}

Для опалубки несъемного типа удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».

{! LANG-179ebccafd6c94980876a4cba5fdd737!}

{! LANG-b7edc0f099846314447dece8606fecf3!}

{! LANG-57a46d4e6e979a7f3cfb6d995d4971ad!} {! LANG-7444978e0c3bb48bf7855cebddbb79ff!} {! LANG-7119ebeb1a43b96460bffac5101f64c4!}

{! LANG-24a03d3fef27c426926092bf24891a03! }

{! LANG-da6aac488faba6b29b22b4ae57ba5b3a!} {

! LANG-e2178099b19cdaca60553211646f2bee!}

{! LANG-0c04197d3f8018f0f03cfe10cc39150d!} {! LANG-ad4bffba8b1ee7254e2b38dcac45355f!} {! LANG-dfebf4f5ec90e78ecea82974bb81f395!}

{! LANG-2dd9f3fae685e13b82df9c1da21d4d9e!}

{! LANG-b24032db1f578a7fb41919cd86e3aa6a!}

{! LANG-fa331af41bbe24eb48c3b044792032bf!}

{! LANG-5e0fd747d2f813dbf449d58eadf4410c!}

{! LANG-dc3c262bfa365115ea5213d5fa3c7992!}

• { ! LANG-6ddfc907afd27ce40ac2a5d50ca81fb5!}
• усиление конструкции — в траншее необходимо установить разборные деревянные щитки, закрепив провода от провода, при необходимости предусмотреть установку фиксирующих прокладок по возрастанию от 0.От 5 до 1,0 м. При усилении щитов важно контролировать их положение относительно стен траншеи и прилегающих элементов;
• {! LANG-b03149823cad68674faf8bdf7a3bb5bf!} {! LANG-ef248e75e7a4b36f2c3d57ec2538ea79!}

{! LANG-35943f7fd489ca5dbc73635b0fb7964b!} {! LANG-62e588b6a1d2dac62127559ee7607cf4!} {! LANG-65a8f82d9abbe96d516d5042b7ef6df5!}

{! LANG-0183f39395c64061c26b71f2fac5b12f!}

{! LANG-72275dacae2e3cdbe1c33d46e0dcc0d4!}

{! LANG-f850df2d1a504057b44eb09916cefb64!}

{! LANG-f978da24bdb332ad0993e46b1af23eac!}

• {! LANG-63dcbba7b3e9cd9d74afb205d4b87f39!}
• {! LANG-795a545b01296751b03d256575325ddd!}

{! LANG-68f2c41b55401a38f1d98cb58cc2928b!}

{! LANG-e28cc2f5f86968e7350ebe01646ce2e8!} {! LANG-b47c07fdd0aa431f526e3e6908bf3c15!} {! LANG-64750b16e6f11b59d5df062f17d

{! LANG-40c76617ec5f80930f508f3ec9b60793!}

{! LANG-98ef5ea28c7448874b5666905e2fd2ec!}

1. {! LANG-86275b5e3c39cae05e8e44ff3ddda8d6!}
2. {! LANG-811029e6cb8d8a6595ae17548fc29a0a!}
3. {! LANG-4e911b0c84caba861e617415a47a4706!}

{! LANG-ff3051111d854b1810938729aa56c89e!}

{! LANG-e379caef271f8a94f0de4c6579c1751b!}

{! LANG-e31cc514e74f1c8e7c5000a6da9d9182!}

{! LANG-498bcd5e8384f485f9fc56f8adfc08da!}

• {! LANG-ac084d4f5c5522ad0be8e0e494132ce1!}
• опалубка, изготовленная в производственных условиях, не имеет ошибок;
• {! LANG-c749a75b97c43784b809c7058671dcd4!}
• {! LANG-e8bba6a02eee8eaf47f382deedcf1377!}

{! LANG-d863e321397e099b39e49e3516437b6b!}

{! LANG-6dd35ae434f21a50a2115bba021a8e8b!}

{! LANG-4257e9866b441225be284928162c4c40!}

{! LANG-d54acbd5e97c23b614a6e0c4e2d9b313!}

{! LANG-ee39fef3ee61a55c55f957d2cf02ca5b!}

{! LANG-5faca9c21de7707a41eb8708ebabf2db!}

{! LANG-8c02dee9fe2023287c1f36760f85dbaa!}

{! LANG-09d019600c96ee93a19e8135616cc520!}

{! LANG-20412c865b40f66ee47967f6a35acf85!}

{! LANG-952a36100e0427da0c454d3886996810!}

{! LANG-c5bb387eaa88597f5a83365a830ef1a4!}

{! LANG-4fd91c2fd6780bc0e296c35002dd901f!}

{! LANG-48e4fd7

d45fd8118bfed841b4f3!}

1. {! LANG-2bf2ee0f4b685f36c3609ef4a18bcade!} {! LANG-1a662e4acb88838aa2
   

   2ccb8e34b!} {! LANG-271db55e663f3ecb5120866925984f5a!} 900
   

2. {! LANG-7c138ba1e821cdfaf34f706da5fd34c8!}

Тонкость заливки — больше Polbie.

{! LANG-b70e1440c4c976fbf4f1206e8b56a9eb!}

{! LANG-4ebf12fa8a83aaea4b28604597bf5488!}

{! LANG-028ccd7e52d155275fd767b25f157e92!}

{! LANG-eda3c5843f8a8869d2fbac68d64c2a9e!}

{! LANG-a0959731ad7bd64d907b100cf28c5775!}

{! LANG-f0743ae96f323b700b1acf26a6157739!}

{! LANG-3523247961b89b1cc8e89106f595d02f!} {! LANG-6999ad37433b0a50cc62200316a139c6!} {! LANG-9b01b4461d4dab8b

f4992f20a62!}

{! LANG-01b97d83dbc5728c252153e756777164!}

{! LANG-ed6abc83754cb9c350dccc57a972d906!}

{! LANG-67abe6cabead01e978419396323c2064!}

• {! LANG-2c8b426c02f9c3f675e537d1e8d65f85!}
• {! LANG-ffa26bac8cb08e75e51348ec8ad5994e!}
• {! LANG-c3af68b146ba9d139baf3b26c6266dbb!}
• {! LANG-f4e1ae8ad372a244b6d45d2342651376!}
• {! LANG-d2677a6435c571fdddb982facd05947f!}

{! LANG-ea082bb40d6ddd2fd13c221838388119!}

{! LANG-3b407ff7462281de741f1eff3bc81d05!}

1. {! LANG-4e1084042470e00b5373d417f9ea952d!}
2. {! LANG-e3960fbae7d2a8f56291bde1a8964a9d!}
3. Крепежная опалубка должна выдерживать давление бетона и не деформироваться.
5. {! LANG-1ef7236bbad5c464aa698252e54529ad!}

{! LANG-860681aa4b6f9d74bd562c46ecfca8e6!}

{! LANG-36868a3c6adce5e91f7b1a04fa230792!}

{! LANG-eb52e71151fa3c79201445240

03!} {! LANG-a573bb51671f9835bbf415e7ed5389a0!} {! LANG-e743c0270a9aae716961e81a704b39a4!}

{! LANG-38af8e4641f85d2562991de9a0553dc7!}

{! LANG-a1efb74200fdbce212e3a

c9c5c1!}

{! LANG-6abffdf8648e8e878ae45d80b7d8df4c!}

{! LANG-a5ab8c4b53512e610c83ef3c3f5f9682!}

{! LANG-5079e16a1ef4e7e2b1a950642c20505c!}

{! LANG-cd032c011854943ff10f4134fb47ae35!}

Искусство скольжения: грунтовка для каменной кладки — Сделай сам

Узнайте, как строить дома с помощью скользящей опалубки.Эта грунтовка для каменной кладки показывает, как скользящая форма позволяет создавать долговечные, не требующие особого ухода, а также погодоустойчивые и огнестойкие дома. (См. Фотографии и схемы каменной кладки в галерее изображений.)

Каменные дома обладают как прочными, так и привлекательными качествами. Войдите в него, и мгновенная и ощутимая аура безвременья становится очевидной, и все другие формы строительства кажутся хрупкими по сравнению с этим. Строительство из материалов, столь же старых, как природа, также заставляет дом казаться частью истории страны.Памятник вашей семье.

В этой грунтовке для каменной кладки используется метод каменной кладки, который мы называем скользящей опалубкой. По обеим сторонам стены располагаются короткие крепостные стены до двух футов высотой, служащие ориентиром для каменной кладки. Вы заполняете формы камнем и бетоном, а затем «выскакиваете» формы на следующий уровень. Слипформинг упрощает работу с камнем даже для новичка.

Slipforming — это старомодный стиль кладки, в результате которого получается беспорядочный или «бутовый» вид, без однородных швов или резких, чистых линий, как у большинства современных каменных блоков.Фактически, опалубка сравнительно грязная, и вы часто обнаружите, что капли цемента постоянно прилипают к поверхности породы, когда вы удаляете формы. Но эти пятна также способствуют образованию «патины» на каменной кладке, придавая ей вид состаренного. Мы редко удаляем потеки, даже когда можем.

Формование скольжения сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, обладающую одинаковыми свойствами. Стены имеют красоту и прочность камня с армированием из бетона и стали.Конечный продукт долговечен, не требует особого ухода и практически устойчив к атмосферным воздействиям и возгоранию.

В литературе, доступной на момент начала строительства, были показаны стены, которые были каменными снаружи и бетонными внутри (буквы от A до H, упомянутые в этой статье, относятся к схемам в галерее изображений). У них были каркасные стены, построенные против бетона для удержания изоляции и крепления гипсокартона (A). Эта комбинация всегда казалась нам неэффективной, отчасти из-за дублирования несущей стены, но также и потому, что стойки представляют собой проводящие щели в изоляции.В некоторых проектах мы избежали необходимости во внутренних стойках, применив клеи для приклеивания жесткой изоляции и гипсокартона непосредственно к бетону (B). (Электропроводка и водопровод проложены в изоляцию.)

Нам также нравится, чтобы наши дома выглядели такими же естественными как внутри, так и снаружи, поэтому мы всегда строим стены из камня внутри и снаружи с жесткой изоляцией внутри. Для этого мы формируем обе стены одновременно и проталкиваем короткие куски арматуры горизонтально через изоляцию, чтобы связать стены вместе (C).В нашем доме некоторые каменные стены полностью находятся внутри дома, они предназначены для поддержки верхнего этажа из бревен и защищены от непогоды теплицей впереди. Эти стены не имеют теплоизоляции, а просто состоят из камня с обеих сторон и бетона в сердцевине (D). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Электропроводка и сантехника могут быть помещены в этот тип стены, но я не рекомендую это для новичков.)

Ширина каждой стены на чертежах определяется количеством места, необходимого для камня и бетона, и размером размерной древесины, используемой для обрамления дверей и окон.Например, 2 на 10 действительно имеет ширину 9 1/4 дюйма, поэтому мы делаем стены такой ширины и прикручиваем скользящие формы непосредственно к лицевым сторонам оконных или дверных коробок.

Для следующего поколения технологии скользящих форм мы планируем использовать листы белого полистирола с изоляцией изголовья толщиной 6 дюймов с полосками обшивки 1 на 2, встроенными в одну поверхность, для крепления гипсокартона (E). Мы вырежем все двери и окна и установим листы размером 4 на 8 футов, заключив в бокс весь дом изоляцией.Этот утеплитель будет служить опалубкой внутри дома, избавляя от необходимости половину опалубки и половину опалубочных работ. Это также обеспечит прямые, отвесные стены с самого начала.

Опоры

Фундаменты для каменных стен очень похожи на те, что используются в обычном строительстве, только больше. Для большинства каменных кладок я рекомендую обрамлять опоры 2 х 10. Сделайте опоры широкими, как стены, плюс достаточно дополнительной ширины, чтобы установить формы для первого слоя скользящей опалубки.Самое главное, используйте много стальной арматуры — по крайней мере, три пролета арматурного стержня 1/2 дюйма на опоре шириной 18 дюймов, желательно больше. Опор такого размера будет достаточно для каменных стен высотой примерно до 12 футов. По поводу более высоких стен проконсультируйтесь с инженером. Вам также следует проконсультироваться с инженером, если вы строите на почвах, которые кажутся вечно влажными, содержат значительное количество песка или мягкой глины или иным образом кажутся возможными смещения.

«Эксперты» говорят, что опоры следует размещать ниже линии замерзания (от 4 до 5 футов глубиной в Монтане), но подрядчики строят здесь обычные дома с опорами только на 2 1/2 фута вниз, по какой причине я до сих пор не знаю .В любом случае есть несколько способов минимизировать ваши расходы, поэтому вы не строите и не зарываете в землю четыре фута совершенно хорошей стены. Один из способов — спроектировать дом с полуподвалом, чтобы использовать всю высоту фундаментной стены. Другой метод — построить неглубокий фундамент и изолировать землю от дома, чтобы поднять линию замерзания над основанием. Третий метод заключается в том, чтобы залить фундамент как часть «плавающей плиты» на толстой подушке из гравия, чтобы дом «парил» над любыми морозными пучинками.

Конкретная информация о проектировании и строительстве фундаментов выходит за рамки данной статьи, но доступна во многих обычных строительных книгах. Однако последний этап подготовки к возведению каменной стены — это установка анкеров в свежий бетон, чтобы связать опоры и будущие стены вместе. Легкий способ сделать это — проткнуть арматуру через опору через каждые два фута вдоль стен, за исключением дверных проемов. Таким образом, работа с вертикальной арматурой для стен полностью завершена, и вы не забудете об этом позже.

Форма скольжения

Формы скольжения просты в изготовлении. Просто прикрутите куски фанеры размером 2 на 8 футов 1/2 дюйма на рамы 2 на 4. Фанера должна быть окрашена отработанным моторным маслом или маслом промышленного назначения, чтобы бетон не прилипал к дереву. Скользящие формы — это универсальный инструмент. Мы используем их для строительных лесов, и однажды мы скрепили их все вместе, чтобы сделать временный навес для хранения на зиму.

Чтобы установить скользящие формы, начните с нанесения меловой линии на опоры для направляющей и расположите формы вдоль стен, внутри и снаружи; затем прибейте их вплотную.Желательно, чтобы шипы на обратной стороне форм были выровнены между внутренним и внешним наборами. Теперь сделайте временные распорки из обрезков дерева, например, 2 на 2. Они должны быть обрезаны по ширине стены и помещены между формами, чтобы удерживать нижние части друг от друга (F). Распорки для верхней части форм изготавливаются аналогичным образом, но их следует прибивать к более тонкому куску дерева, например, фанере или 1 на 2, и размещать поперек вершин форм. Прокладки 2 на 2 удерживают формы отдельно, в то время как более длинные 1 на 2 прибивают к вершинам форм, чтобы связать формы вместе (G).Это устраняет необходимость в проволочной стяжке в верхней части форм. Чтобы связать днища вместе, просто просверлите отверстия по обеим сторонам шпилек через заднюю часть формы. Купите моток проволочной связки в строительном магазине и пропустите проволоку через формы, обернув их вокруг шпилек, и скрутите концы проволоки вместе за пределами форм. Вставьте гвоздь между проволоками и скрутите проволоки, чтобы формы плотно прижались к деревянным распоркам (H). На обратной стороне формы должны быть верхняя и нижняя прокладки и проволочная стяжка для каждой шпильки.

Очень важно получить прямую и вертикальную установку первой формы. К счастью, скользящие формы почти выравниваются, когда вы затягиваете стяжки. Небольшие неровности здесь и там и несколько прокладок — все, что обычно требуется для выпрямления и выравнивания форм.

Арматура

Арматурный стержень или арматурный стержень, как его обычно называют, — это просто стальной стержень, встроенный в бетон, чтобы связать всю кладку вместе. Арматура помогает защитить кирпичную кладку от растрескивания или разрушения, если земля под вашим домом смещается.Небольшое смещение может произойти из-за веса дома, оседающего в земле, но наибольшее смещение вызвано землетрясениями. Землетрясения создают серьезные нагрузки на здание, поскольку земля раскачивается взад и вперед, а надземная конструкция создает инерцию в одном направлении, а затем срывается в другом направлении. Дома, построенные в земле, страдают меньше, потому что они имеют тенденцию перемещаться при землетрясениях.

Люди бегут из Калифорнии каждый раз, когда происходит сильное землетрясение, но этот штат на самом деле является одним из наиболее безопасных мест для землетрясения.Крупные землетрясения возле мегаполисов в Калифорнии приводят к удивительно небольшому количеству смертельных случаев из-за строгих строительных стандартов. Землетрясения аналогичной силы в странах третьего мира могут убить тысячи людей, потому что их дома из глины, камня или каменной кладки не имеют арматуры, которая могла бы удерживать их вместе.

Люди за пределами Калифорнии слишком довольны строительными стандартами. Хотя большая часть страны может не испытывать такой сильной сейсмической активности, все части страны периодически подвергаются сильным землетрясениям.Независимо от того, где вы живете, важно использовать много арматуры для каменных стен.

Как отмечалось в разделе, посвященном опорам, мы начинаем с вертикальных отрезков арматурного стержня в 1/2 дюйма, расположенных через каждые два фута вдоль стены. Мы сгибаем их вокруг оконных рам по мере приближения к ним, чтобы в этих точках было сравнительно больше усиления.

Мы укладываем арматуру горизонтально примерно на каждый фут по стене. Это особенно важно в углах, и арматурный стержень в этих точках должен быть изогнут на три или более футов в каждом направлении.

Арматурный стержень удивительно дешев, стоит всего около трех долларов за 20-футовый стержень диаметром 1/2 дюйма, но он все равно складывается, когда вы покупаете его много. К счастью, для арматуры вы можете использовать любой достаточно чистый, тонкий кусок стали. Мы связали вместе все стены в нашем доме над дверью и оконными рамами с помощью найденных нами стальных тросов диаметром в один дюйм длиной 40 футов. Наши стены и опоры забиты всевозможными другими кабелями, стальными столбами для забора и колючей проволокой.Вы можете обнаружить, что кладка может быть конструктивным способом навести порядок в вашем районе!

Скалы

Камня можно купить практически на любом кирпичном заводе, но гораздо лучше приобрести свои собственные, если у вас есть источник. Камни из кирпичного завода дороги, отчасти потому, что их обычно перевозят за сотни миль от карьера, но также потому, что камни выбираются для ручной кладки, с одинаковой толщиной и плоскими, похожими на кирпичи платформами по всему периметру. Кладка из скользящих форм гораздо более щадящая, чем ручная работа, и вы можете легко сэкономить от 100 до 200 долларов за час усилий, путешествуя по сельской местности, собирая практически любые камни, которые вы можете найти.Только будьте осторожны, чтобы не перегружать свой автомобиль. Как правило, масса камней в кузове пикапа в фут глубиной составляет кубический ярд и весит примерно 2000 фунтов!

Камни должны быть твердыми, без трещин и крошек. У формы должна быть хотя бы одна хорошая плоская поверхность. Избегайте соблазнительных тонких камней толщиной всего в один-два дюйма. Они могут в конечном итоге оторваться от стены, оставив некрасивый участок бетона обнаженным. Камни должны иметь среднюю толщину около двух третей ширины стены, которую вы формируете, но может варьироваться от 3 1/2 до 7 дюймов в стене шириной 9 1/4 дюйма.Не используйте камни толщиной со стены; Бетонная основа является неотъемлемой частью системы скользящей опалубки.

Фермы часто являются хорошими источниками камня. Фермеры собирают камни с полей и удобно складывают их в кучу для загрузки. Обычно они дают вам сваи, потому что они им не нужны. Мы собрали большую часть наших камней в горах в пределах мили от нашего дома, но мы также собрали речные камни вокруг джакузи и принесли с собой несколько особых камней с пикников.Дом на этих фотографиях (внешние размеры 25 на 40 футов) был построен из камней, которые мы собрали в заброшенном карьере. В нем 16 грузовиков, и, наверное, вдвое больше, чем в нашем собственном доме.

Бетон

Работа с цементом — это всегда весело, потому что вы можете создавать камни. Цемент изготавливается из известняка или мела, а также из сланца или глины, измельченных в порошок и обожженных в печи. Вода химически связана с исходными материалами, и для разрыва молекулярных связей требуется большое количество тепла. Этот тип цемента называется портландцемент типа I и II, и именно это вам следует просить на кирпичном заводе.

Добавление воды к цементному порошку активирует химическую реакцию связывания цементной пыли с породой. Большая часть химической реакции происходит в течение первых нескольких дней, но цемент продолжает заметно затвердевать в течение месяца, а в последующие годы становится все труднее. Чтобы химия работала должным образом, важно не допускать высыхания цемента в первые день или два. Свежую кладку можно обрызгать водой или накрыть брезентом или одеялом в очень жаркую и сухую погоду, чтобы она не высыхала слишком быстро.

Для изготовления бетона в цемент добавляют песок и гравий. Частицы разного размера сцепляются друг с другом, создавая более прочную связь, как если бы вы сцепили пальцы обеих рук, чтобы не дать кому-нибудь их развести. Поищите на желтых страницах источник песка и гравия. Гравий, используемый в бетоне, обычно представляет собой ячейку размером 3/4 дюйма, что означает, что он проходит через экран с отверстиями такого размера. Я предпочитаю мелкий гравий (3/8-дюймовая сетка), потому что он лучше течет между камнями, но иногда он дороже, чем обычный бетонный гравий.Для бетона можно использовать промытый или кладочный песок. Кладочный песок более мелкий и обычно более дорогой, но он лучше подходит для отделочных работ. В нашем районе песок и гравий стоят около 5,50 долларов за ярд и выше, плюс около 6 долларов за ярд за доставку (50 миль). Мы заказываем полную загрузку каждого из них за раз (от 10 до 15 ярдов). Стены скольжения состоят примерно из равных частей из бетона и камня.

Бетономешалка с электроприводом является обязательным условием для работы с sfipform, и вы можете получить хороший подержанный менее чем за 200 долларов.Мы делаем бетонную смесь из одной части цемента, трех частей песка и трех частей гравия. Это примерно соответствует двум кофейным банкам с цементом, одному пятигаллонному ведру песка и одному гравию.

Укладка камня

Начните первый ряд, выложив слой бетона толщиной от одного до двух дюймов и поместите в него самые большие камни. В противном случае для максимальной эффективности я рекомендую закладывать как можно больше камня во всех формах. Часто перед заливкой бетоном можно уложить камни на несколько глубин.Просто убедитесь, что вокруг каждого камня есть место для нанесения раствора. Также работайте над эффектом «наслоения кирпича», перекрывая стыки между камнями на каждом уровне. Поместите столько камней, сколько сможете, а затем начните перемешивать цемент.

Сделайте первую партию бетона, смешав ингредиенты в сухом состоянии, затем добавьте воду. В идеале смесь должна быть достаточно липкой, чтобы скользить по каждому камню, но не настолько жидкой, чтобы она стекала через стыки и вниз по скалам.

Измерьте количество воды, использованной для этой первой партии, затем налейте такое же количество воды в миксер, чтобы очистить его.Сохраните эту воду и добавьте в воду гравий, цемент и песок в указанном порядке для смешивания последующих партий. Добавление песка в последнюю очередь позволяет ему проникать в промежутки между гравием, а не скапливаться сзади.

Вы должны носить резиновые перчатки, чтобы защитить руки от цемента. Резиновые перчатки также пригодятся для работы с раствором между камнями. Мы используем банки из-под кофе, чтобы забить бетон из тачки в стены, а затем опускаем руки в перчатках в стену, чтобы бетон между камнями вибрировал.Залейте бетон поверх каменной кладки, затем поместите новый ряд камней на свежий раствор и продолжайте укладку, как раньше.

Это нормально, если некоторые камни выступают над формами, но наклоняют их назад хотя бы на четверть дюйма, в противном случае они имеют тенденцию выпирать формы на следующем уровне.

В конце дня вы должны накрыть кладку одеялами или мешками с цементом, особенно в жаркую, сухую или морозную погоду. И всегда замачивайте старую кладку из шланга, прежде чем снова начинать ее добавлять.В противном случае сухой раствор впитает влагу из нового материала до того, как он должным образом застынет.

Движение вверх по стенам

Самый простой способ переместить формы вверх по стене — это установить новые формы поверх предыдущего слоя. Однако, как правило, более желательно снять старые формы и сколоть любые комки бетона на скалах, прежде чем они станут слишком твердыми. Поднимите формы вверх и удерживайте их на ходулях. Стойки можно просто подпереть снизу или навинтить на боковые стороны форм.Сначала формы будут шататься, пока вы не прижмете их к стене проволочными стяжками.

Легче перемещать формы вверх по стене в тех местах, где дверные и оконные рамы уже установлены. Просто поднимите формы на нужную высоту и прикрутите их к раме. В этих точках вам не понадобятся проволочные стяжки или распорки.

Окна и двери

Есть много способов сэкономить деньги и утилизировать старые ресурсы при строительстве дома, но вы должны быть очень осторожны с повторным использованием окон и дверей.Например, мы склонны думать, что экономно и экологически разумно спасать окна и повторно использовать их. Но затраты и энергия, затраченные на изготовление нового окна, ничтожны по сравнению с количеством и стоимостью энергии, которая просочится через стекло в течение его срока службы. Часто самый разумный способ действий — выбросить старые окна, особенно одинарные, и заменить их стеклопакетами с двойным или тройным остеклением.

Конечно, всегда есть компромиссы, особенно когда вы платите наличными по мере использования.Иногда целесообразнее установить старые окна, а в будущем просто принять более высокие счета за топливо. В теплице мы установили б / у стеклопакеты для раздвижных дверей, потому что они были практически бесплатными, а дом мы строили почти без денег. Наш дом достаточно эффективен с этими окнами, но для того, чтобы в конечном итоге достичь 100-процентного пассивного солнечного отопления, нам придется заменить эти блоки новыми криптоновыми газовыми окнами с тройным остеклением и низким энергопотреблением, которые поступят на рынок.

Если вы все-таки устанавливаете бывшие в употреблении окна и двери, то вы должны, по крайней мере, убедиться, что размеры взаимозаменяемы с теми, что есть на рынке сегодня. В противном случае, если вы сделаете новые окна, специально изготовленные для проемов нестандартного размера, ваши расходы, как минимум, удвоятся, когда вы все же решите обновить их.

Для установки новых окон вы должны выбрать их перед началом строительства и построить рамы в соответствии с «приблизительным размером», указанным для каждой единицы. Вы также можете сделать рамы очень большими, чтобы изолировать тепловой зазор, который проходит через каменную кладку (I).Мы увеличиваем ширину и высоту рамы на три дюйма, чтобы внутри оставалось место для жесткой изоляции и гипсокартона. Прибиваем 2 х 4 шайбы по внешнему краю, чтобы прикрепить окна (J). В нашем следующем проекте у нас будут оконные рамы, изготовленные по индивидуальному заказу из листового полистирола высокой плотности, чтобы исключить как тепловую утечку, так и деревянную раму (K). Мы будем использовать окна, которые можно приклеивать, а не прибивать гвоздями.

Постройте оконные и дверные рамы на земле и прикрепите распорки по углам, чтобы они оставались прямоугольными.Частично просверлите винты по периметру рамы, чтобы закрепить дерево к бетону. Большие рамы должны быть временно закреплены внутри, чтобы они не изгибались внутрь сбоку или сверху, пока вы занимаетесь каменной кладкой.

Дверные коробки часто устанавливают непосредственно на опоры, при этом следует оставлять щель в формах хотя бы через один дверной проем. так что вы можете входить и выходить на тачке. Для симметрии мы обычно выравниваем верхние части окон с верхними частями дверей, даже если окна имеют несколько размеров.Измерьте расстояние от верха дверной коробки, чтобы найти начальную точку для установки окон. Отметьте это с помощью уровня и карандаша на внутренней стороне форм. Иногда самое сложное — это не забыть перестать класть камни, прежде чем раскачивать весь вход!

Каменная кладка должна заканчиваться на один или два дюйма ниже окон. Затем уложите в густой слой раствора и опустите оконную раму в формы, вдавив ее в раствор. Проверяйте уровнем во всех направлениях и проверяйте его по мере работы до конца дня.Имейте в виду, что и ваши успехи, и ваши ошибки будут навсегда «высечены в камне».

Оконные и дверные коробки шириной до четырех футов можно перекрыть камнем, выложив несколько отрезков арматуры 1/2 дюйма в слой раствора глубиной один дюйм поперек верхних частей рам. Покройте арматуру бетоном, затем добавьте камни. Более длинные пролеты могут быть выполнены с использованием 6-дюймовой арматуры.

Крыша

Опалубка в верхней части стены должна быть очень ровной.Заполните формы каменной кладкой, но остановитесь на 1-2 дюйма ниже верха. Закройте верх стены толстым слоем раствора, но будьте осторожны, чтобы раствор не попадал на внешний край, чтобы он не стекал по каменной кладке. Нанесите раствор на верхние части стен, затем вбейте анкерные болты в свежую кладку примерно через каждые четыре фута вдоль стен. Когда кладка затвердеет, прикрепите «пластину порога» к анкерным болтам и прикрепите систему крыши к пластине порога.

Торцы фронтона легко заполнить камнем после того, как будут установлены стропила или фермы.просто убедитесь, что вы выровняли стропила так, чтобы по одному комплекту можно было забетонировать в каждом фронтоне, предпочтительно по внутренним краям стен (L). Затем продолжите работу со скользящей опалубкой, используя стропила в качестве направляющих внутри форм. Вам нужно будет остановиться у основания стропил, затем снять формы и построить плавающие стропила (M) с опорами, опирающимися на каменную кладку. Теперь закончите оставшуюся каменную кладку между опорами (N). Это будет работа от руки, без использования форм.

Обратите внимание, когда вы строите изолированную двойную стену, внутренняя стена должна заканчиваться достаточно короткой, чтобы обеспечить непрерывную линию изоляции от стены до крыши.

Затирка

Каменная кладка не совсем закончена, когда вы снимаете формы со стены. Вы увидите зазоры самых разных размеров между камнями и куски бетона, неплотно прилипшие к стене. Бетон в любом случае получается комковатым, поэтому между камнями его нужно затереть более мелким раствором. Это называется заливкой швов или зашивкой стены.

Заливка швов на стене заполняет все маленькие пространства; это делает камень более прочным и защищает стену от непогоды.Однако сначала вам нужно использовать молоток, долото или кирку, чтобы расколоть бетон на поверхности стены. Также отбейте бетон на дюйм или около того между камнями; это даст достаточно места для раствора для затирки швов. Очевидно, что лучше всего удалить бетон через день или два после заливки, пока он не затвердел. Просто будьте осторожны с камнями. Плохой удар может легко расшатать камень.

Затирку швов не нужно делать сразу, но лучше делать это, пока у вас еще есть импульс к проекту.Кроме того, затирка подчеркнет красоту вашей каменной кладки. Это кладка, эквивалентная обрамлению картины.

Мы испробовали множество различных смесей для затирки швов, и теперь мы предпочитаем смесь из одной части извести, а не из двух частей цемента (Тип I и II) и восьми частей песка для каменной кладки. Отмеряем это кофейными банками и перемешиваем в тачке мотыгой. Раствор должен быть достаточно влажным, чтобы легко проникать в стену, но при этом он не должен быть настолько влажным, чтобы не проседать в стыках или не размазаться по всем скалам.Промойте стену из шланга перед тем, как начать заливку раствора, чтобы старый бетон не высасывал влагу из свежего раствора.

Дополнительные инструменты, которые вам понадобятся для затирки швов, — это растворная доска и небольшие шпатели. Строительную доску можно сделать, прикрепив любую ручку к середине 12-дюймового квадратного куска фанеры 1/2 дюйма. Возьмите доску снизу и насыпьте строительный раствор сверху. Затем приложите край доски к стене, где вы работаете, и вытолкните раствор прямо с доски в швы раствора вокруг камней.В продаже имеются шпатели для затирки швов или шпатели разных размеров, но моим любимым инструментом по-прежнему остается дешевый гибкий шпатель шириной около 1 1/4 дюйма.

Может показаться странным использование такого широкого шпателя, когда так много стыков раствора меньше дюйма в ширину, но есть и более широкие стыки, и этот инструмент подходит для всех. Заливаем швы цементом, затем снова вдавливаем кельмы под углом по краям камней; это выделяет отдельные камни, выступая в центре швов раствора.Конечно, существует множество стилей затирки швов, и вам следует практиковаться на удаленной части стены, пока не найдете технику, которая вам нравится.

Заливка швов может быть мучительно медленной, но я научился получать удовольствие от этого процесса. Слишком часто мы спешим, спешим, кидаемся от одного проекта к другому, но затирку швов нельзя торопить. Вы можете потратить целый день на заливку швов на участке стены размером 8 на 10 футов, но это медитативная работа. У вас будет время поразмышлять о своих мечтах и ​​о том, как и дальше их добиваться самыми легкими способами.В конечном итоге вы можете сэкономить больше времени на всех своих других проектах, чем вы на самом деле потратили, глядя на стену, делая затирку! Затем, в конце дня, вы можете отступить и моргнуть, понимая, что стены вашего замка закончены, и это действительно не заняло так много времени!

Томас и Рене Элпель владеют и управляют открытой начальной школой Hollowtop в Пони, штат Монтана. В школе проводятся семинары по каменной кладке и другим альтернативным методам строительства, а также занятия по навыкам примитивной жизни.Для получения дополнительной информации о школе напишите им уход за HOPS, Pony, MT.

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Познакомимся с устройством и видами ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно-ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются.Узнаем, как рассчитать ленточный фундамент и какое армирование необходимо для ленточного фундамента. А также много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Давайте сначала разберемся, какие типы ленточных фундаментов существуют. Эта информация поможет в выборе фундамента для будущего дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только окончательная стоимость постройки, но иногда и безопасность жителей.Ведь неправильный выбор типа фундамента может иметь тяжелые последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Фундамент мелкий ленточный.

Как следует из названия, неглубокий ленточный фундамент для дома отличается от глубоко заглубленного фундамента. У вас может возникнуть вопрос, какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался неглубоким? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке.Отсюда следуют особенности, связанные с этим типом фундамента.

Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзшая почва расширяется, а значит, толкает фундамент и все, что на нем построено. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы постройки, неравномерная нагрузка на основание может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, неглубокий фундамент должен иметь достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте.Вы можете найти их в верхнем меню.

В каких случаях чаще всего выбирают неглубокий фундамент для дома?

• Когда под домом нет пучинистой почвы (камень, песок и т. Д.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
• Когда дренаж по всему дому.
• Когда вокруг дома делается утепленная отмостка.
• Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например).

Если вы решили выбрать этот тип фундамента для своего здания, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.Ведь у неглубокого ленточного фундамента есть несомненное преимущество: он достаточно прочный и относительно дешевый.

Фундамент ленточный свайный.

По сути, этот тип фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточный фундамент — свайно-ростверк. И это в таком виде: сваи плюс ростверк, и это надо делать. Но некоторые наши мастера облегчают им задачу. Сваи и полоса фундамента насыпают прямо по земле или неглубоко ее закапывают.В результате зимой эта лента и сваи торчат из земли. Грунт попадает в пустоты под сваями и весной, когда земля вернет фундамент на место, он будет перекоситься или потрескаться. Не рекомендуем делать таким способом свайно-ростверковый фундамент. Между ростверком и землей должен быть достаточный зазор для расширения земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

И, наконец, наиболее часто заливаемый тип фундамента — это углубление.Его глубина должна быть больше точки промерзания почвы. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из бетонных блоков ФБС, которые укладываются на железобетонную подушку. Из таких блоков поверх кладки делают бронепояс, чтобы скрепить фундамент в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Чем залить ленточный фундамент? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в виде последовательных, пошаговых инструкций.Надеемся, что такая инструкция разберется даже новичку, впервые решившему сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

• Решаем, какой ленточный фундамент делать.
• Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (неглубокий, заглубленный). Высота зависит от того, будете ли вы делать цоколь, как пристройку фундамента, или будете выполнять его из другого материала.Например, кирпич или цокольные блоки. Рекомендуется делать высоту основания равной средней высоте снежного покрова в вашем районе. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент на четверть меньше ширины стен.

• Схема армирования ленточного фундамента важна, мы ее тоже делаем. Мы можем дать общие рекомендации, какое армирование для ленточного фундамента подходит и как армировать ленточный фундамент.Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Арматура укладывается в 20-30 мм от нижнего и верхнего краев фундаментной ленты. Количество армирующих нитей зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нитки сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также выполняется вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром через каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту.Неправильное подкрепление может свести на нет всю вашу работу.
• Рассчитываем ленточный фундамент с помощью калькулятора.
• Выбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящей маркой бетона для ленточного фундамента будет не менее М200. Блоки подбираются исходя из нужных вам габаритов по ширине, высоте и длине.
• Размечаем будущий ленточный фундамент. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П.Натягиваем нитью или леской, размечая стенки фундамента. Убедитесь, что полученный прямоугольник имеет одинаковую длину диагоналей. После оголения внешних стен дома такие же манипуляции проделываем для всех внутренних несущих стен.
• Рытье траншеи. Не забывайте постоянно следить за ее глубиной с помощью лазерного уровня, уровня и т. Д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
• Ставим на дно траншеи, засыпаем слоем крупного песка примерно 10-15 см и утрамбовываем.Поливаем песок водой и снова утрамбовываем.
• Устанавливаем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и т. Д.
• Выставляем арматурный каркас … Под нижние стержни арматуры кладем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо их можно надеть на специальные пластиковые зажимы защитного слоя бетона. О том, как правильно связать арматуру для ленточного фундамента, читайте в этой.
• Далее проводим работы исходя из типа вашего грунта на участке.Если почва плотная, например глина, можно заливать бетонный ленточный фундамент прямо в почву. А потом строим опалубку для цоколя и засыпаем остальное. Или выкладываем цоколь из камня, кирпича и т. Д. Если грунт рыхлый, то сразу возводим опалубку.
• Опалубка ленточного фундамента выполняется из доски толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см. Как вариант, плиты опалубки могут быть изготовлены из древесины и листового материала: фанеры, плиты OSB и т. Д.Если вы хотите, чтобы плиты или плиты оставались целыми и не забетонированными, накройте опалубку изнутри пленкой. Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 мкм.
• Закрепляем опалубку по периметру. Не жалеем об этом материале, т.к. бетон очень тяжелый и легко разрушит легкую неармированную конструкцию. Для крепления панелей опалубки часто используют шпильки (стержни с резьбой), пропущенные через участки пластиковой водопроводной трубы, чтобы защитить их от бетона.
• Залить бетон в опалубку. Ленточный фундамент заливается за один прием. В крайнем случае, фундамент можно заливать несколько раз, но в этом случае это делается послойно. Вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
• Свежий бетон присыпать тонким слоем цемента (можно использовать сито) и покрыть гидроизоляцией.
• Первые несколько дней необходимо будет хорошо полить затвердевший бетон водой, чтобы предотвратить растрескивание.
• После этого можно снять опалубку. Фундамент можно загружать через неделю после заливки.

Так же поступаем и с блочно-ленточным фундаментом. Заливаем бетонную опорную площадку, кладем на нее блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Потом поверх блоков делаем

• Если у вас есть подвал, то нужно гидроизолировать ленточный фундамент. Обычно это гидроизоляционное покрытие на основе битума.
• Затем утепляют ленточный фундамент. Выполняется из экструдированного пенополистирола.Обычный белый пенополистирол не подойдет. разрушается от влаги.

Если вы не делаете подвал для себя, то можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или покрытие проникающей гидроизоляцией поверх фундаментной ленты. Ленточный фундамент для дома готов. Вы можете провести и построить дом дальше.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами.При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Целесообразно использовать монолитный ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкими и глубокими. Неглубокие могут применяться на спокойных, непорошкообразных почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который находится под плодородным. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения предназначен для тяжелых массивных домов.В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то вам придется опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж.Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая форму фундаменту

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину. И бетон заливается в эти ямы без опалубки.Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону необходимо определенное количество воды, чтобы набрать нормальную прочность. Без опалубки вода хоть и немного впитывается в почву, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом по нему ходят — нужно делать подкрепление. И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку.В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — дело рискованное

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность.Такая же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (практически невозможно) приклеить пленку на неровный пористый бетон с пропитанным грунтом. Оправдан ли такой подход или нет — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или может занимать только часть пространства. А с его размером нужно определиться еще до оформления.

Если подвал занимает лишь определенную часть площади, можно будет не вывозить весь грунт, а копать только траншеи под ленту.Еще они роют подвал по определенным правилам. Его размещение и обустройство также можно проработать на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цоколем — сложная проектная задача (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если подвал решено было сделать позже, то нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал расположен под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и большая их толщина. Поскольку внутри не будет грунта, стенам подвала нужно будет противостоять давлению грунта извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, она подходит с меньшим шагом, и количество армирующих лент тоже увеличится.В результате расход арматуры увеличится только на фундаменте. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать самостоятельно. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов устройства фундамента под дом с подвалом (чтобы увеличить картинку кликните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию: это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

• Разметка площадки.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, подсыпка и утрамбовка.
• Маркировочная лента.
• Гидроизоляция.
• Монтаж и установка опалубки.
• Арматура вязальная.
• Заливка и вибрация бетона.
• Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка — участок и лента — нужны, если дом будет с подвалом под всей площадью дома.Первое время вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка площадки

Поскольку грунт исследовался на определенной территории для проектирования, его необходимо плотно связать.Подземная структура часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются проседающие породы или полость. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не упускать лишнего.

Земляные работы

Их объем и техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, то вы отметили ленту — именно так нужно будет удалить почву. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны проставки, которые не позволят им развалиться.

Если в доме есть подвал, необходимо удалить всю землю. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же инвентарь для опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле.При этом скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет на засыпку, частично нужно будет вывозить.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и разравнивание нужна по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.И дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно насыпают слой песка со средними и мелкими зернами. Благодаря меньшему размеру он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой набивки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает силу, уплотняющую песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем влейте вторую, разлейте и утрамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийной подстилки. Затем на утрамбованный песок насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его тоже нужно заливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не только выравнивается, он становится еще плотнее: щебень вбивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны, ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армированы поперечными и продольными стержнями.Из досок их крепят перекладинами. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи откосами, а внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не позволят щитам при заливке бетона разваливаться или выпирать: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Арматура

В связи с особенностями конструкции — большой длиной и малой шириной — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укрепить по длинной стороне. Здесь используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно принять гладкой и использовать с небольшой толщиной — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматуру обвязывают специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа шустрее, но связь тугая. При связывании проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторую деформацию, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, но с другой, слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще один момент: сварной шов всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), при любых нарушениях и поступлении кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и коробки, по которым они будут подводиться к инженерным коммуникациям дома … Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем меньше недостатков, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на участок в миксере. Тогда пломбу можно будет делать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности, вручную смешивая компоненты в желобах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один смешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона осуществляется с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы в итоге получаем бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не дать высохнуть верху и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если выдерживать температуру во время и после заливки в районе + 20 ° C, через три дня после заливки бетон наберет прочность примерно на 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° C уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпают (засыпка).

Основа любого сооружения — фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любое строение.

Но чтобы база была качественной, нужно много потратить. Третья часть — это стоимость постройки — это средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому в целях экономии бюджета многие хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип фундамента, ведь их бывает несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты … Чем они отличаются друг от друга, мы расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самым универсальным и распространенным типом фундамента здания является ленточный фундамент. Его нельзя использовать только в вечной мерзлоте и для конструкций «на воде».

Сущность фундамента — замкнутая полоса — основа, протянувшаяся по периметру здания и на месте несущих внутренних стен.На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любой постройки и позволяет построить качественный подвал или цокольный этаж.

Подводка жилищных коммуникаций на базе может быть расположена максимально удобно для их эксплуатации.

Основным недостатком этого типа фундамента является большое количество земляных работ и строительных материалов.

Колонный фундамент

Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и усилий создать качественную основу для легкого строительства.

Фундамент дома представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки конструкции (углы, на длинных участках с расчетным шагом, под несущими стенами).

Опоры можно строить из кирпича, бетона или даже дерева (только устойчивого к гниению — например, лиственницы).Глубина для столбов выбирается с учетом материала и типа грунта.

После установки всех опор необходимо связать их в единую систему, для большей прочности.

К недостаткам фундамента можно отнести невозможность фундамента подвала. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивый грунт также не позволяет использовать его.

Свайный фундамент

Фундамент дома на сваях выглядит как столбчатый, но это не так.Основное отличие — глубина опор. Из-за небольшого диаметра, по сравнению со столбами, ямы для свай не выкапывают, а просверливают. Это позволяет устанавливать опоры на большую глубину и закапывать в более устойчивые породы.

В остальном технология размещения и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Основным недостатком этого фундамента является использование спецтехники. Однако в последнее время стали появляться сваи с шурупом на конце, который позволяет вкручивать их, как саморез, в скалу.Это то, что сделало сваи доступными для непрофессионала.

Примечание!

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундаментов. Армированные плиты чаще используются для строительства дорог и бульваров, но некоторые люди также используют их в качестве основы для дома.

Для ее создания сначала заливается гравийно-песчаная подушка, после чего укладывается арматура и заливается фундамент. Получается «плавучая» основа для дома.

Плюс такая основа — независимость от типа почвы и ее промерзания зимой.

Но минусов гораздо больше: это невозможность создания подвала, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность строительства только на ровной местности.

А теперь подробно поговорим о создании ленточного фундамента, как самого распространенного и универсального в строительстве.

Примечание!

План строительства фундамента

Чтобы построить прочный и прочный фундамент, потребуется много расчетов.Зная будущие размеры конструкции, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

Здесь мы сделаем важное уточнение. Лучше всего специалисту самостоятельно рассчитать эти параметры. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит, выдержит ли будущая постройка фундамент, а значит и вашу жизнь.

В расчете будет много нюансов, и их знают только профессионалы.Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина постройки будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

• Обозначить территорию.
• Провести земляные работы (рытье траншей).
• Создайте подушку из песка и гравия.
• Сделайте опалубку для фундамента.
• Застелите будущий фундамент поясом арматуры.
• Обеспечьте вентиляцию (при необходимости) секциями труб.
• Залить бетон.
• Разгладьте поверхность до затвердевания.
• Снимите опалубку через неделю.
• Еще через 3 недели бетон полностью затвердеет и можно будет проводить гидроизоляцию рубероидом и горячим битумом.
• Положите фундамент на бетон с кирпичом и сделайте гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Примечание!

0003

000

Сегодня существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для строительства небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, имеющих подвал … Такой фундамент можно построить самостоятельно, важно лишь соблюдать технологию его возведения.

Базовая лента — это обычная бетонная лента, которая служит опорой для конструкции. Проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

• Для зданий, которые будут построены из кирпича, шлакоблоков и других тяжелых строительных материалов.
• Для зданий, в которых впоследствии будет тяжелый плиточный пол.
• Для зданий, которые будут располагаться на неоднородной земле.
• Для зданий, в которых планируется строительство подвала.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все виды фундаментов, ленточный не лишен достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой базы можно выделить:

• Способен выдерживать большие нагрузки.
• Сделать самому очень просто.
• Длительный срок службы.
• Большой выбор основы позволяет подобрать ее под нужный размер кошелька.
• При его строительстве не требуется специального оборудования.

Однако, несмотря на весомый перечень достоинств, у ленточной основы есть и ряд недостатков:

• Большие трудозатраты.
• Этот тип фундамента подходит не для всех типов грунтов.
• Имеется большой расход материалов.

Подбор материалов и инструмента

При выборе материалов нужно знать, какие типы лучше всего использовать для строительства фундамента. Итак, самые популярные:

• Железобетон.
• Щебень бетонный.
• блоков ФБС.
• Плиты железобетонные.
• Кирпич.

Бетонное основание очень прочное и может использоваться на каменистых или песчаных грунтах, однако перед его возведением необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Основание из железобетона — самый популярный тип, потому что он используется повсеместно. Это бетонный раствор, который армируют арматурными стержнями или специальной металлической сеткой. Эта основа дешевая, прочная и может использоваться для самых разных конструкций.

Остальные типы используются нечасто. Блоки ФБС используются для любых построек, в основном, для многоэтажных домов. Основание из кирпича используется для легких деревянных или каркасных конструкций, так как кирпич может разрушиться из-за повышенной влажности.

Что касается остальных подручных материалов и инструментов, нужно позаботиться о наличии:

• Бетономешалки.
• Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
• Отбойные молотки и отмычки.
• Лопаты и перчатки.
• Отвес, веревка и шнур.
• Рулетка и строительный уровень.
• Фитинги.

Устройство ленточного фундамента: своими руками

Прежде чем приступить к возведению ленты, необходимо знать, что она может иметь самую разную глубину в зависимости от типа конструкции.

Так, если строится коттедж или какое-либо тяжелое сооружение, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см. Его еще называют глубоко закопанным, так как его глубина может достигать нескольких метров.

Если фундамент сделан под легкую конструкцию из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента называется неглубоким.

Как было сказано выше, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае его делают из бетона, который заливают в опалубку.Во втором случае — из заводских бетонных блоков. Их устанавливают прямо на стройплощадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними заделывают раствором. В этой статье речь пойдет о как сделать из ленты монолитной своими руками фундамент .

Подготовительный этап к строительству

Итак, в первую очередь необходимо выполнить подготовительные работы, которые включают изучение почвы, разметку территории и земельные работы.

Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы. Лучше всего это доверить специалистам по геодезическим изысканиям, которые определяют тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы, произведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап очень важен, так как от него зависит правильный дизайн будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, удалить 15 см плодородной почвы. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

• Прежде всего необходимо определить ось постройки, после чего в одном углу устанавливается колышек.
• Затем второй и третий колышки вбиваются по углам и между ними натягивается веревка.Правильность угла нужно проверять угольником.
• После выставления всех углов нужно проверить диагонали. Когда колышки установлены правильно, они должны быть равны.
• Таким же образом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы перегородок и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство приступают к земляным работам. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип конструкции.Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то рыть траншею нужно начинать с самого дна. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и добиться желаемой глубины.

Вырыть траншею можно вручную или с помощью спецтехники. Если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить временными опорами. Далее нужно сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от движений грунта, особенно если строительство ведется в пучинистом грунте… Высота песка должна быть около 15 см, его следует засыпать слоями, каждый из них смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Приступая к возведению фундамента, необходимо четко выполнить следующие шаги:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

• Угловые опоры устанавливаются из бруса с вырезом 50 мм, после чего проверяется правильность геометрической формы фундамента.
• Далее можно собрать панели опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепив их брусками и саморезами. При использовании саморезов важно оставить их шляпки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
• Также необходимо установить проставки для опалубки снаружи. Это нужно сделать, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
• При устройстве опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
• Также после установки опалубки чаще всего протягивают небольшой трос, чтобы указать уровень, до которого будет заливаться бетон.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются арматурные стержни, диаметр которых определяется еще на этапе создания проекта фундамента для каждого типа конструкции индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные стержни, которые связываются вместе с помощью вязальной проволоки или сварки.Устанавливается прямо на дне траншеи.

При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать расстояние между стержнями, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально повысить прочность готовой конструкции.

Завершающий этап — приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон с заводов, так как заливать его рекомендуется единовременно.Однако в некоторых случаях можно сделать это самому и залить слоями.

Для этого потребуются цемент, песок, гравий и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно снизиться. Так что песок / цемент / щебень необходимо смешивать в пропорции 3/1/5. Раствор лучше всего замешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку слоями, при этом один слой следует равномерно распределить по всему периметру фундамента.Чтобы бетон лучше уплотнялся, его нужно проткнуть арматурой или каким-нибудь другим прутом. Вы также можете постучать по опалубке молотком, чтобы удалить лишний воздух. Также для этого подойдет специальный перфоратор с насадкой.

Заливать бетон необходимо до отметки на опалубке. Верхний слой бетона необходимо хорошо выровнять с помощью кельмы или правила, а затем присыпать цементом через сито. Это позволит поверхности быстрее застыть и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или любым укрывным материалом, а затем оставить на месяц для набора необходимой прочности.Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то бетонную поверхность необходимо увлажнить, чтобы она не пересыхала и не деформировалась.

Через 7 дней после заливки бетона фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе можно демонтировать опалубку. Крайне важно выполнить гидроизоляцию фундамента, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которую кистью или валиком наносят на все стены.После этого поверх мастики наклеивается изоляционный материал, например, рубероид. Спустя время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить возникшие дефекты.

Гидроизоляцию также можно сделать глиной, для этого ее нужно засыпать и хорошо утрамбовать в пазухах фундамента.

• Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и выше, щебень без примесей глины и чистую воду.
• Гравий должен быть в 1,5-2 раза больше песка, независимо от пропорций других материалов.
• Вода должна составлять около 60% от массы цемента.
• В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это ускорит или замедлит твердение бетона.

В заключение следует отметить, что сделать ленточный фундамент своими руками несложно, но требует соблюдения всех правил и технологий.

Возведение зданий начинается с несущего фундамента, который определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещения. Ленточный фундамент — один из самых популярных типов фундаментов, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, которое представляет собой замкнутый контур в виде полосы из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей передаче ее на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента большой объем земельных и строительных работ… Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у дачников и владельцев дачных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции невелик (до 50 тонн), то подготовкой нижележащей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов можно отнести:

• Технологии, проверенные и отработанные годами. Правильно изготовленное основание будет равномерно распределять прилагаемую к нему нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность.При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучковых, так и для подвижных почв, а также для суглинистых и глинистых почв. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий значительных вложений.В среднем, стоимость опорной базы составляет 15-20% от общего числа budgetallocated для строительства дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет происходить в течение рабочей смены, и приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость покупать бетон у производителя, что также является значительными отходами.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные конструкции, фундаменты и фундаменты», ленточные несущие основания классифицируются по двум критериям:

• по глубине заложения;
• приборным методом.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод в районе, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Неглубокий ленточный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент — это полоса из бетона и арматурного каркаса, расположенная на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень кладки зависит от глубины промерзания почвы, ее пучинистости и высоты грунтовых вод.

Неглубокий ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков.

Например, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания грунта большая, то на фундамент будут действовать как боковые, так и тангенциальные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую несущую ленту.И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и чем выше уровень промерзания почвы, тем меньше влияние сил пучения.

Рекомендуемую минимальную глубину ленточного фундамента можно найти в СНиП II — В.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина закладки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина мелкого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть менее 0,5 м

Строительство мелкосерийного ленточного фундамента рекомендуется в следующих случаях кейсы:

• в регионах с высокими среднегодовыми температурами и небольшой глубиной промерзания почвы; №
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой;
• при утеплении несущей основы снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Строительство мелкого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинных типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный фундамент или глубокий фундамент — это несущая железобетонная или сборная лента, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м, в зависимости от степени промерзания грунта

Основная идея глубокой укладки несущей ленты — опора на плотные слои грунта с большей несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и стоимость бетонной смеси.

Строительство глубокого ленточного фундамента рекомендуется:

• в регионах с низкими температурами зимой и промерзанием почвы на большую глубину;
• , если вы планируете построить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых почв, пересыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет оборудовать цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они, в свою очередь, подразделяются на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При установке монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную ленту по всему периметру сооружения.

В зависимости от геологии участка глубина монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Прочность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточный и столбчато-ленточный типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, размещаемую на заглубленных в землю опорах.По сути, эти типы фундаментов —
не более чем модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые вкручиваются в грунт вручную или автоматически. . Во втором — опоры сделаны из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания почвы, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для строительства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФББ) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента, наружная поверхность опорной базы обрабатывает гидроизоляционные материалы. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеющуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

Основное преимущество сборного ленточного фундамента — короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания не нужно ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты используются для строительства частных домов несколько реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20-30% ниже, чем у монолитной.

Кирпичный ленточный фундамент представляет собой сборную конструкцию и часто используется при строительстве одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует устройства качественной гидроизоляции.

После сборки, как и в случае с блочными, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

• жесткость конструкции;
• высокая ремонтопригодность;
• простота размещения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то основания из блоков менее гигроскопичны и обладают большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также с малым залеганием грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо провести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину фундамента. несущая лента.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где будут рассчитаны все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, саун, курятников и технических построек расчет можно выполнить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II — Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант — проверить известные параметры по специальной таблице, позволяющей определить глубину ленточного основания. Указанная таблица представлена ​​выше.Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основе европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства. одноэтажного дачи из бруса, длина которого составляет 8 м, а ширина — 6 м. Высота коттеджа без учета крыши — 2,5 м. Конструкция будет возведена на земле из сухого мелкозернистого материала. песок.Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

1. Вес здания — для расчета общего веса здания у вас должен быть строительный проект, в котором описывается, какие материалы будут использоваться для его строительства. В среднем вес одноэтажной бревенчатой ​​конструкции с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К этому значению добавьте вес изоляционных материалов, потолков и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг / м 2).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с указанными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается Получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение можно регулировать.
3. Глубина кладки — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого 1.4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непористый. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: P = общий вес конструкции / площадь фундамента. . Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой ​​дачи площадью 48 м 2 потребуется ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01–83 можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта. Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка площадки

После завершения всех проектных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно переходить к подготовке земельного участка … Во время подготовки необходимо произвести очистку и разметку поверхности сайта с помощью доступных инструментов.

Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и натянутой между ними прочной веревки

Для подготовки необходимо сделать следующее:

Для окончательной проверки это необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого нить натягивают крест-накрест. Если все сделать правильно, то диагонали будут равны. В противном случае придется перепроверить углы с помощью прибора и переставить колышки.

Рытье траншеи

Во время земляных работ необходимо вырыть траншею на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм.По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса. Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатым соплом.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для усиления ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:

При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон М200 обычно используют только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок предназначен для заливки фундаментов при строительстве двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для больших построек.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно обеспечить необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента. Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают слоями с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самосмешивания смеси: -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40.При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматическая подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания.

Заливку смеси можно начинать из любого удобного места траншеи. Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выровнена по растянутому ориентиру. Для этого сырой бетон заливают сухим цементом и затирают деревянным шпателем. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней опалубку можно будет демонтировать. Через 27-30 дней фундамент гидроизоляют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одними из самых прочных видов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Как построить плотный фундамент, используя его преимущества?

Плотный фундамент нечасто используется при строительстве частных домов. Однако во всем мире он довольно широко используется для строительства самых разных зданий.Свойства этого типа основы делают его пригодным для многих климатических зон. Конечно, помимо существенных преимуществ есть и недостатки. Давайте разберемся, как построить плотный фундамент и его особенности!

Что такое плотный фундамент?

Изготавливается из железобетонной плиты и устанавливается по всей площади здания на уровне земли или вырывается внутри. Назначение плотного фундамента — распределение нагрузки по объему, что предотвращает деформацию построенных объектов при движении грунта.

Толщина бетонной плиты может варьироваться от 8 до 12 дюймов. Укладка плит предполагает подготовку грунта и устройство песчаной «подушки».

Типы плотных фундаментов

Существует два типа этого типа фундамента: классический и плавающий.

1. Классический тип расположен ниже нормального уровня промерзания почвы. Таким образом можно дополнить вашу конструкцию цокольным этажом или цокольным этажом.
2. Плавучий тип укладывается на глубину 25-35 дюймов, что исключает возможность строительства цокольного этажа или подвала.

Также существуют следующие виды плотового фундамента:

1. Обычное. Его укладка возможна при обычной рытье котлована, который затем утрамбовывается и выравнивается. Минимальная толщина «подушки» должна быть не менее 6 дюймов.
2. Цельный (монолитный) или утепленный, что чаще всего используется в холодном климате.
3. Перекрытие решетчатое целиком. Он используется в основном для огромных помещений.

Сфера применения

Плотный фундамент считается лучшим вариантом при строительстве домов из различных материалов, как легких, так и тяжелых.Допускается на любых почвах, от песчаных до торфяных. Эта плита идеально выравнивает вертикальные и горизонтальные смещения грунта. Не боится грунтовых вод, которые оказывают довольно сильное воздействие. В частном строительстве фундамент из плит можно комбинировать с любыми материалами.

Технология укладки

Первоначально необходимо обследовать грунт на месте будущего строительства для определения толщины песчаной «подушки». Только тогда сделайте финальный сюжет.

Установка плотного фундамента включает следующие этапы:

1. Снимите верхний слой грунта и выкопайте яму.Его глубина должна превышать глубину промерзания почвы. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы.
2. Положите песчаную «подушку», также выровняйте и утрамбуйте.
3. Установить гидроизоляционные и водоотводящие системы.
4. Установить опалубку по всему периметру будущего здания.
5. Далее также по периметру установить фурнитуру и сделать арматуру.
6. Начало заливки бетона. Бетон следует заливать слоями по 6 дюймов каждый. Если вы используете готовые плоты, сделайте сверху бетонную стяжку.
7. Орудие вибрации затвердевшего бетона для придания дополнительной прочности.

Плотный фундамент различается по типам используемых плит:

• Для строительства небольших конструкций обычно используются монолитные плиты, отличающиеся простотой технологии формования и небольшой глубиной укладки;
• Для промышленных и многоэтажных зданий используют фундаментные плиты с ребрами жесткости, собранные из отдельных скрепленных между собой деталей, или используют полностью монолитную конструкцию;
• Для сверхустойчивых конструкций, особенно в районах с повышенной сейсмической активностью, используют коробчатые конструкции, собранные из модульных или монолитных бетонных коробов, жестко скрепленных между собой.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом плотного фундамента является его большая опорная поверхность, которая значительно снижает давление на землю. Как следствие, исключается дифференциальная осадка и деформация стен.

Среди других преимуществ можно отметить следующие:

• Легкость установки;
• Гарантия безопасности и долговременной прочности;
• Противостояние как грунтовых, так и грунтовых вод;
• Предотвращение движения грунта;
• Создание подвала;
• Использование плотов в качестве основания первого этажа.

Существенным недостатком является его стоимость, более высокая по сравнению с другими вариантами. Однако они оправданы гарантированной надежностью к неблагоприятным природным условиям.

Рекомендовать:

Детальная инструкция по устройству и ремонту фундаментной плиты.

Плотный фундамент для пристройки дома

Почему используются плотные фундаменты?

Фундаменты на плотах относительно недороги и быстро укладываются по сравнению с другими типами фундаментов.Земляные земляные работы менее обременительны, чем, например, рытье траншей, и фундамент и плиту перекрытия часто можно комбинировать, что дает значительную экономию материалов и времени.

Когда использовать плотный фундамент?

Плотные фундаменты — это неглубокие фундаменты , поэтому они подходят не для всех строительных проектов. Перед тем, как приступить к проекту, всегда следует обращаться за советом к геодезисту или инженеру-строителю. Вообще говоря, для отечественных проектов, имеющих низкую конструктивную нагрузку и достаточно небольшую площадь поверхности , идеальным вариантом являются плотные фундаменты.Это предполагает, что земля достаточно устойчива, чтобы обеспечить необходимую для конструкции несущую способность. Если почва особенно мягкая, плотный фундамент может не подойти, и потребуется альтернативный подход, как посоветовал ваш геодезист.

Тип плотового фундамента

Есть четыре основных типа плотового фундамента: плотные плиты перекрытия, плоты перекрытий, ячеистые плоты и свайные плоты.

Плотные плиты фундаментов можно разделить на следующие категории: плоские маты, плотные одеяла, плотины с широким носком и плот со скользящей поверхностью.Плотные плиты перекрытия, возможно, являются наиболее распространенным типом фундаментов для плотов, и они подходят для проектов, в которых требования к несущей способности относительно невелики и равномерно распределяются по конструкции.

Балка перекрытия плоты используются, когда точки нагрузки не распределены равномерно по конструкции.

Там, где ожидаются более тяжелые нагрузки или когда почва рыхлая и склонна к оседанию, ячеистый плот может быть наиболее подходящим подходом, поскольку этот тип фундамента намного более жесткий.

Наконец, фундаменты на свайных плотах могут использоваться там, где более традиционные плиты перекрытий не вписываются в общую конструкцию здания или не обеспечивают требуемую несущую способность во всех точках.

Достоинства и недостатки плотового фундамента

Так как они классифицируются как мелкие фундаменты, плотные фундаменты возводятся довольно быстро и недорого , так как они не требуют глубоких и обширных копаний .Это делает их идеальным решением для небольших построек, таких как пристройки и зимние сады. Там, где доступ к площадке ограничен, строительство фундамента на плоту может оказаться проще, чем с традиционным фундаментом из траншей.

Одним из недостатков фундаментов плота является то, что по краям плота может возникнуть эрозия, если не будут приняты защитные меры. Также может потребоваться установка дренажа под плитой вместе с мембраной, чтобы защитить основной хардкор от засорения почвой и отложениями.

Фундамент под теплицу на шпильках своими руками | Сделай сам

ВИНТ РЕЗЬБОВЫЙ — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ МОЖНО ЛЕГКО СДЕЛАТЬ ОПАЛУБКУ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВАНИЯ И МОНТАЖА БОРТОВЫХ ДЕМОНТАЖОВ В ТЕПЛИЦЕ.

Несколько лет мы использовали теплицы под пленку, но со временем пришли к выводу, что количество сезонных работ нужно сократить. На семейном совете женщины решили, что надо «раз и навсегда» поставить что-то серьезное, чтобы весной не укрывать сараи полиэтиленом из-за разросшейся рассады, несмотря на возраст и погоду.

НУЖЕН ФОНД

Мы выбрали теплицу с усиленным каркасом под сотовый поликарбонат размером 2,5 х 6 м. Оставалось рассмотреть устройство фундамента. Его не устроил относительно экономичный вариант с бруском: необработанный брусок долго не будет лежать на земле, а обработанный «подпитает» нашу химию химией. Кирпичный фундамент также был отклонен из-за неудачного опыта на другом участке. В итоге выбрали бетонную ленту.

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПАЛУБКИ

Несколько лет назад мне довелось присутствовать при строительстве бетонных фундаментов двух примерно одинаковых домов возле водохранилища.Опалубку для первого из них сделали из обрезных досок, которые потом просто обожгли в печи. А для второго купили плоский шифер, который служил несъемной опалубкой. Сланцевый вариант оказался дороже. Но буквально через год на незащищенный бетон первого фундамента залез мох, а после второй зимы появились сколы. Второй ничем не лечился, и даже по прошествии пяти лет таких проявлений не было.

Ссылка по теме: Как сделать металлический фундамент под теплицу

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Купили листы плоского шифера размером 100 х 200 см — продольно нарезали.Для бортиков грядок мы взяли полоски шифера 175 х 25 см. Продумав конструкцию, купил шпильки М8, усиленные шайбы, болты, гайки, уголки и пластины. Вырыли траншею шириной 25 см и глубиной 50 см. Земля была брошена в периметр. В траншею насыпали и хорошо разлили слой песка толщиной -25 см.

В листах опалубки на расстоянии 12 см от верхнего края и с шагом 50 см проделываются отверстия 0 8 мм так, чтобы они совпадали в проекции для внешнего и внутреннего листов.Для этого нарисовала схему опалубки с учетом ширины фундамента и толщины шифера. Погрешности в 2-3 см не повлияли полностью на качество фундамента.

Полоски шифера положили в песок. Нижний край опалубки закреплялся внутри щебнем, снаружи кольями и подручным материалом. Вверху шифер соединялся пластинами, внешняя сторона крепилась к внутренней шпильке болтами. Длинные шпильки использовались только в стенах, вдоль которых идут грядки.

После установки шиферных стен проверяли ширину опалубки и горизонтальность ленты. Ширину легко отрегулировать болтами, а уровень — резиновым молотком и обшивкой.

ФИТИНГИ

При установке опалубки сверху между листами шифера укладывались шпильки, а по всему периметру укладывалась арматура. Она крепилась к каждой булавке вязальной проволокой.

БЕТОННАЯ УПАКОВКА

Мешали цемент М500, песок и мелкий щебень («с посева») в объемной пропорции 1: 2: 1.Последняя часть только мешалась с песком и делала его жидким, так что верхнюю плоскость ленты можно было расправить кельмой.

После заливки фундамента расчистил среднюю часть площадки для укладки плитки. На ширине дорожки лучше не экономить — ухаживать за растениями будет намного удобнее. Ширина дорожки и каждой грядки в моем случае 80 см. Измерял середину и натягивал шнур, очерчивающий центральную ось дорожки. Предварительно приготовили пару тачек из просеянного песка.

Высота бортика кровати 25 см, но плитки лежат на 3 см выше ее нижнего края, фиксируя тем самым нижнюю часть бортика. Середину борта удерживает длинная шпилька, противоположный край которой «работает» с фиксатором опалубки.

Планки шифера (борта 1 станины), а также стены опалубки соединяются между собой пластинами на болтах. В них, как и в опалубке, просверливаются отверстия каждые 50 см.

Шпильки продеваются по бокам и фиксируются гайками с усиленными шайбами.Если при эксплуатации стороны отклоняются от вертикального положения, всегда легко «вылечить» гаечным ключом. Тем, кто особенно заботится о своем здоровье, рекомендуется покрасить шиферные поверхности фасадной краской.

Смотрите также: Фундамент на бетонных опорах своими руками под навес и навес теплицы (фото и пошаговое описание)

ФУНДАМЕНТ ТЕПЛИЦЫ В НАШИХ РУКАХ — ВИДЕО

© Автор: Ковалев М., Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Получение ровной опоры | ICF Builder Magazine

Плоские, квадратные, ровные основания важны независимо от типа стены, которую вы строите. Но они абсолютно необходимы для строительства ICF.

Опытные подрядчики ICF знают, что качественная основа избавит их от денег, хлопот и головной боли, и готовы платить за это больше.Многие сами заливают опоры, зная, что дополнительное время и внимание, которые они тратят на опору, окупятся, когда стена поднимется.

Ищете ли вы надежного субподрядчика или хотите вложить свой капитал и извлечь выгоду из прибыли, вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

Почему необходимы ровные опоры

Любое отклонение опоры от прямой, горизонтальной или вертикальной плоскости вызовет значительные проблемы в дальнейшем.

Вот почему: стены ICF, когда они заполнены бетоном, будут двигаться так, что они будут перпендикулярны поверхности — фундаменту или плите, на которой они установлены.Если основание не совсем ровное, стена будет не по вертикали.

Аналогичным образом, поклоны и отжимания тоже создадут проблемы. Если опора посередине ниже, чем по углам, стена будет плотнее при подъеме. Если основание выбито, углы будут вытолкнуты из отвеса. Эти проблемы еще более заметны в блоках «второго поколения» с блокирующими зубьями.

Неквадратные макеты так же плохи. Большинство установщиков ICF проклинают неправильную опору из-за неподходящей арматуры.Это настолько распространено, что некоторые установщики автоматически планируют установить вертикальный стержень с помощью перфоратора через несколько дней после заливки фундамента. Другие будут фиксировать арматуру до того, как бетон затвердеет.

Так не должно быть. Каждый раз можно заливать точные, ровные опоры.

Любое дополнительное время, потраченное на то, чтобы ваши опоры были ровными, квадратными и точными, окупится, когда вы начнете складывать формы.

Опалубка

«Уровень — это все», — говорит Дуг Рид, владелец Fine Line Footing Forms.«Меня не волнует, какую стену вы собираетесь поставить поверх нее, опора должна быть ровной».

«Если не использовать дерево, можно вылить более плоское основание», — предупреждает Рид. «Вы не можете найти идеально ровную доску. Если у него есть поворот, вы можете отклониться на или ½ дюйма. Если он наклонен, происходит то же самое ».

Кейт Рейфке, курирующий продажи Form-A-Drain для CertainTeed, соглашается. «Поскольку Form-A-Drain является линейным продуктом, его размеры гораздо более стабильны, без деформации», — говорит он.«Подрядчик начинает с хорошей прямой детали, поэтому, если они хорошо поработают над ее выравниванием, им будет лучше».

Рид говорит, что лучшим решением является использование его предварительно обшитой панелями алюминиевой системой опор. Он утверждает, что это поможет на каждом этапе процесса.

Некоторые бренды используют металлическую гусеницу, чтобы первый ряд форм оставался на месте.

«Она предварительно обшита панелями, поэтому опалубка поймает вас, если вы сделаете ошибку во время разметки», — говорит он. «Это гарантирует, что внутренние углы будут квадратными, а поскольку вы делаете ставку от середины, вам не нужно беспокоиться о том, находится ли одна сторона выше другой.”

Рид признает, что опалубка довольно дорогостоящая, но утверждает: «Если вы будете заливать одну опору в неделю, даже одну в месяц, это окупится. Ваша работа будет выполняться быстрее, а ваша опора — точнее. Вы окупите себя в кратчайшие сроки »

«Не заливайте фундамент шириной 24 дюйма, если инженеру требуется только 12», — говорит он. «Бетонное использование — это все, что касается ценообразования. С правильным оборудованием и правильным обучением вы можете каждый раз подливать идеальную опору, и это деньги в вашем кармане.”

Рейфке из CertainTeed говорит, что Form-A-Drain позволяет выполнять три работы одновременно. «В то же время, когда они закладывают фундамент, они устанавливают дренажную плитку и систему удаления радона», — говорит он, — «Кроме того, им не нужно возвращаться и снимать формы».

Как и Fine Line, Form-A-Drain дороже пиломатериалов. «Если вы смотрите только на первоначальные затраты на приобретение, они значительно выше», — признает Рейфке. «Но выгода значительна. Есть возможность получить по-настоящему ровную ровную поверхность.А поскольку он остается на месте, подрядчики могут уложить камень на место перед заливкой фундамента. Это просто дает им гораздо больше возможностей ». Компания Form-A-Drain недавно представила 10-дюймовый продукт, предназначенный для легкого коммерческого использования.

Если вы решите использовать дерево или такой продукт, как Form-A-Drain, обратите особое внимание на то, чтобы перед заливкой все было ровным и квадратным. Проверьте уровень с обеих сторон и поперек основания. Проверьте еще раз, когда формы будут заполнены, так как смесь иногда может вызвать подъем форм.

В некоторых формах отсутствует дорожка, но для крепления форм к бетону используется расширяющаяся аэрозольная пена. Любой метод поможет устранить незначительные дефекты основания, но перед тем, как приступить к укладке, убедитесь, что меловые линии точны.

Мокрый набор

Некоторые подрядчики утверждают, что перед заливкой фундамента лучше построить несколько первых рядов стены. Этот метод устраняет холодные стыки и особенно полезен для стенок ствола, поскольку насосной тележке нужно всего лишь один раз посетить рабочую площадку.

«Jiffy Form» — один из способов добиться этого. Сделанный из оцинкованной стали, он центрирует блок ICF над опорой. Нил Лесмейстер использовал его более чем в 20 проектах и ​​не сообщает о проблемах. «Легко исправить положение после размещения первых двух курсов ICF», — говорит он. «Строитель может выполнить простую регулировку на ½ дюйма вверх или вниз за считанные минуты, чтобы обеспечить идеальную стену». Настенные распорки подключаются непосредственно к Jiffy Form для быстрой установки. Видео о том, как работает система, доступно на сайте www.weathershieldhomes.com.

Пол Менцель, подрядчик ICF из Айдахо, разработал оригинальный метод монолитной заливки с использованием материала Fab-Form. «Очень легко найти идеальную опору», — говорит он. «Вам не нужно ничего убирать или брать что-либо на следующую работу. И это дешевле пиломатериалов ».

Скот Смит, подрядчик, который использовал этот метод для своего дома в Колорадо, переработал все свои опорные доски, использовав их для оплаты окон. (См. Рассказ на стр. 19.)

Используйте 2×4, чтобы установить высоту основания, затем прикрепите материал скобами к доскам.Закрепите «шляпную дорожку» или звуковой канал наверху через каждые два фута. Они используются для подвешивания горизонтального арматурного стержня к основанию. Накручиваются уголки из листового металла с расстоянием между планками, равным ширине блока ICF.

Menzel использует пластиковые застежки-молнии для крепления блоков к направляющей для шляпы, чтобы исключить плавание. «Вы можете убедиться, что ваши стены ровные, ровные и ровные по лазерному уровню, прежде чем начинать заливку», — говорит Мензель. «Приятно иметь возможность идти дальше и узнавать свою работу с точки зрения
мёртвого уровня.”

Когда дела идут не так

Даже лучшим подрядчикам иногда приходится строить на неряшливой основе.

Ян Гейслер, известный эксперт ICF, который работал над сотнями проектов по всему континенту, говорит, что на самом деле идеальная основа — это все, что находится в пределах «уровня. «Если он в пределах ½», значит, это работоспособно », — пишет он. «Если он превышает уровень более чем на ½ дюйма, то вы должны принять… меры по исправлению положения».

В некоторых системах ICF, особенно Quad-Lock, используется U-образная металлическая гусеница, которая компенсирует небольшие дефекты основания.

С другой стороны, «вы можете построить два или три ряда форм на месте, и стена будет парить в воздухе от возвышенности до возвышенности», — пишет Гейслер. Низкие участки можно заполнить небольшим количеством пенопласта.

«Самый простой способ установить уровень стены на очень плохом основании — это оценить высоту опор, найти среднее значение максимумов и минимумов, а затем принять решение о том, следует ли сбрить нижние формы, прокладывать нижние формы или сочетание того и другого », — говорит он.