Винтовые сваи закрутить своими руками: Как закручивать винтовые сваи вручную: пошаговая инструкция

Содержание

Как закрутить винтовую сваю руками. Приспособления и использование. (чертежи, фото)

Не так давно, мы выложили чертеж переходника свай серии F и серии N для гидровращателя буровой машины. Но бывают моменты, когда закрутить сваю получится только вручную, например если нет проезда техники к месту проведения работ или просто нерентабельность использования буровой спецтехники.

Для кого-то это будет новостью, но в безвыходной ситуации есть решение — возвести свайно-винтовой фундамент можно своими руками и здесь мы расскажем как это сделать! Если с закручиванием нашей продукции без фланца (серия N) все проще (имеется отверстие для установки рычага), то с серией F (с оголовком) дела чуть сложнее. Как известно, наши сваи с завода изначально идут с приваренным оголовком, что несомненно большой плюс к их надежности, так как вся поверхность, без исключения — оцинкована + сварной шов имеет высокие прочностные характеристики.

Далее будут приведены четыре наиболее популярных способа закрутить сваю своими руками:

Первый это – использование переходника для оголовка сваи. Его принцип прост: переходник крепится к оголовку при помощи нескольких болтов, а в проушины вставляются рычаги (2шт) напротив друг друга и при помощи 2х человек происходит ввинчивание.

Проушины можно изготовить из стального прутка или арматуры диаметром около 12мм, крепятся они к стальному столбу 90мм, он может быть полым, при этом толщина стенки должна быть минимум 4мм (лучше больше), или усилить внутри ребрами жесткости. Вместо столба квадратного сечения можно использовать трубу диаметром 90мм.

Плюсы этого переходника – удобство, надежность, возможность закрутить сваю длиной до 3,5м в зависимости от грунта.
Минусы – более сложная конструкция , соответственно и себестоимость.

• Чертеж переходника ниже:

• Модель использования:

Реализация данного переходника, но с изменениями была сделана здесь.

Второй способ это – использование прогнутой металлической полосы в виде дуги, которая крепится болтами к оголовку сваи. Это надежный и вместе с этим, недорогой способ. Металл полосы подбирается исходя из длины и диаметра сваи, в среднем это сталь 4-5мм.

Плюсы – быстрота изготовления, низкая себестоимость.
Минусы – быстро приходит в негодность, практически невозможно закрутить винт длиной более 2х метров.

• Чертеж переходника ниже:

• Модель использования:

Третий это – сверление отверстия под оголовком сваи для последующего использования его под рычаг (например, хороший лом). Чертеж тут не нужен, покажем лишь схематично использование, практическое применение можно посмотреть в этом блоге.

Плюсы — самый недорогой вариант.
Минусы – повреждается поверхность ствола сваи, неудобно закручивать в последней стадии, так как рычаг расположен ниже оголовка, появляется слабое место, которое необходимо обработать специальным составом.

• Модель использования:

Четвертый вариант использования заводской насадки. Данная насадка изготавливается в Китае и ее можно взять бесплатно у нас в аренду. Переходник повторяет форму оголовка винтовой сваи и скрепляется с помощью 3 болтов и гайки. Далее в проушины вставляются рычаги как и в первом варианте.

Практическое использование нашим клиентом.

Про саму насадку можно посмотреть здесь.

Плюсы — если Вы из г. Хабаровск, можно воспользоваться ей бесплатно, так же это быстро и самое главное — нечего не надо придумывать, все уже готово к использованию.
Минусы — в плотных грунтах проушины могут не выдержать, приходиться их усиливать.

Вот и все самые популярные методы. Вообще, все зависит от Вашей фантазии и главный принцип при выборе ручного ввинчивания — это сделать два рычага. Все мы знаем из физики, что чем длиннее рычаг, тем меньше усилий надо будет сделать.

Спасибо за проявленный интерес!

Вкручивание винтовых свай своими руками, инструкция закручивания

Самостоятельно построить фундамент – поступок, вызывающий уважение. Но многие отказываются от этой идеи, считая, что без специального образования, тяжелой строительной техники и массы свободного времени, это невозможно. Многим данная задача кажется невыполнимой без привлечения бригады опытных строителей. Но мало кто знает, что использование винтовых свай может значительно удешевить строительство, а сам процесс возведения свайного фундамента своими руками займет всего лишь 1-2 дня.

Но, как бы там ни было, без специальных инструментов не обойтись. Для работы нам понадобятся:

  • Винтовые сваи, подходящие под ваше строение и план будущего фундамента. (Если вы не смогли подобрать сваи самостоятельно, наши специалисты всегда готовы дать подробную и бесплатную консультацию по телефону или в офисе компании) Однако предположим, что сваи у вас уже есть.
  • Оголовки 250*250мм (если таковые предусмотрены проектом)
  • Колышки, для разметки свайного поля
  • Лопата
  • Рулетка
  • Маркер по металлу белый
  • Магнитный уровень
  • Водяной уровень или нивелир
  • Металлический лом
  • Два рычага. (Трубы длиной 2-3 метра, одевающиеся на металлический лом)
  • Болгарка с отрезными дисками по металлу
  • Сварочный аппарат
  • Генератор (если на участке отсутствует электричество)
  • Цемент, песок, вода
  • Емкость для замешивания бетонного раствора
  • Антикоррозийное покрытие, для обработки сварного шва
  • А также помощники, в количестве трех человек.

 

Этапы установки винтовых свай:

1. Разметка свайного поля. 

 

Перед тем как начать закручивание винтовых свай, следует выполнить разметку свайного поля. Конструкции необходимо установить на определенном расстоянии друг от друга (не более 3 м). При несоблюдении данного правила фундамент не наберет нужную несущую способность и в будущем может возникнуть провисание обвязочного бруса.

2. Выставление периметра.

Затем Затем следует выставление периметра. В первую очередь следует измерить диагонали, установить колышки в четырех углах по периметру дома. Формула вычисления диагонали показана на рисунке.

 

3. Закручивание угловых свай. 

 

Этот этап нужно выполнить строго по центру бруса. Следовательно, если размеры вашего дома даны по краям, вам необходимо вычесть половину ширины бруса с одной и, с другой стороны.

 

4. Вкручивание остальных винтовых свай.

Сперва необходимо выкопать приямок в месте, которое вы наметили. Глубина приямка не должна превышать 0.5 — 0.7 метра. Сваи следует вкрутить в грунт на глубину не менее 1.7 метра, во избежание выпирания под действием морозного пучения. Процесс вкручивания винтовых свай может производиться как вручную, так и с помощью специальных устройств.

Основная несущая способность сваи достигается только при упоре на достаточно мощный слой грунта. Закручивать сваи необходимо до их полной остановки. Пока свая входит, ее нужно крутить. Только когда она встала, что называется «намертво», и дальше уже не идет, можно считать ее правильно заглубленной.

 

В технологическое отверстие на конце сваи вставляется лом. Далее, с двух сторон следует надеть на него трубу большего диаметра, которая послужит рычагом. На ствол сваи нужно прикрепить магнитный уровень. Угол наклона не должен превышать 1,5 — 2 градуса. В обратном случае произойдет неравномерное распределение нагрузки, и как следствие деформация сваи. От правильности закручивания винтовых свай зависят надежность и качество фундамента в целом.

 

 

5. Обрезка винтовых свай.

Далее следует обрезка свай, которая выполняется с применением нивелира или же гидроуровня. Обрезать следует не менее 10 см (данная длина – длина технологического отверстия).

 

6. Бетонирование винтовых свай.

После этого сваи нужно забетонировать. Для этого необходимо использовать раствор цемента-песка марки от М150. Бетонирование винтовых свай нужно лишь для того, чтобы выместить весь кислород из полости ствола сваи, тем самым защитив её от коррозии изнутри. (Нет кислорода – нет коррозии!)

 

7. Установка оголовков.

Завершающим этапом установки является приваривание оголовков. Оголовок, нужно надеть на сваю и приварить. Сварной шов следует зачистить, после чего обработать антикоррозийным покрытием.

 

При правильном строительстве свайно-винтового основания, оно способно простоять десятилетия. Важно сразу отказаться от экономии на материале для возведения фундамента.

Заказывая сваи на нашем заводе, вы можете быть уверены в их качестве. Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками металла. Поэтому мы предлагаем оптимальные цены на реализуемый ассортимент.

Несмотря на то, что монтаж винтовых свай можно выполнить самостоятельно, иногда трудно сориентироваться в последовательности действий. Наш завод предлагает услуги квалифицированных монтажников. Они осуществят установку свай качественно, согласно действующим стандартам и нормам. Фундамент на винтовых сваях нашего производства отличается прочностью независимо от типа грунта.

Мы всегда поможем подобрать изделие по диаметру и типу. Также у нас вы сможете рассчитать необходимый типоразмер свай для вашего проекта. Таким образом, вы сэкономите не только деньги, но и время. Сегодня винтовая свая – это оптимальный материал для быстрого и надежного возведения фундамента.

Винтовые сваи своими руками: изготовление и установка

Винтовые сваи – возможность постройки дома на сложном грунте

Винтовые сваи – возможность постройки дома на сложном грунте

Содержание статьи

Особенности конструкций винтовых свай 

Существует несколько методов самостоятельного изготовления этих элементов, но не все они равнозначны по качеству. Для того чтобы не делать фатальных ошибок, следует очень хорошо понять не только конструкцию, но и назначение каждого элемента, действующие на него нагрузки, возможные последствия отклонений от расчетных размеров.  

Надо всегда помнить, что винтовые сваи выполняют роль фундамента, а от этого архитектурного элемента зависит длительность и безопасность эксплуатации зданий. 

Элемент сваи  Краткое описание и назначение 
Оголовок

Оголовок

Устанавливается в верхней части сваи после ее закручивания и выравнивания по горизонтальной плоскости. Соединяет ствол с металлическим или деревянным ростверком. Ростверк связывает все отдельно стоящие сваи в единую жесткую конструкцию, на нем ставятся фасадные стены и межкомнатные перегородки, в том числе и несущие. Толщина листовой стали для изготовления оголовков должна быть не менее 4 мм, линейные размеры зависят от материала изготовления и технических параметров ростверка.  
Ствол 

Ствол 

Удерживает вертикальную нагрузку всего строения, во время закручивания дополнительно влияют скручивающие усилия. Изготавливается из толстостенной трубы, диметр выбирается индивидуально с учетом максимальных расчетных нагрузок. Толщина стенки не менее 5 мм. Для частного строительства диаметр может быть в пределах 50–100 мм. Для повышения вертикальной устойчивости и уменьшения коррозионных процессов труба заливается цементно-песчаной смесью М-300. Такая технология увеличивает показатели механической прочности элемента примерно на 20%. Нижняя часть ствола имеет форму конуса, за счет этого облегчается процесс установки свай. Длина конуса примерно 1,5–2,0 диаметра трубы. Расчет производится для уменьшения коэффициента трения и снижения усилий во время вкручивания сваи.  
Лопасть 

Лопасть 

Главный элемент сваи, ее эксплуатационным свойствам надо уделять очень большое внимание, именно лопасть держит здание. Ее рекомендуется делать толщиной не менее 4 мм. Лопасть имеет два важных параметра – внешний диаметр и шаг резьбы (расстояние между витками). Как влияют эти значения следует остановиться более подробно, при невыполнении требований винтовая свая полностью теряет свои несущие свойства.  

 

Элементы винтовой сваи

Элементы винтовой сваи

Для уменьшения коррозионных процессов внешние поверхности покрываются защитным слоем из прочных современных красок иди традиционными битумными мастиками.

Защита сваи от коррозии

Защита сваи от коррозии

Узнайте, как сделать плитный фундамент, а также ознакомьтесь с критериями выбора и технологией исполнения, в специальной статье на нашем портале.

Особенности устройства и назначение лопасти 

Выше мы уже упоминали, что это самый важный элемент сваи.  

Важно. Приваривать лопасть следует с особой  внимательностью, обязательно правильно подбирать силу тока и диаметр электрода.  

Винтовая свая -это металлическая труба с заострённым наконечником и приваренной к ней лопастью

Винтовая свая — это металлическая труба с заострённым наконечником и приваренной к ней лопастью

Если ток слишком большой, то металл перегревается, прочность такого шва ниже расчетных значений. Если ток очень слабый, то шов неравномерный и с недостаточной глубиной проваривания. Примерно так же влияет на прочность сварного шва и диаметр электродов. В среднем он должен равняться половине толщины свариваемых деталей. Если вы не имеете достаточного практического опыта для наложения шва, то настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к профессиональному специалисту. В противном случае никто не может поручиться за прочность конструкции. Надо помнить, что любые, даже незначительные нарушения прочности фундамента оказывают крайне негативное влияние на сооружения. Ликвидация проблем потребует много сил, времени и финансовых средств. Для восстановления несущих характеристики фундаментов необходимо проводить комплекс технически сложных строительных мероприятий. В одиночку без наличия специальной техники и оборудования с такими задачами не справиться. 

На какие параметры лопасти надо обращать внимание? 

Расстояние между витками (шаг) 

Очень важный параметр, определение конкретного шага никогда не должно делаться на глаз, а только после специальных инженерных расчетов.

Внешний диаметр лопасти (ширина сваи) имеет прямую зависимость от диаметра ствола сваи

Внешний диаметр лопасти (ширина сваи) имеет прямую зависимость от диаметра ствола сваи

На что влияет шаг лопастей?  

  1. Шаг слишком меленький. Лопасть вкручивается медленно, один оборот опускает ее в землю на размер шага. Кроме того, есть большая вероятность, что нарушится плотность грунта между лопастями, он критически потеряет несущие способности, весь вес должна удерживать только нижняя часть винта. Как следствие – резко уменьшается несущая способность винтовых свай, надо пересматривать план их размещения под фундамент. Еще одна проблема. При неблагоприятном совпадении физических свойств грунтов и нарушении технологии изготовления элементов возможны ситуации пробуксовывания – свая не ввинчивается в землю.  
  2. Шаг слишком большой. Возрастают усилия для вкручивания сваи, каждый оборот резко ее заглубляет, увеличиваются нагрузки на все сварные швы. Если не контролировать усилия, то возможны механические повреждения, элементы придется менять новыми, а старые капитально ремонтировать.  

Лопасть для винтовой сваи 2-х сегментная

Лопасть для винтовой сваи 2-х сегментная

Практический совет. Перед началом изготовления элементов рекомендуется поинтересоваться у профессионалов, какие именно сваи и для каких грунтов они используют в вашем регионе.  

Самостоятельно сделать расчет невозможно, этим занимаются специально подготовленные специалисты с высшим техническим образованием.  

Есть варианты изделий, на которых лопасти привариваются только к цилиндрической части сваи, а на других они фиксируются на конусе. Конкретный выбор зависит от геофизических данных грунтов и максимальных расчетных нагрузок.  

Диаметр  

И это значение должно рассчитываться. Дело в том, что слишком большой диаметр создает сложности при вкручивании. Не только увеличивается усилие, но и повышается вероятность упора о большие подземные камни. Если своевременно проблему не заметить и не прекратить вкручивание сваи, то лопасти могут полностью оторваться. Очень маленькие лопасти понижают несущие характеристики. Приходится увеличивать общее количество свай, что по различным причинам не всегда возможно. 

Таблица несущей способности винтовых свай диаметром 89 мм

Таблица несущей способности винтовых свай диаметром 89 мм

Расчет количества свай для фундамента

Расчет количества свай для фундамента

Цены на металлические сваи

Металлические сваи

Пошаговая инструкция по изготовлению металлических свай 

Для примера возьмем простейший вариант изготовления изделий, но винтовая лопасть имеет довольно сложную геометрию. За счет этого появляются следующие преимущества.  

  1. Лопасть приваривается к наконечнику – уменьшается усилие закручивания, свая легче заходит в грунт.  
  2. Нижнее ребро имеет специальную геометрическую форму, которая легко разрезает грунт. Есть варианты, когда кромки делаются острыми, но так не советуют поступать профессиональные строители. Причина – тонкие кромки быстро загибаются, что в разы увеличивает сопротивление. Вместо облегчения вкручивания получается обратная ситуация.  

Для изделий используются толстостенные трубы с толщиной стенок 6 мм, диаметр 50 мм. Трубы б/у, что намного уменьшает стоимость материалов, при этом качество и все физические параметры на должном уровне. Защита поверхностей от коррозии делается битумными мастиками. 

Шаг 1. При помощи элементарного шаблона сделайте разметку на торце трубы. Требуется вырезать так называемую корону, после ее загибания образуется острый конец. Он нужен для облегчения вкручивания сваи в землю. Шаблон можно делать из прочного картона или куска линолеума. Процесс состоит из нескольких этапов.  

  1. Отрежьте кусок линолеума. Ширина должна равняться окружности трубы, а длина превышать диаметр в два раза. В нашем случае ширина равняется 50×2 = 100 мм, а длина рассчитывается по формуле C = πD= 3.14×100 = 314 мм.  
  2. Мы будем делать четыре зуба, ширина каждого у основания 100:4 = 25 мм. Поставьте на этих удалениях точки.  
  3. Проведите оси симметрии и соедините их линиями с вершинами треугольников.  
  4. Вырежьте треугольники, у вас должна получиться корона, это шаблон для всех свай.  

Шаблон

Шаблон

Практики советуют всегда делать запас в зависимости от толщины абразивного диска.  

Шаг 2. При помощи шаблона на торце нарисуйте фломастером или мелом корону (розочку). Если вы делаете сваи из труб с различными диаметрами, то под каждый из них надо делать свой шаблон. Это отнимает всего несколько минут, но намного облегчает процесс изготовления свай. 

Разметка

Разметка

Шаг 3. Болгаркой аккуратно вырежьте треугольники. Прилагайте максимум усилий, чтобы они были одинаковыми. Если корона несимметрична, то при загибании острый конец будет смещаться, а это очень нежелательное явление. При закручивании сваи наконечник вращается по кругу, площадь входного отверстия увеличивается, что становится причиной значительного возрастания необходимых усилий. 

Резка металла болгаркой

Резка металла болгаркой

Практический совет. Основания треугольников рекомендуется прорезать, это облегчит процесс сгибания короны.  

Оставьте полоски металла шириной примерно 1 см, остальное прорежьте. Не бойтесь, что в результате таких манипуляций свая потеряет прочность. Этого не случится по двум причинам. Во-первых, прорези потом тщательно завариваются. Нагрузка на шов на сжатие, а он выдерживает такие усилия без проблем. Во-вторых, сами лепестки не ощущают значительных давлений, их функция – формировать наконечник.  

Шаг 4. Резкими ударами молотка сгибайте розочки к центру трубы. Удары должны быть сильными, с опытом придет понимание, каким образом металл реагирует на усилия. Все треугольники сгибайте по очереди, прилагайте усилия, чтобы они более-менее равномерно приближались к центру. 

Шаг 5. Наденьте на конец так называемое обтягивающее кольцо. Оно вырезается из трубы меньшего диаметра, в нашем случае примерно 30 мм.  

Изгиб металла

Изгиб металла с применением кольца

Аккуратно ударяйте по кольцу до тех пор, пока вершины всех треугольников не сойдутся в одной точке. Идеального наконечника с первого раза не получится, не расстраивайтесь. Такие работы нельзя освоить без практики, теоретические знания лишь помогают решать проблему, но без практики вы не сможете почувствовать и правильно рассчитывать силу ударов и места их нанесения.  

Шаг 6. Не снимая кольца, прихватите треугольники короны. После этого можно его удалить и молотком более точно подогнать лепестки. Прилагайте усилия, чтобы между ними не было больших щелей, а острие располагалось в центре трубы. 

Точечная сварка концов

Точечная сварка концов

Шаг 7. Тщательно заварите наконечники и сделанные прорези. Шов должен быть ровным и без пропусков. Особо внимательно варите острый конец. Если во время вкручивания он загнется, то появятся очень большие проблемы.  Чаще всего сваю придется вынимать и ремонтировать. 

Проваренные швы наконечников

Проваренные швы наконечников

Удалите окалину со сварного шва. Некоторые неопытные мастера пропускают эту операцию в надежде, что окалина защищает металл от коррозии. Это не так. Наоборот, окислительные процессы протекают быстрее. Причина – окалина быстро впитывает воду и медленно ее испаряет. Длительность контакта металла с влагой значительно увеличивается и ускоряет негативные процессы.  

Шаг 8. Подготовьте лопасти. Выше мы уже упоминали, что в этом варианте используются детали сложной геометрии. Делать их надо также по шаблону, его можно найти и скачать в сети и распечатать на принтере. Лопасти вырезаются газовым резаком, если его нет, то выгоднее заказать изготовление специалистам. Они точно выдержат все размеры, а это очень важно для качества свай. 

Лопасти

Лопасти

Шаг 9. На простейшем гибочном станке растяните лопасти, создайте шаг резьбы. Очень желательно, чтобы этот станок имел специальные приспособления для придания деталям одинаковых размеров. На всех винтовых сваях должен быть одинаковый шаг, только так можно обеспечить примерно равные несущие характеристики элементов. 

Растягивание лопастей

Растягивание лопастей

Шаг 10. Приварите лопасти к трубе. Тщательно примерьте детали, выберите такое положение, при котором размер щелей минимальный. Необходимо прокручивать трубу, каждый раз пытаться выбрать оптимальное положение для лопасти. Дело в том, что сам наконечник не имеет идеальных поверхностей. Ручная работа по качеству никогда не может сравниться с механической. Чем больше щели, тем меньше прочность фиксации, длительнее и сложнее процесс сварки. 

Приваривание лопастей

Приваривание лопастей

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Накладывайте швы обязательно с двух сторон, мы уже упоминали, что этот элемент держит нагрузки от зданий и сооружений. 

Готовая свая

Готовая свая

При необходимости покройте поверхности металла битумными мастиками. Как показывает практика, при определенном опыте и правильной организации труда на изготовление одной сваи требуется примерно двадцать минут. 

Чем красить винтовые сваи и обвязку?

Чем красить винтовые сваи и обвязку?

В верхней части свай приделываются приспособления для вкручивания в землю, конкретные механизмы зависят от способа монтажа. В одних случаях достаточно просверлить отверстия на различной высоте и закручивать элементы при помощи металлических прутков. Если используются строительные механизмы, то на торец делают сложное универсальное приспособление для удержания трубы.

Самодельные сваи

Самодельные сваи

Узнайте, как сделать отливы для цоколя фундамента, а также ознакомьтесь с инструкцией по монтажу, в специальной статье на нашем портале.

Заключение 

Опытные строители не советуют заниматься самостоятельным изготовлением свай для жилищного строительства, в этих случаях надо пользоваться только надежными и сделанными с соблюдением технологических процессов заводскими изделиями. Они имеют гарантированную прочность, что исключает вероятность появления крайне неприятных ситуаций.  

Самодельные рекомендуется делать для установки различных ограждений, уличных душевых, дровяников и иных неответственных и небольших по размерам и весу пристроек. Для увеличения прочности после монтажа свай до установки оголовков внутренние полости можно заливать бетоном.  

Видео – Изготовление винтовых свай

Видео — Закручивание винтовой сваи, своими руками

Секреты завинчивания винтовых свай.

  1. Грунт. Можно ли у Вас на участке делать такой фундамент?

Это очень больной вопрос для многих и пожалуй самый главный. Опыт показывает что ещё не было случаев, когда винтовые сваи невозможно было закрутить. Всегда получалось, но возникающие на пути следования инородные предметы всё же вносили свои коррективы в свайное поле — некоторые сваи выходили из линии. От этого никто не застрахован и надо быть всегда к этому готовым. Фактор неизвестности есть в любом деле. У винтовых свай таким фактором являются камни, корни деревьев и прочие неопознанные предметы, которые находятся под землёй. Единственным спасителем для вышедшей из общего строя сваи, является оголовник, его площадка компенсирует уход от центра линии и позволит хоть частично, но захватить обвязку под будущее строение. Определить успешность завинчивания можно двумя способами: знанием своего грунта и пробным бурением (или завинчиванием). Знание грунта в основном ограничивается наличием в нём камней — если их там очень много, то скорее всего не получиться. Если они есть и попадаются периодически но не сплошными залежами, то можно пробовать и скорее всего завинчивание будет успешным. В общем, под винтовые сваи идут все типы грунтов, кроме скальных. Второй способ — это бурение или завинчивание. На наш взгляд, бурение намного эффективнее чем завинчивание потому, что при бурении мы видим и прощупываем грунт, мы можем сделать разметку и подготовить лунки меньшего диаметра, чтобы потом привезти винтовые сваи и быстро их закрутить в существующую разметку. А завинчивание — это просто банальное тыканье сваи в разные места на авось… Пойдёт не пойдёт. Этот способ невыгоден и не эффективен. Мы так никогда не делали и делать не будем. Только бурение или простой анализ грунта помогут на 90% определить возможность завинчивания свай. Итак, вы определили, что винтовые сваи на вашем участке завинтятся и мы переходим к выбору самих свай…

  1. Выбираем диаметр и длину сваи.

На сегодняшний день диаметр винтовых свай у разных производителей варьируется от 47 до 108 мм., возможны сваи и большего диаметра, но это уже по спецзаказу. Сваи малого диаметра, от 47 до 76 мм, в основном используют при строительстве заборов или укреплений. Сваю «89» мм можно использовать при строительстве каркасных домов или лёгких конструкций, но мы все эти сваи не будем рассматривать, т.к. они всегда идут как вспомогательные. Сосредоточим своё внимание на винтовой свае 108 мм. Такая свая способна выдержать нагрузку до 3500 кг! А это значит, что на таком фундаменте можно ставить все виды домов кроме каменных и не сомневаться в прочности — фундамент прослужит верой и правдой много лет. Нужно только правильно рассчитать количество. Сделать это не сложно. Необходимо рассчитать так, чтобы несущая способность фундамента была на 30% больше, чем вес строения с учётом дополнительных нагрузок, т.е. был запас прочности. Длину сваи тоже можно взять с запасом, ведь проще обрезать, чем приваривать к сваи доборную трубу, но всё же рассчитывать хотя бы на то, чтобы свая зашла как минимум на глубину промерзания 1,5 м., а лучше прошла глину в половину метра. Самые ходовые сваи 2-2,5 м. После того, как вы всё правильно рассчитали, вы заказываете винтовые сваи на производстве и везёте их к себе на участок.

  1. Инструмент для завинчивания.

Инструмент играет очень немаловажную роль в процессе завинчивания винтовых свай. Даже можно сказать главенствующую, т.к. от него напрямую зависит результат завинчивания. Хотелось бы перечислить простой набор инструмента, без «специальных приспособлений», который легко можно собрать в строительных магазинах. Итак, начнём…

1) Лопата — пригодится для выравнивания поверхности под место завинчивания сваи.



  1. Уровень 30 см., на магните — крепится прямо на сваю во время завинчивания, чтобы контролировать вертикальный уровень сваи.
  2. Гидроуровень не менее 15 м. — необходим для выставления горизонтального уровня свай.
  3. Рулетка не менее 20 м. — необходима для выполнения замеров.
  4. Девять прутков арматуры А12 по 1м — необходимы для выполнения разметки свайного поля, на них по всему периметру наматывается шпагат. Как альтернативу арматуре, можно ещё использовать обычные колышки, но тогда они должны быть максимально ровные.
  5. Лом металлический — он продевается через сваю и далее на него с двух сторон одеваются трубы-рычаги.
  6. Две трубы «50» по 2,5 м каждая — они одеваются на лом с двух сторон и служат как рычаги для завинчивания сваи.
  7. Молоток или небольшая кувалда — пригодится для забивания арматуры или колышков в землю.
  8. Садовый бур — бур обязательно должен быть меньше диаметром тех свай, которые вы будете завинчивать. Его роль в процессе завинчивания заключается в высверливании направляющих отверстий или прощупывания почвы под свайное поле. Глубина лунки должна быть на порядок короче для того, чтобы винтовая свая могла самостоятельно пройти определённый путь и уплотниться в земле.
  1. Шпагат общей протяжённостью 180 м — он служит для выполнения разметки, а также в качестве маячков для визуального контроля смещения винтовой сваи. Если останется, то лишним не будет никогда.
  2. Болгарка и отрезные круги — для подрезания винтовых свай по одному уровню.
  3. Удлинитель
  4. Специальный маркер или строительный карандаш — одно из двух. Они пригодятся для выполнения отметок

14)    Лист тонкого картона — необходим для «обрисовки» ровной окружности на

винтовой свае, когда процесс подошёл к выравниванию по одному уровню. По этой отметке

и отрезают сваю. Чтобы линия получилась ровной, необходимо сваю обернуть листом

картона и на поставленной отметке совместить концы, после этого отчертить ровную

окружность.

  1. «Туристический» нож — пригодится для отрезания шпагата и т.д.
  2. Перчатки — чтобы работать не голыми руками.
  3. Не менее двух помощников для завинчивания — не маловажный момент. Идеальный вариант — это два монтажника и один человек, который будет смотреть со стороны на вертикальный уровень винтовой сваи, на линию ряда и т.д.

Еще необходимо наличие электричества, а если его нет, то генератор. Редко, когда бывают случаи, чтобы не подрезать сваи.

4. Делаем разметку.

Разметку нужно просчитывать очень скрупулезно, до миллиметра. Она делается из двух составляющих — арматуры и шпагата. В большинстве случаев фундамент имеет вид квадрата или прямоугольника. Если у вас такой же, то для начала нам потребуется выставить наружный периметр и завинтить сваи в четыре угла. Именно от них и строится весь фундамент. Берем рулетку, чертёж, восемь прутков арматуры (по две на каждый угол),



шпагат и начинаем… Первое, что нам нужно — привязка к участку, или так называемая «отправная точка». В нашем случае вы прекрасно знаете где должен стоять фундамент, поэтому нам необходимо провести первую линию любой стороны фундамента, она должна быть непоколебима и её трогать нельзя потому, что от неё строится геометрия всего фундамента. Двигать можно все остальные стороны, чтобы выставить нужный размер. Отмеряем, чтобы эта сторона была параллельна забору, дороге и т.д. и натягиваем шпагат, привязывая его к двум забитым в землю арматуринам. Линию следует натягивать больше, чем будущий размер фундамента. Вообще, каждая будущая линия фундамента, делается на вынос за его размеры, в итоге все углы разметки получаются крест на крест. Это необходимо для того, чтобы арматура не мешала завинчивать, а получившиеся «гибкие» углы с помощью шпагата, могли контролировать завинчивание сваи. Обратите внимание на фотографии:




После того, как вы натянули шпагат с четырёх сторон и сделали это так, чтобы размеры всех сторон сходились на пересечениях шпагата, а так же диагонали вашего прямоугольника были равны, можно приступать к бурению. Внимание!!! Это важно!!! Если вы делаете фундамент по «центрам», по краям или ещё как-то, вам необходимо делать размер шпагата больше, т.к. каждую сваю нужно вписать в угол вашей разметки, соответственно «по центрам» размер будет немного меньше, чем по «шнурке». Вы поймете, о чём я хочу сказать, когда дочитаете всё до конца или уже на собственном опыте примените на практике.

5.Бурим лунки.



Лунки бурятся любым буром — садовым, самодельным, мотобуром и .т.д., но отверстия обязательно должны быть меньшего диаметра, чем сами сваи. Это всё необходимо для того, чтобы направить сваю по нужной нам траектории, дать ей направление движения. Глубина может быть любой, но чуть короче, чем сама свая. Если же попробовать закрутить сваю без «направляющих», она будет ползать по земле вправо или влево и необходимый размер вы вряд ли поймаете. В некоторых случаях без направляющей, свая вообще не идёт в землю. Попробуйте оба варианта и убедитесь в этом сами. Сверлить лунки нужно в центре угла так, чтобы когда вы поставили сваю, свая чётко вписалась в угол, не отходя от шпагата и не передавливая его. В меру. Как показано на фотографии сверху. После того как вы пробурили первые четыре угла, можно приступать к завинчиванию.

6. Завинчиваем и выравниваем: по линиям, по горизонтальному и вертикальному уровню.

Ставим сваю в угол. Крепим к ней магнитный уровень и продеваем через неё лом. Для начала рычаги не нужны т.к. на первоначальном этапе большого усилия не требуется.


Начинаем завинчивание и следим за смещением сваи в стороны. На протяжении всего процесса свая должна быть чётко в углу, сделать это крайне сложно, она будет смещаться в сторону и уходить. Как её выравнивать мы расскажем в п. 7. А пока нам необходимо закрутить четыре сваи в четыре угла. По мере возрастания сопротивления сваи, надеваем рычаги. Крутить нужно с равномерным усилием всех участников. Неравномерное усилие на рычаги приведёт ещё к большему смещению сваи, поэтому нужно стараться. Двое крутят, один постоянно смотрит на вертикальный уровень с двух сторон и смещение сваи, сразу же поправляя в случае необходимости. Если грунт проходной, можно сразу же выставить четыре сваи по гидроуровню, это позволит в последствии контролировать все линии и выстраивать остальные сваи по данному уровню. После того, как вы завинтили первые четыре сваи, снимаем разметку и наматываем шпагат на сами сваи, ведь линии нам всё еще нужны для выстраивания остальных свай. Если сваи встали на разной высоте, то уровень можно дать через шпагат и ориентироваться в последствии по нему. Посмотрите фотографии…







Обратите внимание, все угловые сваи завинчены и выставлены по уровню, также уже на них самих намотан шпагат и тоже по уровню, но примерно на шестьдесят сантиметров ниже самих винтовых свай для того, чтобы было удобно ходить. Шпагат нам нужен для того, чтобы далее завинчивать сваи по периметру. Это делается просто. Берём арматуру и делаем поперечную разметку под следующую линию винтовых свай. Бурим лунки и вписываем в получившиеся углы боковые сваи. Внутренние пока не трогаем, крутим сваи по всему наружному периметру, затем все внутренние…




Паутина разрастается и к каждой противоположной свае мы привязываем шпагат. Впоследствии, все внутренние пересечения шпагата автоматически дают места завинчивания новых, необходимых нам винтовых свай. Остаётся только пробурить и завинтить. Ходить становиться всё сложней и нужно всегда быть начеку, чтобы не сорвать и не нарушить маячки в виде шпагата. Это конечно не очень удобно, но зато все неудобства с лихвой окупаются результатом — все сваи стоят дружно в ряд с какой стороны не посмотри. Данная методика увеличивает и время производства работ, но также позволяет контролировать смещение сваи, чего никак нельзя сделать «тупо» их завинчивая в землю, рассчитывая на свой «глаз алмаз». Только таким методом можно достигнуть максимально точных размеров и приличного результата. Однако смею вас огорчить — идеально не получится никогда. Всё равно возникают нюансы на пути к завершению работ. Посмотрите некоторые моменты завинчивания на фотографиях, после чего мы перейдём к разбору и исправлению возникающих нюансов.




7. Есть нюансы:

— что делать, если свая идёт в сторону?

Сама свая никогда не пойдёт ровно, её нужно направлять. Как только вы начали крутить, свая начнёт смещаться в силу своего винтового устройства. Выровнять сваю не сложно и приём здесь один: нужно её верх максимально наклонить в сторону смещения и закручивать определённое время в таком положении, после чего опять выровнять и посмотреть результат. Если она встала на место, продолжать закручивать ровно, если не дошла, то ещё раз наклонить и продолжать завинчивать под наклоном до тех пор, пока она не встанет на своё место. Это тоже самое, что закрутить саморез в дерево. Поэкспериментируйте. Ещё используют специальные приспособления, чтобы принудительно фиксировать сваю и не давать ей смещаться от центра, но мы рассматриваем простое завинчивание. Посмотрите, как выглядит выравнивание на фотографии…



На этой фотографии свая ушла в угол и отдавила шпагат. Для того, чтобы вернуть обратно,

мы её наклонили в ту сторону в которую она сместилась, покрутили немного, выровняли и посмотрели результат — она встала на нужное нам место, чётко в угол пересечения

шпагата. Таким образом, можно легко манипулировать передвижением винтовой сваи. Когда все центра выровнены, верхушки свай все равно не сходятся. Выровнять верх свай тоже просто: необходимо натянуть шпагат поверху свай от одной крайней до другой крайней винтовой сваи по ряду и обычным физическим воздействием двух-трёх человек раскачать её и довести до линии. В итоге получается ровно:

  1. что делать, если попался камень или другой предмет?

Тут возможно несколько вариантов и здесь не может быть никакой статистики, каждый случай индивидуален. Что можно сделать? 1) Попытаться пройти это место самой винтовой сваей с помощью хорошего усилия на рычаги. Со скрежетом. Иногда это помогает. Бывает так, что даже лопасти гнуться, но попробовать всё же стоит этот вариант именно в первую очередь. 2) Вывинтить сваю обратно и попытаться вынуть из лунки препятствие. Если препятствие большое, то его уже не вытащить. Что тогда? 3) Тогда, если свая не угловая и зашла более-менее прилично в землю, ну скажем так на метр… Можно оставить её на месте. Я понимаю, что она не дошла до глубины промерзания… Но представьте, если вы закрутили двадцать одну сваю и встали на последней, двадцать второй?)) Остаётся последний вариант… 4) Переместить фундамент. Это можно смело делать, если вы столкнулись с подобными препятствиями еще на первой стадии, когда вы закручиваете угловые сваи. Если угловые встали хорошо, с остальными можно форсировать. Именно поэтому угловые сваи крутятся в первую очередь.

  1. что делать, если свая зашла неглубоко и дальше не идёт?

Такое вполне может быть, если слой твердой глины находится возле поверхности. Можно попробовать пробурить дальше, но как показывает практика, твёрдые слои практически не бурятся, тем более если там идёт бутовая плита. Или нужна специальная техника, но она стоит дорого. Выход один. Если свая зашла меньше, чем на метр, то вы рискуете тем, что строение может попросту съехать на бок. Если больше или на метр, то можно обрезать сваи по максимально низкому уровню, тогда дом будет стоять, но опять же, винтовые сваи находятся выше глубины промерзания. Это не криминально, но скорее говорит о том, что здесь нужно было делать другой фундамент…

8. Дополнительно:

  1. бетонирование. Надо или не надо?

Его можно не делать потому, что винтовые сваи вполне способны без бетонирования выдержать любое деревянное строение, а любое каменное строение даже с бетонированием они не выдержат ни при каких условиях. Так что на наш взгляд это только лишние затраты. Хоть и не значительные.

  1. обвязка. Чем лучше делать? Или вообще не делать?

Делают из разных материалов и по-разному: брусом, многослойной доской, приваривают уголок, швеллер или вообще связывают тавровой балкой… А надо ли это делать? Говоря о том, что винтовые сваи способны выдержать только деревянные строения, мы знаем — у каждого из таких строений всегда имеется своя собственная обвязка или первый венец, который можно делать прямо на оголовники (ведь не просто так в оголовниках имеются отверстия), поэтому хорошо подумайте, прежде чем делать обвязку, ведь по сравнению с бетонированием, это не такое дешёвое удовольствие. Взять хотя бы стоимость одного швеллера или бруса 150х150?

Заключение.

В заключении можно сказать, что винтовые сваи на сегодняшний день — это хорошо зарекомендовавшая себя технология. Она уже прошла свой путь развития и становления, да и новой её никак нельзя назвать, ведь это старая военная технология, которую не так давно стали применять в промышленном строительстве, а потом и в гражданском. Помимо этого, ещё и колоссальная экономическая выгода — ведь стоимость такого фундамента в 2-2,5 раза ниже, чем того же ленточного или монолитной плиты. А практичность на порядок выше! Ну и по правде говоря, если вы собираетесь и всё же решите когда-нибудь сами завинтить такой фундамент, то мы можем вам сказать, что для этого необходим серьёзный опыт специалиста, который много работал на таких фундаментах. Поэтому лучше доверьте это дело настоящим профессионалам!













1) Александр Сергеевич | 18-06-2011 | id 15

Вот думаю делать такой фундамент или нет, а если делать то самому или через фирму.. Кто может построил такой фундамент или сталкивался с винтовыми сваями? Сколько они простоят? 1) Mixa | 20-06-2011 | id 16

Думаю лет 50 простоят. Сам думаю под баню такой фундамент делать. 1) Грей | 23-07-2011 | id 17

Много брака и халтуры среди изготовителей свай.
через фирму проще бетонку залить.

я из свай делал мостки на озере. красил их битумом , а внутрь залил цемент 300.По верху швелер. Нормально.
А вот дом ставить…..я б не рисковал

1) Сергей АГА | 26-07-2011 | id 18

Брак и халтура есть абсолютно везде и при любой технологии. 1) Дмитрий | 12-08-2012 | id 21

Нужно быть полным идиотом , чтобы отказываться от бетонирования сваи. Зимой разорвет. 1) Александр | 13-08-2012 | id 22

Да, бетонировать нужно обязательно, в первую очередь что бы выгнать весь воздух, что предотвратит коррозию изнутри и что бы предать жесткость. По СниПУ еще нужно арматуру поставить, но это вот лишнее будет. 1) Виктор , http://www.vintobur.ru/ | 06-12-2012 | id 23

Уважаемые господа, я занимаюсь уже несколько лет этой технологией, статья конечно замечательная и поучительная. С Вашего позволения небольшие комментарии:
1. Бетонировать ствол сваи очень желательно, во первых жесткость увеличивается, во вторых чисто психологический момент немаловажен (затраты небольшие).
2. По поводу «халтуры», это возможно не только при этой технологии. И брать продукцию нужно, проверенную и хорошо себя зарекомендовавшую.
3. Самому можно завинтить сваи, но может получиться «верблюд».
4. При выборе бетонных столбов под фундамент имейте ввиду, там еще больше нюансов и тонкостей при его исполнении, а «строители» из ближнего зарубежья не знают их вообще. да и наши доморощенный специалисты иногда такое вытворяют, — диву даешься — где мозги у них???
5. Если правильно сделан расчет свай и качественно смонтировано свайное поле, волноваться о надежности фундамента не стоит, единственное что я -бы порекомендовал, это сделать подкосы по углам здания из стального уголка, жестко 1) Стас | 07-12-2012 | id 24

Голосую двумя руками за фундамент на сваях! Почитав и интернете отзывы и про технологию решил что это надежный, в итоге недорогой и быстровозводимый фундамент. 1) Виктор | 10-11-2014 | id 26

В 2013 году поставил дом 120 кв.м. из Sip панелей и гараж (50 кв.м.) именно на винтовых сваях. Выбор был сделан именно в пользу винтовых свая введу не только цены но и многих причин. В частности ни какой техники на зеленой полянке. Сваи спокойно закрутили за неделю вчетвером (39 свай. Прозимовал-убедился что ничего ни гд не ушло и не выперло. Обвязывал брусом 100х120мм. Все норм.Крутите и не заморачивайтесь!






2010-2019 ocilindrovannoe-brevno.ru | реклама на сайте

Оцилиндрованное бревно в Москве — купить дом из оцилиндрованного бревна с доставкой и строительством в Москве. Сервис поиска подрядчиков на строительство в Московской области. Цены на деревянные дома и бани в Москве. Проекты деревянных домов и бань.
Администрация сайта ocilindrovannoe-brevno.ru не несет ответственности за предоставленные материалы и не является публичной офертой.






Выбор лучших винтовых свай для фундамента — принципы и критерии выбора | Своими руками

Винтовые сваи становятся очень популярным типом фундамента. Их способствуют относительная дешевизна, простота доставки и монтажа в любое время года, возможность установки на абразивных и просадочных грунтах, долговечность (по заверениям производителей — не менее 50 лет). Но так ли это?

Главный вопрос, который ставит в тупик каждого, кто впервые решает использовать винтовые сваи для своего дома, бани, беседки, забора и т. Д., это их долголетие. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, надежнее приобретать сваи у производителя.

Однако здесь могут быть и подводные камни. Постарайтесь посетить производство, чтобы не сомневаться, что сваи по колено в гаражных условиях забиты. Если так называемый производитель не запускает производство, объясняя это разными причинами, не стоит связывать будущее своего дома с такой компанией — ничего хорошего вы не получите.

Второй важный момент — это то, что эта компания имеет собственный парк техники для завинчивания свай,

И третье — не пренебрегайте заключением договора.Это позволит вам взыскать с компании средства, потраченные за ненадлежащее выполнение услуг. Гарантия на фундамент должна быть не менее 7 лет, остальные пункты договора — под ответственность сторон. Внимательно следите, нет ли несоответствия в контракте (и смете) тому, что было оговорено на встрече или по телефону. Например, по смете закладывается определенное количество материала, а в договоре есть пункт, позволяющий увеличить количество материалов, и это повлияет на цену.


Смотрите также: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)


Теперь что касается качества самих свай.

1. Качественная сварка видна даже под антикоррозийным покрытием, которым покрываются сваи после сварки. Делать его следует по проволочной технологии, сплошным сварным швом.

2. Существуют правила для толщины стенки трубы (в зависимости от диаметра сваи), линейка, рулетка или штангенциркуль и данные из таблицы вам помогут.Если металл тоньше, такие сваи брать нельзя.

3. Обязательно проверьте качество покрытия ворса, взяв из дома монету или ключи: попробуйте поцарапать ими поверхность ворса. Если вы без труда, после одного движения ключа или монеты по поверхности ворса, распилите сталь, покрытие некачественного качества, вы не сможете купить такие стопки!

Многие спрашивают, в чем разница между приварными и литыми наконечниками. Сваи с чугунными наконечниками чаще всего устанавливаются под промышленные объекты, где ожидаются большие нагрузки.Если строить обычный каркасный или бревенчатый дом, то за литые торцы платить не придется, разницы не будет. Двухлопастные сваи необходимы при больших ветровых нагрузках, когда есть возможность вырывать сваю из земли (как правило, при строительстве загородных домов они не используются). Что касается длины сваи, диаметра и толщины лопасти, то это зависит от грунта, его плотности и состава. Можете перестраховаться и сразу возьмите еще немного. Или не переплачивайте, а получите консультацию в специализированной фирме, которая смонтирует фундамент.

Сколько свай вам нужно?

Это зависит от многих факторов: типа почвы и количества осадков, выпадающих в вашем районе, веса и типа конструкции и многого другого. Для расчета количества свай понадобится план здания (желательно размеры осевые). Сначала в стыки стен кладут сваи.

Для деревянных конструкций допустима ширина пролетов между сваями до 3 м, для конструкций из пенопласта или газоблоков кирпич не более 2 м, необходима железобетонная решетка (ленточная, монолитная или готовая железобетонная плита).И еще такой момент: например, каркасный дом размером 6х9 м можно ставить как на 12, так и на 20 свай. С одной стороны, чем больше свай, тем выше надежность фундамента. А с другой — лишние траты не всегда себя оправдывают.


Ссылка по теме: Свайный винтовой фундамент — возможные проблемы


D свая

Толщина

варианты

(мм)

стенки трубы

(мм)

использовать

325

6,8,10

Используются

(± 2)

в основном

219

6, 8, 10 (± 2)

в промышленном строительстве

159

6,8,10

Двухэтажные дома

(± 2)

из кирпича, пеноблоков, бревен

133

4,5 (± 2)

Каркасные дома, дома из кирпича, пеноблоков, бревна и бруса

108

4 (± 2)

Каркасные дома, бани, реконструкция, простенки

89

3,5 (± 2)

Павильоны, заборы

76

3,5 (± 2)

Павильоны, заборы

57

3,5 (± 2)

Заборы

Как затягивать винтовые сваи — видео

© Автор: А.МОЛОСТЕВ, инженер-строитель АГС, специалист по винтовым сваям

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …
  • Цветочная тара своими руками из дерева — чертеж
    Как сделать деревянную тару для…
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады …
  • Как заработать на вредителях сада и огорода своими руками — народные средства
    Настои и отвары от вредителей …
  • Современные источники света вместо лампочек Чем освещать дом вместо лампочек …
  • Укладка доски пола — таблица расчета Как рассчитать толщину досок и…
  • Лесная земля — ​​заготовки и смеси своими руками Как приготовить листовую землю + …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Создание свайно-ленточного и винтового свайного фундамента своими руками

    Устройство свайного фундамента

    Прежде чем мы рассмотрим условия применения, преимущества и недостатки плотного фундамента, хотелось бы рассказать о том, что это за тип фундамента и из чего он состоит.

    Свайный фундамент своими руками

    Свайный фундамент — это в основном бетонная конструкция, служащая для того, чтобы выдержать вес здания, которое на ней построено, и для того, чтобы создавать нагрузку на грунт.

    Устройство свайного фундамента

    Свайный фундамент состоит из свай и заглушек .

    Сваи элементов конструкции свайного фундамента, которые представляют собой длинные колонны, проникающие в грунт до определенной точки и передающие все нагрузки на грунт. Сваи могут быть деревянными, металлическими, бетонными и железобетонными. Форма поперечного сечения круглая, квадратная, пирамидальная. Бывают пустотелые и цельные сваи. По способу залегания в земле сваи делятся на опорные и подвесные.Теперь рассмотрим каждый вид и тип свай.

    Шпага — самый дешевый и недолговечный вариант. Производится в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Применяется очень редко и то для легких конструкций. Что бы продлить жизнь деревянным сваям, используя различные антисептики, предохраняет древесину от поражения грибком и другими заболеваниями.

    Деревянная свая

    Свая металлическая часто используется при создании свайного фундамента своими руками.Преимущество металлических свай — быстрота монтажа фундамента, независимость от времени года постройки и средняя долговечность. Недостаток — высокая цена материала и необходимость обработки антикоррозийными средствами.

    Бетонные и железобетонные сваи также являются популярным вариантом. У них хорошее соотношение цена-качество. Может изготавливаться как на заводе, так и при строительстве (заливка вручную). Прочность железобетонных свай превышает 1 век.Для создания такого типа свай своими руками рекомендуется использовать цемент М400.

    Пустотные сваи представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в грунт, а затем при необходимости заполняются бетонным раствором. Этот вид свай считается очень хорошим, т.к. при создании легкой конструкции для экономии затрат на материал, а при строительстве тяжелых конструкций для облегчения установки свай в грунт, т.к. раствор будет заливаться после полной установки.

    Сплошные сваи — стандартный вариант, останавливаться на котором смысла нет.

    Подпорные сваи отличаются от подвесных тем, что на конце, изначально уходящем в землю, у них имеется «ножка» большего сечения, передающая всю нагрузку на грунт. Это устройство позволяет выдерживать больший вес (до 9 т на колонну).

    Висячие сваи стержней постоянного сечения. Передача нагрузки от свай к грунту за счет сил трения между грунтом и колонной. Сваи как бы «врезаются» в грунт на определенной глубине.

    Длина свай может быть разной и зависит от типа постройки (многоэтажка, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, по некоторым данным, может доходить до 20 метров (но лично я так давно не встречал).

    Шаг установки свай также зависит от конструкции и типа грунта, расстояние составляет от 1,5 до 2,5 метров.

    Диаметр свай также зависит от типа конструкции.В основном используются сваи диаметром от 20 см.

    По способу устройства свай в почвенном секрете:

    Забивные сваи — установка свай в грунт с помощью специального оборудования, которое прикладывает к стержням силы вибрации или ударов.

    Набивные сваи — пробурена первая скважина, подходит для арматуры и заливного бетона.

    Бурение железобетонной сваи — готовое изделие, краны устанавливают в подготовленную яму.

    Винтовые сваи — наиболее простые в установке, представляют собой металлические стержни с резьбой (типа шурупов или сверл), которые ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специального оборудования.

    Винтовые сваи

    По поводу свай вроде бы все, что можно сказать. Также следует отметить, что для создания своими руками рекомендуется использовать бурение железобетонных или винтовых свай. Также обязательно сделайте свайную опору в грунте, чтобы обеспечить достаточную устойчивость конструкции.

    Теперь перейдем ко второму элементу свайного фундамента — решетки . Решетки бывают горизонтальными, бетонная или металлическая конструкция, которая связывает все в одну сваю и служит приемником всех нагрузок для равномерного распределения по всем сваям.

    Классификация фундаментов более скромная. Различают монолитный, сборный и сборно-монолитный ростверк.

    Монолитный ростверк изготавливается сразу на месте строительства свайного фундамента с опалубкой, армирующими перевязками и жидким бетоном и раствором.

    Сборный и сборно-монолитный ростверк представляет собой завод бетонных блоков, которые устанавливаются на строительной площадке. Их преимущество — сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостаток — необходимость специальной техники (подъемного крана), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.

    Решетки могут быть высокими и низкими .

    Высокая решетки расположены на небольшой высоте от поверхности земли и передают всю нагрузку исключительно на сваи.

    Низкие решетки лучший вариант, т.к. они созданы на основе. Убирается небольшой слой почвы (до 30 см), создается дренажный слой, опалубка и бетон заливается раствором. Таким образом, невысокий ростверк передает часть нагрузок на землю, снижая нагрузку на сваю и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкие ростверки представляют собой свайно-ленточный фундамент, о котором мы поговорим позже.

    Где использовать свайный фундамент?

    Условия применения свайного фундамента следующие:

    • Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
    • Почва посейная
    • Рыхлая болотная почва
    • «Плавающий» грунт
    • Почвы слабой устойчивости

    Другими словами, можно сказать, что свайный фундамент подходит для грунтов со сложными горно-геологическими условиями.

    Преимущество свайного фундамента таково:

    • Расход материалов меньше, чем у других фундаментов
    • Простота строительства фундамента
    • Прочность фундамента
    • Подходит для самых сложных природных условий
    • Возможность строительства в любую погоду
    • Применяется как для легких конструкций, так и для многоэтажных домов

    Недостатком свайного фундамента является необходимость привлечения крана и расчета специалистов свайного фундамента (мы тоже поговорим).

    Расчет свайного фундамента

    Расчет свайного фундамента требует работы специалистов. Самостоятельно оценивать свайный фундамент не рекомендуется, тем более, если в будущем он будет предназначен для жилья.

    Причина, по которой разрешен расчет свайного фундамента своими руками, заключается в том, что неопытные люди упускают из виду многие важные нюансы. Эти нюансы в будущем негативно скажутся на долговечности конструкции, материальных затратах на содержание и ремонт фундамента, а также на внешнем виде фундамента.

    Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем Вам обратиться за помощью к профессионалам, которые, как никто другой, точно определят размер, материал, способ установки и другие элементы, создают свайный фундамент своими руками. Руки. Опытные архитекторы сначала изучат свойства почвы, глубину водоносного горизонта, тектонику и другие факторы, которые будут и дальше влиять на фундамент.

    Кроме того, специалисты смогут нарисовать точную схему необходимого вам фундамента и выбить смету на все строительные материалы для его возведения.

    Следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на строительство здания, поэтому оплата специалистов не сильно изменит общую стоимость строительства, так как это существенно повлияет на его долговечность!

    Как создать свайный фундамент своими руками

    Самыми популярными свайными фундаментами являются винтовой, свайный с плотным фундаментом и свайно-ленточный фундамент, поэтому в дальнейшем мы предоставим инструкцию по их возведению своими руками.

    Свайно-винтовой фундамент своими руками

    Создание свайно-винтового фундамента своими руками — самое быстрое и приемлемое для загородного дома. Если вы собираетесь строить гараж или беседку, свайно-винтовой фундамент просто идеален, т.к. будет иметь следующие преимущества:

    • Монтаж конструкции можно реализовать за один рабочий день
    • Минимальное количество земляных работ
    • Низкие материальные затраты
    • Подходит для любых почв

    Видеоурок по созданию свайно-винтового фундамента

    Приступим к созданию чертежа схемы винтовой сваи-фундамента, где рассчитываем точное количество свай.Затем приобретаются готовые металлические винтовые сваи и, если они короткие, вкручивают их в землю с помощью стержня и нескольких помощников.

    Рекомендуемый размер строения для создания свайно-винтового фундамента составляет 4 * 6 метров.

    Завод, в основном, производит пустотные винтовые сваи, поэтому, если будущая постройка будет сложной, заливать их бетонным раствором, легкая — ничего не делать.

    После того, как все сваи будут вкручены в землю, их нужно разрезать по уровню (можно использовать водяной уровень) и соединить металлическим швеллером, приваренным к стене.

    На канале рекомендуется установить сборный железобетонный каркас и далее приступить к возведению стен. Это краткое руководство по созданию свайно-винтового фундамента своими руками считается полным, как видите, ничего сложного. Далее переходим к более сложному фундаменту — свае с плотом.

    Свайно-винтовой фундамент своими руками

    Свайный ленточный фундамент своими руками

    Этот вид фундамента более надежен и устойчив.Ничего сложного в его конструкции нет, и теперь вы убедитесь.

    Видео пример создания свайно-ленточного фундамента

    Для начала рассчитаем размеры фундамента и подготовим участок.

    Далее с помощью бура протыкает необходимое количество отверстий на определенную глубину и делает траншею под ленточный фундамент, после чего приступаем к созданию свай.

    Рекомендуется создать небольшой слой гравия и песка (дренажный слой), который тщательно утрамбовывается.Далее создайте гидроизоляцию сваи, используя листы рубероида. Из них делают формочки, в которые будут засыпаны сваи, связав эти формочки леской и установив в яму. В формы необходимо установить арматуру перевязки из нескольких стержней диаметром 12 мм. Арматуру обвязываем проволокой и делаем что бы она ни говорила от ямы на 15-20 см (для дальнейшей перевязки с ростверком).

    Форма рубероида для свай

    Когда будет создана арматура перевязки, начните заливку бетонного раствора, затем подождите 5-7 дней, пока она полностью не застынет.

    После создания свай переходите к созданию решеток. Первым делом сколотите деревянную опалубку, что бы ширина будущего фундамента была не менее 40 см (а потом и 50). Позже в опалубку укладывают стержни клапана, привязывая их проволокой к клапану, торчащему из свай. Когда стальной каркас будет создан, приступаем к созданию ленточного фундамента: бетонный раствор, возьмемся за ручки и обрушим опалубку.

    Опалубка для свайно-ленточного фундамента

    Подробно о создании планки Foundation читайте в соответствующей статье, где более подробный процесс.

    Фундамент свайно-ленточный

    Следует отметить, что процесс изготовления свайного фундамента с ростверком аналогичен, с той разницей, что плот будет находиться на высоте 30-50 см от земли, не давая на нее нагрузки. Такой вариант не всегда устраивает садоводов, т.к. слишком сильно бросается в глаза щель между землей и зданием, хотя можно неплохо закрыть пластиком.

    Как видите, возведение свайно-ленточного фундамента тоже не представляет собой ничего сложного.Создание такого фундамента позволяет сэкономить на строительных материалах (готовые сваи дороже), не требует привлечения специальной техники, поэтому идеально подходит для дачных участков.

    .

    Система хранения вещей своими руками — фото и чертежи | Своими руками

    Хотите найти приемлемый баланс между хорошим внешним видом и невысокой ценой? Решите проблему хранения товаров для дома с помощью этой модульной системы, которая может быть изготовлена ​​из доступных материалов, продаваемых в строительных супермаркетах. Фурнитуру и специальный крепеж для таких конструкций можно купить там или заказать в интернет-магазинах. Купите все необходимое, и вы удивитесь, как быстро вы сможете обновить свою кладовую и гардеробную.

    Мы покажем, как составить план размещения элементов системы. На верхних рисунках вы видите только несколько возможных комбинаций. Готовые схемы раскроя помогут вам быстрее приступить к работе и сэкономят время, поскольку вам не нужно повторно заниматься теми же настройками. Когда вы делаете корпуса, их не нужно много времени, чтобы поставить их рядом, скрепить мебельными стяжками и положить конец беспорядку в кладовой.

    Советуем внимательно изучить элементы системы и их конструкцию, материалы, фурнитуру, способы отделки и варианты монтажа.

    Материалы и фурнитура для изготовления систем хранения

    Винты — подтверждения. Для работы с этими шурупами, специально разработанными для соединения деталей из ДСП и МДФ, используется ступенчатое сверло, которое за один прием проделывает смонтированные монтажные и направляющие отверстия. Пластиковые заглушки закрывают головки подтверждений в готовом продукте.

    Дерево- чешуйки плита с меламин с покрытием .В продаже можно найти панели размерами 19x403x2440 мм с приклеенными кромками, которые помогут сэкономить часы работы на резке, сверлении и обработке кромок. Используется для панелей боковых стенок с рядами отверстий диаметром 5 мм для держателей полок и панелей без отверстий для крышек, днищ и полок .

    Декоративная береза ​​ фанера . Этот материал размером 6х1220х2440 мм заменит обычную фанеру, когда необходимо изготовить недорогие и привлекательные задние стенки и панели для дверей и ящиков.Он хорош для окраски, морилки и других покрытий, поэтому у вас есть большой выбор отделки.

    Петли четырехшарнирные.

    Эти скрытые петли с возможностью регулировки в трех направлениях (вправо-влево, вверх-вниз и вперед-назад) позволяют точно выровнять двери.

    Винт мебельные стяжки.

    Используйте эти 5-миллиметровые наборы резьбовых втулок и винтов для соединения соседних корпусов друг с другом, чтобы их положение было более стабильным.


    Ссылка по теме: Система хранения и ящик для одежды и белья своими руками (фото + чертежи)


    Модули, входящие в систему хранения

    Три модульных шкафа имеют одинаковую глубину, отличаются друг от друга шириной и высотой. В каждом из них можно установить полки, ящики или дверцы, что позволяет создавать любую конфигурацию. Запись. Для простоты обозначим номинальные, а не фактические размеры полок, дверок и ящиков.

    Варианты отделки самодельных систем хранения

    Выбор материалов и отделки ящиков и дверей зависит от вас. Три коробки в кузове (фото ниже) показывают три возможных вилки. Верх: кленовый каркас с панелью из декоративной фанеры, покрытой полуматовым полиуретаном. Средний: каркас из тополя с панелью из декоративной фанеры, покрытой белой полуматовой эмалью. Внизу: панель из декоративной фанеры в дубовой раме с тонированной морилкой, покрытая полуматовым полиуретаном.Запись. Все шкафы с открытыми полками делают задние стенки из 6-миллиметровой декоративной фанеры и имеют ту же отделку, что и дверцы и ящики.

    Составьте план размещения вашей системы

    Сделайте несколько копий эскизов модулей системы и одну копию масштабной сетки. Измеряя ширину и высоту своей кладовой или ниши в стене, нарисуйте ее на сетке (каждая ячейка изображает в уменьшенном масштабе квадрат 50 × 50 мм). Затем измерьте дверной проем и отметьте его на сетке пунктирными линиями, соблюдая правильность его расположения относительно стен.Вырежьте из бумажных копий изображения отдельных модулей и разместите их на сетке, стараясь найти лучший вариант, подходящий для ваших условий. Убедитесь, что все дверцы и ящики легко доступны.

    Определить необходимое количество деталей для изготовления шкафов, дверей и ящиков помогут «списки материалов» и «схемы раскроя». Следуя инструкциям в начале каждого списка, заполните соответствующие ячейки в таблице. Обратите внимание, что в некоторых случаях ящиков, фальшпанелей и дверей встречаются идентичные детали.


    Читайте также: Гардеробная комната — обустройство, вентиляция, дизайн


    НА РАБОТУ

    Изготовление ящиков

    1. Ориентируя «Схему раскроя», сделайте боковые стенки A, B из панелей с подготовленными отверстиями для держателей полок, а верхнюю / нижнюю части C, D и полки E, F из панелей без отверстий. Чтобы узнать, как аккуратно вырезать длинные панели, прочтите «Совет мастера». Напившись стен, убедитесь, что они образуют пару левой и правой частей, а верхнее и нижнее отверстия для держателей полок расположены на расстоянии 16 мм от торцов, чтобы полки располагались правильно.11-Пометьте верхние концы стен «правый» и «левый», чтобы избежать ошибок при сборке. Выпилите полки до окончательной ширины, сохраняя приклеенный край.

    2. Тщательно измерьте толщину фанеры для задних стен G, H, I и вырежьте сваи глубиной 10 мм с отступом 6 мм от задней кромки боковых стенок, верхней и нижней панелей ( Фигура 1). Как быстро и точно разметить на боковых стенках центры отверстий для шурупов-переутверждений описано в «Совете Мастера» на с.37.

    H. Из 6-миллиметровой декоративной фанеры вырежьте задние стенки G, H, I. Нанесите на них такую ​​же отделку, которая выбрана для дверей и ящиков ящиков.

    4.11.Чтобы приступить к сборке корпусов, отложите и отметьте детали для каждого из них, проверив их по «Схеме раскроя» и заранее составленному списку. В пустых ячейках должны быть отмечены летящие для тел каждого размера. Берем детали для сборки одного корпуса. Нанесите клей на дюбели стен, верхнюю и нижнюю панели, соберите корпус (фото А).Задние панели J будут обрезаны до нужного размера при установке готовых модулей.

    Перечень материалов и деталей системы хранения



    Ссылка по теме: Гардероб в нише


    Добавить основания и крышки

    1. Измерьте высоту плинтуса в кладовой. Если она больше указанной высоты основания (83 мм), увеличьте ширину цокольных досок так, чтобы нижний край корпуса располагался над плинтусом.Еще раз сверьтесь с планом на масштабной сетке и убедитесь, что все дверцы верхних корпусов доступны и не касаются краев проема в стене. Просверлите боковые K и переднюю / заднюю L цокольные доски. Соберите основание, закрепив детали хомутами и монтажными скобами. Просверлите отверстия для винтов в местах, указанных на рис. 1, и закрутите винты. Запись. Лаяя два или несколько стоящих рядом снарядов, составляют единую основу. Для определения длины передних и задних панелей цоколя L необходимо уменьшить общую ширину корпусов на 38 мм.

    2. Измерьте ширину основания с лицевой стороны и вырежьте плинтус М из того же материала, из которого будут изготовлены рамы дверей и поддоны ящиков. Наконец отшлифуйте деталь.

    3. Приклейте заглушку для крышки N из тех же досок, которые выбраны для дверей и фальшпанелей. После высыхания клея обрежьте его до окончательных размеров и плавно отшлифуйте. Запись. Если верх кейса расположен выше уровня глаз, крышка N не обязательна. Чтобы определить его длину, измерьте общую ширину корпуса (или нескольких корпусов) и добавьте 19 мм для каждого его конца, выступающего за боковую стенку.Там, где маленькое тело примыкает к высокому, длину выступа добавлять не нужно.

    4. Нанесите такую ​​же отделку на цоколь M и крышку N, что и на дверцы и поддоны. Прикрепите опорную пластину зажимами к основанию. Просверлите и посчитайте отверстия в передней планке основания и закрутите винты (Рисунок 1).

    Производство ящиков

    1. Из 12-миллиметровой доски (мы использовали тополь) вырежьте боковые стенки O, P, переднюю и заднюю стенки Q, R, S заданных размеров.Затем из 6-миллиметровой фанеры просверлите днища Т, У. Наконец, стачиваем все летающие ящики.

    2.3a двумя операциями, показанными на рис. 2, выполняются соединения стенок O, P, Q, R, S в соответствии с рис. 3. Затем измеряется толщина фанеры, из которой вырезаны днища T, U. наружу, а с внутренней стороны стен сделать сваи глубиной 6 мм с отступом 6 мм от нижнего края.

    3 Приклейте коробки и поставьте сушиться на ровную поверхность. Проверьте прямоугольность, измерив и сравнив расстояния между противоположными углами (обе диагонали прямоугольников равны).Когда клей высохнет, нанесите финишное покрытие. (Мы использовали полуматовый полиуретановый лак.)

    Изготовить фальш двери и двери

    1. Детали рам для панелей и дверей выполнены одинаково и некоторые из них имеют одинаковые размеры, поэтому желательно делать их одновременно, чтобы вам не пришлось заново настраивать параметры. Просверлите стойки V, W, X и перекладину Y, Z, LA. Затем из декоративной фанеры вырезаем панели BB, SS, DD, EE.

    2. Измерьте толщину фанерных панелей и вырежьте пазы V, W, X и направляющие Y, Z, AA глубиной 10 мм (рис. 3, ZA и 4) на внутреннем крае стоек V, W. , ИКС.

    3. Установите установленный пильный диск в пильный станок и сформируйте шипы на концах рельсов Y, Z, AA (рис. 3a), которые входят в шпунт шпилек V, W, X (рис. 3 и 4).

    4. Наконец отшлифуйте панели BB, SS, DD, EE, а затем соберите двери и обшитые панелями фальшпанели.Выпилил из досок массивные панели FF.

    5. Просверлите 5-миллиметровые отверстия для скоб во фальшпанелях и ручки в дверях (рис. 3 и 4). Чтобы правильно разметить центры углублений для чашечек четырехшарнирных петель, подготовьте шаблон, показанный на рис. 5. Отметьте центры в соответствии с рис. 4 (фото В). Присоедините сверло Форстнера диаметром 35 мм к патрону сверлильного станка и просверлите 11-миллиметровые канавки.

    6. Наконец, отшлифуйте двери, массивные и обшитые панелями фальшпанели.Нанесите финишное покрытие.

    Установка дверей и ящиков системы хранения

    1. Закрепите корпусные части направляющих скольжения на боковых стенках модулей (рис. 6). Как справиться с этой задачей быстро и точно, рассказано в «Совете Мастера». Затем замените выдвижные части направляющих (фото C).

    2. Для установки фальшпанелей вставьте ящики в кожух. Затем приклейте прокладки GG к задней части панелей BB, CC (Рисунок 3) с помощью двустороннего скотча и прикрепите фальшпанели к передним стенкам ящиков (фото I) и E).Выдвиньте ящики из корпуса и зафиксируйте фальшпанели струбцинами. Выньте ящики и отметьте их положение в ящике, сделав надпись на задней стенке. Просверлите изнутри отверстия с потайной головкой в ​​передних стенках Q, R, S в стойках V или массивных панелях FALF FF (Рисунок 3) и закрутите винты. Установите скобы, закрепив их винтами длиной 32 мм.

    3. Вставьте чашки петель в 35-миллиметровые выемки дверцы и убедитесь, что край фланца чашки параллелен краю дверцы.Просверлите направляющие отверстия в отверстиях фланца и закрутите винты. Прикрепите монтажные пластины к боковой стенке корпуса (рис. 6). Свободные концы петель наденьте на монтажные планки и закрепите винтами. Выровняйте двери по отношению к кузову (фото Е) так, чтобы со всех сторон получились одинаковые зазоры. Установите магнитные защелки (рисунок 1).

    Заменить дверцы и ящики. Вставьте держатели полок в отверстия и поместите на них полки.Закройте видимые головки подтверждающих винтов пластиковыми заглушками. Если в вашем проекте есть крышка N, поставьте ее на место, выровняйте и закрепите струбцинами. Просверлите снизу через верхние панели C, D) и сверните отверстия под винты (рис. 1). Закрепите крышку винтами. Между новыми модулями и стеной установите дополнительные штанги (стандартная высота положения штанги для рубашек, курток и блузок составляет 104 и 208 см, а для платьев — 163 см). Теперь, когда проект завершен, вы можете заполнить новые модули, где есть место для каждого элемента.


    Ссылка по теме: Обустройство мансарды — стеллажи и гардеробная своими руками: фото и примеры


    Подготовка гардеробной или кладовой к установке системы хранения

    Подготовьте кладовую к установке новой модульной системы, удалив старые полки, вешалки и штанги для верхней одежды. Залить шпаклевкой все дырочки, загрунтовать и покрасить стены. При необходимости переустановите полку и планку верхней одежды на высоте 208 см от пола.Снимите дверцы с корпусов и выньте ящики. Теперь выполните шаги, показанные на фотографии, чтобы установить новую систему.

    Шаг 1. Обустройте цокольный этаж, как указано на вашем плане. Чтобы он не упирался в плинтус и другие препятствия, закрепите его на расстоянии 57 мм от стены.

    Шаг 2. Установите нижние кожухи на основание и закрепите их зажимами. Просверлите 5-миллиметровые отверстия, прижимая обратную сторону пропила. Соедините корпус мебельными стяжками.

    Шаг 3. Придвиньте корпус к стене и выровняйте по основанию. Просверлите отверстия снизу в передней части основания и закрутите винты.

    Шаг 4. Поместите следующий кожух сверху, выровняйте его и закрепите зажимами. Просверлите 5-миллиметровые отверстия с помощью зажима и закрепите корпус винтовой стяжкой.

    Шаг 5. Перед установкой последнего корпуса приклейте по верхнему краю стены полоску малярной ленты и отметьте на ней положение стенок стены.

    Шаг 6. Чтобы укрепить заднюю стенку верхнего кожуха, вырежьте из 76-миллиметровой фанеры X-ширину 6 мм и отрегулируйте ее длину по расстоянию между боковыми стенками. Закрепите его на месте двусторонним скотчем.

    Шаг 7. Присоедините верхнюю часть корпуса к нижней. Перенесите разметку положения столбов стены на ее заднюю стенку, просверлите в столбах отверстия в стене и крышке, а затем закрутите шурупы.

    Сборка узлов хранения

    А.Вставив заднюю стенку в шпунт, затяните боковые стенки корпуса, верхнюю и нижнюю панели с помощью хомутов, используя монтажные уголки для совмещения деталей. Затем проделайте отверстие специальным ступенчатым сверлом и закрутите подтверждающие винты.

    Б. После прижатия упора шаблона к углу дверцы отметьте стежком центр отверстия для чашки петли на внутренней стороне стойки.

    C. Чтобы обеспечить выравнивание по вертикали, сдвиньте секции выдвижных направляющих на 3 мм от переднего угла ящика и, просверлив отверстия, закрепите их винтами.

    D. Чтобы панель фальшпанели не прогнулась при затягивании винтов ручки, приклейте прокладку GG толщиной 6 мм с обратной стороны ручки двусторонним скотчем, поместив ее ровно в том месте, где просверлены отверстия.

    E. Перед тем, как прикрепить фальшпанель к ящику двусторонним скотчем, совместите зазоры с 3-миллиметровыми прокладками. Затем через отверстия для винтов ручки просверлите отверстия через распорку и переднюю стенку коробки.

    F. Четырехшарнирные петли позволяют аккуратно и просто выровнять дверь винтами, сдвигая дверь в любом из трех направлений.

    СОВЕТЫ МАСТЕРА АКЦИОНЕРА

    Порезка ДСП с меламиновым покрытием

    Используйте эти приемы, чтобы вырезать детали корпуса из панелей размером 19x403x2440 мм.

    Для удобства использования разместите панели на толстых брусках, концы которых упираются в козочки пилы, и отпилите детали указанной длины дисковой пилой.Чтобы предотвратить скалывание кромок, установите твердосплавный диск с 60 зубьями и закрепите противозадирную подушку на подошве пилы. Для этого вырежьте цельный кусок твердой прямоугольной детали в соответствии с размерами подошвы. Поднимите подошву вниз, чтобы диск не выступал снизу, и приклейте ее двусторонним скотчем, аккуратно выравнивая края. Установите пилу на заготовку так, чтобы диск не надевал на материал, а выступал за край заготовки. Включив пилу, плавно опустите диск и внесите пропил в оргалите (фото слева).

    Для поперечных пропилов под прямым углом купите пару упоров для большого плотника. Прикрепите их к короткому плечу квадрата (среднее фото). Установите глубину пропила примерно 22 мм, расположите угольник так, чтобы пильный диск находился на линии пропила. Закрепите угольник на панели струбциной и отпилите часть корпуса (фото справа).

    Как ускорить работу с точной разметкой

    Детали каждого корпуса скрепляются десятком шурупов, и для их разметки на стенках даже небольшого корпуса уходит много времени.Поскольку пластиковые заглушки остаются видимыми, было бы желательно расположить их через равные интервалы. Для быстрой разметки сделайте простой шаблон-инструмент, как показано на рисунке, и отметьте шилом центры отверстий на стенах (фото).


    Читайте также: Шкаф в прихожую своими руками (фото + чертеж)


    Проставки из обрезков помогут точно выровнять ящики

    При установке направляющих скольжения в корпус необходимо соблюдать предельную осторожность, и все направляющие должны быть надежно закреплены.Для этого поместите корпус на боковую стенку. Отрежьте от обрезков ДВП или фанеры распорку необходимой длины для крепления верхней пары направляющих. Прижмите ее к нижней панели корпуса, совместите направляющую по ее верхнему краю, передний конец которой сдвинется на 22 мм внутрь от лицевой стороны корпуса, просверлите направляющие отверстия и закрутите винты. Закрепив все направляющие на этом уровне, укоротите распорку так, чтобы ее длина соответствовала высоте следующей пары направляющих, и повторите операцию.

    Система хранения вещей своими руками: все фото к артикулу

    © При подготовке статьи мы использовали материалы известного журнала для мастеров плотника WoodMaster — рекомендуем писать интересным людям — замечательное издание …

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Идеи для хранения вещей — сборник 1 Где хранить вещи — интересно…
  • Идеи для хранения вещей — 2 коллекции Где хранить вещи — интересно …
  • Идеи для хранения ненужных и нужных вещей — 4 сборника Где хранить вещи — интересно …
  • Полки для гардеробных комната своими руками Красивые гардеробные полки Маленькая комнатка …
  • Оригинальная гардеробная в прихожую своими руками — мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ ОДЕЖДУ СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ …
  • Идеи для хранения вещей ненужных и нужных — сборник 3 Где хранить вещи — интересно…
  • Идеи для хранения журнальных файлов своими руками + сверлильный шаблон Устройства для хранения картотеки любимой …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *

    *